Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: Sestra и гости: 8
Sibirochka писал(а) 01 сен 2024, 15:29:Свято-Троицкий собор - красота необыкновенная! Теперь мне тоже надо в Верхотурье.
Вот-вот, моя реакция, когда я его впервые увидел, была примерно такой же:)
Vlad_Kenig писал(а) 30 авг 2024, 20:51: Где находится эта плита со схемой дороги через Урал?
В новом (на карте Я. он ещё выглядит большой стройкой) сквере перед северной стеной Кремля, примерно где-то здесь: https://www.google.com/maps/@58.8618036 ... FQAw%3D%3D . Но фото всё же уберите, пож-ста, в рассказе вполне хватит одного его "экземпляра":)
Внутри кремль абсолютно пустой - возможно, поэтому он даже на ночь не запирается.
Единственные "отдельно стоящие" постройки расположены вблизи северной стены - это возведённое в 19 веке на фундаменте воеводского дома здание присутственных мест (сейчас его занимает районная администрация) и Уездное казначейство, сооружённое в 1912-1914 годах:
Вид изнутри на воссозданную северо-западную башню:
Тем не менее, здесь имеются несколько музеев (https://vgiamz.ru/) - они находятся в стоящих вплотную друг к другу строениях, образующих южную стену кремля: бывших приказной палате и государевых амбарах, а также в помещениях расположенных в северо-восточном углу кремля поварни и караульной, впоследствии ставшей тюрьмой.
Музейные экспозиции меня, как обычно, не слишком интересовали, а вот на стены, где такая возможность имеется, я всегда стараюсь залезть. Здесь возможность была, и даже две: для посещения доступны (но по разным билетам) обе воссозданные башни: совсем новодельная северо-западная и реконструированная чуть раньше (но уже имеющая вполне "аутентичный" облик) юго-западная - именно её я и рекомендую, поскольку она, во-первых, более атмосферная (по крайней сере, снаружи), а во-вторых, с неё открываются более красивые панорамы - в частности, на живописный подвесной мост.
Билет на башню стоит 100 рублей, и оно, на мой взгляд, того стоит. Да и антураж здесь вполне себе колоритный (для посещения, кроме самой башни, открыт небольшой фрагмент боевого хода на крепостной стене):
"Висячий" мост столь живописен, что его захотелось увеличить:
Ещё во второй половине 18 века бывшая караульня изба была преобразована в тюремный острог (именно так он именовался на планах города 1770-х годов), который был огорожен сначала деревянной оградой, а потом, после перестройки начала 19 столетия, тыном. Тюрьма просуществовала до 1920-х годов, после чего была разобрана и воссоздана - уже в качестве музея - в 2018 году (в дальнейшем вокруг неё планируют восстановить острожную стену).
Другой восстановленный в наше время музейный объект - подземный Пороховой погреб. Впервые он появился здесь ещё при строительстве острога, а в камне был сооружён в 1705-1712 годах, когда все основные кремлёвские строения уже были закончены. Он состоял из подземной части, устроенной на глубине свыше 4 метров из гранитных блоков и кирпича, где хранились порох и ядра, и стоящего над ним "цейхауса", крытого зелёной поливной черепицей поверх деревянной тёсовой крыши.
На рубеже 18-19 столетий ставший ненужным погреб был заброшен, и в 1850-х годах его надземную часть разобрали, а подземную засыпали - это, по сути, и спасло её "для потомков": когда уже в наше время археологи начали раскопки, они обнаружили достаточно много "исторического материала": сохранились ступени ведущей вниз лестницы, кирпичное покрытие пола, были найдены железные упоры дверной петли, фрагменты черепицы наружной кровли, два чугунных ядра и медная монета 1750 года.
В 2017 году Пороховой погреб был воссоздан в облике, близком к изначальному, и даже двускатную крышу построили "как было": с деревянными стропилами и керамической черепицей всё того же зелёного цвета:
Наибольшая толщина стен, кстати, составляет почти полтора метра - как-никак, "взрывоопасно":)
Погреб с реконструированными интерьерами можно посетить по отдельному билету за 60 рублей, и хотя внутри ничего особенного нет, я не пожалел о них.
