Там, где начинается радуга

[Pylnik]

А посреди поляны гордо возвышался трёхтрубный, как крейсер «Аврора», монументальный туалет. И не с милым русской душе отверстием, а с современным био-утилизатором. Нет, на такое способны только продвинутые буржуи!
Дошли до двух занятных вертикальных каменных столбов, и поняли, что дальше идти нет смысла. Тропа уходила куда-то влево и вверх, за гребень. До чистого белого льда дойти уже не успевали, время к вечеру. Ещё раз полюбовались трёхтрубным туалетом и пошли брать все препятствия в обратном порядке.
Но решили схитрить, и срезать дорогу там, где она была перекрыта из-за опасности. Ну и срезали! С километр почти шла отличная широкая дорога. И вдруг её не стало. Совсем. Физически. Здоровенный кусок моренного вала улетел вниз вместе с дорогой. Даже конца этому оползню не было видно. И вроде бы наверх, на откос уходила небольшая тропинка. И полезли мы по ней. Да только это оказалось самое осыпающееся место. Не знаю, сколько этот крутой склон был в метрах, но в нервных клетках он стоил дорого. И надо было бы вернуться, и пойти старой дорогой, но сползти вниз было ещё труднее, чем вверх. Самым неприятным было бы спустить на Марину небольшой камнепад. И ползли мы вверх и ползли.
Когда вылезли на узкий, осыпающийся гребень, то уже точно знали: в Новой Зеландии перестраховщиков нет! Если на дорожном знаке написано: скорость на повороте 45, это почти правда. А если плакат кричит, что впереди опасность, соваться туда не стоит. Это только в России могут поставить знак «40» в чистом поле, чтобы ГАИшникам добыча была.
Обратно возвращаться оказалось не то, чтобы трудно, но достаточно нудно. И долго. Развлекая себя, любимого, спел в уме все маршевые песни, что знал. И только тогда появилась из-под кустов долгожданная зелёная Люськина задница.
Вопрос с ночлегом решился сам собой. До темноты оставалось меньше часа. Только переехали на полянку попросторней, с шикарным видом на горы. Да так и заночевали на этой «запрещенной дороге», через горку от ледника.

14 апреля, понедельник. Приклеены к обрывам золотой лихорадкой.
Пока народ в кемпингах еще досматривал последние сны, тихонько выехали со своей «незаконной» дороги. Всё-таки достаточно далеко мы по ней уехали вверх, пешком идти скучно было бы.
С погодой происходило что-то невероятное. Уже пятый день стоит исключительное «бабье лето». Яркое небо без единого облачка, солнце жарит так, что искупаться охота. Повезло нам просто катастрофически. По отличной погоде посмотрели оба фиорда и Маунт Кук в придачу.
Не торопясь поехали обратно в Квинстаун, по пути наслаждаясь классическими картинами золотой осени. Синие горы вдали, голубые озёра рядом, золотые деревья вокруг. И яркое солнце сверху.
Только когда подъезжали к уже знакомому перевалу Линдас-Пасс, красота постепенно слиняла. Выгорела. И потянулись округлые, почти лысые горки, с редкими пучками травы и ещё более редкими кустиками. Ну в точности Тува, или Тибетское плоскогорье. Коричневато-желтые оттенки, скучные глазу. А тут еще на перевал пришлось тащиться за медлительным кемпером. Хоть наверху у него внезапно совесть проснулась, пропустил.
После перевала места были такие же обгоревшие, но некоторые поля активно зеленели. По ним бродили ажурные дуги поливальных установок. Некоторые настолько длинные, что вдоль них ехать устанешь.
За деревушкой с чисто хохляцким названием Tarras попытались найти одно из тех мест, где снимался «Властелин колец». К несчастью, это было на частной земле. К счастью, ворота были распахнуты.

[Pylnik]

