Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Пройдя немного чуть южнее Знаменской башни по Комсомольской улице, мы садимся в автобус (подходят 19к или маршрутка 87) на одноимённой остановке и едем на другой берег Которосли (если кому интересно посмотреть точнее - https://www.google.com/maps/dir/ул.+Ком ... !3e3?hl=ru , выходить на остановке "улица Карабулина") - к церкви Иоанна Предтечи в Толчкове, одной из архитектурных жемчужин Ярославля, да и не только: достаточно сказать, что она является единственным в России (!) пятнадцатиглавым (!!!) храмом и входит в перечень культурного наследия федерального значения. Кстати, он знаком абсолютно всем жителям России (правда, большинство из них об этом не догадывается), будучи изображённым на оборотной стороне той же 1000-рублёвой банкноты.
Возведена церковь была в 1671-1687 годах на средства жителей кожевнической Толчковой слободы, которая считалась одной из самых зажиточных в Ярославле. От всех прочих он отличается не только числом куполов, но и богатым изразцовым декором, а главное - уникальной кладкой из фигурного - так называемого лекального - кирпича, образующей необычную "кирпичную вязь" (некоторые источники называют её ковровой), которой можно только поражаться, дивиться и восхищаться. Вот он издали:
В самом конце 17 века была сооружена отдельно стоящая шестиярусная 45-метровая колокольня в стиле барокко, которая всего лишь на метр выше самой высокой точки самого храма:
В первые годы Советской власти в её нижней части устроили кузницу и мастерскую, что вызвало осадку фундамента, в результате чего башня начала "падать". Крен достиг полутора метров, но, к счастью, на этот раз до "случилось страшное" не довели: уникальные работы, проведённые в 1950-е годы, позволили не только остановить падение, но и выровнять колокольню.
Когда-то церковь была обнесена оградой, от которой остались лишь одинокие Святые ворота с широким арочном проходом, тоже очень красивые, хоть и находящиеся сейчас в удручающем состоянии (сам храм недавно был отреставрирован):
Сегодня церковь Иоанна Предтечи открыта для посещения (кроме понедельников и вторников), но, как и прочие "музейные" храмы Ярославля, только в летний сезон (с мая до октября), входной билет стоит 100 рублей.
Сколь бы красивым ни был храм снаружи, очень жаль, если кто не сможет попасть внутрь, потому что его интерьеры не уступают внешнему облику.
Стены и своды церкви полностью покрыты фресками, выполненными в конце 17 столетия. Их в течение года создавала артель из 16 ярославских мастеров, причём все они имели богословское образование, что, как говорят учёные, помогло им максимально привнести в свои творения дух и атмосферу описываемых ими библейских событий, при этом "адаптировав" их на язык понятных народу образов. А возглавлял бригаду потомственный иконописец Дмитрий Григорьевич Плеханов, к тому времени уже имевший признание и авторитет благодаря своим работам в Архангельском соборе Московского Кремля, ростовском Успенском соборе, вологодском Софийском соборе, соборе Троице-Сергиевой лавры, а в самом Ярославе - в церкви Николы Мокрого, с которой, если помните, я начал свой рассказ. Впечатляющий послужной список, что уж тут говорить...
Я не специалист в живописи вообще, а уж в храмовых фресках в особенности, поэтому могу только сослаться на мнения специалистов и искусствоведов, которые оценивают росписи церкви Иоанна Предтечи очень высоко, как в техническом, как и в сюжетном плане, называя их, не скупясь на эпитеты, и "иллюстрированной энциклопедией Священного Писания, не знающей равных во всей древнерусской настенной иконописи", и воплощением "цельности художественного и религиозного мировоззрения", и "апогеем декоративно-повествовательной составляющей ярославской школы монументального искусства", а самих мастером именуют "увлекательными рассказчиками, с богатейшей изобразительной фантазией воплотивших сотни тем и сюжетов на стенах храма". Ну а я, будучи полным дилетантом, да и не большим, если честно, любителем жанра, могу только с умным видом поддакнуть этим авторитетным мнениям и просто показать то, что мы увидели и выборочно засняли (как и в прочих храмах Ярославля, снимать без вспышки внутри разрешается).
