Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
А теперь прогуляемся по территории Кремля. Сначала - вдоль его стен от уже упомянутой Архиерейской башни (почему она так называлась, понятно - рядом находился Архиерейский дом). Правда, сегодня мы видим не "оригинал" - та башня, что стояла здесь с самого начала, была разобрана в 1828 году вместе с частью прилегающей к ней сильно обветшавшей стены. В 1843 году, когда в Кремле проводился капитальный ремонт, Архиерейскую башню восстановили, но без сохранения её исторических форм (разве что в плане она осталась квадратной, но уже значительно меньшего размера) - в таком виде она и сохранилась до наших дней.
Следующая башня - Житная, расположенная посреди южной стены - одна из трёх дошедших до нас первоначальных башен Кремля. Своё название она получила оттого, что с внешней стороны к стене примыкал Житный двор, где хранились запасы зерна и других продовольственных припасов. За всё время башня несколько раз ремонтировалась, а уже в наше время реставрировалась, но в целом она осталась такой, какой была при возведении Кремля в 16 столетии. Сейчас в ней расположена музейная экспозиция.
Сами крепостные стены очень однообразные, а дорожка вдоль них выложена "аутентичной" брусчаткой - она, конечно, колоритная, но очень бугристая, и идти по ней трудно. Поэтому достаточно прогуляться под стенами, чтобы получить общее представление о них, совсем немного, а потом перейти на более современные, но комфортные тропинки:)
Угловая Крымская башня, самая высокая из всех, тоже сохранилась в своём изначальном виде, претерпев лишь минимальные декоративные изменения. Ей была отведена особая роль в оборонительной системе Кремля и города в целом, поскольку она выходила к Волге, которая тогда протекала совсем рядом с кремлёвскими стенами и несла в себе главную угрозу потенциального нападения "вероятного противника". На другом берегу реки проходила дорога, называвшаяся Крымским шляхом, потому и башню тоже стали именовать Крымской.
В западной части Кремля, где мы сейчас находимся, не осталось исторических сооружений, за исключением полностью восстановленного из руин относительно недавно Цейхгауза (оружейного склада) 19 века, в котором сегодня расположен музей. Поэтому эта территория отведена под парк, приятный, спокойный и уютный (а местами - так и вовсе живописный), с красивой, а для нас, "диких северян" - редкой растительностью, и местные жители, как мы убедились, с удовольствием гуляют здесь.
Между деревьями периодически открываются виды, один другого лучше, на собор, который, откуда ни посмотри, выглядит просто изумительно:
Вообще середина осени - самое благостное время для путешествий по южным регионам: ещё тепло, но в буйство зелени уже вклиниваются жёлто-красные "костры" готовящихся к зиме растений, и это очень красиво :) . Я помню, как оказавшись в испанском Арагоне в самом конце лета, меня всё время не покидало ощущение, что "что-то не то", а потом понял - в зелени, покрывавшей склоны гор, не хватало именно этих жёлто-красных пятен, которые так радовали взгляд во время моей первой поездки в эти края...
А тут над кронами деревьев виднеются купола Троицкого собора, к которому мы ещё подойдём:
Впереди показалась очередная башня с красивым именем Красные (что означает как раз Красивые) ворота:
Эта башня отличается от всех остальных: во-первых, двенадцатигранной, близкой к круглой, формой, а во-вторых, она единственная из всех кремлёвских башен имела сводчатое перекрытие, которое опиралось на столб внутри неё. Башня стояла на самом высоком месте северо-западной части кремля, выходила прямо на Волгу и была приспособлена к круговой обороне, а потому являлась командным пунктом астраханского гарнизона.
К концу 18 века она обветшала и была разобрана, в 1800 году на её месте построили круглую башню с флагштоком для полкового штандарта, а в конце 19 столетия павильон переоборудовали в пожарную каланчу. Во время реставрации 1950-х годов каланчу снесли, и Красные ворота восстановили в изначальном облике 16 века - на этом круг их приключений замкнулся :)
Сейчас в башне открыт выставочный комплекс "Астрахань - юго-восточный форпост России", состоящий из нескольких экспозиций: "История становления Астраханского кремля", "Развитие торговли в Астрахани в XVII –XVIII веках", а также фотовыставки "Старая Астрахань".
..........
Вообще регламент работы кремлёвских музеев и выставок можно посмотреть на его официальном сайте http://astrakhan-musei.ru/article/article/view/13843 . Я только отмечу, что фраза "выходной - понедельник" относится именно к ним, а на саму территорию Кремля и в собор (поскольку он действующий) можно зайти в любой день.
Другим (кроме Пречистинских ворот) входом в Кремль сегодня являются Никольские ворота, расположенные в нижней части одноимённой церкви с очень интересной историей, и я надеюсь, что вам не будет скучно познакомиться с ней:)
Когда в 1556 году Иван Грозный послал войско для усмирения своего же ставленника астраханского хана Дервиш-Али, вставшего потом на путь ренегатства, он вручил воеводе Ивану Черемисинову образ Николая Угодника, именуемый Можайским. Эту икону русские воины пронесли с собой, храня её в походной церкви. После того как Черемисинов заложил новую Астрахань, походная церковь с иконой была поставлена посреди острога - прообраза будущего Кремля, а позднее на её месте возвели деревянную Никольскую церковь. Во время строительства каменных укреплений церковь перенесли на северные проездные ворота, которые также стали называть Никольскими, а икону Николая Чудотворца вынесли из храма и разместили в часовне за кремлёвской стеной.