Но, к несчастью, ехать пришлось бы мимо фермерского дома, где люди ходили. Так что засняли их симпатичный пруд и тихо смылись. Кстати, обратил внимание, что тема «Властелина» здесь не очень популярна. Ни открыток, ни сувениров. Как-то его тут не любят, что ли? Только в одном месте предлагали тур по местам съемок. Норы хоббитов сохранились в центре Северного острова, на большой ферме. Там 4000 овец и 200 кафешек. По 20 овец в каждой получается. Вот туда народ и возят на грандиозное шоу со стрижкой овец и т.д.
Эпизод, который снимался в здешнем лесу называется «Flight to Ford», то есть полёт к броду. Скорее всего это момент из первой серии, где эльфийка Арвен везёт раненого Фродо на лошади, убегая от орков. Вроде местность похожа, такие же лохматые кусты.
По дороге мелькнул указатель «Clay Cliffs» - то есть обрывы Клэя. Решили посмотреть. А до них оказалось 10 километров, причем только первые три по асфальту. А потом вообще частная дорога как стиральная доска. И за въезд платить надо 5 баксов.
Зато когда увидели эти обрывы Клэя, так к ним и приклеились. В этом месте холм из мягкого песчаника метров 50 высотой изрядно подмыт речкой. И обрывается к ней целым лесом невероятных остроконечных форм. Тут и перья, и кинжалы, и грибы, и вообще не пойми что. И в длину такая красота километра на два тянется.
И нет бы нам, как белым людям, пройти по дороге снизу, посмотреть всё быстренько и уехать! Так нет же, совместно решили, что если пройти через эти зелёненькие кустики вон по той тропке, то подойдём к самым обрывам и снимать будет интереснее. Интереснее стало. И очень скоро. Тропинки оказались козьими, а кусты невысокими, но дико колючими. Крымское «держидерево» (оно же «постой немного») просто отдыхает. А потом и козьи тропки куда-то пропали, и пришлось карабкаться под шипастыми ветками по каменистой промоине.
Потом был ещё ну очень крутой сыпучий край обрыва. Наверху мы пытались выяснить, кому пришла эта замечательная идея подняться напрямик. И вежливо уступали первенство друг другу.
Вид сверху на этот каменный лес оправдывал усилия. Это было нечто… Некоторые фигуры напоминали каменные грибы на алтайской реке Чулышман около Телецкого озера. Там высоченные каменные колонны, сильно сужающиеся кверху, увенчаны крупными камнями. Здесь таких булыжников не было, и местные «грибы» заканчивались «соцветием» каменюк поменьше.
Спускаться вниз там же, где и поднялись, совсем не хотелось. И пошли мы всё выше и вдаль, плавно огибая всю гряду холмов. Достаточно далеко. Спускались уже по коровьим тропам, более проходимым. И ещё долго пилили обратно вдоль звонкой речки.
А солнце! А голубое небо! Красота, в общем.
После этого решили заехать в исторический заповедник возле посёлка Бендиго. Это центр золотой лихорадки середины 19 века. От двух посёлков золотоискателей мало что осталось. Только развалины нескольких каменных зданий. Остальные лачуги из дерева и ржавого железа и следа не оставили.
На самом верху крутого холма располагался Велшворт. Он просуществовал несколько десятилетий. А вот лежащий немного ниже Лонгатаун (Долгий Город) продлился только три года.
А еще осталась масса дыр и норок в земле, гордо именуемые «шахтами». В некоторые протиснуться можно только боком и с трудом.
Но когда на картинке мы увидели схематический разрез холма, то зауважали этих шахтёров. Горка просто источена ходами изнутри. Большинство из них глубиной в несколько десятков метров, а парочка шахт доходит до 100-150 метров. И от них расходится целый лабиринт выработок. И почти все из них пробиты вручную, и порода наверх тоже руками поднималась!

[Pylnik]

Только наиболее новые шахты (№1,2 и «батарея Матильды») проходились пневматическими отбойными молотками и прочими механическими устройствами. Но поострены они были уже в период исчерпания месторождения и хозяева быстро разорились.
Самой современной была «Матильда», названная так по имени дочерей одного из владельцев шахты. В ней руда дробилась внизу прессами и механическими молотами, а наверху обрабатывалась ртутью. Это позволяло работать даже с более бедными рудами.
Осматривая шахту за шахтой, мы незаметно спустились вниз с высокого холма. И идти обратно пришлось далеко вокруг. Ну очень далеко. И ну очень вверх. Почему-то у нас каждая небольшая познавательная прогулка превращается в неслабую физзарядку. Судьба, наверное.
Уже около 17 подъехали в знаменитую «винную долину» около Кромвеля. В это время рабочий день уже заканчивается. И мы заскочили в первую попавшуюся винарню «Wooing tree» уже в 17:15, где хозяйка радушно дала продегустировать их вина. (Только Марине ) Купили пару бутылок: красное «Pinot Noir 2006» за 35 баксов и розовое «Rose 2007» за 19. Красное понравилось больше, так оно и дороже вдвое.
Всеведущая карта поведала нам о небольшом озере Hayes (так вот где модемы изобрели ), которое «очень красиво, особенно осенью и отлично подходит для рыбалки и купания». Туда мы и поехали. Озеро действительно, небольшое и симпатичное. Оно лежит уже в пригороде Квинстауна, поэтому плотно застроено крутыми особнячками. Но сзади есть небольшой парк с зелёной лужайкой у самой воды.
Кругом высокие деревья, в гладкой воде отражаются горы. Хорошо, спокойно.

15 апреля, вторник. По местам Властелина Колец. И в рай, все в рай!
6230+87$
Утром слегка заморосил дождь, поэтому уезжали мы с тихого озера Hayes с осенним настроением. Карта и «Lonely Planet» в самом Квинстауне не обещали ничего интересного, кроме автомобильного музея и многочисленных туристических аттракционов. Зато у меня в навигаторе было забито много точек «Властелина Колец». Рядом с Квинстауном их оказалась целая россыпь. Решили использовать эти точки как наводку на интересные места. И не пожалели!
Прямо около нашего озера находится исторический городок Арраутаун. Его улицы здорово напоминали фильмы о Диком Западе. Только лихих ковбоев не хватало. Разве что мы двое.
Здесь нашли сразу две «Властелиновские» точки. Одна – это место исторического брода, где Арвен своими заклинаниями кучу орков смыла. Это оказалось на небольшой симпатичной речке в городском парке. За ней поднимались разноцветные мохнатые холмы. Нарядные, праздничные, по-осеннему слегка печальные.
Вторая точка, именуемая «Gladden fields», расположена на опушке этого же парка. Так, полянка и полянка.
Прошвырнувшись по центральной улочке Арроутауна, вышли к восстановленной деревне китайских шахтёров. Первое же строение – туалет – заставил слегка задуматься. Монументальный, с каменными стенами, прочной крышей и удобным сидением. Но без двери. Совершенно. То ли для философского созерцания природы, то ли чтобы долго не засиживались.
Домик побольше тоже был загадкой. Какие-то отсеки, мощная бревенчатая стремянка на антресоли. Спальни нет. Кухни нет. Зато в одной комнатке стены обшиты деревянными панелями. И в двери небольшое окошко. Подумали, что это кабинет большого начальника. А через дверь он получку выдавал. Почти угадали. Это был магазин-склад известного местного торговца. Он продавал всё, вплоть до опиума. Видно, через то самое окошко.

