Справка: Во всех местных традициях кора, обход вокруг горы Кайлас несет смысл очищения от всех грехов, порождающих рождение в адских мирах. А перевал Дролма-Ла - символизирует смерть и рождение в новую жизнь. Считается, что тот, кто хоть совершил парикраму (санскр. «обход вокруг святыни"), спасен на века и, самое плохое, что его может ожидать - это воплощение в человеческом мире (!).
Вокруг Кайласа расположено несколько небольших буддистских храмов, куда приходят паломники во время коры (тиб. "обход вокруг святыни"). Они построены на местах силы, где медитировали Великие Учителя. По сей день мы можем увидеть отпечатки их рук и ступней в камне, которые они оставляли для того, чтобы продемонстрировать силу своей реализации и вдохновить людей встать на духовный путь.
Тысячи лет эта область считается самым святым местом. Сотни тысяч паломников: буддистов, индуистов, джайнистов, бонпо... ежегодно совершают кору вокруг святыни. Им не преграда ни сотни километров, ни превратности погоды, ни политическое противостояние Китая и Индии.
Пронзительная тишина, будто невидимая тончайшая струна, натянутая рукой небесного Владыки, звенит в воздухе. И звук ее призывает слиться с божественными качествами Абсолюта.
Из одной палатки выходит Нгаванг, приглашает внутрь, к теплу буржуйки, которую топят кизяком (сухим помётом яков) но это уже всё равно, потому, что тепло есть, а дыма или запаха почти нет.
19.08 Местная чайная церемония
Постепенно подтягиваются орловские и ирландские. Решаем заказать масляный чай, по восемь юаней за термос. Первый раз видим, как его готовят: хозяин снял со стены что-то длинное, что я вначале принял за ножны от меча. Такая труба полтора метра длиной и примерно сантиметров десять в диаметре. Налил туда все необходимые компоненты, и чем-то похожим на банник, которым пушки чистят, начал всё это внутри перетряхивать.
Потом вылил всё это в термос, подал нам уже за 16 юаней.
Тут возмутился уже Саша-Орловский, буддист-любитель. Вышел на круг и кинув пальцы веером, начал вещать по-русски «не, мужик, ты по всем понятиям не прав! Ты за свой чай вначале просил 8 юаней, а теперь хочешь 16!» Всю эту эффектную тираду он сопровождал показом числительных на пальцах и постепенно загонял хозяина в угол.
Потом кто-то из девушек сказал: «Ребята, да с ним всё ясно! Гляньте на его морду! Он уж точно под камень кармы не пролезет!»
А чаю-то хочется! И взяли они термос за требуемые 16 юаней. Сибирь решила от орловских не отставать. И заказала термос черного чая за 8. Самое забавное, что вкус у него оказался такой же, как и у масляного. Видно, из одной бочки наливали. Или посуду в перерывах плохо мыли.
А за стенками палатки сгустились тучи и посыпались снежная крупа с дождём, потом дождь с крупой. И всё развлечение было глядеть на двух русских профессорш, которые весело щебетали по-тибетски с окружающими мужиками. Одна из них, которая Лена, сейчас живёт в Индии, преподаёт что-то. А родом из новосибирского Академгородка, где и сейчас живёт её мама.
А дождь всё никак не заканчивался, даже усилился. А Нгаванг, который ещё в самом начале спуска обещал четыре часа пути, здесь повторил ту же цифру. И профессорша Лена подтвердила, что это еще хорошо, это быстрым шагом, а сейчас скользко, и получатся все пять часов. А времени уже 16:20. Если прибавить одно к другому, то выходит совсем грустно. Придем в темноте.
19.08 Мокрый рейд
Поэтому собрались, и натянув капюшоны, вышли под дождь. Какое-то время Нгаванг сопровождал нас, помогал переходить по скользким камушкам бесчисленные ручьи. Россыпи камней сменялись болотистыми кочками, снова ручьи, речки, кочки. В общем, весело!
Потом, вкратце объяснив нам дорогу, гид вернулся за орловскими.
И тут в лидеры вырвался наш Серёга. Не оборачиваясь, задал нам такой темп, что еле поспевали. А дождь с сильным ветром и низколетящие тучи добавляли очарованья картине.
На одном из крутых подъёмов Серый, наконец, приостановился. Дыхание его было таким загнанным, что Марина даже испугалась. Через судорожные вздохи, сынуля объяснил нам, что ему очень не нравится эта дорога, и поэтому он стремится быстрее добежать, чтобы отдохнуть. Ну ладно бы метров 200-300 оставалось, а то еще часа два пути… Гонщик, блин! Кое-как успокоился, встал в середину, пошёл тихонько.
Тут нас опять нагнал неутомимый Нгаванг, приободрил, и побежал вперёд. По его словам, до монастыря опять было … четыре часа ходу. Каково же было моё удивление, когда за очередной горкой заполоскались молитвенные флаги, а скоро и сам гид выскочил на тропу, показывая вверх, в сторону монастырских зданий.
Серёга совсем выдохся и в теплую темноту монастырской кельи ввалился едва-едва и сразу же рухнул на скамейку. Потом отсиделся немного, перешёл на свою койку в соседней келье. А часа через два полностью оклемался и весело беседовал на кухне.
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Поиск и бронирование отелей в Непале: Бронирование отелей по выгодной цене без предоплаты
Авиабилеты : Поиск и бронирование авиабилетов в Непале
Гиды, экскурсии : Поиск и бронирование экскурсий, туров и гидов в Непале
Авиабилеты : Поиск и бронирование авиабилетов в Непале
Гиды, экскурсии : Поиск и бронирование экскурсий, туров и гидов в Непале
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #31
Pylnik » 10 янв 2011, 11:00
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Pylnik 11 янв 2011, 14:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #32
Pylnik » 10 янв 2011, 11:00
19.08 Монастырь Затулпук. Монашеские дети и кухонные гиды
Монахов в этом монастыре только два, да и то один из них сейчас в Дарчене. В командировке, наверное. Вместо него пришел монах из Дарчена, которого мы ещё вчера там видели.
А тот, оставшийся монах, и на монаха-то не тянет, Коротко стриженый мужичок до сорока лет. Одет по западному. Весь из себя современный. На стене монастыря спутниковая тарелка. В кухне телевизор с DVD-плеером.
Вокруг печки хлопочет миловидная тибетка в национальном наряде. Около неё куча детей (штук не меньше четырёх). Спрашиваю у гида «Чьи?», а он говорит, что кого-то из монахов, точно не знает. Сильно удивляюсь: «Им же жениться нельзя!». «Жениться нельзя!» – меланхолично соглашается Нгаванг. Вот такие, блин, монахи…
Пока моё семейство отдыхало с дороги у нас с гидом состоялся тёплый разговор возле горячей печки. Разговор о местной политэкономии. Гид получает в день 150 юаней, не зависимо на маршруте он или в городе. Питание и проживание он оплачивает сам. В некоторых гестхаузах (но не всегда!) если он приводит группу, его селят бесплатно.
Джип принадлежит шофёру, фирма только арендует его. За нашу поездку, например, Пубе заплатили 13 000 юаней. (А не тридцать, как я понял днем раньше!). Бензин, ремонт и все другие расходы шофер оплачивает сам.
Я заплатил фирме $4000 = 29920 юаней, а они потратили 13000+150*20=16 000.
Нгаванга эта арифметика очень заинтересовала, и он предложил, что если в следующий раз я решусь ехать без фирмы, прямо через него, то он мне может предложить $2500 вместо $4000. Неплохо, но на будущий год сам Нгаванг собирается в Москву, а в этом году его предложением вряд ли кто воспользуется. На всякий случай обмениваемся адресами и телефонами.
Примчалась с двумя рюкзаками Ольга-орловская. Говорит, что Лёше совсем худо, идёт с трудом, парни его под руки ведут.
Через некоторое время подтянулись и они. Лёха вроде очухался, только рассказывает, что трава казалась синеватой. А вчера он сам вспоминал, как пытался в Китае купить лекарство от кашля, а ему предложили коробку всю в иероглифах, без единой нормальной буквы. И на коробке конопля нарисована. Он, говорит, отказался брать Сегодня мы что-то в этом засомневались.
Потом Ане, его подруге, стало нехорошо, приступ удушья. И Лёша побежал её откачивать. Вроде удачно.
Что-то группа у них болезная подобралась. То Ольга перед перевалом кислородом отдыхивалась, то Лёша, теперь и Аня.
А мы с Мариной, два аксакала (или саксаула?) русской общины в Тибете, только небольшой простудой отделались.
В это вечер нас в очередной раз удивил Нгаванг.
Народ заказал рис с яйцом, и готовить его стал лично сэр Нгаванг Тензин. Да так ловко, так красиво, и, говорят, вкусно, что все просто выпали в осадок. Особенно девчонки. Они чуть не визжали от восторга. Самым спокойным выражением было: «Твоя будущая жена будет очень счастлива!».
Раззадорившись, орловские девушки точно решили женить Нгаванга, как только он окажется в Москве. И, похоже, уже знают на ком.
Заодно доля комплиментов досталась и местной тётушке. Девчата в один голос утверждали, что она очень красивая и смотрится моложе своих 34 лет. В общем, было шумно и весело.
Ночевали в кельях, небольших таких комнатках с земляным полом и пятью кроватями. Нас уплотнили ирландской парочкой. Мне очень понравились их рюкзаки. Точнее, их маленький размер. Однако, в них умещались и средней величины зеркало, и крупная расписная тарелка, из которой они только и откушивали.
Туалет в монастыре был тоже оригинальным: без крыши и стенки, ростом по пояс. Сиди и гляди на звёзды. И на соседа.
За ночлег в этом прикольном месте заплатили 3*40=120 юаней.
20.08 Докорячились (то есть завершили кору)
20.08.07 Палатка в 70 километрах от Парьянга.
Поднялись рано, чтобы как завещал Нгаванг, тронуться в 8 утра. Но орловско-ирландский народ как всегда начал с кайфом завтракать, а мы, поглядев, какие противные тучи зависли над горами, решили идти сами. Далеко уйти не удалось. Заморосил мерзкий дождь с крупой, не хуже вчерашнего. Но грела мысль о том, что идти сегодня не более 4 часов, если верить путеводителям, в основном под горку. Да и изрядно опустевший рюкзак улучшал настроение.
Очень удивило почти полное безлюдье на тропе. На перевале вместе с нами шли просто толпы народа. А тут почти никого не было. Что они, только по нечётным числам мигрируют?
Тропа была не такой хорошей, как хотелось бы в последний день. И болота были, и речки – вброд по камушкам, и каменные россыпи. И всё это под аккомпанемент мелкого дождя с холодным ветром.
Монахов в этом монастыре только два, да и то один из них сейчас в Дарчене. В командировке, наверное. Вместо него пришел монах из Дарчена, которого мы ещё вчера там видели.
А тот, оставшийся монах, и на монаха-то не тянет, Коротко стриженый мужичок до сорока лет. Одет по западному. Весь из себя современный. На стене монастыря спутниковая тарелка. В кухне телевизор с DVD-плеером.
Вокруг печки хлопочет миловидная тибетка в национальном наряде. Около неё куча детей (штук не меньше четырёх). Спрашиваю у гида «Чьи?», а он говорит, что кого-то из монахов, точно не знает. Сильно удивляюсь: «Им же жениться нельзя!». «Жениться нельзя!» – меланхолично соглашается Нгаванг. Вот такие, блин, монахи…
Пока моё семейство отдыхало с дороги у нас с гидом состоялся тёплый разговор возле горячей печки. Разговор о местной политэкономии. Гид получает в день 150 юаней, не зависимо на маршруте он или в городе. Питание и проживание он оплачивает сам. В некоторых гестхаузах (но не всегда!) если он приводит группу, его селят бесплатно.
Джип принадлежит шофёру, фирма только арендует его. За нашу поездку, например, Пубе заплатили 13 000 юаней. (А не тридцать, как я понял днем раньше!). Бензин, ремонт и все другие расходы шофер оплачивает сам.
Я заплатил фирме $4000 = 29920 юаней, а они потратили 13000+150*20=16 000.
Нгаванга эта арифметика очень заинтересовала, и он предложил, что если в следующий раз я решусь ехать без фирмы, прямо через него, то он мне может предложить $2500 вместо $4000. Неплохо, но на будущий год сам Нгаванг собирается в Москву, а в этом году его предложением вряд ли кто воспользуется. На всякий случай обмениваемся адресами и телефонами.
Примчалась с двумя рюкзаками Ольга-орловская. Говорит, что Лёше совсем худо, идёт с трудом, парни его под руки ведут.
Через некоторое время подтянулись и они. Лёха вроде очухался, только рассказывает, что трава казалась синеватой. А вчера он сам вспоминал, как пытался в Китае купить лекарство от кашля, а ему предложили коробку всю в иероглифах, без единой нормальной буквы. И на коробке конопля нарисована. Он, говорит, отказался брать Сегодня мы что-то в этом засомневались.
Потом Ане, его подруге, стало нехорошо, приступ удушья. И Лёша побежал её откачивать. Вроде удачно.
Что-то группа у них болезная подобралась. То Ольга перед перевалом кислородом отдыхивалась, то Лёша, теперь и Аня.
А мы с Мариной, два аксакала (или саксаула?) русской общины в Тибете, только небольшой простудой отделались.
В это вечер нас в очередной раз удивил Нгаванг.
Народ заказал рис с яйцом, и готовить его стал лично сэр Нгаванг Тензин. Да так ловко, так красиво, и, говорят, вкусно, что все просто выпали в осадок. Особенно девчонки. Они чуть не визжали от восторга. Самым спокойным выражением было: «Твоя будущая жена будет очень счастлива!».
Раззадорившись, орловские девушки точно решили женить Нгаванга, как только он окажется в Москве. И, похоже, уже знают на ком.
Заодно доля комплиментов досталась и местной тётушке. Девчата в один голос утверждали, что она очень красивая и смотрится моложе своих 34 лет. В общем, было шумно и весело.
Ночевали в кельях, небольших таких комнатках с земляным полом и пятью кроватями. Нас уплотнили ирландской парочкой. Мне очень понравились их рюкзаки. Точнее, их маленький размер. Однако, в них умещались и средней величины зеркало, и крупная расписная тарелка, из которой они только и откушивали.
Туалет в монастыре был тоже оригинальным: без крыши и стенки, ростом по пояс. Сиди и гляди на звёзды. И на соседа.
За ночлег в этом прикольном месте заплатили 3*40=120 юаней.
20.08 Докорячились (то есть завершили кору)
20.08.07 Палатка в 70 километрах от Парьянга.
Поднялись рано, чтобы как завещал Нгаванг, тронуться в 8 утра. Но орловско-ирландский народ как всегда начал с кайфом завтракать, а мы, поглядев, какие противные тучи зависли над горами, решили идти сами. Далеко уйти не удалось. Заморосил мерзкий дождь с крупой, не хуже вчерашнего. Но грела мысль о том, что идти сегодня не более 4 часов, если верить путеводителям, в основном под горку. Да и изрядно опустевший рюкзак улучшал настроение.
Очень удивило почти полное безлюдье на тропе. На перевале вместе с нами шли просто толпы народа. А тут почти никого не было. Что они, только по нечётным числам мигрируют?
Тропа была не такой хорошей, как хотелось бы в последний день. И болота были, и речки – вброд по камушкам, и каменные россыпи. И всё это под аккомпанемент мелкого дождя с холодным ветром.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Pylnik 11 янв 2011, 14:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #33
Pylnik » 10 янв 2011, 11:01
Постепенно тучи чуть разошлись, дождь перестал, хотя ветер остался. В просвете между горами появилась синяя полоска Дьявольского озера.
В общем, жизнь налаживалась. И тропа пошла по высоким обрывам, на каждом повороте открывая шикарные виды. Марина просто не отрывалась от фотика, и двигались мы медленно и с кайфом. Даже старый дедушка-паломник обогнал нас.
