Тобольск и Тюмень: столица Сибири и "столица деревень"

[savl1]

Соборная (точнее, формально тогда ещё церковная) колокольня изначально была двухъярусной, но во время реконструкции начала 20 века её надстроили, что конструктивно устранило ощущение "приземлённости" собора, возникшее после того, как он "оброс" приделами.





Именно под колокольней расположен главный вход в Знаменский собор: пройдя через притвор, вы попадаете сначала в четырёхстолпную трапезную, а потом - в основной зал.





Главный иконостас в 3 яруса был изготовлен в конце 1940-х годов, когда богослужения в соборе уже возобновились - после закрытия в 1929 году храм возвращался верующим дважды: сначала с 1933 до 1941 года, а затем, и уже окончательно, в октябре 1945-го (во время войны он использовался для размещения военнослужащих, а в одном приделе был оборудован гараж).

[Sibirochka]

Вот живу рядом, и знать не знала, что в Тюмени такая красота! И про ковроткачество тюменское, к своему стыду, тоже ничего не слышала.

[savl1]

про ковроткачество тюменское, к своему стыду, тоже ничего не слышала

Ничего стыдного я не вижу. И не потому, что я сам до этой поездки тоже не слышал, а потому что уверен: если спросить - условно - 50 россиян-нетюменцев и 50 тюменцев, то о тюменских (и вообще сибирских) коврах не знают все 50 первых и половина вторых (конечно, при условии, что никто из опрошенных лично, как я, не соприкоснулся с вопросом).

Вот живу рядом, и знать не знала, что в Тюмени такая красота

Тоже не удивительно - прежде всего, в силу сложившихся стереотипов. Мало у кого Тюмень ассоциируется с туризмом вообще и с "красотами" в частности (второе - особенно).
А что касается "рядом"... Это всё же 630 км: перекладывая ситуацию на москвичей, можно уверенно сказать, что многие из них " знать не знают, что в Тамбове и совсем уж близком Киржаче такая красота":) (а с натяжкой можно добавить сюда и Коломну с Рязанью, которые в "массовом сознании" не стоят рядом с Владимиром и Ростовым, что не так)

Ну и потом: знаете, это, скорее, нам, в "центре" свойственно считать, что, к примеру, Омск и Нсб, Нсб и Красноярск расположены "рядом". Я тоже примерно так рассуждал, пока в 85-м не проехал на поезде из Москвы до Читы. И после этого всегда всем стал говорить, что между основными сибирскими городами расстояние примерно такое же, как между Москвой и Питером, но мы же не говорим, что Питер рядом:)

[Sibirochka]

Ну и потом: знаете, это, скорее, нам, в "центре" свойственно считать, что, к примеру, Омск и Нсб, Нсб и Красноярск расположены "рядом".

А объясняется такой взгляд просто - плотность городов за Уралом ниже, чем в Европейской части России. Новосибирск и Тюмень - ближайшие к Омску крупные города, вот мы и считаем, что они рядом.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Центральная и самая длинная - более 10 километров - улица Тюмени носит имя Республики. Думаю, услышав такое название, многие сочтут, что оно появилось в советские времена и будут - как и я! - глубоко не правы. История эта очень интересная: до революции улица последовательно называлась Большой Спасской, Благовещенской, Александровской - в честь приезда в Тюмень цесаревича Александра - будущего императора Александра II, а после того как он взошёл на престол - Царской. Однако в начале 1917 года Николай II отрёкся от престола, царский режим в России закончился, а власть перешла к Временному правительству, которое возглавил Александр Фёдорович Керенский, бывший поборником республиканского уклада. Прежнее название потеряло свою актуальность, и вскоре - опуская некоторые не столь значительные подробности - главную улицу Тюмени переименовали в улицу Республики. Любопытно, что название оказалось пророческим: всего через месяц Россия была объявлена республикой.

Сегодня на главной тюменской улице тоже хватает новодела, но всё же на ней сохранилось много - значительно больше, чем на Ленина - исторических памятников архитектуры. И сейчас мы пройдём по ней и увидим самые интересные из них.