В нижней части галерей через всю внешнюю (со стороны окон) стену протянулась красиво декорированная низкая каменная лавка, сама по себе уже являющиеся произведением искусства:
Внутри основного зала сразу бросается в глаза высокий шестиярусный иконостас в стиле барокко, который сооружался на протяжении нескольких лет и был завершён в 1701 году, а в 19 веке позолочен. Правда, сегодня мы можем видеть только его раму, каркас: украшавшие его иконы ныне хранятся в запасниках Ярославского музея-заповедника.
..........
На обратном пути, по дороге к остановке автобуса, мы прошли мимо ещё одной церкви - Феодоровской иконы Божией Матери, построенного в конце всё того же 17 века и расширенной в 18 столетии. Несмотря на отдалённое расположение и относительно скромное место в городском "храмовом реестре" (во всех тематических информационных источниках она если и упоминается, то далеко не в начале), именно она выполняла функции кафедрального собора Ярославско-Ростовской епархии с 1987 года до освящения нового Успенского собора.
Церковь красивая, гармоничная, приятная глазу, с устремлёнными в небо куполами-луковками:
Верхний ярус шатровой (а какой же ещё в Ярославле?!) колокольни:
Настало время посетить и Спасо-Преображенский монастырь. Он был основан ещё в 12 веке, но никаких построек тех древних времён не сохранилось - прежде всего, по причине сильного пожара 1501 года, после которого обитель была отстроена практически заново. Одним из первых новых сооружений стал Спасо-Преображенский собор, над которыми работали московские мастера, присланные Великим князем Василием III, а потому получившийся похожим на Благовещенский и Архангельский соборы Московского кремля. В таком виде он в основном и дошёл до наших дней, и сегодня является самым древним строением из ныне существующих в Ярославле.
Правда, уже в 17 веке рядом с ним появилась небольшая Входоиерусалимская церковь, которую несколько раз перестраивали, пока в 1831 году на её месте не соорудили выглядящую совершенно чуждой в общем ансамбле монстроподобную (размером не меньше самого собора) Церковь Ярославских Чудотворцев, которая чуть ли ни полностью закрыла собой древний собор...
В целом же, если не принимать её во внимание (хотя сделать это очень сложно), мы видим монастырский комплекс примерно таким, каким он сформировался во второй половине 16 столетия - тогда же он был обнесён каменной стеной (она пострадала при нашествии поляков в Смутное время и была восстановлена в первой половине 17 века) и стал наиболее укреплённой частью города, поскольку Ярославский кремль - Рубленый город - всегда был деревянным.
В 1787 году, когда кафедра митрополита была переведена из Ростова в Ярославль, монастырь упразднили и преобразовали в Архиерейский дом, а в советское время его ансамбль вошёл в состав Ярославского музея-заповедника (собственно, он является его главной и основной частью).
До наших дней дошли наиболее интересные сооружения Спасо-Преображенского монастыря 16 века. Прежде всего - очень колоритная Трапезная с церковью Рождества Христова начала 16 столетия, одна из старейших монастырских построек:
Во-вторых - самое, пожалуй, красивое здание в монастыре (о соборе, "забитом" новодельной церковью, говорить в этом плане не приходится) - звонница с церковью иконы Печерской богоматери. Правда, её верхняя часть со смотровой площадкой была надстроена уже в 19 веке.
И церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы над Святыми воротами, которые сегодня являются вторым входом (основной находится со стороны Богоявленской площади) на территорию бывшего монастыря. Со стороны он хорошо виден на одной из фотографий в начале этого рассказа, когда я показывал, как мы шли мимо монастырских стен в сторону Успенского собора.
