Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)

[Pylnik]

Первым на нашу просьбу откликнулся парень со звучным именем Кул Бахадур Гурунг из ALLIANCE TREKS & EXPEDITION (P.) LTD. (kul@gototrek.com). (Обратите внимание на его инициалы: KGB – наш человек!) Впоследствии, после долгой и трудной торговли, множества всяких непоняток и заморочек, он и стал победителем моей «ценовой гонки». А еще позже, оказался просто отличным парнем, и стал нашим общим другом. И он, и его милая жена Намрата. Они даже собирались приехать к нам в Новосибирск в гости в январе, когда меньше поток туристов. Но заботы по расширению фирмы, открытию новых филиалов так захлестнули их и в январе, что поездка не получилась. Ну дай им бог много туристов, хороших и разных. Вообще переписка с Кулом была просто занимательной – отвечал он мгновенно, очень эмоционально, подробно и доброжелательно. И уже под конец «гонки», когда он уже значительно отставал от её лидеров, вдруг написал что-то вроде «я на этом почти ничего не заработаю, но не могу же я тебе отказать, ведь мы стали больше чем друзьями за это время», и предложил самые лучшие условия ($4000 за всю поездку) и очень помог с оформлением китайской визы, от чего многие отказались. Дело в том, что прилетали мы в Катманду 3 августа 2007, в пятницу после обеда. А китайское посольство работало в этот день только до 11 часов. И мы благополучно зависали до понедельника-вторника, а билеты уже были взяты на 5, на воскресенье. И только Кул (ну и еще 1-2 фирмы) согласились сделать визы заранее, по копиям загранпаспортов.
Недаром само его имя «Кул» звучит как английское «cool» – КРУТОЙ! Позже он сказал мне, что не было ещё ни одного туриста, который бы этого не заметил

Сначала я даже очень хотел изложить всю хронологию «битвы долларов», схватки гигантов туристического бизнеса Непала. Потом решил, что этот экономический детектив будет интересен разве что для меня самого. Но заслуженно горжусь, что потратив пару недель сбил предложенную цену более чем в два раза. Правда, при этом пришлось отказаться от таких «необходимых» вещей как
• грузовик сопровождения
• барокамеры
• бригады поваров и полевой кухни
• носильщиков
• яков и их погонщиков
• оплаченных билетов во все монастыри по дороге
• питания и размещения
• и еще многих интересных «фенечек»
Как писал я Кулу, «…когда я увидел весь этот список, я долго смеялся, потому что думал, что это – большая полярная экспедиция, но когда взглянул на цену, то сразу перестал смеяться». Видимо, цена тоже была немаленькой. Но и потом, когда список «услуг» сократился до предела, осталось еще около шести примерно равнозначных фирм. Потом их здорово уменьшилось из-за проблем с визой. И тут Кул, который в эту группу уже долго не входил, совершил «финишный рывок», и мы сошлись на том, что он обеспечивает только:
- подвоз нас из аэропорта Катманду в день прилёта
- доставка в аэропорт в день отлёта в Лхасу
- подвоз из аэропорта Лхасы в день прилёта
- один джип модели 4500 с водителем
- все необходимые разрешения
- один англоязычный гид
- тибетская виза
- доставка в аэропорт в день отлёта домой
- все налоги и плата Кулу за его услуги

Итого это стоило US$ 1333x 3 = US$ 3999 плюс стоимость китайской визы US$ 45x3 =US$ 135/-
Причём методами «народной дипломатии» удалось даже отбиться от требования залога в 200 долларов, сославшись на дороговизну денежного перевода. В общем, Кул оказался и вправду крутым парнем!
Как обилетились?
Покупка билетов тоже стала интересным приключением, принесшим много «пунктов опыта», как в компьютерных играх. Оказалось, что билеты Новосибирск- Ташкент- Дели- Новосибирск на «узбекских авиалиниях» купить просто – есть в Новосибирске их представительство. «Китайские» билеты Катманду-Лхаса купить было можно только в одной хорошо замаскированной конторе. А вот участок Дели- Катманду- Дели на индийской 9W (Jet airways) оказался почти непреодолимым. Их бланки в России можно достать только в Москве, и более нигде. И тут на помощь пришла вышеупомянутая «Экспедия» (expedia.com) Всего за каких-то 25 долларов за все три билета, их доставили экспресс-почтой прямо из Америки за пару дней. Вот такие парадоксы современного прогресса: билеты из Индии в Непал в Россию присылают через Америку.
Сами перелёты тоже дали нам немало «пунктов ума» и «пунктов жизненного опыта». Особенно «беспроблемные узбеки». Вернувшись в Дели мы узнали с удивлением (и то, далеко не сразу), что рейс на Ташкент отменён давно и надолго, а следующий … дня через три. А индийской визы у нас нет, и ждать мы должны не выходя из транзитной зоны (это такой мерзкий аквариум). В нём мы провели две ночи, после которых два дня оттягивались в крутом отеле в Ташкенте (хоть за это спасибо!). Ну о грустном чуть позже.

10-Летим в Тибет!.jpg

10-Банно-прачечный комбинат в Непале.jpg

[Pylnik]

03.08 Новосибирск- Ташкент- Дели- Катманду
03.08 19:00 КТМ
вот и окончился наш первый длинный предлинный день нового путешествия. Точнее эти длинные-длинные сутки перелета Новосибирск- Ташкент- Дели- Катманду (OVB-TAS-DEL-KTM).
Как и было условленно, наш старый приятель Женя Улахович, наш безотказный талисман всех путешествий, заехал за нами в 15:00 02.08. и до аэропорта доехали нормально. Регистрация вовремя. Все путем. И даже взлетели узбеки только минут на семь позже.
А во время полета начались приятные неожиданности – посадили в первый салон, а он на «Тушке» заодно и бизнес класс, поэтому за компанию с ними одарили нас парой рюмочек «Омара Хайама» - очень вкусно и мечтательно. Весьма.
В Ташкенте запустили в знакомый транзитный отстойник с претензией на роскошь сталинского образца. При этом почему-то забрали билеты, в том числе и обратные, туманно пообещав вернуть в некоем окошке. Правда, вернули.
При посадке долго не могли разобраться через какие ворота нас следует выпускать, поэтому возникло опасение, что можем улететь в Амритсар или Сеул. Обошлось. Вообще прилетели мы в Ташкент около 19:00, а дальше рейс в 23:15. и часы стоянки прошли как-то не очень напряженно. Под большой запас сканвордов, которые я предусмотрительно купил. Великая сила в умелых руках!
Перелет до Дели тоже около 2:50 прошел потяжелее – уже сильно спать хотелось.
В Дели прилетели около трех утра.
А на КТМ в 11:30. Эти восемь часов были достаточно тяжелыми – на скамейках только сидя, да и тех мало, тесно, да и холодновато, как и в самолете было. Кое-как перикемарили, угробив очередную кучу сканвордов. Но зато интересно сидеть – кругом индусы с индюшками, так и снуют разномастные и разноцветные. Забавно так.
Когда пошли на посадку в накопителе стало совсем дубарно, грелся с помощью рюкзака.
Да на регистрацию нас долго не пускали, ждали когда придет представитель 9W и даст нам посадочные талоны. Приятная девушка пришла и изъяла билеты вместе с багажными бирками, вернула только через полчасика – уже волноваться начали.
Наконец приземлились в КТМ, кругом невысокие сопки, похожие несколько на Алтай и Читу, посредине городок. Довольно симпатичный с виду, но очень грязный внутри.
Долго стояли в очередь за визой, в результате все удовольствие обошлось по 30 у.е. на рыло.
У входа на теплую влажную улицу встречает маленький пацаненок с плакатом [Mr. Oleg]x3
Куловский засланец. Пришлось ему дать один доллар, который у него тут же забрали взрослые дяди и дали одну местную деньгу, видно небольшую.
Привез нас Кул в отель Katmandu guest house. Он тут видно крутым считается. Номер конечно тесноватый, но даже с душем и голубями за окном. Терпеть можно.
Зашли в офис Кула, спланировали на завтра поездку в горы к Нагаркоту и 4-5 часа пешком обратно. Потом Пашупатинатх и храм обезьян. Остальное решили посмотреть на обратном пути.
Отдали все деньги + виза + завтра 4234$ чтоб с собой не таскать.
Потом пошли гулять к Королевской площади, (Дурбар-скверу).
Погуляли, поснимали, пару раз чуть не заблудились.
Поев лапши спокойно отошли. В отеле еще понравились замки на дверях номера – навесные такие, амбарные, и ключ с таким набалдашником, чтоб в карман не влезало.
Справка: Катманду является историческим, экономическим, политическим и культурным центром Непала. Облик столицы удивительным образом сохранился с 17-х 18-х веков, когда долина Катманду активно застраивалась во время правления короля Малла. И сегодня, прогуливаясь по узким улочкам центра, Королевскому дворцу или Площади Дурбар, ощущаешь благодать этих мест. Никакие войны или смуты не касались Катманду, что сохранило культурные сокровища города в естественном, первозданном виде.
Бесчисленные буддистские и индуистские храмы от ступы Боудданатх до крохотных уличных алтарей в стенах домов, наполняют город мистической энергией. Говорят, что в Долине Катманду живет 10 миллионов Богов. Если разделить это число на всех жителей, то получится больше чем по 30 Богов и Божков на каждого ...
В Катманду есть и живая Богиня, появившаяся в 18-ом веке, и реинкарнирующаяся как Далай-Лама. Ее зовут Кумари, и живет она во дворце на Площади Дурбар. Кумари, - это девочка, воплощающая в себе высшую степень чистоты и невинности. Считается, что таковой она может оставаться только до первой менструации, после этого Кумари становится обыкновенной девушкой, и специально обученные служители объявляют поиск новой Кумари ...
04.08 Катманду, трекинг к Нагаркоту и прогулки по городу
04.08.15:30 КТМ
с утра договорились на мини треккинг с Кулом, поэтому встали рано – в 6:00.

12-Дурбар-сквер, Королевская площадь в Катманду.jpg

12-Первый культурный шок-живой рикша.jpg

[Pylnik]

Ночью было сначала холодно, чему Марина сильно удивилась, но одеяло отдала все-таки. Потом ели комары, а в 4:20 за окном завозились и заорали голуби. Полное разнообразие.
В 6:30 спустились в поисках обещанного завтрака, но в ресторане было абсолютно пусто. Потом пришел посланец Кула, некий Лал, поторопил персонал, кое-как дождались минимального завтрака из омлета тостов и кофе. Так за него у нас потом еще и денег попросили! Вот тебе и ВВ!
Ладно, разбираться не стали, время поджимало. Лал с водителем отвезли нас за 32 км в местечко Нагаркот. Дороги узкие, здорово разбитые. Бедная «короллка» старого образца (на вид 80-ые) постоянно брякала стойками. Дома что в городе, что в деревушках – или кирпичные, или бетонные, 2х-4х этажные, но отделки никакой, даже штукатурка редкая. Горы мусора на улицах, часто вонизм, грязь. Как в Таиланде, похоже. Движение бешенное – народ ездит как попало, постоянно громко сигналя. Но жертв почти не видно, только в одном месте джип в кювет залез, приехала полиция и кучу каких то девок погрузили в свой пикап.
В некоторых местах у дороги есть колонки – иногда вода льется в нечто, вроде бассейна, или бетонированной ямы. Местным это и баня и прачечная в одной флаконе. Не только дети, но и взрослые тетки стирают там и моют головы, и не только.
Приехали в местечко выше Нагаркота, там что-то вроде ресторанчика, вокруг которого по холму идет дорога из ужасно скользкого красного кирпича. Как ни странно, наш гид спрашивал у местных, как пройти и куда.
Первый раз он тут что ли?
Поднялись на вершину холма и ни фига оттуда не увидели, так как были облака. Соскользнули обратно по кирпичной дорожке, долго ждали водителя, который якобы заносил нас в какой-то компьютер. Потом сели в машину и вернулись обратно в Нагаркот. Оттуда по средней паршивости грунтовке пошил по холмам мимо местных деревушек.
Вместо четырех часов шли максимум два, чем потом удивили Кула и гида.
В конце пути зашли в монастырь, где Марина по незнанию забурилась внутрь помещения, куда входить можно было только верующим. Ничего, обошлось.
04.08 Патан и обезьяний храм
После этого Лал повез нас в Патан, бывшую столицу конкурирующего княжества.
Справка: Патан считается одним из древнейших поселений в долине Катманду. Бывший ранее отдельным городом, сейчас он составляет с Катманду единое целое, будучи окруженные общей кольцевой автодорогой.
Старое название Патана, которое широко используется и сейчас - Лалитпур, что означает "город искусств". Концентрация пагод и храмов в центре города иногда даже превышает Катманду, большинство из них сконцентрированы вокруг Площади Дурбар. Мастера Патана славятся своими работами по металлу. Это удобное место для приобретения сувениров из драгоценных металлов и атрибутов культа.
Было очень жарко и осмотрев пару ступ (ой, т.е. ихних красных построек) с удовольствием зашли в музей, где посмотрели ремесла местных мастеров, особенно металлические. Запомнился слон Ганеша, который любил кататься на маленькой крысе, и местное усовершенствование индуизма – полу-Шива полу-Лакшми.
Лал сказал, что дворец Кумари также где-то в Патане, но уже нету времени туда ехать, надо финишировать.
Марину перед отъездом настырно атаковала некая тетка, у которой она посмотрела украшения. Кое-как отделалась.
Съездили в обезьяний храм – красивое белое сооружение на холме. Там действительно были обезьяны, штук десяток. Некоторые очень даже прикольные. Одной дали бутылку колы, чуть приоткрытую. Сначала она облизывала горлышко и струйку на бетоне. Потом додумалась открутить крышку. Хлынула струя, залила весь пол. Этому дико обрадовалась другая обезьяна, начала лакать из лужи. Первая, как хозяйка, этим очень огорчилась и начала гонять конкурентку. Бутылка с остатками колы медленно укатилась под обрыв.