[Pylnik]

Лачужки простых работяг впечатление производят грустное. Маленькие, кособокие. Часто одна стена – это просто скала. Крыша из ржавого железа и мешковины.
Внутри не распрямиться ни стоя, ни лёжа.
Китайцев в этот округ во время золотой лихорадки приехало около 8000. Они составляли до 40% шахтёров. Когда золото кончилось, многие остались здесь же в торговле и в сельском хозяйстве. А многие остались на кладбище, куда и мы потом пошли.
Кладбище уютное, хорошо ухоженное. На крестах даты от времён первопроходцев до наших дней. Городок-то небольшой.
Рядом стела с именами земляков, погибших в обе мировые войны (Новая Зеландия входит в Британское содружество и воевала на стороне Англии). На постаменте немецкая пушка времён первой мировой. С толстым, сильно перекошенным набок столом. Чтобы из-за угла стрелять удобно?
За следующей точкой, именуемой «Pillars of the Kings» - то есть Королевские Стелы, пришлось отъехать немного от города. Этот эпизод, где герои плывут на лодке по узкому каньону и видят гигантские статуи прежних королей, снимался возле моста Каварау. Тут Мекка местных прыгунов-банги. Любой желающий за свои деньги может прыгнуть с высоченного моста в речку. С привязанной за ноги длинной резинкой. Только пока вы вокруг моста больше часа лазили, таких придурков не нашлось.
Дело здесь поставлено с размахом. Около моста построили немаленький «Дом Банги» - помесь музея, сувенирного магазинчика, кафешки и кинотеатра. На колонне из больших телевизоров постоянно крутят интересные сюжеты. На верхнем – историческая реконструкция. Похоже, что прыжки с верёвкой придумали местные индейцы-маори. Для воспитания храбрости своим воинам. И вот в джунглях стоит высоченная бревенчатая башня. С неё поочерёдно сигают обнаженные маористы. С гордо поднятой головой (и членом!). Возле самой земли их притормаживает верёвка и люди смачно шлепаются в грязь, откуда их извлекают подоспевшие соплеменники. И всё это лихорадочно снимают туристы из-под кустов.
А штук восемь мониторов ниже в подробностях показывают современный вариант банги. От крюка, удерживающего трос, до спасателей на речке. Сначала я думал, что это идёт реальная трансляция. Но когда за несколько минут несколько раз пролетел один и тот же мужик, пришлось усомниться. Причём пара экранов перепутана местами и человек пролетал через нижний, чтобы тут же промчаться по верхнему.
Немного полазив по кустам и скалам вокруг красивого подвесного моста, всё-таки нашли место съёмки эпизода с королями. Чуть выше моста река зажата отвесным узким каньоном. И современных реалий не видно. Жаль, что статуи королей были рисованные.
Следующая пара «властелиновских» точек лежала недалеко от города, на полуострове Кельвин (не того ли, кто градусы придумал?). По навигатору мы пытались попасть к ним – уехали вдоль по берегу полуострова. А точки как будто на скале сзади остались. И ни дорог туда, ни тропинок. С горя решили прокатиться до конца берега и набрели на вывеску оленьего парка. Захотелось посмотреть. У шлагбаума-автомата, закрывающего дорогу, читаем плакат. Оказывается этот парк – весь холм, который так и называется, Оленьи высоты. Там работающая животноводческая ферма, круговой обзор Квинстауна, и несколько точек «властелина». И за всё это просят 20 баксов с машины (< 400 руб.). Их надо засунуть в специальную дырочку, чтобы открыть шлагбаум. Поехали и не пожалели.
Первым аттракционом были животные. Гуси, утки, куры, ишаки, свиньи, овцы, козы, почти дикие олени и альпаки. Это вроде ламы с короткими ножками или овцы с длинной шеей.

