Иркутск и Тальцы. Самый красивый город Сибири

[savl1]

MiNiViVV,
Нуууу.... Знаете, мне есть, что сказать на сей счёт ... но я лучше промолчу, как говорится, целее буду. Те, кто давно читает меня, знает моё отношение к организованным религиям и всеми связанными с ними проявлениями, поэтому поймёт, что я имею в виду. Так что лучше не начинать, а то "Остапа понесёт"...

[savl1]

* * * * * * * * * *

А теперь мы сменим "историко-архитектурную" линию рассказа на "архитектурно-историческую" и отправимся вглубь иркутских кварталов. Везде красиво и интересно, глаза разбегаются, с чего бы начать...





Что ж, начнём с самого "начала", от гостиницы "Ангара", к северному фасаду которой пристроено заведение с очень сибирским названием "Позная" (позы - это, если совсем кратко, сибирская разновидность хинкалей или мантов). Ну а "38" - потому что это региональный код Иркутской области:)



А вот дальше хронологии и упорядоченной "географии" я не обещаю, поскольку не уверен, что мне удастся досконально разобраться, где какая фотография сделана и в точности восстановить свои городские маршруты...





..........

Один из самых красивых особняков Иркутска был построен в 1897 году купцом 1-ой гильдии Александром Фёдоровичем Второвым. 30-ю годами ранее он приехал в Сибирь "за богатством" из Ивановской губернии - и не прогадал: на торговле тканями, одеждой, обувью, мехами, столовыми приборами он заработал огромный капитал, владел магазинами не только в Иркутске, но и в Томске, Екатеринбурге, Барнауле, Сретенске, Верхнеудинске и Чите, не раз избирался в гласные городской Думы. Правда, при всём при этом особо не меценатствовал, и некоторые даже обвиняли его в скупости, но не нам искать соринки в чужих глазах...

В общем, Второв вполне мог позволить себе не только построить огромный и роскошный дом, практически - дворец, в самом центре города, в каких-то 200 метрах от площади Графа Сперанского, но ещё и пригласить в качестве архитектора самого Виктора Шрётера (кстати, сказать, он спроектировал здесь ещё и Драматический театр, которые многие причисляют к "жемчужинам" Иркутска, но к нему мы подойдём позже). Это прекрасное здание в псевдорусском стиле с массивной угловой башней сохранилось до наших дней в неизменном виде:









В советское время в Доме Второва располагался Дворец пионеров, а сегодня - Дворец творчества детей и молодежи.

...

Практически от самого торца второвского особняка отходит Пролетарская улица (бывшая Ивановская), оформленная здесь, напротив местного цирка, в виде вытянутой площади с газонами, клумбами, прямоугольными бассейнами с фонтанами и даже мостиками через них:

[savl1]

А самая известная достопримечательность этой площади - даже не цирк, а скульптурная композиция, состоящая из двух больших скульптур: одна изображает знаменитых персонажей советского фильма "Кавказская пленница" Труса, Балбеса и Бывалого, а другая, напротив (что как бы имитирует рабочий процесс съёмки), сидящего на режиссёрском стульчике Леонида Гайдая. Причём у его ног "затесался" персонаж ещё одной комедии - пёс Барбос с динамитной шашкой в пасти:













Памятник был открыт в 2012 году и приурочен к 90-летию со дня рождения Леонида Иовича Гайдая, который родился в Амурской области, но уже в тот же год его семья переехала сначала в Читу, а затем в Иркутск, где Леонид учился в местной школе, потом работал рабочим сцены в Иркутском драматическом театре, а после полученного на войне ранения окончил театральную студию при том же драмтеатре, где одновременно работал актёром и осветителем. Так что его приобщение к театральному искусству состоялось именно здесь, в Иркутске.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Дальше Пролетарская улица выводит на одну из главных или даже самую главную улицу нынешнего Иркутска, получившую в 1920 году имя Карла Маркса. Обычно про подобные улицы говорят, что они являются старейшими в городе, едва ли ни ровесниками его основания, но ... не в этом случае. Иркутская улица Карла Маркса возникла, далеко не сразу и вообще, можно даже сказать, случайно, а её история крайне любопытна.

В 1720-х годах в очередной раз обострились отношения между Россией и Китаем по причине приграничных проблем -точнее, отсутствия официальных границ во многих местах, в результате чего некоторые местные племена откочевали из земель, считавшихся китайскими, в русские пределы, что для Китая означало потерю не только собираемых с них пошлин, но и "лица". К чему это могло привести, никто не знал, поэтому иркутские власти на всякий случай приняли решение дополнительно укрепить город и оградить посад заполненным водой рвом с палисадом - деревянным частоколом (а именно таковым было первоначальное значение этого слова, прежде чем оно вошло в наш обиход с прилагательным "резной"), протянувшимся от Ангары на юге до реки Ушаковки на севере; стена палисада составляла почти 2 с половиной километра, а высота - около 7 метров, он включал в себя 14 редутов и трое ворот с подъёмными мостами (то есть это были хоть и деревянные. но вполне солидные по меркам той поры укрепления).