После посещения Тюмени цесаревичем Александром многие городские объекты были названы в его честь: одни почти сразу же, как Александровский (до того Загородный) сад, а другие - уже после его коронации: к таковым относится Александровское реальное училище, основанное в 1878 году (самым известным его выпускником является М. М. Пришвин). Для него на Александровской площади было выстроено новое здание с элементами эклектики, в котором ныне находится Государственный аграрный университет Северного Зауралья.





Любопытным является тот факт, что здесь, в аудитории N 15, во время войны в течение почти 4 лет содержалось эвакуированное в Тюмень тело Ленина.

Вот такая весёленькая "картинка с улицы" близ бывшего училища:



...

Одной из самых красивых построек на улице Республики считается усадьба, построенная в начале 19 века купцом Иваном Васильевичем Иконниковым. Именно в ней в 1837 году останавливались цесаревич Александр и его наставник поэт В. А. Жуковский, пребывая в Тюмени в рамках большого путешествия, целью которого было знакомство цесаревича со своей будущей державой. Произошло это дважды: сначала - 31 мая перед поездкой в Тобольск (с тех пор и до самой революции этот день в Тюмени был выходным, а в Александровском саду устраивались народные гуляния) и 4 июня - на обратном пути. В своем путевом дневнике Жуковский сделал такую запись: "31 мая. Переезд из Екатеринбурга в Тюмень. Длинный город на берегу Туры. Приезд в дождь. Встреча. Толпа. Бухарцы... Три нюанса встречи: искренность, простое любопытство, благодарность".

В 1888 году усадьба перешла тюменскому купцу С. И. Колокольникову, отец которого разбогател на торговле чаем. Степан Иванович много сделал для Тюмени: он построил школу, ставшую известной как Частная школа Колокольниковых, открыл первое в городе частное Коммерческое училище, пожертвовал большую сумму на постройку Женской гимназии, помогал деньгами погорельцам и переселенцам, основал Общество вспомоществования бедным учащимся, а во время гражданской войны Колокольниковы создали комитет помощи раненым воинам белой армии.

С новой властью Степан Иванович "не ужился" и был вынужден бежать в Омск, а потом эмигрировать в Париж. А вот его дом приглянулся большевикам: когда Красная армия вошла в Тюмень, здесь на протяжении нескольких месяцев проживал В. К. Блюхер, кабинет которого сохранился до наших дней (с тех пор горожане прозвали купеческий дом "Домом Блюхера").

В 1980-х годах Дом Колокольникова (всё-таки правильнее во всех отношениях называть его именно так!) передали Тюменскому областному краеведческому музею, а в 2017-м он вошёл в состав Музейного комплекса имени И. Я. Словцова: в нём работают постоянные экспозиции "История дома XIX—XX вв" и "Торговый дом И. П. Колокольникова. Наследники", а также проходят временные выставки. Так что "любителям жанра" здесь должно быть интересно:)

Сегодня мы видим Дом Колокольникова в облике начале 20 века, поскольку Степан Иванович перестроил его по мотивам каменного зодчества и, в частности, закрыл парадный вход с улицы Царской, сделав новый со стороны двора.





Интересно, что в полукруглой нише над бывшим входом установлена резная раковина - такая же, как в усыпальнице Александра II, который был убит несколькими годами ранее.



Тогда же усадьба приобрела богатый резной декор и объёмные наличники:





Во дворе особняка, куда можно свободно зайти даже в "нерабочее" время, установлена экспозиция из якоря и весов, а что это, объяснит фотография ниже:

[savl1]

Большой плакат напоминает о проходящей в усадьбе "сезонной" выставке:



В начале 20 века рядом со своим усадебным домом Колокольниковы построили двухэтажный каменный магазин с большим торговым залом, в архитектуре которого совместились черты классицизма и модерна.










Следующий снимок на улице Республики я сделал ради местного автобуса - все они выкрашены в яркие салатовые цвета, чтобы, видимо, долгими холодным зимами вспоминать о лете:)



Угловой "дом с часами", в котором сегодня находится Информационно-библиотечный центр Тюменского Государственного Университета, одновременно является и новоделом, и памятником истории. До революции он принадлежал купцу Брюханову, в нём также размещались крупнейшая в городе типография и один из первых тюменских кинотеатров (электротеатр, как тогда говорили) "Палас". При Советах дом, естественно, национализировали и разместили в нём отдел НКВД: просторные купеческие подвалы и закрытый от посторонних глаз внутренний двор пришлись как нельзя кстати для пыток и расстрелов. Пишут, что только за 1 год с мая 1937 года по октябрь 1938-го (то есть в самый разгар террора), здесь "исчезло" около 2000 человек...