Когда вернулись в отель жара совсем уже достала. Приняли душ, перекусили, пошли искать заветные Маринкины лекарства, китайские. Перебрали штук пяток медицинских лавочек и один тибетский центр. Ни фига.
В 17:00 зашли к Кулу в офис, ну у него и наплыв клиентов! До нас какая-то тетка англоязычная, после нас группа испанцев. С каждым он общался предельно корректно и очень подробно. Нам целый список выдал: от лекарств до шапок, 12 пунктов.
Даже деньги мы должны будем сами тибетцам передать. Распрощались, с надеждой на встречу 24-25ого.
На обратном пути купили Серому плюшек и оставили в отеле, сами вечером еще пошли погулять к Дурбар-скверу, где еще не все пересмотрели.
Да, Серый купил маечку с местным алфавитом, за 900 рупий(360 рублей), очень доволен.
К вечеру народу на улицах прибавилось, прибавилось и транспорта.
Мотоциклы, рикши, таксисты. Толкучка, гудки, суматоха. А вот с освещением у них напряги. Так, отдельные «лампочки Ильича». А во многих лавочках так вообще только свечки. А торговцы на «тротуарах» работают до полной темноты. На ощупь свой товар впаривают. Но ведь и деньги берут не видя их!
Потом начался дождик, постепенно перешедший в приличный ливень. Сначала храбро шли напрямую, лужи перепрыгивали, потом спрятались под каким-то навесом, фотографировали проезжающих рикш, которые озирались на вспышку и предлагали подвезти.
Потом вдохновившись парой баночек пива помянули японского бога Хусыма и пошли под дождем.
По дороге встретили русскую пару из Москвы, которые семь дней в Дели были, теперь тоже в Нагаркот собираются.

14-ступа Сваямбунатх.jpg

14-Перистые сосны в Нагаркоте.jpg

14-Местные волки. Не кормят их, что ли.jpg

14-Ленин в разливе.jpg

[Pylnik]

А когда дошли до гостиницы дождь как назло перестал. Зато потом лил всю ночь, зараза.
Хоть комаров этой ночью было чуть меньше, и голуби не так орали.
Да, разобрались с бумажками и выяснились, что никакого ВВ (оплаченного завтрака) нам никто не обещал.

05.08 Перелет в Лхасу (Ласа, как зовут её местные)
06.08. 5:50 Лхаса, отель «Сноуленд»
Вчерашний перелетный день прошел суматошно, но вполне нормально. Поднялись в 6:00, перекусили раствором лапши, а в 7:40 как и было обещано приехал за нами Куловский шофер. Доехали довольно быстро, и ухе где-то около восьми были в порту. Заплатили те самые 1690 руп. на человеку (676 рублей), но как оказалось то же самое мы заплатим при вылете в Дели. Сволочи!
Старательно убили время сканвордами, дождались регистрации. Долго не мог понять, где берут «карты убытия», которые все вокруг заполняли. Оказалось, прямо на стойках регистрации их дают.
Проверок документов багажа и прочих секьюрити было больше, чем где-либо. Разве что разуваться не заставили, это уже наше изобретение.
Китайский аэробус взлетел даже на пару минут раньше срока. Покормили конечно слабовато – салатик, микро-помидоры и булочка, но и лететь то всего час с небольшим. Зато вино дали, но невкусное. Когда слева по борту показались горы над облаками, бешеные испанцы чуть самолет не опрокинули, кинулись фотать.
А Эверест все-таки достался нам, мы его со своего правого крыла здорово поснимали и посмотрели.
По прилету тоже было много проверок и бумажек. Интересное приспособление : заходишь в стойку какого-то прибора, смотришь в красное окошечко, а он тебе твою температуру показывает, чуть ли не до сотых градуса.
Аэропорт новый (или хорошо переделанный старый, как заметил мудрый я) смотрится солидно.
На выходе встретил нас интеллигентный очкастенький тибетец, имя которого переводится как «победитель» (victory). Повязал белыми шёлковыми шарфиками, что у них означает «добро пожаловать». Усадил в солидный белый Крузер, со слегка небритым шофером, и поехали. Видели горную пустыню, это когда с горок, которые за 4000 метров ростом, стекают песчаные барханы. Переехали через широченное болото, которое еще с самолета видели. Оказалось это великая Брахмапутра, которая берет начало у Кайлаша и впадает в индийский океан.
Справка: Упоминания о Лхасе, как о сформировавшемся административном центре восходят к 6-му веку. В 7-ом, царь Сронцзен Гампо официально переносит в Лхасу столицу Тибета, и ставит дворец, на том месте где впоследствии появилась Потала.
В это же время, строятся храмы Джокханг и Рамоче, где размещаются буддистские реликвии, привезенные женами Сронцзен Гампо. Эти храмы по сей день являются популярными объектами религиозного поклонения.
В последствии, Лхаса теряла свой статус столицы, и лишь в 1642-ом году, по указанию Пятого Далай Ламы вернула его, и держит до настоящего времени. Пятый Далай Лама многое сделал для города, о чем свидетельствует нынешний облик Лхасы, сохранившийся с тех времен. На месте дворца Сронцзена Гампо, Далай Лама строит новый дворец, который со временем до- и надстраиваясь, принимает облик современного дворца Потала.
Сейчас, население Лхасы насчитывает около 170 тыс. человек. В городе несложно ориентироваться, он условно делится на Западную (китайскую) и Восточную (тибетскую) части.

Лхаса очень приятно поразила нас контрастом с Катманду, улицы широкие, прямые, иногда до трех полос в каждую сторону. Лачуги иногда попадаются в сторонке, но в основном солидные многоэтажные дома. Все покрытые китайскими надписями. Куча лавочек и прочая торговля.
Поселили нас в отеле «Сноуленд», о котором много писал народ на форумах. Он немного старомодный, но прикольный - в тибетско-китайском стиле. Сходили в банкомат, сняли деньги, отмахиваясь от нищенствующих монахов и других побирушек. Сразу 4к ¥
Банкомат не давал, а 2500 + 1500 выдал сразу.
По дороге обратно Марине слегка похужело, но она твердо выдержала все это и затарилась в ближайшей аптеке аж на 2700 юаней (9000 рублей). Набрала этих знаменитых китайских таблеток всей родне. А потом вообще расклеилась, села на скамеечку, побледнела. Едва дошла до отеля. И Серега тоже с утра на живот жалуется. Один я как огурчик, с удивлением вспоминал страшилки товарища Жарова, о высотной болезни. Мне почти никак, только легко е кружение головы как от бутылки пива.
Уложил своих болящих и пошел погулять. Еще раз убедился, что Лхаса это вам не КТМ. Здесь с наступлением темноты жизнь только начинается. Зажигается реклама, тусуется народ, причем не столько туристы, сколько местные. Устраивают свои песни и пляски. Забавно посмотреть!
Очень много монахов в кирпично-красных одеждах. Монах с крутым мобильником в руке – картина интересная.
Взял бутылку пива «Lhasa»(4 юаня = 12 рублей, классно!) и долго сидел на скамеечке, наблюдая за уличной суетой. Потом поужинал в ресторанчике «Кухня Лхасы», съел их фирменный стейк с рисом (вкусно!) и стакан чая(вообще никак) за 27 юаней.

16-Сережа - учебный макет.jpg

16-Патан. Новое и старое.jpg

16-Катманду, на Королевской площади.jpg

16-Как повяжешь галстук.jpg

[Pylnik]

Удивившись такой дешевизне поднял уже после 21-ого Марину и пошли покушать, но ограничились только покупкой фруктов для Серого и плюшек.
Когда заезжали в офис принимающего агентства, познакомились с ихним шефом, отдали деньги за кучу спасиб.
Он пояснил, что в нашей программе есть несколько ошибок:
- во-первых, неправильно спланирован кусок от ЕВС до Саги (в Ньялам заезжать не надо) это даёт лишний день.
- Во-вторых, в Поталу пускают только 1000 человек в день, причем разрешения (билеты) дают только на завтра, а очередь занимают в 4 утра.
Но местные ребята могут продать очередь к 7 часам за 100 юаней. Сам билет тоже стоит 100. Вот сейчас и пойду их покупать.

06.08 Лхаса, очередь в Поталу
06.08 18:25 «Сноуленд», Лхаса
Ага, сходил, как же! Купил. И довольно быстро. За какие-то 4 часа стоймя. Всего-то. И то, не купил, а талончик взял а завтра, на 16:20.
Когда радостный я поскакал в сторону дворца, ворота нашей «Снежной страны» оказались наглухо закрытыми. На ресепшен сладко спал мужик, который спросонья что-то нечленораздельно пробормотал и неопределенно махнул рукой. Отчаявшись совсем, поймал в кочегарке умывающегося работягу и попросил о помощи. Он разбудил ещё какого-то, тот отдал ключ и я оказался на улице. По темноте и прохладе утренних улиц бодро зашагал к дворцу.
Кстати, заметил, что у них интересно устроены новые улицы: каждый из тротуаров по ширине равен проезжей части.
Дошел до Поталы быстро, минут за 15-20. Только сначала не с той стороны кассу искал. Там вход оказывается.
По дороге деваха в маске всучила мне карту Лхасы и окрестностей и показала, где очередь начинается. Она изгибалась задолго до входа в кассовый загон. А там она загибалась то ли втрое, то ли вчетверо. И стояла колом. Перед воротами встретил нашего «Виктора» - Джолтсена. Он грустно посмотрел на меня и сказал, что уже поздно. А я ответил, что еще надеюсь и может быть... И остался стоять!
Очередь постепенно втянулась за ворота и полиция перекрыла вход. Затем двое штатских и три полисмена начали методично шерстить китайцев и тибетцев. Они смотрели их личные карточки, которых у народа было до трех штук. Если не хватало какого-то иероглифа, владельца безжалостно выпроваживали под злорадные взгляды оставшихся. То ли местных ловили, которые занимают очередь для продажи, то ли еще что. Но таким образом они сократили очередь процентов на 30. И если до чистки она занимала три загиба, то после уложилась только в два.
Но даже после завершения чистилища в 9:00 двигаться народ не начал. Где-то наверное в 9:30 касса открылась и по толпе прокатилось оживление.
Было довольно прохладно, я очень радовался что был в куртке «Колумбии». А люди утеплялись кто как мог. Одна девица завернулась в спальник (но её всё равно выгнали за проблемы с документами). Другая нарядилась в махровый халат поверх обычной одежды. Группа темпераментных итальянцев впереди грелась объятиями и поцелуями.
Когда очередь втянулась на финишную прямую, я наконец-то разговорился с русскоязычной парочкой позади нас. Оказались с Камчатки и ехали практически по нашему маршруту, причем день в день. Только заплатили по 900 баксов вместо 1333 наших. Правда, у них сюда не вошли пермиты, трансферт их аэропорта и два дня экскурсий по Лхасе. Да и за опт (их два джипа по 6 человек) и одного гида на 2 машины тоже скидка положена. Так что может быть то на то и выходит.
Они даже на Намтсо едут тоже 8 числа, как и мы.
В момент беседы с камчадалами (в 10:00) как раз подошла Марина, которая меня уже потеряла и приехала с «Виктором». Но я попросил еще часок их погулять и почти угадал. С помощью людей в штатском очередь пошла прилично быстрее и к 11 я наконец-то вышел на свободу с заветной карточкой в кармане.
06.08 Летний дворец – Норбулинка и монастырь Сэра.
Тут появился Серый с Мариной, чуть позже Джолтсен с шофером и мы поехали в летний дворец Далай-лам, в Норбулинку. Это такой большой парк, на мой взгляд не очень-то ухоженный. В нем 4-5 дворцов, которые поочередно строили разные Далай-Ламы.
Справка: Норбулингка. Так называется парковый комплекс с летними дворцами Далай Лам. Норбулингка был заложен седьмым Далай Ламой в 1755 году. В летние месяцы, управление Тибетом осуществлялось отсюда.

18-shkura.jpg

18-Everest.jpg

[Pylnik]

В период с 1758 по 1804, уже восьмой Далай Лама продолжил работы по расширению парка и создал искусственное озеро. До настоящего времени, Норбулингка остается отличным местом для неспешной прогулки и медитации. Дворец открыт как правило с утра до полудня. 13-ый Далай Лама (1876 - 1933) добавил еще три дворца, а 14-ый построил Новый Летний Дворец в 1956-ом. Из которого, в 1959-ом был изгнан китайскими солдатами...
Рядом с дворцом Норбулинка расположился одноименный зоопарк. А где-то на территории самого дворца, в саду, должны стоять три самых первых автомобиля, привезенных в Тибет. Это два Аустина 27-го и Додж 31-го года, которые в разобранном виде, на лошадях и яках были принесены (!) в Тибет в подарок 13-му Далай Ламе.
И только при нынешнем (последнем, когда он был еще в Тибете) Далай Ламе машины начали использовать, но оказалось, что для них нужен бензин, которого тогда в Тибете еще и не было.