[Pylnik]

Вся эта публика (кроме каких-то мощных горных козлов) свободно бродила по слегка разгороженной территории. Правда, в воротцах были такие полосы на земле из редких металлических прутьев или полос. Для копытных, похоже, серьёзная преграда – лапы проваливаются.
Завидев туристов, звери бежали со всех копыт. Приучены уже к угощению. А грозные плакаты строго запрещали их кормит «пищей из машин». Рекомендовалось покупать в автомате специальные орешки по 2 доллара за ведёрко.
Орешков у нас не было, 2 бакса было жалко. Хлеб животные и нюхать не хотели. А вот кусочки зелёного яблока пошли «на ура». И только гордый рогатый олень даже не соизволил подойти.
На самом верху холма нашлись даже указатели на места съёмок «Властелина колец». Мы такого еще нигде не видели. Не популярен тут этот фильм. Совсем.
Первая сцена на скалистом обрыве – это бой с варгами (полуволки-полукабаны). Это когда смельчак Арагорн вместе с варгом летит в пропасть.
Вторая – «беженцы Рохана» - видимо, когда народ уходит из города в Хельмово ущелье.
Но нашелся и третий указатель, которого не было в нашем справочнике. Может тут происходил другой эпизод боя с варгами?
А на самой вершине холма стоит дом китайской архитектуры. Довольно крупный, с портретом какого-то вождя на стене. Но донельзя запущенный, ободранный и надежно окруженный высоким проволочным забором. Что бы это было?
Привлекли внимание эффектные остроконечные горы напротив. Они называются Remarkables- Приметные. И по их склонам вился заманчивый серпантин дороги. Круто, замысловато.
На мое счастье, именно за этими горами в лыжной зоне находилась следующая точка Dmirill Dale (?)
И поехали мы по этому самому серпантину. А на дороге не было ничего – ни асфальта, ни разметки, ни столбиков по краям. Была только щебенка и большой уклон. Может быть, это нарочно, чтобы горнолыжники ездили на специальном автобусе с особо подготовленным водителем – за отдельные деньги?
Но кавказско-байкальско-черногорский опыт помог, и я потихоньку одолел 13 км этой дорожки, поднявшись до 1611 метров. Дальше ехать было запрещено, а до указанной точки оставалось около километра. И тут еще облака полностью закрыли всю гору. И пошли мы с Мариной пешком, недоумевая, на фига бы это всё надо, если ни черта не видно?
А тут ещё назойливый вертолёт мотался над вершиной в сплошном тумане. Снежные «пушки» переставлял, к сезону готовился. А мы всё гадали, навернётся он или нет?
Но когда забрались почти до самого верха подъёмника, тёмные силы отступили вместе с облаками. И открылись замечательные виды на эту горную котловину. Приеду, узнаю, что такое Dmirill Dale, но похоже – что-то мрачное. Уж больно вид суровый.
Когда кое-как спустился по этой слаломной автотрассе, сил моих шоферских уже почти не осталось. Да и время катилось к вечеру. И поехали мы через весь Квинстаун, вдоль изгибов большого озера Вайкатипу.
Беру назад свои слова о том, что Квинстаун – дыра, и смотреть в ней нечего. Может постоянных жителей в нём и немного, а туристов в разы больше. Но городок очень приятный, в несколько улочек протянувшийся между крутыми горками и живописным озером. А «приметные» горы на той стороне – и вообще, загляденье. Острые, суровые. Наверное, когда в озере отражаются их заснеженные вершины, это очень красиво.
И ехали мы в местечко Гленорчи, за которым лежало Алмазное озеро. А дальше было просто написано: Paradise, то есть – Рай.

[Pylnik]

44 километра до Гленорчи дорога почти всё время идёт вдоль озера. Технически не очень сложная, но впечатляющая. Если бы вдоль Телецкого озера шла приличная дорога, то было бы не хуже.
Миновали небольшой, также туристический посёлок Гленорчи. По гравийке долетели до Алмазного озера, которое оказалось небольшим треугольным водоёмчиком. Желанного Рая не нашли в принципе. Зато чуть ближе него возвышался изысканный особняк, похожий на замок. С тоски об отсутствии Рая, с размаху изрядно углубились лес заповедника Aspiring. (Не тут ли аспирин делают?). И только после четвёртого брода подряд задумались, куда же собственно нас несёт на ночь глядя?
Остановились под симпатичной ёлкой. Включаю для интереса навигатор и обалдеваю: прямо около нас оказалась «Властелиновская» точка. И не какая-нибудь, а знаменитый Изенгард, где стояла зловещая башня чародея Сарумана.
А одна из прошлых стоянок на берегу речки перед Даубтфул-Саундом совпала с местом съёмки речки Андуин. Умеем же мы места выбирать! Или опять тёмные силы помогают?
Ночевка получилась хоть и в глуши, но в гарантированном одиночестве. «Ну теперь уж точно ни одна сволочь не приедет!» – радостно пророчила Марина.