Однако разум победил, стороны уладили все проблемы миром и заключили Кяхтинский договор, после чего отпали угроза военного нападения, а с ней и потребность в палисаде. Со временем он обветшал, частично развалился, ров осыпался, а последние его остатки сгорели при очередном пожаре. После этого городской магистрат принял решение проложить на месте бывших укреплений новую улицу, которая получила название Большая Першпектная, в а просторечии - просто Большая (поди ещё выговори эту Першпектную!). Правда, долгое время она была совершенно обычной, непрестижной, грязной во время дождей и пыльной в засуху, и лишь во второй половине 19 столетия получила статус центральной и начала активно застраиваться, но вскоре сильно пострадала от "большого" пожара 1879 года.

После этого иркутская Городская дума запретила сооружение любых деревянных построек на Большой улице на расстоянии 10 сажень (примерно 21 метр) от "красной линии": все здания должны были быть только каменными и иметь железные крыши. Началось возрождение Большой улицы: на ней возникали торговые предприятия, представительства промышленных компаний и конторы фирм, типографии, гостиницы, рестораны, зрелищные учреждения, редакции газет, в 1910 году появились электрические фонари и были пущены омнибусы в направлении к железнодорожному вокзалу. Большая улица превратилась в "лицо города", и во многом благодаря ей Иркутск и получил столь лестные и много говорящие прозвища, как "Восточный Париж" и "Сибирский Петербург".

В советское время, в 1930-1950-х годах, на улице теперь уже Карла Маркса были построены новые дома и надстроены и реконструированы некоторые старые, однако в целом бывшая Большая улица сохранила много дореволюционной застройки, и де-факто является одним большим памятником старинной архитектуры, хотя формально таковой (как единый ансамбль) не признана.

...

Пролетарская улица приводит нас в самый центр улицы Карла Маркса, где на углу расположен дом, построенный в 1870-х годах золотопромышленником Петром Осиповичем Катышевцевым. Любопытно, что в пожаре 1879 года он сгорел, но вскоре был восстановлен в том же виде, и одно время в нём даже размещалось Дворянское собрание. Спустя несколько лет дом перешёл к новому владельцу - иркутскому купцу Дмитрию Васильевичу Плетюхину, который сдавал помещения в аренду под торговые заведения, а когда в 1890 году сгорел деревянный городской театр, предоставил труппе для спектаклей помещение на втором этаже. Нынешний же облик здание приобрело в начале 20 века.











Напротив, на другой стороне Карла Маркса, виден изящный двухэтажный особняк пароходовладельца и хозяина нескольких приисков Иннокентия Семеновича Котельникова, построенный в 1850-х годах - он оказался одним из немногих домов в этой части Большой, переживших пожар 1879 года.





За ним на улице Карла Маркса, находится большой здание, выстроенное в конце 19 века купцом Домбровским в качестве главного усадебного дома:





Как видите, даже на этом маленьком "пятачке", образованном на перекрёстке нескольких улиц, уже есть много интересного. А ведь у нас впереди ещё целая улица, да притом Большая:)

[savl1]

О всех домах я, конечно, рассказать не смогу, да, думаю, и необходимости такой нет. Но на некоторых всё же - пусть и коротко - остановлюсь отдельно. Одним из самых заметных зданий на Большой является "Гранд-отель", а точнее, Доходный дом, построенный в начале 20 века для инженера путей сообщения И. И. Никитина (как "простой инженер" заработал такое состояние, история умалчивает). О его уровне говорит рекламное объявление тех времён: "Гранд-Отель, ... Электрическое освещение, Первоклассная гостиница и ресторан. Номера с освещением и постельным бельем от 2 р. до 6.50 р. в сутки, имеются ванны. К каждому выезду высылается экипаж. Переводчики на всех языках". О как! Переводчики! (что только лишний раз подчёркивает, сколь "интернациональной" была жизнь Иркутска тех времён)

Отель занимал второй и третий этажи правого крыла:







А в угловой части, увенчанной башенкой, находился "Швейцарский магазин" часов и ювелирных изделий, а также книжный магазин.

[savl1]

Про красивейший дом конца 19 века почему-то пишут очень мало и противоречиво:





Какое ажурное навершие башенки (я даже не знаю, как оно правильно называется...)!



