Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Очередная деревянная галерея на "втором этаже" с красивым резным "фасадом":
Особняк купца-судостроителя и лесопромышленника Петра Давидовича Дерюгина постройки 1910-х годов:
На пересечении бывшей Купеческой и нынешней улицы Андрея Рублёва (в прошлом сначала Поперечной, а затем Панинской) стоит каменный Дом городецкого купца Александра Никитича Клюквина второй половины 19 столетия:
Улица Андрея Рублёва (так она называется с 1964 года), на которую мы сейчас сворачиваем - очень короткая (она соединяет улицу Ленина с Набережной Революции, "упираясь" в обе, потому когда-то и звалась Поперечной), но в то же время и очень интересная: практически каждый дом на ней является памятником архитектуры регионального, а то и федерального значения:
Однако многие из тех, что мы видим и которыми любуемся сегодня, являются либо совсем поздними (начала 20 века), либо и вовсе уже восстановленными впоследствии. Дело в том, что большинство из них выполнено в технике пропильной и прорезной резьбы, а фирменным городецким стилем издавна считалась резьба глухая - когда основная доска, называемая фоновой, не содержит сквозных прорезей, а рельефный декор вырезается на ней стамеской или специальным резцом. Наиболее "хрестоматийным" образцом такой резьбы является навершие (надвратная доска) деревянных ворот усадьбы графини Паниной с изображением двух диковинных рыбин, похожих на ... китов:
Что за киты, зачем, почему?! И тут интересно сделать несколько пояснений. В 1767 году Екатерина II отправилась в путешествие по Волге от Твери до Симбирска, во время которого, в частности, посетила Городец, а спустя 5 лет подарила его своему теперь уже бывшему фавориту Григорию Орлову. Тот впоследствии продал или передал село младшему брату Владимиру Орлову, потомки которого по линии дочери, вышедшей замуж за графа Никиту Петровича Панина, на протяжении нескольких поколений так или иначе были связаны с Городцом, и в самом конце 19 века "родовая" усадьба перешла к правнучке Орлова Софье Владимировне - её имя усадьба и носит сейчас.
То изображение, которое мы видим над усадебными воротами - не что иное, как упрощённая стилизация фамильного герба Паниных, на котором, помимо прочих вензелей, изображены два дельфина (по другим описаниям - кита). Причём, если приглядеться, видно, что их туловища покрыты чешуёй, которой, как известно, нет ни у китов, ни у дельфинов. Некоторые историки объясняют это тем, что резчики, сколь искусными мастерами они ни являлись, были простыми "мужиками", в жизни не видевшими ни тех, ни других даже на картинках, но знали, что они водятся в морях и проявили "авторский вымысел", следуя вполне логичной ассоциативной цепочке "вода-рыба-чешуя":)
Правда, надо отметить, что исторические ворота не дошли до нас "в целости и сохранности" и сегодня мы видим их воссозданную в 1994 году по фотографиям и уцелевшим фрагментам копию, но в усадебном доме, где сейчас находится музей "Дом графини Паниной", хранятся те самые части подлинной надвратной доски.
Кстати, ещё один любопытный момент: некоторые этнографы считают, что глухую резьбу впервые использовали в деревянном декоре волжских судов, а потому её иногда называют корабельной или барочной (с ударением на "а" - от слова барка, как называли грузовое плоскодонное судно). Однако другие учёные с этим не согласны, полагая, что всё было ровно наоборот: сначала появилась домовая резьба, а уже потом её переняли корабелы. Третьи же стоят на том, это эти применения развивались параллельно, обогащая друг друга, но не образуя причинно-следственной связи.
На пересечении улицы Андрея Рублёва и Набережной Революции стоит ещё один "лубочно-пряничный" домик с мансардой и "воздушными" кружевными наличниками. Он был построен во второй половине 19 века для купца Гришаева, а сейчас в нём размещается Музей самоваров:
Не любитель я антуража "старой дачи" (да и вообще ретро), поэтому много снимать не стал...
С расположенным рядом домом хлеботорговца и судовладельца Тимофея Александровича Плеханова (в нём находится очередной музей под названием "Галерея добра") 1906 года ...
... связана любопытная история. Уже в наши дни, в 2011 году, когда дом готовили к размещению экспозиций, за обшивкой в холодном коридоре сразу после входной двери обнаружили настоящий клад: свёрток с деньгами в количестве 1774 банкноты разных времён: самой старой была 10-рублёвка 1894 года, а самой свежей - тоже 10-рублёвка 1923 года. Все они были в хорошем состоянии и завёрнуты в газету, причём не абы какую, а в ... "Пионерскую правду" (она выпускалась с 1925 года).
Далее на набережной стоит так называемый Дом Дементьевой, но на самом деле он был построен в 1864 году крестьянином Афанасием Еремеевичем Шкапиным, а впоследствии перешёл по наследству его внучатому племяннику Петру Васильевичу Варенцову, потомки которого жили здесь до середины 1970-х годов. Однако когда в 1979 году дом в очередной раз проходил регистрацию, его записали по имени проживавших в нём новых хозяев, к его дореволюционному прошлому не имеющих никакого отношения.
Как видите (хоть не очень хорошо, но всё же заметно), и наличники, и ставни, и карниз украшены как раз "исконной" для Городца глухой резьбой (широкое применение пропильной началось лишь в самом конце 19 - начале 20 столетий).
Мы продолжаем идти по Набережной Революции, которая набережной была всегда, но "революционной" стала только в 1930-х годах, а до того звалась сначала Волжской Верхней набережной, потом просто Верхней набережной (видимо, решили, что уточнение не имеет смысла в силу отсутствия в Городце других рек), с 1911 года, когда на ней открылся памятник царю Александру II - Александровской набережной, а в первые советские годы - просто Набережной.
Перед входом в особняк купеческой жены Авдотьи Лапшиной второй половины 19 века видим ещё один "типовой" "облаевский" чугунный навес на сдвоенных колоннах:
Ступеньки, ведущие к входной двери, тоже изготовлены из чугуна, но являются ли они аутентичными, то есть оригинальными, я сказать не берусь (похоже, что да):
Ещё один баннер, посвящённый известным жителям дореволюционного Городца и Нижегородской губернии, в данном случае - каллиграфу и художнику Ивану Гавриловичу Блинову:
..........
