Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Едем в Гуниб. Естественно, с остановками. Потому что не остановиться невозможно. Здесь протекает Каракойсу. Воды ее черного цвета. Так же встречаются плотины и ГЭС
Башня Андалал - построена в честь ополченцев Андалалского вольного общества против войск иранского шаха в 18-19 веках.
Здесь же рядом находится Гунибская ГЭС им. Расула Гамзатова. Довелось увидеть очередной спуск воды в непосредственной близости. Получается, что стоишь прямо на потоком. На этот ад можно смотреть вечно
Гуниб - это небольшой поселок по нашим меркам. Проживает здесь всего 2700 человек. Но для окрестных населенных пунктов - это районный центр. Здесь есть даже своя прокуратура и суд. А отделение полиции обнесено таким забором, что я подумала, что это тюрьма. Хотя местные рассказали, что еще относительно недавно не было никакого забора. А задержанные просто гуляли во дворе. Спросила, господи, а что ж у вас тут за преступления-то? (ну, реально, даже в голову не приходит). Оказалось, что типа бытовуха местного значения, криминала особого нет. А в суде, в основном, рассматривают дела о самозахватах и тому подобное. Есть большая современная больница. Если что-то очень серьезное, то прилетает вертолет, и отвозят в Махачкалу.
Село находится на высоте 1600 метров. Хотя это условно. Потому что оно растянулось по серпантину на несколько километров. Не считая, что есть еще Нижний и Верхний Гуниб. Для безлошадного шатуна жить лучше всего в районе центра - площади Имама Шамиля. Тут сосредоточены кафешки, магазины, музей, смотровая площадка. Отсюда уходят маршрутки, коих целых 2 до Махачкалы в 9 и 10 утра. Больше транспорта из Гуниба нет.
На букингах жилье в Гунибе присутствует, хотя и немного. Но цены умопомрачительные для Дагестана. Стала искать на Авито, как советует народ искать жилье в Дагестане вообще. В результате нашла за 1000 рублей в день. И даже то жилье, которое сдавалось на букинге, было в половину дешевле. Кроме потрясающей цены, само жилье тоже было потрясающее. В 2-х этажном доме хозяева сдают его часть. Вход отдельный. В наличии кухня со всеми прибамбасами, ванная, комната с диваном и 2-мя кроватями. Единственное, нет телевизора. Да, он как-то после дневных шатаний был уже и не нужен. Ночами на улице было холодно уже, градусов 5. Но в доме тепло.
Честно говоря, было стремновато снимать через Авито, имея лишь одну гарантию - подтверждение от хозяйки в Ватсапе, что ждем вас))))). Я перевела залог 1000 руб. на стадии переговоров на карту. Как бы фиг с ним, если мошенники окажутся, и тыщу я свою больше не увижу. А вот приехать и на ночь глядя оказаться в таком небольшом поселке без жилья, радости мало. Но грело то, что сдавали это жилье около полугода. И отзывы были, хоть и немного, но положительные. В общем, оказалось всё замечательно.
Т.к. приехала уже к вечеру, Гуниба сегодня совсем чуть-чуть. В общем-то, он у меня будет по чуть-чуть каждый день, кусочками
Центральная площадь Имама Шамиля
Парк Журавли
Тут же смотровая с видом на окрестности. Очень приятно тут вечером посидеть. Рядом с парком есть кофейня, с выносом напитков. Вот возьмешь там кофе или лимонад. И кайфуешь на закате на лавочке
С общепитом дела в Гунибе обстоят неплохо, и есть выбор. Большинство точек расположено в районе площади Имама Шамиля. Есть на разный кошелек: столовая в гостинице "Журавли", кафешки с домашней едой, ресторан в национальном колорите "Адат" (единственное место в этом районе, где удалось платить картой). Кстати, когда едете в горный Дагестан, имейте наличку. Карты принимают крайне редко где, в лучшем случае перевод на карту. Поэтому имейте наличку. Банкоматы тоже встречаются далеко не везде. Но в Гунибе их 2.
Мне понравился сразу ресторан "Адат". Почти все дни туда и ходила. Там помимо основного помещения, есть еще "кабинеты" на улице. Зашториваешься, и сидишь один
шашлык из баранины, салат, яблочно-мятный чай - 760 руб.
