Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
В центре соседней, тоже "лучевой", но не доходящей до Кремля улицы Ошарской расположена небольшая Ошарская площадь (по одной из версий, где-то здесь находился то ли кабак, то ли питейный дом - искренне не знаю разницы - под названием "Ошары", от которого и пошли все прочие одноимённые топонимы), на которую главным фасадом выходит двухэтажный Доходный дом купца Александра Семеновича Заплатина с угловыми башенками и центральным аттиком, построенный в 1910-1911 годах:
Небольшой жилой дом И. Мусина (А. Беляева), сооружённый в 1834 году - типичный для Нижнего пример архитектуры "дерево под камень", то есть когда построенный из дерева дом имитирует стилистику каменного здания (а если при этом ещё и оштукатуривался, то и вовсе получался "от настоящего не отличить"):
...
На Грузинской улице, сохранявшей своё имя даже в годы советской власти (поскольку на ней находилась усадьба народного, хоть и "царского" по происхождению, героя - предводителя земского ополчения 1812 года князя Георгия Александровича Грузинского, правнука грузинского царя Вахтанга VI), стоит здание бывшего общежития для бедных учеников губернской гимназии с домовой церковью, принадлежавшего до революции братству святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Оно было возведено в конце 19 века на средства купцов Рукавишниковых, в советское время в нём работал институт микробиологии, а сейчас здесь находится Архиерейское подворье храма в честь святых Кирилла и Мефодия.
На другой стороне можно увидеть очень красивый, но, похоже, новодельный деревянный дом:
...
С Грузинской мы сворачиваем на ещё одну "лучевую", отходящую от Кремля улицу, которой было возвращено историческое имя Алексеевская (при советской власти - улица Дзержинского), данное ей ещё в 17 столетии по названию не сохранившейся до нас церкви митрополита Алексия. И почти сразу выходим к красивейшему каменному особняку начала 20 века в стиле модерн - Доходному дому крестьянина-предпринимателя Владимира Семёновича Прядилова:
Н-да, уж насколько я не фанат модерна, но тут не могу не высказать своё "мы в восхищении":)
Чуть дальше находится деревянный жилой дом конца 19 века - относительно простой по архитектуре, но с красивым резным декором:
Мы замыкаем очередной "круг" по Нижнему и выходим на "свою" Октябрьскую улицу (по которой ездит трамвай), где расположен красивый дом в стиле модерн, который вполне можно принять за дореволюционный, но нет - это вполне пристойный новострой нашего времени, не портящий - по крайней мере, откровенно - картину исторического центра:
* * * * * * * * * *
Наше следующее, на этот раз совсем маленькое, "городское путешествие" мы снова начнём на Грузинской улице, но уже в другой, "не парадной", её части, которая проходит западнее "Покровки" (то есть Большой Покровской улицы). Здесь всё ещё сохраняется старинная деревянная застройка конца 19 - начала 20 века, но сколько ей осталось жить, сказать сложно, потому что даже неспециалисту понятно, что если не принять экстренных мер по если не восстановлению, то хотя бы консервации домов, последствия могут быть плачевными и необратимыми (к сожалению, я как в воду глядел: через год после нашего приезда один из домов - мещанина А. Л. Малова - банально погорел; от полного уничтожения его спасло лишь то, что пожар возник на нижнем каменном этаже и не успел перекинуться на второй деревянный). И это вдвойне, втройне обидно, потому что сами дома, может, и обычные, но резному декору на них могут позавидовать и более изысканные особняки - здесь и стилизованные виноградные лозы, и цветочные мотивы, и орнаменты из вьющихся ветвей, причём эти "кружева" выполнены в различных техниках резьбы по дереву. А какие карнизы, какие пилястры, какие наличники! Недаром почти все здешние дома сочтены памятниками архитектуры регионального (что, согласитесь, тоже немало!) значения...
В самом конце (это сейчас для нас, а по формальной нумерации домов - как раз в начале) Грузинской улицы расположена Нижегородская синагога, очень красивое здание которой было возведено в 1881-1883 годах (большая менора - традиционный иудейский "семисвечник" - перед ней появилась, как я понимаю, уже в наше время).
За Грузинской улицей проходит овраг - хотел написать "очередной", но нет, это всё тот же Почаинский, самый большой в городе, через который мы проходили в самом начале рассказа: он пересекает весь исторический центр Нижнего с севера на юг. Через него здесь переброшен ещё один пешеходный мост, который назвали Студенческим; правда, как я понял, сейчас (с апреля 2024 года) он закрыт - возможно, с последующим демонтажем или глобальной реконструкцией - в рамках создания в овраге большого террасного парка. При этом планируют вырубить более 1200 деревьев, так что не исключено, что наши снимки - своего рода "реквием" растительности, покрывающей (или уже покрывавшей?) дно и склоны Почаинского оврага...
На другой стороне оврага (этот район издавна назывался Започаиньем) расположена старинная Вознесенская церковь (Вознесения Господня на Ильинке), бывшая когда-то приходским храмом Ямской слободы: здесь, в месте пересечении оживлённых торговых путей из Москвы, Владимира, Арзамаса, Казани и Сибири, находились дворы ямщиков с огородами, садами и просторными выгонами для лошадей. Деревянный храм Вознесения Господня с "колоколницей" на Ильинской улице известен, как минимум, с 1621 года; в начале 18 столетия он дважды горел и восстанавливался, второй раз - уже в камне. В нынешнем же виде церковь была возведена в 1870-х годах: к этому времени издавна жившие возле неё потомки бывших ямщиков уже давно разбогатели и стали вполне зажиточными купцами, так что недостатка в средствах не было, и храм получился, мягко говоря, немаленьким, а его колокольня стала одной из самых высоких в городе.
Интересна форма глав церкви: они не луковичные, не шлемовидные, а, скорее, напоминают короны (и наверняка так и задумывалось).
В советское время Вознесенская церковь была закрыта, но отделалась, что называется, "малой кровью": в ней размещались архивохранилище библиотеки им. В. И. Ленина, отдел периодических изданий областной научной библиотеки, а в подвальном помещении - жилые квартиры и туристический клуб. Так что когда храм был возвращён верующим, проблемы "восстановления в изначальном облике" не было, хотя реставрационные работы, естественно, проводились, а интерьеры пришлось создавать заново.
В сквере у южного фасада церкви установлен памятник Сергию Радонежскому (и это мне немного странно, учитывая, что сравнительно недалеко находится посвящённый ему "отдельный" храм, до которого мы ещё дойдём).
...
В результате сильного пожара, случившегося в августе 1839 года, большинство деревянных домов на Ильинской улице сгорело, и уже весной следующего года на ней началось массовое строительство новых каменных зданий. Теперь здесь селились не ямщики, а богатые купцы и знатные люди, и к концу 19 столетия Ильинка превратилась в одну из самых дорогих и престижных улиц Нижнего Новгорода.