На подъёме в горку открылась забавная картинка. Нас догонял Нгаванг. Бегом! Да так шустро! И только в нескольких метрах от нас затормозил, похоже, не очень-то запыхавшись!
На вопрос «Что это было?» спокойно ответил «Утренняя гимнастика». Вот что значит молодость, помноженная на местное происхождение.
Дальше он шёл с нами почти до конца и показывал всякие интересные места вроде скалы «Хобот слона». И вправду, забавно и очень похоже.
Наконец долина окончилась, и появился небольшой глиняный киоск, в путеводителях названый «пункт проверки билетов». Сейчас там просто торговали всякой едой. Гид встретил своего знакомого, и накрепко зацепившись языками, остался ждать ирландо-орловцев. Нам наказал ни в коем случае не садиться на попутные машины, а то кора будет не засчитана. Ужас!
До Дарчена пришлось ещё изрядно долго плестись по скучным холмам пустынного вида. И даже когда посёлок показался вдали, приближаться он упорно не собирался.
И вот уже видны красные стены родного гестхауза, вот уже взята последняя водная преграда. И выскакивает навстречу медвежковатый Пуба, снимает рюкзаки ну просто насильно.
Абзац. Докорячились, то есть кору завершили.
Передохнули в Пубиной комнатке, пару-тройку часов. За это время появился Нгаванг с остатками группы, Марина окончательно и бесповоротно перепаковала рюкзаки на «мирный лад».
И уже даже был накормлен вечно голодный Серёга.
20.08 Монастырь у святого озера Манасаровар
Следующая цель и задача – священное озеро Манасаровар. Заботливый Нгаванг помня о нашей проблеме с наличкой, отвёз в такое место, которое не является «туристическим», то есть денег за вход не берут, а виды красивые.
Это называется монастырь «Чу» (уточнить название!) Раньше здесь была очередная скала стервятников, позже построили этот храм, который в 1956-59 был трижды (!) разрушен. И восстановлен в последние 5-6 лет. Служат в нём всего шесть монахов.
К одному из них долго и упорно приставал Нгаванг, требуя у него сушеной рыбки из озера. Да ещё и спрашивал, не хотим ли и мы тоже. Когда я увидел тех крохотных карасиков, мне их даже жалко стало. А гид радостно сообщил, что рыбки эти очень полезные. Женщинам. При беременности. От этой самой беременности. Безо всякого госпиталя. Чудо, а не рыбки! Купил он их там не то четыре, не то шесть штук. До следующей коры ему видимо хватит.
А смотрится монастырь действительно эффектно. Посреди довольно ровного и пустого берега громоздится скала, как будто заброшенная из какой-то другой горной страны и на вершине буквально прилепилось несколько домиков, украшенных гирляндами флагов.
Справка: Озеро Манасаровар (Мпахам юм-тсо, по-тибетски означает "Победоносное озеро") расположено на высоте 4560м. В индийском эпосе Рамаяна (5-й век до нашей эры), озеро Манасаровар уже упоминается как озеро Манаса.
Большинство путешественников посещают это прекрасное озеро по пути к Кайласу. Верующие совершают вокруг озера ритуальный обход (кору вокруг озера Манасаровар). Это как правило занимает несколько дней. Вода в озере имеет бирюзовый, "неземной" цвет.
Вообще-то озёр здесь два: Манасаровар, святое озеро, и его антипод, озеро Ракшас, то есть Дьявольское. Между ними есть заболоченный канал, по которому вода иногда переливается между озёрами. И это считается хорошей приметой. Только вот куда вода должна течь? К дьяволу или от него?
С вершины скалы были хорошо видны грозовые тучи, буквально окружавшие озеро. Дарчен в дожде, слава Будде, мы оттуда уже свалили.
Далее Нгаванг пообещал горячие источники и душ в придачу. Сразу вспомнились горячие лужи на Камчатке, зашевелились мозги в поисках заныканных купальников. И тут мы подъехали к глиняной будочке, от которой тянулся небольшой ручеек, круто воняющий сероводородом. Вот, блин, и источники. Они питьевые только. И вонючие в придачу.
А предполагаемый душ находился в каких-то трущобных кварталах и стоил по 20 юаней с носа (или с другой части тела?). И тоже не вызвал народного восторга.
В последний раз объехали по часовой стрелке столб с молитвенными флагами, последний раз посмотрели на святое озеро. И тронулись в сторону Парьянга.
В общем, жизнь налаживалась. И тропа пошла по высоким обрывам, на каждом повороте открывая шикарные виды. Марина просто не отрывалась от фотика, и двигались мы медленно и с кайфом. Даже старый дедушка-паломник обогнал нас.
На подъёме в горку открылась забавная картинка. Нас догонял Нгаванг. Бегом! Да так шустро! И только в нескольких метрах от нас затормозил, похоже, не очень-то запыхавшись!
На вопрос «Что это было?» спокойно ответил «Утренняя гимнастика». Вот что значит молодость, помноженная на местное происхождение.
Дальше он шёл с нами почти до конца и показывал всякие интересные места вроде скалы «Хобот слона». И вправду, забавно и очень похоже.
Наконец долина окончилась, и появился небольшой глиняный киоск, в путеводителях названый «пункт проверки билетов». Сейчас там просто торговали всякой едой. Гид встретил своего знакомого, и накрепко зацепившись языками, остался ждать ирландо-орловцев. Нам наказал ни в коем случае не садиться на попутные машины, а то кора будет не засчитана. Ужас!
До Дарчена пришлось ещё изрядно долго плестись по скучным холмам пустынного вида. И даже когда посёлок показался вдали, приближаться он упорно не собирался.
И вот уже видны красные стены родного гестхауза, вот уже взята последняя водная преграда. И выскакивает навстречу медвежковатый Пуба, снимает рюкзаки ну просто насильно.
Абзац. Докорячились, то есть кору завершили.
Передохнули в Пубиной комнатке, пару-тройку часов. За это время появился Нгаванг с остатками группы, Марина окончательно и бесповоротно перепаковала рюкзаки на «мирный лад».
И уже даже был накормлен вечно голодный Серёга.
20.08 Монастырь у святого озера Манасаровар
Следующая цель и задача – священное озеро Манасаровар. Заботливый Нгаванг помня о нашей проблеме с наличкой, отвёз в такое место, которое не является «туристическим», то есть денег за вход не берут, а виды красивые.
Это называется монастырь «Чу» (уточнить название!) Раньше здесь была очередная скала стервятников, позже построили этот храм, который в 1956-59 был трижды (!) разрушен. И восстановлен в последние 5-6 лет. Служат в нём всего шесть монахов.
К одному из них долго и упорно приставал Нгаванг, требуя у него сушеной рыбки из озера. Да ещё и спрашивал, не хотим ли и мы тоже. Когда я увидел тех крохотных карасиков, мне их даже жалко стало. А гид радостно сообщил, что рыбки эти очень полезные. Женщинам. При беременности. От этой самой беременности. Безо всякого госпиталя. Чудо, а не рыбки! Купил он их там не то четыре, не то шесть штук. До следующей коры ему видимо хватит.
А смотрится монастырь действительно эффектно. Посреди довольно ровного и пустого берега громоздится скала, как будто заброшенная из какой-то другой горной страны и на вершине буквально прилепилось несколько домиков, украшенных гирляндами флагов.
Справка: Озеро Манасаровар (Мпахам юм-тсо, по-тибетски означает "Победоносное озеро") расположено на высоте 4560м. В индийском эпосе Рамаяна (5-й век до нашей эры), озеро Манасаровар уже упоминается как озеро Манаса.
Большинство путешественников посещают это прекрасное озеро по пути к Кайласу. Верующие совершают вокруг озера ритуальный обход (кору вокруг озера Манасаровар). Это как правило занимает несколько дней. Вода в озере имеет бирюзовый, "неземной" цвет.
Вообще-то озёр здесь два: Манасаровар, святое озеро, и его антипод, озеро Ракшас, то есть Дьявольское. Между ними есть заболоченный канал, по которому вода иногда переливается между озёрами. И это считается хорошей приметой. Только вот куда вода должна течь? К дьяволу или от него?
С вершины скалы были хорошо видны грозовые тучи, буквально окружавшие озеро. Дарчен в дожде, слава Будде, мы оттуда уже свалили.
Далее Нгаванг пообещал горячие источники и душ в придачу. Сразу вспомнились горячие лужи на Камчатке, зашевелились мозги в поисках заныканных купальников. И тут мы подъехали к глиняной будочке, от которой тянулся небольшой ручеек, круто воняющий сероводородом. Вот, блин, и источники. Они питьевые только. И вонючие в придачу.
А предполагаемый душ находился в каких-то трущобных кварталах и стоил по 20 юаней с носа (или с другой части тела?). И тоже не вызвал народного восторга.
В последний раз объехали по часовой стрелке столб с молитвенными флагами, последний раз посмотрели на святое озеро. И тронулись в сторону Парьянга.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Pylnik 11 янв 2011, 14:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #34
Pylnik » 10 янв 2011, 11:02
Вообще-то была запланирована ночёвка на озере, но то, что гиды сами сократили программу на одну ночь, нас даже обрадовало.
20.08 Начало пути домой. Хорошее начало…
Километров двести проскочили достаточно быстро, гравийка хорошая, и Пубу держал всё время под 80. Заночевали в той «ресторанной» палатке, где прошлый раз завтракали чилийцы. Цена за ночлег была рекордно низкой (3*20=60 юаней).
И тут случилось необратимое. Пуба призывно помахал небольшой красной бутылкой, которая оказалась 250-граммовой местной 35-градусной водкой. Тягучей, с мятным вкусом. Довольно приятной.
Пока её потребляли, узнал много интересного. И то, что простой шоферюга Пуба знает всех наших вождей от Ленина до Хрущёва. И то, что это место особенное. Что рано утром сюда приходит белый як размером с джип, и охотно кроет местных яшек. Вот почему в Тибете так много белых джипов!
Но увидеть белого яка мне не довелось. Как и не удалось дождаться заказанного ужина, и даже доесть свою консерву «Собачья радость».
А наутро и гиды, и мой семейка весело покатывались, вспоминая, как ночью я сначала ломился в соседнюю палатку, а попав в свою, пугал народ тоскливыми вздохами «Где моя кровать?!». И Нгаванг сказал, что не знал даже, увидит ли меня утром, и если да, то где…
21.08.07 Отель «Сага» в одноименном поселочке. Просто сага о комфорте.
Достаточно навеселившись наутро над моей вчерашней дегустацией (3*250 на двоих, еще одну бутылочку Пубу сам прикончил), поехали дальше, через Парьянг к Саге.
Погода мерзостная, дождь, низкие тучи. Мокрая, грязная дорога. Муть беспросветная. Стёкла потеют у всех – это нечестно. Пили только двое.
21.08 Дорожные приколы
У дороги видели изрядно помятый джип-перевёртыш, сиротливо стоящий рядом с голубой палаткой.
Водила даже объяснил жестами, как это у джипа получилось. Запросто. Повело, крутануло на грязной дороге, а кюветы здесь достаточно глубокие. Вот ему и хватило.
И не прошло и полчаса, как мы на своей шкуре ощутили, как это было. На скользком спуске наша машина замоталась из стороны в сторону, нацелилась носом в сторону полутораметрового бетонного откоса, дёрнулась было в противоположный кювет, но остановилась не более чем в полуметре от него. Я успел подумать вслух несколько исконно русских слов, но услышан не был.
Потом Нгаванг нервно курил в сторонке, Пуба как всегда заразительно смеялся, а Марина предлагала свои услуги по выталкиванию джипа.
Долго ещё Пуба говорил нам всем «сорри» – вот оказывается сколько английских слов он знает!
А потом появилось ОНО. С виду обычная собачонка. Черненькая такая. И несколько минут резво бежала впереди джипа. А на спидометре ПЯТЬДЕСЯТ километров в час. Когда водила посигналил, и попытался аккуратно объехать дворнягу, она стала мотаться по всей дороге, не давая себя обогнать. Совсем как в сценах погони из крутого боевика.
Чуть позже на нас вышло целое стадо овец, но при виде машины разбежались по сторонам. А на середине остался баран с круто завернутыми рогами. Упрямо наклонив башку, уходить без боя не собирался. «Босс!» – выдохнул Нгаванг, «Пахан!» – охотно согласился я. И только ощутив на себе, что у джипа рога и ширше и твёрже, упрямая скотина свалила чуть ли не из-под колёс.
Потом пообедали в придорожном трактире и были просто очарованы местным сортиром. Ну ладно, без крыши. Ну ладно, высотой метр-полтора. Но без задней стенки, с прекрасным видом на озеро! Блеск! И на протяжении всех посиделок наблюдали сцены из лично жизни яков.
Здоровенный бычара самый красивый в стаде, с телячьей нежностью облизывал свою тёлочку. А она с безразличным видом щипала травку и ловко уклонялась от всех попыток своего кавалера.
21.08 Сага о комфорте, часть вторая, финальная
Ближе к Саге погода начала улучшаться, и в самом посёлке было уже конкретно жарко.
В нашем любимом отеле «Сага» (или он всё-таки «Moon Star»?) стандартных номеров не оказалось, предложили только одинарный за 180 плюс дополнительная кровать за 80. Ну да ладно! Это была просто сага о комфорте! Телевизор! Душ!! Белые простыни!!! И вечный кайф…
22.08.07 Пока ещё «Сага» в Саге.
Вчера мне показалось, что Нгаванг назначил выезд на 8 утра. Марина утверждает, что на 9. Вот уже 8:50, а нет ни машины, ни гида. Во прикол! А сегодня должны были проехать по той козырной дороге мимо озера Пейку-Тсо. И заночевать в Джангму, возле непальской границы.
23.08.07 Джангму, неизвестный убогий китайский отель с претензией на роскошь.
Но дорогой, зараза!
Марина оказалась права. Нгаванг действительно назначал выезд на 9. Ровно во столько они с шофером и появились.
20.08 Начало пути домой. Хорошее начало…
Километров двести проскочили достаточно быстро, гравийка хорошая, и Пубу держал всё время под 80. Заночевали в той «ресторанной» палатке, где прошлый раз завтракали чилийцы. Цена за ночлег была рекордно низкой (3*20=60 юаней).
И тут случилось необратимое. Пуба призывно помахал небольшой красной бутылкой, которая оказалась 250-граммовой местной 35-градусной водкой. Тягучей, с мятным вкусом. Довольно приятной.
Пока её потребляли, узнал много интересного. И то, что простой шоферюга Пуба знает всех наших вождей от Ленина до Хрущёва. И то, что это место особенное. Что рано утром сюда приходит белый як размером с джип, и охотно кроет местных яшек. Вот почему в Тибете так много белых джипов!
Но увидеть белого яка мне не довелось. Как и не удалось дождаться заказанного ужина, и даже доесть свою консерву «Собачья радость».
А наутро и гиды, и мой семейка весело покатывались, вспоминая, как ночью я сначала ломился в соседнюю палатку, а попав в свою, пугал народ тоскливыми вздохами «Где моя кровать?!». И Нгаванг сказал, что не знал даже, увидит ли меня утром, и если да, то где…
21.08.07 Отель «Сага» в одноименном поселочке. Просто сага о комфорте.
Достаточно навеселившись наутро над моей вчерашней дегустацией (3*250 на двоих, еще одну бутылочку Пубу сам прикончил), поехали дальше, через Парьянг к Саге.
Погода мерзостная, дождь, низкие тучи. Мокрая, грязная дорога. Муть беспросветная. Стёкла потеют у всех – это нечестно. Пили только двое.
21.08 Дорожные приколы
У дороги видели изрядно помятый джип-перевёртыш, сиротливо стоящий рядом с голубой палаткой.
Водила даже объяснил жестами, как это у джипа получилось. Запросто. Повело, крутануло на грязной дороге, а кюветы здесь достаточно глубокие. Вот ему и хватило.