16 апреля, среда. Квинстон-Хааст. Последний бросок на север.
Утром оказалось, что не одна сволочь, а целых две! И вполне могли приехать. В нескольких километрах заповедная грунтовка кончалась у небольшого домика. А рядом с ним стояли кемпер и микроавтобус. А крайняя «вк-шная» точка (Caradhas, не знаю что уж это за зверь!) находилась на высокой горе, или даже за ней. Пришлось довольствоваться найденным вчера Изенгардом и Lothlorien рядом с ним.
А еще две точки (Amon Hen - the capture и Wizards Vale) оказались недоступны – на частных землях.
Повосхищались видами озера Вайкатипу, пока ехали обратно. А игру в искателей точек продолжили за изгибом берега.
Там нашлась пара местечек (Ithilien) в устье «20-мильного ручья». Это замечательное место для стоянки, чуть ниже основной дороги на самом берегу.
А вот последняя местная точка (Amon Hen) преподнесла небольшой сюрприз: проехав вверх по весьма крутой дороге, недалеко от 20-мильного ручья, мы поняли, что дальше лучше пешком. Уж очень круто шла вверх дорога не очень солидного вида. И тут наша милая привычка совмещать фотосессию с физзарядкой снова дала себя знать. Мы забрались на очень высокий холм, где среди роскошного соснового леса строился новый дом. С претензией на изысканную виллу. Стены из тонкого плиточного камня и всё такое. И тут замечаем, что рядом холм ещё вдвое выше. Ну, похоже, что точка как раз на нём где-то. Точки сверху не оказалось, зато обнаружился необычайный вид с птичьего полёта на озеро, окрестные холмы и леса.
А ещё на вершине стоял одинокий особняк. Или может небольшой частный отель? Совершенно безлюдный. Веяло каким-то сюрреализмом. Или мистикой. А если представить, каково из этого домика сбегать до озера, искупнуться и обратно … это уже ужастик получится.
Спускаться напрямую, через лесок, где поднимались, не хотелось вовсе. Идти по наезженной дороге от особняка тоже не хотелось. Ещё на сторожевую собачку наткнёшься! Зато нашлась изумительная позабытая лесная дорожка. И шла она в нужном направлении, и идти по ней легко было. И веяло преданьями старины глубокой – густой лес, крутая дорожка, жена рядом – что ещё нужно человеку, чтобы достойно …
А потом и задорная зелёная «Люськина» задница из-за кустов показалась.

[Pylnik]

Дальше приключений не было долго. Подзаправились в Квинстауне, проехали через самый высокий автомобильный перевал в Новой Зеландии – в Кардрону, на горнолыжный центр. Перевал высокий, но не очень сложный, кроме начального серпантина, прямо над Квинстауном. И то больше из-за ремонта дороги.
Потом до Кардроны и дальше, почти до самой Ванаки, унылые выжженные желтоватые холмы в пучках засохшей травы.
Тоску слегка развеяла синяя гладь одноименного большого озера Ванака.
А в 20-30 километрах западнее нашлись еще две киношные точки. К ним мы и поехали.
До первой доехали достаточно быстро, но решили оставить на обратный путь. А со второй, которая лежала в горнолыжной зоне Treble Cone (Тройной конус) пришлось хорошо покрутиться. По серпантину. Он может и слегка покороче был, чем в Приметных горах, но не проще, это точно. А ещё мы решили доехать на машине до самой точки съёмок. Это оказалось очень высоко. И «Люська» показала себя такой горной козой, что и не снилось её создателям. Зато очень не понравилось одному из местных ребят. Он гнался за нами на квадроцикле от самого подъёмника. И потом что-то долго нам выговаривал. Поняли только, что дорога не публичная. Извинились и поехали вниз. И тут светлые силы опять сдёрнули не вовремя набежавшие облака. И открылись виды заоблачные. Хотя и слегка туманные. Но обалденные.
Мы боялись, что внизу этот мужичок нас штрафовать будет. Но он только поглядел, как я на «Люське» корячился вниз по крутому склону, показал большой палец и сказал «ОК». Видно рад был до обалдения, что этих безъязыких со своей территории спровадил.
На спуске хлебнули дежурную дозу адреналина и выкатились в живописную котловину. Со всех сторон её окружали холмы, все в причудливых скальных выступах. Местная молодежь вовсю упражнялась в альпинизме. Камни складывались в контуры древних замков и крепостей. И именно здесь находилась «властелиновская» точка «Древние руины к западу от Ривендейла». Режиссёр был прав.
А после докатились по уже знакомой дорожке до городка Ванака и повернули на север, чтобы через перевал Хааст-Пасс выйти на западное побережье. Долго ехали по перешейку между двумя большими озёрами Wanaka и Hawea. Красиво, конечно. Синие горы опускаются прямо в гладь озера. Но и горы чуть поменьше, чем у Квинстона были, да и солнце глаза забивает, и довольная густая дымка мешает снимать. А если честно, то и красивые места всё-таки приедаются, смазывая впечатления.
Постепенно от двух озёр ушли направо, в леса и невысокие горки. Потом горки стали чуть повыше и мы миновали перевал Хааст-Пасс. Особенного впечатления он не произвёл. Так, очередной виток серпантина. Попетляв по лесным дебрям, выехали на берег к посёлку Хааст. Местность стала совсем ровной и скучной. Дороги – почти прямыми. Блеснуло море и мы остановились заправиться в Хааст-Бич, где по плану должна была быть ночевка.
Но солнце стояло еще высоко, решили протянуть дальше сокращая длинный завтрашний перегон. Площадки всё попадались неподходящие – то мошек до чёрта, то ночевка запрещена. Прокатались до того, что солнце резко нырнуло в море, порадовав красочным закатом. В сумерках проскочили мимо небольшого озера Moeraki, не нашли в нём ничего особенного. Уже почти стемнело, повис туман, когда мелькнул указатель на парковку возле озера Paringa. Ну, вроде мошек нет, платить никому не надо (кажется!). Забрались под куст, отдыхаем.
17 апреля, кажется четверг. Прогулки по ледникам
Вечер и ночь были настолько тёплыми, что всерьёз обсуждали купание в озере. Наутро стало уже лень. Зато резко спустился туман, опадая с веток редким дождём.