Ещё один вид Порохового погреба на фоне юго-западной башни:
...
Но всё же главное - оно же самое эффектное и самое интересное - сооружение в кремле - это всё тот же Троицкий собор, который предстаёт отсюда уже в другом ракурсе:
Но не одним внешним обликом: собор имеет очень любопытную и ценную для туриста "недокументированную" особенность, о которой "открытым текстом" нигде не говорится - можно подняться на его колокольню! Устроено это так: поскольку сам собор не является "музейным", билетов на него не продаётся, и все вопросы решаются через продавщицу свечной лавки (она расположена внутри собора в Харлампиевском приделе - то есть налево от входа). Если в данный момент наверху никого нет, она даёт ключи, а если есть - перекладывает на вас "эстафету" забрать их у последнего из тех, кто сейчас находится на колокольне. Цена этого удовольствия (без всяких кавычек и даже большими буквами!) - пожертвование, размер которого вы определяете сами. Я отдал столько же, сколько за смотровую площадку башни - 100 рублей, прикинув, что меньше это никак не должно стоить просто "по определению", ну а больше ... в конце концов, это всё же "пожертвование", так что сколько хочу, столько и жертвую:)
Лестница здесь ещё более колоритная, чем в башне, что и понятно - здесь всё "натуральное", первозданное:
б
По пути наверх расположено несколько "ярусных" площадок, где при необходимости можно задержаться, чтобы отдышаться и передохнуть (впрочем, подъём дался мне без особого труда, поскольку колокольня Троицкого собора имеет далеко не рекордную высоту - всего около 40 метров).
Отсюда хорошо видны невзрачные сами по себе здания бывших приказной палаты и государевых амбаров, которые образуют южную стену кремля (они соединены между собой совсем маленьким фрагментом "настоящей" стены):
Конечно, основные "заглавные" виды получаются на самом верхнем ярусе, но среди промежуточных есть один вид, не имеющий аналогов - когда вы смотрите на купола собора, находясь на одном уровне с ними:
"Смотровая" площадка (в кавычках, потому что она задумывалась совсем не для этого), находится на нижнем ярусе звона - всего их два, но сейчас колокола расположены только на одном. Панорамы отсюда действительно потрясающие, но я ещё раз, рискуя показаться нудным, посетую на пасмурную погоду. Воображение само "дорисовывает" голубое небо и "осветляет" под гипотетическими солнечными лучами белые стены - и сердце чуть ли ни кровью обливается...
С небольшим увеличением - уездное казначейство с северо-западной башней:
И юго-западная башня, на которой я только что побывал, на фоне "деревенского" пейзажа Верхотурья:
* * * * * * * * * *
Прежде чем двигаться дальше, я скажу пару слов о еде. По сути, если ориентироваться на отзывы, в Верхотурье имеются 2 очень достойных места для обеда: "Мечта" и "Солянка", и я даже не знал, чему отдать предпочтение. Но, как обычно, за меня всё решили: "Солянка" была закрыта на групповое обслуживание, и я пошёл "помечтать".
И не прогадал, и теперь я искренне рекомендую "Мечту" всем, кто окажется в Верхотурье хотя бы с небольшим чувством голода! Не обращайте внимания на не слишком презентабельный, изрядно облупившийся внешний вид этого старинного каменного дома (а если входная дверь закрыта, вообще можно подумать, что он не "обитаем") - внутри вы получите, всё, о чём может мечтать проголодавшийся странник: уютную обстановку, большое меню, от которого просто разбегаются глаза, и столь демократичные цены, что глядя на них, возникает только один вопрос: "а что, так тоже можно?!"
Ну и вкусно, друзья, реально вкусно!