Более поздний (1800-е годы) Келейный корпус, в котором сегодня открыта экспозиция "Сокровища Ярославля":
И совсем современный Памятник копейке 1612 года:
При чём тут копейка? А дело в том, что с начала марта по конец июля 1612 года, когда Москва была оккупирована поляками, в Ярославле временно размещался монетный двор, находящийся под охраной готовящейся к походу на столицу дружины ополченцев Минина и Пожарского.
Об этих событиях напоминает и памятная стела "Клятва князя Пожарского", установленная примерно там, где, по преданиям, глава ополчения Дмитрий Михайлович Пожарский молился перед выступлением об успехе предстоящего похода.
А это, видимо, нынешний "мини-монетный двор":)
Первые весенние цветники:
..........
Вход на территорию комплекса Спасо-Преображенского монастыря (открыт без выходных) платный, в 2019 году он стоил 50 рублей. Все прочие посещения возможны за дополнительную, уже более высокую стоимость. Мы, как обычно, в музеи не пошли, а сходили в собор и поднялись на звонницу.
Собор с двух сторон окружён галереями, и внутри одной из них и находится вход в него (кстати, как и прочие храмы-музеи в Ярославле, он открыт только в летний сезон, взрослый билет стоит 130 рублей):
Главное сокровище внутри собора - созданные в 1563-1564 годах московскими и ярославскими живописцами фрески, являющиеся одним из двух, как пишут умные источники, "памятников стенописи в России, сохранившихся с эпохи Ивана Грозного (второй — Успенский собор Свияжского Успенского монастыря)". Сложно это комментировать, как-то мне казалось, что есть у нас и более древние расписанные храмы... Но спорить не буду, за что купил - за то и продаю.
Откуда "ноги растут" у собора:
Смотровая площадка на звоннице (вход - аж 250 рублей!) расположена на высоте 32 метров. Не сказать, что очень высоко, но виды получаются действительно панорамные, причём - во все стороны. А вот фотографий ведущей наверх лестницы у меня почему-то не оказалось - видимо, сам подъём не впечатлил, ни как процесс, ни как антураж.
Красивый вид на "кремль", как так и хочется называть Спасо-Преображенский монастырь, открывается с ближнего от него (поскольку их там два) моста через реку Которосль. Жаль только, что солнце, которое светило всё время, пока мы гуляли по бывшему монастырю, в это время покинуло нас, оказавшись ровно на границе между голубым небом и большой облачностью и некоторое время балансировавшее на самом её краю, слегка проглядывая через мутную пелену. Я всё ждал, когда оно выглянет в полную силу, но так и не дождался...
Одно из самых интересных мест Ярославля - церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, расположенная, как и храм Иоанна Предтечи в Толчкове, на другом (относительно исторического центра) берегу Которосли на территории бывшей рыбачьей слободы, служившей когда-то для выгона городского скота (отсюда и пошло её название). Добраться до неё не очень легко, хотя и особых проблем в том тоже нет: из центра к ней едут маршрутки 45, 80 и 84 от Комсомольской улицы и автобусы 4 и 4а от Богоявленской площади. Выходить на остановке "Улица Мельничная", от которой надо ещё минут 10 пройти пешком по совсем уже деревенской улице, а общая схема выглядит примерно так: https://www.google.com/maps/dir/ул.+Ком ... !3e3?hl=ru .
Вот мы как раз подходим к церкви:
То, что кратко называется церковью Иоанна Златоуста в Коровниках - это целый комплекс, состоящий из двух каменных пятиглавых храмов - "холодного" (то есть не отапливаемого) - собственно Иоанно-Златоустовского, построенного в 1649-1654 годах, "тёплого" (зимнего), посвящённого Владимирской иконе Божьей Матери, возведённого в 1669 году, шатровой колокольни и Святых ворот над невысокой оградой.