Дворцы в Норбулинке деревянные, с интересной росписью. Но как-то не очень впечатляет. По сравнению с каким-нибудь Питером как деревенская изба.
Наш «Виктор» раскололся, что он из Шигатзе, филолог, учитель по образованию. Заметно. Говорить умеет и любит. И если бы получше знать английский, то было бы совсем интересно.
После отправились на обед в «Кухню Лхасы». Мари ела мой вчерашний стейк с рисом, я взял так называемый «непальский набор». Серега заказал сырный суп. Всем понравилось, но на верхосыточку Марина попросила суп «момо» (с пельменями из яка). Это тоже вкусно, но было уже слишком.
А после обеда был близлежащий монастырь Сэра. Раньше там жило много монахов (более 2000), сейчас штук 300. Китайское правительство жестко контролирует монашеское народонаселение и каждый должен получать особое разрешение.
Справка: Монастырь Сера (Sera) - один из двух крупнейших монастырей школы Гелуг-па в Лхасе.
Основан в 1419 году последователем Цонкапы Сакья Еши. В былые времена насчитывал более 5000 монахов. Сейчас там живут несколько сотен.
Состоит из нескольких "колледжей" - отделений, изучающих различные течения буддизма.
В монастыре между монахами ежедневно проводятся открытые диспуты на религиозные темы. Иногда они проходят очень энергично, порой даже шумно, вовлекая в себя целые "группировки" монахов. На этих диспутах можно присутствовать, они проходят примерно в 15:30-16:00.
Архитектура довольно необычная, такие сужающиеся усеченные призмы, вроде крепостных бастионов. Стены каменные, раскрашенные в священные цвета: коричневый, белый и черный, каждый из которых символизирует кого-то из буддистского пантеона.
Во дворе монахи вели так называемый религиозный диспут. Это заключалось в том, что один-два сидящих монахов задавали какие-то каверзные вопросы стоящему, и он должен был ответить, потом резко натянуть четки до плеча и звонко хлопнув в ладоши уткнуть руку под нос противнику, подкрепляя последний и решительный аргумент. Таких группок по 2-3 человека было несколько десятков. Гам они создавали невообразимый, и орали больше полутора часов подряд. Ну и глотки, ну и терпение!

Помещений в монастыре много, одно плавно переходит в другое и везде множество изображений Будды и прочих буденовцев и будёнышей. «Виктор» старательно комментировал их всех! И даже интересно было бы, если бы понимать побольше.
Посмотрели на медитационный домик на горе, куда всезнающий Путеводитель отводил 1.5 часа пути. И свалив всё на жару, лезть наверх отказались.
Потом еще совершили кору вокруг монастыря. Причем Сергей постоянно ныл, что пора обратно и поэтому здорово срезали путь. Но всё равно интересно было погулять.
К вечеру «Виктор» привёз нас к Джоканг-тепмплу, что рядом с нами. Но все билеты были проданы и пришлось ограничиться прогулкой по торговым рядам. Марина купила какие-то браслетики, и её сразу поплохело. Наверное, сам факт покупки влияет. А что будет, когда она песца купит, на которого уже глаз положила? Поберечься бы ей!
Вечером прогулялись с Мариной в сторону банкомата, снять последние деньги с карточки. Наш, любимый, возле китайского банка не работал, пошли дальше, в сторону реки но до неё не добрались, напугала грозная грозовая туча.
Зашли в ближайшую «нашу» аптеку, и Марина попыталась купить лекарства для Сереги. Звучало это так: «для силы и здоровья, не химия, только из трав. Пластиковая бутылочка в маленькой такой коробочке.»
У аптекарши просто глаз выпал.

07.08.07 19:15 «Сноуленд», Лхаса
С утра, как честные, благородные паломники решили совершить положенную кору (обход) вокруг храма Джоканг-темпл, самого крутого в Тибете, где хранятся изображения Будды, подаренные ихнему царю в 7 веке двумя его женами, из Китая и из Непала.
С утра, когда народу еще не очень много, тронулись мы по часовой стрелке вокруг храма. По часовой, потому что иначе нас примут за бонцев (это местные сатанисты такие). Серега, конечно, ныл, что идти не хочет, хотел обратно в коечку. Вся эта идея насчет коры получилась потому, что мы слегка перепутали время встречи с гидом и вышли в 8, вместо 9.

20-sera.jpg

20-morda.jpg

20-krolik.jpg

20-debaty.jpg

[Pylnik]

Вокруг простирались на земле верующие, валил дым из благовонных печей и клянчила нищета. В общем, всё как обычно.
Я что-то приболел, ломало и температурило конкретно и поэтому полночи не спал. От не фиг делать начал читать одновременно статью Рерих и справочник по буддизму. Рерих очень понравилась, прямо как стихи в прозе. Без нагромождения лишних действующих лиц. Доходчиво и ясно. Читал полночи. Как оказалось, семейство моё тоже не спало (с их слов). Но буддизма у них не было.
Изучение темы продолжил на перекрестке. С умным видом читал листочки. За этим занятием и был застукан Марининым фотоаппаратом. Ну и видуха!
07.08 Лхаса, монастырь Дрепунг и храм Джоканг-Темпл
«Виктор» повез нас в храм Дрепунг, в 6 километрах на приличной горке. Виды отсюда на горы и Лхасу потрясные.
Справка: Монастырь Дрепунг (Drepung) основан в 1416 году последователем ламы Цонкапы. Когда-то это был один из самых крупных буддистских монастырей в мире и насчитывал более 10 000 монахов. К сожалению, а может к счастью, Дрепунг расположен чуть дальше от Лхасы чем Сера, и жизнь здесь протекает более непосредственно, без такого сильного влияния столицы.
Монастырь занимает большую территорию, расположенную на склоне горы. Многие здания соединены между собой переходами и лестницами сразу на нескольких уровнях.
В Дрепунге расположена самая большая танка в Тибете. Раз в год, ее выносят из гомпы и вывешивают на специально созданной конструкции на горе.
В монастыре расположен Дворец Ганден, где жили Далай Ламы до того момента как пятый Далай Лама распорядился заложить дворец Потала в Лхасе.
В автоматизации молитвенной деятельности здешние монахи превзошли сами себя. Большой молитвенный барабан они закрутили от протекающего ручья. Вечная бесплатная благодать! А еще они придумали параболическое зеркало, которое в каждом дворе лихо кипятит повешенный в фокусе чайник.
На скалах над монастырем громадные «танка»- изображение святого Цонкапы, основателя этого монастыря и секты Гелугпа – желто-шапочных. Причем желтых шапок у этих монахов мы в упор не видели, оказалось, что это только у высших чинов положено.
Гулять по храму приходится по крутым каменным лестницам, что не так просто, высота всё же сказывается.
Когда передыхивали после очередного подъема, поговорил с Витей о китайцах. Говорит, что тибетцы китайцев ненавидят, считают оккупантами. Хотя Китай и поднял их столицу на вполне современный уровень, не то, что Катманду, который застрял в каменном веке.
Заехали в банк, поменять баксы. Блин, ну и долго это у них! Причем, наличку меняют только в Bank of China, в одном месте в городе, и как потом оказалось, ОЧЕНЬ мало где в стране.
Следующий пункт нашей программы – это Джоканг-Темпл, куда мы не попали в прошлый раз. Внутри интересно, но фотать можно мало где, народу уйма и очень душно от свечек и людей.
Справка: Джокханг (Jhokang, Тсуглхакхангх) является одним из самых почитаемых храмов тибетского буддизма и местом паломничества верующих. Он заложен в 7-ом веке царем Сронцзен Гампо для того, чтобы поместить туда реликвии, привезенные вместе с приданным двумя его женами. Прекрасное изображение Будды Акшобья (Akshobhya), привезенное прекрасной непальской принцессой Бхрикути и Джово Сакьямуни (Jowo Sakyamuni, Sakya Thukpa на тибетском), привезенное китайской принцессой Венченг. Само название Джоканг происходит от Jowo, и дословно означает "часовня Джово".
Обе реликвии можно увидеть вместе с тысячами паломников в то время, когда храм открыт. Как правило это с 8-ми до полудня, и иногда после обеда. Вход на крышу (последний этаж), расположен внутри главного двора и открыт с восхода до заката солнца.
Перед воротами Джоканга тибетцы выполняют простирания. На площади есть небольшой подвал, в котором горит тысяча свечей. Вокруг Джоканга совершается одна из самых значимых в тибетском буддизме Кор - Баркор кора (Barkhor kora).
Баркор кора проходит по огибающей Джоканг улице, состоящей из множества лавочек и магазинов, предлагающих культтовары и все остальное. Кора движется по часовой стрелке, вовлекая в себя тысячи людей, произносящих мантры и обходящих храм от восхода до заката.
В Джоканге регулярно проходят службы.
В центральном зале масса молящихся, гул и суматоха.
А вот вид с крыши просто потрясающий. Золоченые крыши, золотые цилиндрические башни (?), вид на город.
Всё просто супер, но уже становится жарко.
Зашли домой отдохнуть до встречи с гидом оставалось два часа. Мы с Серым завалились поспать, а Мари пошла покупать своего песца.
Подремал, просыпаюсь – время 20 минут. Неторопливо распихиваю Серегу, идем на перекресток. Гида – нет! Марины – НЕТ! В душу тихо вползает ужас – без денег, паспортов и ключа (и билетов!).

22-baraban.jpg

22-Виктор, он же Jeal Tseng.jpg

22-в храме Джоканг-Темпл.jpg

22-djokang.jpg

[Pylnik]

Когда в 49 минут появляется Марина, делаю зверское лицо и прочие нехорошие жесты. Она невольно удивляется и показывает мне сотик. А там 14:49!!! Это я спросонья час перепутал. Не знаю уж, сколько тонн у меня с души свалилось.
07.08 Лхаса, дворец Потала
Справка: История Поталы восходит к 7-му веку, когда царь Сронцзен Гампо распоряжается построить в центра Лхасы, на Красной Горе дворец.
Само слово "Потала" происходит из санскрита, и обозначает "Мистическая Гора". Потала расположена на 3700 метрах над уровнем моря, ее высота составляет 115 метров, разделенных на 13 этажей, общая площадь которых более 130 000 квадратных метров. Нет точных данных о том, сколько же в Потале комнат и залов. Их число составляет "где-то более тысячи", и найдется совсем немного людей, которые смогли обойти их все.
Дворец Потала входит в "Книгу всемирного наследия ООН".
Потала открыта для туристов. На то, чтобы осмотреть все ее реликвии и ценности не хватит и нескольких инкарнаций... На сегодняшний день, Потала - это действующий дворец-музей. В ней служат монахи, которые поддерживают работу всего комплекса.
Все здание разделено на Красный и Белый дворец. На строительство было затрачено несметное количество камня, дерева, золота и драгоценных камней.
Виктор подъехал вовремя, но долго не было машины, а когда она появилась, оказалась с пробитым колесом. Так что к Потале мы побежали рысью. Причем, лидировала как ни странно, Марина.
На входе во дворец гид нас отпустил, забрав паспорта и визу, поехал делать пермит на Кайлаш.
А мы поползли по очень крутой и длинной лестнице, восхищаясь грандиозностью сооружения и слегка задыхаясь на жаре. Ну и громадина! 13 этажей, больше 1000 комнат. Но туристов пускают только в очень редкие из них. Впечатление такое, что из монастыря не выходил. Те же синие или черные стены, множество Будд и бодхисатв. Впечатляет, но уже повторение. И снимать внутри вообще нельзя.
Зато виды с лестницы и особенно с крыши вообще вне всяких похвал.
После дворца пошли Сереге сотик покупать. Исходили кучу лавочек, но где по-английски совсем не понимали, где были какие-то непонятные модели. Кое-как купили ему китайский смартфон Диссан за 4.5 килорублей. До ночи не оторвать было ребенка от новой игрушки.
Вечером купили баллоны для горелки и панамки – солнце тут просто лютое, даже на 3500. А что на 5600 будет?
Поужинали в Сноулендовском ресторане, толкучка было дикая. Кое-как нашли столик на двоих, третий стул официантка аж из другого кабинета принесла.
Сережа и Марина заказали фондю, Марина еще рис с ананасом и цыпленком. Серега – пиццу. Я – какой-то тибетский суп с лапшей и мясом. (Вроде «батук» называется).
В результате объелись все. А когда вначале принесли фондю, то в придачу поставили тарелку с овощами и резаную вареную картошку. Марина начала скандалить, дескать, мы этого не заказывали! Прибежал менеджер, успокоил, что это всё входит в фондю.
Ну а порции здесь гигантские! Серега доблестно грыз пиццу, Марина вздыхала над рисовой «сковородкой», я нырял в бездонную тарелку с супом. Он оказался не с лапшей, а с такими комочками теста, размером с зубец чеснока. Но вкусный, зараза!
Запили всё это безобразие тибетским чаем с маслом. На вкус просто как чай с молоком. И заплатили за всё это удовольствие 129*3=390 рублей, за троих и до отвала. Неплохо, ага!
08.08 Озеро Нам-тсо
09. 08.07 Лхаса, отель Тибет Норценг
Пропустил один день. Вчера было некогда писать и не до того было.
Пока вчера мы выписывались из отеля, меняли деньги и собирались тащить сумки на перекресток, появился «Витя» с машиной и забрал нас прямо со двора.
Ехать предстояло всего 215 километров, дорога очень хорошая, но заняла 4 часа, так как у них жестко ограничена скорость. Причем сделано это очень оригинальным способом: отмечаешь время на контрольных точках, а полиция проверяет, за сколько проехал участок.
Дорога поднимается по живописной долине, параллельно железке. Её недавно открыли, причем поезд берёт перевалы до 5000 метров. Самая высокогорная в мире.
После свертка к озеру Намтсо стоит этакая триумфальная арка, билеты продают на это святое озеро.
Альтиметр в машине прошел 4000 метров, заявил, что теперь это будет нуль. Пришлось с ним согласиться. Он резво пополз дальше, к 1000, то есть к 5000 метрам над уровнем моря. Самый высокий перевал был 5190. Даже страшновато. Самолетная высота. Но вроде бы ничего. Витя обозвал нас «strong family», то бишь крепкая семейка. Говорит, многие европейцы на перевале загибаются.
Скатились вниз, к синей глади озера. Оно на 4700, тоже приличная высота. Озеро большое, 100*30 километров, глубина 22 метра. Считается самым высокогорным в мире соленым озером.
Где-то к 16 доехали до двух горок, между которыми россыпь палаток и гестхаузов