На первое я, как обычно, взял солянку, а второе выбирал долго (как я уже сказал, меню такое аппетитное, что выбрать очень сложно) и в конечном счёте остановился на пельменях. Вообще я не любитель стереотипов и "ритуалов", и к тому же понимал, что они вряд ли окажутся "домашними", но всё-таки пельмени и Урал звучит очень ассоциативно:) Порция стоила совсем дёшево - кажется, 120 рублей, и я прикинул, что за эти деньги мне принесут 5-6 штук. Каково же было моё удивление, когда я увидел такое:
Пельменей было аж 15 штук! Да, не самых больших, но тем не менее - за 120-то рублей! Что касается вкуса, то я допускаю, что вряд ли они были свежевылепленными (хотя я не гурман - по крайней мере, по мясу, и "обмануть" меня в этом плане можно легко), но что они не были "из пачки" - это точно (а если из пачки - срочно раскройте мне, где такие пачки продают, и дайте две!).
...
Продолжая (и сразу заканчивая - Урал всё ж не Белоруссия и не Грузия в плане гастрономии) "кулинарную" тему, я покажу немного местной продукции из магазина. Вот очень вкусная коврижка с повидлом (по тесту именно коврижка - не какой-то там "тульский" пряник) и глазированный сырок с позитивным дизайном и прикольным названием "Три коровы два кота", изготовленный на молочном заводе в городе Богдановиче в 100 километрах от Екатеринбурга:
(правда, уже потом я узнал, что коврижка совсем не уральская:))
А ещё меня очень удивил квас, продаваемый в пакетах-"подушках" - я такого никогда раньше не видел (его можно купить не только в Верхотурье, но и в Екатеринбурге, да и, думаю, везде по области). Стоит он в зависимости от магазина 60-75 рублей, а по вкусу - вполне обычный, но в самом хорошем смысле этого слова. В общем, нормальный качественный квас.
Тот, что на первом снимке, выпускается на Алапаевском молочном комбинате (Алапаевск - ещё один город в Свердловской области, где в начале 18 века был построен один из первых на Урале казённых железоделательных заводов), а другой не знаю, кем и где, но многие уральские молокозаводы - к примеру (как минимум), Камышловский и Невьянский, сейчас в качестве "непрофильной" продукции изготавливают квас. И это хорошо и правильно!
Другая серьёзная достопримечательность Верхотурья - Свято-Николаевский мужской монастырь, основанный в 1604 году с позволения царя Бориса Годунова. До начала 18 века он был мало известен, а потому подробных фактов из его ранней истории практически не имеется (да и самих фактов, по всей видимости, было не много), но всё изменилось, когда в 1704 году сюда из села Меркушино были перенесены мощи праведного Симеона, которого называют первым святым на уральской земле - с этого времени Верхотурский Николаевский монастырь начинает считаться духовным центром Урала, а с середины 19 столетия почитание Симеона Верхотурского распространилось далеко за пределы уральского края, и число паломников, идущих и едущих в Верхотурье, росло с каждым годом.
Первый каменный храм - Никольский - был возведён в монастыре ещё в 1738 году, в 18 веке появились ещё два - Преображенский собор и Симеоно-Анненская надвратная церковь, а в 1913 году был построен огромный - самый большой во всей России в предреволюционный период - Крестовоздвиженский собор, приуроченный к празднованию 300-летия дома Романовых и ожидаемому (но так и не состоявшемуся) приезду в Верхотурье царя Николая II. Некоторые источники пишут, что в 1916 году в Синоде готовилось рассмотрение вопроса о присвоении Николаевскому монастырю статуса Лавры, но последовавшие революционные события, естественно, остановили "на корню" это начинание.
...
Монастырь расположен напротив кремля, на холме между речкой Калачик и ручьём Свияга (небольшой овраг, где он протекает, и разделяет две верхотурские "крепости" - кремль и монастырь, обнесённый в середине 19 века каменной стеной с башнями).
Главный вход в монастырь находится под Надвратным храмом в честь праведного Симеона Богоприимца и пророчицы Анны, сооружённым вместо старых монастырских ворот в 1856 году в стилистике, присущей древнерусской архитектуре. На его красиво декорированном внешнем фасаде установлены 3 мозаичные иконы (на внутренней стороне на их месте прорезаны окна).