"Красивейший храмовый ансамбль Ярославля", "один из самых выдающихся памятников церковной архитектуры России", "самое совершенное и гармоничное творение ярославского зодчества", "воплощение мечты человечества о гармонии и совершенстве", "один из лучших русских архитектурных ансамблей 17 века" - это всё о ней, о церкви в Коровниках. И, знаете, с этим трудно не согласиться....
В 1680-х годах состоялась реконструкция комплекса, сделавшая его ещё красивее: появились островерхие декоративные крыльца с фигурными висячими гирьками, окна были украшены каменной резьбой, а кирпичная кладка обильно "разбавлена" цветными изразцами. Среди них особо выделяется изразцовый наличник на окне центральной апсиды алтаря.
А тут само окошко, точнее, его колоритная металлическая "ставенка", интересно:
Шатровую восьмигранную колокольню высотой 37 метров прозвали "ярославской свечой" - за её стройность и изящество. Хотя, возможно, этот эпитет - всего лишь современный литературный приём, этакое "красное словцо", призванное придать повествованию больше яркости. Как бы то ни было, колокольня действительно очень красивая:)
Позже других сооружений были построены Святые ворота, завершившие формирование храмового ансамбля в Коровниках.
В советские времена церковь была закрыта, а в её помещениях устроены склады. В 1992 году храм передали в ведение Русской Старообрядческой Церкви, которая занялась ее реставрацией, вяло текущей и по сей день.
Нам удалось посетить церковь: сидящий рядом с ней служитель и сторож в одном лице с увечной ногой охотно (про староверов всякое говорят, но ни с каким неприятием мы и близко не столкнулись) вызвался показать нам храм изнутри, открыл ворота, а сам даже вышел на улицу, чтобы не "висеть над душой". Конечно, денег, которых он в явную не выпрашивал, я дал бы ему в любом случае, но от того, как он вёл себя, я дал даже больше, и не потому, что "надо", а совершенно искренне и от чистого сердца.
Правда, смотреть и, тем более, фотографировать внутри было нечего - там в буквальном смысле шла стройка. Интерес вызывал только высокий резной иконостас, ныне пустующий, как и в церкви Иоанна Предтечи, но всё равно производящий впечатление своей монументальностью. Кстати, искусствоведы оценивают его очень высоко, называя "шедевром декоративно-прикладного искусства", особенно выделяя резные царские врата:
В целом согласен, но бывает и намного хуже, прямо скажем... Не Европа, чай... (хотя и там есть прецеденты, когда уникальное наследие в таком состоянии находится, что... но всё же значительно реже и не столь массово)
Напоследок мы побывали в Толгском монастыре, расположенном на берегу Волги немногим более чем в 10 километрах к северу от Ярославля возле посёлка Толга. Доехать к нему можно на 34-м автобусе от Красной площади: https://www.google.com/maps/dir/57.6324 ... !3e3?hl=ru . Оттуда же идёт и маршрутка 93, но она не заезжает в Толгу, а останавливается на трассе (остановка "посёлок Толгоболь"), откуда до монастыря нужно пройти минут 20.
В сезон речной навигации (с конца апреля до начала октября) в одну или в обе стороны можно доплыть на теплоходе ( http://yarport.com/uslugi/passazhirskie-perevozki.php ), но только для разнообразия или от большого желания: поездка эта получается медленная - около часа, с четырьмя промежуточными остановками, а смотреть по сторонам абсолютно не на что: окрестности там, мягко говоря, совсем не живописные (туда мы ехали на автобусе, а возвращались по реке, так что сравнить и сделать выводы вполне можем). Единственное реальное преимущество "речного трамвайчика" в том, что он пристаёт к берегу прямо напротив монастыря.