После войны чекисты переехали в новое здание, а бывший дом Брюханова отдали под общежитие Тюменского педагогического института. В конце столетия здание, подмываемое грунтовыми водами, сильно обветшало и было снесено, а на его месте построили новое, "по образу и подобию" прежнего. Рядом с ним был установлен Мемориальный камень с надписью: "Здесь в 1937–1938 годах проводились массовые расстрелы безвинных… Никогда больше".

[savl1]

..........

Гуляя по улице Республики, мы будем иногда заглядывать в пересекающие её улочки и переулочки, где порой кроются настоящие тюменские сокровища. Одно из таковых - деревянная усадьба конца 19 века, которая с 1915 года принадлежала мещанской семье Ивана Ивановича и Марии Константиновны Козловых и состояла из жилого дома, флигеля, конюшни, амбара и хранилища.





Главное украшение дома - пышные наличники объёмной резьбы в барочном стиле, украшенные растительным орнаментом:









Деревянный декор не только красив: почти все его элементы имеют символическое значение. Например, резные свитки, как прообраз царской грамоты, говорят, что владелец дома был образованным человеком или государственном служащем. Так называемые "пальметки" - стилизованные изображения пальмовой ветви или других растений, олицетворяли плодородие и жизненную силу, а также могли означать, что хозяин совершал паломничества. Так что "покажи мне наличники твоего дома - и я много скажу о тебе":)





Кстати говоря, фирменные тюменские объёмные наличники изготавливались не "методом Микеланджело" (помните: "я беру камень и отсекаю все лишнее"), то есть не из цельного куска дерева (хотя наверняка были и исключения из этого "правила"), а "собирались": каждая деталь вырезалась отдельно, а потом крепилась на основу. Высота же рельефа была самой разной: от 1 до 15 сантиметров.

К сожалению, не сохранились оригинальные усадебные ворота 19 века, которые, как считают, были одними из самых крупных в Сибири - в них могла проехать запряжённая тройка. Те, что мы видим сегодня, были восстановлены в 2000 году и значительно уступают прежним как по высоте, так и ширине, но сохраняют (или в основном сохраняют) первоначальный декор:

[savl1]

И изнутри:




Напротив усадьбы Козловых находится двухэтажный рубленный особняк владельца музыкальной мастерской И. С. Ларионова, построенный в 1852 году, который представляет историческую ценность ещё и потому, что в нём 3 дня жил адмирал Колчак, остановившийся в Тюмени по пути в Омск. Хотя, если быть честным, сегодня мы видим не "родной" дом, а его восстановленную копию: в 2011 году из-за плохого состояния (нижние ряды брёвен сгнили, от чего дом перекосило) он был полностью разобран и сложен заново. Причём сначала предполагалось использовать около 70% старых брёвен, но уже в ходе работ выяснилось, что "всё запущено" намного сильнее, и в итоге удалось применить лишь треть из них. Зато фундамент практически полностью собрали из старого кирпича.







Не сохранились и ставни окон на первом этаже, а вот наличники на окнах второго этажа с резными подоконными досками в основном оригинальные, только отреставрированные.






Наиболее интересные и исторически значимые деревянные постройки Тюмени включены в двухкилометровый пешеходный маршрут "Золотая линия" и сопровождаются красиво оформленными информационными стендами, подробно рассказывающими об "объектах". Они также синхронизированы с аудиогидом "Легенды и символы тюменской резьбы", который - по крайней мере, в теории - включается автоматически при приближении к очередному "экспонату" "линии".

[savl1]

..........