Пройдя через них (либо через Надвратный храм, либо под аркой - ни то, ни другое не возбраняется), мы оказываемся на главной площади монастыря с очень атмосферным каменным мощением, на которую выходят все его основные строения.
Прямо перед нами, напротив входных-въездных ворот, стоит Преображенский собор с колокольней, возведённый в 1821-1836 годах в стиле классицизма:
А слева - Настоятельский (игуменский) корпус, очарование которому придают деревянные балкончики с резной балюстрадой и тонкими столбиками:
Справа же расположены сразу 2 храма: маленький Никольский (Николаевский), построенный в 1998 году на месте одноимённого прежнего, разрушенного большевиками в 1930-х годах, и недавно отреставрированный Крестовоздвиженский собор:
К сожалению, многие снимки приходилось делать на телефон - да, они получаются с повышенной зернистостью (а некоторые, особенно при заходящем солнце, даже создают не совсем естественную цветовую гамму), но это хоть как-то помогало "вытащить" многие кадры, которые мой фотоаппарат-"мыльница" не умеет нормально снимать в такую погоду... И сравнивая примерно одинаковые фотографии, сделанные на разные девайсы, я с сожалением констатировал, что по совокупности визуальных качеств "телефонные" в большинстве случаев всё же оказывались лучше...
Собор, как я уже сказал, был возведён в 1913 году, а его создателем стал пермский архитектор Александр Бонавентурович Турчевич, которого наверняка хорошо знают все бывавшие в этом прекрасном прикамском городе, который я искренне желаю посетить всем, кто по каким-то причинам ещё не сделал этого: там он построил такие "жемчужины", как Дом Мешкова в его нынешнем виде, а также особняк Грибушина, дома Любимовой (сейчас - Театр юного зрителя) и Тупицыных, Церковь Марии-Магдалины и многие другие, а кроме того - Дом Железнова, один из очень немногих красивых исторических памятников в Екатеринбурге, соборы и церкви (в основном - в неорусском стиле) в Сарапуле, Осе, Кунгуре, Серове... Кстати, любопытно, что дом, который он построил в Перми для себя и своей супруги, находился на углу улиц Екатерининской и ... Верхотурской! В очередной раз приходится поражаться, как "причудливо тасуется колода":)
Крестовоздвиженский собор оказался последней работой Александра Бонавентуровича, причём он умер, так и не увидев конечного результата, за 4 года до окончания его строительства, так что он стал своего рода памятником великому архитектору, которого какой-то источник остроумно и метко - лучше, на мой взгляд, не скажешь! - назвал зодчим Пермского периода:)
Красиво получаются крыльца, симметрично расположенные на северном и южном фасадах:
Подобные храмы с большими "пузатыми" апсидами обычно красиво выглядят с задней стороны, и Крестовоздвиженский собор в этом смысле не исключение:
И всё же - конечно, не мне оценивать работу Мастера - Крестовоздвиженский собор мне не очень понравился. Или, правильнее, сказать, не лёг на душу, показался скучноватым. По крайней мере, все остальные виденные мной (вживую или на фото) работы Александра Турчевича вызывали восторг (правда, неорусский стиль я вообще люблю больше, чем неовизантийский), а этот "прошёл мимо". Но, повторюсь, кто я такой, чтобы даже не судить, а выносить такие суждения?!
Два собора - относительно старый Преображенский и столь же относительно новый (что такое для архитектуры разница меньше, чем столетие?!) Крестовоздвиженский:
Для оформления внутреннего убранства собора использовались лучшие материалы лучших производителей того времени: полы покрыты метлахской плиткой, уникальные фаянсовые иконостасы изготовлены "Товариществом М. С. Кузнецова" (преемником и продолжателем дела знаменитого основателя "кузнецовского фарфора"), чугунная винтовая лестница отлита на Каслинском заводе...