Но правда и тут вы не убежите от молящих глаз на наглой толстой морде
Сегодня гуляю по Верхнему Гунибу. Это огромный природный парк, который за 1 день не обойти. Расположился он на плато, где высота варьируется от 1700 м до 2352 (гора Маяк). Вот на этот Маяк я сегодня и иду. На завтрак приготовила курзе с мясом. Явно домашнего производства от местных тётей. В местных магазинах такое продается без проблем - без всяких маркировок и информации о производителе. Продают так и сыр, и сладости, и выпечку, и соленья-варенья, сметану, молоко - короче, всё что хочешь. Конечно, Роспотребнадзоры, наверное, тут повеселись бы. Но лично я ничего не могу сказать против такой продукции. Много чего покупала подобного, осталась довольна. Курзе были восхитительны в том числе
Теперь мне предстояло попасть в Верхний Гуниб. Т.е. надо подняться вот туда на верхнюю каменистую часть
По расстоянию это около 1,5 км. Но по высоте это сотня метров. Т.е. сил потратить придется порядочно. И это ж не финиш. Это лишь начало старта )))))) Далее предстоит идти еще около 9 км и набрать около 700 метров высоты. Тут каждый шаг на вес золота. У меня был план найти такси. И ехать, сколько получится, в сторону Маяка. Забегу вперед. Раньше, читала, туда возили на внедорожниках. И дорогу эту видно до сих пор. Теперь, похоже, такой лафы нет. Потому что километра за 4 до Маяка дорога нарочно перекопана. Через траншею не проехать. Только пешком (если только не существует другая дорога с правой стороны плато). На Османде что-то есть. Но что она представляет в реале, не знаю. Левая дорога, по которой я иду, тоже обозначена. Но проехать по ней нельзя. И за весь день не видела ни одной машины на этом отрезке. Все шли пешком (людей встретила аж 3 раза)
Но даже с такси я потерпела полное фиаско. Вышла, вроде, не так рано, в 8 утра. В Москве жизнь кипит во всю. Тута..... На всей площади из людей только водитель маршрутки в Махачкалу, которая уедет в 9.00. Бомбил никаких нет. Висит масса телефонов такси. Но это опять же, не службы такси, а телефоны местных бомбил, которым моя короткая поездка неинтересна, и чесаться они из-за такого расстояния не будут. Вот если б я еще куда в Карадах ехала бы или Чох. А тут - извините. Из-за поездки в несколько километров попу с дивана никто отрывать не будет. Яндекс такси тут работает лишь в теории, если только такой приезжий таксист завезет кого с Большой земли. Местные водилы сервисом не пользуются.
Ну чё делать, пошла пешком. Немного срезала "через дворы". Во я уже где. Площадь Имама Шамиля внизу
Вышла на трассу. Тут вскоре остановился дедок, который ехал на работу в санаторий. И предложил меня подвести. Я попросила, чтобы он остановил мне около беседки Шамиля. . Денег за проезд, естественно, не взял - "Я же, всё равно, мимо еду". Спасибо, тебе, дедуля, пару километров ты мне сэкономил.
Эти потрясающие места являются свидетелем важных для России исторических событий. Можно сказать, что здесь была окончена Кавказская война в 19 веке. Именно тут был пленен знаменитый Шамиль - великий кавказский полководец. И хотя он воевал отнюдь не на стороне России, а наоборот, его чтут в Дагестане и по сей день. Что не говори, а человек - легендарный.
Беседка Шамиля. Здесь произошла встреча и переговоры между генерал-фельдмаршалом Барятинским и Шамилем. Результатом стала сдача Шамиля в плен. А дагестанская армия перешла под крыло Российской империи. Конечно, никакой беседки тогда не было. Был только камень, который здесь находится и по сей день.
Еще одно место, связанное с Кавказской войной - Царская поляна. Точнее, с празднованием победы. Через несколько лет царь Александр I прибыл в эти края в визитом. Был дан грандиозный обед в честь победителей. Но оказалось, что во всём Гунибе нет столько столов. Поэтому вырыли траншеи, которые и служили столами. Между ними поставили лавки. А царь сидел на троне на специальном возвышении
Дальше была довольно нудная дорога, постепенно идущая вверх. Виды так себе. Иногда попадаются санатории - здесь целебный горный воздух. Ботанический сад оказался закрыт. Я уже начала грустить, куда ж я иду, в какую-то нудятину. Точно я не знала, что там на Маяке. Дальше началась зона лесов. Решила путь немного срезать через лес. И тут мне стало весело. А грибов-то тут сколько!!!!!!!!! В основном маслята. Лес великолепный, сосны, буреломов нет. Грибы хоть косой коси. Блин, а мне еще пилить километра 3. Да и основной подъем впереди. Но не удержалась, набрала, все-таки, немного
Последний рывок.... И ааааааааа, какая ж красота!!!!!!!!!! Это стоило 5 часов подъема. Хотя по моей мокрой спине и голому виду понятно, во сколько сил мне это обошлось. Наверху градусов 10, а мне жарко. Но морда довольная.
Пару кило я за сегодня, думаю, согнала. надо набрать хоть что-то обратно ))))). Как я люблю пожрать в таком месте. никакой даже самый новомодный и крутой ресторан не сравнится с такими минутами тишины, когда слышно лишь твое чавканье и стоны удовольствия ))))). Это еще одна из причин, почему я люблю путешествовать одна. Это такой момент, который принадлежит только тебе. И который ни с кем не хочется делить. Когда сидишь вот так где-нить на вершине, где на километры нет ни одного человека. И понимаешь, что жизнь прекрасна. И она удалась.
Обратно лесную часть пути опять пошла не по дороге, а через лес. Тут уже дала себе волю по полной. Набрала хренову тучу грибов. Наварила себе потом дома и суп, делала и в смета, и в омлет - на все оставшиеся в Гунибе дни хватило
А еще меня на обратном пути подобрала пара из Питера. Они хотели заночевать в кемпинге, который находится на полпути к Маяку. Но поняли, что ночью на высоте будет холодно. Решили спуститься пониже. Как раз получается, что они меня убереги от нудного и малоинтересного отрезка пути от Ботанического сада до Ворот Шамиля, которые я утром проехала. Около них меня ребята и высадили.
Гунибская крепость была построена после того, как в плен был взят Шамиль, и война окончена. Здесь же встала русская армия. Строили крепость вплоть до 1870 года. Какой-то я тухлый путешественник. В день моего возвращения с Байкала, в Иркутской области и Забайкалье произошло сильное землетрясение. "Крик" Мунка украли из музея в скорости после моего возврата из Норвегии. Еще чего-то было, всё не помню уже. В этом случае, в день моего возвращения из Дагестана рухнула часть крепостной стены, как раз рядом с воротами Шамиля
Не, это не я. Это еще задолго до меня
Чем не Великая китайская стена?