Вот, к примеру, Дом купца Никандра Степановича Чеснокова 1896 года:
Или усадьба середины 19 века (на снимке ниже - главный усадебный дом с угловым балконом-террасой), принадлежавшая "потомственной почётной гражданке" Татьяне Ивановне Рябининой:
А так атмосферно, "по-монастырски", выглядит внутренний двор усадьбы, окружённый хозяйственными корпусами:
И, на мой взгляд, абсолютный шедевр - недавно отреставрированный деревянный Дом купцов Лошкаревых, перестроенный в нынешнем виде в 1870-х годах, что было абсолютно не характерно для "каменной" Ильинки. Однако благодаря искусному декору в технике накладной пропильной резьбы этот дом считался одним из самых красивых в Нижнем Новгороде, а сейчас его называют "одним из лучших образцов деревянной застройки города второй половины 19 века".
В 1894 году нижегородский предприниматель, судостроитель и судовладелец, впоследствии ставший председателем Нижегородского биржевого комитета и пароходного акционерного общества "Волга" и Городским головой Нижнего Новгорода (любопытно, что на этом посту он отказался от положенного по должности жалованья), Дмитрий Васильевич Сироткин купил усадьбу на Ильинке и перестроил старый деревянный дом в стиле загородных особняков западноевропейского модерна. В советское время в нём размещались разные учреждения и организации, а в 2015 году в отреставрированном и частично реконструированном Доме Д. В. Сироткина открылся отель сети Marriott с длинным названием Courtyard by Marriott Nizhny Novgorod City Center. При этом общий облик усадьбы был искажён, но главный фасад, как пишут, в основном сохранился.
Мы сворачиваем на самую нижегородскую из всех нижегородских улиц, которая так и называется: Нижегородская:) Здесь обращает на себя внимание интересный (и я бы сказал, нестандартный) фасадный декор Доходного дома Ивана Ивановича Гурова начала 20 века (вскоре после нашего приезда, в августа 2022 года, он сильно пострадал от пожара, но, вроде, потом, слава богу, был восстановлен):
Рядом деревянный на каменном подклете дом, который в списках памятников архитектуры не значится, но он явно исторический (хотя, возможно, восстановленный) и с очень красивым "тонким" резным декором:
Этот двухэтажный дом обратил на себя внимание центральным балконом-эркером:
А это ... "Конюшня":)
Нет, на самом деле это небольшое кирпичное дореволюционное здание было то ли лавкой, то ли хозяйственным усадебным флигелем, в советское время в нём находились пекарня и хлебный магазин, а сейчас - концептуальное "учреждение" в стиле "классика и лофт" с претенциозным названием Event-hall (то есть пространство, сдаваемое для проведения различных мероприятий) Konyushnya.
Ещё один старый дом, "родословную" которого мне установить не удалось:
Золочёный купол, возвышающийся - якобы! - над ним, разумеется, принадлежит не ему, а расположенной позади церкви Сергия Радонежского, к которой мы сейчас приближаемся.
К Сергиевскому храму мы скоро вернёмся, а пока пройдём немного дальше по улице Гоголя (в прошлом Телячьей, поскольку здесь, на бывшей городской окраине, находилась Телячья слобода со скотными дворами) и посмотрим ещё одни белокаменные палаты - Дом бургомистра Пушникова, построенный в конце 17 - начале 18 столетий, а точнее - не просто дом, а целая ... кожевенная мануфактура.
Братья Яков, Иван и Митрофан Пушниковы владели кожевенным производством, и после того как их деревянная фабрика дважды сгорала, решили построить для неё новое каменное здание. Правда, вскоре Иван умер, Митрофан с крупной партией товаров уехал в Москву, а вот Якову удалось исполнить задуманное и возвести недалеко от Сергиевской церкви новый комплекс из камня, состоящий из двухэтажных жилых палат с подземными подвалами, использованными в качестве складов, примыкающего к ним одноэтажного производственного здания и окружающих их деревянных построек. Считается (но не доказано документально), что именно здесь останавливался Пётр I во время второго пребывания в Нижнем в 1722 году, когда он отметил свой 50-летний юбилей - тогда Яков Пушников занимал должность бургомистра купеческого самоуправления Нижнего Новгорода, что и нашло отражение в нынешнем названии палат.
Не удивительно, что все деревянные конструкции палат до наших дней не сохранились, но в 20 веке они были восстановлены под руководством архитектора Виктора Яковлевича Чащина - как пишут, в "исторических формах", залогом чему является само имя В. Я. Чащина, который занимался высоко оцененной специалистами реставрацией "Рождественской" Строгановской церкви (Собора Пресвятой Богородицы) и Архиерейского и Братского корпусов Вознесенского Печерского монастыря.
...
И вот теперь мы возвращаемся немного назад и поворачиваем на Сергиевскую улицу, названную по имени когда-то располагавшегося на ней Сергиева монастыря. Впоследствии он был упразднён, но его главный храм во имя Сергия Радонежского, тогда ещё деревянный, остался в качестве приходского, в начале 18 столетия был перестроен в камне, а в 1865-1869 годах фактически возведён заново, после чего получил свой нынешний вид.
Не правда ли, он немного напоминает Вознесенскую церковь, которую я показывал выше? Но по сравнению с ней смотрится как-то уж слишком "стандартно", не цепляет глаз и лишён каких-либо "изюминок" (например, в Вознесенской церкви таковыми были купола приземистой "коронообразной" формы). И, кстати, его "предшественник" постройки 1820-х годов с как бы "вырастающей" из трапезной шатровой колокольней выглядел, как мне кажется, намного интереснее...
Мы продолжаем идти по "деревянно-каменной" Сергиевской улице:
Главный дом усадьбы князей Кугушевых 1820-х годов годах (в некоторых источниках его также называют Домом П. Т. Переплётчикова):
Красиво декорированный деревянный Дом А. Рогозильникова конца 19 столетия:
Двухэтажный дом мещан Алексея Алексеевича и Ионы Алексеевича Дубковых второй половины 19 века (окончательно свой нынешний облик он приобрёл в 1880-х годах, но "древесный декор" при входе, разумеется, уже совсем современный):
Одним из районов Нижнего Новгорода, до сих пор сохраняющего - насколько это вообще возможно в большом городе - не только застройку, но и патриархальную атмосферу 19 века - так называемый "заповедный" Квартал церкви Трёх Святителей, расположенный чуть южнее древнего исторического центра Нижнего (если под таковым условно понимать границы Большого острога), что в нынешней географии примерно соответствует территории между улицами Максима Горького (бывшей Полевой), Короленко (бывшей Канатной), Славянской (до 1914 года Немецкой) и Белинского (бывшей Напольно-Монастырской) с севера на юг и Новой и Студёной (примечательно, что обе они сохранили свои дореволюционные названия) с запада на восток. По общему духу это в каком-то смысле - но только в каком-то, не понимайте буквально! - своего рода "нижегородский Амалиенау" (этакая вольная отсылка к загородному району Калининграда, сформировавшемуся ещё в "кёнигсбергские" времена), хотя их архитектурный "формат", конечно, сильно различается, и если архитектура Амалиенау действительно "по-европейски" красива, то Квартал церкви Трёх Святителей больше подходит для любителей "атмосферы старой дачи" (если совсем грубо - это как Лиссабон и Порту).