Толгский монастырь, как он виден издали с ведущей к нему дороги:
Монастырь очень старый, он был основан ещё в начале 14 столетия на месте явления чудотворной иконы Божией Матери, названной Толгской по имени небольшой речушки Толги, протекавшей в том месте и впадавшей в Волгу. В 1553 году, возвращаясь из Кирилло-Белозерского монастыря, в нём побывал царь Иван Грозный, у которого тогда сильно болели ноги. Он долго молился перед чудотворной Толгской иконой, после чего встал с кресла, на котором его носили, совершенно здоровым. В благодарность за чудесное исцеление царь щедро одарил монахов и выделил средства на сооружение каменного храма. Храм возвели, но долго он не простоял: в 1609 году монастырь был разрушен и сожжен поляками.
Свой нынешний облик Толгский монастырь обрёл во второй половине 17 века, когда в нём появились Введенский собор, Никольская церковь и колокольня, изначально шатровая, а сама обитель была обнесена каменной стеной с девятью башнями.
Сегодня главный вход под массивной квадратной башней находится с северной стороны ограды:
Сразу после входа слева расположен больничный корпус с церковью Спаса Нерукотворного, впервые возведённой после посещения монастыря Иваном Грозным (в числе подарков, преподнесённых царём в благодарность за исцеление у Толгской иконы, был Нерукотворный Образ Спасителя) и перестроенной в начале 18 столетия. Сегодня эта территория закрыта для посещения, и на неё её можно только посмотреть издали.
А справа открывается прекрасный вид на монастырский сад с прудом и надвратной церковью Николая Чудотворца на заднем плане:
Центром архитектурного ансамбля Толгского монастыря является пятиглавый Свято-Введенский собор с колокольней, сооружённые в конце 17 века. Колокольня сначала была шатровой, но в 1826 году её надстроили, заменив шатёр ещё одним ярусом в виде ротонды.
Внутри собора начиналась вечерняя служба, поэтому сфотографировать удалось только расписанный фресками проход:
Вообще съёмка в монастыре запрещена, но "если нельзя, но очень хочется, то можно": заплатив 200 рублей (за видео - 500), можно делать это совершенно законно. Снимать "по-партизански" "от бедра" было лениво, поэтому я честно купил "лицензию".
Самое старое из сохранившихся сооружений Толгского монастыря - "тёплая" Крестовоздвиженская церковь (в честь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня) с трапезной, построенная в 1625 году. Правда, в 19 столетии она подверглась основательной реконструкции, так что вопрос о её "древности" весьма спорный (а "парадное" крыльцо и вовсе появилось в 1914 году). После возведения собора оба храма были соединены крытой галереей.
За Крестовоздвиженской церковью расположен Наместнический корпус:
А ещё чуть дальше, за стеной, начинается монастырский кедровник - роща сибирского кедра. По преданию, она появилась ещё в 16 веке (считается, что первые саженцы были подарены Иваном Грозным), но сильно пострадала от войн и пожаров и была обустроена вновь в 1810 году - самые старые деревья, что мы видим сегодня, относятся как раз к тому времени. Кедровник можно посетить в определённые часы работы (намного более "ужатые", чем сам монастырь), но если кто не впишется в них – мало, что потеряет, поскольку ничего особо интересного там нет.
В роще стоит небольшая часовня в память о чуде явления иконы Божией Матери в начале 14 столетия, с чего и началась история Толгского монастыря:
Ворота, ведущие в кедровник:
Ещё несколько видов разных уголков монастырской территории:
В 17 веке парадным въездом в Толгский монастырь были Святые ворота со стороны Волги, обрамлённые двумя круглыми башнями, над которыми располагалась церковь Николая Чудотворца.