Особняк купчихи В. П. Кельх, построенный в конце 1880-х, впоследствии был выкуплен Сибирским торговым банком, а в первые послереволюционные годы в нём находилось Иркутское отделение Госбанка СССР:



Огромное, размером чуть ли ни в полквартала, угловое здание в стиле модерн было возведено в 1909- 1911 годах для резиновой мануфактуры "Треугольник", часть его до революции арендовало отделение Волжско-Камского коммерческого банка.





Доходный дом главного архитектора Алексея Ивановича Кузнецова, который он сам же и построил (после его смерти дом был реконструирован новым владельцем):



Одно из красивейших зданий на улице Карла Маркса (или Большой, кому как нравится) - бывший книжный магазин (с отделом музыкальных инструментов и нот) и типография издателя Петра Ивановича Макушина и его двоюродного брата Владимира Михайловича Посохина, возведённое в начале 20 века в ярко выраженном стиле эклектики:





Любопытно, что в нише центрального фронтона помещён ... декоративный глобус (за что в городе его иногда так и называют - Дом с глобусом):

[savl1]

...

Одно из самых известных мест на бывшей Большой улице - кинотеатр Don Otello, имеющий крайне необычную историю. Вы думаете, невероятные приключения итальянцев в России придумал Эльдар Рязанов? Киношных - да, а вот совершенно реальное невероятное приключение итальянца в Сибири - сущая правда. В начале 20 века некий Антонио Микеле Донателло из маленького итальянского городка Сан-Бьяджо-Сарачиниско, расположенного в самом центре "сапожка" к востоку от Рима и к северу от Неаполя, приехал в Иркутск. Каким ветром его сюда занесло, где и как он заработал "стартовый капитал", уже никто не знает: на сей счёт ходят лишь робкие легенды, которые сами не отрицают своей гипотетичности. Как бы то ни было, в 1905 году Антон Михайлович, как он прозвался на русский манер, Донателло открыл первый в Иркутске стационарный кинотеатр (к тому времени в городе существовало лишь несколько передвижных, "кочующих" от места к месту кинотеатров), располагавшийся в маленьком доме на улице Графа Кутайсова (ныне Дзержинского). Дела, видимо, шли хорошо, зал вскоре уже не вмещал всех желающих, и через 2 года "Антон Михайлович" переехал в новое здание на углу улиц Большой (Карла Маркса) и 3-й Солдатской (Грязнова), назвав новый кинотеатр звучным именем Don Otello, для чего ему пришлось всего лишь слегка переиначить свою итальянскую фамилию, причём название он выложил белым мрамором на тротуаре перед входом. Донателло не только владел кинотеатром, он создал собственную киностудию, в которой сам выполнял работу кинооператора, сняв несколько десятков хроникальных и документальных кинолент: "Иркутск и иркутяне", "Весь Иркутск на экране", "Кругобайкальская железная дорога", "Торжества по случаю открытия и освящения памятника Государю Императору Александру III 30 августа 1908 года", "Заключительные маневры войск Иркутского военного округа" и многие другие.

Уже через год Донателло расширил здание своего "электротеатра", впоследствии открыл Иркутске ещё 3 кинотеатра, а после революции стал председателем общества кинематографистов и даже выступил на Первом Всероссийском съезде кинематографистов с критикой национализации кинотеатров; тогда же он получил должность вице-консула Итальянской республики в Иркутске.

В конечном счёте, поняв, что "плетью обуха не перешибёшь" и что "как раньше, уже не будет", Донателло в 1923 году покинул Россию и уехал в Харбин, где и скончался спустя 7 лет. В советские годы его кинотеатр назывался "Хроника", а уже в наше время ему вернули прежнее "брендовое" имя Don Otello, которое напоминает и горожанам, и приезжим о невероятном приключении необычного итальянца в самом центре Сибири:)











Как раз напротив, на другой стороне Большой улицы, в бывшем Доме Кринкевича находился другой кинотеатр, принадлежавший Антонио Микеле Донателло, под названием "Одеон". При советской власти он был национализирован и переименован в "Гигант", долгое время сохранял свой исторический облик, но уже в 1950-х годах претерпел реконструкцию, полностью изменившую его фасад. В 1990-х кинотеатр закрылся, здание несколько раз переходило из рук в руки и подвергалось новым, уже незаконным перестройкам, и в конце концов Минимущество Иркутской области потребовало от собственников "вернуть всё, как было"; суд поддержал это решение, но дальше вопрос "завис", а пока бывший кинотеатр затянули баннером со старинными видами города, а на первом этаже разместили плакаты на тему истории кинематографа:






С именем Донателло связан и ещё один кинематограф, тоже расположенный на улице Карла Маркса. Его история началась с театра "Фарс", принадлежавшего братьям-купцам Замятиным, затем дом арендовал и перестроил иркутский предприниматель турецкой национальности Константин Семёнович Ягджоглу, после чего он открыл в нём кинотеатр "Декаданс", а в самом начале 1917 года его выкупила фирма Донателло. Правда владеть им итальянско-иркутскому "медиамагнату" пришлось недолго, в России вскоре грянули "великие потрясения", а через несколько лет и самому Антонио Микеле пришлось "уносить ноги", бросив всё нажитое "непосильным трудом". Кинотеатр после национализации стал "Художественным" и сохранил это название до наших дней, правда, уже в статусе Культурно-досугового центра Байкальского государственного университета (о чём говорит надпись на его главном фасаде).