Я уже говорил, что не могу назвать улицу Республики особо интересной. Да, старинная застройка тут кое-где сохранилась, и местами даже не единичная, но всё же не такая, чтоб прямо "ах!" (отдельные деревянные шедевры, которые я показал выше, являются редкими исключениями). В остальном же это обычные для дореволюционного уездно-губернского российского города купеческие дома-особняки, подобные которым можно увидеть во многих других городах и весях в разных регионах нашей необъятной "матушки". Однако, как из песни слов не выкинуть, так и представление о Тюмени без её центральной улицы было бы неполным, поэтому несколько уличных снимков общего плана я сделал, хотя их получилось очень мало (а "плодить" просто ради "массы" не хотелось):







Длинный Дом И. А. Бабушкина конца 19 века на самом деле является ансамблем из трёх стоящих вплотную друг к другу и сходных по стилю краснокирпичных зданий. В 2000-х годах он был основательно реконструирован и надстроен, но в целом со стороны центральной улицы сохранил свою узнаваемость (чего нельзя сказать о его "обратном" фасаде, полностью "поглощённым" новым зданием).



"Представительского" вида двухэтажный особняк 1907 года постройки принадлежал крестьянину Николаю Лаврентьевичу Панкратьеву из Московской губернии. Сам он жил на втором этаже, а на первом находился магазин, где продавались игольные и галантерейные товары, бельё и парфюмерия.



В Доме И. П. Войнова - А. А. Багаева второй половины 19 столетия, названного, как нетрудно догадаться, по именам его бывших владельцев, размещается один из корпусов Государственного аграрного университета Северного Зауралья:





А самый, пожалуй, красивый дом на улице Республики - пышный двухэтажный особняк с многочисленными элементами псевдорусского стиля, построенный тюменским купцом Николаем Юлиановичем Ядрышниковым:





В глубине сквера за Домом И. А. Бабушкина "спрятался" Тюменский театр кукол, образованный сразу после войны в декабре 1945 года:

[savl1]

Нынешнее здание театра было сооружено в 1972 году и по тем временам выглядело, наверное, очень прогрессивно и необычно: плавные "обтекаемые" контуры, стеклянный фасад и большой "трезубец" перед входом - в общем, практически хай-тек эпохи соцреализма:)





Совсем недавно возле театра установили скульптуру поэта Петра Павловича Ершова рядом со своими юными читателями, которые, видимо, принесли на подпись автору его самую известную книгу - "Конька-Горбунка":







Согласно надписи на низком пьедестале, памятник называется "Сказочник Пётр Ершов и дети". Конечно, применительно к основной публике кукольного театра это правильно, но с другой стороны - вот так в самом детстве закладываются ложные стереотипы, которые порой сопровождают нас всю жизнь: Тургенев – это "тургеневские барышни", Кропоткин - анархист, Радищев - тот, кто проехал "из Петербурга в Москву", адмирал Колчак - "омский правитель", Салтыков-Щедрин - сатирик, Конан-Дойл – "папа" Шерлока Холмса, Берия - кровавый палач и так до бесконечности. Всё это, конечно, верно, но это слишком однобокий взгляд, лишь маленький срез, который закрывает для нас (а для многих - навсегда) истинные личности этих (и многих других) исторических персонажей. А ведь главным произведением своей жизни сэр Артур считал отнюдь не похождения двух детективов, а двухтомную "Историю спиритизма" (правда, на мой взгляд, не самую интересную на эту тему), Тургенева канцлер Германской империи называл лучшим кандидатом на должность премьер-министра России, Радищев руководил Петербургской таможней, Салтыков-Щедрин был рязанским и тверским вице-губернатором, Колчак - учёным-океанографом и участником полярных экспедиций. Что касается Берии, то я, к своему стыду, лишь совсем недавно узнал о его послевоенных - как реализованных, так и только замышлявшихся - реформах и был просто поражён их содержанием (это совсем не является тайной и давно и подробно расписано во всех мыслимых открытых источниках).

К чему это я? А к тому, что слово "сказочник" характеризует П. П. Ершова не больше, чем полузнакомые нам со школы "Отцы и дети" И. С. Тургенева. Его знаменитый "Конёк" так и остался единственной сказкой Петра Павловича (по крайней мере, под своим именем, поскольку считают, что многие свои произведения он публиковал под псевдонимами). Почти сразу за "Коньком" появилась баллада "Сибирский казак", часть которой, переработанная и положенная на музыку, стала строевой песней 2-го Сибирского Казачьего полка, затем последовали "драматический анекдот" "Суворов и станционный смотритель" и цикл рассказов "Осенние вечера" в жанре романтической прозы (любопытно, что один из персонажей носил фамилию Сталин - возможно, по этой причине первая посмертная публикация этого рассказа состоялась только в 1984 году), множество лирических стихотворений и эпиграмм, куплеты для водевиля и даже несколько оперных либретто по мотивам древнерусских преданий.