Спустя столетие Никольская церковь сильно обветшала, средств на её восстановление не нашли и в 1728 году снесли. Новый Никольский надвратный храм, который мы видим сегодня (правда, в начале 20 века он всё же претерпел некоторые изменения), был сооружён по инициативе астраханского купечества в 1730-х годах. В те времена Волга протекала прямо у стен Кремля, и сразу за воротами находилась "парадная" пристань Астрахани, названная, разумеется, тоже Никольской. Здесь швартовались суда военные, государственные, монастырские, посольские, купеческие, сюда причалила и шлюпка с Петром I, когда он прибыл в Астрахань для участия в Персидском походе.
При большевиках церковь уцелела, но сильно пострадала: были разобраны её колокольня и каменная лестница с крыльцом, ведущая в храм, сняты кресты, уничтожены боковые главки, полностью утрачено внутреннее убранство, а та самая икона Святителя Николая бесследно исчезла. В 1980-х годах, когда комплекс Кремля передали Астраханскому краеведческому музею, была проведена реставрация храма, в ходе которой ему, насколько смогли, вернули облик середины 18 века, а с 2003 года он снова стал действующим. Реки за его воротами уже давно нет, но здесь удобно выйти из Кремля, чтобы, не огибая его стен, попасть на историческую Никольскую улицу (о ней - чуть дальше), ведущую к набережной.
Рядом с Никольскими воротами находится старейшее из кремлёвских сооружений (не считая стен и башен) - Троицкий собор, некогда бывший главным храмом мужского Троицкого монастыря. В конце 1560-х годов, когда астраханские воеводы активно занимались градостроительством, Иван Грозный прислал сюда игумена Кирилла, повелев ему устроить “Николы Чудотворца монастырь общий”, что тот честно и сделал, построив храм Живоначальной Троицы, трапезную, кельи и хозяйственные сооружения - все они были деревянными, как и окружавшая их ограда. Вскоре новый монастырь получил название Троицкого, а новый игумен Феодосий начал в нём каменное строительство - так в 1603 году появился нынешний Троицкий собор, который впоследствии (в частности, после сильного пожара 1623 года) был расширен и превратился в сложный архитектурный комплекс, состоящий из трёх церквей на одном подклете: Троицкой, Сретенской и Введенской, а также двух трапезных палат - таким мы видим его сегодня.
Кстати, в Троицком монастыре жила во время пребывания в Астрахани в 1613-1614 годах Марина Мнишек со своим любовником атаманом Иваном Заруцким, который изготовил себе серебряные стремена из кадила Троицкого собора...
В 18 веке монастырь пришёл в упадок и в конце концов был передан в гражданское ведомство; в его уцелевших строениях размещались гарнизонная и ремесленная школа, тюрьма, кладовая и прочие подобные заведения. В конце концов было принято решение, уже одобренное Сенатом, снести его; Святые ворота и многие другие сооружения успели разобрать, но благодаря стараниям астраханского архиепископа Анастасия Братановского решение было отменено, Троицкий собор уцелел, и его даже отремонтировали на средства купца Ивана Лаврентьевича Абезьянина, пожертвовавшего на это благое дело более 6 тысяч рублей серебром.
После революции мытарства Троицкого собора продолжились: большевики не стали разрушать его, но "уделали" так, что реставрационные работы, начатые ещё при них же в 1970-х годах, продолжаются до сих пор, и собор всё ещё остаётся закрытым. Правда, судя по его внешнему виду (о внутреннем состоянии судить не возьмусь), свет на горизонте всё-таки замаячил и, возможно, наши дети смогут увидеть его без строительного забора...
Недалеко от Троицкого собора стоит Кирилловская часовня, возведённая над могилой основателя монастыря игумена Кирилла. Первая часовня была деревянной, в 1677 году на её месте построили новую, каменную, а в 19 веке, когда в Кремле разместился военный гарнизон, началось строительство зданий в классическом стиле (именно тогда здесь появились "инородные создания" - казармы, гауптвахта, цейхгауз и некоторые другие). Чтобы выдержать общий "тренд", Кирилловская часовня была отреставрирована и "одарена" портиком с четырьмя дорическими колоннами.
В "верхнем" (по карте) северном углу Кремля расположена 16-метровая Артиллерийская башня - третья из сохранившихся кремлёвских башен 16 века. Такое имя она получила оттого, что рядом с ней находился Артиллерийский, или Зелейный двор с пороховым погребом (в старину на Руси чёрный порох называли зельем). Правда, в начале 17 столетия, когда на первом этаже башни (второй ярус оставался боевым) стали проводиться судебные дознания - а что это означало, думаю, всем понятно, она приобрела ещё одно, более грозное прозвище - Пыточная.
Артиллерийская (такое название ведь приятнее, правда?) башня несколько раз ремонтировалась, в результате чего претерпела некоторые конструктивные изменения, по во время реставрации 1958 года ей вернули первоначальный вид и даже восстановили детали интерьера. Сейчас в ней размещены сезонные (действуют с мая по октябрь) музейные экспозиции: на первом ярусе - "Из истории телесных наказаний на Руси", на втором - "Астраханская приказная палата – центр администрации и управления краем", а на третьем - "Смуты и народные волнения в XVII-XVIII веках на территории Астраханского края" - речь идёт о восстании Степана Разина и свадебном бунте. А в Пороховом погребе можно ознакомиться (в те же месяцы) с выставкой "Тайны Астраханского кремля" (детали этих экспозиций можно увидеть на том же сайте http://astrakhan-musei.ru/article/article/view/13843 ).
Артиллерийский двор является отдельно огороженной территорией со своим входом, но в него можно зайти бесплатно, а вот в саму башню уже надо покупать билет.