От набережной вглубь города отходит улица, названная в 1942 году в честь Александра Невского, который имеет к Городцу самое непосредственное отношение - именно здесь он умер в 1263 году, возвращаясь из очередной поездки в Золотую Орду (несмотря на громкие победы на Западе, Александр Ярославич оставался зависимым от монгольских ханов, от которых получал ярлык на княжение). В конце прошлого столетия на волжском берегу - как раз напротив того места, где начинается улица его имени - был установлен памятник знаменитому новгородскому, владимирскому, киевскому и переяславскому князю:
Чуть поодаль находится памятный знак, который я даже не знаю, как назвать: с одной стороны, он показывает, какими княжествами (я их перечислил выше) правил Невский, но с другой - на центральной плите выбиты фамилии меценатов, проспонсировавших установку памятника. Так что пусть будет "памятный знак, посвящённый меценатам":)
На улице Александра Невского сохранилось много исторической застройки, но она находится в более естественном для её возраста состоянии, "глянцевый" "прянично-лубочный" антураж здесь исчезает:
Хотя интересных и красивых домов на ней тоже хватает, и даже "пряничные" встречаются, вот, к примеру, такой двухэтажный деревянно-каменный особняк:
К сожалению, почти все они идут без "опознавательных знаков", поскольку памятниками архитектуры не признаны, но в историзме (и, соответственно, в исторической ценности) им не откажешь.
... где за улицей Ю. Гагарина протянулся довольно широкий овраг, отделяющий центральную часть Городца от его южных окраин:
Переходим через него по деревянным мосткам:
На другой его стороне сохранилась небольшая Успенская церковь, возведённая старообрядцами во второй половине 19 века; в начале 20 столетия её перестроили, в 1930-х годах закрыли, а уже в новейшей истории вернули старообрядческой общине города и отремонтировали. Сегодня она является единственной действующей старообрядческой церковью в Городце.
Территория возле храма ухожена, везде полный порядок, много цветников и даже некое подобие ландшафтного дизайна, а сейчас, во второй половине мая, несмотря на холода, вовсю цветут мои любимые тюльпаны:
Вот оно, типичное майское Среднее Поволжье: всё цветёт, а потому плодовые деревца покрыты белой "пеленой", в траве желтеют одуванчики и мать-и-мачеха, а там, где посадили тюльпаны - там краснеют целые клумбы. А ближе к вечеру всё это благолепие ещё и снежком присыплет (мы уже в это время будем в Нижнем) - правда, чисто символически и совсем ненадолго.
* * * * * * * * * *
Мы возвращаемся на Набережную Революции, которую я предпочёл бы называть Волжской Верхней набережной (с возвращением исторической топонимики в Городце всё очень плохо...), где случайно замечаем какую-то "пряничную лавку", коих здесь не одна и не две. И просто ради интереса зашли в неё...
... а вышли с "фирменными" городецкими пряниками (на сувениры мы не падки, но "тульские" пряники - штука вкусная, да и сравнить интересно было с прочими; маленький спойлер - отличий никаких). Правда, фотографировали их мы уже дома:
На одном из пряников изображён современный (утверждённый в 2000 году) герб Городца - ладья на высоком гребне волны, а под ним - год основания города - 1152-й:
Вот он же в официальных цветах: красный фон, золотая ладья, голубая (или синяя) волна с бело-бежевой пеной на ней:
Пожалуй, самое неоднозначное место в Городце - образованный в 2010 году туристический комплекс "Город мастеров", расположенный на нижней набережной города, которая носит имя Юрия Долгорукого (по преданию, основателем Городца был именно он, и, таким образом, Городец "по отцу" является своего рода "братом" Москвы, равно как и Дмитрова, Переславля-Залесского и Юрьева-Польского).
Конечно, что-то подобное прямо-таки напрашивалось в столь "пряничном" городе, как Городец, но, на мой взгляд, с масштабами здесь несколько перестарались. Правда, надо отдать должное его устроителям, которые не стали "втискивать" этот грандиозный новодел в исторический центр, а поставили его на пустом месте, да ещё внизу: кто хочет - увидит, а кто предпочитает "чистоту жанра", может просто в эту сторону не смотреть.
Но мы посмотрим, потому что издали, на фоне волжских панорам, он как раз выглядит вполне себе ничего:
Вдали видны судоходные шлюзы Городецкого гидроузла при Нижегородской ГЭС:
Как же вы достали, турЫсты... Ходите и ходите, а косточку так никто и не принёс, только спать мешаете...
С "верхней" на "нижнюю" набережную (в кавычках, потому что официально они называются по-другому) ведёт высокая лестница:
Помимо "экспозиционно-музейной" направленности "Город мастеров" снабдили этнографическим (тоже насквозь новодельным) антуражем - к примеру, вот такой "типа как" мельницей:
Правда, каменные жернова под ней, похоже, исторические, да ещё "иноземные":
Не знаю, насколько популярен "Город", но при нас он пустовал (хотя ковидные времена уже давно прошли), и от этого - особенно с учётом своих размеров - выглядел чуть ли ни заброшенным, каким-то удручающе-тоскливо-одиноким...
Постройки "Города" украшены "фирменной" городецкой глухой резьбой:
И всё, вроде, правильно, но даже её тут слишком много, отчего и кажется она откровенно искусственной (коей, конечно, и является, но будь её меньше - возможно, и выглядела бы она более естественно). В общем, всё здесь слишком наиграно...
Вот лавочки - это всегда хорошо и правильно:)
Ещё один "этнографический объект" - вполне типичный для старорусских деревень колодец со ступальным колесом, изготовленный, как написано, с использованием некоторых оригинальных деталей 19 века:
Колесо называлось ступальным от слова "ступать": внутрь него заходил человек и переступал с дощечки на дощечку, заставляя колесо вращаться (то есть это прямой аналог "белки в колесе").
А это даже на "этнографию" не тянет - назовём его "арт-объектом" на тему древнего поволжского язычества:
Сказочная "панорама" "Города мастеров" со стороны "Волги":
Фактически частью единого ансамбля является небольшая деревянная часовня, стоящая на небольшом возвышении чуть сбоку - вот как раз она выглядит наиболее естественно:
"Нижняя" (то есть Юрия Долгорукого) набережная переходит в улицу Максима Горького - бывшую Базарную, где никакой "лубочности", свойственной Музейному кварталу (так называют ту самую "пряничную" часть исторического центра между улицами Рублёва, Ленина, Александра Невского и Набережной Революции, где расположены основные городецкие музеи), уже и близко нет: здесь всё благоустройство целиком и полностью зависит от доброй воли и возможностей владельцев тех или иных построек.