Но всё же без "Конька" никуда - перед детским-то театром...



...

А рядом со зданием Тюменской филармонии предсказуемо можно увидеть музыкальные инструменты:

[savl1]

..........

Самым живописным на улице Республики мне показался участок между улицами Челюскинцев и Первомайской:











Дом с "башней с часами" - очень антуражный новодел: по крайней мере, никаких намёков на его историчность мне найти не удалось. А вот длинный особняк с ризалитом и гранёными эркерами с "таинственными" символами на них (на последних двух снимках выше), в котором сейчас находятся магазины, дореволюционный: он был построен около 1910 года, принадлежал купцу Михаилу Алексеевичу Брюханову и тоже - как и сегодня - использовался в качестве торговых помещений.


Кирпичный жилой дом с магазинами, принадлежавший купеческой жене А. П. Деевой (впоследствии - магазин Л. Х. Брандта), где сейчас находится трактир "Ермолаев", интересен, главным образом, декором небольшой пристройки, в которой и расположен вход:





...

А теперь перенесёмся в самое начало улицы Республики. На её пересечении с улицей Луначарского - бывшей Никольской - находится здание бывшего Частного коммерческого училища Колокольниковых (я как раз упоминал его недавно), открытого в 1910 году. Даже сегодня оно выделяется своим роскошным угловым порталом - можно представить, какими глазами смотрели на него тюменцы начала 20 века:) Некоторые приписывают (хотя документальных подтверждений тому нет) авторство проекта московскому архитектору Ивану Ивановичу Рербергу, самыми известными творениями которого являются Киевский вокзал и здание Центрального телеграфа. От многих других сооружений своего времени училище отличалось не только внешне: тогда оно было единственным в городе зданием с центральным паровым отоплением, а в каждом классе имелись батареи, значение которых в долгие сибирские зимы переоценить сложно:)



В училище готовили бухгалтеров, продавцов, приказчиков, контролёров; основными предметами были закон Божий, математика, русский язык, история, природоведение, география, графические искусства, немецкий и французский языки, также в нём обучали бальным танцам и пению. При училище существовало "Общество вспомоществования бедным учащимся коммерческого училища Колокольниковых в Тюмени", а спустя несколько лет были учреждены стипендии и экскурсионный фонд имени господ Колокольниковых.

В 1919 году Коммерческое училище было закрыто, а его директор Виктор Иванович Колокольников вынужденно эмигрировал. В советское время в здании училища размещались музыкальная школа, партийные учреждения, педагогический институт, в годы Великой Отечественной войны - госпиталь, потом школа-интернат, а в 1971 году если не всё, то многое "вернулось на круги своя", и в нём открылся Тюменский инженерно-строительный институт - ныне Строительно-архитектурный институт Тюменского индустриального университета.

...

Напротив Коммерческого училища - на другой стороне улицы Луначарского - стоит величественная церковь Воздвижения Креста Господня, или просто Крестовоздвиженская. Она была сооружена в конце 18 столетия в стиле сибирского барокко, которое проявилось здесь намного более скромно, чем в архитектуре Спасского и Знаменского храмов: в основном оно выражено в маленьких, слегка "приплюснутых" игривых главках на тонких удлинённых барабанах и общем силуэте, устремлённом ввысь (это трудно объяснить словами, но увидев однажды подобное, вы без ошибки в следующий раз скажете "о, это же сибирского барокко!").

[savl1]

Колокольня выполнена в виде прямого восьмигранного столпа, декорированного лишь в самом верху, на ярусе звона; остальная её часть почти полностью "глухая", лишь с редкими маленькими узкими окошками, похожими на бойницы. Такая архитектура свойственна в основном северным, приуральским и сибирским храмам, а в центральной части России встречается намного реже.