В соборе, как и раньше, хранятся мощи Симеона Верхотурского - они были перенесены из Екатеринбурга в 1992 году сначала в Преображенский храм, а впоследствии, после окончания реставрации, в Крестовоздвиженский собор. Правда, сень над ракой с мощами сейчас (справа) выглядит не так, как до революции (слева) (оба снимка взяты с сайта svyatural.com):
Кстати, автором прежней сени был ещё один архитектор, фамилию которого (Владимир Александрович Покровский) знают далеко не все, но его творения видели многие - это (назову только самые известные) Ссудная казна в Москве, Отделение Госбанка в Нижнем Новгороде (тот самый "неорусский дворец" на Большой Покровской, без фотографий которого не уезжает из Нижнего ни один турист), Феодоровский собор в Царском Селе. Из, к сожалению, сохранившихся только на фотографиях прочих его шедевров - напоминавший царский терем вокзал в том же Царском Селе и потрясающие павильоны на международных выставках в Дрездене и Лейпциге.
Сейчас мы покинем монастырь и ещё раз - уже с другой стороны - посмотрим на панораму его строений (отсюда громада Крестовоздвиженского собора кажется ещё больше на фоне прочих зданий):
А потом немного пройдём вдоль монастырских стен...
... и выйдем к широкому водоёму, образованному запрудой реки Калачик в месте её впадения в Туру:
Поразило, сколь сочные и большие здесь луговые цветы: и клевер, и кашка, и дикий горошек, и многие другие, чьи названия мне неведомы... То ли от многих дождей, то ли здесь действительно есть какая-то сила, о которой говорят некоторые...
Ромашка, конечно, уже не дикая:
Здесь, в дальней части монастыря, можно увидеть ещё одну любопытную достопримечательность - деревянный Дом для почётных гостей (иногда его называют "Царским домиком"), который был построен в 1913 году для проживания царской семьи во время планируемого приезда в Верхотурье Николая II. Он стал настоящим шедевром резного деревянного зодчества, что не удивительно: автором проекта был всё тот же Владимир Александрович Покровский. Император до Верхотурья так и не добрался, но в домике гостила Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, старшая сестра императрицы Александры Фёдоровны.
Дом, напоминающий русский терем 17 века, возведён, как пишут некоторые источники, без единого гвоздя и богато украшен резными наличниками и балясинами на веранде и высоком крыльце. В 1970-х годах его отремонтировали и открыли в нём краеведческий музей, который проработал до 2006 года, после чего все экспонаты были перемещены в Музей-заповедник на территории Кремля. А в ноябре 2010 года оставшийся без надлежащего присмотра "терем" сгорел и был восстановлен, но, видимо, не до конца, поскольку всё ещё пребывает в запустении в окружении строительного забора, и через щёлочку в нём совсем не выглядит "с иголочки" (напротив, складывается впечатление, что он в очередной раз оказался "позабыт-позаброшен"...)
Кстати, поговаривают, что "Царский домик" был сооружён по инициативе Григория Распутина (поэтому можно встретить и другое его название - "Дом Распутина"), который неоднократно бывал в Верхотурском монастыре, причём именно сюда в конце 19 века он направился на богомолье во время своего первого паломничества по святым местам Пермской губернии - по собственным словам "старца", праведный Симеон Верхотурский во сне призвал его "на путь истины" и излечил от бессонницы. А последний раз Распутин посетил Верхотурье в 1916 году, незадолго до своей смерти.
В истории сохранились лишь общие сведения и всего несколько достоверных фактов, рассказывающих о пребывании Распутина в Верхотурье (как, например, в 1914 году он сопровождал Великую княгиню Елизавету Фёдоровну и её фрейлину Анну Вырубову в паломнической поездке на Урал) - это впоследствии породило самые разные домыслы, предания и легенды - что он, якобы, в течение долгого времени (называют срок до 2 лет) служил здесь в качестве послушника или трудника и даже научился у верхотурских монахов техникам гипноза и заговоров, что именно здешние монахи обучили Григория Ефимовича читать и писать, но ... даже если это хотя бы отчасти и было правдой (а может, и нет), сие уже никому не ведомо. А слухи - сами знаете, как охотно они "липнут" к подобным людям...
В годы советской власти в Верхотурском монастыре размещалась колония для несовершеннолетних преступников, а в начале 1990-х его вернули верующим и начали восстанавливать.