А так они выглядят снаружи:
Ещё более красивый вид получается, если отойти подальше, в сторону реки, по которой мы сейчас отбудем на теплоходике в Ярославль:
Рассказ о Ярославле был бы неполным без вечерних фотографий - всё-таки мы провели там целых 2 ночи. Правда, особых откровений не обнаружилось: город в подсветке оказался вполне приятным для прогулок "перед сном", но не более того. Впрочем, судите сами:
Очень красиво подсвечивается в темноте, переливаясь всей палитрой цветов, колесо обозрения высотой 65 метров, открытое меньше года назад (в мае 2018 года):
Вот таким мы увидели Ярославль в рамках своих интересов (из того, что хотелось, не удалось посмотреть - в силу неудобного расположенния - только церковь Владимирской иконы Божией Матери на Божедомке). Повторюсь, особого впечатления он не произвёл, хотя сама поездка получилась приятной, лёгкой и расслабленной - а именно таковая ниша для неё и отводилась, так что жалеть совершенно не о чем.
Честно говоря, я всегда считал Кострому намного более интересной и богатой достопримечательностями. Однако, когда перед поездкой начал изучать вопрос более плотно, оказалось, что это далеко не так: реальных достопримечательностей в ней практически нет (ну не относить же к ним всерьёз торговые ряды и каланчу!), а те немногие, ради которых сюда вообще стоит ехать, расположены на окраинах города. Центр же Костромы оказался совершенно "пустым" - по сравнению с ним даже "позолоченный" Ярославль выглядит туристическим супершедевром...
Из Ярославля в Кострому очень просто съездить одним днём (в свете вышесказанного этого хватит за глаза, и ещё останется) без ночёвки: либо на поезде-электричке, либо на автобусе или маршрутке. Причём первый вариант больше теоретический: уж очень долго, почти 2 с половиной часа тащится поезд, да и гибкости маловато: реально "туда" выходит только 1 рейс, а обратно - 2. Тогда как автобусы ходят практически ежечасно и проезжают весь путь за немногим более полутора часов. Единственное неудобство, и то очень относительное, при этом - автовокзал в Ярославле находится далеко на окраине ( https://www.google.ru/maps/dir/57.62287 ... 928355!3e3 ) и до него надо ехать на автобусе, что, впрочем, компенсируется большим числом идущих к нему маршрутов (правда, из минусов - возможные пробки, особенно вечером на обратном пути). Аналогичная ситуация и в Костроме ( https://www.google.ru/maps/dir/Автовокз ... 02!1m0!3e3 ), впрочем, и вокзал там тоже находится "в огородах", так что в этом смысле поезд и автобус различаются мало.
Если вы едете из Ярославля на автобусе, то проезжаете через Волгу по Костромскому мосту, и вот сразу после него я советую выйти на первой же остановке (о ней лучше попросить водителя): во-первых, это будет намного ближе к центру, а во-вторых, вы сразу окажетесь совсем рядом с одной из трёх (на мой взгляд) серьёзных достопримечательностей Костромы - церковью Воскресения на Дебре, единственным сохранившимся в Костроме посадским храмом 17 века.
Великолепные Святые ворота в виде двухпролётной арки с широким проездом и более узким проходом находятся с западной (обращённой к реке) стороны окружающей церковь ограды:
В 1740-х годах, то есть спустя столетие после возведения церкви, они были соединены крытым переходом с западным крыльцом храма:
Воскресенская церковь хороша всем - как красотой и изяществом своих архитектурных форм, так и богатством наружного декора:
Последний раз редактировалось savl1 01 мар 2020, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Изначально церковь Воскресения на Дебре имела свою колокольню, но в 1801 году при реконструкции соседнего Знаменского храма (сегодня они вместе составляют комплекс Знаменского женского монастыря) её разобрали и построили новую, примыкающую к Знаменской церкви:
Воскресенская церковь была расписана сразу после её сооружения, в 1650-1652 годах. Сейчас уже я не помню, почему мы не снимали внутри (то ли запрещено было, то ли служба шла...), но росписи внутренней поверхностей входного портала с крыльцом я сфотографировал:
Мы идём по направлению к центру города, сначала по улице Нижняя Дебря - одной из старейших в Костроме, потом - по набережной, именуемой ныне Лесной улицей (оба названия напоминают, что когда-то в этих местах были густые заросли прибрежного леса), но ничего интересного и красивого по сторонам не наблюдается, даже "матушка-Волга" тут какая-то ... очень пресная, что ли... Вот только такой дом попался, очень интересный и - так и просится на язык слово - почтенный. В общем, Дом с большой буквы "Д" :)
Свернув в Мельничный переулок, мы выходим к церкви Вознесения, которая тоже имеет в своём полном имени окончание "на Дебре":
Нынешняя церковь была возведена на месте прежней деревянной примерно в 1654 году и впоследствии подвергалась отдельным реконструкциям - к примеру, в самом начале 18 века рядом с ней появилась отдельно стоящая шатровая колокольня, которая пострадала при большевиках и была восстановлена в 1980-х годах. Этот храм тоже очень красивый, хотя зрелищно и уступает Воскресенской церкви:
Окрестности рядом, конечно... их можно было бы назвать колоритными, но это не тот колорит, которым стоит гордиться в начале 21 столетия...
