Первые странствия по Австралии
Попробую написать короткую версию рассказа без лирики и творчества (сорри, но он получился большим – забегая вперед), чтобы накопленные практические знания пригодились будущим путешественникам.
Почему Австралия? По правде говоря, изначально мне было без разницы куда ехать, так как мест в мере еще предостаточно, где не был, но съездить было бы интересною. Так как люблю фотографировать животных в реальной среде обитания – решился на волонтерскую программу, где можно было получить отличный доступ к коалам и другим животным. Кроме этого, организаторы экспедиции клятвенно обещали натуральные, т.е. экстремальные условия, поэтому решил, что настал черед Австралии.
Разумеется, первым делом стал читать отзывы в рунете, и совершенно случайно забрел на awd. После проведенных дней в изучения отчетов, понял, что кроме экспедиции стоит посмотреть что-то еще. Поэтому начал планировать программу за три месяца до вылета (а может и раньше).
Ресурсов про Австралию в инете столько, что голова пойдет кругом, поэтому чтобы хоть как-то определиться с маршрутом, лучше всего сразу купить Lonely Planet - общий по Австралии. А после того, как в нем что-то выбрали, советую докупить другие части, которые более детальные, и реально помогают (я купил все кроме запада и севера, но включая отдельные книги Australia Wildlife и Swimming in GBR). Пригодилось не все, но на будущее хороший запас. Остальная информация через awd.ru, google, сайты и прямые линки. В Малайзии продаются аналоги Lonely Planet от BBC и Discovery Channel (по разным частям Австралии), но они скорее будут интересны любителям истории, чем самостоятельному путешественнику. Если кому нужно, две - Queensland, Tasmania, купил, могу поделиться, когда буду в Москве.
Документы, билеты, посольство
Так как я проживаю в Дании, выбор билетов у меня был большой, правда, цены почти все одинаковые – от 1200 до 1500 евро туда и обратно. После долгих размышлений взял KLM до Brisbane с пересадкой в Куала-Лумпур. Билеты можно было сдать, потеряв 50 евро, поэтому я решил купить их до посольства, чтобы там поскорее приняли решение. Отправил все документы (копию регистрации фирмы, бумагу о недвижимости, выписку со счета, свой примерный маршрут) + копию своего паспорта (оригинал не нужен был) через DHL и оплатой картой Visa в Москву (так как я все еще гражданин РБ). На следующий день получил от посольства по email подтверждение о том, что все ок, ждите 10 дней. Положительный ответ пришел через 4 дня в виде телефонного звонка в Данию и приглашения в посольство в Москву. Прилетел в Москву, забрал визу, зашел на Горбушку, чтобы купить карту Австралии для PocketPC, и спокойно вернулся обратно в Данию, где стал готовиться.
Полеты
Странно, но за две недели до вылета мне звонят из KLM Denmark и говорят, что погода в Амстердаме будет плохой, поэтому мы советуем вам вылететь раньше, чтобы не было задержек в последствии. Ну, раньше, так раньше, все равно попутчиков не нашел.
Сразу же после изменения даты вылеты решил заранее купить билеты на перелеты внутри Австралии и тут столкнулся с первым сюрпризом. Почти на всех авиакомпаниях, включая наиболее используемую мной - Virgin Blue, билеты стоят на 20-30% дороже, если брать их менее чем за 1 месяц до вылета. А так как, в общем, я запланировал около 8 перелетов, то сумма бюджета выросла на 300-400 баксов. Поэтому если вы точно знаете свой маршрут, то лучше билеты купить заранее. Причем важно, что Virgin Blue может часть денег вам вернуть в случае отказа от рейса или полностью покрыть стоимость другим рейсом, что очень удобно, в отличие от JetStar, который не делает refund ни в каком случае. Кстати, и с бюджетным QantasLink можно договорится, но только попав в их офис в городе. Поэтому любимым авиа перевозчиком был Virgin Blue, где кроме цены и частичного refund можно без проблем путешествовать с перегрузкой до 10 кг без доплаты (подходя к «взвешиванию» побольше улыбаемся, интересуемся как дела и так далее – 100% результат). В других компаниях, особенно в Regional Express Airlines, c вас могут поиметь даже за лишний 1 кг в ручной клади (от 6$ до 22$ за лишний кг)!