..........

При реальной прогулке это не так заметно, но если посмотреть на карту, сразу видна любопытная особенность: практически все улицы, подходящие к Большой, не пересекают ей "насквозь", а как бы "обрываются" на ней, "упираются" в неё. Причина заключается как раз в том, что улица Карла Маркса возникла на месте палисада, который разделял тогдашний Иркутск на две практически отдельные части: центральную и пригородную, каждая из которых имела свою планировку, не зависимую от другой (проще говоря, зачем стремиться "подгонять" друг к другу улицы, если они всё равно разделены глухой стеной, да ещё и рвом?). И лишь там, где в палисаде были ворота, проходили "сплошные" улицы: Амурская (ныне Ленина) и Владимирская (потом Московская, ныне Декабрьских Событий).

На две такие "внешние" (то есть находившиеся извне, с наружной части палисада) улочки мы сейчас и заглянем. Сначала - на бывшую 5-ю Солдатскую (сегодня - Богдана Хмельницкого), которая как раз связана с событиями 1726 года, когда одновременно с сооружением палисада в Иркутск прибыл солдатский полк с целью укрепления городского гарнизона. Для его размещения за палисадом были выстроены казармы, а место вокруг них стали называть Солдатской слободой; впоследствии в ней появилось аж 6 Солдатских улиц (в советское время сначала ставшие Красноармейскими, а потом получившие новые имена), и вот на одной из них мы сейчас и находимся.

[savl1]

В череде каменной застройки каким-то чудом "затесался" старый деревянный домик, с почти ушедшими в землю окнами:



Впрочем, деревянная архитектура Иркутска - отдельная "песня", речь о которой пойдёт чуть позже.

...

Другая старинная улица, подходившая к бывшей Большой, и тоже снаружи (палисада), называлась сначала Первой Арсенальской, а затем Пестеревской - в честь известного купца и мецената Николая Васильевича Пестерева (сейчас - улица Урицкого). В середине 19 столетия она стала торговой и состояла почти из одних магазинов, тогда ещё в основном деревянных, а после пожара 1879 года практически полностью отстроена заново, теперь уже в камне (Пестеревская была одной из пяти улиц Иркутска, на которой запретили строить деревянные дома во избежание новых пожаров). В силу рельефа местности уровень Пестеревской был ниже соседних улиц, и во время сильных дождей её заливало водой. В связи с этим сохранился шуточный, но документально описанный эпизод: "30 июля 1901 года ночью был большой дождь, а утром по Пестеревской улице открылась навигация. При значительном стечении публики на юго-западном берегу Пестеревского моря против магазина Авдановича происходил спуск только что отстроенного судна (маленький плотик, сколоченный из дощечек товарных ящиков, с водруженной на нем мачтой и флагом). В качестве пассажира на судне сидела привязанная за хвост к мачте крыса. Владелец судна - местный торговец из лавки Кармацких" (_http://www.irk.ru/news/articles/20180124/uritskogo). Поэтому когда Городская дума в начале 20 века занялась устройством мостовых в центре Иркутска, в числе первых была вымощена и Пестеревская улица. Примерно тогда и сформировался её нынешний облик, который в целом неплохо сохранился до нашего времени, а совсем недавно она стала пешеходной.

[savl1]

Почти на всех снимках видно, как улица Урицкого "упирается" в Дом Катышевцева-Плетюхина (я писал о нём выше), расположенный на другой стороне улицы Карла Маркса.

А самое красивое здание на самой улице Урицкого - бывший Универмаг Лейба Борисовича Мерецкого, открытый в 1907 году в Доходном доме купца Семёна Николаевича Родионова (который как раз находился на месте сгоревшей в 1879 году усадьбы вышеупомянутого Н. В. Пестерева).











Здание нового универмага сразу же стали называть лучшим в Иркутске образцом стиля модерн, а его лепной декор, среди которого просматриваются лики "бурятских шаманов", и сейчас остаётся уникальным.


Одно из немногих "не чисто торговых" сооружений на улице Урицкого - единственная сохранившаяся постройка усадьбы (главный усадебный дом, по другим данным - Доходный дом) купца Диомида Васильевича Самсонова:



Хотя и в нём без торговли не обошлось: на первом этаже находилась лавка, где продавали пушнину.