Но сегодня, хоть убейте меня, хватит подъемов. На крепость я не полезу даже под дулом автомата. Тем более, что-то там народу до фига крутится, наверное, привезли тургруппу. Но я туда залезу, конечно, просто в другой раз
Пешком от Верхнего Гуниба пошла вниз. Вды, конечно, очень красивые. Вот он - основной Гуниб на ладони
Очередной маленький Ленин. Постамент в 2 раза его больше
Еще на улице встретила настоящую ванскую кошку. Когда была в Ване, увидеть мне х удалось только в специальном питомнике. А тут по улице шныряют. И, похоже, их тут семейство. Во всяком случае белых кошаков встречала несколько раз. Но в глаза к ним не заглядывала, возможно, просто белые кошаки. Эта настоящая, с разноцветными глазами, как полагается
Ужинать пошла опять в "Адат". Великолепный тыквенный суп, люля, салат, чайник фруктового чая - около 1000 руб.
Ну, и дома из грибного улова еще сварила суп. Тарелочка на ночь - дело святое
День 10. Карадахская теснина - Корода - Салтинский водопад - Гуниб и Гунибский водопад
Сегодня будет очень интересный день с потрясающими местами. Но пока начну с прозы жизни. Конечно, сидя в Москве, я его первоначально планировала иначе. Точки посещения были те же. Но способ передвижения другой. А план у меня был таков. То, что я вчера была в Верхнем Гунибе, это далеко не всё, что там есть. В том числе, с правой стороны плато имеется Императорский тоннель, который был прорублен специально для визита императора Александра. Через него можно выйти на тропу, которая спускается глубоко вниз. И по Императорской дороге дойти до Карадахской теснины. Соответственно, посетить ее. Потом дойти ( или доехать на попутке) до Короды или хотя бы поворота к ней. Посетить Короду. И потом пешком до трассы и далее на попутке (быстрее всего, попутках) добраться до Салтинского водопада. И потом попутками вернуться в Гуниб. Но это всё так легко и радужно мне рисовалась, сидя на диване в Москве.
На месте я прикинула реалии с которыми уже пришлось столкнуться. От Императорского тоннеля до Карадахской теснины километров 10. Но по пути из Хунзаха в Гуниб, таксист мне показал со стороны, откуда и куда мне придется спускаться. Ну жопа, конечно, хотя и преодолимая. Но до тоннеля надо еще добраться (от Гуниба это километров 8). Даже, если я найду транспорт до санатория в Верхнем Гунибе, до тоннеля придется идти еще несколько километров. Спуск вниз крутой. К тому же там сыпуха. Быстрее всего, когда дойду до Карадахской теснины, даже она мне будет не нужна. Не говоря уже про Короду и Салтинский водопад.
С попутками тоже было не всё так радужно, как рисовалось из Москвы. Летом, возможно, ситуация другая, и всё проще. Но я смотрю на реалии конца сентября. То, что меня подберут и довезут, у меня не было ни малейшего сомнения. Весь вопрос, когда и сколько времени это займет. Машин не так много на трассах, не говоря уже про местечковые дороги, типа до Короды или Кахиба. Что потом и подтверждали туристы, которых я подвозила на арендованной машине. Говорят, что приходилось ждать и по часу, и более. И мы были единственные, кто проехал за это время. С утра вообще на дорогах тишина. А попасть в нужные места, все-таки, хочется еще до нашествия народа.
Так еще оказалось, там и с дорогами не всё однозначно. И машину в определенных местах действительно можно ждать до усрачки. Я еще обратила внимание, когда ехали из Хунзаха в Гуниб. По моему разумению, мы должны были свернуть в районе Чалды, проехать мимо Малого Гоцатля до Карадаха. Оттуда уже доехать через Мураду до Башини Андалал и далее в Гуниб. Но мы почему-то ехали через жопу - крюк сделали аж через Гергебиль. Я тогда чего-то даже не спросила, почему так странно едем. В конце концов, водителю виднее. Я ж не по счетчику еду. И ему нет смысла круги делать, чтобы денег накапало. И тратить свое же время и бензин ему точно не надо. Сумму-то оговаривали заранее.
Ясность мне внес водитель, который возил меня потом 3 дня, когда поехали в Карадахскую теснину, которая, казалось бы вот тут недалеко. Но ехали опять через Гергебиль и Чалду. Проще было в Карадахскую теснину ехать из Хунзаха. Оказалось, вот что. Трасса, по которой мы ехали - нормальная хорошая дорога. А от башни до Карадаха ( дорога, по которой я думала мы поедем) - хер знает какая. А после дождей и вовсе не всегда проходимая. Т.е. даже по сухой дороге ехали бы со скоростью километров 10 час. Часть пути по этой дороге ехать придется в любом случае. Так что увидела своими глазами. И, конечно, машину, чтобы потом уехать в Гуниб коротким путем, я б ждала, наверное, неделю, если не больше. Ну, может, повезло бы, если кто по незнанию заехал.