Автомобиль
Так как все мои путешествия намечались в одиночестве, причем с тяжелым рюкзаком (30 кг), авто показалось мне оптимальным вариантом. По совету Сергея Винского искал через Europcar на Virgin Blue. Но потом в Австралии мне подсказали еще один интересный линк, на котором учитываются все спец предложения, и все города в Австралии (!!!), где можно арендовать авто даже через локальных посредников. Для примера в мелком городе Ceduna нет официального представителя Europcar или Budget, и через их официальные сайты вы никогда не найдете машину там. Но в Ceduna есть компании, которые от лица того же Europcar или Budget сдают вам машины. Вот этот сайт и дает возможность забронировать машину в «редких» местах, причем вас будут ждать до последнего самолета, который может прилететь в 22.00, хотя рабочие часы только до 17.00. Вот этот сайт - http://www.discovery-carhire.com.au .
Кстати, немного о страховке. Интересно, что если вы даже попали в аварию или в ваш в зад въехал неграмотный водила, при этом вы честно заплатили 35 баксов в день за полную страховку в день, с вас все равно попросят оплатить ущерб, а затем ожидать около полугода, когда вам пришлют компенсацию компания. Поэтому если вы не сумасшедший драйвер, избегаете ночных заездов на машине без кенгурятника, то страховка вам вообще не нужна, так как в реальности она все равно не застрахует вас от геммора, с которым возможно придется столкнуться.
Отели
К сожалению, я не могу спать в одной комнате с 4-7 бэкпакерами, так как одно дело ночевать с теми, кого ты знаешь, а другое с неизвестными людьми, которым не можешь доверять. Уж лучше в палатке одному! Не буду повторяться, но звездность в Австралии далека до европейской, поэтому чтобы не расстраиваться берите мотели или отели, которые советуют в том же Lonely Planet. Во время моей поездки (середина-конец января 2007) мин цены на нормальное жилье 95-140 баксов. Максимально я брал номер со spa за 160 баксов в Brisbane. Не в сезон цифры на 30% меньше. В Тасмании был в восторге от Bed & Breakfast за разумные деньги и с отличной кухней, чего не могу сказать о mainland, где все Bed & Breakfast показались мне лишь жалким подобием того, что было в Тасмании. Вот основные ресурсы по отелям (оплаты по картам, никакого залога не требуется) www.wotif.com и www.needitnow.com.au . Bed & Breakfast много по пути следования, и лучше всего искать их за городом. До 20.00 можно заезжать без звонка.
Питание
Увы, но ничего толкового, за исключением домашних ресторанов при B&B в той же Тасмании, я ничего не встретил. В Южной Австралии вообще понятие ресторан = быстро приготовленная горячая пища. Но будьте готовы, что в этом уголке Австралии вы ее сможете получить лишь с 12-14 и с 18-20 часов. В остальное время либо бургеры с chips and fish либо покупайте самостоятельно мясо и выжариваете его в местах общественного пользования грилем (в общем, неплохой вариант для тех, кто не хочет полностью испортить желудок подсолнечным маслом или ложками дешевого кетчупа и майонеза). Чаевые не нужны, так как их получает не официантка, а ее босс…. В больших городах ситуация не лучше. Никаких советов по местам общепита. Вам очень повезет, если повар окажется поляком или хотя бы итальянцем, и вопрос о заправке салата оливковым маслом не вызовет странную реакцию у менеджера, а sea food mix не будет обычным набором из дешевого супермаркета на большой и красивой тарелке. Сортов пива много, но больше всего понравилось Cascade Light и Premium. Так как вино я не могу пить физиологически, то ничего не могу посоветовать из сортов. Кстати, в Тасмании винарни в 20-40 км от Хобарта в любую сторону встречаются почти через каждые 500 метров. На этом же острове, карты вин в ресторане в пять-шесть раз толще, чем основное меню.
Связь
У меня был с собой на роуминге датский мобильный + в аэропорту Brisbane купил телефон Nokia от Vodafone с кредитом на 249 $ (реально заплатил только 140$, получилось 100 бонуса де-факто). Но нужно признать, что Vodafone работала только в больших городах или вдоль основных дорог, и стоило только свернуть 2-3 км на проселочную дорогу, как связь пропадали. Датский мобильный не был привязан к оператору, поэтому я могу судить, что лучше всего работает как в глуши, так и в людных местах оператор Yes. Со своего Vodafone звонил очень много по Австралии + минут 40 в Европу. Перед уездом проверил баланс – всего 97 баксов, поэтому даже не выговорил то, что покупал.
В отелях в глуши связь отличная и очень дешевая – от 0,5 до 1$ за минуту с Европой. В больших городах или там где более людно с вас сдерут по полной программе от 5 до 7$ за минуту. Для сравнения мои входящие и исходящие из Дании обходились в 3,5 $. Интернет везде разный, но средняя цена 5$ за 10 минут в глубинке и 10$ за 30 мин в больших городах. Интересно, что только в Тасмании в отелях и B&B где я останавливался интернет был бесплатным , хотя Dial Up.