И не прошло и полчаса, как мы на своей шкуре ощутили, как это было. На скользком спуске наша машина замоталась из стороны в сторону, нацелилась носом в сторону полутораметрового бетонного откоса, дёрнулась было в противоположный кювет, но остановилась не более чем в полуметре от него. Я успел подумать вслух несколько исконно русских слов, но услышан не был.
Потом Нгаванг нервно курил в сторонке, Пуба как всегда заразительно смеялся, а Марина предлагала свои услуги по выталкиванию джипа.
Долго ещё Пуба говорил нам всем «сорри» – вот оказывается сколько английских слов он знает!
А потом появилось ОНО. С виду обычная собачонка. Черненькая такая. И несколько минут резво бежала впереди джипа. А на спидометре ПЯТЬДЕСЯТ километров в час. Когда водила посигналил, и попытался аккуратно объехать дворнягу, она стала мотаться по всей дороге, не давая себя обогнать. Совсем как в сценах погони из крутого боевика.
Чуть позже на нас вышло целое стадо овец, но при виде машины разбежались по сторонам. А на середине остался баран с круто завернутыми рогами. Упрямо наклонив башку, уходить без боя не собирался. «Босс!» – выдохнул Нгаванг, «Пахан!» – охотно согласился я. И только ощутив на себе, что у джипа рога и ширше и твёрже, упрямая скотина свалила чуть ли не из-под колёс.
Потом пообедали в придорожном трактире и были просто очарованы местным сортиром. Ну ладно, без крыши. Ну ладно, высотой метр-полтора. Но без задней стенки, с прекрасным видом на озеро! Блеск! И на протяжении всех посиделок наблюдали сцены из лично жизни яков.
Здоровенный бычара самый красивый в стаде, с телячьей нежностью облизывал свою тёлочку. А она с безразличным видом щипала травку и ловко уклонялась от всех попыток своего кавалера.
21.08 Сага о комфорте, часть вторая, финальная
Ближе к Саге погода начала улучшаться, и в самом посёлке было уже конкретно жарко.
В нашем любимом отеле «Сага» (или он всё-таки «Moon Star»?) стандартных номеров не оказалось, предложили только одинарный за 180 плюс дополнительная кровать за 80. Ну да ладно! Это была просто сага о комфорте! Телевизор! Душ!! Белые простыни!!! И вечный кайф…
22.08.07 Пока ещё «Сага» в Саге.
Вчера мне показалось, что Нгаванг назначил выезд на 8 утра. Марина утверждает, что на 9. Вот уже 8:50, а нет ни машины, ни гида. Во прикол! А сегодня должны были проехать по той козырной дороге мимо озера Пейку-Тсо. И заночевать в Джангму, возле непальской границы.
23.08.07 Джангму, неизвестный убогий китайский отель с претензией на роскошь.
Но дорогой, зараза!
Марина оказалась права. Нгаванг действительно назначал выезд на 9. Ровно во столько они с шофером и появились.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Pylnik 11 янв 2011, 14:49, всего редактировалось 4 раз(а).
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #35
Pylnik » 10 янв 2011, 11:02
Выехали из Саги по хорошей солнечной погоде с симпатичными облачками. Дорога мимо Пейку-Тсо была уже знакома, и когда мы прошли несколько первых перевалов, оказалось, что дорога-то вполне приличная гравийка, за которой даже ухаживают. Подсыпают рытвины. Ну а огромное количество ручьёв, которые бодро форсировал джип были привычны и протеста не вызывали.
22.08 Горная помойка. Бр-р-р!
Неожиданное случилось позже. Почти перед подъёмом в горы, закрывающие озеро Пейку-Тсо (луковое озеро, как окрестила его Марина), Пубу зачем-то загнал джип в середину небольшого ручья и выгнал Нгаванга потрогать воду. Затем разулся, до колен закатал брюки и спокойно шагнув в холднючую воду, начал мыть машину. А Нгаванг ему помогал. Правда, хитро так, с бережка в воду не заходя.
Поражали воображение ровно две вещи:
1) Как можно было пытаться перепить человека, который полчаса стоит в ледяной воде – во здоровья-то!
2) На фига мыть машину прямо сейчас, дальше-то ещё много грязных мест будет?
Но ребята старательно отдраили джип до полного блеска, Нгаванг даже эмблему отполировал. Когда он делал брызгалку, применил некий инструмент, вроде трёхгранного напильника, но просто заточку. Повертев её в руках, он заметил, что эта штука крайне хороша против китайских авто. И показал, как именно её применять.
А когда, наконец, поехали дальше, у Нгаванга и Пубу возник какой-то спор относительно нашей деревянной «подковки на счастье», привезенной с Алтая. Умненький Пуба догадался, что это для лошадей, а Нгаванг утверждал, что видит собачий ошейник. Потом он спросил, «а этот амулет приносит удачу только в дороге?». Нет, сказал я, он помогает повсюду. И в дороге и в доме. Особенно он полезен для боксеров. Гарантирует мгновенную победу. Если железный, и в перчатке лежит.
Гиды маленько поржали. Потом Нгаванг сказал, что Пубу не любит бокс. Гораздо больше ему нравится реслинг и борьба на ножах. Да, блин, моя гипотеза про главного ГБ-шника приобретала мрачноватые очертания.
Покрутившись по живописным ущельям, со склона увидели ярко-синее пятно озеро Пейку-Тсо. И пока спускались к нему по серпантинам и откосам, не могли насмотреться на цвет его воды. Он менялся от бирюзового до небесно-синего, лазоревого, цвета морской волны… Не знаю, ещё определений оттенков синего цвета, но они там были. Все сразу. И было озеро гораздо ярче и насыщеннее неба. А когда из-за поворота совсем близко показались гранёные снежные вершины, картины стала невероятно-законченной.
Когда Нгавангу напомнили об обещании попробовать «сладкой» воды из озера, он охотно попросил Пубу подогнать машину поближе к воде. Это метров на 500 получилось. Дальше грязновато, даже джип не пройдёт. Да и бойкая речушка с быстрым течением заставила нас здорово попрыгать. А когда дошли до самого берега, были здорово разочарованы – сильный ветер перебаламутил воду метров на 50 и она стала грязно-глиняной. Пришлось попробовать водички из прибрежной лужи, невежливо разогнав личинок. Вода была почти пресной, с каким-то легким привкусом. При наличии воображения его можно было назвать сладким.
От души наснимав вершины и озеро и слегка пообедав, двинулись дальше.
22.08 Заупокойный рассказ Нгаванга
Навстречу попалась колонна джипов с порядковыми номерами и оранжевыми флажками. «Индия!» – заметил Нгаванг – «Хорошие клиенты! Ездят только на Кайлаш и Манасовар, но зато их много и они дают работу многим тибетцам».
Вот с этих индусов всё и началось… Марина спросила, везут ли они мёртвые тела на Кайлаш. «Везут-везут!» - заявил Нгаванг. «Мы в прошлом году тоже везли. Один мужик помер, да так и сидел на заднем сидении между двух нормальных! А ещё мы нашу бабушку отвезли на Кайлаш, когда она померла. Я сам её тащил. Вообще у нашей семьи только одна машина, и уже много покойников мы в ней перевозили. А если в машине везли мёртвого - это хорошо. А если много раз – совсем здорово!»
«А как везут? В сумках?» - не унималась Марина. «Да нет, просто в багажнике, но упакованными»
И пошла у нас беседа про его семью. У папы с мамой он один остался, трое братьев и сестёр померли в разном возрасте. А вообще в их родне 5 братьев и 15 сестёр. Один работает в Китайском банке, один – офицер полиции, один – на железнодорожной станции.
«Все братья нормальные, и только я мотаюсь как собака: Лхаса, Кайлаш, Катманду. Всю жизнь мотаюсь. Даже родился в машине. Мама до больницы не доехала.
А один мой брат недавно четырёх китайцев убил!» «Как убил?!» «да так. В ночном клубе заварушка была, он их и завалил. А вообще он киллер, самый известный в Лхасе. Когда-то у него было четыре ствола, но когда он сел в тюрьму на 10 лет, родители бросили всё это в речку. А он отсидел, вышел и достал. Вот такой у меня брат! Говорит, если проблемы будут, только позвони, сразу всё решим».
Как-то незаметно тема перешла на брачные дела. Оказывается, в Лхасе один парень совершенно законно может жениться на нескольких девушках (правда, в Шигатзе всё с точностью до наоборот!) «И я тоже хочу несколько жён» – размечтался Нгаванг. «Одну – русскую, одну тибетку, одну японку! А как в России, можно много жён?» «Можно, если неофициально, или в мусульманских республиках. Но так, чтобы содержать жён требуется много денег».
22.08 Горная помойка. Бр-р-р!
Неожиданное случилось позже. Почти перед подъёмом в горы, закрывающие озеро Пейку-Тсо (луковое озеро, как окрестила его Марина), Пубу зачем-то загнал джип в середину небольшого ручья и выгнал Нгаванга потрогать воду. Затем разулся, до колен закатал брюки и спокойно шагнув в холднючую воду, начал мыть машину. А Нгаванг ему помогал. Правда, хитро так, с бережка в воду не заходя.
Поражали воображение ровно две вещи:
1) Как можно было пытаться перепить человека, который полчаса стоит в ледяной воде – во здоровья-то!
2) На фига мыть машину прямо сейчас, дальше-то ещё много грязных мест будет?
Но ребята старательно отдраили джип до полного блеска, Нгаванг даже эмблему отполировал. Когда он делал брызгалку, применил некий инструмент, вроде трёхгранного напильника, но просто заточку. Повертев её в руках, он заметил, что эта штука крайне хороша против китайских авто. И показал, как именно её применять.
А когда, наконец, поехали дальше, у Нгаванга и Пубу возник какой-то спор относительно нашей деревянной «подковки на счастье», привезенной с Алтая. Умненький Пуба догадался, что это для лошадей, а Нгаванг утверждал, что видит собачий ошейник. Потом он спросил, «а этот амулет приносит удачу только в дороге?». Нет, сказал я, он помогает повсюду. И в дороге и в доме. Особенно он полезен для боксеров. Гарантирует мгновенную победу. Если железный, и в перчатке лежит.
Гиды маленько поржали. Потом Нгаванг сказал, что Пубу не любит бокс. Гораздо больше ему нравится реслинг и борьба на ножах. Да, блин, моя гипотеза про главного ГБ-шника приобретала мрачноватые очертания.
Покрутившись по живописным ущельям, со склона увидели ярко-синее пятно озеро Пейку-Тсо. И пока спускались к нему по серпантинам и откосам, не могли насмотреться на цвет его воды. Он менялся от бирюзового до небесно-синего, лазоревого, цвета морской волны… Не знаю, ещё определений оттенков синего цвета, но они там были. Все сразу. И было озеро гораздо ярче и насыщеннее неба. А когда из-за поворота совсем близко показались гранёные снежные вершины, картины стала невероятно-законченной.
Когда Нгавангу напомнили об обещании попробовать «сладкой» воды из озера, он охотно попросил Пубу подогнать машину поближе к воде. Это метров на 500 получилось. Дальше грязновато, даже джип не пройдёт. Да и бойкая речушка с быстрым течением заставила нас здорово попрыгать. А когда дошли до самого берега, были здорово разочарованы – сильный ветер перебаламутил воду метров на 50 и она стала грязно-глиняной. Пришлось попробовать водички из прибрежной лужи, невежливо разогнав личинок. Вода была почти пресной, с каким-то легким привкусом. При наличии воображения его можно было назвать сладким.
От души наснимав вершины и озеро и слегка пообедав, двинулись дальше.
22.08 Заупокойный рассказ Нгаванга
Навстречу попалась колонна джипов с порядковыми номерами и оранжевыми флажками. «Индия!» – заметил Нгаванг – «Хорошие клиенты! Ездят только на Кайлаш и Манасовар, но зато их много и они дают работу многим тибетцам».
Вот с этих индусов всё и началось… Марина спросила, везут ли они мёртвые тела на Кайлаш. «Везут-везут!» - заявил Нгаванг. «Мы в прошлом году тоже везли. Один мужик помер, да так и сидел на заднем сидении между двух нормальных! А ещё мы нашу бабушку отвезли на Кайлаш, когда она померла. Я сам её тащил. Вообще у нашей семьи только одна машина, и уже много покойников мы в ней перевозили. А если в машине везли мёртвого - это хорошо. А если много раз – совсем здорово!»
«А как везут? В сумках?» - не унималась Марина. «Да нет, просто в багажнике, но упакованными»
И пошла у нас беседа про его семью. У папы с мамой он один остался, трое братьев и сестёр померли в разном возрасте. А вообще в их родне 5 братьев и 15 сестёр. Один работает в Китайском банке, один – офицер полиции, один – на железнодорожной станции.
«Все братья нормальные, и только я мотаюсь как собака: Лхаса, Кайлаш, Катманду. Всю жизнь мотаюсь. Даже родился в машине. Мама до больницы не доехала.
А один мой брат недавно четырёх китайцев убил!» «Как убил?!» «да так. В ночном клубе заварушка была, он их и завалил. А вообще он киллер, самый известный в Лхасе. Когда-то у него было четыре ствола, но когда он сел в тюрьму на 10 лет, родители бросили всё это в речку. А он отсидел, вышел и достал. Вот такой у меня брат! Говорит, если проблемы будут, только позвони, сразу всё решим».
Как-то незаметно тема перешла на брачные дела. Оказывается, в Лхасе один парень совершенно законно может жениться на нескольких девушках (правда, в Шигатзе всё с точностью до наоборот!) «И я тоже хочу несколько жён» – размечтался Нгаванг. «Одну – русскую, одну тибетку, одну японку! А как в России, можно много жён?» «Можно, если неофициально, или в мусульманских республиках. Но так, чтобы содержать жён требуется много денег».
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Pylnik 11 янв 2011, 14:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #36
Pylnik » 10 янв 2011, 11:03
«Деньги…» - Нгаванг опечалился – «в конце концов, не деньги делают людей, а люди делают деньги. И вообще, мои мама и папа женились, имея только по спальному мешку. И ничего!»
Тут бдительный Пубу объявил технический перерыв. Вроде бы застучало колесо. А после паузы Нгаванг пригрелся, затих и задремал, утомлённый финансово-любовными проблемами.
А тем временем джип вылез на «шоссе дружбы» Лхаса – Катманду и постепенно выкарабкался на перевал. Отсюда открывался совершенно потрясающий вид на вершины «Ньяламской толлы», как обозначил их Нгаванг. Фотографировал без остановки, как вдруг за спиной незнакомый голос по-русски: «А перевал-то за#бательский» Оборачиваюсь и говорю «точно, земляки! Офигенный перевал». Земляки оказались из Киева, в количестве 20 штук целых шесть джипов. Они сначала поняли, что мы залезли прямо на Кайлаш, потом выяснили, что мы только кору прошли, но уваженья не уменьшилось. Они там не были.
22.08 Взрывчатые остановки
Начали спускаться к Ньяламу по крутому и глубокому ущелью. Скалы всё выше, растительность – пышнее. И вдруг резкая остановка и большая очередь машин впереди. Про себя отметил время 18:12. По расчётам хотелось уже быть в Джангму.
Выяснили, в чём дело: в экскаваторе, который трудолюбиво и безуспешно ковырял кучу камней на дороге. Ладно, думаю, минут через несколько подвинется, пропустит машины, как было перед Сагой. А тут по народу слухи ползут провокационные, что пока он всю эту кучу не свернёт, не отступит.
А на всё это часа три надо, или даже больше. Уже и время называют: 21:30.
Группа безбашенных трекеров прорвалась мимо экскаватора и пошла пешком в Ньялам. А до него километров двадцать. Нгаванг нам тоже предлагал, но мы отказались – куда спешить?