24-Город из Поталы.jpg

24-Белый дворец Поталы.jpg

24-Красный дворец Поталы.jpg

24-Красный дворец Поталы .jpg

24-Что написано пером....jpg

24-Лхаса сверху.jpg

[Pylnik]

Заселились, видимо, в самый крутой из них. За 150 юаней в сутки.
Перекусили и двинулись на поиски местных достопримечательностей, которыми и оказались эти две горки. Довольно высокие, кстати. И обе святые. Подъем показался долгим и тяжелым. Для всех, кроме Сереги. Он, как профессиональный горный козёл резво взлетел наверх.
А там сидела симпатичная рыжая кошка. Обалдеть. Кого она там ловила? Разве что летучих мышей. Но на руки пошла охотно, замурлыкала. С горы очень красивый вид на дальний снежник, жалко что в облаках. На самой вершине стоит небольшой домик или беседка с когда-то застекленными окнами. То ли ветром расхлестало, то ли туристы постарались.
Вся изрезанная скальная горка напомнила мыс Бурхан на острове Ольхон на Байкале. К тому же дальше озеро, а за ним высятся синие вершины.
На спуске Марина что-то резко сдала, пришла в комнату и вырубилась.
Я сначала хотел запарить лапшу, но воды в местных термосах оказалось мало, и та холодная. Пошел в ихний буфет, заказал жареного мяса. Ждал ужасно долго. А принесли его с гарниром из перца. Красного и зеленого. Остро до ужаса.
Ночка выдалась еще та! Подскочила температура и всё время снились какие-то уголовно-финансовые кошмары. (Когда удавалось уснуть) Поэтому часа в 2 уже совсем собрался пойти подзаряжать фотик, но тут как раз выключили генератор. Хорошо, что фонарик в руках был.

09.08.07
Утром выяснилось, что моя новая «автономная зарядка» для фотоаппарата – полная фигня. С 70 минут заряд поднялся до 87 и на этом всё кончилось. А жалко.
В 7:30 обещал подойти Виктор и повести на гору, встречать рассвет. И не пришел. А народу на горе уже туча. И рассвет почти уже всё. Поэтому забежали только на первый взлёт горы, поснимали открывшиеся снежники. Как позже объяснил Витя, эта вершина 7100 (название конечно, забыл сразу) олицетворяет мужчину, а озеро – женщину. Вот такая семейка получается.
Вдоль озера стоят две такие перьеобразные скалы, все затянутые веревками молитвенных флагов и чем-то белым. Долго гадали – то ли это птички постарались, то ли это воск от свечек. А оказалось, те самые белые шарфики, которые и нам повязывали. Обалдеть – как из туда затаскивали, на самую верхотуру? Ну ладно, 1-2 классных альпиниста. Но там же их тысячи!!!
Местная ребятня приставучая до потери сознательности. Две девочки Марине прямо в туалете песни пели, потом денег просили и обшаривали карманы.
А один пацанёнок с зелёными козюлями под носом, которого мы долго фотографировали, оскорблённый в своих лучших чувствах к юаням, обматерил нас по-своему и кинул какашкой для большей наглядности.
Штаны у мелкой ребятни совершенно особенные – с глубоким декольте в паховой области. Чтобы время на снимание не тратить. И не напрягаться.
Где-то часов около 10 появился Виктор. Застал только одного Серёгу. И бедный ребенок полез на скалу, искать блудных родителей.
Гид провёл нас к этим перистым скалам, «защитникам», возле которых притулилась парочка монастырей. Всего на 8 монахов. Прямо в скальных гротах. Сам Гуру Ринпоче медитировал здесь от трёх до шести месяцев.
Посмотрели, поснимали, поехали обратно.
09.08 Снова в Лхасе
За стандартные 4 часа доехали до столицы. Уговорили гида завести нас в супермаркет, хотели купить колбасы, консервов и т.д. Наивные, однако!
Вот как раз консервов там и не было. Как не было и молочных продуктов и Холлсов с Минтонами.
А то, что лежало на полках, было подписано до того по-китайски, что даже не понятно, что это такое.
Под ехидные усмешки Виктора вытащили свои авоськи, в основном затаренные водой.
В нашем любимом Сноуленде мест не оказалось (наверное, нас опознали и припомнили тот факт, что мы заплатили 540 юаней вместо первоначальных 1000) Не было мест и в отеле «Мандала» (словечко-то какое!)
Только с третьей попытки удача нам улыбнулась. Отель с китайским хрен-запомнишь-названием находится на третьем этаже неприметного здания на Баркор-стрит, не далеко от Джоканга. Но уровень чисто европейский, уровень трёх звезд. Каждому досталось по кровати. Полутороспальной. В кои-то веки! И всего за 210. Хотя и без завтрака, но тут это, похоже, не принято.
Перекусили, чем бог послал, то есть дошираком и пошли еще побродить по Лхасе на прощание.
Еще раз, также безуспешно пошарились по супермаркету. Только яблок и купили.
На улицах наблюдалось непонятное оживление, монтеры вешали красивые китайские фонарики метрового размера, на тротуарах лежали запчасти от драконов. Как потом оказалось, с понедельника начинался фестиваль йогуртов, но для нас это уже мимо кассы.
Вернулись, когда уже стемнело, Серега сначала развлекался своей игрушкой – сотиком, потом пошел мыться.
И тут звонок по телефону. Сначала требовали телефон нашего гида, потом, как мне показалось, почему-то предложили поменять комнату. В ужасе выскочили все втроем и пошли разбираться. Оказалось, дежурный просто хотел выяснить, включен ли у нас завтрак. И для этого собирался звонить гиду. Ответом ему было лаконичное «No breakfast- no problem», (нет завтрака – нет проблемы).

26-ворота святого озера Нам-Тсо.jpg

26-Strong family на 5190.jpg

26-кто в Тибете хозяин.jpg

26-кошка особая, высокогорная, молитвенная.jpg

26-кошка особая, высокогорная, молитвенная .jpg

26-Беседка на вершине.jpg

26-священное озеро Нам-Тсо.jpg

[Pylnik]

На том и заснули, счастливые.

10.08.07 Гянцзе, отель Jian Zang.
В 8:30, как и было обещано, приготовились к старту. И только собирались выходить, звонок в дверь. На пороге молодой тибетец. Протягивает наши паспорта и визу, говорит, что он будет нашим гидом по Кайлашу «Виктора» не будет! Жалость-то какая… Но всё оказалось не так плохо, как на самом деле!
При выписке из отеля дежурная у нас (!) спросила, сколько с нас причитается. От удивления мы сказали правду.
Наш новый гид: Нгаванг Тензин
Поехали, познакомились. Зовут нового гида НгавАнг ТензИн. (Во прикол! Я знал одного полковника по фамилии ТЕнзин). Ему 23 года, в 8 лет он нелегалом перешёл границу и 10 лет учился в Индии. Потом так же нелегально и вернулся. Только уже месяц по горам не ходил. И уже 5 лет он работает гидом. В один год прошел 7 кор вокруг Кайлаша, в другой – 8 раз. Тоже «почти святой», как и «Виктор» - Джолтсен (Gyal Tseng).
Нгаванг очень любит Россию, куда собирается поехать через год, чтобы помогать своему буддистскому учителю, который сейчас в Европе. Знает несколько русских слов, тоскует по какой-то Саше.
А потом он огорошил нас какими-то звуками типа «Меня тебя-бя блю-блю-блю», что должно было означать «Я тебя люблю»! Второе русское выражение, которое он знает, было легендарное «Поехали!». Третье – радостное «Давай-давай!». В сочетании с ностальгией русской Александре это наводило на интересные мысли.
В общем, прикольный хлопец. Интересовался, можно ли в Москве рафтингом заняться. Очень огорчился, что нельзя.
Еще он рассказал, что хотел поступить в монахи, но родители отговорили, потому, что ему нужно жениться. И теперь он в богов не верит (не знаю, правильно ли я его понял).
Он во многом необычен, этот парень. Большинство непальцев и тибетцев, встреченных ранее, при контактах с нашей кочующей семейкой обращались чаще ко мне, реже – к Серёге, и еще реже к Марине. Видимо, есть у них какие-то ограничения, что ли, на разговор с чужими женщинами. Этот же юноша еще с самого выхода из отеля без умолку трещал как раз с Мариной, чему она очень удивилась, и на такой скорости, что она мало что успевала понимать.
10.08 Едем в Гянцзе
В общем, едем сначала в сторону аэропорта Гонгар, затем перед туннелем поворачиваем, точнее едем прямо на запад, вдоль Брахмапутры.
Горы всё выше, места всё красивее. Попутно оказывается, что мой маршрут вдоль озера Ямдрок-тсо – это полная лажа. Озеро закрыто для туристов, а новая дорога идет на Нимо, и дальше на Шигатзе.
По бокам появляется нечто, подозрительно напоминающее бахчи. И точно! На грядках лежали арбузы. Не очень крупные. Не более футбольного мяча. Но вполне настоящие и очень вкусные. Нгаванг уговорил нас попробовать. Взяли напополам с ними один большой. По 10 юаней с каждой стороны. Обалдеть – тибетские арбузы. В голове не укладывается. Позже Нгаванг рассказал, что тут у них еще и виноград выращивают, и делают вино. Всё-таки это юг, несмотря на горы.
А когда резали тибетский арбуз, и Марина взялась помогать, Нгаванг вздохнул «Ты режешь как моя мама!»

Остановились пообедать в кафешке около Нимо. Марина традиционно заказала рис, Серёжа прикололся по картошке, я взял грибы с мясом. Пока делали еду (а это оказалось достаточно долго!) познакомились с немолодой голландской парой, профессор по криптографии, который едет на конференцию в Пекин, и его жена. Узнав, что мы из Новосибирска и закончили университет, он очень оживился, стал допрашивать Марину, о том, чему её учили на матфаке. С универом он сотрудничает, что ли? Еще сказал, что написал книгу по криптографии, её даже перевели на русский.
Принесли, наконец, заказ, и все, корме Марины, были как бы помягче … удивлены. Картошка Серёге было нашинкована длинными лапшичками и слегка недожарена. Мои грибы весело хрустели на зубах, были черного цвета и больше напоминали какой-то морепродукт. (Как потом объяснил гид, такие грибы вдоль дорог собирают). Вместе со свежим свинцом, ага!
Поехали дальше, и поравнялись с первым в Тибете гражданским аэропортом, свернули на юг по направлению к Гянцзе. На повороте торчала приметная горка, которую местные называют «мертвое тело». И как оказалось, не даром зовут. На её вершине часто делают расчленёнку умершим соотечественникам и скармливают это стервятникам. Вот и сейчас над вершиной кружилась стайка милых пташек. «Может когда-нибудь и я там буду» – мечтательно сказал Нгаванг.
Первый тибетский анекдот
Но вскоре меланхолия покинула его и он выдал забавный анекдотец:
«Едут в новом поезде Пекин-Лхаса японец, американец, китаец и тибетец. Японец поработал на ноутбуке, у него сели батарейки и ноут полетел в окно. Американец возмущается «Да ты что делаешь! Они у нас очень дорого стоят, и с каждым днем все дороже и дороже!».