Вот карты странствий:
Mainland: http://www.fotka.by/o.cgi?i=48092
Tasmania: http://www.fotka.by/o.cgi?i=48093
ПУТЕШЕСТВИЕ
Ceduna-Streaky Bay-Port Lincoln (1,5 дня)
Вот с этого маршрута и началось мое путешествие, так как забронировал плавание с морскими львами и дельфинами в Baird Bay + собирался просмотреть такие достопримечательности как Yanerbie Beach и Сoffin Bay NP. Аэропорт в Ceduna скорее напоминает диспетчерскую любительского аэродрома – небольшой домик с одной большой комнатой, никаких табло, только пару окошек местных рент-каров и место, куда вы на обратном пути выбрасываете багаж (который сверяют до граммов !!!).
Машина мне досталась Opel Corsa (он же holden) с автоматической коробкой. На вопрос, где я намерен оставить машину, я сказал Port Lincoln. Мне предложили заплатить около 300$, так как машина будет возвращена не по месту pick up. Однако после долгих разговоров и уговоров, сошлись на 100$, что меня вполне устроило. Представитель компании под залог сделал копию кредитной карты, но ничего не морозил, выдал ключи и пожелал удачи. Огромное спасибо GPS, с которым привыкнуть к левостороннему движению было проще, не отвлекаясь просмотрами на бумажные карты. Причем на аппарат можно было даже не смотреть, так как девушка все понятно объясняла на русском. Собственно ехать было не очень интересно, так как все что ты видишь перед собой - ровная дорога с лимитом в 110 км/ч.
Streaky Bay – маленький город, где всего две гостиницы, супермаркет и один ресторан, который работает по очень хитрому графику, который я описал выше. Приятно, что возле причала местные рыбаки устраивают вечернюю торговлю морепродуктами. Тут же при помощи повара-аборигена за 15$ можно все поджарить или «подгрилить». Сие мероприятие открывается около 19.00 и закрывается в 23.00, точнее перетекает в уличную дискотеку до 01.00. Там же для любителей приключений можно снять местных жриц любви, которые находится в приличном подпитие и случайные туристы вызывают у них дикий интерес.
Рано утром, заплыв с морскими львами оставил массу положительных эмоций и фотографий. Там же в Baird Bay могут организовать отличную рыбалку по очень сносным ценам (100-150 баксов за полный день, включая аренду судна).
Yanerbie Beach и Сoffin Bay NP имеют примерно одинаковые пейзажи – кристально белые дюны из песка (в Coffinе некоторые доходят до 3,5 метров), чистую и разноцветную воду, минимум туристов, возможность увидеть акул и разную рыбу прямо возле берега. Купаться строго запрещено, кроме отведенных мест. Природа, и хоть какая то активность только у побережья – все, что дальше напоминает аутбэк с гравийной дорогой, разрушенными домами, сотнями ящерицами, которые вылезают погреться (?!) к дороге и редкими автомобилями. Интересно, что только иностранцы не приветствуют тебя рукой. Местные, всегда махают, а иногда могут даже остановиться и спросить как дела.
Port Lincoln – также небольшой городок, который не представляет особого интереса. Жаль, что не было времени посетить Lincoln NP, как и Lake Gairnder NP, так как брошюры и рассказы местных жителей очень «вкусно» рекламировали эти места. Полиции ни разу не встретил, хотя в баре говорили про какие-то засады в кустах на трассе, где есть асфальт. Поздно вечером того же дня я прилетел в Adelaide. Обещанный отель оказался дальше от аэропорта, чем обещалось. Попытка поискать рестораны или пабы ничем не закончилась, поэтому пришлось осушить мини-бар и готовится к утреннему рейсу в Мельбурн.
Мельбурн-GOR-Port Campbell-Мельбурн (1,5 дня)
Эх…надо было слушать советы «старших». В моем представлении дорога до Port Campbell по GOR должна была занять у меня 2-3 часа….но вместо этого обошлась во все 6,5. В Австралии все гораздо дальше, чем кажется. Да и без дороги тот день для меня начался и закончился весьма экстремально.
Во-первых, я проспал рейс, который был намечен на 07.15. Проснувшись в 09.00 пулей полетел в аэропорт. Дорога до аэропорта оказалась длиннее по причине того, что китаец-таксист заболтался по телефону и свернул не туда…. Зато посмотрел немного город и получил дискаунт.
Когда рассчитывался на check-in за новый билет в аэропорту Adelaide, совсем забыл взять сдачу (около $73). Понял свою ошибку только в самолете. Сначала подумал, что черт с ним, но потом решил попробовать вернуть их в Мельбурне. Удивительно, но мне вернули сдачу, хотя и пришлось немного подождать (считали нал. кассу в Adelaide!!!).