Что ж, на этом наша "экскурсия" (я никоим образом не претендую на лавры экскурсовода!) по астраханскому Кремлю заканчивается, давайте ещё раз оглянемся и посмотрим на замечательные виды Успенского собора с Пречистенской колокольней (если кому-то покажется, что однотипных фотографий слишком много, я даже спорить не буду, соглашусь и просто попрошу прощения. Но я так и не смог выбросить какие-то из них - помимо тех, что уже выбросил:), а кроме того, когда я стану - надеюсь! - перечитывать этот рассказ через несколько лет, все они окажутся для меня частичкой воспоминаний):
И через Никольские ворота выйдем в город к скверу Ульяновых.
Последний раз редактировалось savl1 13 дек 2020, 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
savl1 писал(а) 25 ноя 2020, 18:56:хотя и тут не обошлось без происшествий: у неё вновь появился крен!
Во второй половине 70х-начале 80х Волгоградская ГЭС спускала излишки воды из водозранилища в мае-июне, поднимался уровень грунтовых вод, все низкие места затапливало, в колхозах по второму заходу в июне сажали помидору и арбузы, потому что первый убила вода. В самом городе все подвалы были затоплены, уровень воды был на уровне земли. Я не строитель, но почвы там тоже с плавунами и прочими песчаными прелестями, а на Заячьем бугре - глинистые. Так что под тяжелой колокольней вполне могло что-то размыть. Хотя говорили, что "навредил" подземный туалет, который был в 80х справа от ворот (по образу и подобию возле московского кремля)
natalie_castilla писал(а) 29 ноя 2020, 00:23: Хотя говорили, что "навредил" подземный туалет, который был в 80х справа от ворот
Вряд ли туалет мог привести к последствиям такого масштаба...
А что касается Волгоградской ГЭС - "почему-то я не удивлён", всем известно, что "интересы промышленности" в советсткое время (и не только) всегда ставились выше и людей, и культурных ценностей...
Подпишусь: бывал в городе, и еще поеду, интересно посмотреть отчет, своровать идеи) Насчет жилья: в городе сдается много квартир на ночь, можно купить газету и выбирать. Но отельчик этот записал, на всякий случай.
Как я уже сказал, ещё в середине 18 века Волга протекала у самых стен Кремля. Но потом она начала мелеть, отступать, там, где ещё недавно плескались волны, образовалась песчаная отмель - коса. Процесс развивался быстро, и уже к началу 19 столетия отмель стала настолько большой, что на ней появился целый городской район, который и назвали Косой. Очень быстро он превратился в торгово-финансовый центр города, здесь строили богатые особняки, доходные дома, банки, гостиницы... "Коса застраивалась чрезвычайно быстро, и теперь маленькое дворовое место на ней - уже большая ценность. Коса - это кипучий угол Астрахани ... где бок о бок живут возмутительнейший разврат и примерная добродетель, ужасы нищеты и позора - и прелести богатства и славы, голод и обжорство, лохмотья и бархат ... на Косе как быстро наживаются - так скоро и разоряются" - так характеризуется Коса в книге "Иллюстрированная Астрахань" краеведа-историка, редактора газет "Астраханский вестник" и "Известия Астраханского Городского Общественного Управления" Адольфа Николаевича Штылько, выпущенной в 1896 году, которая, возможно, стала первым путеводителем по Астрахани.
Чтобы лучше сориентироваться по карте - территория Косы лежит между Кремлём и Волгой, к северо-западу от Адмиралтейской улицы:
Пруд, известный сегодня как "Лебединое озеро" (в нижней части карты рядом с Планетарием) - остаток канала, который прорыли, когда река стала отступать, чтобы сохранить имеющиеся пристани, но в конце концов смирились с волжским "капризом" и забросили его, после чего он быстро обмелел и тоже стал частью косы (и Косы тоже).
Главной улицей Косы была и остаётся поныне Никольская (в советские времена - Розы Люксембург, или, как пишут, просто "Розочка") - "единственная по своеобразности улица. Короткая, всего-то шагов в 500, узкая, застроенная разнокалиберными домами. Подновлять дома здесь не в охотку. Каждая дверь, каждое окно - доход, прерывать который не расчётливо. Никольская улица переполнена конторами богатейших фирм, агентов разных страховых и транспортных обществ, нотариусов, маклеров; ресторанов, трактиров, портерных - масса. Несколько крупных бакалейных, гастрономических и колониальных магазинов, десяток винных погребов, масса часовщиков, цирульников, жестянщиков, табачных лавок, торговцев персидскими фруктами, два аптекарских магазина; живописцы, булочники, портные, ювелиры, сапожники, фельдшера, крендельщики, квасники, медники, черкесы-лудильщики и прочие. Всё это на коротенькой небольшой улице. Вообразите, что это за столпотворение вавилонское! Жить на этой улице нельзя; можно только торговать и обделывать свои делишки" - это тоже цитата из книги "Иллюстрированная Астрахань", и я привожу её не только для "красного словца": на мой взгляд, невозможно понять Астрахань сегодняшнюю без того, чтобы хотя бы поверхностно не представлять атмосферу, наполнявшую её до того, как некие товарищи решили "разрушить мир насилья до основанья", заодно круша все устои и традиции, но так и построив "нового мира", чтобы прочувствовать, что она была не сонной русской провинцией, а одним из самых кипучих центров торговли в России...
А вот Никольская улица сегодня:
В бывшем доходном доме купца Артемия Тавризова с двумя роскошными угловыми чугунными балконами, построенном в начале 20 века, сейчас располагается Астраханское речное училище (ныне - Каспийский институт морского и речного транспорта).