В общем, всё взвесив, как бы мне не не хотелось этого делать, но пришлось искать водителя с машиной. Проблема была не в деньгах. А в том, что, ну не люблю я, когда знаю, что меня кто-то ждет, хотя за усё уплочено мной же. Ну, вот не люблю, и всё. Давит на меня это как-то. Попросила хозяев свести меня с каким-нибудь водителем, что они и сделали
И так, сегодня у меня маршрут Карадахская теснина - Корода - Салтинский водопад. Выехали в 7 утра, в Гуниб вернулись в районе 14.00. За всё с меня водитель взял 3500 руб. Согласитесь, это немного даже за потраченное время, не говоря уже за километраж
Сначала едем в Карадахскую теснину - уникальный памятник природы. Ехать туда лучше пораньше. Место очень популярное. Народу в основное время много. Поэтому приезжайте чем раньше, тем лучше, доступ туда 24 часа в сутки. Единственное, что в дождливую погоду теперь туда не пускают. Буквально за месяц до моего приезда группа туристов пошла в теснину в дождь, который перешел в ливень. В результате река быстро разлилась, уровень стал подниматься. Люди оказались заблокированы в тоннеле, и могли погибнуть. Связи там нет, к счастью 112 работает, людей успели спасти. Так что, собираясь в Карадахскую теснину, смотрите и прогноз погоды
Приехали в районе 8 утра. Уже из теснины выходила группа человек в 10. Еще пару встретила по пути к теснине, которая шла на выход. И пару в самой теснине. Но они как-то быстро убежали. Остальное время я была одна. Выходила оттуда в районе 9. Навстречу уже шли тургруппы. Так что, думаю, если хотите погулять спокойно, надо приезжать часов до 8, не позднее. Летом, возможно, и раньше
Карадахская теснина - это очень узкое ущелье. Ширина его от 2 до 4 метров. Высота стен до 170. А в длину около 400. Но до теснины еще надо дойти вдоль речки, которую за весь маршрут придется перепрыгивать раз 100 (без преувеличения)
Вот очень кстати человек в кадр попал для масштаба. попробуйте его рассмотреть )))))
Вот такие камушки висят порой над головой
Конец теснины. Насколько понимаю, если бы я пришла сюда пешком из Гуниба, то пришлось бы спускаться как-то по этой обвалившейся лестнице. Или прыгать с высоты. Ну, или пешкодралить обратно, не посмотрев теснину. Только с набором высоты уже не 800 метров, как вчера, а наверное километра 2 ))))). Это нереально.
Дальше едем в Короду. Дорога туда оказывается неожиданно в хорошем состоянии. Водитель считал мое недоумение. Оказалось, вот в чем дело. Дорога тут была убитая, как и многие подобные дороги. Житель одного из сел, которое находится дальше Короды, поднялся достаточно хорошо в материальном плане. Родное село он покинул еще очень давно. Но от себя сделал односельчанам и жителям других сел вот такой подарок - на свои деньги построил дорогу. И на свои средства продолжает поддерживать ее состояние. Кстати, вот такие проявления в виде что-то сделать для других, я еще встречу и расскажу про это.
Корода состоит из 2-х частей - Старой и Новой. Я еду типа в Старую. Чего в Новой делать-то, небось Гуниб №2 в плане архитектуры, т.е. никакой. Но неожиданно для себя еще открою и Новую. Корода переводится как "ловушка". Село старое, существует примерно с 4 века. Путь к нему и далее лежит через узкое ущелье. Если неприятель входил в него, то дорога назад легко перекрывалась местными жителями. И враг оказывался в кольце. Впереди жители Короды, сзади они же. А по бокам каменные неприступные стены скал. Само село находится на горе из мягких пород, что со временем сыграло с поселением злую шутку. Часть домов обвалилась, эрозия продолжилась. И продолжается. Обвалилась нижняя дорога с левой стороны горы. Жители переселились на несколько сотен метров подальше в безопасное место.
Старая Корода - это всего лишь пара улиц, всё плато метров 200 в длину. Но я там гуляла часа 2 с огромным удовольствием. Тут еще оказалось, что в ауле хоронили одного из жителей. Я еще удивилась, откуда в таком маленьком ауле взялось столько машин и людей. Место не очень туристическое. И по виду люди на туристов похожи не были. А это приехали родственники и друзья проводить близкого человека в последний путь. Оказалось, что это и знакомый моего водителя. Меня тоже позвали на поминки. Конечно, было интересно посмотреть в плане ритуала, но я отказалась. Всё-таки, не то мероприятие, чтобы незнакомые морды тут лазили с познавательными целями постижения местных обычаев. Если бы свадьба, День рождения, Курбан Байрам или чего тут еще празднуют, я бы с удовольствием. Надеюсь, никого не обидела. Пожелала лишь Царствия Небесного усопшему и Земли пухом. Хотя религии у нас разные, всё равно потом будем в одном месте.
В общем, с водителем мы были заняты каждый своим делом. Сегодня Старая Корода выглядит так
Дома сильно разрушены. Во многих уже сады и леса выросли
А тут перекрытия и крыша давно рухнули. А кастрюлька на полке так и стоит, забытая хозяевами
Забытые, точнее, оставленные вещи. Фактически выкинутые на помойку. В новом месте они уже не были нужны.