Своей скульптуры городничего в Городце пока нет, но всё же "тренд" есть "тренд", и его просто нарисовали на побелённой стене кирпичного дома:
В сторону центральной части города отходит Большой Кировский (до 1931 года - Большой Троицкий) съезд, одна сторона которого укреплена живописной подпорной стеной с контрфорсами:
Ближе к центру ухоженности явно становится больше:
Разноцветный "двойной" дом, кроме ярких срубов вторых этажей, обращает внимание неброским, но оригинальным "декором" (карниз настоящий, деревянный, а всё остальное - нарисованное)...
... и таким практически философским изречением:
А торец уже современного многоквартирного дома завешан большим плакатом-баннером с городской символикой: изображением "отца-основателя" Юрия Долгорукого и датой основания Городца:
* * * * * * * * * *
С противоположной - относительно Волги - стороны исторического центра Городца расположен древний Феодоровский мужской монастырь, известный тем, что именно в нём скончался Александр Невский, причём накануне своей смерти, видимо, предчувствуя её, он принял монашеский постриг с именем схимонаха Алексия. А в 2013 году - по случаю 750-летия кончины князя - в монастырском саду за собором был установлен единственный в России памятник Александру Невскому в образе схимника - в монашеском одеянии:
Что же касается самого монастыря, то он был основан в начале 13 века на месте деревянной часовни, в которой хранилась Феодоровская икона Божией Матери (почему и получил такое название), и сначала стоял на берегу Волги, многократно перестраиваясь, пока не был упразднён в начале 17 столетия.
Повторно Феодоровский монастырь был учреждён в 1700 году; к тому времени река уже поменяла своё русло, и теперь монастырь находился "в чистом поле" в отдалении не только от Волги, но и от центра Городца - лишь в середине 19 века он вошёл в черту города. Примерно на то же время выпал и период его расцвета: в монастыре было аж 4 храма, включая два собора = Александра Невского и Феодоровский, а также высокая - не в пример нынешней - колокольня-"свеча", братские корпуса, гостиница и богадельня.
В советскую эпоху монастырь был практически полностью уничтожен: в 1927 году его закрыли, в Феодоровском соборе устроили электростанцию, колокольня служила водонапорной башней, а прочие монастырские строения использовались для нужд города. Уже после войны храмы с колокольней разобрали на стройматериалы, на месте собора Александра Невского и прилегающего к нему кладбища построили поликлинику и больницу, на месте Феодоровского собора проложили дорогу, а домовый Пантелеимоновский храм превратили сначала в клуб, а потом в почту. Так что тот ансамбль, что мы видим сегодня, является полным новоделом, восстановленным уже в нашем столетии, причём в "усечённом варианте": он состоит из Феодоровского собора, сравнительно невысокой шатровой колокольни, здания Городецкой епархии с домовым храмом и Духовно-просветительского центра имени Александра Невского.
Чуть севернее Феодоровского монастыря стоит "мемориальная" одноглавая Покровская церковь с колокольней, возведённая при кладбище в 1824 году в честь победы в Отечественной войне 1812 года, в которой участвовали многие местные жители. В советское время она "продержалась" довольно долго: её закрыли и превратили в соляной склад лишь в 1940 году. А вот старинное кладбище с его металлической на кирпичном фундаменте исторической оградой было уничтожено - просто сравнено с землёй - значительно позднее, когда на его месте сооружали сквер, посвящённый 40-летию победы над фашистской Германией. Хорошо хоть при этом устоял сам храм, тем более что он считается первой большой каменной постройкой в стиле "чистого" классицизма в Городце...
Интересно и своеобразно выполнен балкончик на колокольном ярусе:
Внутри Покровская церковь оформлена очень красиво и атмосферно, прям "под старину" (интерьеры были расписаны палехскими мастерами):
И теперь мы заканчиваем нашу "городецкую" прогулку и отправляемся в сторону автостанции, расположенной в самом центре города:
На очередном "юбилейном" баннере (Городцу в этом году исполнилось 870 лет) в облике царицы угадывается Екатерина II, которая, напомню, в 1767 году посетила Городец и впоследствии положила начало новой "династии" его владельцев Орловых и Паниных.
"За спиной" императрицы виден ещё один "остаток прежней роскоши" - когда-то явно "непростой" двухэтажный усадебный особняк с ведущими во двор фигурными воротами, богатым каменным декором и двумя воротами на уличном фасаде - возможно, на первом этаже находились склады, и через них внутрь завозили товар?
А дом этот - как я уточнил уже потом - принадлежал богатому торговцу Мальцеву, чьим именем даже была названа эта достаточно длинная улочка - Мальцевский съезд, в 1931 году переименованный в Кооперативный, поскольку в Доме Мальцева размещалось правление Городецкого единого потребительского общества, в простонародье - потребкооперации.
...
В ожидании автобуса (ходят они, кстати, вполне по расписанию, и я не думаю, что это просто нам так повезло) мы попробовали местное мороженое - в Городце, оказывается, есть своя фабрика, которая так и называется - "Городецкое мороженое", основанная ещё в 1999 году ( https://городецкоемороженое.рф). Причём, если верить сайту - а не верить оснований нет, "некоторые виды мороженого производятся из натуральных свежих питьевых сливок 34%-й жирности, которые поставляет на фабрику к 7:00 утра Семёновский молокозавод" (он расположен в городке Семёнов в 70 километрах восточнее Городца).
"Административно" Гороховец, вроде как, не вписывается в "нижегородскую тему", поскольку, в отличие от Городца, находится уже во Владимирской области. Однако с логистической точки зрения поездка в Гороховец из Нижнего выглядит столь же логично, как и в Городец - более того, дорога в один конец займёт даже немногим меньшее время. Только остановится маршрутка (или автобус) уже не в центре, а на трассе (Московская улица), откуда до центральной части города можно без доехать на одном из местных автобусов или - при большом желании для больших любителей и в хорошую погоду - пройти пешком немногим более 1.5 километров. Другой вариант - на электричке, но он менее удобный, потому что железнодорожная станция, хоть и называется Гороховец, расположена далеко - почти в 15 километрах - от города. Конечно, автобус там тоже ходит (106), но он всего один и ездит довольно редко - с интервалами в 35-40 минут, так что манёвра получится значительно меньше, а временных потерь ощутимо больше.