28-Гора и озеро - святое семейство.jpg

28-и их детёныш.jpg

28-Досмотр третьей степени.jpg

28-Скалы-защитники озера Нам-Тсо.jpg

28-Тибетская народная забава.jpg

28-Гестхауз на озере Нам-Тсо.jpg

[Pylnik]

Потом американец начинает хвастаться своим антикварным ружьём. Выстрелил раз, другой… Патроны кончились, и ружьё полетело в окошко.
Вскакивает китаец с воплем «Да ты что! У нас это так дорого стоит, и с каждым днем всё дороже и дороже!».
Чтобы успокоиться, китаец закуривает дорогую сигару, всех угощает, а пустую коробку выбрасывает в окно. Возмущенный тибетец орёт «Да ты что, это в Лхасе стоит так дорого, и с каждым днём всё дороже и дороже!!!»
И в сердцах выкидывает китайца из окна, приговаривая: «А вот этого у нас в Лхасе полно, и с каждым днём всё больше и больше!»
Вот так они их любят.
Потом уже с нашей стороны получился живой анекдот. Гид перегнулся поглядеть на наши притиснутые коленки, и спросил, может спинку его сидения приподнять? Я кивнул, он начал своё сиденье двигать, а Марина, поняв всё с позиций женской логики, почему-то решила, что гид хочет почитать инструкцию на Серёжкин сотик.
Достала со дна рюкзака эту китайскую книжицу и протянула Нгавангу. Он помялся, и сказал, что вообще-то он по-китайски разговаривает, а вот читать не умеет.
Много интересного ещё порассказал нам гид. Ещё более интересно это было через призму нашего убогого английского.
Начался разговор с количества детей в семье тибетцев. Оказалось, что здесь действует такое же ограниченье, как и в Китае – одна семья – один ребёнок. Если же второй и последующие всё же рождаются, то они не получат паспорт и учиться даже в школе будут платно. А это очень дорого.
Второй тибетский анекдот
После этого беседа перешла на китайцев, на то, что их и так много. По поводу этого и был рассказан вышеприведенный анекдот.
Потом Нгаванг вдруг сказал, что-то, приведшее нас в легкое изумление. Не поняли, переспросили, посовещались и получилось вот что: дескать китайцы, чтобы уменьшить свою численность, а заодно и других народов, в свою пищу добавляют какой-то яд. «Чик! И готово» – радостно заключил наш гид. И многие страны это уже поняли, и запретили ввоз китайской провизии. В том числе и Россия, о чем Нгавангу сообщил его приятель-бизнесмен из Москвы.
Сначала я подумал, что это чушь полная, а потом вспомнил недавние походы товарища Онищенко против Грузии и Молдавии, и решил, что всё это весьма вероятно. Вернёмся домой – узнаем.
По сравнению с интеллигентно-сдержанным Джалтсеном-Виктором этот Нгаванг был просто ураган разговоров. Загрузив нас, радостно переключался на шофера, через несколько минут возвращаясь к нам. И вдруг, о чудо! Притомился и задремал, привалившись к окошку.
И тогда Пубо, водитель, широко ухмыльнувшись, наклонился поближе к спящему гиду и радостно гаркнул «БУУУ!!!» Бедного Нгаванга аж подбросило! Весело было всем.
А тем временем, обогнув похоронную гору, джип бодро покатился по средней паршивости щебенке, так привычной для сибирского человека.
В ответ на мой вопрос, гид пояснил, что до Кайлаша дорога может только чуть похуже, то есть всё не так страшно, как на самом деле.
Потом пошли отдельные небольшие наносы песка, потом кучки побольше, потом возникли настоящие барханы, несколько метров ростом.
10.08 Горная пустыня и детский рэкет
Остановились, пошли поснимать. Это что-то невероятное. Вокруг тебя застывшие песчаные волны желто-оранжевого оттенка, над ними взлетают синевато-зеленые резкие зубцы гор, кое-где сверкающие снежниками. А сверху облака какие-то нереальные, что даже кажутся нарисованными. Я не художник и не писатель, и не знаю, в чём тут дело. То ли разреженность и прозрачность воздуха, то ли какая-то особенность освещения, но это ощущение необычности, нарисованности в этот день возникало и очень часто. Особенно потом, в Гянцзе.
Дорога петляла между барханами, иногда попадая в небольшие деревушки и продиралась между убогих домиков, щедро украшенных художественной лепкой из нашлепок помёта яков. Пришлёпнутые на стену ячьи лепешки засыхают, потом их складывают в аккуратные «копны» изящных форм, а зимой топят ими печки.
В некоторых местах у дороги сидели стайки босоногой сопливой детворы, некоторые почему-то с лопатами. Завидев джип, они радостно кидались под колёса, и требовали подачек. Добродушный медведеобразный Пубо и тощенький Нгаванг оделяли почти каждого! Сначала по одному юаню, затем в ход пошли эти, как их, китайские копейки. Потом остались одни конфетки.
Я спросил, зачем детям лопаты? Оказывается, они делают вид, что засыпают свежим песочком дорожные ухабы, и за это требуют платы. А если кто не заплатит, то лопата тоже пригодится.
В общем, то ли добровольные дорожники, то ли рэкет местный

30-Арбуз, гид и шофер.jpg

30-Скалы возле Лхасы.jpg

30-Юность Тибета.jpg

30-Юность Тибета .jpg

30-Рэкет пустынный, молодёжный.jpg

30-Рэкет пустынный, молодёжный .jpg

[Pylnik]

Совсем уже привыкнув к мысли о том, что до самого конца маршрута придётся кататься по грунтовке и щебенке, мы очень удивились, когда вновь оказались на первоклассном шоссе Шигацзе-Гянцзе. И оставшиеся километров 40 долетели просто мигом.
10.08 Гянцзе. Замок и монастырь
Вот и уже на двух рядом стоящих скалах появились красные стены монастыря и дерзко взлетевшие вверх башни крепости. И тут нас ждал очередной прикол: дорога резко кончилась. Дальше в тучах пыли копошились строительные рабочие и нас послали в объезд. Вот это было пока первое место, где действительно нужен был джип. Ямины были ему как раз в колесо, а всякие обломки бетона только добавляли очарования езде.
Наконец выбрались в сам городок Гянцзе. Достаточно компактный, ну может 2-3 километра в поперечнике, но очень интересный. Одна часть из нескольких улиц застроена современными домами как в Лхасе. Широкая проезжая часть, мощеные плиткой тротуары. Лавочки, ресторанчики.
Справка: Гьянтзе (3950м.), расположен юго-западнее Лхасы. Город подвергся китайскому влиянию одним из последних и замечательно сохранил атмосферу исконно-тибетского города. Уже по одной этой причине, Гьянтзе имеет смысл посетить.
Город стоит на стратегически важной дороге, соединяющей Тибет и Китай с Индией и Бутаном. Торговля (в первую очередь лесом и шерстью) сделали его третьим по величине городом Тибета.
В городе расположена ступа Кумбум (название переводится как "10 000 изображений"), монастырь Пелкор Чёде и крепость, построенные еще в 14-ом веке, когда были сделаны первые упоминания о Гьянтзе. Вообще, 14-15 веках, большое влияние на развитие города оказала буддистская школа Сакья.
А по другую сторону тесноватые проходы между 1-2 этажных серых каменных домиков, ярко украшенных разноцветными росписями, буддистскими символами и мозаикой подсыхающих коровьих лепешек. Сами коровы стоят тут же, и ворот своего дома, как припаркованные автомобили. Тут же их кормят, тут же они справляют свои скромные потребности. И довольные хозяева добавляют еще один мазок к настенной лепнине.
Канализация тут тоже есть, ага! Каменный желобок по краю улочки.
Детвора радостно лезет под объектив и не требует нагло денег как их собратья на озере Намтсо, а довольствуется тем, что им покажут их фотку на экране.
Обиженными остались только два мальчика, тяжело вооруженные пластмассовым арсеналом. Уж так они классно позировали, и так обиделись, что им не дадут обещанную картинку, а только покажут издалека.
Но это не только о детях. Два крепких парня везут под горку телегу с красивым, но тяжелым комодом. Упираются всеми конечностями. Увидев, как Марина их снимает, лихо направляют телегу прямо на неё, почти прижимают к забору. Ну, думаю, щас денег потребуют или камеру отберут. Нет, широко улыбаются, жестами просят показать их физиономии. Увидев, ржут как кони, и со звонким цоканьем подков катят телегу дальше. Смеётся и сопровождающая их бабушка, видимо, хозяйка комода.
Серёга недоумённо смотрит им вслед и спрашивает: «А чего они так развеселились? Что ли у них зеркала нет?»
Заселили нас в отель с не запоминающимся китайским названием Jian Zang. На ценнике значилась «комната на троих – 180». Нас привели в двухместный номер с двумя широкими кроватями и всеми удобствами, вплоть до ванны и телевизора и попросили 260. Я слегка возмутился, но мне доходчиво объяснили, что мол, пожалуйста, в эту самую трехместную, но только душ и туалет на улице. Махнув рукой, согласился.
Перекусив свежей ядовитой китайской лапшёй, пошли побродить по городку, поснимать крепость и монастырь.
Крепость Дзонг стоит на розовой скале, ну не то, чтобы совсем отвесной, но очень высокой и труднопреодолимой. Серёга посочувствовал бедным осаждающим, которым приходилось заниматься альпинизмом под дождем малоприятных подарков со стен. Потом подумал и решил, что подкоп – лучше. Метров сто скального монолита, ага!
Возле крепостных стен детишки пускали самодельных воздушных змеев, да так лихо! Метров на 100 улетали, наверное. Две девочки сидели и рисовали местную красоту. Одна крикнула нам «Хелло!» и тут же застеснялась, закрыла лицо ладошками.
Копошились строители, ремонтирующие проваленный кусок брусчатки. На самом верху подъема встретился неожиданный облом – крепость закрывалась через несколько минут. Ладно, пошли к монастырю, который тоже уже оказался закрыт.
У входа я крутанул было парочку молитвенных барабанов, но тут из-за угла выскочил совершенно черный дедушка и куда-то нас потащил. Абзац, думаю, на святое покусился, сейчас нас птичкам скормят. Или рыбкам. Но нет, дед открыл дверь какой-то каморки, а там барабанище в два человеческих роста. Когда его раскрутили, он ещё мелодично так позванивать начал. У него наверху приделаны три короткие палки, и одна длинная, ритм выбивают, ударяя по колокольчику.
Фотографировали беспрерывно, людей, собак, коров, домики, скалу и крепость на фоне нереальных облаков. И только дождь сумел загнать нас обратно в отель.
Попытался слить фотки на «Рапсодию» (это такой автономный жесткий диск), целых пять или шесть раз подряд. И обломался: пишет 5, 10, 15 минут из нужных 40, и зажигает ошибку. Так ничего и не получилось.

32-Отель в Гянцзе.jpg

32-Чуть комодом не задавили!.jpg

32- Лепота (лепнина).jpg

32-На парковке.jpg

32-Крепость Дзонг.jpg

32-И её гарнизон.jpg

[Pylnik]

Вечером, уже засыпая, пытался придумать достойный ответ анекдоту нашего гида. Вспомнил штук пять про китайцев, прикинул, как перевести, и вдруг вспомнил, что раньше этих гидов называли «офицер связи» и бытовало мнение, что они скорее ГБ-шники, чем гиды. Пробило адреналином анекдоты рассказывать сразу расхотелось. А на роль главного ГБ-шника про себя я назначил нашего шофера Пубо, который якобы не английского, ни русского не знает. Но очень уж он не прост для простого шофера. И в электронике продвинутый.
11.08.07 Шигацзе, отель Holy Land (святая земля, понимаешь!)
Сегодня переезд был на удивление коротким, но посмотреть довелось немало.
11.08 Гянцзе, Монастырь Пелкор. Ступа тысячи чертей.
Утром, в 9 как и договаривались, встретили Нгаванга и пошли смотреть монастырь Пелкор (или Palchoi) как они пишут. Это те самые красные стены, которые мы видели вчера. Монастырь почти как все, а самое интересное в нём ступа Кумбум, в которой до фига комнат, в каждой несколько статуй всяких божественных тварей и куча фресок аналогичного содержания. И всё это можно фотографировать всего за 10 юаней против 20 за каждый снимок в других местах!!! Но тут нам и пошла карта… Часа два, наверное, зависали на всех десяти этажах пирамиды 1000 чертей. Серёга даже устал возмущаться. Но потом пересеклись с русской группой, которая делает «экспедицию» по Тибету и Китаю. Там был 30-летний Саша, который мигом нашел общий язык с Сергеем. Он архитектор, работает по контракту в Швейцарии. Объездил весь мир, особенно Южную Америку. Рекомендовал Серому обязательно съездить на Кубу, но только без родителей. Серёга задумался
Внезапно проснувшийся у нашего сынули талант диггера сослужил нам хорошую службу: никто не мог понять, как подняться на самый верхний этаж ступы, и только Серёга посветил своим жужжащим фонариком в неприметный уголок предпоследнего этажа и нашел лаз, ведущий выше. Вид сверху завораживает. Особенно на город и крепость на соседней скале.
Догулялись по ступе до того, что гид снизу начал нам на часы показывать.
Когда сели в машину, оказалось, что этой крепости (замок Дзонг) нет в нашем маршруте. Зато то, что есть – Новый Дворец в Шигацзе закрыт на ремонт. Уговорили гида сделать замену и бодренько полезли на эту самую крепость. Поднимались где по лесенкам, где просто по грудам камней.
11.08 Гянцзе, крепость Дзонг
Крепость Дзонг была построена давно, начиная с 967 года. В ней жил король местной округи, княжества Гянцзе.
Крепость была взята в 1905 году англичанами, а в 1956-59 китайцами. Еще добавили в культурную революцию, но теперь восстанавливают, хотя внутри и ничего нет. Местные крепость так и зовут: Пустой Дзонг. Есть, правда, музей восковых фигур в нескольких комнатах где последовательно показано заседание суда, налоговой инспекции, палача за работой и узников в темнице. В общем, полный воспитательный процесс. Фигуры сделаны в несколько гротескной манере, но смотреть интересно. Особенно потому, что снимать можно задаром.
Внутри крепость производит не меньше впечатление, чем снаружи. Это, конечно, не Потала с 1000 комнат, но размах колоссальный. Во многих местах построек нет, только груда камней. Это от китайских снарядов и ракет, пояснил гид.
Лазили долго и основательно. Серёге в основном понравились галереи темных комнат, переходов и туннелей, где он старательно играл в юного диггера. Кое-как удалось его потом найти.
Самый роскошный вид открылся с вершины замка. Уходить не хотелось, но пришлось – на этом очень настаивал Нгаванг, убедительно размахивая часами.
Но когда мы сели в машину, он сам куда-то запропастился и ждали его наверное минут двадцать.
11.08 Едем в Шигатзе

Справка: Шигатзе (Shigatse, 3900м.) второй по величине город Тибета, и столица провинции Тсанг. Когда-то, наживший на торговле немалый капитал царь Тсанг-а жил и правил из крепости Дзонг. О могуществе царя, сейчас мы можем судить только по руинам его бастионов, с которых открывается замечательная панорама на всю долину. Облик города активно "осовременивается". Строятся дороги, появляются здания из стекла и бетона.
Важное, и настоятельно рекомендуемое место для посещения в Шигатзе - Монастырь Ташилунпо (иногда его называют Панчен Лама, по званию настоятеля). Это один из шести главных монастырей традиции Гелугпа. Ташилунпо является одним из немногих, полностью функционирующих монастырей современного Тибета. У Вас будет возможность увидеть повседневную жизнь его обитателей.
До Шигацзе доехали быстро и как-то незаметно. Большую часть дороги мы вчера уже видели, так что эти красоты были привычные.
Сам город Шигацзе – это где-то среднее по размеру между Гянцзе и Лхасой. Тоже несколько километров поперёк, но новых кварталов гораздо больше, и они почти неотличимы от столичных. Зато таких колоритных улочек, как возле монастыря в Гянтцзе не попадается.