Ближе к центру города, недалеко от Моста Влюблённых, вдоль улицы Республики протянулось здание Гостиного двора. Решение о его сооружении взамен прежнего деревянного было принято Городской думой в 1822 году, но по финансовым причинам строительство отложили, и лишь в середине 19 столетия "первая очередь" Двора была сдана, а до "второй" руки так и не дошли: вместо предполагавшегося изначально замкнутого каре получился лишь стоящий вдоль набережной длинный корпус с короткими боковыми пристройками, а с другой "длинной" стороны располагались деревянные лавки.



В 1900-х годах стало ясно, что доходы, приносимые Гостиным двором, минимальны - во многом из-за того, что портово-торговая активность города переместилась восточнее, в район Потаскуй, и возить товары сюда стало невыгодно. Поэтому роль нового торгового центра перешла к Базарной площади, а Гостиный двор отдали под казармы расквартированного в Тюмени Тобольского резервного пехотного полка, что привело к его основательной реконструкции и перепланировке.

В советское время в здании Гостиного двора поочерёдно размещались военно-пехотное училище и Дом офицеров Тюменского гарнизона, в начале 1980-х годов его передали Тюменскому филиалу Челябинского института культуры, а сейчас в нём находятся корпус Института культуры и военкомат.




В этом месте улица Республики и набережная Туры начинают расходиться, и на "стрелке" устроена площадка с парковкой, прокатом самокатов, небольшой мобильной кафешкой и ставшей традиционной для всех городов и сёл инсталляцией "я люблю ...":





И, конечно, с панорамными видами на реку и мост (уже без всякого тумана):

[savl1]

* * * * * * * * * *

В заключение рассказа о дневной Тюмени я покажу немного обычных - то есть не "резных" - домов, расположенных в некотором отдалении от центра (хотя пешком там всего минут 15, причём неторопливым шагом) вблизи моего отеля. Специально я эти кварталы не исследовал (хотя, как потом понял, возможно, и стоило бы), но был приятно удивлён обилием вполне красивых домиков с яркими ставнями и наличниками (да-да, из разряда "не путайте туризм с эмиграцией", я понимаю, жить в таких мне бы, простите, не хотелось).

[savl1]

Тюменская природа начала мая цветёт и пахнет. И даже плодоносит ... сухофруктами:)






* * * * * * * * * *

Куда пойти в Тюмени вечером (я имею в виду не бары-пабы-рестораны, а открытые освещённые пространства), учитывая, что центральные улицы в плане подсветки не особо радуют? Выбор, честно говоря, небольшой: либо на набережную, либо на пешеходную улицу Дзержинского (на ней, к великому сожалению, побывать в тёмное время у меня не получилось, но, судя по всему, там должно быть красиво). Или же, как ещё один вариант, к фонтану "Времена года" на Цветном бульваре, который, как пишут, подсвечивается, причём иногда даже под музыку - но последнее, как я понял, бывает не всегда, а когда именно, уточнить не удалось.

А мы с вами немного пройдём через центр, прогуляемся по набережной, перейдём по Мосту Влюблённых в Зареку (правда, там побываем чисто символически) и ... подержимся за почти настоящий штурвал:)





Честно говоря, даже самые красивые "резные" дома в Тюмени освещаются так себе (и это ещё мягко говоря), поэтому снимать их надо в только начинающихся сумерках, пока ещё не стемнело. Вот ресторан "Тургенев", расположенный в купеческом Доме Чираловых, очень уютно "зазывает" ярко горящими окошками:







Гостиный двор - тот, что ныне Институт культуры:



Огни на набережной ещё не зажглись - собственно, я так и планировал, чтобы застать их аккурат на самом мосту.

[savl1]

Над рекой Турой:







В 2016 году, после очередной реставрации, Мост Влюбленных превратился в ... корабль: на его Заречной стороне установили "капитанский мостик" со штурвалом:

[savl1]

Интересно, что изначально штурвал вращался, но потом из соображений "как бы чего не вышло" его закрепили, что не помешало изобретательным тюменцам ("потомки" "русского Леонардо" Ремезова, как-никак!) дважды "взламывать" механизм фиксации.

И, как обычно, на всех не угодишь: некоторые горожане возмущаются, что "мостик" поставили неправильно, потому что на заднем фоне "парадных" снимков "я у штурвала" видна не река, а крыши деревянных домов Зареки.

...