..........
В отличие от колоритного, но "пряничного" Городца без ярких достопримечательностей, Гороховец - один из немногих в России "заповедных" городов, во многом сохранивших и "букву" (то есть "картинку"), и дух прошлых времён, про которые пишут, что они сохранили атмосферу дореволюционной России; недаром по числу снятых здесь исторических фильмов он является одним из лидеров среди русских городков. Можно сказать, что Гороховец занимает примерно ту же нишу, что и Суздаль, но превосходит её пейзажно, поскольку находится на очень холмистой местности, и тем самым немного напоминает Плёс (недаром в недавнем рассказе о нём я писал, что с точки зрения живописных ландшафтов с Плёсом может сравниться только Гороховец). В общем, возьмите всё лучшее, что есть в Суздале и Плёсе - и получите Гороховец:) (я, конечно, немного утрирую, поскольку в Суздале всё-таки всего побольше просто "по массе", но по духу и общему антуражу они ни в чём не уступают друг другу)
Основанный ещё во второй половине 12 века Гороховец, конечно, без всякой натяжки можно назвать "музеем под открытым небом". Этот расхожий штамп сейчас зачастую "клеят" где только ни попадя, но к Гороховцу он применим абсолютно без преувеличений. Он всегда был небольшой отдалённой провинцией (даже в бытность уездным городом в нём проживало всего две с половиной тысячи человек), а потому все веяния и модные "тренды" типа петровского стиля, нарышкинского барокко и даже классицизма до него попросту не доходили, здесь почитали "традиционные ценности", а строили в устоявшихся веками старорусских формах, так что архитектурно Гороховец застыл примерно в 17 - от силы начале 18 века, что, естественно, только делает его ещё более привлекательным для любителей "старенького".
* * * * * * * * * *
На "условно-центральной" площади Гороховца, когда-то Торговой, а в 1979 году названной именем революционного комбрига С. М. Патоличева, родившегося в Гороховецком уезде, находится Сретенский монастырь, похожий на небольшую крепость, в которой роль башни-донжона играет вынесенная на "красную линию" шатровая колокольня:
Любопытно, что в юго-западный угол монастырского периметра встроен (что много говорит о статусе владельца!) Дом купца Ширяева, построенный в 17 веке в стилистике русских белокаменных палат:
Наиболее красиво "палаты" выглядят с внутренней стороны, и дальше мы это увидим, а пока я скажу несколько слов об их хозяевах. Ширяевы, владевшие сибирскими железными заводами, были одной из самых богатых купеческих семей Гороховца. Они много строили (в середине 18 столетия им принадлежали 4 каменных дома, то есть ровно половина всех каменных жилых - за исключением храмов - построек города, коих в Гороховце тогда было 8) и много жертвовали - в частности, на возведение храмов, в числе которых была Сергиевская церковь Сретенского монастыря. Так что эта фамилия дальше в рассказе ещё прозвучит и, думаю, не раз...
Сам же Сретенский женский монастырь был основан по указу патриарха Никона в 1658 году, а в конце того же столетия отстроен в камне примерно в том облике, как мы видим его сегодня. Правда, был он небогатым, земельных владений не имел и содержался за счёт пожертвований и продаж сестринского рукоделия, и в итоге попал под "екатерининскую" реформу и был упразднён, однако все его храмы продолжали действовать - теперь уже в ранге приходских - до 1928 года.
Им, кстати, крупно повезло: почти все разрушительные "прелести" советской эпохи обошли их стороной, поскольку уже в 1931 году бывшие монастырские храмы были отнесены к памятникам архитектуры высшей категории, охраняемыми государством, а после войны даже состоялась их реставрация, хотя внутри они, естественно, ещё долго использовались далеко не по назначению.
Как красиво смотрятся возвышающиеся над "стеной" (на самом деле это жилые и служебные корпуса, формирующие добрых 3/4 ограждения монастырской территории) разноцветно-чешуйчатые купола "заглавного" Сретенского собора:
...
Внутри монастыря - он был возобновлён в 2001 году - очень атмосферно (простите, я уж не буду давать излишнюю "детализацию"):
Главное строение здесь - пятиглавый Сретенский собор, возведённый в 1689 году:
Собор украшен декоративным поясом из фигурно выложенных кирпичей - нечто вроде "фирменных" поребриков и бегунцов, свойственных древнему псковскому зодчеству:
Второй монастырский храм - небольшая Сергиевская (Сергия Радонежского) церковь с одной маленькой главкой:
И, конечно, великолепная шатровая колокольня-"свеча":
Внутри много каменного декора в "старорусском" стиле (правда, часть его относится к Дому Ширяева, но тут я слегка запутался, что есть где):
И небольшой, но красивый цветничок с "сезонными" тюльпанами:
...
Уже выйдя из монастыря, мы стали свидетелями, как над ним кружилась целая стая ворон, и это - на фоне белых стен и устремлённой ввысь колокольни - было очень атмосферно:
Гороховец - это город храмов. Да, ещё и белокаменных палат, деревянного модерна, пейзажных панорам, но всё-таки прежде всего - именно храмов. И очередной находится всего в двухстах метрах от Сретенского монастыря - это Благовещенский собор, возведённый в 1700 году на месте прежней одноимённой церкви начала 17 столетия, к которому мы сейчас идём по бело-салатовым цветуще-благоухающим (это ж черёмуха!) улицам:
Благовещенский собор ни разу не перестраивался и дошёл до нас в своём изначальном облике: "храм этот пятиглавый в своих существенных чертах сохраняет первоначальный наружный вид до настоящего времени", как писал дореволюционный источник; он является классическим примером четырёхстолпных храмов петровской эпохи, среди которых можно назвать Покровский собор на Измайловском острове в Москве, где находилась роскошная царская усадьба "ранних" Романовых.