Я таковым любителем не являюсь, поэтому долго и много мы здесь не ходили, и задачи плотно изучить каждый дом не ставили - в интернете об этом районе можно увидеть и прочесть намного больше. А вот его история довольно интересная, и я о ней вкратце расскажу.
Застраиваться квартал начал где-то в середине 19 века, примерно в 1840-х годах, и сначала селился здесь люд небогатый: мещане, отставные солдаты, выкупившиеся из крепостной зависимости крестьяне, переселенцы из Кремля, где в то время сносили частную застройку. Уже сами старые названия улиц могут много рассказать о нём: например, Немецкая вела к кладбищу, где было похоронено много горожан с немецкими корнями, близ Канатной находились канатные заводы, на Студёной били родники, называемые "студенцами" (правда, по другой версии, сюда с центральных улиц свозили снег, который таял аж до мая, а потому на улице всегда было прохладно)...
А вот чего не было в этом районе - так это храма; он появился только в 1860 году и был освящён в честь трёх московских святителей-митрополитов Петра, Алексия и Ионы, и со временем так стал называться и сам квартал. Церковь относительно успешно пережила все "рабоче-крестьянские" пертурбации и сохранилась до наших дней (естественно, в начале 21 века её отремонтировали и отреставрировали).
Конечно, нельзя сказать, что вся старинная застройка Квартала церкви Трёх Святителей дошла до нас прямо-таки в своём изначальном виде. Однако исторических домов здесь уцелело немало: только деревянных насчитывается около 35, из которых 28 признаны объектами культурного наследия (в основном - памятниками архитектуры регионального значения). Причём представлены тут самые разные стили, чего точно нет на "Трёх Святителях" - это единообразия: классицизм успешно соседствует с эклектикой, модерн - с "народным стилем", ну и так далее. Вот, к примеру (никоим образом на систематизируя и не составляя никаких "рейтингов"), дом вдовы титулярного советника Авдотьи Кирилловны Скворцовой с декором в технике пропильной резьбы постройки 1890-х годов на улице Короленко:
Буквально напротив находится флигель усадьбы гражданского инженера Владимира Максимовича Лемке, работавшего в разное время городским архитектором Самарканда (где он построил очень красивый храм Георгия Победоносца), Нижнего Новгорода и Тамбова; он использовался в качестве доходного дома, в котором, в частности, проживали уже маститый к тому времени писатель В. Г. Короленко и только начинающий писать А. М. Горький (именно здесь произошла их первая встреча, при которой Алексей Максимович попросил Владимира Галактионовича оценить свою первую поэму "Песнь старого дуба" и получил от мэтра разгромный отзыв).
Жилой дом потомственного почётного гражданина Михаила Николаевича Сиротина с центральным эркером, построенный в 1910 года на Славянской улице:
И ещё немножко видов "Заповедного квартала" буквально "через запятую":
"Заповедным", кстати, его назвали не ради "красного словца": Квартал церкви Трёх Святителей стал первых районом Нижнего Новгорода, включённым в программу развития исторических территорий города, которая подразумевает не только реставрацию отдельных зданий (в частности, с 2018 года здесь проходят восстановительные работы в рамках известного проекта "Том Сойер Фест"), но и формирование аутентичной среды, своего рода "музея под открытым небом". И тут я ещё раз приведу общую схему этого района, на этот раз уже "студийную" и более качественную, поскольку, как известно, слово "на заборе" и то же слово "в книге" - совсем разные слова:)
...
На пересечении Студёной и Славянской улиц выделяется - главным образом, благодаря живописной угловой шатровой башенке - усадебный дом крестьянина Андрея Наркизовича Седова (за ним "закрепилось" имя последнего дореволюционного владельца) начала 20 века:
Построил его, кстати, Сергей Александрович Левков, которому также принадлежит авторство показанных мной выше Игорного дома А. И. Троицкого (Шахматного дома) и "иконы стиля модерн" Дома В. С. Прядилова.
Двухэтажный флигель той же усадьбы:
А вот от бывшего Дома Наумовых конца 19 века остался один фасад: сам он был полностью перестроен в современный жилой каменный многоквартирный дом - но тоже в 2 этажа, потому он и не виден за старинным деревянным фасадом, который тоже отреставрировали и, на мой взгляд, излишне "фанатично":
Начиная с 2021 года в состав Заповедных кварталов были включены ещё несколько территорий, и одна из них - так называемый Студёный квартал, расположенный на той же Студёной улице, но значительно севернее "Трёх Святителей": между улицей-бульваром со звучным именем Звездинка и Холодным переулком. Здесь тоже сохранилась дореволюционная застройка, и деревянная, и каменная, но в основном находится она пока в очень "так себе" (мягко говоря) состоянии...
Сейчас всё это выглядит как "остатки былой роскоши" (хотя не исключаю, что за время, прошедшее после нашей поездки, что-то поменялось):
В глубине квартала "спряталась" католическая церковь Успения Пресвятой Девы Марии:
Фотографий главного, наиболее красивого фасада у меня почему-то не оказалось, из чего я делаю единственный логичный вывод, что подход к нему был закрыт - либо из-за вечернего времени, а может, его как раз реставрировали, и того, что я вижу сейчас на камерах карт Яндекса, тогда ещё не было...
Чуть дальше, уже на пересечении с Холодным переулком, находится красивый, можно даже сказать - сказочно-вычурный Дом купца и музыканта-любителя Григория Мееровича Беккера (он за свой счёт обучал музыке местные "молодые дарования", впоследствии отправляя их к лучшим столичным профессиональным учителям) постройки 1912 года:
А буквально в 30 метрах от него - ещё один старинный особняк, от которого остался только роскошно декорированный фасад (сам дом был полностью "съеден" протянувшимся вдоль Холодного переулка длинным пафосным новоделом:
...