В "остальном" (за пределами двух главных достопримечательностей) Верхотурье сохранилось немного исторических построек, но выглядят они не слишком выразительно. Тем не менее, поскольку времени у меня было много, я прошёл по основным улицам, прилегающим к центральной площади.
На самой площади, прямо напротив "моей" гостиницы, стоит совершенно несимметричное, по-разному выглядящее с разных сторон и ракурсов, здание Общественного собрания, или Народный дом (он служил своего рода "домом культуры", где горожане могли собираться для чтения газет, просмотра кино и просто обсуждения общественных проблем) с угловым балконом и башенкой над ним, построенный в 1915 году:
Здание женской гимназии в "кирпичном стиле", возведённое в начале 20 века и расширенное в 1917 году, которая всегда была и сегодня остаётся учебным заведением (за исключением военных лет, когда в ней размещался эвакогоспиталь):
Магазин купца С. Н. Лапина с чайной лавкой постройки начала 1910-х годов:
Комплекс зданий Казённого винного склада, построенный в 1906 году, называют "образцом складской архитектуры начала 20 века":
Рядом расположен деревянный дом управляющего складом Машковского (он не принадлежал ему, а являлся "служебной квартирой"):
В 1880-х годах в Верхотурье была построена Земская (Уездная) больница, которая является ей и сегодня (только, разумеется, уже не земской, а городской), поэтому пройти на территорию не просто, а с улицы (да ещё сквозь деревья) удалось снять только вход в одно из отделений:
А вот здание аптеки, состоявшее из двух домов (первый сооружён в 1888 году, второй пристроен в 1911-м), находится прямо на "красной линии" и хорошо виден почти со всех сторон:
Воскресенская церковь, которая сейчас находится в полуразрушенном состоянии, была освящена в 1806 году и стала первым в Верхотурье зданием в стиле классицизма:
Нынешнее Верхотурье радует своими "общественными пространствами" (кстати, то же самое я могу сказать и о Невьянске), выполненными в виде сквериков или просто благоустроенных площадок со скамейками (на спинке каждой помещён герб города!), качелями, декоративными фонарями и вымощенными дорожками.
В южной части города на берегу Туры расположен ещё один монастырь - Покровский, основанный в 1621 году и считающийся первым женским монастырём на Урале и в Сибири. Изначально он, естественно, был деревянным, а в середине 18 века, пострадав при сильном пожаре, отстроен в камне (причём церковь Рождества Иоанна Предтечи с 50-метровой колокольней, которая практически не сохранилась, называют уникальным памятником североуральского барокко), но ... спустя всего несколько лет попал под "екатерининскую" секуляризационную реформу и был упразднён по причине отсутствия средств.
В 1896 году монастырь возобновил свою деятельность - правда, этот статус он вновь получил лишь спустя 9 лет, а до этого именовался Покровской женской общиной. Поскольку старые монастырские храмы давно стали приходскими, "отнимать" их не стали, и общине выделили неподалёку новую обширную территорию, где в 1902 году была возведена Ново-Покровская церковь.
Во время паломнической поездки на Урал в 1914 году великая княгиня Елизавета Фёдоровна, будучи в Верхотурье, останавливалась именно в Покровском монастыре:
После революции монастырь, естественно, был закрыт, но не разрушен, поскольку в нём разместился детский дом, а в Ново-Покровской церкви устроили общественную баню, которая проработала до 1991 года; потом монастырь вернули, а Ново-Покровский храм отреставрировали:
Сейчас при монастыре имеются не только огороды и теплицы, но и собственная сыроварня (правда, сыр в местной лавке продаётся по очень негуманным ценам), а также мини-зоопарк с такими редкими животными, как альпаки:
А я купил здесь вяленые шишки (на всякий случай отмечу, что, как потом выяснилось, в Николаевском монастыре они же стоят дешевле), которые мне так понравились в Иркутске. Правда, тут называются они цукатами, но, по-моему (мы их ещё не открывали), ничем не отличаются от тех, "сибирских":
Открыли - они оказались посуше "иркутских": те просто таяли во рту, а эти суховаты...