Потом вмешался некий полицейский чин, который тоже хотел домой уехать. Всех построил, заставил взорвать оставшийся кусок скалы, и пригнать два мощных погрузчика. В общем, суета увеличилась но закончили почти вовремя: в 21:15, уже по темноте.
22.08 Мрачная дорога вниз
Километров через пять, не больше, показались огни крупного городка. Страшно сказать, там были многоэтажки! Нгаванг показал на одну из них и сказал, что это местная тюрьма. Мы были согласны заночевать и в ней, но машина упорно двигалась дальше. Огни Ньялама ушли назад, и гид порадовал нас тем, что мы едем в Джангму. Это еще тридцать километров. Да для такого водителя как Пубу, хотя и ночью это вообще пустяк! Как же мы ошибались…
Оказалось, что эта дорога:
1). Сама по себе препаршивая
2). Постоянно реконструируется
3). Сейчас вообще на капитальном ремонте по поводу Пекинской олимпиады.
4). Нормально открыта для проезда только ночью
5). Настолько крутая, что за 30 километров теряет более 3000 метров высоты
Вдобавок, была непроглядная ночь и очень плотный туман. Дорога и так узкая, а тут ещё завалена камнями, стройматериалами, палатками строителей и дорожной техникой. А наш шофёр до этого проехал больше двух сотен километров непростого пути.
В общем, было совестно и жалко. Совестно – потому что из-за нас такой отличный водила и просто хороший мужик Пубу едет в таких гадких условиях на личном джипе. А жалко, потому что ничего вокруг не видно. А ущелье, похоже, красивейшее: сплошные водопады, отвесные скалы, ёлки и ревущая река внизу. И альтиметр крутился как секундная стрелка, так быстро мы спускались.
Где-то только к 23 добрались до желанного Джангму. Кто сказал, что это небольшой посёлочек, тот неумело пошутил! Да мы по ней ехать устали, петляя по крутым улицам. И дома в 5-6 этажей, торговые улицы в китайском стиле. Автомобилей немеряно. В общем, местная столица. Только сильный дождь , но как утешил Нгаванг, дождь здесь всегда..
Отель, куда нас определили, имел шикарный фасад и подозрительные внутренности. Затхлый запах, мокрые простыни, двери, закрываемые плохо и со скрипом. Зато дорогой: за трехместный (точнее, стандартный) номер запросили 300 юаней! Обалдеть. Взяли попроще, без санузла за 250. До утра доживём. Вместо колыбельной взяли по бутылка пива «Лхаса». Оно здесь тоже дорогое – по 6 юаней.
23.08.07 17:15, Катманду, отель «Тибет гестхауз».
Солидный, дорогой, но, благодаря Кулу, стоит $18 вместо $45.
Утром неторопливо собрались, слушая затейливые матерные диалоги русскоязычных соседей из-за стенки. Даже несколько раньше 10 часов прибежал запыхавшийся (!!!) Нгаванг. Что, говорю, утренняя гимнастика – ага, бегом на пятый этаж!
23.08 Через границу и в джунгли
Провёл он нас на таможню, которая оказалась совсем рядом, помог правильно заполнить «квитки здоровья». Вопросы в них были устрашающие: тут и про насморк, и про затруднённое дыхание, и про, пардон, диарею. Честно отвечать – в жизни не выпустят. Пришлось лукавить. На досмотре прикопались только к газовым баллонам, которые мы тут же и подарили Нгавангу.
Тут бдительный Пубу объявил технический перерыв. Вроде бы застучало колесо. А после паузы Нгаванг пригрелся, затих и задремал, утомлённый финансово-любовными проблемами.
А тем временем джип вылез на «шоссе дружбы» Лхаса – Катманду и постепенно выкарабкался на перевал. Отсюда открывался совершенно потрясающий вид на вершины «Ньяламской толлы», как обозначил их Нгаванг. Фотографировал без остановки, как вдруг за спиной незнакомый голос по-русски: «А перевал-то за#бательский» Оборачиваюсь и говорю «точно, земляки! Офигенный перевал». Земляки оказались из Киева, в количестве 20 штук целых шесть джипов. Они сначала поняли, что мы залезли прямо на Кайлаш, потом выяснили, что мы только кору прошли, но уваженья не уменьшилось. Они там не были.
22.08 Взрывчатые остановки
Начали спускаться к Ньяламу по крутому и глубокому ущелью. Скалы всё выше, растительность – пышнее. И вдруг резкая остановка и большая очередь машин впереди. Про себя отметил время 18:12. По расчётам хотелось уже быть в Джангму.
Выяснили, в чём дело: в экскаваторе, который трудолюбиво и безуспешно ковырял кучу камней на дороге. Ладно, думаю, минут через несколько подвинется, пропустит машины, как было перед Сагой. А тут по народу слухи ползут провокационные, что пока он всю эту кучу не свернёт, не отступит.
А на всё это часа три надо, или даже больше. Уже и время называют: 21:30.
Группа безбашенных трекеров прорвалась мимо экскаватора и пошла пешком в Ньялам. А до него километров двадцать. Нгаванг нам тоже предлагал, но мы отказались – куда спешить?
Потом вмешался некий полицейский чин, который тоже хотел домой уехать. Всех построил, заставил взорвать оставшийся кусок скалы, и пригнать два мощных погрузчика. В общем, суета увеличилась но закончили почти вовремя: в 21:15, уже по темноте.
22.08 Мрачная дорога вниз
Километров через пять, не больше, показались огни крупного городка. Страшно сказать, там были многоэтажки! Нгаванг показал на одну из них и сказал, что это местная тюрьма. Мы были согласны заночевать и в ней, но машина упорно двигалась дальше. Огни Ньялама ушли назад, и гид порадовал нас тем, что мы едем в Джангму. Это еще тридцать километров. Да для такого водителя как Пубу, хотя и ночью это вообще пустяк! Как же мы ошибались…
Оказалось, что эта дорога:
1). Сама по себе препаршивая
2). Постоянно реконструируется
3). Сейчас вообще на капитальном ремонте по поводу Пекинской олимпиады.
4). Нормально открыта для проезда только ночью
5). Настолько крутая, что за 30 километров теряет более 3000 метров высоты
Вдобавок, была непроглядная ночь и очень плотный туман. Дорога и так узкая, а тут ещё завалена камнями, стройматериалами, палатками строителей и дорожной техникой. А наш шофёр до этого проехал больше двух сотен километров непростого пути.
В общем, было совестно и жалко. Совестно – потому что из-за нас такой отличный водила и просто хороший мужик Пубу едет в таких гадких условиях на личном джипе. А жалко, потому что ничего вокруг не видно. А ущелье, похоже, красивейшее: сплошные водопады, отвесные скалы, ёлки и ревущая река внизу. И альтиметр крутился как секундная стрелка, так быстро мы спускались.
Где-то только к 23 добрались до желанного Джангму. Кто сказал, что это небольшой посёлочек, тот неумело пошутил! Да мы по ней ехать устали, петляя по крутым улицам. И дома в 5-6 этажей, торговые улицы в китайском стиле. Автомобилей немеряно. В общем, местная столица. Только сильный дождь , но как утешил Нгаванг, дождь здесь всегда..
Отель, куда нас определили, имел шикарный фасад и подозрительные внутренности. Затхлый запах, мокрые простыни, двери, закрываемые плохо и со скрипом. Зато дорогой: за трехместный (точнее, стандартный) номер запросили 300 юаней! Обалдеть. Взяли попроще, без санузла за 250. До утра доживём. Вместо колыбельной взяли по бутылка пива «Лхаса». Оно здесь тоже дорогое – по 6 юаней.
23.08.07 17:15, Катманду, отель «Тибет гестхауз».
Солидный, дорогой, но, благодаря Кулу, стоит $18 вместо $45.
Утром неторопливо собрались, слушая затейливые матерные диалоги русскоязычных соседей из-за стенки. Даже несколько раньше 10 часов прибежал запыхавшийся (!!!) Нгаванг. Что, говорю, утренняя гимнастика – ага, бегом на пятый этаж!
23.08 Через границу и в джунгли
Провёл он нас на таможню, которая оказалась совсем рядом, помог правильно заполнить «квитки здоровья». Вопросы в них были устрашающие: тут и про насморк, и про затруднённое дыхание, и про, пардон, диарею. Честно отвечать – в жизни не выпустят. Пришлось лукавить. На досмотре прикопались только к газовым баллонам, которые мы тут же и подарили Нгавангу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Pylnik 11 янв 2011, 15:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #37
Pylnik » 10 янв 2011, 11:03
«Деньги…» - Нгаванг опечалился – «в конце концов, не деньги делают людей, а люди делают деньги. И вообще, мои мама и папа женились, имея только по спальному мешку. И ничего!»
Тут бдительный Пубу объявил технический перерыв. Вроде бы застучало колесо. А после паузы Нгаванг пригрелся, затих и задремал, утомлённый финансово-любовными проблемами.
А тем временем джип вылез на «шоссе дружбы» Лхаса – Катманду и постепенно выкарабкался на перевал. Отсюда открывался совершенно потрясающий вид на вершины «Ньяламской толлы», как обозначил их Нгаванг. Фотографировал без остановки, как вдруг за спиной незнакомый голос по-русски: «А перевал-то за#бательский» Оборачиваюсь и говорю «точно, земляки! Офигенный перевал». Земляки оказались из Киева, в количестве 20 штук целых шесть джипов. Они сначала поняли, что мы залезли прямо на Кайлаш, потом выяснили, что мы только кору прошли, но уваженья не уменьшилось. Они там не были.
22.08 Взрывчатые остановки
Начали спускаться к Ньяламу по крутому и глубокому ущелью. Скалы всё выше, растительность – пышнее. И вдруг резкая остановка и большая очередь машин впереди. Про себя отметил время 18:12. По расчётам хотелось уже быть в Джангму.
Выяснили, в чём дело: в экскаваторе, который трудолюбиво и безуспешно ковырял кучу камней на дороге. Ладно, думаю, минут через несколько подвинется, пропустит машины, как было перед Сагой. А тут по народу слухи ползут провокационные, что пока он всю эту кучу не свернёт, не отступит.
А на всё это часа три надо, или даже больше. Уже и время называют: 21:30.
Группа безбашенных трекеров прорвалась мимо экскаватора и пошла пешком в Ньялам. А до него километров двадцать. Нгаванг нам тоже предлагал, но мы отказались – куда спешить?
Потом вмешался некий полицейский чин, который тоже хотел домой уехать. Всех построил, заставил взорвать оставшийся кусок скалы, и пригнать два мощных погрузчика. В общем, суета увеличилась но закончили почти вовремя: в 21:15, уже по темноте.
22.08 Мрачная дорога вниз
Километров через пять, не больше, показались огни крупного городка. Страшно сказать, там были многоэтажки! Нгаванг показал на одну из них и сказал, что это местная тюрьма. Мы были согласны заночевать и в ней, но машина упорно двигалась дальше. Огни Ньялама ушли назад, и гид порадовал нас тем, что мы едем в Джангму. Это еще тридцать километров. Да для такого водителя как Пубу, хотя и ночью это вообще пустяк! Как же мы ошибались…
Оказалось, что эта дорога:
1). Сама по себе препаршивая
2). Постоянно реконструируется
3). Сейчас вообще на капитальном ремонте по поводу Пекинской олимпиады.
4). Нормально открыта для проезда только ночью
5). Настолько крутая, что за 30 километров теряет более 3000 метров высоты
Вдобавок, была непроглядная ночь и очень плотный туман. Дорога и так узкая, а тут ещё завалена камнями, стройматериалами, палатками строителей и дорожной техникой. А наш шофёр до этого проехал больше двух сотен километров непростого пути.
В общем, было совестно и жалко. Совестно – потому что из-за нас такой отличный водила и просто хороший мужик Пубу едет в таких гадких условиях на личном джипе. А жалко, потому что ничего вокруг не видно. А ущелье, похоже, красивейшее: сплошные водопады, отвесные скалы, ёлки и ревущая река внизу. И альтиметр крутился как секундная стрелка, так быстро мы спускались.
Где-то только к 23 добрались до желанного Джангму. Кто сказал, что это небольшой посёлочек, тот неумело пошутил! Да мы по ней ехать устали, петляя по крутым улицам. И дома в 5-6 этажей, торговые улицы в китайском стиле. Автомобилей немеряно. В общем, местная столица. Только сильный дождь , но как утешил Нгаванг, дождь здесь всегда..
Отель, куда нас определили, имел шикарный фасад и подозрительные внутренности. Затхлый запах, мокрые простыни, двери, закрываемые плохо и со скрипом. Зато дорогой: за трехместный (точнее, стандартный) номер запросили 300 юаней! Обалдеть. Взяли попроще, без санузла за 250. До утра доживём. Вместо колыбельной взяли по бутылка пива «Лхаса». Оно здесь тоже дорогое – по 6 юаней.
23.08.07 17:15, Катманду, отель «Тибет гестхауз».
Солидный, дорогой, но, благодаря Кулу, стоит $18 вместо $45.
Утром неторопливо собрались, слушая затейливые матерные диалоги русскоязычных соседей из-за стенки. Даже несколько раньше 10 часов прибежал запыхавшийся (!!!) Нгаванг. Что, говорю, утренняя гимнастика – ага, бегом на пятый этаж!
23.08 Через границу и в джунгли
Провёл он нас на таможню, которая оказалась совсем рядом, помог правильно заполнить «квитки здоровья». Вопросы в них были устрашающие: тут и про насморк, и про затруднённое дыхание, и про, пардон, диарею. Честно отвечать – в жизни не выпустят. Пришлось лукавить. На досмотре прикопались только к газовым баллонам, которые мы тут же и подарили Нгавангу.
Тут бдительный Пубу объявил технический перерыв. Вроде бы застучало колесо. А после паузы Нгаванг пригрелся, затих и задремал, утомлённый финансово-любовными проблемами.
А тем временем джип вылез на «шоссе дружбы» Лхаса – Катманду и постепенно выкарабкался на перевал. Отсюда открывался совершенно потрясающий вид на вершины «Ньяламской толлы», как обозначил их Нгаванг. Фотографировал без остановки, как вдруг за спиной незнакомый голос по-русски: «А перевал-то за#бательский» Оборачиваюсь и говорю «точно, земляки! Офигенный перевал». Земляки оказались из Киева, в количестве 20 штук целых шесть джипов. Они сначала поняли, что мы залезли прямо на Кайлаш, потом выяснили, что мы только кору прошли, но уваженья не уменьшилось. Они там не были.
22.08 Взрывчатые остановки
Начали спускаться к Ньяламу по крутому и глубокому ущелью. Скалы всё выше, растительность – пышнее. И вдруг резкая остановка и большая очередь машин впереди. Про себя отметил время 18:12. По расчётам хотелось уже быть в Джангму.
Выяснили, в чём дело: в экскаваторе, который трудолюбиво и безуспешно ковырял кучу камней на дороге. Ладно, думаю, минут через несколько подвинется, пропустит машины, как было перед Сагой. А тут по народу слухи ползут провокационные, что пока он всю эту кучу не свернёт, не отступит.
А на всё это часа три надо, или даже больше. Уже и время называют: 21:30.
Группа безбашенных трекеров прорвалась мимо экскаватора и пошла пешком в Ньялам. А до него километров двадцать. Нгаванг нам тоже предлагал, но мы отказались – куда спешить?
Потом вмешался некий полицейский чин, который тоже хотел домой уехать. Всех построил, заставил взорвать оставшийся кусок скалы, и пригнать два мощных погрузчика. В общем, суета увеличилась но закончили почти вовремя: в 21:15, уже по темноте.
22.08 Мрачная дорога вниз
Километров через пять, не больше, показались огни крупного городка. Страшно сказать, там были многоэтажки! Нгаванг показал на одну из них и сказал, что это местная тюрьма. Мы были согласны заночевать и в ней, но машина упорно двигалась дальше. Огни Ньялама ушли назад, и гид порадовал нас тем, что мы едем в Джангму. Это еще тридцать километров. Да для такого водителя как Пубу, хотя и ночью это вообще пустяк! Как же мы ошибались…
Оказалось, что эта дорога:
1). Сама по себе препаршивая
2). Постоянно реконструируется
3). Сейчас вообще на капитальном ремонте по поводу Пекинской олимпиады.