Отсюда уже рукой подать до "нашей" Покровки, и я просто приведу несколько уличных фотографий, сделанных плюс-минус неподалёку от неё:
Как правило, если в каком-то городе есть некая Большая улица, то в нём же имеется и такая же Малая, и Нижний в этом смысле не исключение: "пару" Большой Покровской улице составляет Малая Покровская. Она действительно очень небольшая - всего чуть более полукилометра, да и почтенным возрастом похвастаться не может: появилась она лишь в 1823-1824 годах в рамках "бетанкуровского" Генерального плана развития Нижнего Новгорода, а застраиваться и вовсе начала только в конце первой половины 19 века. Но, тем не менее, сегодня Малая Покровская представляет для туристов большой интерес, поскольку на ней почти "сплошняком" (что редкость даже для Нижнего) сохранилась колоритная старинная застройка, причём каменная, потому что в то время строительство деревянных домов в центре было запрещено (а тогда это уже была не окраина за пределами Большого острога, как раньше, а вполне себе "центр") по причинам пожарной безопасности.
Тем не менее, сфотографировали мы здесь не так много: в этот день непогода накрыла нас "по-полной", уже с утра было пасмурно, несколько раз принимался то снег, то снежная крупа, так что "городские пейзажи" выглядели не так красочно, как на нынешних камерах того же Яндекса (я называю это "эффектом Питера": многие тамошние улицы на камерах смотрятся так красиво, так атмосферно, а вживую идёшь по ним и думаешь: "куда что подевалось?!")...
И всё же здесь есть постройки, которые, как и футбольный матч, "играют в любую погоду":) Вот, к примеру, отреставрированная к 800-летию Нижнего Новгорода усадьба купца Ф. П. Кузнецова:
Или дом начала 20 века, принадлежавший переехавшему в Нижний из Балахны купцу-судовладельцу Александру Александровичу Худякову:
Роскошный особняк (почти дворец!) купца Сергея Александровича Иконникова, построенный в стиле академической эклектики в 1903-1905 годах его отцом в качестве подарка сыну (с 1962 года в нём располагается Дворец бракосочетаний):
С этим особняком связано имя ещё одного известного в Нижнем человека - жившего в нём после революции комиссара госбезопасности Матвея Самойловича Погребинского, которого называют прототипом героя фильма "Путёвка в жизнь" Н. И. Сергеева: в 1926-1928 годах он работал начальником Болшевской трудовой коммуны для малолетних правонарушителей, а впоследствии, будучи уже начальником Управления НКВД по Горьковскому краю, основал в Сарове детскую трудовую колонию. М. С. Погребинский был знаком с А. М. Горьким, который написал предисловие к книге Матвея Самойловича о трудовой коммуне, а потом уже в своих очерках назвал его "ликвидатором беспризорности". Возможно, именно по этой причине Погребинский в 1928 году по заданию Сталина отправился в Италию к Максиму Горькому, чтобы уговорить того вернуться в Россию, причём адресованное Горькому письмо от Советского правительства и лично Сталина он спрятал ... в гипсе на ноге.
Тем не менее, несмотря на успешную карьеру в "органах", полностью встроиться "в систему" Погребинскому, которого знающие его люди называли "мягким и добродушным человеком", не удалось, и в 1937 году он застрелился (за 2 недели до этого признавшись приехавшему к нему завучу Болшевской коммуны, что "делать то, что мне приказывают, не могу")...
А следующее здание - современное, но из тех, что украсит любую историческую улицу. Это ещё одно творение нижегородских зодчих "новой волны" под руководством главного городского архитектора Александра Евгеньевича Харитонова (выше я показывал его здания: одно за Драмтеатром, а другое - на Большой Печёрской улице; помните "налоговый комплекс" с башней-"репродуктором"?), возведённое в 1995 году для банка "Гарантия" (ныне его занимает "Саровбизнесбанк"), которое в народе прозвали "сундучком с замочком". В общем, вы хотите сказочный замок? Их есть в Нижнем Новгороде:)
Кстати сказать, за проект "сундучка" авторы были удостоены Государственной премии Российской Федерации. На мой взгляд, он вполне соответствует духу неорусского модерна начала 20 века, хотя и с явными современными "мотивами".
Перед "банковским замком" (а что - есть же вполне официальный термин "тюремный замок") на тротуаре стоит кем-то забытый и явно туго набитый кошелёк времён наших бабушек, символизирующий "стабильность и благополучие" (так именуется эта жанровая скульптура в соответствии с надписью на ней, хотя многие называют её просто "памятником кошельку"):
..........
Мы снова - уже в третий раз в этом рассказе! - выходим на Ильинскую улицу (но не думайте, что на Малой Покровской ничего интересного больше нет - мне самому сейчас не понятно, почему так мало "легло в кадр") и видим небольшую, не очень приметную издали часовню Казанской иконы Божией матери:
Изящная, почти "игрушечная" часовня в неорусском стиле, безусловно, красива, но наибольший интерес представляет в историческом плане: здесь когда-то находилась проездная Ильинская башня в деревянной стене Большого острога, а возле неё с древних пор стояла часовня. После разбора крепостных сооружений в начале 18 века въезды в город по ночами перегораживались переносными рогатками-решётками, поэтому часовню в народе стали называть "на Ильинской улице у решётки", или просто "у Ильинской решётки"; возле неё располагались сторожевая будка и питейный дом ("последний кабак у заставы"). Таким образом, Казанская часовня сегодня является не только архитектурным наследием, но и своего рода памятным знаком, отмечающим историческую границу Нижнего Новгорода в 16-19 веках.
Ну а в камне - в нынешнем виде - она была перестроена в конце 19 столетия на средства почётного гражданина города А. А. Худякова, дом которого я показывал чуть раньше.
Мы немного - всего лишь до следующего перекрёстка - пройдём по Ильинке:
Псевдоисторические инсталляции в витрине какого-то магазина или салона:
Справа по ходу нашего движения в Ильинскую улицу "утыкается" Обозный (ещё ранее называвшийся Жандармским) переулок - он очень короткий, чуть более 100 метров, и совершенно не интересный, потому что полностью застроен современными новоделами. Но это как раз тот случай, когда старые названия уже сами по себе создают определённую атмосферу, как бы "рисуя" живую историю живого города, и хорошо, что этот топоним сохранился на карте Нижнего Новгорода...
..........
Чуть левее (по карте) параллельно Ильинке начинается ещё одна старинная улица - Малая Ямская, вдоль которой в самом конце 18 века возникла новая Ямская слобода (незадолго до этого ямщицкие дворы в районе Вознесенской церкви были обложены налогом, которого раньше не было, и те, кто не хотел или не мог его платить, переселились сюда, за городскую черту на бывшие выгонные земли). Пишут, что Малая Ямская сохранила историческую застройку, но я не могу с эти согласиться, потому что, насколько я могу видеть, здесь как раз преобладает почти сплошной новострой. По этой причине мы не стали "спускаться" по ней, а ограничились двумя угловыми каменно-деревянными домами конца 19 - начала 20 столетий с очень красивым резным декором второго этажа:
У другого дома декор попроще, да ещё, если верить камерам Яндекса, второй этаж покрасили единым цветом вместе с наличниками, после чего он совсем "потерялся"...