А в здании Азово-Донского банка 1904 года - главное Управление Центрального банка России по Астраханской области:
Особняк купца Н. Григорьева был построен в конце 19 века, после реконструкции 1910 года в нём разместился Русско-Азиатский банк, а в 1991 сюда переехал Астраханский театр кукол:
Этот угловой домик, видимо, новодельный, поскольку не значится в числе исторических, но всё равно весёлый и интересный:
Гарнизонный военно-морской госпиталь Каспийской флотилии - это бывший Дом купцов Агамжановых 1909 года постройки:
"Галерея Николь" (изначально - доходный дом И.Г. Абкарова)- это не арт-заведение и не пафосный клуб, а кафе-ресторан, одна из специализаций которого - сербская кухня. Именно её мы должны были попробовать в этом году на "исторической родине", но вмешались всем известные обстоятельства... Поэтому мы воспользовались ситуаций, чтоб хоть немного компенсировать упущенное:
Для общего знакомства идеально подошла "Шумадийская тарелка", как она называется в меню ( http://www.gallerynicole.ru/menu ), которая предлагает всего понемножку (на самом деле, не так уж и понемножку - это полноценная порция на двоих):
В неё входят чевапы (сербские колбаски) двух видов, плескавица (бифштекс из трех видов мяса), мясные и куриные шашлычки, и всё это - с овощами-гриль, домашними соленьями и соусами. Теперь, после Антальи, не могу сказать, что это было вкуснее турецких кебабов, но попробовать точно стоило:)
Последний раз редактировалось savl1 29 ноя 2020, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
На протяжении почти всей истории Астрахани берега Волги в черте города были, по сути, одной большой портовой территорией с множеством пристаней, а сама река буквально кишела самыми разными судами - от пароходов, буксиров и барж до небольших парусников и рыбацких лодок. Однако в начале нашего столетия была проведена радикальная реконструкция набережной, получившей имя Петра I, в корне изменившая её облик, и сегодня она представляет собой симпатичный двухкилометровый променад с широкой - около 15 метров - пешеходной зоной, вымощенной плиткой, с декоративными фонарями, скамейками, фонтанами, газонами с клумбами и даже велосипедной дорожкой.
Волга здесь очень широкая, и это при том, что с набережной в центральной части Астрахани видна не вся она, а только её половина, поскольку напротив находится разделяющий реку на 2 рукава остров Городской (где, кстати сказать, расположены основные пляжи):
В 2012 году на набережной появилась скульптура, которую, естественно, сразу прозвали "Дама с собачкой". Не факт, что её авторы подразумевали именно героиню рассказа Чехова, который здесь никогда не был, возможно, это некий обобщающий сюжет из купеческой жизни дореволюционной Астрахани, но, как бы там ни было, и дама, и собачка наличествуют, а потому – кто скажет, что это не Дама с собачкой? :)
А годом раньше, ко Дню рыбака (практически национальному астраханскому празднику!), в скверике напротив ресторана "Шоли" (о нём я ещё скажу отдельно), появилась Золотая рыбка, ставшая излюбленной забавой для всех желающих счастья, богатства и удачи и непременным пунктом посещения молодожёнов:
По своей загадочности улыбка (или ухмылка) рыбки не уступает Джоконде. Типа "ну-ну"...:)
Рояль, хоть и не в кустах, но вполне "всамделишный" - для всех желающих и умеющих:
Пристань с рестораном внутри, от которой летом отходят прогулочные и туристические кораблики, сооружена в стиле типичного волжского деревянного дебаркадера:
А ещё на набережной (хотя не только там, ещё одну подобную палатку мы видели рядом с Кремлём, прямо напротив Артиллерийской башни) продаётся изумительной мороженое:
Астраханское мороженое заслуживает отдельного абзаца. Строго говоря, оно не астраханское, а татарстанское, изготовленное в Набережных Челнах (а вообще сама компания-производитель родом из Красноярска), но разве это принципиально? Подобного ассортимента в Москве я не видел, и уж точно не видел таких цен: в основном, от 18 до 35 рублей (кроме больших брикетов, естественно). Но главное - это выдумка и "креативность" (в кои-то веки я могу применить это слово в насквозь положительном смысле без иронии), которые вложили в свою продукцию сибирские мороженщики. К примеру, вот такое банановое: не только по вкусу, но и внешне - ни дать ни взять настоящий банан. Точнее, полбанана. Так и хочется начать его чистить:)
Рожки более-менее традиционные, хотя их разнообразие тоже приятно удивляет:
А 1 место в нашем "народном рейтинге" получило мороженое с типично татарским названием "Чак-чак". И дело не только в названии: толстые вафли действительно напоминают по вкусу знаменитую татарскую восточную сладость, а само мороженое тоже имеет специфический, слегка медовый привкус.
Так что "Славица" (я, кстати, до этой поездки о ней и слыхом не слыхивал) вполне заслуженно набирает обороты и сегодня имеет представительства не только в Сибири и Татарстане, но и, в частности, в Севастополе, Туле, Саратове, Краснодаре, так что те, кто окажется в этих городах, возьмите на заметку и, как говорится, "не проходите мимо"! А желающие могут посмотреть их полный ассортимент на сайте компании.
..........
Ещё один типичный астраханский "брэнд" - большой угловой балкон из ажурных чугунных "кружев" на дореволюционном доме:
Вообще "крупная" городская застройка вдоль набережной есть только в самом её начале, от реки Кутум до улицы Никольской - дальше набережная и улица Горького со всеми домами на ней расходятся...