4). Нормально открыта для проезда только ночью
5). Настолько крутая, что за 30 километров теряет более 3000 метров высоты
Вдобавок, была непроглядная ночь и очень плотный туман. Дорога и так узкая, а тут ещё завалена камнями, стройматериалами, палатками строителей и дорожной техникой. А наш шофёр до этого проехал больше двух сотен километров непростого пути.
В общем, было совестно и жалко. Совестно – потому что из-за нас такой отличный водила и просто хороший мужик Пубу едет в таких гадких условиях на личном джипе. А жалко, потому что ничего вокруг не видно. А ущелье, похоже, красивейшее: сплошные водопады, отвесные скалы, ёлки и ревущая река внизу. И альтиметр крутился как секундная стрелка, так быстро мы спускались.
Где-то только к 23 добрались до желанного Джангму. Кто сказал, что это небольшой посёлочек, тот неумело пошутил! Да мы по ней ехать устали, петляя по крутым улицам. И дома в 5-6 этажей, торговые улицы в китайском стиле. Автомобилей немеряно. В общем, местная столица. Только сильный дождь , но как утешил Нгаванг, дождь здесь всегда..
Отель, куда нас определили, имел шикарный фасад и подозрительные внутренности. Затхлый запах, мокрые простыни, двери, закрываемые плохо и со скрипом. Зато дорогой: за трехместный (точнее, стандартный) номер запросили 300 юаней! Обалдеть. Взяли попроще, без санузла за 250. До утра доживём. Вместо колыбельной взяли по бутылка пива «Лхаса». Оно здесь тоже дорогое – по 6 юаней.
23.08.07 17:15, Катманду, отель «Тибет гестхауз».
Солидный, дорогой, но, благодаря Кулу, стоит $18 вместо $45.
Утром неторопливо собрались, слушая затейливые матерные диалоги русскоязычных соседей из-за стенки. Даже несколько раньше 10 часов прибежал запыхавшийся (!!!) Нгаванг. Что, говорю, утренняя гимнастика – ага, бегом на пятый этаж!
23.08 Через границу и в джунгли
Провёл он нас на таможню, которая оказалась совсем рядом, помог правильно заполнить «квитки здоровья». Вопросы в них были устрашающие: тут и про насморк, и про затруднённое дыхание, и про, пардон, диарею. Честно отвечать – в жизни не выпустят. Пришлось лукавить. На досмотре прикопались только к газовым баллонам, которые мы тут же и подарили Нгавангу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Pylnik 11 янв 2011, 15:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #38
Pylnik » 10 янв 2011, 11:04
23.08 Храм Сваямбунатх
Оставив уставшего Серёгу смотреть сны и за вещами, пошли в Сваянбунатх, это по карте не очень далеко отсюда. Сначала, правда, чуть плутанул, но потом сориентировался, и вышли к высокому холму, на котором высилось это сооружение. По дороге – привычная картина КТМ: иногда асфальтированные улочки, сплошь усеянные лавочками и магазинчиками. Куча рикш, пешеходов и машин, старательно размешанная и приправленная гудками и криками.
Наверх к ступам ведет офигенно крутая и длинная лестница. А на верху продают билеты по 100 рупий (40 рублей). Не вершине холма несколько больших и маленьких ступ, монастырь. И очень красивый вид на город. Прикинули, что всё это можно обойти за день. Не так уж и далеко.
Еще на подъёме начали попадаться забавные мартышки, а наверху, в кронах деревьев, их было вообще немеряно. И многие с малышами, забавными такими.
А на спуске уже, когда темнело, набрели на обезьяний бассейн. Так поразительно, что они умеют плавать и классно ныряют с высоты нескольких своих ростов, поднимая тучу брызг. Пожалел, что не захватил камеру. Может завтра ещё придем.
Смешное случилось уже дома, в Новосибирске, когда сортировал и раскладывал фотографии: оказалось, что сегодняшний Сваямбунатх и Храм Обезьян, который мы посмотрели в первые дни это … одно и то же место! Вот такие, блин, туристы.
Обратно шли уже по полной темноте, но еще с холма прикинули направление, и вышли правильно. Освещения на улицах почти нет, в лавках тоже при свечках сидят. Фары авто и мотоциклов больше слепят, чем помогают дорогу видеть. Короче, надо или раньше возвращаться, или фонарик брать.
Вечером классно оттянулись в ванне и уснули в невероятном комфорте (возле мраморных ступенек)
24.08.07 Катманду, отель «Тибет гестхауз»,
Было благое намерение встать пораньше, и пока не жарко, погулять по городу. Но благими намерениями как известно…
В общем, пока Серёжу пытались разбудить и убедить, пошёл дождь, сначала небольшой, потом очень даже ощутимый. Часов до 11 пришлось смотреть телевизор. Тут много программ, есть и английские. Но от этого понятней не становится. Посмотрели какой-то фильм о голливудском режиссёре с Джонни Депом в главной роли.
24.08 В американских застенках
К 11 часам решили, что слабее дождик уже не будет, натянули дождевики, взяли зонтики и потопали на восток, к Пашупатинатху. Когда проходили мимо королевского дворца, Марина через пятиметровую ограду снимала гвардейца, прогуливавшегося по дорожкам, потом показала на массивную кирпичную стену напротив и спросила: «А что там такое?». Гляжу на карту, вроде ничего не отмечено, пожимаю плечами. Спокойно идём дальше. На перекрестке нас догоняет велосипедист, машет рукой направо. Гляжу в указанном направлении, там реклама корейского ресторана. Зазывала он там, что ли? Хоть бы по-английски разговаривал!
Не успели пройти 30 метров, как нас остановил солдат в камуфляже и с громадным ружьём (приклад у плеча, ствол – ниже колен) и что-то начал объяснять. В его речи иногда проскакивали английские слова, из которых мы поняли, что напротив – американское посольство, а Марина его сфотографировала, чего делать нельзя. Тут же при нём удаляем все нужные кадры, но солдат твердит «Зайдите на две минуты» и тянет в сторону посольства.
Ружьё – аргумент серьёзный, и мы покорно идём в посольство. А там подходит мужичок постарше, местный, но по-английски говорит хорошо. И вежливый, до приторности. Объясняет, какие мы плохие, кругом таблички висят, что снимать нельзя, а мы ай-ай-ай! Да кто бы эти таблички разглядел с другой стороны улицы!
Повоспитывал нас так слегка, потом паспорта попросил. Долго и нудно переписывал паспортные данные, наивно вопрошая «а это где? А что это такое?», хотя там всё написано в том числе и по-английски. То ли дурачка включает, только вот зачем?
Спросил Марину, как звали её давно умершего отца. Причём только имя. Глядя на мою швейцарскую визу вопрошал – «это непальская виза, да?». Потом вместе с нашими паспортами ушёл куда-то минут на пятнадцать. Во напереживались! Короче, решили, что в Америку нас теперь по жизни не впустят, да и отсюда вряд ли выпустят.
Ну ничего, потеряли минут сорок, но свободу обрели.
Оставив уставшего Серёгу смотреть сны и за вещами, пошли в Сваянбунатх, это по карте не очень далеко отсюда. Сначала, правда, чуть плутанул, но потом сориентировался, и вышли к высокому холму, на котором высилось это сооружение. По дороге – привычная картина КТМ: иногда асфальтированные улочки, сплошь усеянные лавочками и магазинчиками. Куча рикш, пешеходов и машин, старательно размешанная и приправленная гудками и криками.
Наверх к ступам ведет офигенно крутая и длинная лестница. А на верху продают билеты по 100 рупий (40 рублей). Не вершине холма несколько больших и маленьких ступ, монастырь. И очень красивый вид на город. Прикинули, что всё это можно обойти за день. Не так уж и далеко.
Еще на подъёме начали попадаться забавные мартышки, а наверху, в кронах деревьев, их было вообще немеряно. И многие с малышами, забавными такими.
А на спуске уже, когда темнело, набрели на обезьяний бассейн. Так поразительно, что они умеют плавать и классно ныряют с высоты нескольких своих ростов, поднимая тучу брызг. Пожалел, что не захватил камеру. Может завтра ещё придем.
Смешное случилось уже дома, в Новосибирске, когда сортировал и раскладывал фотографии: оказалось, что сегодняшний Сваямбунатх и Храм Обезьян, который мы посмотрели в первые дни это … одно и то же место! Вот такие, блин, туристы.
Обратно шли уже по полной темноте, но еще с холма прикинули направление, и вышли правильно. Освещения на улицах почти нет, в лавках тоже при свечках сидят. Фары авто и мотоциклов больше слепят, чем помогают дорогу видеть. Короче, надо или раньше возвращаться, или фонарик брать.
Вечером классно оттянулись в ванне и уснули в невероятном комфорте (возле мраморных ступенек)
24.08.07 Катманду, отель «Тибет гестхауз»,
Было благое намерение встать пораньше, и пока не жарко, погулять по городу. Но благими намерениями как известно…
В общем, пока Серёжу пытались разбудить и убедить, пошёл дождь, сначала небольшой, потом очень даже ощутимый. Часов до 11 пришлось смотреть телевизор. Тут много программ, есть и английские. Но от этого понятней не становится. Посмотрели какой-то фильм о голливудском режиссёре с Джонни Депом в главной роли.
24.08 В американских застенках
К 11 часам решили, что слабее дождик уже не будет, натянули дождевики, взяли зонтики и потопали на восток, к Пашупатинатху. Когда проходили мимо королевского дворца, Марина через пятиметровую ограду снимала гвардейца, прогуливавшегося по дорожкам, потом показала на массивную кирпичную стену напротив и спросила: «А что там такое?». Гляжу на карту, вроде ничего не отмечено, пожимаю плечами. Спокойно идём дальше. На перекрестке нас догоняет велосипедист, машет рукой направо. Гляжу в указанном направлении, там реклама корейского ресторана. Зазывала он там, что ли? Хоть бы по-английски разговаривал!
Не успели пройти 30 метров, как нас остановил солдат в камуфляже и с громадным ружьём (приклад у плеча, ствол – ниже колен) и что-то начал объяснять. В его речи иногда проскакивали английские слова, из которых мы поняли, что напротив – американское посольство, а Марина его сфотографировала, чего делать нельзя. Тут же при нём удаляем все нужные кадры, но солдат твердит «Зайдите на две минуты» и тянет в сторону посольства.
Ружьё – аргумент серьёзный, и мы покорно идём в посольство. А там подходит мужичок постарше, местный, но по-английски говорит хорошо. И вежливый, до приторности. Объясняет, какие мы плохие, кругом таблички висят, что снимать нельзя, а мы ай-ай-ай! Да кто бы эти таблички разглядел с другой стороны улицы!
Повоспитывал нас так слегка, потом паспорта попросил. Долго и нудно переписывал паспортные данные, наивно вопрошая «а это где? А что это такое?», хотя там всё написано в том числе и по-английски. То ли дурачка включает, только вот зачем?
Спросил Марину, как звали её давно умершего отца. Причём только имя. Глядя на мою швейцарскую визу вопрошал – «это непальская виза, да?». Потом вместе с нашими паспортами ушёл куда-то минут на пятнадцать. Во напереживались! Короче, решили, что в Америку нас теперь по жизни не впустят, да и отсюда вряд ли выпустят.
Ну ничего, потеряли минут сорок, но свободу обрели.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Pylnik 11 янв 2011, 15:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #39
Pylnik » 10 янв 2011, 11:04
24.08 Город мертвых Пашупатинатх
Справка: Храмовый комплекс Пашупатинатх, является священным местом для всех индуистов, поклоняющихся Шиве. Расположенный на берегу священной реки Багмати, он собирает паломников со всего Непала и Индии. Здесь всегда многолюдно, особенно в дни религиозных праздников, но в сам храм пускают только индусов (определяя убеждения скорее по цвету кожи чем по вере). Туристам позволяют лишь подойти к воротам.
В Пашупатинатхе собираются "садху", - странствующие почитатели Шивы. Они очень колоритно выглядят и за небольшую плату позволяют себя фотографировать. Некоторые из них говорят по-английски, и Вы можете сами узнать, насколько они продвинулись в своих духовных поисках.
Согласно индуистской традиции, после смерти тело кремируется, и Пашупатинатх является одним из тех мест, где совершается этот обряд. На набережной Багмати можно видеть как совершается ритуал прощания родственников с умершим, который иногда перерастает в истеричный плачь жен и матерей, оглашающий и сотрясающий всю округу. После этого тело устанавливается на приготовленное костровище, маленькая искра ... и набережная окутывается дымом костра.
До Пашупатинатха дошли под проливным ливнем, но пока брали билеты (2*250=500 рупий), дождик заметно ослабел, тут к нам мужичок приклеился, услуги гида предлагает. Спрашиваю, сколько это стоит, а н так уклончиво: «Если час, проведённый со мной, вам понравится, заплатите сколько сочтёте возможным». Ну, думаю, мужик, ты попал! Зря с русскими связался.
Пашупатинатх это большой парк на холме, много храмов, но туда пускают только индуистов. Куча ступ, статуй и разных символических изображений. Особенно много лингамов. Это такой круг клиновидным отростком в сторону, а из середины торчит вверх такое длинное и округлое. Короче, это обозначает мужское и женское начало в процессе их единения. И, причем, не чьи-нибудь, а самого Лорда Шивы и его жены (не помню, которой их трёх!).
Масса обезьян, большинство с детёнышами. Лазят везде и всюду, чувствуя себя полными хозяйками жизни. Одна углядела у Марины пакет с орешками, метров 100 не отставала, намекая поделиться. Кое-как от неё картой отмахался.
Главный аттракцион здесь – это кремация трупов. Процесс конвейерный, чуть ли не круглосуточный. Причём всё очень сложно – площадок для кремации не меньше 8 штук, и каждая для узкого круга ограниченных лиц. Самая первая – для королевской семьи. Следующая – для министров. Там как раз кого-то дожаривали. Дальше за мостиком четыре площадки для четырёх местных каст, потом две для бескастовых и иностранцев, что ли.
Весь процесс занимает около трёх часов и стоит семье покойного 2500 рупий (1000 руб.). У высших каст присутствие женщин не допускается, начиная с третьей – вроде бы можно.
Обнаженное тело заворачивают в покрывало, посыпают чем-то красным. Если умирает отец, то огонь должен поднести старший сын, если мать – то младший. Потом все сыновья бреют голову и удаляются на 13 дней в специальный «дом скорби». Целый год после этого они должны ходить в белых одеждах в знак траура.
После того, как останки догорят до нужной готовности, их спихивают в речку вместе с остатками дров, цветов и остального. И плывёт вся эта красота вниз по течению.
Тут же у реки возятся мальчишки с сачками, лопатами и просто в воде по пояс. Ищут остатки золотых украшений, которые были на сброшенных в воду покойниках. Вполне официальный и законный промысел.
А чуть в стороне над речкой десяток пещер, где медитируют «садхи» – местные святые. Покурят с утра гашиш и марихуану, и медитируют до обеда. А потом выходят фотографироваться с туристами за 150 рупий (60 рублей). Все такие живописные. Один одет только в стринги из железных цепей. Другой в набедренной повязке, но посыпан мукой и волосы дыбом. И всякие разные, слов не хватает описать. И все манят сняться с ними, денег хотят. Надо же на гашиш зарабатывать. Только сложилось впечатление, что тут на одного настоящего садхи – мастера йоги и т.д. – десяток ряженых приходится.
Напоследок гид показал нам два специальных «дома умирания», куда приходят люди, чувствующие приближение смерти – отдельно для мужчин, отдельно для женщин.