В таком ракурсе в кадр - пусть и очень фрагментарно - попали оба дома:
* * * * * * * * * *
После того как здесь, на юго-западной окраине города образовалась новая Ямская слобода (о чём я писал выше), возникла естественная потребность в приходском храме, и он был возведён - всего за 2 года! - в середине 1880-х годов и назван по имени своего главного престола - Воскресения Христова. Новая церковь имела ярко выраженный русско-византийский облик с одной приземистой главой на крупном барабане и встроенной (не отдельно стоящей) трёхъярусной колокольней с аркатурным декором "в тон" главному куполу (уже в самом начале 20 века храм несколько расширили за счёт пристройки новых приделов).
В советские годы церковь не была полностью разрушена, но изрядно пострадала, будучи перестроенной в хлебозавод, и лишь в начале 21 века её начали восстанавливать, но очень не быстро: во время нашего посещения Нижнего (а это, напомню, 2022 год) работы ещё не были завершены, хотя общий облик храма уже был воссоздан.
Надо сказать, что Воскресенская церковь, может, и не самая красивая в Нижнем Новгороде, но вполне интересная, самобытная и уж точно ни на какую другую не похожая (как, например, Сергиевская и Вознесенская в "старой" Ямской слободе, которые в воспоминаниях полностью "сливаются"):
К сожалению, пасмурная погода больше всего отражается (в худшую, разумеется, сторону) именно на кирпичных строениях, но тут что имеем - то имеем, тем более что вблизи церковь смотрится более выигрышно, чем издали:
Сейчас, судя по сайту храма, внешняя реставрация тоже уже завершилась, но не могу сказать, что мне она понравилась: церковь покрасили в красно-бордовый цвет, оттенив рельефный декор белой краской - нарядности, конечно, у неё прибавилось (тем более что красный - традиционный "Воскресенский", то есть пасхальный цвет), но "историзма", как мне кажется, стало меньше... (можете сами оценить: https://yandex.ru/maps/47/nizhny-novgor ... 7ba37&z=18 ).
..........
Недалеко от православной Воскресенской церкви расположены ещё 2 храма других конфессий. Рядом, буквально "за забором", стоит так называемая "Верхняя" церковь христиан-адвентистов седьмого дня (адвентистское движение считается одной из "ветвей" протестантизма). Общество Адвентистов седьмого дня появилось в Нижнем Новгороде в начале 20 века, в годы советской власти прекратило своё существование, а после 1991 года начало возрождаться и сегодня располагает тремя храмами и собственным культурным центром; та церковь, возле которой мы находимся сейчас, возникла первой - в 1991 году - и получила имя "Центральная", но многим больше известна по "народному" имени "Верхняя", поскольку расположена на холме близ большого оврага.
Здание церкви Адвентистов очень красиво и необычно для Нижнего Новгорода, по своей архитектуре оно больше всего напоминает лютеранскую кирху:
Церковь и "кирха" вместе (и эо правильно, ибо, как известно, "перегородки между религиями до неба не достают"):
А ещё чуть дальше возвышается армянская церковь Святого Всеспасителя (Сурб Аменапркич), возведённая в 2014 году вместо разрушенного большевиками храма первой половины 19 столетия (правда, он находился в другом месте - на территории Нижегородской ярмарки):
Улица же, где расположены все 3 храма, до революции была частью большой Архангельской улицы, в а первые годы советской власти получила имя Т. Г. Шевченко, который провёл в Нижнем довольно много времени (по разным источникам - от полугода до года), возвращаясь с военной службы в Оренбургском крае.
К западу от неё начинается крупный овраг, и рельеф местности почти полностью определяет здешнюю уличную сеть, заставляя её причудливо изгибаться вместе с самим оврагом ...
... а одна из улиц до сих пор так и называется: Большие Овраги:
На ней обращают на себя внимание 2 старых деревянных дома; один - Дом мещанина Петра Васильевича Соколенкова и его сестры Татьяны Васильевны, который называют "примером традиционной нижегородской деревянной городской застройки второй половины 19 - начала 20 веков":
А другой известен как загородная дача семьи Панфиловых и датируется концом 1890-х годов:
Теперь мы начинаем спускаться с холма на дно оврага, чтобы пересечь его максимально прямым путём и выйти к Благовещенскому монастырю. "Дороги" здесь так себе, но они всё же достаточно уверенные, и "ковылять, спотыкаясь" не приходится.
* * * * * * * * * *
Мужской Благовещенский монастырь иногда называют ровесником Нижнего Новгорода и приписывают его основание чуть ли ни самому Владимиро-Суздальскому князю Юрию Всеволодовичу (напомню, "отцу-основателю" Нижнего) - в 2021 году была даже выпущена почтовая марка "800 лет Благовещенскому мужскому монастырю в г. Нижнем Новгороде". Однако многие историки и учёные считают - и подтверждают своё мнение аналитикой и фактическими сведениями - эту теорию, мягко говоря, спорной (а некоторые откровенно называют её историографическим мифом), так что, по всей видимости, мы имеем очередной прецедент из разряда "факты в угоду идеологии" (в данном случае, религиозной концепции, базирующейся на постулате "чем древнее - тем лучше и почётнее, а главное - правильнее").
На самом деле, единственная "фактическая правда" сегодня заключается в том, что Благовещенский монастырь впервые упоминается только во второй половине 14 века (так что под понимание "древний" он, конечно, всё равно подпадает даже без всяких ненужных "натяжек"), а в своём нынешнем виде был отстроен уже во второй половине 17 столетия - за исключением "поздней" церкви Алексия Митрополита 1834 года.
Монастырь расположен на возвышенном берегу Оки на небольшой ровной "террасе" между двумя склонами, а потому имеет сильно вытянутую форму, вписываясь таким образом в естественный рельеф. Основной вход в него находится в северо-восточной части, а мы сейчас заходим ровно с противоположной стороны, после чего пройдём вдоль всей восточной стены, любуясь на открывающийся отсюда "купольно-шпилевый" ряд, образованный главами монастырских храмов.