Одно из самых (если не самое) знаковых мест в Костроме - Ипатьевский (полное название - Свято-Троицкий Ипатьевский) монастырь, расположенный на северо-западной окраине города на берегу реки Костромы - в нескольких сотнях метров от места её впадения в Волгу. В хорошую погоду и при большом желании до него можно дойти пешком, но дорога, скажем прямо, будет не только не красивая, но и вообще мало приятная, так что лучше всего всё же в центре (или, как мы, в районе Дебри) сесть на автобус или маршрутку и выйти на первой же остановке ("Ипатьевская слобода") после моста. И потом пройти немного - минут 7 - "вниз" (по карте).
Мне удалось сфотографировать монастырь из окна автобуса, когда тот остановился на светофоре, ещё не переехав мост:
От остановки до монастыря идёт чисто деревенская улица (это и есть Ипатьевская слобода, когда-то принадлежавшая монастырю), на которой попадаются интересные дома:
Примерно на полпути стоит церковь Иоанна Богослова с шатровой колокольней, построенная в конце 17 века (каменная ограда с несколькими воротами была возведена в следующем столетии):
А ещё чуть дальше - великолепная деревянная церковь Собора Пресвятой Богородицы, сооружённая в 1552 году и перевезённая сюда из села Холм близ города Галич, входящая в состав музея-заповедника "Костромская слобода" (о нём речь пойдёт чуть дальше):
..........
Дорога, как видите, не только не долгая, но и не напряжная, со своими интересностями, и вот перед нами уже мощные стены Ипатьевского монастыря. История его возникновения скрыта во мраке веков: некоторые считают, что он был основан в 13 столетии, другие - что в 14-м, а впервые в летописи обитель упоминается в 1432 году.
В конце 16 века монастырь попал под покровительство рода Годуновых - именно тогда вокруг него были возведены каменные стены с шестью башнями и заложен Троицкий собор. Но по-настоящему знаковое событие в "биографии" Ипатьевского монастыря произошло в 1613 году, когда в нём проживал совсем ещё юный - 16-летний - Михаил Романов со своей матерью: 13 марта сюда прибыло посольство Земского собора, призвавшего Михаила на царство. Так Ипатьевский монастырь стал "колыбелью" последней русской царской династии - Романовых. Став царём, Михаил не забыл о нём и спустя 30 лет "в память того, что он сим местом изшел на царство Московское" велел на собственные средства расширить монастырскую территорию почти вдвое, выстроив так называемый "Новый город" (в отличие от древнего "Старого"), огороженный стеной с тремя новыми башнями. Вот один из её фрагментов:
На ближнем плане "безымянная" Юго-западная башня, а за ней - проездная (то есть имеющая проездные ворота) Зелёная, получившая своё название по цвету покрывавшей её шатёр черепицы.
Главным входом в монастырь являются пышные Северные, или Екатерининские ворота, сооружённые в стиле барокко в 1767 году по случаю приезда в Кострому императрицы Екатерины II.
