Справка: Храмовый комплекс Пашупатинатх, является священным местом для всех индуистов, поклоняющихся Шиве. Расположенный на берегу священной реки Багмати, он собирает паломников со всего Непала и Индии. Здесь всегда многолюдно, особенно в дни религиозных праздников, но в сам храм пускают только индусов (определяя убеждения скорее по цвету кожи чем по вере). Туристам позволяют лишь подойти к воротам.
В Пашупатинатхе собираются "садху", - странствующие почитатели Шивы. Они очень колоритно выглядят и за небольшую плату позволяют себя фотографировать. Некоторые из них говорят по-английски, и Вы можете сами узнать, насколько они продвинулись в своих духовных поисках.
Согласно индуистской традиции, после смерти тело кремируется, и Пашупатинатх является одним из тех мест, где совершается этот обряд. На набережной Багмати можно видеть как совершается ритуал прощания родственников с умершим, который иногда перерастает в истеричный плачь жен и матерей, оглашающий и сотрясающий всю округу. После этого тело устанавливается на приготовленное костровище, маленькая искра ... и набережная окутывается дымом костра.
До Пашупатинатха дошли под проливным ливнем, но пока брали билеты (2*250=500 рупий), дождик заметно ослабел, тут к нам мужичок приклеился, услуги гида предлагает. Спрашиваю, сколько это стоит, а н так уклончиво: «Если час, проведённый со мной, вам понравится, заплатите сколько сочтёте возможным». Ну, думаю, мужик, ты попал! Зря с русскими связался.
Пашупатинатх это большой парк на холме, много храмов, но туда пускают только индуистов. Куча ступ, статуй и разных символических изображений. Особенно много лингамов. Это такой круг клиновидным отростком в сторону, а из середины торчит вверх такое длинное и округлое. Короче, это обозначает мужское и женское начало в процессе их единения. И, причем, не чьи-нибудь, а самого Лорда Шивы и его жены (не помню, которой их трёх!).
Масса обезьян, большинство с детёнышами. Лазят везде и всюду, чувствуя себя полными хозяйками жизни. Одна углядела у Марины пакет с орешками, метров 100 не отставала, намекая поделиться. Кое-как от неё картой отмахался.
Главный аттракцион здесь – это кремация трупов. Процесс конвейерный, чуть ли не круглосуточный. Причём всё очень сложно – площадок для кремации не меньше 8 штук, и каждая для узкого круга ограниченных лиц. Самая первая – для королевской семьи. Следующая – для министров. Там как раз кого-то дожаривали. Дальше за мостиком четыре площадки для четырёх местных каст, потом две для бескастовых и иностранцев, что ли.
Весь процесс занимает около трёх часов и стоит семье покойного 2500 рупий (1000 руб.). У высших каст присутствие женщин не допускается, начиная с третьей – вроде бы можно.
Обнаженное тело заворачивают в покрывало, посыпают чем-то красным. Если умирает отец, то огонь должен поднести старший сын, если мать – то младший. Потом все сыновья бреют голову и удаляются на 13 дней в специальный «дом скорби». Целый год после этого они должны ходить в белых одеждах в знак траура.
После того, как останки догорят до нужной готовности, их спихивают в речку вместе с остатками дров, цветов и остального. И плывёт вся эта красота вниз по течению.
Тут же у реки возятся мальчишки с сачками, лопатами и просто в воде по пояс. Ищут остатки золотых украшений, которые были на сброшенных в воду покойниках. Вполне официальный и законный промысел.
А чуть в стороне над речкой десяток пещер, где медитируют «садхи» – местные святые. Покурят с утра гашиш и марихуану, и медитируют до обеда. А потом выходят фотографироваться с туристами за 150 рупий (60 рублей). Все такие живописные. Один одет только в стринги из железных цепей. Другой в набедренной повязке, но посыпан мукой и волосы дыбом. И всякие разные, слов не хватает описать. И все манят сняться с ними, денег хотят. Надо же на гашиш зарабатывать. Только сложилось впечатление, что тут на одного настоящего садхи – мастера йоги и т.д. – десяток ряженых приходится.
Напоследок гид показал нам два специальных «дома умирания», куда приходят люди, чувствующие приближение смерти – отдельно для мужчин, отдельно для женщин.
И дом престарелых, где мужики и тётки совместно обитают. Половина дома – правительственная, половина Матери Терезы. Посмотрели кухню, столовую, жилые комнаты. С нашей точки зрения – несколько всё убого, а для здешних может и неплохие условия.
А когда настал час расплаты гидом, предложенные две сотни его даже обидели. Спрашиваю его, «сколько хочешь» – «ну хотя бы цену билетов (двух!)». Показали ему полупустой кошелек, отдали три сотни и отпустили с миром.
Потом еще побродили по парку, поснимали вездесущих обезьянок, ступы, лингамы и прочую экзотику.
Наверху есть еще парк оленей, но закрыт наглухо и никого туда не пускают.
Уже уходя, поняли, что и в названии Пашупатинатх присутствуют славянские корни «пошшупать .. и нах…». Скажите, а на Катманду славяне набеги не совершали? Да и к самому названию города надо бы прислушаться повнимательнее!
Спустились с холма к «похоронной» речке, но выше по течению, где еще ничего не плавает. Зато плавала голышом стайка пацанов один увидел мою камеру и с удовольствием помахал своим лингамом.