На мой взгляд, в целом Благовещенский монастырь не столь красив, как "симметрично" ему расположенный с другой стороны исторического центра Вознесенско-Печерский, но он имеет свой архитектурный супершедевр, на который вы, возможно, уже обратили внимание - это двухшатровая Успенская церковь (из-за забора мы саму её ещё не видели, но два великолепных высоких "парных" шатра не спрячет никакой забор). Конечно, два шатра - не три, как в Угличе и Вязьме (есть ещё московская церковь Владимирской иконы Божией Матери на Божедомке, но там шатры относительно низкие и не имеют такого эффекта), но всё равно это очень красиво, да и, в конце концов, двухшатровых храмов во всей России - тоже далеко не "пруд пруди"...
...
Наконец мы выходим на небольшую площадку перед главными монастырскими воротами (Святыми вратами), украшенными многими иконами разных форм и размеров:
Слева находится выделяющееся "инородным" зелёным цветом на фоне белокаменного монастыря современное здание Нижегородской духовной семинарии (историческое здание первой трети 19 века в центре Нижнего после революции было экспроприировано, а сейчас в нём размещается один из корпусов Нижегородского государственного университета им. Козьмы Минина):
Рядом с ним в 2019 году был установлен памятник митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Николаю (Кутепову), который ещё до принятия сана участвовал в Великой Отечественной войне, потом учился в Тульском механическом институте, но не закончил его, поступив в Московскую духовную семинарию, с которой и началась его церковная карьера (в хорошем смысле слова). И, между прочим, уже будучи митрополитом, он выступил на Архиерейском соборе против канонизации царской семьи, фактически обвинив Николая II, в том, что тот "в здравом уме и твёрдой памяти" отрёкся от престола, что повлекло за собой многие жертвы, в том числе - и гибель самого венценосного семейства.
Изнутри Благовещенский монастырь представляет собой длинный вытянутый двор, окружённый со всех сторон храмами и жилыми и служебными корпусами. Фактически сразу за входными воротами стоит самая "молодая" монастырская постройка -церковь Алексия Митрополита (Алексеевская), возведённая в стиле классицизм в 1830-х годах, в которой в советское время после войны был открыт планетарий, проработавший аж до 2005 года. Внешне она выглядит скучновато и не очень вписывается в более древний ансамбль монастыря, но в композиционном плане очень удачно замыкает территорию с восточной стороны.
Намного более интересно смотрятся другие храмы - Благовещенский собор середины 17 столетия, сооружённый на месте древнего белокаменного собора второй половины 14 века, с пристроенной к нему чуть позднее одноглавой церковью Сергия Радонежского:
И угловой (с юго-западной стороны) "мини-ансамбль", образованный уже упомянутой мной выше двухшатровой Успенской церковью 1652 года с трапезной палатой, храмом Андрея Первозванного и колокольней между ними:
Здесь же установлен современный памятник митрополиту Алексию, с которым предания связывают восстановление Благовещенского монастыря в 14 веке, хотя некоторые историки подчёркивают, что никаких достоверных сведений о том не имеется, и эта легенда появилась, чтобы поднять статус монастыря до "митрополичьего"...
Из прочих построек колоритнее всего выглядит Больничный корпус 17 столетия в стилистике древнерусских палат:
Как я уже сказал, Благовещенский монастырь расположен на вытянутой вдоль склона террасе, и если с одной своей длинной стороны он обнесён стеной (вдоль неё мы и шли, прежде чем зайти внутрь), то с другой совершенно открыт (между строениями) в сторону Оки, образуя своего рода естественный панорамный "балкон":
И ещё пара видов внутри монастыря:
Вторую фотографию мы сделали в то время, когда с неба в очередной раз посыпал мелкий снежок, чтобы запечатлеть природную "гармонию" (или, наоборот, дисгармонию) между ним и цветущими яблонями. Но яблони получились, а снег нет...
Именем митрополита Алексия назван и древний родник (прозванный также "Гремячим ключом", поскольку почти сразу за ним начинается ещё одна "Дятлова" гора - Гремячая), известный ещё с 14 века - он расположен совсем недалеко от Благовещенского монастыря на дне оврага, по которому проходит Похвалинский съезд, идущий к Канавинскому мосту. Издавна рядом с ним стояла деревянная часовня, перестроенная в камне в 1720-х годах; в следующем столетии её перенесли ближе к Оке, а в 1928 году и вовсе снесли.
Уже в нашем веке "историческую справедливость" решили восстановить: часовню воссоздали - правда, снова из дерева и снова на новом месте (боюсь показаться циничным, но выглядит это как "чисто для галочки", поскольку место выбрали совсем на отшибе, как будто специально старались сделать так, чтоб не подойти)...
... на месте прежней установили поклонный крест ...
... а рядом с родником поставили восьмигранную летнюю часовню:
Запутав, тем самым, абсолютно всё и всех... Сам же источник выглядит очень, мягко говоря, непрезентабельно...
В общем, "свято место" получилось очень так себе (повторюсь, что фраза "для галочки" - самое мягкое, что хочется сказать по этому поводу)... Единственное достоинство - отсюда "снизу вверх" красиво открывается вид на Благовещенский монастырь (точнее - на Алексеевскую церковь):
* * * * * * * * * *
Вопрос "куда пойти вечером" (с целью полюбоваться подсветкой) в Нижнем Новгороде не стоял: не сказать, что таковых мест тут великое множество, но они есть, и их точно не одно и не два. Понятно, что это, прежде всего, Кремль, Большая Покровка, Рождественская улица, площадь Народного Единства, и всё это дальше будет, но начну я "сумеречную тему" с уголка, который нас обаял ещё днём, и мы сразу решили вернуться туда вечером - это пешеходный мост через Успенский овраг возле одноимённой церкви и Палаты Олисова.