34-Кумбум- ступа Тысячи Чертей.jpg

34-У входа в монастырь в Гянцзе.jpg

34-некоторые из этой Тысячи.jpg

34-некоторые из этой Тысячи .jpg

34-Средневековая налоговая инспекция.jpg

34-И её судебные исполнители.jpg

[Pylnik]

Достопримечательностей две: это монастырь Ташилунгпо, где мирно уживаются аж четыре секты сразу, и новый дворец, похожий на Поталу в миниатюре.
11.08 Шигатзе, монастырь Ташилунпо
Справка: Монастырь Ташилунпо (Панчен Лама)
Традиционно, Панчен Ламы являются наставниками Далай Лам, поскольку Панчен Лама является воплощением будды Амитабхи, чьим духовным сыном является Авалокитешвара, воплощающийся в Далай Ламе. После смерти, Панчен Лама принимает реинкарнацию в новом теле, как и Далай Лама.
Исторически сложилось так, что основным монастырем школы Гелугпа была Потала. Ташилунпо же, будучи удаленным от Лхасы, не испытывал столь сильного столичного влияния и развивался своим собственным чередом. Отсюда породилось множество историй о борьбе за власть между этими монастырями и их настоятелями. На самом деле, вряд ли различия во мнениях были столь глубоки. Когда Далай Лама иммигрировал в Индию, Панчен Ламе было предложено занять его место как руководителя страны, на что он ответил твердым отказом.
В монастыре хранится уникальная 26 метровая статуя Будды Майтрейи (предстоящего Будды) изготовленная под надзором девятого Панчен Ламы в 1914 году. На статую ушло 300кг. чистого золота и четыре года работы девятисот рабочих.
Вначале мы отправились в монастырь. Он достаточно красивый, золотые крыши, то да сё. Но всё это - новодел, так как он был практически полностью разрушен во время культурной революции. И еще достают бешеные толпы бешеных туристов, приехавших на табуне автобусов.
Запомнился 30-метровый Будда, одно ухо которого размером 3 метра. А пальцы – по метру. Самый большой в Тибете.
После монастыря решили прогуляться к Новому дворцу, и сделать это оказалось обойдя кору вокруг монастыря по скалам.
Договорились встретиться с гидом на втором этаже отеля «Тензин» в ресторане. Местонахождение этого отеля Нгаванг описал вроде бы подробно, и мы тронулись.
11.08 Шигатзе, Новый дворец и хитрый рикша
Да, гид сказал, что путешествие будет трудным, мы придем крайне усталыми, и без пол-литра воды его ни за что не пройти. Короче, запугал нас конкретно, не хуже товарища Жарова. Сам же выбрал для нас в холодильнике бутылочки заледеневшей питьевой воды и отправил с Буддой.
Обход монастыря действительно был интересен. Весь забор обставлен множеством молитвенных барабанов, камней с надписями и мантрами, цветной краской нарисованными на скалах.
Под тентами палаток или просто под кустами сидели колоритные монахи и читали свои книжечки.
Юный диггер Серёжа увидел отверстие пещеры под монастырём, а родители его отпустили. И вдруг он неожиданно вернулся. Только вечером Серый сознался, что на пути к желанной дырке возникла некая бабуля и покачав пальцем пояснила: «туда- ни-ни!». Пришлось юности покориться старости.
А мы продолжали пробираться по тропинке, и Марина методично фиксировала все мантры на скалах своим фотоаппаратом.
В шесть часов началась молитва, на которую нас зазывал остаться Нгаванг. Завываньям монахов вторили раскаты грома, но молний не было видно да и дождь только напугал несколькими каплями.
Но грозовые тучи вместе с горами и бело-красным силуэтом крепости и далекими горами колорит создавали обалденный. Поползав по обрыву под стенами решили, что нет там ничего интересного и начали выбираться. Навстречу попалась группа японцев, что ли. Причем одна девушка шла в красных лаковых туфлях прямо на противную каменную осыпь.
Поснимали виды с замковых ворот, так как дальше всё было закрыто, спустились вниз по бетонной дороге. И встал вопрос, по какой из трёх уходящих от перекрёстка улиц двигаться. Ибо сказано было Нгавангом «улица с кучей магазинов, немного пройдёте и с левой стороны будет отель «Тензин».
Изучили все три, подробнее некуда. Не нашли никакого отеля. Более того, ни одной английской надписи. Спрашивать у местных оказалось бесполезно, английского никто не понимал, и на название отеля не реагировал.
Тормознули рикшу, назвали отель, он закивал, вроде бы согласившись за 2 юаня. Ну ладно, взгромоздились на него все втроём, в двухместную коляску, и мужик старательно заработал педалями. И тут началась потеха: Он, оказывается, тоже ничего не знал и начал спрашивать у всех, встречных и поперечных. При этом ездил вдоль и поперёк дороги, не обращая внимания на такие мелочи, как правила движения, светофоры, разметку и встречные машины.
Потеха продолжалась минут десять, потом рикша поехал в крутую горку, почти остановился. Нам стало его жалко, мы вылезли, и тут он показал нам на искомый отель, до которого оставалось метров 30.
Только вместо исходных двух юаней он потребовал 22, призвав себе на помощь стаю коллег.
Поупирались, но отдали со смехом – за развлечение платить надо.
Нашли Нгаванга в ресторане и он отвел нас в нашу «Святую землю».

36-Ступы монастыря Ташилунгпо.jpg

36-И его продвинутые монахи.jpg

36-Вид на Шигатзе.jpg

36-Железные леди. Обе!.jpg

36-В Тибете, счастлив и рогат (А.С. Пушкин).jpg

36-Новый дворец.jpg

[Pylnik]

Отель классный, чисто европейская «трешка», даже лифты и швейцары. И в номере полный кайф. Разве что вместо ванны – душевая кабина. Причем гид нам еще скидку устроил от своего агентства. Вместо 350 по прайсу заплатили 270, причём сюда включили ещё и три завтрака.
В общем, отрываемся в последний раз – завтра начинаются суровые будни Дикого Запада Тибета. Ну посмотрим!
Да, совсем забыл: на подъезде к Шигацзе гид масляно заулыбался и сказал:
«А вы знаете, что в этом городе одна женщина может выйти замуж за трёх мужчин?» – а разве в Буддизме это возможно? – Возможно. Это просто элемент местной культуры. Вот почему Шигацзе зовут женским местом. Но я бы хотел наоборот, чтобы много жён, заключил юный Нгаванг.

12.08.07 Шекар, точнее деревушка неподалеку, на дороге. Отель «Snowman».
С утра медленно и плавно собирались на завтрак, как вдруг минут за 10 появился Нгаванг, и сказал: «Давайте быстрее, а то много народу!».
Ну и дали… Ну и набрали. В общем это был нормальный шведский стол, только мы от него уже отвыкли. Всё вкусное, всего много. В общем, поели от души, то есть от пуза. Даже йогурт в честь завтрашнего фестиваля дали. Ну и еще кое-что с собой взяли.
Загрузились в джип, поехали затариваться. Купили ящик воды и корзину лапши. От вина китайского гордо отказались.
12.08 Едем на запад. Монастырь Сакья
Первой целью был монастырь Сакья, в 25 километрах от основной трассы. Дороги привычно-отличные, пейзажи неплохие, но уже примелькавшиеся.
Сам поселок – так, ничего особенного. В середине красно-коричневый квадрат монастырских стен, за которыми поблескивают золоченые крыши. Монастырь также был сильно разрушен китайцами и восстановлен на деньги тибетских бизнесменов. И сейчас еще в ремонте около половины зданий. Так бы в общем он ничем от других монастырей и не отличался, кроме того, что в нём обитает какая-то секта, которая замыкается не на Панчен-ламу и не на Далай-ламу, а на своего персонального. Его портреты висят повсюду. И особенно эти монахи чтут протекторов – это вроде перевоспитанных демонов, разноцветные зубастые рожи которых украшают стены залов.
Сначала мы вежливо спрашивали через гида, можно ли снимать, и получали не устраивающие нас цены. А потом он подсказал: «А вы снимайте, как будто не знаете, если что – извинитесь. Ну тут россиянам и пошла карта! Даже Пубо закрывал Марину своей широкой фигурой, помогая снимать.
После Нгаванг предложил прогуляться до ступ, белеющих на горе, и отдельно стоящих часовен рядом с ними. Сказал, что это будет хорошая тренировка перед корой. Подъем оказался не длинным и не трудным, только по грязи и каменной сыпушке.
По ходу дела несколько раз атаковали стайки малолетних рэкетиров, а потом группа девушек, выбрасывающих всякую фигню из окон, поочерёдно то кричала нам «Хелло!», то пели песни.
Ступы оказались так, ничего особенного для нас, но местный парень с бабкой почтительно обошли их все.
Потом залезли на часовни, причем откуда-то из-за угла, и сразу на средние этажи. Снимать можно был сколько хочешь, и было что снимать и чему удивляться. Небольшие домики, в каждой комнате свечи, фрески, статуи и кругом деньги воткнуты и набросаны. И никого… А в одной келье так и вообще аккуратно упакованные пачки денег. И никого… Но, правда я сделал тактическую ошибку, пригласив Марину полюбоваться чудом искушения. Из соседней конурки вышел мальчик, демонстративно показал на дверь, которую тут же закрыл на замок.
На одном из самых верхних ярусов заинтересовала отдельно стоящая халупка, которая оказалась … туалетом. А вместо дырки – желоб, просто выходящий за стену. Оригинальная конструкция!
Спустились к машине, отбив пару атак малолеток-вымогателей. А наших тибетцев на месте нет. Поискали по ближайшим забегаловкам, - тоже нету. Появились они минут через пять, поехали.
Дорога прошла через поселок Новая Лхатце, после чего резко раздвоилась и мы поехали на юг, в сторону Шегара и Тингри.
Миновали перевал 5200 (название вроде Мапу-ла). Подъем и спуск по каньонам, красивые, а сам перевал достаточно плоский и видно только несколько ближайших вершин, остальное скрыто тучами. Снег на этих горах пока лежит, но говорят, через недельку его уже не будет.
А могли бы и Эверест увидеть при хорошей погоде. Жалко!

12.08 Шегар, который вовсе не Шегар
Доехали до поселка Шегар. Совсем небольшой, несколько отельчиков, магазинов и непонятно чего. Меньше километра вдоль дороги. Правда, назавтра оказалось, что сам Шегар в нескольких километрах в стороне, и там даже большие дома есть, а это местечко так – туристическая деревенька.

38-Можно, я тут чуточку ссяду.jpg

38-Монастырь Сакья.jpg

38-его монахи.jpg

38-и божества.jpg

38-Казна всевышнего.jpg

38 Казна всевышнего .jpg

[Pylnik]

Гид ткнулся было в пару-тройку знакомых гестхаузов, но в двух не было мест, а в одном просто никого не было на рисепшене.
Стоит Нгаванг посреди дороги и чего-то думает. Я показываю на очередной отель, через дорогу от нас, а он только с третьего раза согласился. Видно, там ему комиссионные не светили. (Зато потом ему очень понравилась дежурная, но он об этом еще не догадывался).
Взяли комнату с душем прямо над дыркой туалета, рассыпчатой розеткой и мигающей лампочкой. За 120 юаней в сутки.
Время было еще только 5 часов, поэтому, оставив в номере Серёгу, который спать хотел, пошли погулять вдоль местной речки. Хотели поискать окаменелости, вроде тех, что вчера шофер Марине подарил – такая витая ракушка. Погуляли, поснимали много и красиво, но ничего не нашли. Как потом показали местные мальчишки, эти древности прячутся внутри булыжников, которые надо разбивать.
На берегу колосятся делянки ржи, пшеницы и цветочков, подозрительно похожих на нашу сурепку. Но, говорят, это полезная культура, из неё масло делают.
Здесь же на берегу стоит маленький квадратный домик, сначала принятый нами за туалет. Ага, посередине поля. Оказалось, что это водяная мельница, от речки к ней ведёт специальный канал.
Вечером пытался дозарядить фотик, засовывая вилку в раздолбанную розетку. Вилка тут же вываливалась обратно. Вдобавок начала зверски мигать лампа дневного света. Пришлось в 9 вечера спать идти.
Только уснуть сразу не получилось. Вместо этого устроили вечер семейных воспоминаний. Серёга отвечал на вопросы «что ты помнишь из детства?». Ух сколько интересного было вспомянуто и рассказано!