"Основной объём" соборного "кубика"-четверика разделён лопатками (узкими выступами стены, проходящими по всей её высоте), формирующими по 3 прясла на каждом фасаде, которые заканчиваются полукруглыми сегментами - закомарами (это тоже было вполне характерно для храмовой архитектуры тех времён). В своё время они были расписаны, но сейчас эти росписи едва просматриваются, и то с большим трудом - лишь отдельными маленькими фрагменты, но даже так они сильно "освежают" восприятие собора.
Здесь мы снова видим декоративный пояс с орнаментом из фигурной кирпичной кладки:
И обратите внимание, колонны, разделяющие апсиды, имеют почти "греческие" капители!
С южной стороны собора находится крыльцо:
Возможно, что подобное когда-то было и над западным входом, но если так, то оно не сохранилось. А вот потрясающего изящества западные ворота (уж не знаю, современники ли они самого собора или были поставлены позже, но они явно, как минимум, дореволюционные) уцелели:
Рядом с собором стоит шатровая восьмигранная колокольня (строго говоря, это всё тот же хрестоматийный "восьмерик на четверике", только четверик здесь такой низкий, что едва заметен) высотой около 40 метров:
Колокольня, как видим, весьма простая, без особого декора (разве что таковым считать 2 ряда слуховых окон в шатре над звонницей), но благодаря своим формам и пропорциям выглядит очень изящно.
В "храмовый комплекс" Благовещенского собора входит и небольшая одноглавая "зимняя" (то есть тёплая, отапливаемая) церковь Иоанна Предтечи, сооружённая в 18 столетии:
Архитектурно и декоративно церковь очень простая, но как эффектно смотрится сбоку "колонный ряд" наличников (и тоже с капителями!):
На юго-восточном углу соборного ансамбля находится часовня Александра Невского, построенная в 1887 году в память об убитом императоре Александре II, который посещал Гороховец и сделал пожертвования на содержание Благовещенского собора:
В ней, на мой взгляд, соединились черты классицизма и русского стиля. В советское время часовня пришла в запустение, использовалась в хозяйственных нуждах, но не была разрушена, так что сейчас мы видим вполне оригинальное историческое сооружение.
В сооружение и содержание Благовещенского собора внёс большой вклад другой знатный и богатый гороховецкий купец-меценат - Семён Никифорович Ершов, который как будто состязался с упомянутым выше Иваном Ширяевым в щедрости. Кто из них "победил" - знает лишь Господь, но город от этого негласного соперничества только выигрывал:)
От Благовещенского собора рукой подать до реки. А на какой реке стоит Гороховец? Правильно, на Клязьме - да-да, всё той же "старой доброй" Клязьме, что, замысловато изгибаясь по всей центральной части европейской России, протекает и во Владимире, и на окраинах Петушков, Орехово-Зуева и Павловского Посада, и в Ногинске, предусмотрительно огибает Москву (а то ведь в трубу загонят!) и заканчивается - а точнее, начинается - недалеко от "Шереметьева" (который аэропорт). А в районе Гороховца она как раз уже почти заканчивается, с тем чтобы через каких-то 20 километров (хотя здесь она так петляет, что по руслу получается вдвое длиннее) влиться в Оку.
По пути к ней мы проходим (по улице Ленина - бывшей Большой Благовещенской) мимо ещё одного "эха прежней роскоши" - деревянного дома 1911 года постройки с потрясающе красивой декоративной резьбой, который находится в ужасном состоянии... А ведь он признан памятником архитектуры аж федерального значения! Глядя на него, так и хочется воззвать, даже понимая, что этого никто не услышит, "спасите дом!"
А вот тоже деревянному дому рядом повезло больше - у него явно и хозяева имеются, и уход надлежащий. Правда, в списке исторического наследия он числится, так что, может, это просто стильный новодел? Да не похоже, вроде...
...
При всей обще пейзажности река, к сожалению, не самая выигрышная часть Гороховца. Набережная здесь хоть и имеется, но чисто номинально и понимать её надо не в привычном ухоженно-декоративном смысле, а буквально: просто "на берегу":
Хорошо хоть фонари поставили и какое-то подобие ограды, но на большее не сподобились: то ли денег не хватило, то ли желания...
А ведь когда-то гороховецкая набережная была довольно престижным местом - здесь сохранилось несколько немаленьких и в прошлом явно не бедных купеческих особняков, и среди них - двухэтажные белокаменные палаты купца Матвея Опарина, возведённые во второй половине 17 века в стиле древнерусского каменного зодчества:
На некоторых фотографиях за палатами видны Благовещенский собор с колокольней, и в этой связи существует местное предание: якобы изначально главное крыльцо дома было обращено к центру города, и все проходящие мимо могли любоваться его красотой, однако собор, построенный, напомню, на деньги купца Ершова, "перекрыл" вид на опаринские палаты (тут надо пояснить, что тогда - в конце 17 столетия - Опарины и Ершовы были, что называется, "в контрах" и даже судились по какому-то поводу, так что, вполне возможно, это "ж-ж-ж" было неспроста). И тогда Опарин перенёс крыльцо на противоположную сторону дома, чтобы его хорошо было видно с реки (а река была главной транспортной артерией купеческого Гороховца, так что в "зрителях" - вольных или невольных - недостатка явно не было:)
Другие дома на набережной, повторюсь, тоже были не бедными - хотя бы потому, что имели по 2 этажа, но особой красотой, по крайней мере, в сегодняшнем обличье, не отличаются:
На последних двух снимках виден Дом купцов Канонниковых (по другим источникам - Канунниковых), тоже построенный в конце 17 века, а потому включённый в список памятников архитектуры федерального значения: не так много в России сохранилось аутентичных жилых домов 17 столетия, а потому каждому из них уделяется - во всяком случае, теоретически - особое внимание.
Так что, как видите, нынешняя прибрежная часть Гороховца - не самая сильная его сторона и не самое интересное для туристов место (тут почему-то вспомнилась набережная в уральском Невьянске - вот как раз что-то подобное вполне можно было сделать и здесь, и тогда одной "точкой притяжения" в Гороховце точно стало бы больше). Тем не менее, потенциал имеется, пусть даже и "когда-нибудь, но не теперь"...