В конце мая темнеет поздно, поэтому мы, как обычно, не выдержали и пришли рановато, когда с "закатной" стороны небо уже заметно серело, но с другой, восточной, ещё был почти настоящий день:
Так что пришлось подождать, благо в одежде мы не "поскупились", и даже предусмотрительно положенная мной в рюкзак шерстяная шапочка (казалось бы, виданое ли это дело в конце мая?!) пришлась очень кстати. Попутно мы "краем уха" услышали обрывок разговора двух, видимо, местных парней, один из которых, проходя по мосту, вспоминал, как "в прошлом году в это время ходили в майках, а тут и до пуховиков недолго"... Ну, пуховик не пуховик, но в "осенней" куртке с джемпером (точнее, толстовкой) под ней было не жарко:)
Тем временем потихоньку темнело, но огни ещё не зажигались:
Но вот дождались - нижегородский "Нижний посад" под нами "вспыхнул" и засиял всеми мыслимыми цветами (в частности, на разных снимках видно, что опоры Канавинского моста становятся то красными, то синими):
Но, конечно, самое очевидное место для вечерних прогулок - "нижегородский Арбат" (прошу прощения за этот расхожий штамп), Большая Покровская улица. А для нас вдвойне, поскольку мы жили практически на ней самой (чуть-чуть "за углом", но это не считается) и постоянно проходили либо по ней, либо через неё. Подсвечивается она вполне достойно, хотя порой возникало ощущение, что новогоднюю иллюминацию забыли снять:)
Я снова начну с "предсумерек", когда ещё только начинало темнеть, а кое-где даже промелькивали последние лучики заходящего солнца - если умудрялись пробиться сквозь облака:
Но всё самое красивое начинается уже в темноте, когда зажигается абсолютно всё: и витрины магазинов, и уличные фонари, и декоративная подсветка (на да, пусть даже "новогодняя"):
С другой стороны Большой Покровки (условным" водоразделом" между "одной" и "другой" её сторонами для нас была "трамвайная" Октябрьская улица, на которой находился наш отель) "иллюминация" несколько иная:
Ну а в целом примерно всё то же и так же ярко и красочно:
Николаю Александровичу повезло меньше - он в "тени":
А вот что сразу бросается в глаза и оживляет вечернюю улицу - это муляж трамвая:
Это, похоже, увеличенный "макет" тех самых часов, которые Кулибин изготовил по заказу Михаила Андреяновича Костромина (об этом я писал раньше) для Екатерины II:
И вот мы уже почти у Кремля:
Перед кремлёвской Дмитриевской башней раскинулась большая площадь Минина и Пожарского, состоящая из двух сегментов-"половинок"; на одной из них установлен памятник Минину (тот, что без Пожарского), а в центре другой находится фонтан - простенький, но в вечерней подсветке очень красивый:
Сама же площадь как единое целое, честно говоря, какая-то бестолковая, слишком огромная и не цельная... Вот только старая "Волга" тут оказалась, но это для больших любителей машин, коим я не являюсь.
..........
Прежде чем зайти в Кремль, мы "перенесёмся" на пару часов "назад" (и, возможно, в другой день) и обойдём кремлёвскую стену вдоль Зеленского съезда и Почаинского оврага (то есть с юго-западной и западной сторон):
Честно говоря, такая "розово-малиновая" подсветка кремлёвских стен и башен мне не понравилась: несерьёзная она какая-то и неестественная...
...
"Боковой" вход через Никольскую башню (на заднем плане видна бывшая Городская дума в начале Большой Покровской):
Но мы зайдём через главные ворота в Дмитриевской башне:
Соблазнительно написать, что она является "пушкинским" местом, поскольку Александр Сергеевич, когда приезжал - всего раз в жизни и только на 2 дня - в Нижний, работал в местном архиве, собирая материалы о восстании Пугачёва. Но тут не всё однозначно, поскольку Пушкин посетил Нижний Новгород в 1833 году, а вот с какого времени губернский архив находился в Дмитриевской башне, не вполне понятно: по одним источникам, это произошло в конце 18 века - и тогда Александр Сергеевич действительно был в ней, но по другим архивы перевели сюда уже в 1857 году, спустя 30 лет после смерти поэта...
Зайдя на территорию Кремля, мы оказываемся в царстве тюльпанов, которые, к счастью, не помёрзли от внезапно вернувшейся "почти зимы":
Внизу уже красиво "зажглась" Симеоновская (Симеона Столпника) церковь:
Днём мы не стали к ней подходить, испугавшись неизбежного затем - в контексте тогдашнего городского маршрута - подъёма, но сейчас мы как раз намеревались выйти к площади Народного Единства, а потому начали спускаться к хорошо освещённому храму:
А церковь хороша! И ведь, если разобраться, архитектурно - ничего особенного, типовой для тех времён классицизм абсолютно стандартных форм, но вот смотрится! То ли пропорции очень гармоничны, то ли подсветка выделяет именно то и так, что и как надо выделить:)
Мимо храма проходит Ивановский съезд (он разделяет территории Губернаторского и Мининского садов в "нижнем" Кремле), ведущий к одноимённой, то есть Ивановской башне:
Кремлёвские стены по обе стороны башни:
Очередной юбилейный памятный знак, названный "Первые нижегородцы":
Ивановская башня изначально была воротной, то есть имела проездные ворота со сложной системой их защиты, а в 1815 году в стене рядом с ней появились вторые "проломные" ворота, через которые сегодня и можно зайти в Кремль или, напротив, выйти из него наружу.
От площади Народного Единства (её так и хочется назвать площадью Минина и Пожарского, не правда ли?) мы вполне логично направляемся вдоль главной улицы "Нижнего посада" - Рождественской:
А что там у коробейника? Плюшки-ватрушки, баранки и крендели:)
Очередная жанровая скульптура под названием "Художник", которую, впрочем, некоторые называют памятником К. Маковскому, намекая на его картину "Воззвание Минина", написанную в Нижнем.
И главная "жемчужина" Рождественки - "Соборно-Рождественско-Строгановская" церковь:
..........
А закончу я рассказ о вечернем Нижнем Новгороде на Волжской (она же Чкаловская) лестнице - не самой, на мой взгляд, знаковой достопримечательности, но очень ярко и красиво подсвеченной:
* * * * * * * * * *
Сейчас мы поедем в Городец и Гороховец, но прежде я хочу сказать (в основном - самому себе) следующее. Теперь, воссоздав в памяти впечатления от Нижнего Новгорода, побывав в Ульяновске и посмотрев, таким образом, все основные исторические города на Волге, я могу осознанно сформировать свой личный "поволжский" рейтинг. Естественно, никому не хочу его навязывать, но, тем не менее, может, для кого-то он будет интересен:
1. Астрахань 2. Самара 3-4. Нижний Новгород и Саратов 5. Казань 6. Ульяновск 7. Ярославль 8. Тверь 9. Кострома
Долгое время я ставил Саратов на стабильно индивидуальное 3 место, но сейчас в моём представлении Нижний сравнялся с ним, хотя это может быть всего-навсего следствием того, что воспоминания от первого только что "всколыхнулись", а от второго, напротив, за прошедшие несколько лет "осели" и неизбежно "попритухли".
Повторюсь, это "рейтинг" именно крупных городов, которые просто в силу разных форматов невозможно сравнивать с тоже интересными и по-своему местами прекрасными Угличем, Рыбинском, Сызранью, Тутаевым, Козьмодемьянском, Чебоксарами, Кимрами, Мышкиным, Кинешмой, Плёсом, тем же Городцом...
Абсолютными же лидерами этого "пьедестала" являются Астрахань и Самара, которые настолько же уверенно оторвались от остальных, насколько прочно удерживает первенство суперколоритная и суператмосферная Астрахань.