Безымянный проулок с металлическими лестницами, который сегодня так и хочется назвать "задворками", был когда-то центральной галереей ("линией" по аналогии с ГУМом), покрытой стеклянной крышей, Пассажа братьев Бенциана и Моисея Юцисов, открытого в 1903 году:





Кстати, галерея не только имела стеклянную крышу, но и с обоих торцов закрывалась стеклянными витринами с ажурными переплётами, а в центре имелся небольшой фонтан (этакий "мини-ГУМ" в чистом виде!). Но ... "недолго музыка играла", и уже в 1920-е годы были разобраны стеклянные конструкции, и в теперь уже бывшем Пассаже обосновались столовые, швейная фабрика и коммунальные квартиры, которые оставались здесь аж до середины 1990-х...


Ещё один прекрасный дом с лепниной и барельефами грифонов (или каких-то других диковинных "птичек") принадлежал иркутским купцам Николаю и Владимиру Бревновым, которые перестроили его в нынешнем виде в 1914 году и открыли в нём "Магазин Товарищества братьев Бревновых", где на первом этаже продавали самые разные товары, а на втором находился магазин готового платья.

[savl1]

Среди многочисленных канализационных люков Иркутска можно увидеть и "гербовые" - с изображением городского герба, возникшего на основе печати, полученной Иркутском из Сибирского приказа в конце 17 века. Знакомьтесь: бабр. Обыкновенный бабр, держащий в пасти соболя:)



Бабр - это старорусское имя тигра, пантеры, леопарда (в общем, любой подобной милой "кошечки"), заимствованное из тюркских языков, хотя по устоявшейся традиции под бабром принято считать амурского тигра, который когда-то в изобилии водился на юго-востоке России и встречался в Прибайкальских землях. В Толковом словаре В. И. Даля можно встретить такое описание: "бабр - сибирский зверь, равняющийся по лютости и силе льву; тигр, полосатый, королевский, царский тигр; он изредка появляется в Южной Сибири", а когда Екатерина II в 1790 году утвердила гербы городов Иркутского наместничества, герб Иркутска описывался так: "В серебряном поле щита бегущий тигр, а в роту у него соболь".

Но хвост! - скажете Вы, - разве тигр, будь он даже леопардом, имеет такой хвост?! А это уже совсем отдельная история:)

В следующем столетии, уже при Александре II, при очередном утверждении герба Иркутской губернии, с "лёгкой руки" некоего чиновника, оставшегося неизвестным, "а" было исправлено на "о" - я так и вижу, как он в этот момент удивлённо качает головой с интонацией волка из 4-й серии "Ну, погоди" (что на стадионе): "Оооо... А-яй-яй" и меняет одну букву на другую, с его точки зрения "правильную". Или же произносит с мимикой Фрекен Бок из другого мультфильма: "Фу... Как некультурно" :)

Ошибку эту никто не заметил, поскольку, как пишут, в императорской канцелярии в тот день был "аншлаг": утверждалось сразу 46 гербов разных городов и территорий Российской Империи. А бабру, чтобы изображение соответствовало описанию, пририсовали пушистый бобровый хвост и перепончатые задние лапы. Так появилась "неведома зверушка" - не просто "бабр", который тигр, а "иркутский бабр" - "бобротигр" с бобровым хвостом и лапами водоплавающего.

Ну а буква в описании герба была "переисправлена" с "о" на исконную "а" лишь в 1997 году, когда проходило очередное утверждение (можно сказать, переутверждение) гербов Иркутской области. Впрочем, "бобрового бабра", который к тому времени уже стал настоящим символом, в том числе и туристическим, Иркутска, это не коснулось:)

Что же касается соболя в пасти бабра, то да, выглядит это немного кровожадно, но тут уж что поделать... В живой природе всегда кто-то кого-то ест, и в данном случае это трактовалось как "бабр изловил соболя" (то есть отражён реалистичный эпизод таёжной жизни), а кроме того, иногда пишут, что на гербе бабр символизирует силу и мощь, а соболь - богатство Иркутского края.


* * * * * * * * * *

Однако столь "парадная" застройка с внешней стороны палисада была, скорее, исключением, чем правилом: всё-таки частокол не делил город на части, а являлся его границей и отделял его от пригородов, где преобладали обычные деревянные строения. Многие "пригородные" (в понимании первой половины 18 века) улицы являются по своему внешнему облику таковыми и сегодня, и сейчас мы покинем старинный центр Иркутска и отправимся в путешествие по тем "деревенским" местам, которые когда-то считались "загородом".