Люблю такие места. Мне в них не грустно. По жизни, меня вообще не интересует жизнь посторонних людей. Заканчивается этот интерес у меня уже на круге "соседи", "сослуживцы" и далее, если они не являются по совместительству моими друзьями. И без надобности, с посторонними людьми, не вижу особого смыла общаться, интересоваться их жизнью. Да вообще разговаривать. Ну, на кой мне это? У меня своей жизни до хрена. Свою бы успеть прожить. А так здрасьте - до свидания. В таких местах со мной происходит обратное. Я хожу, представляю, что за люди тут жили, как жили, хочется с ними поговорить, образы какие-то всплывают в фантазиях. Почему-то до сих пор образ одной женщины оттуда вспоминается. Фиг знает, может душу родственницы какой зацепила ненароком. Кровей-то во мне намешано ой-ё-ёй сколько (это про которые знаю). Может и дагестанцы были. С чего мне она в башку лезет до сих пор? )))))))) И, вообще, аул какой-то родной показался )))))
Брожу по этим руинам среди призраков прошлого... вдруг офигеваю. Вижу дом в хорошей сохранности со спутниковой антенной
Я читала, что здесь жила бабулька - последняя жительница. Переезжать в Новую Короду она отказалась наотрез. Хотя родственники у нее там были. Но она умерла в 2019 году. Кажется, ее звали бабушка Патимат. На двери этого дома увидела вот что
Думаю, о, молодцы, музей сделали. Значит я тут и не одна. Зашла в дом, покричала. Никого нет. Думаю, наверное, смотритель музея на поминках. Положила 100 руб. у входа, пошла смотреть. Сразу как-то напрягла естественность музея. Внизу стояли продукты явно в виде длительных припасов, а не взятый торбазок или тормозок на обед из дома. Сено даже выглядело естественно - для текущих нужд, а не по бутафорски, как это бывает в этномузеях.
Поднимаюсь на 2-й этаж. Начинают закрадываться смутные сомнения, что я влезла в чужой дом. И, наверное, лучше уйти, раз хозяина нет. Я, конечно, ничего чужого брать не собираюсь. Просто некрасиво лазить без хозяина. Но интересно ж.
Поэтому тешу себя и свою совесть тем, что написано ж "музей". Где-то он должен быть. Вот я его ищу.
Ну, да, это чей-то дом, уже без сомнений. Дальше я в комнату не полезла.
Музей я, все-таки, нашла. Он оказался в соседней комнате, в которой собраны различные старинные предметы быта. Наверное, даже из здешних домов.
Это я не на хозяйской, а на музейной кровати
А вот и фото бабули Патимат, которое висело на стене. Но личность теперешнего жильца осталась загадкой. Пока
В общем, на выходе еще 100 руб. положила. Полазила еще по улицам. Уже так сроднилась с мыслью, что я тут одна...
...поэтому, когда увидела человека вдалеке, аж перепугалась от неожиданности. Но успокоилась быстро, да турист, наверное, вроде меня
Оказалось, что не турист. А жительница того самого дома. С расспросами к ней лезть было неудобно. Это ж не мёртвых в башке представлять )))). Наверное, ей и так надоели с вопросами уже даже не частые туристы. Да и занята она была чем-то. Извинилась только перед ней, что без нее в музей забралась, т.к. думала, что не дождусь хозяина ))))) На что получила, что всё нормально. Перекинулись еще парой фраз, откуда я узнала, что живет она в этом доме постоянно. Свет есть, но за водой до Новой Короды надо ходить. Вот так и живёт.
Но оказалось, это еще не самый трешевый вариант проживания в заброшенном ауле. Тут, всё-таки, Большая Земля и люди в нескольких сотнях метров. Треш меня будет ждать в Гамсутле. Правда, житель этот уже умер относительно недавно. Но мне что-то подсказывает, что подобных аулов с такими жителями в Дагестане - не единичные случаи.
К моей радости Новая Корода оказалась совсем не такой какой я себе представляла. К сожалению, нигде не нашла информации, когда произошло массовое переселение в новую часть. Но, думается мне, что новой она была лет 100 с лишним назад. Во всяком случае, так выглядят дома. А не настроенные из всяких безликих пеноблоков, как в Гунибе. И даже части из пеноблоков вписываются, как надо. В селе проживает около 1000 человек. К сожалению, Новая Корода, как и другие села, пустеют. Молодежь уезжает учиться. И потом уже приезжает лишь навестить родню. Многие дома пустеют. Раньше был колхоз, была работа. Сейчас работы нет. Живут за счет сельского хозяйства в основном и денег, которые присылают уехавшие родственники. Как вижу, пока идей зарабатывать на туризме у местного населения нет. Хотя место для этот отличное. И Старая Корода прям тут. И до многих мест удобно ездить (естественно, при наличии авто), и в старинном доме желающих пожить в настоящем ауле будет немало, и кафешек открыть можно, и сами по себе места красивые. Но, то ли местным самим этого не надо. То ли в голову пока не пришло. Блин, на фиг эту работу, заняться что ли этим стартапом? )))))) Нравится мне Корода. Чё, вроде вписалась ))))))) Хотя, нафиг портить такое место.
На улицах никого нет, наверное, все на похоронах и около мечети. Какой-то дедок с бабулей, завидев незнакомку, начали со мной беседу. Звали пить чай к ним. Но, к сожалению, уже нет времени, надо ехать дальше. Узнав, откуда я, просили: "Ты в Москве живешь, передай привет Путину". Ну да, в Москве. Но Путина я маловероятно, что когда-то увижу в реальной жизни. Больше шансов, что он тут это прочтет))))). Владимир Владимирович, передаю вам привет от бабушки и дедушки из Короды )))))))
Потрясающее и необычное место. Салтинский водопад уникален тем, что это водопад подземный. Образуется он от реки Салтинка. И ниспадает внутрь горы, в которой вода проделала каньон. Это что-то!!!!!!!! Поверьте, водопадов я видела тысячи, наверное, и самых разных. Салтинский водопад потрясает еще до подхода к нему.