С точки зрения однодневных радиальных выездов Городец - столь же очевидное "приложение" к Нижнему Новгороду, как Жирона к Барселоне или Толедо к Мадриду. Правда, как сейчас модно говорить, "есть нюанс": если в вышеупомянутые городки отличаются от своих "старших собратьев" ещё большей аутентичностью и возможностью ещё глубже окунуться в историю, то недавно отреставрированный Городец напоминает сказочный "пряничный" городок и оставляет неоднозначное впечатление. Впрочем, хорошо это или плохо - пусть каждый решает сам и для себя, тем более что в чём-то это даже символично: именно выпечка печатных пряников издавна являлось одним из главных городецких промыслов; а лучше всего на сей счёт высказался известный всем путешественникам по России ведущий программы "Пешком..." Михаил Жебрак: "Городец похож на пряник: снаружи - традиционная картинка, внутри - историческая начинка". И я постараюсь "надкусить" его так, чтобы показать и то, и другое:)
Тем паче что уж чем-чем, а своей историей Городец может похвастаться без всякой ложной скромности, ведь он - один древнейших русских городов на Волге, основанный более чем на полвека раньше своего нынешнего "старшего брата" Нижнего Новгорода и уступающий возрастом Москве всего 5 лет - датой его основания считается 1152 год (хотя первое упоминание о нём относится к 1171 году, но кто мы такие, чтоб спорить с преданиями?!). Причём его значение в те времена трудно было переоценить: тогда Городец был крайним русским форпостом на северо-востоке, пограничной крепостью, защищавшей Русь от набегов волжских булгар. По этой причине он первым принимал на себя многие вражеские удары, но если после того как был сожжён Батыем, быстро восстановился и даже стал столицей недолго просуществовавшего Городецкого княжества, то набег беклярбека Золотой Орды Едигея (его иногда называют ханом, но формально этого статуса он никогда не имел) в 1408 году пережить не сумел и на долгое время превратился в "мёртвый" город. Возродился Городец лишь в конце 16 века, но уже не городом, а селом, коим оставался аж до 1922 года! Правда, это не мешало его процветанию, пик которого выпал на вторую половину 19 - начало 20 столетия, когда Городец считался (и действительно был таковым) крупным торговым, ремесленным и даже промышленным центром - в нём работали два металлургических завода, верфи, лесопильни, паровая мельница (в 1912 году здесь в общей сложности насчитывалось 25 разных заводов и производств!), изготовленные в Городце баржи были известны на всей Волге, а яркая городецкая роспись, искусная городецкая деревянная резьба и, конечно, городецкие пряники ценились по всей России.
..........
Добраться из Нижнего в Городец просто, но ... не быстро: какие-то несчастные 65 километров неторопливый автобус проезжает за 2 часа с небольшим. Зато без всяких проблем и пересадок: садитесь на Канавинском автовокзале (расположенном на левом, "ярмарочном" берегу Оки) в 509-й автобус, едете до конечной и выходите прямо в центре Городца:)
Одна из характерных "фишек" старинной архитектуры Городца - такие вот деревянные пристройки-галереи на каменных домах:
Главный "пряничный дом" в Городце - бывая усадьба Тряпкина-Петелина, названная именами её хозяев: судовладельца и хлеботорговца Степана Фёдорович Тряпкина, построившего главный дом в 1906 году, и банковского служащего Ивана Яковлевича Петелина, который купил усадьбу после смерти Тряпкина.
Дом, конечно, красив во всех отношениях, но почему я назвал его "самым пряничным"? А потому, что с 2008 года в нём работает ... да-да, он самый, Музей "Городецкий пряник":) ( http://музейныйквартал.рф/muzej-pryanika)
Улица, по которой мы сейчас идём, раньше называлась Купеческой и являлась главной улицей города, проходя с севера на юг через всю его историческую часть (недаром после революции именно она была переименована в честь Ленина и почему-то остаётся таковой до сих пор):
Именно купцам Городец обязан своим расцветом - ведь они не только торговали и производили, но и щедро занимались благотворительностью: на их средства в Городце появились народные училища, мужская и женская гимназии (это в селе-то!), детский приют, всесословный клуб с залом для театральных представлений и библиотекой, а также организованы добровольная пожарная дружина и общество трезвости (разумеется, я перечислил далеко не всё). Поэтому не удивительно, что в самом центре города установлен (разумеется, уже в наше время - в 2002 году) памятник купцам. И хотя он официально "политкорректно" называется памятником купечеству России, понятно, что речь идёт, прежде всего, о купцах местных, городецких:)
На снимке это плохо видно (яркое солнце, как обычно, вносит свои коррективы), но в левой руке бронзовый купец держит храм как олицетворение православной веры, а правой приоткрывает крышку ларца, что символизирует богатство и милосердие.
На одном из домов можно увидеть большой баннер, посвящённый 185-летию со дня рождения нижегородского купца Николая Александровича Бугрова (его я уже упоминал в "новгородской" части этого рассказе - помните "Бугровскую ночлежку"?), которого называли покровителем городецких старообрядцев (он и сам являлся старообрядцем).
Вообще старообрядцами были большинство купцов и промышленников в Городце, а сам он считался старообрядческой столицей Поволжья; именно присущие старообрядцам качества, такие как трезвость, грамотность, дисциплина и трудолюбие служили залогом успешного, как сейчас мы сказали бы, бизнеса.
"Старой веры" придерживался и потомственный купец Иван Петрович Облаев, который в 1910-х годах передал часть своего участка для сооружения гимназии, а пока она строилась, предоставил усадебный дом для размещения в нём женской прогимназии. Любопытно, что на принадлежавшем семье Облаевых механическом заводе, помимо паровозных котлов, изготавливали литые чугунные навесы на сдвоенных тонких колоннах с красивым ажурным декором - они украшают многие дома в Городце (а здесь, в бывшем облаевском доме, сегодня работает Городецкий краеведческий музей).
Вот как раз подобный "балдахин" находится над входом в соседний дом, где ныне размещается ещё один музей под названием "Городец на Волге":
...
В Городце нет особо выдающихся "отдельно стоящих" достопримечательностей - в этом его и сила, и слабость. С одной стороны, мы, туристы, всё же падки на какие-то крупные (не в смысле размеров, естественно) "маст си", но с другой, именно в силу отсутствия оных, в Городце не надо заморачиваться, куда и как идти - можно отправиться по любой улице в пределах исторического центра и везде увидеть примерно одно и то же. Так что Городец - это не "раз-два-три" (в смысле, что именно смотреть), а множество "картинок с выставки" (точнее, "с улиц"), этакий яркий и, как я уже говорил, немного "пряничный" "набор открыток", которые можно "перебирать" в любом порядке, а если что-то и упустите, то, по сути, ничего не потеряете:)