Что же касается прежних - самых первых - монастырских храмов, то они сохранились (если, конечно, это можно так назвать), но находятся в полуразрушенном состоянии, и если старую Покровскую церковь при желании ещё можно восстановить...
... то её Иоанно-Предтеченскую "соседку" (тот самый бывший шедевр североуральского барокко), боюсь, вернуть к жизни будет уже проблематично. Впрочем, при наличии воли и денег решались и не такие задачи, так что...
Небольшой речной пейзаж рядом со "старым монастырём"...
... и "уральская" чайка на реке Туре:
..........
Некоторые другие, уже совсем специфические достопримечательные места, находятся на окраине или даже в нескольких десятках километрах от города:
* * * * * * * * * *
Конечно, ожидать каких-то красочных чудес от вечернего Верхотурья было бы наивно, но нельзя не отметить, что огней здесь - разумеется, речь идёт о центральной части - довольно много, особенно на тех самых "общественных пространствах", где плотность фонарей больше, чем грибов после дождя (правда, сравнение явно устарело: регионов, где летом в изобилии водятся, а после дождя "высыпают", грибы, становится всё меньше). И хотя "целевая" подсветка зданий практически отсутствует, но всё равно - ты хотя бы не ходишь в темноте:)
Из Верхотурья мы отправляемся в Невьянск (хотя я пишу рассказ в обратном порядке - на самом деле, это из Невьянска я приехал в Верхотурье, а оттуда сразу в Екатеринбург, но с точки зрения путевых впечатлений это ничего не меняет). Едем снова на поезде, на "Ласточке", а по пути удивляемся стилю "вокзальчиков" на некоторых совсем маленьких станциях - такие было бы логично увидеть где-нибудь на северо-западе, в питерском регионе или в Карелии, но не на Урале (хотя, понятно, это просто ещё один стереотип):
Прежде чем начать рассказывать о самом Невьянске, я хочу сразу расставить все точки в нюансах логистики. В основном, я думаю, в Невьянск едут из Екатеринбурга (а если нет, то, скорее всего, на машине, и тогда этот вопрос для них вообще не интересен), и я буду исходить именно из этого, а раз так - есть 2 пути: на электричке (на "Ласточке" или её аналоге "Финисте" или на обычной: это будет почти вдвое дольше, но немного - 196 против 331 рубля- дешевле) и на автобусе, который стоит примерно столько же, сколько скоростная электричка, и отправляется с автовокзала "Северный" (некоторые маршруты "стартуют" на "Южном", но всё равно заезжают сюда).
Автобус, как ни крути, при всех своих минусах получается удобнее из-за намного более частого расписания (особенно если из поля сравнения всё же выкинуть обычные электрички: тащиться 2.5 часа - это уже запредельно...). Да, они ходят не "как метро", но при 1-2 рейсах в час выбрать удобный всегда можно. Билеты лучше купить заранее через интернет, поскольку "на месте" за полчаса (а то и за час) до нужного автобуса их уже может не быть, а приезжать на автостанцию за несколько часов просто нецелесообразно. Сделать это можно на самых разных сайтах, в том числе, и самого "Северного" (https://avtovokzal-ekb.ru), но если хотите немного сэкономить (как известно, раз копейка, два копейка - будет рубль, а там уже и сотня), порекомендую сайт https://e-traffic.ru/ (с точки зрения "легальности" билета разницы никакой нет). В зависимости от сайта цена билета получится на 20-40 рублей дороже, чем в кассе автовокзала, но почему переплатить стоит, я уже сказал выше. А заодно отмечу, что хотя что в расписании для разных маршрутов указано разное время пути (от 1.20 до 2 часов), на деле все едут одинаково - 1.20-1.30, поскольку дорога одна, остановки тоже, никто никуда крюк не делает (я как раз ехал на "долгом" (1.57) и всё думал, где и как он начнёт "терять время", но так и не дождался).