Попасть к водопаду можно по каньону, двигаясь в недра горы. Повезло туристам в этом году необычайно. Потому что 2 года воды в водопаде не было. И народ просто гулял по теснине. В этом году с водой всё в порядке, даже очень. Поэтому мои брюки превращаются в элегантные шорты. А обувь меняется на резиновые сапоги.
Правда, сапоги не спасут, потому что воды по колено. Но хотя бы дают возможность идти
Я еще наивная взяла резиновые тапки. Их унесло бы через 2 секунды. Течение очень сильное. Буквально сносит с ног. Надо держаться за стены или пытаться сохранять равновесие. Под ногами еще постоянно камни разных размеров. Часто скользкие. Умные люди сюда вот в какой одежде идут, а не как я - в трусах и жилете, даже не в спасательном ))))
Если серьезно говорить по обуви - она должна сидеть прочно на ноге, чтобы ее не смыло. Хотя бы сандалии. Но лучше закрытую. Т.к. дно очень каменистое, можно пораниться или ушибиться.
Теснина вся около полукилометра. Максимальная высота стен достигает 450 метров. Вода, конечно, бодрит. Градусов 10. Но, как не странно, ноги привыкли быстро. Боялась, что сведет их на полпути. Всё нормально. Наверное, от увиденного организм отключился. И полностью перешел на созерцание красот
А вот и краса - Салтинский водопад, падающий с небес
Нижняя часть водопада
К сожалению, погода была прохладной для купания. Я такое планировала. Но будем считать, что по факту в воде побыла достаточно и так ))))
Вернулись в Гуниб в начале третьего. Быстренько пообедала дома, я ж при грибном супе из маслят. И отправилась дальше - к Гунибскому водопаду. В Гунибе 2 водопада. Один прямо на трассе, когда мы поднимаемся по серпантину. Но он был какой-то совсем хиленький. Даже фотографировать не стала. Его и видно не будет. Водитель еще дал пояснение, что табличку "Купаться запрещено" поставили не просто тк. Достаточно большей процент воды в этом водопаде - из уличной воды и открытых стоков, которая стекает с улиц Гуниба. Куда периодически делают слив и из домов. Из туалетов, вроде, не замечали такого. Но из кухонь, душевых вполне могут сливать. Но туристы всё равно лезут в этот водопад купаться. Не надо товарищи этого делать.
Другой находится по пути к Верхнему Гунибу. В районе школы, где дорога делает резкий поворот, есть тропинка. Она к водопаду и приведет. Идти решала козлиными тропами "через дворы", а не по основной трассе. Тут хоть какие-то аутентичные уголки можно найти
Как говорила, Шамиля помнят и уважают. Даже русский император не смог избежать уважения к такому врагу. Попав в русский плен, Шамиль жил вполне нормальной жизнью на свободе. И даже на старости лет получил разрешение покинуть Россию и отправиться на хадж в Мекку. Где он и скончался, и был похоронен. Его изображение на скале.
Гунибский водопад
Ужинать опять пошла в "Адат". Горский суп из сушеной колбасы
Еще местное блюдо - чуду. Их в Дагестане готовят повсеместно. Наверное, даже в КФС и в японской кухне )))))). Во всяком случае, не удивлюсь, если это так ))))). Это лепешки из тонкого теста с разнообразными начинками. Я взяла ассорти - с тыквой, зеленью и мясом. НУ, мне, ясное дело, больше всего понравилось с мясом. Как соусы еще подают сметану, урбеч (наконец-то его попробовала). Урбеч - тоже местная штука. Делают его из различных семян и косточек - льна, тыквы, абрикосов и пр. Едят как соус, добавку к кашам, мажут на хлеб
Дома еще десерт. Местный коньяк с местной закусью. Тут тоже местное производство. В том числе вот эти штуки от местных тётечек, похожие на наггетсы. На самом деле это что-то типа маленьких пончиков. Но не знаю, как называются
Ну, если сделать резкий маленький глоток и закусить половиной того, что на тарелке, то нормуль ))))) А если серьезно, пыталась себя к нему приучить по чуть-чуть. Не получилось. Очень резкий. Правда, народ мне потом сказал, надо было брать кизлярский. А у меня дербентский
Эта поездка мне обошлась в те же 3500 руб. По километражу тут в разы меньше. Но по времени вышло больше. Выехали в районе 7, в Гуниб вернулись около 17.00
Сначала едем в Гамсутль. Место популярное.Поэтому ехать надо, как можно раньше, чтобы ощутить кайф от этого места. По пути останавливаемся посмотреть на террасы (так и хочется написать рисовые). Раньше на них выращивали злаковые. Сейчас растет трава и в лучшем случае пасется скот.
Приехали к стоянке, еще не было 8 утра. Но уже пара машин там стояла. Дальше ехать нельзя. Можно проехать на специальной "буханке", которая начинает курсировать примерно с 7.30. Заплатила я за нее 500 руб., т.к. не стала ждать, когда наберется еще народ, и ехала я в ней одна. Мне лишние морды в Гамсутле не нужны. Да, и ждать пришлось бы долго, судя по тому, что первые пару часов Гамсутль был практически пуст. Но "буханка" везет только пару километров. Еще пару километров придется идти в гору. В "туристическое время" (т.е. попозже), когда сюда хлынет народ, видела, что можно этот отрезок проехать на лошадях, такая услуга есть. Но с утра их еще не было. Вот я уже на уровне Чоха, который виднеется вдалеке в горах.