И дом престарелых, где мужики и тётки совместно обитают. Половина дома – правительственная, половина Матери Терезы. Посмотрели кухню, столовую, жилые комнаты. С нашей точки зрения – несколько всё убого, а для здешних может и неплохие условия.
А когда настал час расплаты гидом, предложенные две сотни его даже обидели. Спрашиваю его, «сколько хочешь» – «ну хотя бы цену билетов (двух!)». Показали ему полупустой кошелек, отдали три сотни и отпустили с миром.
Потом еще побродили по парку, поснимали вездесущих обезьянок, ступы, лингамы и прочую экзотику.
Наверху есть еще парк оленей, но закрыт наглухо и никого туда не пускают.
Уже уходя, поняли, что и в названии Пашупатинатх присутствуют славянские корни «пошшупать .. и нах…». Скажите, а на Катманду славяне набеги не совершали? Да и к самому названию города надо бы прислушаться повнимательнее!
Спустились с холма к «похоронной» речке, но выше по течению, где еще ничего не плавает. Зато плавала голышом стайка пацанов один увидел мою камеру и с удовольствием помахал своим лингамом.
Справка: Храмовый комплекс Пашупатинатх, является священным местом для всех индуистов, поклоняющихся Шиве. Расположенный на берегу священной реки Багмати, он собирает паломников со всего Непала и Индии. Здесь всегда многолюдно, особенно в дни религиозных праздников, но в сам храм пускают только индусов (определяя убеждения скорее по цвету кожи чем по вере). Туристам позволяют лишь подойти к воротам.
В Пашупатинатхе собираются "садху", - странствующие почитатели Шивы. Они очень колоритно выглядят и за небольшую плату позволяют себя фотографировать. Некоторые из них говорят по-английски, и Вы можете сами узнать, насколько они продвинулись в своих духовных поисках.
Согласно индуистской традиции, после смерти тело кремируется, и Пашупатинатх является одним из тех мест, где совершается этот обряд. На набережной Багмати можно видеть как совершается ритуал прощания родственников с умершим, который иногда перерастает в истеричный плачь жен и матерей, оглашающий и сотрясающий всю округу. После этого тело устанавливается на приготовленное костровище, маленькая искра ... и набережная окутывается дымом костра.
До Пашупатинатха дошли под проливным ливнем, но пока брали билеты (2*250=500 рупий), дождик заметно ослабел, тут к нам мужичок приклеился, услуги гида предлагает. Спрашиваю, сколько это стоит, а н так уклончиво: «Если час, проведённый со мной, вам понравится, заплатите сколько сочтёте возможным». Ну, думаю, мужик, ты попал! Зря с русскими связался.
Пашупатинатх это большой парк на холме, много храмов, но туда пускают только индуистов. Куча ступ, статуй и разных символических изображений. Особенно много лингамов. Это такой круг клиновидным отростком в сторону, а из середины торчит вверх такое длинное и округлое. Короче, это обозначает мужское и женское начало в процессе их единения. И, причем, не чьи-нибудь, а самого Лорда Шивы и его жены (не помню, которой их трёх!).
Масса обезьян, большинство с детёнышами. Лазят везде и всюду, чувствуя себя полными хозяйками жизни. Одна углядела у Марины пакет с орешками, метров 100 не отставала, намекая поделиться. Кое-как от неё картой отмахался.
Главный аттракцион здесь – это кремация трупов. Процесс конвейерный, чуть ли не круглосуточный. Причём всё очень сложно – площадок для кремации не меньше 8 штук, и каждая для узкого круга ограниченных лиц. Самая первая – для королевской семьи. Следующая – для министров. Там как раз кого-то дожаривали. Дальше за мостиком четыре площадки для четырёх местных каст, потом две для бескастовых и иностранцев, что ли.
Весь процесс занимает около трёх часов и стоит семье покойного 2500 рупий (1000 руб.). У высших каст присутствие женщин не допускается, начиная с третьей – вроде бы можно.
Обнаженное тело заворачивают в покрывало, посыпают чем-то красным. Если умирает отец, то огонь должен поднести старший сын, если мать – то младший. Потом все сыновья бреют голову и удаляются на 13 дней в специальный «дом скорби». Целый год после этого они должны ходить в белых одеждах в знак траура.
После того, как останки догорят до нужной готовности, их спихивают в речку вместе с остатками дров, цветов и остального. И плывёт вся эта красота вниз по течению.
Тут же у реки возятся мальчишки с сачками, лопатами и просто в воде по пояс. Ищут остатки золотых украшений, которые были на сброшенных в воду покойниках. Вполне официальный и законный промысел.
А чуть в стороне над речкой десяток пещер, где медитируют «садхи» – местные святые. Покурят с утра гашиш и марихуану, и медитируют до обеда. А потом выходят фотографироваться с туристами за 150 рупий (60 рублей). Все такие живописные. Один одет только в стринги из железных цепей. Другой в набедренной повязке, но посыпан мукой и волосы дыбом. И всякие разные, слов не хватает описать. И все манят сняться с ними, денег хотят. Надо же на гашиш зарабатывать. Только сложилось впечатление, что тут на одного настоящего садхи – мастера йоги и т.д. – десяток ряженых приходится.
Напоследок гид показал нам два специальных «дома умирания», куда приходят люди, чувствующие приближение смерти – отдельно для мужчин, отдельно для женщин.
И дом престарелых, где мужики и тётки совместно обитают. Половина дома – правительственная, половина Матери Терезы. Посмотрели кухню, столовую, жилые комнаты. С нашей точки зрения – несколько всё убого, а для здешних может и неплохие условия.
А когда настал час расплаты гидом, предложенные две сотни его даже обидели. Спрашиваю его, «сколько хочешь» – «ну хотя бы цену билетов (двух!)». Показали ему полупустой кошелек, отдали три сотни и отпустили с миром.
Потом еще побродили по парку, поснимали вездесущих обезьянок, ступы, лингамы и прочую экзотику.
Наверху есть еще парк оленей, но закрыт наглухо и никого туда не пускают.
Уже уходя, поняли, что и в названии Пашупатинатх присутствуют славянские корни «пошшупать .. и нах…». Скажите, а на Катманду славяне набеги не совершали? Да и к самому названию города надо бы прислушаться повнимательнее!
Спустились с холма к «похоронной» речке, но выше по течению, где еще ничего не плавает. Зато плавала голышом стайка пацанов один увидел мою камеру и с удовольствием помахал своим лингамом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Pylnik 11 янв 2011, 15:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #40
Pylnik » 10 янв 2011, 11:05
24.08 Ступа Будданатх
Потом по каким-то переулкам и закоулкам, ориентируясь скорее по солнцу, чем по карте, вышли на улицу Будданатх. По пути прошли богатые кварталы, некоторые коттеджи и в России бы неплохо смотрелись.
По этой улице Будданатх пришлось топать еще достаточно далеко. Карта оказалась не в масштабе, о чем было честно написано.
Наконец, дошли до ступы Будданатх, грандиозного сооружения, построенного где-то в 8-9 веке за 2555 дней. Кто и зачем построил эту штуку, учёные до сих пор спорят. Вокруг кольцо домиков с разными лавочками, архитектурой почему-то напоминающими старинные европейские городки (мне вспомнилась набережная в Бергене). Это, наверное, специально, чтобы у западных туристов вызывать ностальгию.
Услышав русскую речь, подбежал радостный самодельный гидёныш с криком «Хеллоу, рашен, велкам!» но от него удалось легко отделаться.
Вокруг ступы по нижнему ярусу множество молящихся и простирающихся, причём попадались и европейцы. Тут у них это с комфортом обставлено. Если в Лхасе прямо на грязные камни народ валился, то тут каждому выдают отдельную доску (вроде пляжного топчана) и скользкие шлепки на руки, чтобы легче простираться.
Наверх можно подняться только до основания купола, а дальше надпись «восхождение запрещено». И по кругу сидят туристы с выражением блаженства на лицах.
Домой вернулись уже к 19-ти, когда стемнело. Разбудили отоспавшегося за весь день Серёгу и повели откармливать в ресторан непальской кухни. Поели на 850+50(чаевых)= 900 рупий = 360 рублей на всех! Неплохо, вкусно, но изрядно остро.
Ночью неожиданно звонок по телефону: Русский голос сначала радостно спрашивал, знаю ли я какую-то Настю, потом начал требовать Сергея (надеюсь, не нашего!). А потом вообще сказал, что хочет зайти и пообщаться. Пришлось послать довольно невежливо.
25.08.07 Отель «Тибет-гестхауз», Катманду
С утра тщательно готовились к встрече с Кулом и совместному завтраку. Особенно тщательно готовили папу: скормили последнюю пачку китайской лапши, чтобы много не съел.
Кул был, как всегда, вовремя. Через 10 минут после нашего прихода и звонка офис-боя. Намрата, его жена, даже раньше пришла.
Переговорив несколько минут, мы действительно отправились в кафешку. Завязалась оживленная беседа, что с учётом качества нашего английского, звучало гордо и сильно. Сначала обсудили планы на сегодня. Кул предложил еще посмотреть Бактапур – столицу отдельного княжества недалеко от Катманду и статую лежащего Будды.
Потом сказал, что в январе, когда поменьше наплыв туристов, они планируют съездить в Россию, в Питер к коллегам по бизнесу. А заодно и в Новосибирск заехать, к нам. Неплохо было бы, если бы это всё получилось. Ну да ладно, это впереди ещё. Может быть. (Сразу говорю, ничего не вышло. У Кула пошёл крутой подъём бизнеса, он начал открывать дополнительные отделения и к нам не приехал. Ну да хозяин – барин!)
После довольно неплохого завтрака (за счёт фирмы!) к 11 часам подошла посланная Кулом машина и повезла нас в Бактапур.
Серёжа что-то с утра жаловался на живот, но чтобы не оставлять его ещё на сутки, уговорили поехать с нами.
25.08 Городок Бактапур – другая столица
Справка: Бхактапур (старое название Bhadgaon - город преданных), является третьим (после Катманду и Патана) городом долины Катманду. В 14-16 веках он являлся столицей всей долины, что отразилось на величии его архитектурных памятников. Наиболее значительный вклад в развитие этого города внесла королевская династия Малла. Построенные в конце 17-го века дома и храмы отлично сохранились и действуют до настоящего времени.
В оформлении культовых сооружений, здесь можно встретить эротические символы и сцены. Несмотря на всю консервативность непальцев в отношении секса, храмовые изображения и скульптуры подчас изображают людей и животных, вытворяющих такое ...
Бактапур был когда-то отдельным государством. Со своей столицей, королем и королевской площадью (Дурбар-сквером). Очень похожей на свою тезку в Катманду. Но в отличие от Катманду, даже очень второстепенные улочки замощены, пусть и старым кирпичом. А в общем, впечатление убогости и уныние стойко держится в нескольких шагах от королевской площади.
Когда уже уходили, полил дождь. Сначала лёгкий, потом – тяжелый, а затем – тропический.
Пока ехали в город, немного дождь обогнали. И, попетляв по северной окраине выехали к статуе лежащего Будды. Рядом храм и несколько торговых точек. Забавно так, но так далеко ехать не стоило наверное.
Потом по каким-то переулкам и закоулкам, ориентируясь скорее по солнцу, чем по карте, вышли на улицу Будданатх. По пути прошли богатые кварталы, некоторые коттеджи и в России бы неплохо смотрелись.
По этой улице Будданатх пришлось топать еще достаточно далеко. Карта оказалась не в масштабе, о чем было честно написано.
Наконец, дошли до ступы Будданатх, грандиозного сооружения, построенного где-то в 8-9 веке за 2555 дней. Кто и зачем построил эту штуку, учёные до сих пор спорят. Вокруг кольцо домиков с разными лавочками, архитектурой почему-то напоминающими старинные европейские городки (мне вспомнилась набережная в Бергене). Это, наверное, специально, чтобы у западных туристов вызывать ностальгию.
Услышав русскую речь, подбежал радостный самодельный гидёныш с криком «Хеллоу, рашен, велкам!» но от него удалось легко отделаться.
Вокруг ступы по нижнему ярусу множество молящихся и простирающихся, причём попадались и европейцы. Тут у них это с комфортом обставлено. Если в Лхасе прямо на грязные камни народ валился, то тут каждому выдают отдельную доску (вроде пляжного топчана) и скользкие шлепки на руки, чтобы легче простираться.
Наверх можно подняться только до основания купола, а дальше надпись «восхождение запрещено». И по кругу сидят туристы с выражением блаженства на лицах.
Домой вернулись уже к 19-ти, когда стемнело. Разбудили отоспавшегося за весь день Серёгу и повели откармливать в ресторан непальской кухни. Поели на 850+50(чаевых)= 900 рупий = 360 рублей на всех! Неплохо, вкусно, но изрядно остро.
Ночью неожиданно звонок по телефону: Русский голос сначала радостно спрашивал, знаю ли я какую-то Настю, потом начал требовать Сергея (надеюсь, не нашего!). А потом вообще сказал, что хочет зайти и пообщаться. Пришлось послать довольно невежливо.
25.08.07 Отель «Тибет-гестхауз», Катманду
С утра тщательно готовились к встрече с Кулом и совместному завтраку. Особенно тщательно готовили папу: скормили последнюю пачку китайской лапши, чтобы много не съел.
Кул был, как всегда, вовремя. Через 10 минут после нашего прихода и звонка офис-боя. Намрата, его жена, даже раньше пришла.
Переговорив несколько минут, мы действительно отправились в кафешку. Завязалась оживленная беседа, что с учётом качества нашего английского, звучало гордо и сильно. Сначала обсудили планы на сегодня. Кул предложил еще посмотреть Бактапур – столицу отдельного княжества недалеко от Катманду и статую лежащего Будды.
Потом сказал, что в январе, когда поменьше наплыв туристов, они планируют съездить в Россию, в Питер к коллегам по бизнесу. А заодно и в Новосибирск заехать, к нам. Неплохо было бы, если бы это всё получилось. Ну да ладно, это впереди ещё. Может быть. (Сразу говорю, ничего не вышло. У Кула пошёл крутой подъём бизнеса, он начал открывать дополнительные отделения и к нам не приехал. Ну да хозяин – барин!)
После довольно неплохого завтрака (за счёт фирмы!) к 11 часам подошла посланная Кулом машина и повезла нас в Бактапур.
Серёжа что-то с утра жаловался на живот, но чтобы не оставлять его ещё на сутки, уговорили поехать с нами.
25.08 Городок Бактапур – другая столица
Справка: Бхактапур (старое название Bhadgaon - город преданных), является третьим (после Катманду и Патана) городом долины Катманду. В 14-16 веках он являлся столицей всей долины, что отразилось на величии его архитектурных памятников. Наиболее значительный вклад в развитие этого города внесла королевская династия Малла. Построенные в конце 17-го века дома и храмы отлично сохранились и действуют до настоящего времени.
В оформлении культовых сооружений, здесь можно встретить эротические символы и сцены. Несмотря на всю консервативность непальцев в отношении секса, храмовые изображения и скульптуры подчас изображают людей и животных, вытворяющих такое ...
Бактапур был когда-то отдельным государством. Со своей столицей, королем и королевской площадью (Дурбар-сквером). Очень похожей на свою тезку в Катманду. Но в отличие от Катманду, даже очень второстепенные улочки замощены, пусть и старым кирпичом. А в общем, впечатление убогости и уныние стойко держится в нескольких шагах от королевской площади.
Когда уже уходили, полил дождь. Сначала лёгкий, потом – тяжелый, а затем – тропический.
Пока ехали в город, немного дождь обогнали. И, попетляв по северной окраине выехали к статуе лежащего Будды. Рядом храм и несколько торговых точек. Забавно так, но так далеко ехать не стоило наверное.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Pylnik 11 янв 2011, 15:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #41
Pylnik » 10 янв 2011, 11:05
В отеле немного прикорнули, а вечером решили пойти не прощальный ужин в ресторанчик. Everest Stake Home нам чем-то не понравился, и вернулись в наш, при отеле. Помню котлету a la Kiev – отпад полный.