Во-вторых, прибыв поздней ночью в Port Campbell в местный мотель, случилась казусная ситуация. Выгрузив основные вещи в номер, включая телефоны, приняв душ, я решил быстро сбегать в машину (ведь она стояла прямо перед дверью) за подзарядкой. Прикрылся полотенцем и вышел к машине, взял подзарядку, а дверь то в номер уже защелкнулась. Вот вам и «ку-ку» в час ночи в небольшом городке. Разбудил соседей, в надежде, что может быть ключи будут одинаковыми – но облом. Но ни ехать же в полицию или пожарную в таком виде?! Выбил дверь, а на утро пошел с повинной к приехавшему хозяину. Заплатил всего $35 за свою глупость.
Сама GOR понравилась, причем с самого начала у Bell Beach и до The Grotto. Красивые виды, приятные радиостанции. Картину портили только «туристические города» Lorne и Apollo Bay. Как-то они мелковаты, одинаковы, причем, опять же дурацкая ситуация с питанием. Все рестораны работают с 18-00. Приходится довольствоваться пиццей или чем-то подобным.
Дорога непосредственно к 12 апостолам и ему подобным изобиловала полицейскими засадами, поэтому этот участок лучше соблюдать скорость. На закате я застал Loch Ard Gorge (мне больше всего понравилась Thunder Cave). Все остальные достопримечательности объехал с утра за четыре часа. Удивительно, но знаменитые надоедливые мухи были только на 12 апостолах, где было много китайцев. По моим наблюдениям, такая же тенденция была везде, где я был в Австралии. Любое количество китайцев = рои мух! Ничего личного, но зависимость странная.
Обратно в Мельбурн поехал через локальные дороги, потом на A1, через Geelong (на заметку - там всегда 1-1,5 часовые пробки в сторону GOR) и собственно Мельбурн, откуда вылетел вечером в Хобарт.
Hobart - Eaglehawk Neck – Taranna - Westerway (1 день)
Прилетев вечером в Хобарт, отстояв очередь (!!!) за машиной в Europcar, направился в Eaglehawk Neck, где был забронировано место в отеле Best Western Lufra Hotel. Первое положительное впечатление – идеально чистый воздух, причем, когда начал моросить небольшой дождик, вместо испарины, которая появляется от жары, чувствуешь дурманящий (в приятном смысле слова) запах различных деревьев вперемешку с морским бризом. Полуостров после mainlandа вызывает ощущение что ты не в Австралии вовсе, а где-то в горах Швейцарии или Норвегии, хотя вода в многочисленных заливах, напоминает скорее карибский регион. Необычный микс.
Первое негативное впечатление – количество трупов животных у дорог. Каждые 500, а иногда и 100 метров «усеяны» кенгуру, опоссумами, вомбатами, дьяволами. Путешествие в ночное время в Тасмании весьма экстремальное занятие. Скорость не более 40 км/ч, так как реально через каждые 50 метров животные пытаются сопротивляться автомобилям.
Оказалось, что в отеле нет моего письма с подтверждением на бронь… на дворе почти ночь, и у меня нет желания заниматься поиском другого ночлега. Но, хозяин вместо того, чтобы взвинтить мне цену, говорит – не беда, у нас всегда есть номер для путешественников. С тебя 80$ включая полный завтрак (вместо 100$ которые были мне предложены по email). На радостях, спрашиваю, может быть, он знает, где здесь есть ресторан-бар (так как уже 20.15, мои познания в местности минимальны, а кушать очень хочется). Он в ответ: «Какие проблемы, наш ресторан при гостинице работает до 23.00, а бар до 03.00! Поэтому добро пожаловать!». - ВАУ! А может быть и Интернет у вас есть? - Конечно, вон столик с компьютером – бесплатно можно почту проверить. В общем, первые часы и предстоящая ночь в Тасмании вызывали только положительные эмоции. Ресторан на твердую тройку, но все же лучше чем в Мельбурне и окрестностях GOR.
В баре при отеле работали два бармена из Риги. После непродолжительной беседы я понял, что им там хорошо и домой не собираются. В 23.00 началась шумная дискотека с большим количеством интернационального народа, поэтому веселье продолжалось.