Гамсутль - это старое поселение. Считают, что ему около 2000 лет. Тут находили и следы Византии. А арабскую вязь можно встретить и сегодня. Мечеть была построена на месте христианской церкви. А на кладбище находили гробницы времен, когда тут еще исповедовали зороастризм. Еще до 80-х 20 века тут кипела жизнь. Была дорога, работала школа, больница, магазины. Но народ стал потихоньку покидать село. Последние несколько лет здесь жил один мужчина, который умер в 2015 году. Сегодня село полностью заброшено.
Погода была подстать. Село-призрак явилось из тумана
Ну, что ж прогуляемся по его улицам
За такие двери вполне могли бы потягаться этнографические музеи. Но тут они никому не нужны. Честно говоря, даже хочется, чтобы их спёр какой-нибудь хороший человек, который дал бы им вторую жизнь. Ведь просто сгниёт всё.
Увидела довольно хорошо сохранившийся дом.Естественно, по сравнению с другими. Еще он меня привлёк деревянными балясинами. Решила, что, наверное, это дом того самого последнего жителя. Но не понятно было, как туда попасть. С первого этажа это было сделать невозможно. Т.к. лестница полностью обвалилась.
Рядом стоял тоже дом, состоянием похуже, но лучше, чем остальные (он там на фото выше). От него в дом с балясинами шла дорожка.
И тут же увидела вот такую мемориальную табличку. Да, дом с балясинами был домом последнего жителя Гамсутля. А дом рядом, наверное, дом предпоследнего, т.к. тут еще жила бабулька, которая померла несколькими годами раньше. Что интересно, они вообще не общались из-за давней ссоры. Хотя были соседями и остались вдвоем во всем ауле.
Я вчера в Короде удивлялась, как живет та женщина. Но там хоть нормальный аул рядом , пройти всего ничего. А тут... Я представляю, как было тяжко жить Абдулжалилу тут физически. Источник воды есть, он действует и сейчас. Но от села это где-то километр. И, наверняка, у него был какой-нибудь ослик, на котором воду можно было возить. Люди далеко, но не на другой планете, а в нескольких километрах. Ближайший магазин в Чохе, но ему периодически возили провизию и необходимые вещи. Я другого не представляю. Я не представляю, как ему было с моральной точки зрения. Ведь он тут еще в школу ходил, судя по дате рождения. Помнит Гамсутль полный людей и жизни. И вот он много лет наблюдал, как село угасало. И остался один среди развалин, живя так несколько лет. Это как смотреть годами на умирающую свою вторую половину или ребенка, или родителя, понимая, что сделать ничего не можешь. И в результате помереть первым. Давайте пройдем к нему в дом
Конечно, тут царит разруха. Но до сих пор тут висит пиджак, там штаны, а тут стоят ботинки. Даже"Аргументы и факты" за 1992 год ценой 20 копеек сохранились. Обратите внимание на заголовок на оторванном куске "Америка заигрывает с Украиной". Вот прошли года, видим результат этого заигрывания
Великолепный вид открывался с террасы. Не знаю, кто, то ли человек, который присматривает за Гамсутлем ( мусора от туристов, как не странно тут нет, не считая, естественного, оставленного бывшими жильцами и временем, значит кто-то тут убирается в "общественных" местах).То ли сами туристы такое придумали. На террасе стоит стол. На нем посуда. А в ней что-то съестное, явно положенное накануне - сладости, колбаса, хлеб, фрукты. Цветы в вазе. Как будто хозяин отошел, и сейчас вернется. Тоже от себя оставила помидор. Подружка, зная мою любовь к разным необычным местам, но не зная истории этого места и фото, решила, что я сижу в таком странном кафе с таким антуражем. Типа так и задуманно )))))
Еще прогулялась по Гамсутлю.
Человек и кошкааааааа (с) )))))). Ой, а может это дух Абдулжалила?
Часам к 11 народу заметно прибавилось, сюда уже шли тургруппами. Сразу стало как-то неуютно. Оры, крики, ржание, колонку какой-то мудак притащил и врубил музыку. Ну, нет же другого места, где музыку послушать и наушники же не изобрели еще. Я побыстрее свалила. Так что даже не настоятельно и категорически рекомендую, а приказываю, приходить в Гамсутль до этого дурдома. Это не то место, где надо ходить в толпе. А когда спускалась, мне навстречу уже шли орды. А вся стоянка была заставлена туристическими автобусами
На соседней горе, но значительно ниже видно еще одно село. Оно тоже заброшено, хотя следы жизни тут есть. Но как мне сказал водитель, это только на летнее время, когда приходят пастухи со стадами, они сейчас тут живут. Зимой в ауле никого нет
Позвонила водителю, сказала, что спускаюсь. Он ответил: "Давай, чай сейчас будем пить". Ну, думаю, может в кафе пойдем (на стоянке оно было, но утром закрыто). Может в термосе у него. Оказалось, ни то. ни то. Около реки есть беседки. А Мухаммед разложил вот такой агрегат. Всё серьезно. ))))))
Еще угостил меня домашним сыром, который жена делает, яблоками и помидорами своего из сада. Какая же это была вкуснотища. Даже удивительно, как тут в горах овощи и фрукты набирают столько сладости.