... освобождая место для большого фонтана, который не имеет "официального" имени, но в нём, похоже, и не нуждается, поскольку горожане давно прозвали его Поющим, или Музыкальным. Днём он просто "фонтанирует", а вечерами подсвечивается и ежечасно устраивает короткие светомузыкальные представления. Их я покажу дальше, а пока - фонтан дневной:
На последней фотографии обратите внимание на дом слева от фонтана. Сам по себе он не представляет (по крайней мере, по астраханским понятиям) ничего особенного, поэтому и попал на снимок случайно, фоном, но он связан с очень любопытным историческим фактом, известным, уверен, далеко не каждому.
Дом, построенный в 1880-х годах, принадлежал купцу первой гильдии, почётному гражданину Астрахани Николаю Ивановичу Артемьеву, который организовал в городе телефонное сообщение. Но в историю, причём, в мировую, он вошёл по другому поводу. Вместе со своим братом Дмитрием Николай Артемьев возил сырьё и промышленные товары по Каспию, а потом они начали доставлять нефть из Баку в Астрахань, сначала - обычным для того времени способом: в деревянных бочках, что было очень трудоёмко и малоприбыльно. И тогда в 1873 году братья установили на своей парусной шхуне "Александр" нефтяной контейнер, который заполняли с помощью ручного насоса (впоследствии они стали применять для этого более производительный паровой насос), а также оборудовали под нефть грузовые трюмы. Новый метод сразу же доказал свою эффективность: уже в первую навигацию "Александр" сделал 8 рейсов, тогда как суда, грузившиеся по старинке бочками, всего лишь по 6. Более того, последние, выгрузив нефть, назад шли практически порожняком, не имея на борту ничего, кроме пустых бочек, а Артемьевы после разгрузки выстилали трюмы камышом и возвращались с сухими грузами. Вскоре братья оснастили подобным образом весь свой флот - все восемь принадлежавших им судов.
Таким образом, именно астраханцы братья Артемьевы, а не братья Нобели, как порой ошибочно считают, стали создателями первых в мире нефтеналивных судов. А нобелевский "Зороастр" действительно является первым, но всего лишь первым металлическим танкером, поскольку артемьевский флот был деревянным.
savl1 писал(а) 29 ноя 2020, 17:00:в середине 18 века Волга протекала у самых стен Кремля. Но потом она начала мелеть, отступать, там, где ещё недавно плескались волны, образовалась песчаная отмель - коса
Опять вставлю свои 5 копеек. В 90е я работала с гидрологами-геотехниками на проекте перехода нефтепровода через Волгу в районе с. Сероглазовка (выше по Волге в сторону Волгограда) и возила гостей в Астрахань погулять. Рассказала, что, вот, мол, Волга здесь плескалась, а потом отступила, остался высокий берег, а они мне объяснили, что все реки, текущие с юга на север или с севера на юг из-за вращения земли смещаются на запад, продолжая меандрировать (вится кольцами как змея). Поэтому вода и отступила от стен Кремля естественным образом.
Да, здесь помню обычный одноэтажный. Это на улице Ульяновых или как ее переименовали (если)? Где музей И.Н.Ульянова? Вот не помню, кипичный был или деревянный. В 90е почти все деревянные сгорели. Люди не хотели выезжать из трущобных домов, нравилось жить в центре. Так их таким образом выселяли застройщики - "случайными пожарами". На ул. Коммунистической было несколько купееских домов с бесподобно красивой резьбой. Итересно, сохранились или тоже сгорели? Я последний раз гуляла по центру в 2009, давненько уже:))
savl1 писал(а) 29 ноя 2020, 17:01:Пристань с рестораном внутри, от которой летом отходят прогулочные и туристические кораблики, сооружена в стиле типичного волжского деревянного дебаркадера:
Так это дебаркадер и есть! Их много было, вдоль всей набережной стояли, зелененькие такие. Этот уж больно нарядный! Если Вы шли от Лебединого озера, то там, где выходишь на набережную, была пассажирская Семнадцатая пристань. То есть, 17 дебаркадеров было пришвартовано к набережной. Один был самый популярный в городе ресторан "Поплавок". На 17 пристани швартовались круизные суда - Ленинград-Астрахань- Ленинград и Москва-Астрахань-Москва. И пассажирские из Горького и Саратова.
savl1 писал(а) 29 ноя 2020, 17:02:Ещё один типичный астраханский "брэнд" - большой угловой балкон из ажурных чугунных "кружев" на дореволюционном доме
Ну, так столицу копировали:)) Купцы, чай, были богатые.. Жаль, очень много ушло за последние 20 лет и поменялось на новоделы.
Спасибо, очень интересно, ждем продолжния!