На утро у меня был забронирован 3-х часовой тур от http://www.sealife.com.au/ на осмотр Tasmanian NP с воды + множество других местных достопримечательностей. С утра лил дождь, поэтому была большая вероятность, что тур отменят, так как одного меня, на здоровенном судне никто бы не катал. Приятно, что дождя не испугались еще 10 туристов (все австралийцы) и мы отправились в это удивительное путешествие. Дождь прекращался каждый раз, когда было нужно сделать интересные снимки, один раз очень неплохо потрясло на огромных волнах, но это скорее плюс, чем минус поездки. Зрелище невероятное. Даже фотографии не смогут передать всего настроения и эмоций! Tasmanian NP с воды, на мой взгляд, куда интереснее, чем вся GOR! Во-первых, прежде всего разнообразием – белые скалы, водопад, впадающий с гор в океан, разнообразные пещеры. Во-вторых, количеством живности – от редких птиц, тюленей и котиков, до дельфинов, китов (последних, увы, можно увидеть лишь в марте или октябре). В-третьих, отсутствие других лодок (только один раз нами была замечена яхта с дайверами в одной из пещер). Веселая команда нашего корабля, состояла из двух братьев, которые сопровождали тур интересными комментариями и историями, а заплыв в одну из природных бухт угощали нас копчеными дарами моря, сортами сыра, крекерами, вином и пивом. Советую всем съездить, если будете в тех краях. Там же в заливе (Pirate Bay), откуда начинается тур, есть киоски, где можно затовариться копчеными осьминогами, другими необычно приготовленными морепродуктами, а также мороженным из морских водорослей.
В Taranna ехал только ради Tasmanian Devil Conservation Park. Сам парк небольшой и преимущественно посвящен дьяволам, но в нем же можно покормить с рук соколов, орлов, австралийских гусей, сквошей, кенгуру, которых держат отдельно в огромном загоне, т.е. всех можно покормить и фотографировать. В парке идеальное место для съемки дьяволов и там же можно получить уникальную информацию от смотрителей. Именно они посоветовали мне NP’ки, где можно в реальной природе увидеть дьяволов, вомбатов и других животных. Как оказалось, они были правы, так как ни в одном справочнике не было той информации, которую от них удалось получить. При парке есть кафэшка для легкого «перекуса».
Под вечер этого же дня я выдвинулся в сторону Mt. Field NP, и впервые решил попробовать взять отель или B&B спонтанно, без предварительной брони. Несколько раз неудачно останавливался – отказ на одинокого путешественника или нет мест. Почти возле самого NP есть небольшой городок Westerway, в котором выбор должен был быть побольше. Решив проехать немного в сторону Meadowbank Lake где по Lonely Planet должен был находиться отличный B&B, но, заплутав, нашел другой, Hamlet Downs B&B. Роскошные апартаменты за разумную цену и гостеприимство хозяина настолько впечатлили, что я решил взять еще одну ночь в этот же вечер. Интернетом можно воспользоваться бесплатно. Завтрак, как и обед или ужин можно заказывать почти какой угодно. Все будет приготовлено в лучшем виде, причем в три раза дешевле, чем в ресторане. Исходив наутро весь Mt. Field NP, а также небольшой зоопарк я так и не увидел утконоса в реальной жизни. И каково было мое удивление, когда в моем B&B – это зрелище доступно каждому посетителю ближе к вечеру и рано утром (прямо возле построек протекает река, где они живут)! В общем, рекомендую на 100% это место.
Mt. Field NP – Something Wild Sanctuary (1 день)
Так как в этот NP я сознательно отправился, чтобы увидеть утконоса в его реальной среде обитания, грех было не воспользоваться и пройтись по всем водопадам. Так как увидеть утконоса там так и не удалось, хотя нет, видел одного – в виде чучела в руках рейнджера, которая носила и показывала всем туристам, что он из себя представляет. Соответственно все приятные воспоминания остались от водопадов и тропического леса с гигантскими деревьями. Дорога к самому дальнему водопаду Lady Barron Falls хоть и длинная, местами еще и грязноватая, но наиболее интересная и менее людная даже в пик туристических посещений.
Russell Falls – самый доступный водопад. Необычно, так как он очень высокий и «многослойный», но из-за большого количества народа, не слышно даже его шума. Чуть выше (прилично топать вверх на гору) можно увидеть его начало, особенно если пролезть в запрещенную «щель». Дальше по пути Horsehoe Falls. Какой-то мрачноватый водопад, да и воды в летнее время в нем не много. Можно попрыгать по камням в надежде на лучшие позиции для съемки, но, в общем, можно смело двигаться дальше, к третьему водопаду, указатели к которому зловеще указывают мин. 1 час в одну сторону.
Lady Barron Falls – самый «водяной» среди остальных водопадов в парке, причем, он расположен в наиболее живописном месте. Трэкинговая дорога к нему изобилует экзотическими видами различных тропических растений, а также мелкими животными типа карликовых кенгуру и сквошей, которые боятся человека и как «слоны» скачут по зарослям папоротника. На водопаде можно забраться наверх по левой части, но делать с камерой в одиночку было рискованно, поэтому пришлось лишь наблюдать за отважными итальянскими фотографами, которые полтора часа сидели сверху на водопаде, не желая слазить вниз – их слишком сильно поразило зрелище с необычного ракурса.