[Pylnik]

Выехали почти на ощупь. Но не успели проехать и десятка километров, как туман поднялся, порвался клочьями и только украшал пейзаж. Голубое небо, яркое невысокое солнце прямо по глазам.
Не торопясь ехали по густым дождевым лесам Западного побережья. Древесные папоротники, пальмы, лианы. Джунгли, однако. Иногда дорога выскочит к морю и снова прячется. Мечется по лесу серпантинами.
Наконец. Дождались указателя «Fox glacier» (Ледник Фокс, лиса то есть), и радостно свернули на дорогу «Fox glacier view road». То есть дорога для посмотреть ледник. Оказалось, что совершенно напрасно. Она кончается в паре километров от трассы. С неё можно посмотреть ледник. Очень издалека. Прогуляться по романтическим джунглям по очень крутой лесенке до подвесного моста через бешеную ледниковую реку. А вот по другому берегу речки идёт «Fox glacier access road» - то есть дорога доступа на ледник. Пока мы это поняли, сбегали до реки и обратно. Потеря получаса времени и хорошая зарядка. Все, кто до нас сюда же доехал, уже давно свалили с хитрыми улыбками.
Ладно, вернулись на трассу, переехали речку Фокс (лиса – она хитрая!) и через 4 километра по «дороге доступа» оказались совсем не далеко от ледника. До смотровой площадки – 5 минут и 15-20 минут до самого края льда («Terminal face» - морда терминальная). Выход со смотровой площадки пестрит плакатами про большую опасность, но народ всё равно ходит. Последние 100 метров до ледника огорожены желтыми веревками – типа, совсем нельзя. Но мы же русские! Наплевать! Глядим, за нами еще один парень потянулся. Потом – другой. Вот так и рождаются нездоровые традиции.
На сам ледник подняться почти нереально. Лёд нависает рваными глыбами, того и гляди рухнут. Полюбовались, пофотали и обратно пошли.
На этом леднике самое приятное, что дорога доводит почти до самой цели. Вспоминая, как целый день бродили около ледника Тасмана, долго смеялись. Кстати, сейчас мы находились около той же самой верхушки НЗ – горы Маунт Кук, только с другой стороны, западнее, от моря.
В одноимённой деревне Fox Glacier пополнили изрядно опустевшие запасы съедобного, горючего и горячительного. Довольные, поехали к следующему леднику Франца-Иосифа.
24 километра дороги слегка порадовали душу небольшими серпантинами. Немного погонялся с местными легковушками, пока не наткнулся на грандиозный кемпер размером с «Икарус». А на прицепе у него болтался джип! А вот за следующим таким же бронтозавром волочился … небольшой грузовик! Крупные люди отдыхать поехали. Кто попроще, велосипедами обходится.
Не доезжая до деревушки имени Франца-Иосифа, свернули на 4-километровую гравийку до одноимённого ледника. На этот раз уже сам выход со смотровой площадки был преграждён забором. Но толпа лихо ломилась дальше. Минут 40 пришлось попрыгать по гальке и валунам, через ручьи и скалы. Неслабая прогулочка. Зато пара-тройка очаровательных водопадов и интересные округлые промоины в скалах были достойной наградой.
Постоянно попадались навстречу «руководимые группы» (guided tours) – все, как инкубаторские, в одинаковых безразмерных ветровках, красных набрюшниках и устрашающих гавнодавах.
Во главе шёл суровый инструктор в шортах и с радиостанцией. Но лазят эти группы достаточно высоко на ледник, куда нам лень стало идти. Что-то высоко, да и времени уже немного, а ехать еще далеко. Полазили под нависающими глыбами прозрачного льда, поснимали молочно-серого оттенка поток, вырывающийся из ледяной пещеры. Да и попрыгали обратно.

[Pylnik]