А ночка выдалась весёлая. Живот у Серёжи не проходил, и Марина поставила ему аппендицит (позже выяснилось – вполне справедливо!). В общем, добро пожаловать в мои ночные кошмары!
26.08.07 аэропорт Дели. Транзитная зона.
А как хорошо всё начиналось! В 11, как и было обещано, пришла машина и приехал лично Кул, проводить нас. Повязал всех буддистскими шарфиками, трогательно попрощался до встречи в Новосибирске (до января 2008, увы пока не состоявшейся).
Груза вроде было не много, но мы сели на задние сиденья и перегруженная Короллка цепляла брюхом по земле.
26.08 Летим в Дели. Только прилетели, тут и засели.
В аэропорту тоже всё прошло гладко, даже погранцы не заметили проблем с просроченной визой. И на самолёте нам всем поставили класс «С», то есть бизнес, хотя у меня и был обычный, но на соседних местах.
Хохмы начались уже при сдаче багажа. Марина так рассеяно смотрит на бирки, которые мужик клеит на наши рюкзаки, и повторяет про себя «SVO – это уже дома!». И тут меня как током пробило: «Почему SVO?!! Это же Шереметьево!!! Давай OVB, Новосибирск то есть! Ещё минут 15 бирки нам переделывали, такую очередь создали!
А в бизнес-классе лететь оказалось просто класс – и вино на выбор, и блюда из меню любые. Много, и вкусные. А Марине и совсем красота – Серёже после вчерашнего есть много нельзя, она и за него «отдувалась». И отпивалась, ага!
В Дели прилетели около 16, а самолет в Ташкент в 00:50. Сидеть было нудно. А тут ещё на табло есть все рейсы, кроме нашего HY424. К кому не обращаюсь, ответы стандартные – «не волнуйтесь», «за вами придут», «информация будет после 20» и т.д. Но когда до самолёта час остался, а его на табло не появилось, пошёл разбираться предметно. Сказали, что рейс 424 на месяц отменили и все вопросы к представителю узбеков, который придёт к следующему рейсу. То есть, через сутки.
Звонить в их офис было бесполезно. Позвонили в наше посольство, но там только посочувствовали, сказали ждать до утра.
Скорчились на стульчиках как эмбрионы, но до утра кое-как дожили.
27.08.07 по прежнему аэропорт Дели. Транзитная зона.
Ночь не принесла ничего нового. По-прежнему дозвониться до узбеков не можем. А тут еще аэрофлотовский самолёт поломался. Бродят несколько растерянных русских, на непочиненном лететь боятся. В общем, стою у стойки транзита и жду непонятно чего.
10:55 Кое-как дозвонился до русскоязычных представителей компании. Обещали подойти. Уже два раза.
13:15 Подошёл некий местный дядя, взял наши паспорта и билеты, погулял с ними, а нас посадил в ресторане. Позвонили узбеку, вроде бы получили согласие на обед за их счёт. Ну тут мы и развернулись на $50. Но оказалось, что они предоставляют какой-то ленч и минералку, а остальное – за наш счет. Дядька пришёл и сказал, что этот аэрофлотовский забит а нас могут отправить до Ташкента завтра в 11.
15:00 Перевариваем собственный обед. Думаем, когда идти на казённый.
15:30 Сходили на «бесплатный» обед. Наверное, лучше было бы этого не делать. На раздаче громоздились ящики с рисом и хлебом странного беловатого оттенка и тремя видами соусов. После того, как очередной едок подносил свою кучку риса, толстый повар бросал на неё кусок чего-то мясного и поливал соусом номер раз. Самым огнедышащим. Добавка или убавка следующих трёх уже ничего не меняла. Есть «это» можно было только запивая ведрами воды. Воду брали из неработающего кулера, увенчанного подозрительно грязной бутылкой. А когда она кончилась, то бутылку не меняли, а уносили куда-то, и долго «минерализовали» под краном в туалете. В нашем «ваучере» она так и значилась «вода минеральная».
Посреди зала активно загребали всю эту стряпню какие-то чёрненькие. Загребали просто ладонями, при полном отсутствии салфеток и аппетитно чавкали, смачно сплёвывая на пол. Потом поставили стыдливую ширмочку, чтобы отделить «чистый уголок» для европейцев. Но впечатление это уже не испортило.
Ресторанчик этот назывался «Ashok», а если его написать a shoсk, (шок неопределенного такого вида), то это будет ближе к истине. В каждой детали.
Французы придумали духи, потому, что не мылись и чем-то надо было перебивать запахи. Видно, здешние кулинары кидают кучу специй, чтобы замаскировать, какое животное они подали нам под видом цыпленка и с применением какой антисанитарии оно готовилось.
Но надо отдать должное – цены здесь более-менее терпимые. Втроём мы «пообедали» за $50. Думаю, не в Московском, ни в Новосибирском ресторане нам бы этого и близко не удалось.
…Дежурного по транзиту постоянно не было. Вокруг стойки кольцами вилась очередь, а вместо дежурного на стойке царствовали здоровенные тараканы…
Завтра нас обещают забросить через Ташкент в Красноярск, и там отправить на поезде. За их счёт, надеюсь.
Вообще последний совет, вынесенный из этой поездки «Никогда не летайте Узбекскими авиалиниями»! Это удовольствие для юных бекпекеров. Да, цены у них ниже, но почти 50% вероятность залётов (не в те города), задержек и отмен рейсов. Если вам по фиг зависнуть на пару суток в каком-нибудь гадюшнике вроде транзитки Дели, то вперёд, на мины. Если же нет, лучше хорошо подумать. Кстати, «Аэрофлот» у меня
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Pylnik 11 янв 2011, 15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #42
Pylnik » 10 янв 2011, 11:06
тоже в чёрном списке находится, уж больно они отличаются «умом и сообразительностью» и откровенным хамством.
ПРЕТЕНЗИЯ
18 июня 2007 года, мы, Пыльник Олег Петрович, Пыльник Марина Михайловна, Пыльник Сергей Олегович, именуемые в дальнейшем «Пассажиры», заключили с авиакомпанией «Узбекские авиалинии», именуемой в дальнейшем «Перевозчик», договор авиационной перевозки (в дальнейшем «Договор») посредством приобретения авиабилетов №№ 250 4402439931 1, 250 4402439932 2, 250 4402439933 3 (см. прил. 1) в Сибирском агентстве воздушных сообщений. Стоимость каждого авиабилета составила 23095 руб.
Предметом Договора являлась перевозка пассажиров по маршруту Новосибирск- Ташкент- Дели 02.08.2007 и Дели- Ташкент- Новосибирск 27.08.2007 (см. прил. 2).
В течение июля месяца Перевозчиком была изменена дата вылета рейса 424 Дели-Ташкент на 1 час, о чем Пассажиры были своевременно извещены представителями САВС.
Перелет 02.08.2007 хотя и сопровождался задержками до 1 часа, в основном был выполнен в рамках Договора, и претензий Пассажиров не вызывал.
Однако, прибыв 26.08.2007 в 16:30 рейсом авиакомпании «Jet airways» из Катманду в транзитный зал аэропорта Дели, Пассажиры не обнаружили НИКАКОЙ информации о рейсе 424 на Ташкент. Персонал аэропорта пояснил, что данные по этому рейсу могут появиться после 22:00, чего также не произошло. Связаться с представителем Перевозчика по телефонам, указанным на стенде НЕ УДАЛОСЬ. В районе 23:00 один из пилотов неназванной авиакомпании вспомнил, что рейс 424 был отменен «около месяца назад».
Ночь с 26 на 27 августа Пассажиры провели сидя на жестких креслах транзитного зала, без информации, питания и возможности нормально отдохнуть.
Связаться с Представителем Перевозчика Баходиром Нурматовым (см. прил. 6) удалось только после 10:30 27.08.07. Питание Пассажиров было организовано в 15:00 в буфете ресторана «Ашок», но блюда были настолько «национальными», что есть их можно было с очень большим трудом.
Первый русскоговорящий сотрудник Перевозчика (помощник Представителя, по имени Дильшот) прибыл около 16:10. Он предложил на выбор три способа доставки в Новосибирск: Аэрофлотом через Москву, через Красноярск+поезд или Челябинск+поезд. Вариант с Аэрофлотом отпал первым, так как у них произошла замена самолета на более маленький.
Оказалось, что рейс 424 был ОТМЕНЕН 08.07.07, о чем Пассажирам вплоть до вылета 02.08.2007 НИКТО НИЧЕГО не сообщил. После 03.08 Пассажиры находились в горах Тибета без возможности связи. Более того, Представитель Перевозчика заявил по телефону, что Пассажиры ОБЯЗАНЫ были в течении 72 часов до вылета связаться с ним и подтвердить свое намерение лететь. Считаем, что это предложение, по крайней мере, выходит за рамки здравого смысла, и выполнено быть не может! Чуть позже, в Ташкенте, другой, московской группе, было практически отказано в посадке в самолет по законно приобретенным билетам под аналогичным предлогом.
Вечером (около 19:00) Представитель Перевозчика уже в безальтернативной форме обсуждал только вариант с Челябинском, который Пассажиров устраивал меньше всего, поскольку оттуда до Новосибирска 24 часа поездом, а накануне 1 сентября шансы взять билеты на поезд крайне малы.
Ночь на 28 августа Пассажиры также провели сидя в транзитном зале.
Представитель Перевозчика появился в 10:30 28.08.07, за 30 минут до вылета рейса 422 на Ташкент. Посадочные талоны приведены в приложении 3. Пассажирам были предъявлены их два места багажа, и оформлены квитанции на его перевозку по маршруту Дели- Ташкент-Челябинск (прил. 5). Скорее всего, эти два места (туристические рюкзаки зеленого и красного цвета с теплыми вещами, снаряжением и аксессуарами для фото-видео камер) были отправлены именно в Челябинск.
По прилету в Ташкент ориентировочно в 16:00 местного, Пассажиры попросили отправить их до Красноярска или Тюмени, как самых ближних точек к Новосибирску, с последующей доставкой по железной дороге. Несмотря на наличие 6 мест на рейс до Красноярска, и согласие местных представителей Перевозчика, Пассажиры отправлены не были.
Тогда Пассажиры попросили отправить их 30.08 очередным рейсом до Новосибирска, поскольку вариант с полетом через Челябинск обещал быть еще более долгим и сложным.
Размещение в гостинице было произведено только после неоднократных обращений к дежурной смене транзитного зала в районе 22:00. На вопрос о судьбе двух мест багажа, персоналом был дан ответ «Выгружен в таможенной зоне».
За время, проведенное с ночи 28.07 по утро 30.08 в отеле «Grand Mir», выражаем огромное спасибо работникам отеля и дежурной смене транзитного зала, которые нас туда отправили! Питание и отдых были на высоте. Это было настоящее узбекское гостеприимство.
30.08.07 в 10:00 Пассажиры были своевременно доставлены на регистрацию на рейс 667 до Новосибирска (посадочные талоны в приложении 4). На вопрос о багаже ответ был: «Не волнуйтесь, он уже в самолете». Рейс 667 вылетел с задержкой чуть более часа, и в Новосибирск прибыл после 17:00, вместо 16:00 по расписанию. При получении багажа двух мест(746705, 746706, прил. 5), принадлежащих Пассажирам, не оказалось. Об этом была составлена таможенная декларация (прил. 7) и заявление (прил. 8).
ПРЕТЕНЗИЯ
18 июня 2007 года, мы, Пыльник Олег Петрович, Пыльник Марина Михайловна, Пыльник Сергей Олегович, именуемые в дальнейшем «Пассажиры», заключили с авиакомпанией «Узбекские авиалинии», именуемой в дальнейшем «Перевозчик», договор авиационной перевозки (в дальнейшем «Договор») посредством приобретения авиабилетов №№ 250 4402439931 1, 250 4402439932 2, 250 4402439933 3 (см. прил. 1) в Сибирском агентстве воздушных сообщений. Стоимость каждого авиабилета составила 23095 руб.
Предметом Договора являлась перевозка пассажиров по маршруту Новосибирск- Ташкент- Дели 02.08.2007 и Дели- Ташкент- Новосибирск 27.08.2007 (см. прил. 2).
В течение июля месяца Перевозчиком была изменена дата вылета рейса 424 Дели-Ташкент на 1 час, о чем Пассажиры были своевременно извещены представителями САВС.
Перелет 02.08.2007 хотя и сопровождался задержками до 1 часа, в основном был выполнен в рамках Договора, и претензий Пассажиров не вызывал.
Однако, прибыв 26.08.2007 в 16:30 рейсом авиакомпании «Jet airways» из Катманду в транзитный зал аэропорта Дели, Пассажиры не обнаружили НИКАКОЙ информации о рейсе 424 на Ташкент. Персонал аэропорта пояснил, что данные по этому рейсу могут появиться после 22:00, чего также не произошло. Связаться с представителем Перевозчика по телефонам, указанным на стенде НЕ УДАЛОСЬ. В районе 23:00 один из пилотов неназванной авиакомпании вспомнил, что рейс 424 был отменен «около месяца назад».
Ночь с 26 на 27 августа Пассажиры провели сидя на жестких креслах транзитного зала, без информации, питания и возможности нормально отдохнуть.
Связаться с Представителем Перевозчика Баходиром Нурматовым (см. прил. 6) удалось только после 10:30 27.08.07. Питание Пассажиров было организовано в 15:00 в буфете ресторана «Ашок», но блюда были настолько «национальными», что есть их можно было с очень большим трудом.
Первый русскоговорящий сотрудник Перевозчика (помощник Представителя, по имени Дильшот) прибыл около 16:10. Он предложил на выбор три способа доставки в Новосибирск: Аэрофлотом через Москву, через Красноярск+поезд или Челябинск+поезд. Вариант с Аэрофлотом отпал первым, так как у них произошла замена самолета на более маленький.
Оказалось, что рейс 424 был ОТМЕНЕН 08.07.07, о чем Пассажирам вплоть до вылета 02.08.2007 НИКТО НИЧЕГО не сообщил. После 03.08 Пассажиры находились в горах Тибета без возможности связи. Более того, Представитель Перевозчика заявил по телефону, что Пассажиры ОБЯЗАНЫ были в течении 72 часов до вылета связаться с ним и подтвердить свое намерение лететь. Считаем, что это предложение, по крайней мере, выходит за рамки здравого смысла, и выполнено быть не может! Чуть позже, в Ташкенте, другой, московской группе, было практически отказано в посадке в самолет по законно приобретенным билетам под аналогичным предлогом.
Вечером (около 19:00) Представитель Перевозчика уже в безальтернативной форме обсуждал только вариант с Челябинском, который Пассажиров устраивал меньше всего, поскольку оттуда до Новосибирска 24 часа поездом, а накануне 1 сентября шансы взять билеты на поезд крайне малы.
Ночь на 28 августа Пассажиры также провели сидя в транзитном зале.
Представитель Перевозчика появился в 10:30 28.08.07, за 30 минут до вылета рейса 422 на Ташкент. Посадочные талоны приведены в приложении 3. Пассажирам были предъявлены их два места багажа, и оформлены квитанции на его перевозку по маршруту Дели- Ташкент-Челябинск (прил. 5). Скорее всего, эти два места (туристические рюкзаки зеленого и красного цвета с теплыми вещами, снаряжением и аксессуарами для фото-видео камер) были отправлены именно в Челябинск.
По прилету в Ташкент ориентировочно в 16:00 местного, Пассажиры попросили отправить их до Красноярска или Тюмени, как самых ближних точек к Новосибирску, с последующей доставкой по железной дороге. Несмотря на наличие 6 мест на рейс до Красноярска, и согласие местных представителей Перевозчика, Пассажиры отправлены не были.
Тогда Пассажиры попросили отправить их 30.08 очередным рейсом до Новосибирска, поскольку вариант с полетом через Челябинск обещал быть еще более долгим и сложным.