Одной из шести улиц бывшей Солдатской слободы была 3-я Солдатская, названная в 1967 году в честь командира 30-й Иркутской стрелковой дивизии И. К. Грязнова; на ней деревянная застройка сохранилась не только в виде отдельных построек, но и целыми дворами, причём в большинстве домов люди живут и сейчас. Не все они, разумеется, признаны памятниками деревянного зодчества, не все находятся в надлежащем состоянии, но именно такая "пересортица" и будет интересна "пришлым" туристам (жить-то в таких условиях 99% из них вряд ли согласились бы), которые увидят самые разные стороны нынешнего города, где переплелись - порой неотличимо - прошлое и настоящее.

[savl1]

...

Вообще деревянная архитектура Иркутска - это отдельная и вполне самоценная страница в его истории. Я с завистью читаю источники, в которых информация систематизирована и "разложена по полочкам": мне бы очень хотелось сделать так же и в своём рассказе, но я прекрасно понимаю, что тогда мне придётся "закопаться" в нём на долгие месяцы и при этом вообще перестать заниматься чем-либо ещё, слишком велик, объёмен и даже наукоёмок этот "пласт"... Поэтому, уж простите меня, я "пойду своим ходом" (в том числе и буквально - придерживаясь хронологии реальных маршрутов), хотя и буду время от времени стараться "погружаться" - прежде всего, для самого себя, поскольку сейчас мне это очень интересно - и предпринимать дилетантские попытки каких-то обобщений и "классификаций", не пытаясь, естественно, сравниться с профессиональными обзорами на эту тему.

Все умные источники, как один, пишут, что многие элементы иркутского деревянного зодчества и декора 18-19 веков неповторимы и не имеют аналогов в других городах и регионах России. Я, конечно, не могу "поддакнуть" этому со знанием дела, но должен признать, что все 3 сибирских города, в которых я побывал уже как "осознанный турист" (армейскую Читу, командировочно-гостевой Новосибирск и стройотрядовский Абакан я в расчёт не беру, а Петропавловск-Камчатский - уже не Сибирь), действительно сильно в этом смысле сильно различаются: Томск - царство ажурной пропильной резьбы, Тюмень выделяется шедеврами объёмной резьбы, а огромные "имперские" наличники Иркутска не имеют себе равных.

Впрочем, и до них мы ещё доберёмся, а пока продолжаем идти по улице Грязнова:















Высокие деревянные столбы для ворот - одна из "фишек" "деревянного Иркутска", и дальше мы увидим их -всяких и разных - в большом количестве и самом широком "ассортименте".



В Усадьбе купца Егорова конца 19 века работает гостиница с рестораном, поэтому все постройки отреставрированы (в таких ситуациях самое главное найти "золотую середину", не переусердствовать и не превратить историческое наследие в полный новодел):

[savl1]

В жилом доме 1914 года постройки с ажурной резьбой расположена частная клиника:







А вот соседствующий с ним дом середины 19 века с продольным мезонином и мощными округлыми воротами признан Памятником деревянного зодчества и получил статус Объекта культурного наследия регионального значения:









Согласно городским преданиям, в этом доме в начале 20 века жил итальянец Джованни Минизини, чьи родители в поисках заработка приехали в Иркутск на строительство Кругобайкальской железной дороги (КБЖД), в котором участвовали многие иностранцы: албанцы, поляки и особенно итальянцы, имевшие опыт в прокладывании тоннелей (пишут, что здесь им платили весьма не плохо). Впоследствии многие из них остались жить в Иркутске, обзавелись семьями, нашли работу; в частности, Джованни Минизини обучился фотоделу и даже открыл своё фотоателье (возможно, оно находилось как раз в этом доме).


Вот такие дома, окна которых уже вот-вот "уйдут в землю", очень типичны для периферийных районов нынешнего Иркутска. Причиной тому, как пишут - не осадка самих домов, а поднятие "культурного слоя".

[savl1]

Практически полностью сохранилась усадьба Матрёны Михайловны Чернигиной, которую она получила в наследство в конце 19 века. Если зайти "во дворы", можно увидеть несколько старинных деревянных построек, но особого интереса они не вызывают, а вот главным усадебным домом, украшенным ажурной резьбой, округлым вензелем на фронтоне и фигурными наличниками, не полюбоваться невозможно:





...

Мы сворачиваем на улицу Тимирязева (бывшую Преображенскую), которая появилась уже достаточно поздно - ближе к концу 18 столетия. Пожар 1879 года не дошёл до неё, и в течение какого-то времени, пока восстанавливалась центральная часть Иркутска, она была одной из главных в городе (Преображенская проходила примерно параллельно Большой, находясь от неё в двух кварталах к востоку), но не избежала разрушений от менее крупного пожара в 1892 году, после чего, правда, довольно быстро отстроилась вновь. На ней находилось много бакалейных лавок, колбасная фабрика, кондитерские заведения, парикмахерские, портновская мастерская, фотоателье, 2 храма... В общем, жизнь здесь кипела:)

Сегодня улица Тимирязева интересна тем, что на ней сохранились дома, построенные до пожара 1879 года, но они в основном расположены в северной части улицы, на которую мы придём позже. А сейчас уделим внимание "малым формам":







Такой "бордюр" в виде смотрящих углом вниз треугольничков под карнизом - не просто декор, а декор со смыслом: это так называемые знаки дождя, или воды ("хляби небесные"), символизирующие плодородие.