Сейчас же это почти дачная окраина города с не очень плотной застройкой и огородами, сквозь которые вдали на Пужаловой горе видны постройки Троице-Никольского монастыря, к которому мы сейчас начнём потихоньку выдвигаться:
С увеличением на фоне не очень приветливого майского неба:
В общем, прибрежный Гороховец - "деревня деревней":) Но как в этой "деревне" цветёт и пахнет черёмуха (а "белизны" в общий "букет" добавляют яблони и вишни)!
Ещё один красивый и ухоженный домик рядом с двухэтажным новоделом:
F-16, я благодарен за внимание к этому рассказу, но не думаю, что "вопрос залу" уместно задавать в авторском рассказе, для этого существуют другие темы в "вопросном" разделе. Сам я на этот счёт ничего сказать не могу, но если кто захочет ответить, попрошу это сделать не здесь, а через ЛС непосредственно автору вопроса.
Гороховец, как и практически все древнерусские (и не только) города, начинался с небольшой - всего 500 метров в периметре - деревянной крепости - детинеца, располагавшегося на Никольской, или Пужаловой горе. По поводу её названия существует предание, что когда в 13 веке к Гороховцу подошло монгольское войско, на небе над горой появился образ богатыря в полном боевом одеянии, и монголы сочли это видение за дурной знак и отступили - с тех пор гора получила сначала прозвище, а потом и официальное название Пужаловой.
В начале 17 столетия крепость потеряла своё военное значение, и в 1643 году на её месте по указу царя Михаила Фёдоровича был основан Никольский монастырь. Сначала он был деревянным, но в конце того же столетия началось каменное строительство: сначала в 1689 году был возведён Троицкий собор, а в 1716 году - церковь Иоанна Лествичника; тогда же вокруг монастыря появилась каменная ограда с угловыми башнями и надвратным Покровским храмом.
...
Вот на эту самую Пужаловую гору мы сейчас и начнём "восходить". От центра города на неё ведёт проезжая дорога (Советская улица), а от набережной, где мы сейчас находимся, можно подняться по длинной лестнице - точнее, целой "системе лестниц". Не сказать что подъём очень уж крутой, но и не маленький: общий перепад высот составляет примерно 50-60 метров.
Ну а "бонусом" будут, конечно, окрестные панорамы:
Да-да, я понимаю, что качество ролика очень так себе, но я всё же решил его разместить - исключительно для общего представления: всё же динамика всегда лучше передаёт "пространство", чем "плоские", пусть даже самые лучшие, фотографии.
На другой стороне Клязьмы виден самый древний монастырь - Знаменский (хотя формально он в городскую черту не входит и никогда не входил), основанный ещё в 1598 году. Однако попасть к нему нам не удалось: дело в том, что через реку в этом месте переброшен понтонный (наплавной) мост, который раньше наводился на условно летний период (с весны до начала ледостава), но в последнее время, видимо, решив, что каждый раз собирать-разбирать его "себе дороже", мост сделали "круглогодичным". Возможно, что это его и сгубило: в январе 2022 года (то есть как раз за несколько месяцев до нашего приезда) его серединная часть "провисла" (не исключено, что под тяжестью накопившегося снега и льда) и затонула. Весной начались ремонтные работы, которые обещали закончить до наступления "сезона", но в момент нашего пребывания в Гороховце мост ещё не работал. В дальнейшем, видимо, этот прецедент учли, и зимой 2024 года его вновь "развели" (убрали наиболее проблемное среднее звено).
Самый верхний, то есть уже последний лестничный пролёт приводит прямо к монастырской стене:
А чуть дальше расположены ворота, ведущие вовнутрь монастыря:
В советскую эпоху Никольскому монастырю относительно повезло. Да, он был закрыт, причём одним из первых - уже в 1920 году, а монашеская община подверглась гонениям, но основные его постройки (кроме надвратной Покровской церкви) устояли. Огромная заслуга в том принадлежала академику Игорю Эммануиловичу Грабарю, который приехал в Гороховец в августе 1919 года в качестве руководителя экспедиции Наркомпроса. Он оказался столь очарован Гороховцом, что записал в своём дневнике "... и дивная Муромская архитектура, и сам Феофан поблекли перед Гороховцем. Правда, здесь половину дела сделала природа. Когда на дальнем высоком берегу Клязьмы показались огоньки, зажегшиеся от заходящего солнца в стёклах невидимых ещё зданий, то уже это одно было изумительно хорошо. Вскоре стали вырисовываться какие-то монастыри, тонувшие высоко вверху в зелени. Казалось, что это не город, а просто два-три десятка церквей, разбросанных по горе в каком-то игрушечном стиле... Пошли бродить по городу, который весь оказался как бы застывшим с XVII века - ну просто как "Спящая красавица", - до такой степени, что мы не видели даже новых домов. Все церкви белые, все почти без исключения не тронуты с XVII века, - не расшиты, как всюду, сохранили черепичную чешую главы, старые ворота и ограды и столько старых каменных домов, сколько их нет во всей России. Мы ходили весь вечер и часть ночи как во сне... Другого такого "Китежа" я не знаю".
Благодаря работе экспедиции И. Э. Грабаря, многие сооружения и храмы Гороховца - в том числе и ансамбль Никольского монастыря - были взяты под государственную охрану, что худо-бедно обеспечило их неприкосновенность. Разумеется, сами здания были использованы в новых целях; так, в Никольском монастыре разместился детский дом, в Троицком соборе - склад кино- и фотодокументов, в церкви Иоанна Лествичника - общежитие. Конечно, внутренние убранства храмов были разорены и утеряны, но главные постройки уцелели, и тот ансамбль, что мы видим сегодня, во многом является аутентичным.
Вот так "выплывают" перед нами монастырские строения, когда мы, зайдя через Святые врата, огибаем церковь Иоанна Лествичника, чтобы попасть на "главную площадь" монастыря.
Главным храмом Никольского монастыря был и остаётся Троицкий собор (а потому монастырь иногда называют не просто Никольским, а Свято-Троицким Никольским), возведённый в 1689 году на средства купца Семёна Никифоровича Ершова, уже упоминавшегося выше (напомню, он также стал "спонсором" строительства Благовещенского собора). К собору примыкает восьмигранная шатровая колокольня примерно того же времени; фактически она стоит отдельно, но соединена с собором коротким - всего пара метров - крытым проходом.