Как-то печально было сознавать, что это наше последнее зрелище в Новой Зеландии.
Дальше дорога шла в основном по лесу, только иногда выныривая к морю, но ненадолго. Качество трассы привычно-отличное, поворотов всё меньше. Даже скучно.
Деревушки редкие, в стороне от дороги. От них только указатели иногда. Но хоть едем быстро. А ехать еще далеко. До Греймоуса еще больше сотни километров, и больше двух сотен потом до КрайстЧерча. А приехать хочется 18-го к обеду.
Поэтому, когда к вечеру подъехали к поселку Кумара, откуда идет прямая дорога на Крайст, крепко задумались. Хотелось посмотреть еще знаменитые Pancake Rocks («блинные» скалы) и пещеры около них. Но дотуда 62 километра, столько же назад, Да и там не меньше пары часов посмотреть. Значит – не судьба. И повернули направо, на достаточно пустынное шоссе в сторону перевала Артур-Пасс. Пустым оно было недолго. Когда влилась дорога, идущая от Греймуса мимо озера Брюнер, машин резко прибавилось. И на сам перевал пришлось взбираться в непрерывной борьбе с разными придуркам (придурами?), которые на прямых участках не хотели ехать больше 60. Сам перевал также не сильно впечатлил. Ну лысый, ну выжженный, слегка серпантинный. Может только чуть покруче обычного. Похоже, что и перевалами мы уже обкушались. И доблестная зелененькая «Люська» ползла и ползла на крутизну, волоча нас с собой.
Свалившись с перевала, мы всерьез задумались о ночевке. Ехать оставалось не более 150 километров, но потом начинались сплошные равнины с идеально прямыми дорогами и бесконечными фермами. Поэтому выбрали небольшую подходящую боковую дорогу с спрятались на ней за холмом от шумной трассы. Да только рядом оказалась железная дорога, и редкие поезда поначалу пугали.
В честь нашей последней дикой ночевки, НЗ расщедрилась на совершенно феерический закат и тихий звездный вечер. Цвет облаков менялся катастрофически быстро. Даже снимать мы не успевали. Белый – желтый – розовый – малиновый – серый – коричневый - оранжевый. Ради такого салюта стоило колесить целый вечер.
Холм, которым мы укрылись, тоже был необычным – небольшой, но довольно крутой, Грунтовая дорожка идет вокруг и крестообразно пересекает вершину. Долго думали, и решили, что это местный автодром. Тут джипари изучают «троганье на горке». Наша «Люська» экзамен не сдала, забуксовала на первом же серьезном подъёме. Наверное, впервые мы ночевали в чистом поле, но нисколько об этом не пожалели.

18 апреля, пятница. Плохо без Люськи! Антарктида.
Неторопливо поднялись, оглядели окрестные горы и стали упаковывать вещи, сортировать добычу и трофеи. А их было немало. Одной макулатуры рекламной набрали на несколько килограмм. А ракушек и камушков Марина собрала еще больше. Пока всё перепрячешь!
Наконец, пришло время последнего старта. И со словами: «Ну трогай, Люсидушка!» поворачиваю ключ. Погода по-прежнему радует, кругом голубизна и яркость.
Встретили небольшое селение Castle Hills – Замковые холмы. И точно, на горке камни рядами стоят, как развалины крепости. Потом ещё и ещё – целый заброшенный город получается.
Над дальней долиной повис неподвижный клок тумана. Но когда дорога подошла ближе, он обернулся приличным облаком, лежащим на земле. Мы въехали на перевальчик и оказались в сплошной влажной белизне. А когда спустились на равнину в сторону КрайстЧерча, пошел мелкий противный осенний дождь, сопровождавший нас до самого города. «Всё что не делается – делается вовремя» - мрачно подумал я.

[Pylnik]

Доехали до аэропорта, без труда нашли гнездо автопрокатной фирмы Jucy. А невдалеке и отель отыскался. Не слишком роскошный, обычная «трёшка» на вид. За 130 NZD в сутки за двоих. Но завтрак отдельно.
Вот только название у него… «Sudima». Значит, теперь мы еще и судимые. Забросили вещи и поехали посмотреть город. Дождь вроде приутих.
Крайстчерч нам как-то не очень понравился. Большой, привычно одноэтажный. Стоит на равнине, поэтому места много и улицы широкие. Но покатались по центру, (а он очень компактный, потом сразу спальные районы начинаются), по набережной. И не нашли никакой «изюминки» как в Данедине или Веллингтоне. Так, среднестатистическое.
Вернулись к аэропорту, со слезами на глазах сдали машину. В договоре что-то было сказано про дорожный налог (0,037 за километр). За наши 7200 километров мы выложили бы около 260 баксов. Но обошлось. Видимо, это не наш случай был.
С горестным вздохом «Злые дядьки Люську отобрали!» хлебнул вина из лимонадной бутылки. Забрали последние вещички и пошли смотреть антарктический центр, который совсем рядом был.
Билеты стоили по 48 баксов, но они того не стоили. Сначала полюбовались на муляжи полярников, стоящие сидящие и висящие в разных позах. Потом в особой комнате ловили губами падающие снежинки со вкусом пены от шампуня. Хотели зайти в ледяной зал и одели положенные бахилы. Потом оказалось, что ближайший имитированный полярный шторм начнется минут через пятнадцать. Хорошо ещё, что балахоны не одели! И ходили как дураки в белых тапочках.
Интересно было посмотреть на мелких синих пингвинов. Они прикольно трясли хвостиками и с кайфом плавали.
Наконец, в снежной комнате объявили начало антарктического шторма. Все бросились туда. Марина поверх своей теплой куртки еще и балахон одела. Я гордо ограничился свитером, заявив, что из Сибири. Температура была -8, безветренно. Но потом нажали кнопку «включение шторма». Стало темно, мрачно завыл ветер. На табло показывали его скорость и эффективную температуру. Ветер доходил до 40 км/час (10 метров в секунду, ужас!) а «ощутимая» температура до -18.
Нет, не ходили они зимой по улицам Новосибирска! Но у нас с собой было… Бутылочка вина слегка подогревала. А на стене ярко-красно горела кнопка «Аварийное выключение шторма».
Пиком представления была прогулка на снегокате. Это такой небольшой тягач на резиновых гусеницах, с гусеничным же прицепом сзади. Мест на 8.
«А вы случайно не беременны?» - заботливо спросил пожилой водитель. «Нет!» - гордо ответил я. Нас пригласили вовнутрь и пристегнули ремнями. И покатали по довольно крутым холмикам во дворе антарктического центра. Плотненькие буржуйские туристки натурально визжали.
Нет, не катались они по дорогам Западной Сибири и Горного Алтая!
Забавно было, когда эта гусеничная штуковина бодро поплыла по специально устроенной луже.
Было это всё интересно, но на $48 не тянуло как-то.
Вернулись в свой «судимый» отель, и вот спокойно дописываю дневник, готовлюсь к завтрашнему раннему отлёту.