Заречная часть Тюмени, или просто Зарека - старинный район, который начал обживаться почти сразу после возведения Тюменского острога, то есть в конце 16 столетия. Сначала русские казаки косили здесь сено и пасли коней, поскольку заречная сторона была низкой и равнинной в отличие от холмистой "острожной" с высокими берегами. Затем, с ростом города и развитием торговли, в Зареке образовалась Бухарская слобода, в которой селились остававшиеся "годовать" (то есть на год, до следующего каравана) купцы из Бухары. Позже сюда из центральной части переселили "неблагонадёжных" татар (тогда Тюмень частенько подвергалась татарским и калмыцким набегам), и слобода получила название Татаро-Бухарской.

Постепенно левобережное Заречье стало превращаться в, как бы мы сейчас сказали, промышленную зону. Благодаря бухарцам начало развиваться кожевенное производство, потом здесь обосновались кузнецы и гончары, и в 18 веке Зарека уже представляла собой густозаселённый район с небогатыми деревянными домами, пристанями со складами и множеством мелких фабрик и мануфактур, как правило, с "вредными" производствами (которые всегда и везде выносились за пределы городов: некоторые - по причине неприятных запахов, иные, как кузнечные и гончарные - по соображениям пожарной безопасности): овчинно-шубными, клееварными, салотопенными, мыловаренными и т.п., а в 1789 году была возведена большая Вознесенско-Георгиевская церковь, прекрасно видная с нынешнего Моста Влюблённых.



В апреле 1797 года, возвращаясь из илимской ссылки (в Илимском остроге к северу от Иркутска), А. Н. Радищев остановился в Тюмени и записал в своём "Дневнике путешествия из Сибири": "Приехал в Тюмень на рассвете, поставили нас на квартиру, где пировали помолвку свадебную. На сей стороне города все кожевни…". Зарека открыто не упоминается (возможно, Александру Николаевичу, здоровье которого в ссылке подорвалось, было не до названий), но исходя из слов про "кожевни" явно следует, что дело происходило именно в Левобережье.

В Зареке останавливался и 19-летний П. А. Кропоткин, будучи в 1862 году в Тюмени проездом к месту службы (он был назначен в Читу в чине есаула чиновником по особым поручениям при и. о. губернатора Забайкальской области; там он принял участие в экспедициях в Восточной Сибири и Маньчжурии, занимаясь геологическими, орографическими и картографическими исследованиями). Кропоткин отметил: "Вот и первый сибирский город. Я остановился в нижней Тюмени; все деревянные дома..."

За редкими исключениями, в Заречье жили небогатые люди, большинство домов были деревянными, простыми и без изысков, поэтому особых достопримечательностей здесь не было и нет - за исключением разве что той самой Вознесенско-Георгиевской церкви и каменного особняка владельца кожевенного завода купца Ф. С. Колмогорова. Так что долго мы здесь задерживаться не будем, тем более что уже изрядно стемнело, и вернёмся на мост, где будем ждать включения подсветки.




Подсветка набережной и моста включается, как я понял, не по времени, а по датчикам, то есть по реальной освещённости. И если вчера огоньки вспыхнули почти ровно в 9 часов, то сегодня - минут в 10-15 десятого: по всей видимости, причиной такого разбаланса стал смог, из-за которого накануне стемнело раньше. Поэтому мне пришлось задержаться на мосту, но ожидание стоило того: когда всё "вспыхивает" вокруг тебя, и ты в один миг оказываешься в эпицентре этого "океана света", ощущения получаются намного сильнее, чем просто видеть это со стороны (хотя и это тоже весьма эффектно, потому что включается всё "в раз" - и мост, и набережная на всех четырёх уровнях).













Впрочем, мост во всей красе его "радужных переливов" я уже показывал довольно подробно. А вот так (хотя по-своему тоже вполне атмосферно) выглядят "обычные" улицы Тюмени вечером:




===============================


В любом рассказе очень важно "словить" момент, когда кончается собственно "рассказ" и начинается "пересказ". Рассказ - это вдохновение. Пересказ - это техника. На технике можно далеко уехать, но душу она не заменит.