"Зимняя" (то есть тёплая") трапезная церковь Иоанна Лествичника, которая вместе со стоящим рядом Настоятельским корпусом "вписана" в линию монастырской ограды, была построена в 1716 году на средства ещё одного гороховецкого купца "с громким именем" - Ивана Ширяева (его дом я показывал выше). Любопытно, что в то время действовал петровский запрет на каменное строительство по всей России, кроме Санкт-Петербурга, но для Иоанновской церкви именным царским указом было сделано исключение.
Главная "изюминка" церкви Иоанна Лествичника - роскошное парадное крыльцо в старорусском стиле:
Внутри церкви (собор был закрыт, поэтому зайти удалось только сюда):
На территории Никольского монастыря находятся 2 часовни. Одна из них - каменная - является усыпальницей героя Крымской войны, владимирского губернского предводителя дворянства Петра Павловича Кожина, скончавшегося в сентябре 1890 года:
А вторая - совсем уже современная - памятная, деревянная, поставленная на месте надвратной Покровской церкви конца 17 века, не дошедшей до наших дней:
Ещё несколько "общих" видов внутри монастыря:
...
От древней гороховецкой крепости, на месте которой стоит Никольский монастырь, ничего не осталось, но сегодня о ней напоминают местами сохранившиеся фрагменты довольно высокого - до 5 метров - земляного вала, когда-то окружавшего крепость (а потом, как получилось - монастырь) со всех сторон. На этот вал можно взобраться, чтобы посмотреть на монастырский ансамбль немного сверху:
Валы, в свою очередь, с "пологой" (то есть юго-восточной) стороны были окружены рвом, по которому сейчас как раз проходит основная дорога, соединяющая Никольский монастырь с центром Гороховца. По ней-то мы сейчас и пойдём:
Дорога (ныне Советская улица, а в прошлом - Большие Гребни) проходит по прямой до площади перед Сретенским монастырём - его колокольня, как маяк, видна "в конце пути" ещё издали:
Сначала улица совершенно "деревенская", с деревянными домиками по обеим сторонам:
А над ними уже видны купола очередного "старорусского" (по своему облику) храма - Воскресенской церкви:
Когда-то посадская церковь Воскресения Христова была "въездной": она находилась возле городских ворот и "встречала" всех въезжающих в город. Первые упоминания о ней встречаются ещё в первой трети 17 столетия, а в нынешнем виде её возвели в 1680-х годах на средства купца Семёна Ершова.
В последний раз оглянемся в сторону Пужаловой (Никольской) горы, на которой возвышаются постройки Троицко-Никольского монастыря...
С другой стороны за почти развалившимся (судя по камерам Яндекса, его сейчас начали восстанавливать) зданием Начального училища конца 19 века видны уже знакомые "вытянутые" купола Благовещенского собора:
Он же на фоне бывших Торговых рядов:
На пересечении улиц Саваренского и Советской сохранился ансамбль Присутственных мест первой половины 19 столетия. Главное здание у меня интереса не вызвало, показавшись скучноватым, а вот комплекс служебно-хозяйственных построек (включая каретник и конюшню) выглядел как-то "по-патриархальному" колоритно:
В центре Гороховца преобладают исторические здания в "кирпичном стиле":
А уж чего-чего, а недостатка кирпича в Гороховце не было: в конце 19 века в нём работало аж 3 (!) кирпичных завода. Михаил Жебрак в "гороховецком" выпуске своего прекрасного цикла "Пешком..." рассказывает местное предание о том, что когда царь Фёдор III Алексеевич посещал Флорищеву пустынь, расположенную в 30 километрах севернее Гороховца, через глухие леса прорубили прямую просеку и вымостили её гороховецким кирпичом, чтоб государева повозка ехала без тряски:)
..........
Я уже говорил, что большой вклад в строительство Воскресенской церкви внёс гороховецкий купец Семён Никифорович Ершов. А жил он совсем недалеко от неё, буквально напротив, в каменном доме в стиле старорусских палат, построенном в конце 17 века:
Правда, в те времена "палаты" выглядели немного иначе: каменными были только первые 2 этажа, а третий был деревянным. Нынешний же облик дом приобрёл в начале 19 века уже при новом владельце купце Михаиле Фёдоровиче Сапожникове (а потому сейчас его иногда называют Домом Ершова (Сапожникова)), когда верхний этаж был перестроен в камне, и тогда же появились сени и "парадное" крыльцо.
Сейчас в Доме Ершова (Сапожникова) размещается Музей купечества при Гороховецком историко-архитектурном музее, поэтому и двор, и вход в него с двумя деревянными воротами "под старину" (хотя, как минимум, одни из них являются современниками дома, но всё же "нынешние" явно были воссозданы уже в наше время) оформлены "по-музейному", очень колоритно:
Нет, ну какой живописный уголок, просто глаз не оторвать:)
Сейчас каждый город, каждое место пытаются выглядеть уникальными, найдя свою неповторимую "нишу". Вот и Гороховец не отстаёт и называет себя ни больше ни меньше как "столицей каменных палат России":
На этом же стенде-триптихе размещены сведения о хозяевах "палат" - Семёне Никифоровиче Ершове и Михаиле Фёдоровиче Сапожникове:
А эта красивая, но не претендующая на "историзм" деревянная беседка предназначена для отдыха посетителей музея:
... но далеко не все они в хорошем состоянии, а некоторые откровенно находятся "на стадии исчезновения"...
Совсем на отшибе, на склоне Пужаловой горы в конце одной их "нагорных" улиц, расположен очень красивый деревянный на каменном подклете дом с элементами модерна, построенный в начале 20 века отставным корнетом Николаем Павловичем Краснощёковым:
Тему деревянного модерна продолжает сооружённый в 1915 году дом председателя земской управы Фёдора Ксенофонтовича Пришлецова - "сказочный терем", прозванный в народе "домом с русалками":
Дом обильно украшен глухой резьбой, изображающей, помимо растительных орнаментов, сказочных львов и русалок. Однако на самом деле те, кто уже встречался с подобным творчеством, знает, что это никакие не русалки, а ... фараонки, как их издавна называли в русском фольклоре. Согласно древним славянским легендам, они произошли от египтян, утонувших в Чермном море, когда расступившиеся перед Моисеем, выводящим "сынов Израиля" из Египта, воды вновь сомкнулись над преследовавшим их фараоновым войском - в результате воины фараона обратились в полурыб-полулюдей и теперь обречены оставаться в таком виде аж до самого "конца времён".