Размещение в гостинице было произведено только после неоднократных обращений к дежурной смене транзитного зала в районе 22:00. На вопрос о судьбе двух мест багажа, персоналом был дан ответ «Выгружен в таможенной зоне».
За время, проведенное с ночи 28.07 по утро 30.08 в отеле «Grand Mir», выражаем огромное спасибо работникам отеля и дежурной смене транзитного зала, которые нас туда отправили! Питание и отдых были на высоте. Это было настоящее узбекское гостеприимство.
30.08.07 в 10:00 Пассажиры были своевременно доставлены на регистрацию на рейс 667 до Новосибирска (посадочные талоны в приложении 4). На вопрос о багаже ответ был: «Не волнуйтесь, он уже в самолете». Рейс 667 вылетел с задержкой чуть более часа, и в Новосибирск прибыл после 17:00, вместо 16:00 по расписанию. При получении багажа двух мест(746705, 746706, прил. 5), принадлежащих Пассажирам, не оказалось. Об этом была составлена таможенная декларация (прил. 7) и заявление (прил. 8).
Последний раз редактировалось Pylnik 11 янв 2011, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #43
Pylnik » 10 янв 2011, 11:07
В связи со всем вышеизложенным, Пассажиры обращаются к Представителю Перевозчика в Новосибирске с требованием:
1) письменно разъяснить позицию компании насчет предварительного звонка–подтверждения за 72 часа до вылета.
2) письменно объяснить, почему в течение более 20 дней после отмены рейса 424 Пассажиры не были поставлены в известность об этом.
3) принять все необходимые меры для поиска двух мест багажа, особенно потому, что там находятся зарядные устройства, переходники и прочие аксессуары для фото-видео аппаратуры, необходимые для работы. Общая стоимость этой аппаратуры превышает 1000 долларов США.
4) оплатить следующие расходы и потери, понесенные пассажирами:
4.1) оплата мобильной связи с представителями перевозчика в Дели – 1500 рублей (может быть подтверждена выпиской с лицевого счета Пыльник Марины Михайловны с период с 26 по 28 августа)
4.2) потери в заработной плате Пыльник Марины Михайловны с период с 28 по 31 августа. Она работает инженером Зонального центра управления воздушным движением с доходом 20 000 рублей в месяц (может быть подвержен справкой из дирекции ЗапсибАэроНавигации). 20000*3/22=2700 рублей.
4.3) компенсацию за отсутствие размещения в гостинице в ночь на 27 и 28 августа (стандартная цена номера в 3-звездочном отеле 60 евро в сутки) 60*35*2=4200
4.4) компенсацию за опоздание с доставкой пассажира в пункт назначения согласно ст. 120 Воздушного кодекса РФ из расчета 25% МРОТ за каждый час опоздания, но не более 50% провозной платы. Вместо 11:00 27.08.2007 трое пассажиров были доставлены в 17:00 30.08.2007, то есть на 78 часов позднее установленного Договором. 3*78*25=5850 рублей
Итого 1500+2700+4200+5850=14250 рублей.
В случае добровольного выполнения Перевозчиком пунктов 2-4, Пассажиры не будут иметь никаких дополнительных претензий. В случае отказа Перевозчика в исполнении любого из вышеуказанных пунктов, Пассажиры оставляют за собой право обратиться в Отдел по защите прав потребителей, судебные органы (с дополнительным требованием о компенсации морального ущерба) и средства массовой информации.
Ой, чуть не забыл! Указать адрес и телефон Нгванга Тензина:
Name: Ngawang Tenzin Ngawan805@Yahoo.lo.in mobile: 1 398 999 2455
1) письменно разъяснить позицию компании насчет предварительного звонка–подтверждения за 72 часа до вылета.
2) письменно объяснить, почему в течение более 20 дней после отмены рейса 424 Пассажиры не были поставлены в известность об этом.
3) принять все необходимые меры для поиска двух мест багажа, особенно потому, что там находятся зарядные устройства, переходники и прочие аксессуары для фото-видео аппаратуры, необходимые для работы. Общая стоимость этой аппаратуры превышает 1000 долларов США.
4) оплатить следующие расходы и потери, понесенные пассажирами:
4.1) оплата мобильной связи с представителями перевозчика в Дели – 1500 рублей (может быть подтверждена выпиской с лицевого счета Пыльник Марины Михайловны с период с 26 по 28 августа)
4.2) потери в заработной плате Пыльник Марины Михайловны с период с 28 по 31 августа. Она работает инженером Зонального центра управления воздушным движением с доходом 20 000 рублей в месяц (может быть подвержен справкой из дирекции ЗапсибАэроНавигации). 20000*3/22=2700 рублей.
4.3) компенсацию за отсутствие размещения в гостинице в ночь на 27 и 28 августа (стандартная цена номера в 3-звездочном отеле 60 евро в сутки) 60*35*2=4200
4.4) компенсацию за опоздание с доставкой пассажира в пункт назначения согласно ст. 120 Воздушного кодекса РФ из расчета 25% МРОТ за каждый час опоздания, но не более 50% провозной платы. Вместо 11:00 27.08.2007 трое пассажиров были доставлены в 17:00 30.08.2007, то есть на 78 часов позднее установленного Договором. 3*78*25=5850 рублей
Итого 1500+2700+4200+5850=14250 рублей.
В случае добровольного выполнения Перевозчиком пунктов 2-4, Пассажиры не будут иметь никаких дополнительных претензий. В случае отказа Перевозчика в исполнении любого из вышеуказанных пунктов, Пассажиры оставляют за собой право обратиться в Отдел по защите прав потребителей, судебные органы (с дополнительным требованием о компенсации морального ущерба) и средства массовой информации.
Ой, чуть не забыл! Указать адрес и телефон Нгванга Тензина:
Name: Ngawang Tenzin Ngawan805@Yahoo.lo.in mobile: 1 398 999 2455
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #44
Pylnik » 10 янв 2011, 11:08
И еще к вопросу о деньгах
02.Авг Новосибирск-Ташкент-Дели-Катманду 35062,5 руб
03.Авг Дели-Катманду
Непальская виза (3) 2250 3*$30
отель в КТМ 750 $30
04.Авг Сама поездка + Китайская виза 103350 $4134
Тур по КТМ и вокруг 2500 $100
отель в КТМ 750 $30
Дурбар-Сквер 240 200 rs
обезьяний храм 80 2*100 rs
Музей в Патане 80 2*100 rs ?
Монастырь на треке 60 3*50 rs ?
05.Авг Катманду-Лхаса 24321 8107*3
аэропортовский сбор 2034 1695 rs *3
Отель Сноуленд (Лхаса) 3 дня 1782 540 RMB
06.Авг Норбулинка 594 3*60 RMB ?
м.Сэра 594 3*60 RMB ?
07.Авг Потала 990 3*100 RMB
м.Дрепунг 594 3*60 RMB ?
м.Джоканг-темпл 693 3*70 RMB
08.Авг Билеты на озеро Нам-Тсо 594 3*60 RMB ?
Гестхауз на озере 495 3*50 RMB
09.Авг Китайский отель в Лхасе 693 3*70 RMB
10.Авг Отель в Гянцзе 858 260 RMB
11.Авг м Пакхор 594 3*60 RMB ?
ступа Кумбум 429 10+40*3 RMB
крепость Дзонг 198 60 RMB
Шигатцзе, отель Holy Land 891 270 RMB
м. Ташилунгпо 594 3*60 RMB ?
12.Авг м. Сакья 445,5 3*45 RMB
Шекар, отель SnowMan 396 120 RMB
13.Авг Эверест, базовый лагерь 3102 500+180*3 RMB
палатка в лагере 396 3*40 RMB
14.Авг Тингри, отель "Лхаса" 346,5 105 RMB
15.Авг гора Шишапангма 1072,5 65*5 RMB
Отель "Сага" 627 190 RMB
16.Авг Палатка за Парьянгом 297 3*30 RMB
17.Авг Билеты на Манасовар 792 3*80 RMB
Отель в Дарчене 594 3*60 RMB
18.Авг Ночевка в м. Дирапук 396 3*40 RMB
19.Авг Ночевка в м. Затулпук 396 3*40 RMB
20.Авг Палатка до Парьянга 198 3*20 RMB
21.Авг Отель "Сага" 891 270 RMB
22.Авг Китайский отель в Джангму 825 250 RMB
23.Авг Джип до границы 181,5 55 RMB
Джип до Катманду 1375 $55
билеты в Сваямбунатх 80 2*100 rs
Отель "Тибет гестхауз" 450 $18
24.Авг Билеты в Пашупатинатх 200 2*250 rs
услуги "гида" 120 300 rs
Билеты в Буданатх 80 2*100 rs
Отель "Тибет гестхауз" 450 $18
25.Авг Машина по городу 750 $30
Билеты в Бактапур 900 3*750 RMB
Отель "Тибет гестхауз" 450 $18
26.Авг Аэропортовский сбор в КТМ 1628 4070 rs
27.Авг Вынужденный "обед" в Дели 1250 $50
Катманду-Дели-Ташкент-Новосибирск 35062,5 руб
Итого на троих получили 235822
Итого на каждого 78607
02.Авг Новосибирск-Ташкент-Дели-Катманду 35062,5 руб
03.Авг Дели-Катманду
Непальская виза (3) 2250 3*$30
отель в КТМ 750 $30
04.Авг Сама поездка + Китайская виза 103350 $4134
Тур по КТМ и вокруг 2500 $100
отель в КТМ 750 $30
Дурбар-Сквер 240 200 rs
обезьяний храм 80 2*100 rs
Музей в Патане 80 2*100 rs ?
Монастырь на треке 60 3*50 rs ?
05.Авг Катманду-Лхаса 24321 8107*3
аэропортовский сбор 2034 1695 rs *3
Отель Сноуленд (Лхаса) 3 дня 1782 540 RMB
06.Авг Норбулинка 594 3*60 RMB ?
м.Сэра 594 3*60 RMB ?
07.Авг Потала 990 3*100 RMB
м.Дрепунг 594 3*60 RMB ?
м.Джоканг-темпл 693 3*70 RMB
08.Авг Билеты на озеро Нам-Тсо 594 3*60 RMB ?
Гестхауз на озере 495 3*50 RMB
09.Авг Китайский отель в Лхасе 693 3*70 RMB
10.Авг Отель в Гянцзе 858 260 RMB
11.Авг м Пакхор 594 3*60 RMB ?
ступа Кумбум 429 10+40*3 RMB
крепость Дзонг 198 60 RMB
Шигатцзе, отель Holy Land 891 270 RMB
м. Ташилунгпо 594 3*60 RMB ?
12.Авг м. Сакья 445,5 3*45 RMB
Шекар, отель SnowMan 396 120 RMB
13.Авг Эверест, базовый лагерь 3102 500+180*3 RMB
палатка в лагере 396 3*40 RMB
14.Авг Тингри, отель "Лхаса" 346,5 105 RMB
15.Авг гора Шишапангма 1072,5 65*5 RMB
Отель "Сага" 627 190 RMB
16.Авг Палатка за Парьянгом 297 3*30 RMB
17.Авг Билеты на Манасовар 792 3*80 RMB
Отель в Дарчене 594 3*60 RMB
18.Авг Ночевка в м. Дирапук 396 3*40 RMB
19.Авг Ночевка в м. Затулпук 396 3*40 RMB
20.Авг Палатка до Парьянга 198 3*20 RMB
21.Авг Отель "Сага" 891 270 RMB
22.Авг Китайский отель в Джангму 825 250 RMB
23.Авг Джип до границы 181,5 55 RMB
Джип до Катманду 1375 $55
билеты в Сваямбунатх 80 2*100 rs
Отель "Тибет гестхауз" 450 $18
24.Авг Билеты в Пашупатинатх 200 2*250 rs
услуги "гида" 120 300 rs
Билеты в Буданатх 80 2*100 rs
Отель "Тибет гестхауз" 450 $18
25.Авг Машина по городу 750 $30
Билеты в Бактапур 900 3*750 RMB
Отель "Тибет гестхауз" 450 $18
26.Авг Аэропортовский сбор в КТМ 1628 4070 rs
27.Авг Вынужденный "обед" в Дели 1250 $50
Катманду-Дели-Ташкент-Новосибирск 35062,5 руб
Итого на троих получили 235822
Итого на каждого 78607
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Тибетский дневник (или на джипе по святым местам)
Сообщение: #45
Pylnik » 11 янв 2011, 13:06
Вступление. Как всё задумывалось, и почему именно Тибет?
Как узнать подробности?
Как добирались?
Как передвигались?
Как торговались?
Как обилетились?
03.08 Новосибирск- Ташкент- Дели- Катманду
04.08 Катманду, трекинг к Нагаркоту и прогулки по городу
04.08 Патан и обезьяний храм
05.08 Перелет в Лхасу (Ласа, как зовут её местные)
06.08 Лхаса, очередь в Поталу
06.08 Летний дворец – Норбулинка и монастырь Сэра.
07.08 Лхаса, монастырь Дрепунг и храм Джоканг-Темпл
07.08 Лхаса, дворец Потала
08.08 Озеро Нам-тсо
09.08 Снова в Лхасе
Наш новый гид: Нгаванг Тензин
10.08 Едем в Гянцзе
Первый тибетский анекдот
Второй тибетский анекдот
10.08 Горная пустыня и детский рэкет
10.08 Гянцзе. Замок и монастырь
11.08 Гянцзе, Монастырь Пелкор. Ступа тысячи чертей.
11.08 Гянцзе, крепость Дзонг
11.08 Едем в Шигатзе
11.08 Шигатзе, монастырь Ташилунпо
11.08 Шигатзе, Новый дворец и хитрый рикша
12.08 Едем на запад. Монастырь Сакья
12.08 Шегар, который вовсе не Шегар
13.08 Приколы с билетами или весь день к Эвересту
13.08 В базовом лагере Эвереста (Everest base camp – EBC)
14.08 Утреннее восхождение к Эвересту
14.08 На Дикий Запад Тибета
14.08 поселок Тингри
15.08 В Сагу мимо озера Пейку-Тсо
15.08 Сага о комфорте (первая часть)
16.08 Дорожно-западная тоска
17.08 Святое озеро Манасаровар и поселок Дарчен
18.08 Кора вокруг Кайлаша. День первый Дарчен-Дирапук
18.08 Скала мёртвых
18.08 В монастыре Дирапук
19.08 Кора вокруг Кайлаша. День второй. Перевал и спуск
19.08 Отдых на озерах
19.08 Местная чайная церемония
19.08 Мокрый рейд
19.08 Монастырь Затулпук. Монашеские дети и кухонные гиды
20.08 Докорячились (то есть завершили кору)
20.08 Монастырь у святого озера Манасаровар
20.08 Начало пути домой. Хорошее начало…
21.08 Дорожные приколы
21.08 Сага о комфорте, часть вторая, финальная
22.08 Горная помойка. Бр-р-р!
22.08 Заупокойный рассказ Нгаванга
22.08 Взрывчатые остановки
22.08 Мрачная дорога вниз
23.08 Через границу и в джунгли
23.08 Снова в Катманду. Душно, и шумно.
23.08 Храм Сваямбунатх
24.08 В американских застенках
24.08 Город мертвых Пашупатинатх
24.08 Ступа Будданатх
25.08 Городок Бактапур – другая столица
26.08 Летим в Дели. Только прилетели, тут и засели.
[spoiler]ПРЕТЕНЗИЯ
И еще к вопросу о деньгах[/spoiler]
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
-
Pylnik - активный участник
- Сообщения: 584
- Регистрация: 16.09.2009
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 32 раз.
- Возраст: 63
- Страны: 56
- Отчеты: 18
- Пол: Мужской
Список форумов ‹ АЗИЯ форум ‹ ТИБЕТ, НЕПАЛ, БУТАН форум ‹ Отзывы о Непале, Тибете, Бутане