Да, у меня были "технические" рассказы. Но здесь, в тюменском, мне удалось продержаться на вдохновении, что для меня самого стало приятной неожиданностью: всё же Тюмень - не Астрахань, не Смоленск и даже не Тамбов. Порой при разборке фотографий у меня уставали глаза, что и понятно - они уже далеко не первой молодости, но от процесса "второго узнавания" Тюмени я получал мало с чем сравнимый кайф, и часы, которые я провёл над этой частью рассказа, стали для меня одними из самых радостных за последнее в целом безрадостное время.

Но я чувствую, что "рубикон" - тот самый, что отделяет вдохновение от техники, приблизился. В этом нет ничего страшного и удивительного - напротив, это было предсказуемо и неизбежно: нам, рано или поздно, свойственно пресыщаться даже от самых приятных занятий (даже от секса!). Поэтому мне надо сделать небольшой перерыв. На сколько? Я не знаю и знать не могу - не от меня сие зависит. Может, на пару дней, может, на пару недель, а может, и больше. Когда-то я писал очередной испанский рассказ (теперь это звучит и как песня, и как сказка: "очередной испанский рассказ"!), и пауза между Алькалой и Толедо получилась около полугода, зато потом Толедо вышел таким, что мне самому до сих пор интересно его читать. Конечно, сейчас жизнь во всех её проявлениях ускорилась, и о столь большом промежутке речи не идёт, но именно о Тобольске - в каком-то смысле, "сибирском Толедо", что, кстати, символично - я не хочу и не могу писать "на технике": я так и столько ждал эту поездку, я получил в ней массу впечатлений, и мне хочется, чтобы рассказ им соответствовал.

А потому я беру небольшой "творческий отпуск" (повторюсь, он совсем не обязательно должен быть продолжительным!), чтобы освежить голову, набраться вдохновения, почитать новые книги Н. Д. Уолша и, наконец, банально соскучиться по этому неожиданно (для меня!) прекрасному сибирскому региону. Так что не прощаемся!

Что же касается Тюмени, то по-настоящему я "прочувствовал" её именно сейчас, когда по мере написания "систематизировал" то, что увидел "вживую". Этим и хороши (точнее, и этим тоже) рассказы, что они позволяют "сложить" "живые", но мимолётные впечатления, когда взгляд объёмный, а понимание ещё "плоское", и последующее вдумчивое информационное "погружение", когда ты "ссылкой на ссылку" углубляешься в "тему" и начинаешь видеть её намного более разносторонне и широко, не как "отдельно взятую", а во взаимосвязанном контексте эпохи, людей и событий.

[Июлия]

Ой, кажется, придется пройти "испытание терпением". ) Очень ждала Тобольск. Мне , как женщине, придется туго. Но, вдохновение - штука тонкая. Буду надеяться, что расставание не будет долгим.
Возник вопрос, будет ли интересна Тюмень зимой. Да,да, я помню,что зимой Вы не путешествуете.) Только в Суздаль.)

[savl1]

Очень ждала Тобольск. Мне , как женщине, придется туго. Но, вдохновение - штука тонкая. Буду надеяться, что расставание не будет долгим.

Не-не, я уже отдохнул на "Крыме" (в рассказе, естественно) и уже дозреваю:)

будет ли интересна Тюмень зимой. Да,да, я помню,что зимой Вы не путешествуете

А я видел Тюмень зимой:), это как раз был первый полноценный док. фильм, который я посмотрел о ней. На мой взгляд, провально выглядит только набережная днём (когда без подсветки)- унылое пустынное "белое безмолвие". А "внутри" - вполне себе, разница с "летним" примерно такая же, как и для любого другого города. Может, даже лучше, поскольку (опять же, из "кино") снег там убирают, улицы чистят. Во всём остальном - на любителя зимнего туризма. Я с некоторых пор зиму "по определению" ненавижу, поэтому моё мнение в этом вопросе не объективно...

[luchar]

был приятно удивлён обилием вполне красивых домиков с яркими ставнями и наличниками

Классные домики. Отлично, я уже на Север съездила и вернулась, как раз успела до рассказа о Тобольске, который очень жду.

[savl1]

я уже на Север съездила и вернулась

В свою очередь, с удовольствием почитаю Ваш рассказ. Уверен, что фотографии будут, как всегда, отменными. Хотя слово "север" меня всегда напрягает по определению, поскольку я совсем не северный человек...