После своих походов по NP заехал в Something Wild Sanctuary, где по красивым обещаниям рекламы, я мог не только увидеть редких животных, но и в том числе понаблюдать за утконосами в обычной реке (я еще не оставил эту идею). В реальности все было не так красиво, как в брошюре – половина заявленных животных отсутствовала, а другая половина была настолько ленива, что не подавала никаких признаков активности – спящая коала и жирный вомбат, которого можно было гладить, и даже бить палкой – наверное, он бы не проснулся или не почувствовал. Не было и обещанного утконоса. Странное место, не советую тратить время, как и деньги.
Launceston – Beauty Point – Latrobe (1 день)
Launceston – в общем нормальный, стандартный городок, каких много в Австралии. В большом количестве музеи и scenic платформы. Много в самом городе. Кстати, в этом городе наилучший информационный центр – там есть все про Тасманию + бесплатный интернет и ценные советы по дорогам, которые не указаны на карте.
В Beauty Point я впервые увидел утконоса в Platypus House близко, попытался сфотографировать, но это сделать, практически так и не удалось из-за темного освещения и искажающего стекла. В здании напротив от «Дома утконосов» можно также посмотреть в большом разнообразии морских коньков. Фотографировать сию красоту там запрещено (к них развивается катаракта), поэтому память и впечатления останутся только в голове. В Latrobe я также ехал за «лучшим в Австралии просмотром утконосов», но ничего не увидев, решил, что хватит фанатизма, пора подготовиться к самостоятельному походу по Narawntapu NP.
Narawntapu NP (2 дня)
Сам парк небольшой по своим размерам, но самый лучший в плане увидеть флору и фауну Тасмании в реальной жизни, а не на фотографиях или зоопарках. Рейнджеры (две бабушки за 60 лет) поинтересовались, по какому маршруту я пойду – на всякий случай, если я пропаду. Не буду долго расписывать, как здорово провел время, хотя, одному было немного стремно ночью, когда любопытные кенгуру начинали болтать палатку или совы устраивали ночное пение. Зато в живой природе видел и снял разнокалиберных вомбатов (common), кенгуру, дьяволов, пару змей, птицы, Tasmanian Pademelon, опоссума и мертвую ехидну (поживится на которую уже вечером пришли дьяволы). Все звери боятся человека, включая дьявола, поэтому чтобы их нормально снять (просто посмотреть можно и в бинокль) нужно очень медленно и аккуратно подходить (всегда против ветра). Пригодились справочники по флоре и фауне, которые продаются в любом аэропорту. Выйдя вечером второго дня из парка, я чуть не попал под штраф в размере 500 баксов, так как не купил пермит на палатку…но мне простили за фотки, которые я им показал и информацию о том, где и сколько животных видел. Советую всем, кто хочет увидеть много живности ехать именно туда. Правда топать придется минимум 2-3 часа до первой колонии вомбата. Вечером после второго дня добрался до ближайшего B&B возле Launceston и завалился спать. Утром full завтрак в виде двух тонко нарезанных кусочков сыра + небольшой томат с кофе навел на мысль, что с B&B мне перестало везти.
National Rose Garden (Woolmers) - Liffey Falls (1 день)
Парк роз National Rose Garden ( http://woolmers.com.au/ ) – отличное место, как посмотреть на сотни видов роз, так и подышать их душистым ароматом. Неплохой мини-музей в виде зданий и внутреннего антуража первых поселенцев + их предков. Если вы любитель экзотики можете снять номер в доме, которому 150-200 лет. Там же на территории отличный ресторан, с преимущественно греческими и итальянскими блюдами.
Liffey Falls интересное место и собственно водопад. Почти нет туристов и весьма неплохой тропический лес для поисков живности, которая сама часто выходит полюбопытствовать. Очень чистый воздух. Останавливался в Liffey Falls Lodge B&B. Есть интерет + пиво в мини баре дешевле, чем в алкогольных магазинах (?!).