19 апреля, суббота. Долгая дорога домой.
А ночью ударил дождь. Сначала медленно и аккуратно пробовал коготком крышу. Потом осмелел и хлынул сплошным потоком. Новая Зеландия в слезах провожала нас.
Мы всё боялись проспать 5 утра, и регулярно просыпаясь, спрашивали друг у друга время. В итоге ни черта не выспались. Ну да перед полетом это и к лучшему.
Под нудным дождиком дошли до аэропорта, благо рядом было. А дальше всё пошло как положено, привычным скучноватым порядком. Регистрация – досмотр – посадка. Недлинный, чуть больше часа перелёт и мы уже в Окленде. Бесплатный полупустой автобус довозит до международного терминала. Ещё несколько часов ожидания, аэропортовский сбор по 25 NZD с человека. И вот громадный аэробус плавно уходит за облака. Кормёжек обещают аж две штуки и еще перекус. А мы и так откровенно толстыми стали. Всё едим да сидим, а потом сидим да едим. Лететь около 12 часов. А начинается полёт с приятных мелочей. Раздают чипсы с весёлым названием «Cosava» (Козявки, что ли?) и вина, виски, коньяка на выбор. Да ещё с добавкой. Молодцы тайцы!
Через часик приносят основную еду. Или свинина по-тайски (острая, зараза!) или рыбное филе. И к этому опять вина на выбор.
Моя любовь нажимать на все кнопки подряд выходит мне боком. Я – единственный в самолёте, кто ухитрился повесить развлекательную систему. Тут в спинке кресла телевизор, в ручке – пультик. Можно или кино смотреть, или в игры играть, или даже с землёй поговорить. Ну а я решил музычку послушать. Эта штука сразу и сдохла. Начисто заклинило. (Только сейчас вспомнил, что в прошлый раз также было). Но всё делается вовремя, всё к лучшему. Хоть дневник напишу.

[Pylnik]

[Pylnik]

Да, забыл написать! Все это было 2008 году!

[Pylnik]

1. Часть первая, лирическая
2. Часть вторая, более практическая. Путешествие сегодня…
Как это может быть?
Что же делать?
К вопросу о визе:
Верьте в себя!
3. Часть третья, фактическая. Ну, поехали!
20 марта, четверг. В ночь из Новосибирска.
21 марта, пятница. Окленд, сочный хлев, MAF-ия и другие
22 марта, суббота. Окленд. Вулканический рай и подводный мир
23 марта, воскресенье. Христос воскрес! Северные птицы и деревья.
24 марта, понедельник. Лес, дюны и комары крайнего севера.
25 марта, вторник. Маяк, залив островов и бешеная моторка.
26 марта, среда. Морской заповедник и аквапарк. Тепло и сыро!
27 марта, четверг. Лохматый полуостров и Кафедральная бухта
28 марта, пятница. Горячий пляж, озеро и деревня людоедов
29 марта, суббота. Безумный Мак, забытая долина и гейзеры
30 марта, воскресенье. Преддверье ада, сода и светлячки
31 марта, понедельник. День тройных обломов
1 апреля, вторник. Столичные достижения. Веллингтон
2 апреля, среда. Гуляем по столице и Папиному музею.
3 апреля, четверг. Паром, Северный берег и штраф
4 апреля, пятница. Бегом по Абелю Тасману и в озеро Ротороа.
5 апреля, суббота. Из холодной лужи в горячую
6 апреля, воскресенье. Киты, котики, дельфины. Новые Робинзоны.
7 апреля, понедельник. Пингвины, котики, прожорливые курьеры
8 апреля, вторник. Замок, дикое сафари, пингвин и Данедин
9 апреля, среда, Башмаки, каннибалы, водопады и дырки
10 апреля, четверг. С крайнего юга до Страны Фиордов.
11 апреля, пятница. Круиз по Даубтфул-Саунд. Бросок на Милфорд
12 апреля, суббота. Круиз по Милфорд-фиорду. Три времени года.
13 апреля, воскресенье. Полет над пиками и ползком по камушкам.
14 апреля, понедельник. Приклеены к обрывам золотой лихорадкой.
15 апреля, вторник. По местам Властелина Колец. И в рай, все в рай!
16 апреля, среда. Квинстон-Хааст. Последний бросок на север.
17 апреля, кажется четверг. Прогулки по ледникам
18 апреля, пятница. Плохо без Люськи! Антарктида.
19 апреля, суббота. Долгая дорога домой.
Маршрут по Северному острову
Маршрут по Южному острову