Что любопытно, крыльцо и башенка со шпилем покрыты металлом, но не простым, а с "чешуйчатым" узором, имитирующим черепицу.
Фрагмент забора (очевидно, что уже современного) рядом с "теремком":
Ещё один деревянный "терем", в котором соединились элементы модерна и русского стиля - Дом купца И. П. Морозова, построенный в начале 20 века. Его главный фасад обильно украшен резным декором, созданным мастерами из располагавшегося на севере Владимирской губернии села Якушево (кстати, село существует и по сей день, только находится уже не во Владимирской, а в Ивановской области), а потому прозванных якушами. Якуши считались одними из самых искусных плотников не только на Средней Волге, но и в России - недаром В. И. Даль включил их в свой "Толковый словарь живого великорусского языка", определив это слово как "долбежники, плотники для резки украс на избы и на суда".
Сейчас в Доме Морозовых размещается Музей технической мысли "Марфа-Посадница", названный по имени построенной в Гороховце в 1907 году нефтеналивной баржи, бывшей тогда самой большой в мире среди себе подобных (впрочем, более подробно этой темы я коснусь чуть дальше).
Двухэтажный жилой дом конца 19 века - памятник архитектуры регионального значения, кстати сказать:
Тут, конечно, главный интерес вызывает "резной" второй деревянный этаж, поскольку первый каменный совершенно обычный.
А это уже современный новодел, сооружённый по мотивам исторической местной деревянной архитектуры - гостиница "Купеческая усадьба":
Ну а что? Если уж строить, то лучше такие новоделы, чем бетонные...
* * * * * * * * * *
Так, пешочком (благо время позволяло) мы потихоньку дошли до трассы, но только для того, чтобы сесть на автобус и вернуться в Нижний. Здесь, буквально рядом с остановкой, расположены ещё несколько достопримечательностей. Вот, например, церковь Казанской иконы Божией Матери в Красном, возведённая в 1708 году на средства уже знакомого нам купца С. Ширяева:
Церковь не только сохранилась до наших дней, но и почти всегда действовала: в советское время она закрывалась лишь на 10 лет - в 1938 до 1948 года. А слово "в Красном" в её названии объясняется тем, что здесь, на месте нынешней окраины Гороховца, ранее находилось село Красное - в состав города оно вошло в 1960 году.
Очередной "теремок", построенный в конце 19 века по мотивам традиционного русского зодчества - двухэтажный" деревянный на каменном" Дом Кучина с двумя угловыми шатровыми башенками: одна килевидной формы, а вторая - пирамидальной:
Дом дошёл до наших дней практически без изменений, разве что "потерялся" резной козырек над входом А внутри, как пишут, даже сохранились изразцовая печь с трехъярусным карнизом и деревянная лестница на второй этаж. Сейчас в нём размещается гостиница со странным на первый взгляд названием М7 (что объясняется очень просто: проходящая мимо трасса "Волга" имеет именно такой код).
..........
Здесь же находится и главная "жемчужина" деревянного Гороховца и вообще чуть ли ни "образец стиля" деревянного модерна - загородный дом судостроителя Ивана Александровича Шорина.
И. А. Шорин, родившийся в одной из деревень Гороховецкого уезда в семье крестьянина-старообрядца, начинал с самых "низов": он окончил всего 3 класса, с 17 лет начал ездить на заработки, а потом удачно попал "в правильные руки", стал котельным мастером, работал вместе с известным инженером Владимиром Григорьевичем Шуховым (да-да, автором той самой Шуховской башни), служил начальником Тихорецких мастерских на Владикавказской железной дороге, а в 1902 году вернулся в родные края и поселился в селе Красном близ Гороховца, где основал ни много ни мало целый ... Котельный и судостроительный завод, который специализировался на изготовлении металлических нефтеналивных и сухогрузных барж для пароходных компаний, работавших на Волге и в Каспийском море. Уже спустя 5 лет - в 1907 году - на заводе была построена нефтеналивная баржа "Марфа Посадница", ставшая тогда крупнейшей металлической баржей в мире: её длина составляла 155 метров, ширина - без малого 22 метра, высота борта - почти 4 метра, а грузоподъёмность - полмиллиона пудов. В последующие годы по аналогичному проекту завод изготовил ещё 4 подобные баржи, самой крупной из которых стала спущенная на воду в 1912 году баржа "Княгиня Зинаида Волконская"; когда в Нижний Новгород по случаю празднования 300-летия дома Романовых приехал царь Николай II с семьёй, именно на ней состоялся императорский приём для представителей волжской судопромышленности, после чего баржа получила новое имя - "Царская".
В начале 1910-х годов завод ежегодно производил 10-15 барж, а кроме них строил пассажирские суда и буксиры, а также занимался изготовлением резервуаров для хранения нефтепродуктов, которые поставлялись в самые разные уголки России. В общем, И. А. Шорин проявил себя успешным промышленником и, как сказали бы сейчас, "эффективным менеджером" и скончался он, откровенно говоря, вовремя - аккурат после революции, в самом начале 1918 года. Потому как потом повернула бы судьба - сказать сложно...
А завод его продолжал работать, будучи, естественно, уже национализированным - он попал в первую советскую программу судостроения, был модернизирован и расширен, выпускал баржи и буксирные теплоходы, в годы войны - десантные мотоботы, а после её окончания - сухогрузные, водолазные и рыбопромысловые суда, морские танкеры, портовые буксиры, да и много ещё чего. А вот переломных 90-х он не выдержал, какое-то время ещё старался держаться "на плаву" за счёт мелких заказов, уже не связанных с судостроением, и в конце концов прекратил своё славное вековое существование...
Дом, где жил в Гороховце сам И. А. Шорин, не дошёл до нашего времени (по крайней мере, в своём оригинальном обличье), а вот дом в селе Красном, в котором до 1928 года проживал его старший сын Михаил Иванович с семьёй (потом в нём размещалась школа), сохранился практически в первозданном виде - уцелели даже некоторые элементы внутренней отделки - и сегодня имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Причём абсолютно "по делу", потому что такой второй "деревянной красоты" ещё очень хорошо поискать надо по всей России...