13.08.07 Базовый лагерь Эвереста, 5200
Ну и денёк выдался! Тихо, мирно и спокойно встали в 8, позавтракали. Оказалось, гиды спали в соседней комнате. И тут Нгаванг нас порадовал. Говорит, дорога из Шегара плохая, разлились большие реки. Надо ехать в Тингри и там ждать попутную машину, чтобы сообща ехать по другой дороге.
Сразу не поверив, я побежал узнать ситуацию в тот магазинчик, где вчера видел табличку «доступен 4*4 до ЕВС». А фиг там! Во-первых, это оказался тот магазин, где мы вчера безуспешно пытались позвонить, а во-вторых, там просто никого не было. Потом встретил ту самую вчерашнюю экспедицию Лондон – Куала-Лумпур, в честь 57-летия независимости Малайзии. Но они тоже в ЕВС не ехали.
13.08 Приколы с билетами или весь день к Эвересту
Ладно, покорились судьбе. Отъехали от нашей деревни и тут Нгаванг преподнес очередной сюрприз. Вы, говорит, должны купить билет для авто в ЕВС, который стоит 400 юаней. Я немного поупирался, помахал куловской бумажкой, где написано «+ пермит в ЕВС», а гид и говорит «вот тебе пермит!» и кажет бумажку с красными иероглифами. А билет – это отдельная тема. Кое-как соглашаемся, идём брать билеты. И тут оказывается, что надо еще покупать билеты на каждого, по 180 юаней. Итого 940!!! Офигеть! В панике звоню Кулу по сотовому. И он … подтверждает это! Вот она, знаменитая восточная хитрость! И не в том дело, что денег жалко. Есть еще баксы, да вот поменять их после Шигатзе принципиально негде. А меняли под расчет, чтобы к границе как можно меньше юаней осталось. А теперь за минусом этих 940 вообще в пролёте останемся.
Кстати, оказалось, что та деревушка где мы вчера ночевали, это так, придорожный пригород Шегара, а сам он чуть дальше. Там есть даже банк и несколько больших домов, но всё равно это дыра еще та!
Есть красивая полуразрушенная крепость на скалах, но сильно высоко, не полезли. Есть монастырь, но мы уже ими обкушались.
На выезде из Шегара пограничный пункт контроля. Всё по-взрослому, паспорта, визы, пермиты. И китаец-сержант долго и нудно записывает нас иероглифами в журнал. Потом ему это надоело, и он припахал ефрейтора. И в китайской армии дедовщину никто не отменял!
Поехали в Тингри, чтобы там купить билеты, если ехать будем по их дороге. Оставалась последняя надежда на обмен валюты, но там рухнула и она.
Тингри оказался еще меньшим поселочком, где есть отель и билетная касса в нём. Отдали 940, взамен получили 4 красивых открытки с видами Эвереста и очень маркими печатями.
Первый контроль был на самом въезде на трассу до ЕВС, второй – через несколько километров. Первый прошли без проблем, а на втором мужик придрался, что печать смазана. А какой ей было быть, если от этих билетов у Марины все руки в синей краске были! Минут десять гиды с ним ругались, куда-то по сотику звонили. Ну кое-как уладилось.
Поехали! Ну дорожка до лагеря, конечно, класс! Сначала просто по крупно-булыжной россыпи, потом прыгает через речки, зависает над пропастями, шарашится по глинистым буграм.

40-Около Шегара.jpg

40-Около Шегара .jpg

40-Неужели золото моют.jpg

40- Everest @ .. а дальше как.jpg

40-Местные красотки.jpg

40- и мудрецы.jpg

[Pylnik]

И такого удовольствия 80 километров. Только где-то ближе к концу выходит на ту дорогу, которая идёт от Шегара, но та закрыта распоряжением правительства, потому что они её очень активно строят, хотят к олимпиаде провести асфальт до базового лагеря. Точнее, за четыре месяца проложить 100 километров асфальта – километр в день! Ну и работают китайцы на всём протяжении сразу, на нашем участке подпорные стенки выкладывали. Постоянно об рабочих джип тормозился. Но и с учетом этого всё равно быстрее ехали, чем по булыжникам.
13.08 В базовом лагере Эвереста (Everest base camp – EBC)
Проехали Ронбук – монастырь слева и парочка отелей справа, но так там чуть дороже, остановиться решили ближе к ЕВС. Проехали еще несколько километров и попали в палаточный лагерь. Чёрные тенты человек на 10 с обеих сторон дороги и каждый – о чудо! - отдельный отель. И половина английских названий с опечатками. Но забавно. Вдоль дороги лотки продавцов всяких сувениров. Чуть взгляд задержал – бегут со всех ног, навязываются. Много продают и окаменелостей, но цену не спрашивал.
Гид сказал, что машинам дальше нельзя, а до самого лагеря еще пара километров пёхом.
Оказалось чуть больше. Укатанная щебенка серпантинит слегка по грандиозным валам булыжника, принесённого ледником. Пару раз удачно срезали повороты по пешеходным тропинкам а на третий взяли чуть левее, выше. Увидели несколько местных птичек с коричневатым оперением, одного здоровенного типа сурка и одного маленького, чуть побольше мыши, но с ушами от зайца. А потом прямо перед нами возникла троица оленей: рогач и две самочки. Медленно и со вкусом щипали они зеленые островки травы. Подпустили Марину на три метра и только потом неторопливо поднялись по откосу.
В результате наших срезаний поднялись значительно выше лагеря и слегка левее. Под нами изгиб реки, местное «святое озеро», через которое по дамбе проходит дорога сначала к полицейскому посту, потом и к чёрному бараку входу в базовый лагерь. Народ суетится, лезет на смотровой бугор. А сверху смешно смотреть, как они там копошатся.
Слезли и мы вниз. Отметились у майора-погранца, пофотались у вывески «Базовый лагерь Эвереста, 5200», и пошли вниз, так как туман совсем затянул вершины и смотреть было не на что.
Пришли в лагерь, осваиваемся в палатке-отеле. На стенах народные узоры, вдоль стен лавки, коврами закрытые. Кучи одеял под потолок посередине. Печка, на которой постоянно греют чай, а топят какими-то прутьями. Лампочка есть, но работает от солнечной батареи с аккумулятором, и включают её только вечером. Ну вроде от печки какое-то тепло идет, и не смотря на открытую дверь, все же теплее, чем на улице. По крайней мере, Серёге понравилось больше, чем во вчерашнем гестхаузе.
Туалет – один на весь лагерь. Просто прелесть. На отшибе у ручейка стоит над ямой такой же большой шатёр приятного синего цвета. А в нём – насесты это или жердочки – слов не подберу. Ну, короче, жутко шаткое сооружение. Садишься – а тебя ветром качает, грозится унести. Красота кругом, романтика!
Может и дождемся момента когда Эверест откроется. Понравится – задержимся ещё на денёк, есть в резерве. Правда, говорят, одни американцы ни фига не дождались за три дня. Но мы – везучие. Сегодня хоть издалека видели «крышу мира».
Душу опечаливает только калькуляция, которую нам сегодня Нгаванг выдал: где еще и сколько предстоит платить. Даже без еды получается больше 3000 юаней, а у нас только 2790 осталось. Как жить – посмотрим. Ладно, иду спать.
Стою и задумчиво озираю палатку. Гид беспокоится – «Какие-то проблемы?» Да вот, не могу решить, куда лечь и можно ли взять 2 одеяла? «Ложись куда хочешь, а одеял можно и три штуки брать». Они толстенные, классно.
В общем, спал хорошо, только всю ночь нюхал Серёгины носки.

14.08.07 Тингри, отель «Лхаса» 16:50
Утром дрых до упора, который был установлен где-то на 8. Когда рассветало, и через стенки нашей большой черной палатки, гордо именуемой «Snowland Everest hotel» начали проникать солнечные лучи и тибетские народные песни под аккомпанемент лошадиных бубенчиков, пришлось проснуться.
14.08 Утреннее восхождение к Эвересту
Сразу вспомнил, что гид рекомендовал ходить смотреть Эверест рано утром, пока он свободен от облаков, резко выскочил на улицу, глянул вверх. Туман в нашей долине еще лежал, но чувствовалось, что с восходом солнца ему придет конец. В разрывах голубело небо, то есть верхнего слоя облаков не было, и не было сильнейшего вчерашнего ледяного ветра, пронизывающего до костей.
Несколько раз попытался разбудить своё семейство, и побудить их к походу к Эвересту. Разбудить удалось, побудить – не особо.
Минут так в 8:50 махнул рукой, взял фотик и бутылочку воды, и потопал один.
Наверх шел с лошадиной скоростью, то есть эти упряжки с бубенцами минут тридцать плелись на моём уровне. А вот когда подъем пошел покруче, лошадки наддали, а я не сумел. Сегодня понял, что нет никакого смысла срезать серпантины по склонам, лучше идти по дороге чуть быстрее, все равно скорей придешь.

42-Окаменелости.jpg

42-Цветы под Эверестом - фантастика!.jpg

42-Красные пришли!.jpg

42-Общественный транспорт.jpg

42-Толстомясик.jpg

42-и другие КОЗЛЫ!.jpg

[Pylnik]

И такого удовольствия 80 километров. Только где-то ближе к концу выходит на ту дорогу, которая идёт от Шегара, но та закрыта распоряжением правительства, потому что они её очень активно строят, хотят к олимпиаде провести асфальт до базового лагеря. Точнее, за четыре месяца проложить 100 километров асфальта – километр в день! Ну и работают китайцы на всём протяжении сразу, на нашем участке подпорные стенки выкладывали. Постоянно об рабочих джип тормозился. Но и с учетом этого всё равно быстрее ехали, чем по булыжникам.
13.08 В базовом лагере Эвереста (Everest base camp – EBC)
Проехали Ронбук – монастырь слева и парочка отелей справа, но так там чуть дороже, остановиться решили ближе к ЕВС. Проехали еще несколько километров и попали в палаточный лагерь. Чёрные тенты человек на 10 с обеих сторон дороги и каждый – о чудо! - отдельный отель. И половина английских названий с опечатками. Но забавно. Вдоль дороги лотки продавцов всяких сувениров. Чуть взгляд задержал – бегут со всех ног, навязываются. Много продают и окаменелостей, но цену не спрашивал.
Гид сказал, что машинам дальше нельзя, а до самого лагеря еще пара километров пёхом.
Оказалось чуть больше. Укатанная щебенка серпантинит слегка по грандиозным валам булыжника, принесённого ледником. Пару раз удачно срезали повороты по пешеходным тропинкам а на третий взяли чуть левее, выше. Увидели несколько местных птичек с коричневатым оперением, одного здоровенного типа сурка и одного маленького, чуть побольше мыши, но с ушами от зайца. А потом прямо перед нами возникла троица оленей: рогач и две самочки. Медленно и со вкусом щипали они зеленые островки травы. Подпустили Марину на три метра и только потом неторопливо поднялись по откосу.
В результате наших срезаний поднялись значительно выше лагеря и слегка левее. Под нами изгиб реки, местное «святое озеро», через которое по дамбе проходит дорога сначала к полицейскому посту, потом и к чёрному бараку входу в базовый лагерь. Народ суетится, лезет на смотровой бугор. А сверху смешно смотреть, как они там копошатся.
Слезли и мы вниз. Отметились у майора-погранца, пофотались у вывески «Базовый лагерь Эвереста, 5200», и пошли вниз, так как туман совсем затянул вершины и смотреть было не на что.
Пришли в лагерь, осваиваемся в палатке-отеле. На стенах народные узоры, вдоль стен лавки, коврами закрытые. Кучи одеял под потолок посередине. Печка, на которой постоянно греют чай, а топят какими-то прутьями. Лампочка есть, но работает от солнечной батареи с аккумулятором, и включают её только вечером. Ну вроде от печки какое-то тепло идет, и не смотря на открытую дверь, все же теплее, чем на улице. По крайней мере, Серёге понравилось больше, чем во вчерашнем гестхаузе.
Туалет – один на весь лагерь. Просто прелесть. На отшибе у ручейка стоит над ямой такой же большой шатёр приятного синего цвета. А в нём – насесты это или жердочки – слов не подберу. Ну, короче, жутко шаткое сооружение. Садишься – а тебя ветром качает, грозится унести. Красота кругом, романтика!
Может и дождемся момента когда Эверест откроется. Понравится – задержимся ещё на денёк, есть в резерве. Правда, говорят, одни американцы ни фига не дождались за три дня. Но мы – везучие. Сегодня хоть издалека видели «крышу мира».
Душу опечаливает только калькуляция, которую нам сегодня Нгаванг выдал: где еще и сколько предстоит платить. Даже без еды получается больше 3000 юаней, а у нас только 2790 осталось. Как жить – посмотрим. Ладно, иду спать.
Стою и задумчиво озираю палатку. Гид беспокоится – «Какие-то проблемы?» Да вот, не могу решить, куда лечь и можно ли взять 2 одеяла? «Ложись куда хочешь, а одеял можно и три штуки брать». Они толстенные, классно.
В общем, спал хорошо, только всю ночь нюхал Серёгины носки.