Последний раз редактировалось Гость 30 ноя 2020, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
natalie_castilla писал(а) 30 ноя 2020, 00:03: Так их таким образом выселяли застройщики - "случайными пожарами"
Да, Радмила Таркова в книге "Астрахань. Исторический путеводитель" даже термин такой ввела: "коммерческий поджог" ("... которыми так славится наш город в последнее время. Обычно старый дом - пусть даже и памятник архитектуры - поджигают (нередко и вместе с последними жильцами, чтобы не ломать голову над их переселением), зетем на месте пепелища возводят что-то новое")
natalie_castilla писал(а) 30 ноя 2020, 00:03: все реки, текущие с юга на север или с севера на юг из-за вращения земли смещаются на восток
Существует даже закон Бэра, согласно которому под действием силы Кориолиса в Северном полушарии реки больше подмывают правый берег, а реки Южного полушария — левый. Правда, если "правый" - это восточный, то Волга должна была бы уходить на восток, как Вы и написали, но в Астрахани-то она отодвинулась "влево" (по карте), то есть к западу... Впрочем, давайте не будем вмешивать физику в этот рассказ:)
savl1 писал(а) 30 ноя 2020, 08:17:Правда, если "правый" - это восточный, то Волга должна была бы уходить на восток, как Вы и написали, но в Астрахани-то она отодвинулась "влево" (по карте), то есть к западу... Впрочем, давайте не будем вмешивать физику в этот рассказ:)
Вы совершенно правы- исправила на запад, хотела написать с востока на запад, но что-то затупила. И да, 30 лет назад более широким был рукав до пляжного острова от центра города, а сейчас Волга наступает на Трусовский район, и более широкий проток уже за островом. И еще вспомнила, что тогда дебаркадеры так близко к набережной не стояли - по мосткам метров 20-30 надо было идти. Видимо, реконструкция набережной была вызвана и необъодимостью переноса "береговой линии"
К "поющему" фонтану, как я уже сказал, мы ещё вернёмся, а сейчас направимся в северную часть Косы, где в Волгу впадает река Кутум. Это место, имевшее в 19 веке вид длинной песчаной косы, прозвали Стрелкой. Тогда здесь находились многочисленные конторы, соляные и мучные склады, а также торгово-промышленная биржа, где заключалась большая часть сделок и соглашений. Сначала она была деревянной, а в 1910 году на месте прежней возвели новое каменное здание сложной архитектуры (умные источники характеризуют её как модерн с элементами конструктивизма), отдалённо стилизованное под корабль. Правда, прослужить по своему назначению бирже было суждено недолго: во время гражданской войны в ней размещался политотдел Волжско-Каспийской военной флотилии, потом - столовая, типография, лодочная станция, яхт-клуб, а в 1964 году здесь расположился ЗАГС (сегодня - Дворец бракосочетаний). К своему 100-летнему юбилею здание было отреставрировано.
Вот так бывшая биржа выглядит менее крупнопланово и более панорамно:
Возле Дворца бракосочетаний - "тематический" фонтан "Свадебный вальс" в виде двух переплетённых колец (правда, чтобы понять это, надо хорошо и долго подумать):
На противоположном берегу на территории Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА к 75-й годовщине Победы установили памятник морякам Каспийской и Волжской флотилий, которые в годы Великой Отечественной войны охраняли поставки нефти по Волге. В основе монумента - отслуживший свой срок артиллерийский катер "Шмель", исключённый из боевого состава ВМФ в 2008 году и отреставрированный на астраханском судостроительном заводе.
Чуть дальше, уже в самом устье Кутума, Спортивный центр высадил небольшую плантацию лотосов - так что теперь в сезон их цветения не обязательно отправляться на экскурсию к лотосным полям в дельте Волги (хотя масштабы там, конечно, иные):
А ещё рядом с Дворцом бракосочетаний обнаружилась интересная тумба, с которой, как выяснилось, можно скачать множество самых разных книг:
Любопытная идея, я такого пока ещё нигде не встречал...
* * * * * * * * * *
В конце последнего видеофрагмента был виден исторический Коммерческий мост, сохранивший своё дореволюционное название (возникшее, видимо, оттого, что он вёл к бирже). В 1897 году его укрепили железными сваями и, как пишут, благодаря этому во время войны только через него смогли проехать советские тяжелые танки, поскольку остальные мосты не выдерживали их веса. Сейчас мы пройдём по этому мосту на другой берег и совершим небольшую прогулку по Закутумью - той части города, что находится к северу от реки Кутум. И здесь впервые в этом рассказе я покажу кусочек "типовой" Астрахани, каковой она является за пределами Кремля и реконструированной набережной. По сути, основные её туристические достопримечательности, кроме упомянутых выше - это отдельные строения: особняки, дома и домики, примерно в равной части каменные и деревянные. И хотя большинство первых можно отнести к категории "чтоб я так жил", а вторых - "не приведи, боже, так жить", для "средневзвешенного" туриста они примерно одинаково интересны - прежде всего, своим колоритом (уж чего у Астрахани точно не отнять - это колорита!), а порой и необычностью. Ну а "для затравки" и немного опережая события, пока мы идём по мосту, я "поставлю" небольшой видеоряд о самых разных улицах Астрахани (не претендующий на полноту и обобщения):
Адмиралтейская улица, проходящая через Коммерческий мост, продолжается с тем же именем и в Закутумной части города. С её правой, если идти от моста, стороны можно увидеть очень красивую историческую застройку, состоящую из разноцветных домов, ни один из которых не похож на другие. К сожалению, в то время, когда мы там оказались, вся эта сторона была "против солнца", поэтому заснять её так, как хотелось бы, не получилось - только очень фрагментарно и не в самых лучших ракурсах, да и вообще не всё:
Идти бы по ней и идти, но ... в очередной раз сказав, что путешествие - это искусство возможного, мы сворачиваем на периферийные улицы с совсем другой застройкой:
На последней фотографии обратите внимание на резную деревянную "снежинку" на фронтоне над воротами. Всё-таки как бы ни жил русский человек, но "не хлебом единым" - тяга к прекрасному в его душе всегда была неистребима:)
Церковь Казанской иконы Божьей Матери, или просто Казанская, расположенная на улице Чехова, появилась во второй половине 18 века, однако сегодняшний монументальный храм, возведённый в древнерусском стиле в 1900-х годах на пожертвования богатых купцов и простых прихожан, является уже третьим: первый сильно пострадал при пожаре, а второй через какое-то время стал слишком тесным. Кстати, одним из архитекторов новой церкви был С.И. Карягин - автор тогда ещё будущей кремлёвской Пречистенской колокольни.