Walls of Jerusalem NP (2 дня)
А ведь не зря в этом месте снимали знаменитые фильмы «Прогулки с динозаврами». На меня парк произвел огромное впечатление, причем не столько животным миром (он весьма скромен, и преимущество заселен змеями и мышами), а растительностью и необыкновенным ландшафтом. Разумеется, за два дня не успел обойти все знаменитые scenic view (в отличие от Narawntapu NP в этом шел только по трекинговым тропам), но и тех впечатлений, что получил, хватит надолго. Хочу отметить, что погода в этом NP необычна. Ночью температура, почему-то не уменьшалась, как везде в Тасмании, а иногда даже повышалась (по меньшей мере, мне было теплее, причем без алкоголя). Спросить про этот феномен было не у кого, так как за два дня встретил всего 5 человек (немцев). Дождь шел каждое утро, почти по графику с 07.00 до 09.00. По всем трекинговым маршрутам много мест, где можно разводить костер + емкости с питьевой водой + иногда даже туалеты. Эх,…компанией было бы веселее.
Trowunna Wildlife Park - Lemonthyme Lodge (1 день)
Trowunna Wildlife Park – хорошее место, для того чтобы увидеть редких животных (белого кенгуру, розового опоссума, например) и птиц, в особенности сов. Жаль, что народу слишком много было, да и азиатские гости как «последние из могикан» носились то к одному вольеру, то к другому. Но после NP все животные в парках кажутся ленивыми, жирноватыми и не активными.
Lemonthyme Lodge – небольшой частный комплекс. Да, он очень дорогой (240-380$ за ночь), но уровень там соответствующий. Кстати, если места в апартаментах/домах есть всегда можно торговаться (в Тасмании очень любят когда вы хвалите само место + само здание(я)). Номер, который на сайте продается за 245$, достался за 155$ с базовым завтраком. Там же вам предложат туры. Можно посмотреть на местные водопады (не хуже Liffey Falls, так как они реально «водяные» и есть на что посмотреть) + ночью сходить за совами понаблюдать (все мини-туры в номере расписаны). Хорошее место для очень комфортного отдыха и осмотра природных достопримечательностей.
ZooDoo Fun Park - Hobart – Sorell (1 день)
Что делать в последний день в Тасмании? Посидеть в баре в Hobart, заглянуть в интернет, помыть «желто-черный» Getz (от поездок по гравийным и грязным дорогам). Съехав по трассе в сторону Richmond, заглянул в ZooDoo Fun Park. Зоопарк, где со всеми можно сфотографироваться и потрогать (кроме дьяволов). Для детей там вообще рай – единственное место, где можно поиграть с домашними животными и птицами, кенгуру и коалой, к которой открыт свободный доступ (не забывайте только закрывать дверь, а то «медвежонок» с удовольствием воспользуется ситуацией, так как бегает коала очень быстро). Если с вами путешествуют дети – 100% место для них. Взрослым там особо делать нечего.
В Хобарте походил по местной walking street около пристани. Там же много дешевых интернет кафешек. Оказалось, что некоторые парковки, хотя и бесплатные, платить все равно придется. Уже по приезду в Данию Europcar с карточки сняли 38,50$ за парковку в городе. На мой взгляд, Хобарт также мало примечательный город, правда, побольше остальных в Тасмании, но с одинаковыми улицами и большим количеством массивных церквей/костелов. Устав от пробок, шума (обкуренных подростков было больше, чем нормальных людей возле заправок и местных достопримечательностей) у меня не было никакого желания оставаться в городе на ночлег. Решил отъехать в небольшой городишко Sorell, где провел забавный вечер в польском ресторане-гостинице в спорах с 80-летними американцами, которые собрались покорить Тасманию на велосипедах.
Что в итоге я могу сказать о Тасмании? Это место нужно в обязательном порядке посещать. Тасмания противопоказана только тем, кто любит шумные тусовки в стиле Ibiza или пляжи Gold Coast с огромными парками развлечений. Но для тех, кто любит уникальную природу, дичку и многое другое – наилучшее welcome. Цены меньше чем на mainlandе да и торгуются охотнее. Последняя неделя января там считается «не сезоном», поэтому цены почти как австралийской зимой.
Hobart – Melbourne – Brisbane – Mackay (1 день)
Ну вот, настало время отправляться в экспедицию по поиску и замеру коал на остров St. Bee, который красиво расположился в 20 км возле Mackay. Целый день разлетов и короткие вылазки в Melbourne и Brisbane вымотали больше, чем все походы по NP вместе взятые. Благо на Virgin Blue продается уже готовая смесь Jonnie Walker с колой и при регистрации билетов, можно попросить места возле аварийного выхода в центре (расстояние между сиденья больше, чем в бизнес классе). Mackay встретил проливным дождем, закрытыми барами в 21.00 и душным номером из-за сломанного кондишена (Marco Polo Hotel)
St. Bee Island - Illawong Fauna Sanctuary (2 дня)
С утра дождь еще больше усилился, но группа ученых подбривала – ничего все пройдет, бывало и хуже. На острове было всего два сооружения, разделенных между собой 2 км – большая хибара владельца острова (одинокого старика и его собаки) и наша лагерная (три комнаты с условными удобствами). Питьевая вода и электричество только у него, поэтому ежедневно планировались походы по утрам. Вот так и просидели первый день в доме.