Правда, поездка на автобусе имеет очень неприятный нюанс: рейс может отмениться, что случается довольно часто (не какой-то конкретный, а вообще) и без явно выраженных на то причин, причём происходит это не накануне, а всего за несколько часов до предполагаемого отправления. Более того, если вы приехали на автовокзал сильно заранее, и этого рейса ещё нет на табло (оно просто занято другими, более ранними), то вы можете узнать об этом скорбном факте слишком поздно, когда уже не будет билетов и на альтернативные ближайшие маршруты. Поэтому единственный нормальный способ быть в курсе - это отслеживать онлайн-табло "Северного" (https://avtovokzal-ekb.ru/online-table/). Кстати, внутри него неожиданно оказался довольно неплохой вайфай.
Я пишу об этом так подробно именно потому, что сам "вляпался" в подобную ситуацию: несколько дней перед поездкой я мониторил отправление "моего" автобуса, и всё было нормально; утром в день отъезда (то есть часа за 3 до отбытия) он тоже числился в "продаже", поэтому я расслабился, но когда у же на автостанции "нашёл" халявный вайфай, то - чисто на всякий случай, не знаю, что меня "толкнуло" - всё же решил глянуть сайт (на табло самого автовокзала этого рейса ещё не было) - и...
Не скажу, что это был уровень катастрофы, но при моём графике, когда Невьянск планировался проездом (вечером я уже должен был быть в Верхотурье), поволноваться пришлось, правда, к счастью, недолго, потому что я сразу рванул в кассу, где - о, радость! - нашёлся буквально предпоследний билет на рейс, отправляющийся через полчаса после несостоявшегося "моего" (тут же я оформил заявление на возврат, который пришёл на карту уже через несколько дней).
Так что всё же, если вы планируете посетить Невьянск одним днём из Екатеринбурга радиально (то есть утром уехать и вечером вернуться), и, соответственно, имеете определённую гибкость манёвра, я всё же советую ехать электричкой, благо есть прекрасная "Ласточка", отправляющаяся в 10.51 и прибывающая в Невьянск в 12.10 (я не поехал на ней только потому, что был привязан к вечернему поезду в Верхотурье и формировал свой график исходя из него, то есть "с конца"), а обратно можно выехать "Финистом" в 17.35: для Невьянска этого времени вполне хватит, причём без необходимости постоянно поглядывать на часы (только желательно заранее зарезервировать экскурсию на Невьянскую башню, но об этом я скажу позже).
..........
На железнодорожном вокзале Невьянска (он же фактически служит и автостанцией, по крайней мере, территориально) вайфая нет, но есть оооочень полезная "плюшка" для проезжающего туриста - правильно, камера хранения! В отличие от недавней Рускеалы - чисто автоматической - она как раз является "допотопной" (когда-то явно работала по старому советскому принципу, поскольку каждая ячейка имеет не актуальные сейчас щёлочку для монетки и 4 колёсика для установки кода) и полностью обслуживается "вручную": вы обращаетесь к "станционной девушке в окошке", оговариваете срок хранения, оплачиваете (только налом!), получаете чек с номером "шкафчика", потом она выходит, с помощью какой-то железяки открывает ячейку (довольно большую), а потом ею же и закрывает (при получении повторяется всё то же самое, только, разумеется, уже без оплаты). Цена хранения зависит от времени - у меня за 6 часов вышло 300 рублей, то есть ровно столько же, сколько за сутки в Рускеале; я почему-то ожидал, что будет подешевле, но всё равно - эти деньги - такая мелочь по сравнению с тем, что можно избавиться от рюкзака или сумки и не таскать их с собой по городу!
...
В Невьянске вокзал тоже находится далековато от исторического центра (то есть от Башни), хотя и не так далеко, как в Верхотурье; при большом желании можно даже дойти пешком примерно за полчаса, но лучше всё же проехать 2 остановки на местном автобусе, благо их тут ходят несколько (перечислять не буду - всё это, как и расписание, которого здесь, похоже, придерживаются, можно посмотреть на вполне адекватной в этом вопросе карте Яндекса). Стоит поездка те же (как и в Верхотурье) 32-33 рубля, оплачивается кондуктору и только наличными.
б