А вот ромбики (в данном случае на ставнях) - тоже неспроста: это знаки земли, олицетворяющие поля (вместо ромбов могут быть прямоугольники):



А если внутри ромбов (прямоугольников) располагались точки или круги - это уже означало засеянное поле.

Навершие этого наличника выполнено в стиле сибирского барокко, что очень типично для Иркутска и является одной из характерных особенностей его деревянного зодчества. Да, в других городах тоже можно встретить подобное, но, во-первых, не в таких количествах, а во-вторых, не столь пышные (то, что я показал сейчас - только упрощённая "тень" настоящего иркутского "имперского" наличника).






Недавно восстановленный двухэтажный дом Василия Афанасьевича Сельвестерова, о котором нам ничего не известно, кроме имени:



А в отреставрированном доме купца Н. В. Яковлева (который в 1894 года открыл первый в Иркутске оружейный магазин, где оружие - револьверы, винтовки, охотничьи ружья - продавали гражданским лицам; до этого в городе имелись лишь офицерские оружейные магазины, обслуживавшие только военных) открылась гостиница "Яковлевъ":

[savl1]

..........

Преображенская церковь, по имени которой когда-то была названа улица Тимирязева, находится на другом её конце, северном, а здесь, на "юге", недалеко от берега Ангары, расположена Крестовоздвиженская церковь, которую часто называют самой красивой (правда, в этом смысле очень трудно выбрать между ней и Богоявленским собором) и самой загадочной в Иркутске.

Она была возведена - сначала из дерева - на небольшой возвышенности, прозванной Крестовой горкой (почти сразу после основания Иркутска на ней установили большой Поклонный крест), в 1717-1719 годах, но уже спустя 40 лет после пожара перестроена в камне в стиле сибирского барокко, который к тому времени всё больше заявлял о себе в разных городах Сибири. Искусствовед Игорь Эммануилович Грабарь, член Императорской Академии художеств, так описал орнаментальное украшение храма: "наивное сочетание отголосков Москвы и Украины причудливо сплелось в густой узорчатый ковёр, с своеобразным привкусом соседнего Востока". И не только: в декоративных кружевах, "увивающих" почти все стены церкви, многие видят монгольские и бурятские мотивы, а некоторые - даже буддистские символы, относительно который строят самые разные гипотезы. Другой русский искусствовед и историк архитектуры Георгий Крескентьевич Лукомский говорил, что "лишь церкви Соликамска да Сольвычегодска могут сравняться с этим храмом по богатству фантазии и прелести выполнения узорчатых деталей"; в 1887 году Императорская Археологическая комиссия включила Крестовоздвиженскую церковь в Свод памятников отечественной старины, и даже советская власть отнесла храм к памятникам архитектуры высшей категории.

Фотографировать так, чтобы передать всё великолепие Крестовоздвиженской церкви, сложно, поскольку она находится в центре маленького зелёного "оазиса" и почти со всех сторон окружена деревьями, поэтому на особо панорамные снимки рассчитывать не приходится....















Зато со съёмкой отдельных деталей никаких проблем уже не возникает:

[savl1]

Крестовоздвиженская церковь - единственный храм в Сибири, в котором сохранились интерьеры 18 века: они стали "экспонатами" размещённого в храме после его закрытия в 1936 году антирелигиозного музея. Однако вскоре началась Великая Отечественная война, отношение к религии стало более терпимым, и в 1943 году церковь была возвращена верующим и снова открылась, причём в статусе соборной (таковой она оставалась в течение 5 лет). Так что "староверческий" (не в смысле старообрядчества!) дух внутри ощущается очень явственно:)

[savl1]

Во дворе храма расположены служебная деревянная сторожка...



... и современная "версия" исторического Поклонного креста:

[savl1]

...

Сразу за Крестовоздвиженской церковью улица Тимирязева заканчивается на большой дорожной развилке, сбоку от которой начинается достопримечательность, которую некоторые (но не я) считают одной из главных в Иркутске - так называемый 130-й квартал - воссозданная зона исторической застройки. О нём, равно как и о его плюсах и минусах, я расскажу буквально через пару абзацев, а пока просто отмечу, что по мере приближения к нему число реставрированных и реконструированных "с иголочки" домов резко возрастает, и не всегда понятно, где реально историческое здание, а где новодел "в духе эпохи" (что, естественно, тоже далеко не всегда плохо).


