И уже в начале второго, наша экспедиция закончилась. Не буду художественно описывать, как мы шли в первое утро за водой, где мутной воды было по колено и она прибывали с дождем, и какое большое спасибо мы должны сказать «глазастому» гиду, который заметил крокодила в метрах ста от нас. Очень хорошо запомнилось, как мы дружно убегали обратно в хибару (жаль, что не было секундомера, так как бежали очень быстро). По рации вызвали большую землю и нашего одинокого владельца острова. Земля отправила нам спасательный вертолет, так как по морю уже ничего не ходило из-за шторма, владелец же St.Bee отказался покидать свое жилище.
Попав на большую землю, руководитель предложили альтернативу – поехать в NP возле Rockhampton, где 14 дней нужно будет собирать кал коал для анализа, изредка наблюдая за ними в бинокль. Сорри, но я пас. Одно дело жить на острове, ловить их, чипировать, измерять, фотографировать других уникальных животных, а другое - собирать гавно и платить за это почти 2000 евро. Я отказался, хотя другие члены команды согласились. Но так как среди 9-ти человек было всего два мужика, меня попросили помочь разбить им палаточный лагерь возле Rockhampton (билеты на самолет за счет организации). Ок, договорились. Помочь можно.
Но не тратить же в городе №1 по добыче угля в Австралии полдня впустую! Решил съездить в Illawong fauna sanctuary, со мной согласились еще 5 человек. Хозяин заповедника забрал нас на крузере, так как половина дорог была уже не пригодна для езды на обычных машинах. Место хорошее! В цену билета входит отличный домашний обед с пивом/вином + гид по парку. Опоссумы сидят почти в каждом углу в доме (сверху) и добавляют колорита. Всю живность, включая крокодилов можно покормить самому. За 50$ в сутки можно получить хороший ночлег + 3-х разовое качественное питание (редкость для Австралии) + доставка в Mackay, если нужно. Советую посетить это место. Последняя идея «фикс» – подержать и покормить коалу, осуществилась именно там. Спрашивается, и зачем волонтерская экспедиция была нужна ? Только планы и брони нарушились, хорошо, что страховка покроет все доп. расходы, а то из-за отмены экспедиции можно было бы попасть еще на три тысячи минимум.
Mackay-Sydney-Brisbane-Mooloolaba (1 день)
На третий день встал вопрос, как покинуть Mackay, так как рейсы после 18.00 прошлого дня отменили, и не очень хотелось торчать в виде заложник под дождем, тупо смотря из окна гостиницы. С восьми утра стал хаотично просматривать варианты вылета (чем раньше, чем лучше, правда, дороже от 480$). В Rockhampton нужно быть через 4 дня, поэтому можно успеть съездить на Fraser Island и походить с акулами в аквариуме в Mooloolaba.
Случайно удалось взять наиболее приемлемые билеты на 16.00 в Brisbane через Sydney. Часть остальных членов команды решила дожидаться погоды (чтобы перевести оборудование на машинах), другие же взяли билеты до того же Brisbane в надежде составить мне компанию на Fraser Island на прямые рейсы по низкой цене. Забронировав Subaru, по специальной акции Europcar, я уже в 11.00 вызвал такси в аэропорт. Решение было правильным, так как после 15.00 нельзя было даже до аэропорта доехать (только вплавь через два моста о гостиницы), а посадка и вылет моего рейса была единственной (при посадке волны доставали до крыши самолета!). Последующие два дня город был закрыт полицией, а немного севернее Townsville и вовсе опечатали на 7 дней!
Из аэропорта до Sunshine Coast, где и находится Mooloolaba, доехал всего за 40 минут (обратно в час пик около 1 часа). Отель нормальный + бесплатно с утра постирали и высушили все белье. При получении автомобиля в domestic аэропорту Brisbane была неприятная история. Оказывается, в штате Queensland действуют специальные правила, которые требуют полные международные права, а не пластиковую карту (без исключения все страны). Мне даже отказывались давать машину по датским правам. Спасло только то, что пробили, что я действительно рентовал у Europcar уже два раза в Австралии и со мной проблем не было. Но менеджер предупредил, что если я что-то нарушу, то у меня будут серьезные проблемы с полицией и штрафами. По приезду в Данию я спросил в полиции про «международные права» - оказывается, они действительно существуют, но их нужно ждать два месяца и пройти массу бумажной волокиты.
Продолжение отчета в окончании данной темы
(до этого отчет был слишком длинным, поэтому пришлось делить на две темы)[/i]