После революции храм был разграблен, и его сегодняшнее внутреннее убранство - результат восстановительных работ нашего времени:
..........
Одна из главных достопримечательностей Астрахани - потрясающий двухэтажный деревянный "терем", Дом купца Г.В. Тетюшинова, построенный в 1872 году, как пишут, по типовому проекту ... из журнала "Художественно-архитектурный альбом".
Григорий Васильевич Тетюшинов - легендарная для Астрахани второй половины 19 века личность. Основатель и глава пароходной компании, осуществлявшей грузовые перевозки по Волге, создатель первой в городе (и одной из первых в России) верфи, где строились железные суда, торговец рыбой, вином и нефтью, благотворитель, меценат. Он был членом городской думы и директором детского приюта, старшиной Биржевого комитета и членом ревизионной комиссии в Астраханском городском общественном банке...
После смерти Тетюшинова домом владели его наследники, а в 1930 году он перешёл в ведение города и более 60 лет использовался в качестве коммунального жилья, пока в 1993 году его не признали аварийным, а жителей отселили. Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба дома, но бог был милостив к нему: вскоре "терем" был включён в перечень исторического и культурного наследия федерального значения и к 450-летию Астрахани отреставрирован.
Главное богатство Дома Г.В. Тетюшинова - его резной деревянный декор: наличники, карнизы, пилястры, столбы и колонны, треугольный фронтон и многое другое:
Великолепна охватывающая дом с трёх сторон двухъярусная галерея, обрамлённая фигурными резными столбами, крупными снизу и более стройными и лёгкими по форме на втором ярусе:
Как бы красиво ни выглядел дом Тетюшинова, изначально он был ещё красивее. С горечью приходится констатировать, что одна из главных составляющих его декора - оригинальные резные украшения во многом были утеряны... Во время реставрации сгнившие деревянные детали заменили, но не на их точные копии, а на приблизительные и более примитивные подобия. А внутри не уцелела роскошная круговая лестница, ведшая на второй этаж. Но, будем справедливы, спасибо и за то, что дом удалось сохранить хотя бы "в общем и целом", ведь сколько подобных шедевров оказались потерянными безвозвратно...
Сегодня в Доме Г.В. Тетюшинова находится одноимённый музейно-культурный центр, который можно посетить ( http://tetushinov.ru ).
Деревянный "деревенский" колодец во дворе явно современный, выложенный для пущего "музейного" антуража:
Столы на террасе, видимо, тоже, но они, как мне кажется, вполне вписываются сюда, это тот случай, когда стремление к повышенной "туристичности" не раздражает глаз:
Напротив тетюшиновского дома стоит особняк купца П. Е. Буракова и его наследников, построенный в 1886 году и совсем недавно отреставрированный. Он, конечно, находится в тени "терема", но сам по себе вполне достоин внимания:
..........
Из того, что в Закутумье планировалось увидеть первоначально, мы не посмотрели Покровский собор и Покровскую старообрядческую церковь - уже в процессе маршрут пришлось немного оптимизировать. Так что сейчас мы возвращаемся в центральную часть Астрахани по одному из старейших пешеходных мостов через реку Кутум, который после недавней основательной реконструкции получил имя Мост влюблённых (благо и ЗАГС - тот, что в бывшей бирже - совсем неподалёку):
На другой стороне моста (чуть левее) виден светло-голубой трёхэтажный особняк - Дом-усадьба купца-лесопромышленника А. И. Губина, перестроенный в нынешнем виде на рубеже 19-20 веков. При советской власти (за исключением короткого военного периода, когда в нём размещался госпиталь) он был Дворцом пионеров и школьников.
* * * * * * * * * *
К востоку от Кремля находится один из старейших районов Астрахани, который когда-то, по аналогии с Москвой, назывался Белым городом - здесь располагался жилой посад. Его, "от края и до края", то есть с запада на восток, пересекала улица, прямая и длинная, начинавшаяся от кремлёвских ворот в Пречистенской колокольне. Сегодня она именуется Советской, а в прошлом побывала и Большой Продольной, и Екатерининской, и Московской.
В самом её начале с левой стороны (если стоять спиной к Кремлю) находится Братский, бывший Губернаторский, сад. Сам он ничего особенного не представляет, обычный сквер с двумя мемориалами, поэтому я даже ни разу его не сфотографировал (хотя, может, и надо было - просто для общего представления). Но с ним связана интересная история, которую я, с вашего позволения, перескажу со слов астраханского историка, краеведа и журналиста, научного сотрудника местного Музея-заповедника Радмилы Тарковой из её книги "Астрахань. Исторический путеводитель", которую я рекомендую, как настольную, всем, кто собирается в эти края: "В саду до революции прямо из-под земли шел природный газ! Геологи наши говорят, что это нормальное явление, и газ то и дело прорывается на поверхность по всей области. В 1901 году рыли на территории нынешнего садика котлован, и из земли пошел газ, и вспыхнул. И что бы вы думали? Над котлованом соорудили здоровый котел и прямо над газовым факелом кипятили воду. Целых 3 года жители пользовались этой горячей водой, причем даже издалека приходили сюда набирать ее". Попутно отмечу, что Братским сад стал называться после того как на его территории похоронили революционных рабочих, погибших в Астрахани во время боёв за установление Советской власти в 1918 году.