К примеру, этот дом "настоящий", 1850-х годов, но, конечно, трудно сказать, сколько "дерева" середины 19 века в нём осталось:

[savl1]

То же относится и к усадьбе второй половины 19 столетия, в которой сейчас находится винотека:







Это просто "картинка с улицы":



Зато эти ворота, судя по всему, совершенно аутентичные:





Для домов и усадеб дореволюционного "деревянного" Иркутск были характерны такие массивные ворота с одним проездным проёмом и двумя-тремя (в зависимости от состоятельности хозяина) проходными, причём столбы проездной части, как правило, были очень высокими и заметно возвышались над створками, а также зачастую украшались разного рода резным декором. Опять же, скажу, что подобное я видел и в Тюмени, и в Томске, но там это были относительно единичные образцы, а в Иркутске такое можно встретить чуть ли ни в каждой второй старинной усадьбе.


Улица, по которой мы сейчас идём, носит имя русского гидрографа и полярного исследователя Г. Я. Седова, который никакого отношения к Иркутску (да и вообще к Сибири) не имеет (Приамурье, где он служил и потом провёл несколько лет - это уже Дальний Восток). А вот прежние её названия очень интересны и много говорят об истории Иркутского края: улица возникла в конце 18 века, когда по ней был проложен летний путь к Байкалу, более короткий, чем зимний, проходивший по ангарскому льду, а потому её так и назвали - Летне-Байкальская, или Верхне-Байкальская (видимо, другая её часть или её продолжение называлась Нижне-Байкальской улицей). В середине следующего столетия генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв подписал с Китаем Айгунский договор, который закреплял границу между странами по реке Амур, тем самым вернув её России (за что получил титул графа Амурского и стал зваться Муравьёвым-Амурским). Это стало триумфом русской дипломатии, поскольку с 1689 года Амур был китайским, поэтому приезд Николая Николаевича в Иркутск обставили очень торжественно, а на Летне-Байкальской улице по этому случаю даже установили парадные ворота, через которые должен был проехать генерал-губернатор (уже в 1920-х годах их разобрали по причине ветхости); после этого Верхне-Байкальская и Нижне-Байкальская улицы были переименовали в Верхне- и Нижне-Амурские. В годы советской власти обе они были объединены и названы улицей Ленина, а уже в новейшей истории южная часть её стала улицей Седова.


* * * * * * * * * *

130-й квартал, иногда называемый Иркутской слободой, считается одним из "брендов" нынешнего Иркутска. Он был создан в начале 2010-х годов у подножья Крестовой горы, где в 18-19 веках находилась одна из "пригородных" деревень, большинство домов в которой были деревянными; здесь проживали мещане, мелкие чиновники, зажиточные крестьяне, отставные военные, а порой даже ссыльные. Особо богатым квартал никогда не был - напротив, считался весьма неблагоустроенным, причём сохранялся таковым вплоть до начала 21 столетия. Понятно, что с этим надо было что-то делать, и тогда городские власти решили "убить" сразу несколько "зайцев": во-первых, восстановить часть обветшавших строений, во-вторых, снести пришедшие в полную негодность дома и вместо них построить новые, а в-третьих, перенести сюда из других районов города старинные памятники деревянного зодчества и таким образом создать на месте бывшего 130-го квартала (так он нумеровался с давних пор) некое подобие этнографической деревни, сохранив за ней историческое "номерное" название. И, естественно, изрядно "разбавить" всё это магазинами, отелями, ресторанами, галереями, культурными центрами и прочими "самоокупаемыми объектами".

Много времени на воплощение этих планов не потребовалось (тем более что и повод "поджимал" - 350-летний юбилей Иркутска), и уже в 2013 году обновлённый 130-й квартал был открыт для горожан и туристов. Сейчас в нём расположены 65 домов, большая часть которых являются историческими: 32 сохранившихся и отреставрированных, 16 вновь восстановленных и 8 перенесённых из других мест.

Со стороны центра (от улицы Тимирязева) 130-й квартал встречает гостей огромной скульптурой главного символа Иркутска - бабра. Разумеется, с соболем в пасти:

[savl1]

Квартал расположен на довольно крутом склоне...



... поэтому устроен ярусами: его основные улицы (1 внутренняя и 2 "внешние" - Седова и 3 июля) проходят параллельно друг другу, но на разных уровнях.















Даа, "гиви ту ю" - это круто, это уже полный ... пушной бабр:)

На моё удивление, в 130-м квартале я сделал не так много снимков, видимо, "живой" Иркутск мне понравился больше:) Поэтому я и здесь покажу их "списком", без особых комментариев:

[savl1]