14.08.07 Тингри, отель «Лхаса» 16:50
Утром дрых до упора, который был установлен где-то на 8. Когда рассветало, и через стенки нашей большой черной палатки, гордо именуемой «Snowland Everest hotel» начали проникать солнечные лучи и тибетские народные песни под аккомпанемент лошадиных бубенчиков, пришлось проснуться.
14.08 Утреннее восхождение к Эвересту
Сразу вспомнил, что гид рекомендовал ходить смотреть Эверест рано утром, пока он свободен от облаков, резко выскочил на улицу, глянул вверх. Туман в нашей долине еще лежал, но чувствовалось, что с восходом солнца ему придет конец. В разрывах голубело небо, то есть верхнего слоя облаков не было, и не было сильнейшего вчерашнего ледяного ветра, пронизывающего до костей.
Несколько раз попытался разбудить своё семейство, и побудить их к походу к Эвересту. Разбудить удалось, побудить – не особо.
Минут так в 8:50 махнул рукой, взял фотик и бутылочку воды, и потопал один.
Наверх шел с лошадиной скоростью, то есть эти упряжки с бубенцами минут тридцать плелись на моём уровне. А вот когда подъем пошел покруче, лошадки наддали, а я не сумел. Сегодня понял, что нет никакого смысла срезать серпантины по склонам, лучше идти по дороге чуть быстрее, все равно скорей придешь.

44-DSC07513.jpg

44-DSC07514.jpg

44-DSC07519.jpg

444.jpg

44-DSC07564.jpg

44-Эверест.jpg

[Pylnik]

Привезли нас в отель «Лхаса» - квадратный дворик, окруженный глинобитными мазанками. Стенки комнат обшиты разноцветными простынками, на кроватях – куча одеял. Удобства на улице, но рядом. На одном написано «For women», для тёток, то есть. На другом – скромно «For me..» – для меня, то есть.
Свет есть, но только после 20, когда темно станет. Кипяток – прямо из большого титана в углу двора. И такая роскошь стоит 35*3=105. Абсолютный рекорд. Спасибо Нгавангу. Да, деньги мы сегодня поменяли в базовом лагере. У лохматого колоритного хозяина «Snowland». 100$*7= 700 юаней! Теперь живём, где-то около 500 лишних есть!!! Гулять так гулять, тем более, что сейчас середина похода, отметить надо.
Кстати, заметил, что исписал уже полблокнота. Хватит ли на всё?
Ещё к вопросу о туалетной тематике: пошли все вместе, мы по стрелке, по коридору направо, Марина – налево пошла. У нас всё нормально, хотя и убогонько так. А с её стороны возмущенные возгласы. Бежим на выручку. Оказывается, слева просто какой-то хозяйственный сарай. Но судя по следам, очень многие использовали его «по назначению».
Как выяснили позже, «for me..» + стрелка вправо, это направо и в угол двора, а то, что мы юзали это и есть «for women».
Однако, ночью, когда вооруженная фонариком Марина пошла в это самое место, в дверях нагло развалилась здоровая собачка. Уж не знаю, какого пола. И пришлось по старинке. В сарайчик. Но и там была собака. Правда, не такая наглая.
А утром содержимое выгребной ямы аппетитно чавкал зашедший снизу ишак…

15.08.07 пока еще Тингри, отель «Лхаса» 09:05
Обещанный ранний выезд сорвался. Водила вчера хотел, похоже, только воздушный фильтр поменять, но потом вошел во вкус, глубже и глубже влезая в мотор. В конце концов уселся там с ногами. Гид бегал вокруг, инструменты подавал.
Вот и сейчас еще копаются, говорят, может к 10 закончат. А проехать нам предстоит сегодня 340 километров, из них 250 по плохой дороге.
В результате, выехали в 10:30 или в 11. Как пояснил гид, у джипа были проблемы с бензопроводом. Вроде починили, но по дороге машина пару раз подглыхала.
Перед выездом водитель решил дозаправиться. И делается это здесь крайне оригинальным способом: Надо найти на улице такого полуголого длинноволосого мужика, который прямо тут моет голову в тазике. Долго ему чего-то заяснять, потом уйти с ним в недра его лавчонки и просидеть там полчаса. А затем принести канистру и черпак с узким горлышком и заливать горючку вручную. По крайней мере наши гиды поступили именно так.
15.08 В Сагу мимо озера Пейку-Тсо
Всё хорошее почему-то очень быстро кончается, вот и асфальт завершился максимум в 10 километрах от Тингри. Началась ухоженная такая выровненная щебенка, которая сделала бы честь многим райцентрам Новосибирской области. По ней ехали до средней величины перевала (что-то повыше 5000, мы к такому уже привыкли!), после которого появилась развилка на юг, к непальской границе и к Саге, а далее к Кайлашу. Нам, конечно, было направо.
Дорога сначала сильно ухудшилась, потом пошла по равнине, широко растекаясь множеством следов на ровных местах и собираясь вместе у переправ через небольшие речки.
Слегка обнаглев на очередной остановке обратился к гиду с такой вежливой просьбой: «Не будет ли так любезен многоуважаемый драйвер дать порулить своему пассажиру?». Самое удивительное, что Пубу только переспросил, кивнув на меня, «этому, что ли?», и сразу согласился.
Сел, приноравливаясь к педалям. Ощущение как при езде на грузовике: громоздко и неторопливо. С первой передачи на вторую переходит неплохо, а вот со второй на третью переключаюсь – и сразу падают обороты, машина как ватная. Водила что-то на тибетском пытается подсказать, руками машет, но ничего не понятно. Только, наверное, с третьего раза понял, что надо на малом газу переключаться, и добавлять помаленьку, тогда и мощность машина быстрей набирает.
И тут до меня дошло, что джип-то скорее всего дизельный. А для него такое поведение самое нормальное. Просто опыта с дизелями да еще с механической коробкой пока не было. Ну ладно, приноровился, начал на дорогу больше внимания обращать, ямы объезжать по возможности аккуратно. Даже несколько речушек форсировал. А тут вдруг говорят: слезай, приехали. Смена караула.
Оказалось, впереди контрольный пункт, а на нём полиция. Продают билеты в зону горы Шишабангма. По 65 юаней с носа. Итого 195. Расплатились, едем дальше.
Дорога местами вполне терпимая, даже грейдированная, местами – просто паршивая грунтовка с множеством промоин, грязи и ручьев. А местами – просто страшноватая, доступная, кажется, только джипу. Особенно на перевалах, где двум машинам не разъехаться. Насколько же удивительно, что по этой дороге ездят еще и автобусы. Наверное, какой-нибудь специальной горной разновидности.
Ну дороги сильно разбиты. Машина на них убивается конкретно. Даже чужую и то жалко. Я бы на месте хозяев турфирм очень большую амортизацию закладывал (да они, блин, и так ломят слава богу!) А еще горючее, зарплата гиду и водителю, жилье и кормежка. Вот и набирается.

46-дорога в Тингри.jpg

46-тингренок.jpg

46-Грибочки!.jpg

46- И тингрицы....jpg

46-АЗС.jpg

46-и его подданые.jpg

[Pylnik]

Попутно узнаём кое-что новое о нашем безотказном Пубе, нашем весельчаке-шофере. Ему 40 лет, из которых 22 года водительского стажа. Несмотря на то, что он до безумия любит детей, всех подряд, сам он не женатый, и официальных наследников не имеет. «Многие тибетские мужчины не хотят жениться, но я не такой!» – радостно провозгласил Нгаванг. «Ничего – говорю я ему – лет через несколько ты свою позицию изменишь!» Да это и так видно, ни одной девушки он не пропускает, не смотря на внешние и другие данные. Этот так просто не успокоится.
А дорога тем временем миновала одно безымянное (на моей карте!) озеро, и вышла к голубой тарелке озера Пейку-Тсо. По берегу бродили местные жители с корзинами за спиной и что-то упорно собирали. Оказывается, дикий лук. Тоненькие стебельки с сиреневыми звездочками цветов. А вкус хороший, ядрёный такой, как у обычного лука.
Собирают его мешками и выставляют у дороги на продажу. Но мы даже не приценивались. Куда нам? Подошёл местный мужичок, изящно почёсывавший шею лезвием острого серпа, с ним две девчушки, чумазые, лохматые, но с серёжками и красными крапинками на скулах. Очень обрадовались подушечкам жвачки, дали себя поснимать.
Мы спросили у гида, какая вода в озере – пресная или солёная? «Она сладкая. Честное слово!». Но попробовать прямо сейчас не согласился, говорит, времени мало. Но на обратном пути обязательно! Ладно, поверим на слово.
Когда подъезжали к Пейку-Тсо, с левой стороны подошли вплотную очень красивые снежные вершины, одна из которых и была вышеоплаченной Шишапангмой. Красота невероятная, кажется что до снежников рукой достать можно. Вот они, ледниковые обрывы, рядом совсем.
От обеда в деревушке у озера гордо отказались, сказав гидам: «Ну только если вы сами хотите!» Ну они тоже не хотели.
После Пейку-Тсо объехали еще парочку неизвестных озер, и начали карабкаться на перевалы. И тут мне приходит в голову «замечательная» идея слить фотографии на «Рапсодию» прямо на ходу. Самое забавное, что первый раз слил почти всё, потом случайно нажал кнопку «Copy» и процесс остановился. Вторая попытка вроде бы закончилась успешно. А вот третья… И так до шестого разы были неудачными. То зажигалась лампочка «Ошибка», то копирование просто прекращалось без объявления войны.
Как потом оказалось, такими трюками я наделал много плохих блоков на диске «Рапсодии». Видимо, бортовое питание джипа было неустойчивым при тряске на подъемах. И выцарапывать полу-поврежденные фотографии этих дней с диска стало потом очень нудным развлечением.
После одного из хребтов Пубу загнал джип к ручью, и старательно вымыл морду и стекла, никому не позволив помогать. После этого Нгаванг сказал, что начинается песчаная местность, где окна открывать нельзя, если мы не хотим плохо себя чувствовать из-за обилия песка в разных местах тела.
Когда шофер мыл машину, заодно начал протирать стёкла, част из которых была опущена. Тогда он знаками показал Серёге включить зажигание, чтобы поднять стёкла и протереть их. Да только джип на скорости стоял, а Пубу между колес. Со стороны было красиво и непонятно: Серёга зачем-то лезет за руль, машина прыгает резко вперед, а водитель отлетает в сторону.
Где-то с час все старательно терпели нарастающую жару, а потом и сами гиды и мы за ними начали постепенно приоткрывать форточки. Видимо, погода влажная, и песчаной пыли нет! – наконец догадался Нгаванг.
Появились даже километровые камни, радостно отсчитывающие оставшиеся километры до Саги. 20..19..18 и вдруг, когда оставалось еще с 10 километров, появилась широкая лента реки. И невзрачный поселочек за ней. «Это Сага», сказал гид и добавил какое-то слово, которое никто из нас не понял. Потом он рассказал, что на этих горах очень много зверья, особенно зимой, и многие китайцы специально приезжают поохотиться.
Ну, слава богу, эта «как-бы-Сага» оказалась ненастоящей. А та через несколько минут показалась из-за поворота. Посёлок небольшой, но много новых домов, отели европейского уровня, торговые улицы. Столбы ЛЭП по берегу, есть настоящее электричество! Ура!
И тут желанная Сага постепенно уплывает назад, а мы продолжаем ехать по другому берегу реки. Потом доходит, что река-то солидная, а мост где-то дальше, в более удобном месте. И когда уже въехали на него, Нгаванг торжественно объявляет, что перед нами собственно Брахмапутра, которая берет начало у Кайлаша и мимо Лхасы течет в Индию, к океану.
15.08 Сага о комфорте (первая часть)
Наконец, въезжаем в Сагу, и после недолгих поворотов, останавливаемся у многоэтажного (!!!) отеля с красивым названием «Moon Star» («Лунная звезда»). Классная «трешка» с горячей водой даже, но только с 20 до 24 часов. И с 6 до 9 утра. Но и это радует. Особенно своей неожиданностью. А номер как брат близнец напоминает аналогичный в китайском отеле, в котором мы последнюю ночь провели в Лхасе. Даже обстановка и сантехника такие же точно. С одним отличием только. Пардон! Унитаз не функционирует, и на полу здоровенная лужа. Но после вмешательства гида две девчушки удаляют лужу, колдуют в санузле, и всё вроде бы начинает работать.
Платим за номер всего 190 юаней, как бы за двоих только. Но без завтрака. Ну и то спасибо Нгавангу. А то трёхместный номер совсем без удобств стоит 180.

48-Древняя крепость.jpg

48-Крейзики (copyright Нгаванг Тензин).jpg

48-возле озера Пейку-Тсо.jpg

48-дорога в Сагу.jpg

485.jpg

481.jpg