Советская улица длится чуть более одного километра и заканчивается у стен бывшего Благовещенского женского монастыря, основанного в начале 18 столетия на месте более древнего Вознесенского мужского (его закрытие многие современные издания объясняют общей политикой Петра I по упразднению монастырских землевладений, но А.Н. Штылько в книге "Иллюстрированная Астрахань" приводит другую причину, отчасти курьёзную: якобы монахи монастыря участвовали в мятежах Свадебного бунта). К сожалению, он был практически полностью разрушен большевиками, за исключением отдельных хозяйственных построек, келий и внешних стен с несколькими башенками. Только в 2008 году началось его восстановление: была отреставрирована ограда и возведена новая высокая (60 метров!) колокольня-"свеча" на месте прежней - в соответствии со старыми чертежами и сохранившимися фотографиями, причём удалось даже воссоздать узоры и декоративные детали кирпичной кладки.
На поясе барабана под главой колокольни церковнославянскими золотыми буквами написано: "Благословен грядый во имя Господне":
К бывшему монастырю прилегают два парка: Морской (до революции называвшийся Полицейским, поскольку напротив него располагалось полицейское управление), в котором находится памятник морякам, погибшим в годы Гражданской войны, и Сквер Армения, разбитый на месте, где до 1932 года стоял армянский собор Успения Божьей матери с более чем 200-летней историей. О нём сейчас напоминает монумент, состоящий из слегка закруглённой трёхпролётной арки и армянского хачкара - каменной стелы с резным изображением креста.
Кстати, коль уж разговор коснулся полицейского управления, мне вспомнился любопытный эпизод, упомянутый Александром Дюма (да-да, "тем самым") в книге "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию", написанной под впечатлениями от поездки по маршруту по маршруту Париж - Кёльн - Берлин - Штеттин - Балтийское море - Санкт-Петербург - Финляндия - Валаам - Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород - Казань - Саратов - Царицын - Астрахань - Кизляр - Дербент - Баку - Тифлис - Поти - Черное море - Средиземное море - Марсель в 1858-1859 годах. На следующий день после того, как Дюма прибыл в Астрахань, "за завтраком нам объявили о приходе начальника полиции. В противоположность другим странам, где визит начальника полиции всегда вызвал бы переполох, в России, как мы узнали, он - символ гостеприимства и первое звено в цепи знакомств, всегда приятных". Читая это, остаётся лишь сожалеть, что ныне дела обстоят с точностью до наоборот...
Чуть дальше по Советской улице можно увидеть большое здание Мариинской женской гимназии, построенное в 1910 году. Сегодня в нём расположена Астраханская государственная консерватория.
В гимназии была своя церковь - в угловой выступающей башенке с куполом, над которым тогда возвышался крест:
Напротив гимназии-консерватории находится Астраханский драматический театр, основанный в 1810 году и считающийся одним из старейших в России. А его нынешнее здание было построено в конце 19 века.
Архитектура театра не слишком броская вообще, а для Астрахани - и вовсе рядовая, можно пройти мимо, не обратив внимания, если б ни его главное украшение - эффектный узорный навес из чугунного литья во всю длину фасада над первым этажом (правда, тот, что мы видим сегодня, не "родной", а восстановленный недавно по старым фотографиям):
Советскую улицу продолжает пышное и "воздушное" белоснежное трёхэтажное здание, построенное в стиле модерн в 1902 году в качестве "обычного" жилого дома астраханским архитектором В. Б. Вальдовским-Варганеком, автором нового здания биржи на Стрелке. Его жизнь, кстати, закончилась трагически: в 1919 году он был расстрелян по обвинению в контрреволюционной деятельности...
А в созданном им доме на Советской сегодня размещается Спортивная школа олимпийского резерва.
И как же украшает Астрахань "диковинная" для нас, москвичей, южная растительность, которую особенно приятно видеть в середине осени, когда в Москве уже... ладно не будем о грустном :)
Впереди показалось монументальное здание, похожее на наш (то есть московский) ГУМ:
На самом деле это не просто "здание", а большой комплекс, занимающий целый квартал, называвшийся Домом городских учреждений, построенный в начале 20 века. В нём располагались городская Дума, Управа, Казённая палата, губернское казначейство, а также реальное училище. Не удивительно, что и сейчас здесь находятся областные администрация и Дума, а часть дома с в 1911 года занимает Астраханский государственный краеведческий музей, основанный ещё в 1837 году.
Мы уже почти подошли к Братскому саду и Кремлю, и из примечательных сооружений на Советской улице остались два. Первый - доходный дом купца Багирова постройки 1902 года. Помещения на его первом этаже арендовали магазин общества "Граммофон" и магазин игрушек, а на втором разместилось первое в Астрахани частное учебное заведение - женская гимназия Н. С. Шавердовой, ранее работавшей в должности классной наставницы в Мариинской гимназии.
А второй, которым мы и завершим прогулку по главной улице Белого города - Губернаторский дом. Изначально он принадлежал таможенному советнику М. Дилянчееву, но после его банкротства дом был конфискован, а в 1802 году превращён в резиденцию Астраханского губернатора.
savl1 писал(а) 01 дек 2020, 11:21:я "поставлю" небольшой видеоряд о самых разных улицах Астрахани
Герман, когда снимал в Астрахани "Мой друг Иван Лапшин", сказал в интервью корреспонденту КП: "Астрахань-это естественный заповедник 30х годов. Особенно улица Плещеева"
Спасибо за Вашу прогулку! Стыдно, но только от Вас сейчас узнала, что мой любимый домик - это дом Тетюшинова и он жив! Хотя, сели честно, до реставрации, некрашеный, он смотрелся более естественно. Сейчас какой-то пряник просто...