Гамсутль, конечно, произвел сильное впечатление. И в плане посмотреть, место великолепное для глаза. И в плане эмоций, особенно, когда попала в дом Абдулжалила. Но, вот, вчерашняя Корода, тем не менее, как-то роднее
Едем дальше в Чох.
Пы.Сы. Вечером, после написания этой части отчета, нашла небольшой фильм об Абдулжалиле. Ну, такой позитивный дядька! Совсем не вяжется его образ с печальной судьбой Гамсутля. Он сам себя в шутку называл "мэр Гамсутля". Мне, кажется, это неправильно. Мэр - это что-то чиновничье, холодное и бездушное. Я бы Абдулжалиля назвала Главный Домовой Гамсутля. Вот фильм
Переезжаем в Чох. Это на столько древнее село, что точно никто не может сказать, когда оно появилось. Но точно известно, что люди здесь были, как минимум, со времен неолита, т.к. найдена стоянка. Официальная летопись ведется с 13 века, когда тут была построена крепость. Селение процветало. Здесь проходил не только Великий Шелковый путь. Было 6 дорог, ведущих в разные края. Через Чох прошли и известные исторические события - поражение Надир-Шаха, Кавказская война. Безуспешно князь Аргутинский пытался взять Чох, который держали войска Шамиля
Въезжаем в Чох.. вот тут я очконула не по-детски. Мой мозг отказывается воспринимать то, что вижу. Кругом суровыe мужики в "лифчиках" и перемотанные лентами с патронами, маскировочные сетки и укрытия из мешков. Самое главное - надписи на арабском кругом и женщины в никабах... Ё-моё... Боевики что ли (помним же про события в Дагестане хоть и давнишние)... Но понимаю, что этого быть не может. Потому что выглядит всё так, как будто они тут уже давно. Откуда б тогда столько туристов было в Гамстуле, который всего в нескольких километрах. Я уж начала верить в машину времени и перемещения в пространстве. Оказалось, что в Чохе снимают сериал про Сирию 2015 года, рабочее название "Русская жена".
Блин, перепугали... Много дорог и быть богатым - не просто. Село часто подвергалось набегам, что отобразилась и на архитектуре. Отсюда многие дома похожи на крепости. А дома многие еще с 18 века
А тут, как понимаю, уже другой период архитектуры мирного времени - дома с большими и огромными террасами
Кстати, вот этот двор тоже участвует в съемках сериала
И двери..... Двери, как всегда - произведение искусства
Дом культуры им. Сталина с кучей мемориальных табличек.
Их Чоха вышло немало известных людей - спортсмен, живописец, писатель, деятели искусств. Не говоря уже про многочисленных Лауреатов всяких премий и просто знатных овцеводов и телятниц, о чем говорят таблички на домах. Здесь чтят память о предках
Но... к сожалению, село тоже движется к упадку. Хотя население за 20 лет выросло почти на 20% ( 2700 до 3200 человек). Но, если правильно понимаю, этот рост идет за счет переселенцев из других маленьких сёл. Достаточно много домов, которые явно давно необитаемы. Или уже во всю разрушаются. Но знаете что удивило... Не припомню ни одной вывески типа "Дом продается". То ли люди надеются сюда когда-то вернуться. То ли заниматься продажами некому. Как и возвращаться
По пути из Чоха небольшая остановка - Гуниб во всей красе до самого верха
При въезде в Гуниб с шоссе виднеются вот такие скалы с дырам. Наверное, со временем они превратятся в арки
Крепость Гунибскую я уже показывала. Она за эти дни не изменилась
Сегодня я полезу на самый верх к башне
Сама крепость не очень интересна. А вот виды с нее потрясающие.
Depeche Mode, вы обязаны включить такой кадр в свой клип к песне "Enjoy the silence".
Домой пошла опять дворами. Познакомилась с внутренностями Гуниба, его кровеносной системой, она же водопроводная. Наш Мосводоканал рыдает. Вот такие агрегаты снабжают поселок водой
И по таким кишкам уже разбегается по потребителям. Я сначала думала это электрические провода, как в ЮВА.
Ужинать пошла в "Адат". Сегодня по-легкому: лагман и смузи
Так как дома меня ждут маслята из леса в сметане с картофаном
Сегодня еду в два древних горных села - Гоор и Кахиб. Поездка сложная. Во-первых, это далеко, 2 часа езды. Во-вторых, около 8 км придется ехать по бездорожью, которое ведет во вполне обитаемые села - новые Кахиб и Гоор. Сейчас это бездорожье еще усугубили тем, что там начали строить дорогу. В результате непролазная грязь. Еще и усугубилось это всё вечерним дождем. Водитель еще накануне предупредил, что там потребуется внедорожник, на его машине не проехать. Но мне очень хотелось туда попасть. Договорились так. Если свершится чудо, и на его машине проедем, то поездка будет стоить 7000 руб. Если нет, 5000
Чуда не произошло. По каше, которая тут называется дорогой, проехать было не возможно. Но проявились чудеса кавказского чуда. Водитель позвонил, какой-то женщине. Она еще кому-то. В результате нашли местного из Кахиба, который через полчаса появился на своей машине и огромным опытам вождения по тутошним жопам. Договорились, что за 1000 руб. он меня отвезет и в Гоор, и в Кахиб. Я ему в результате отдала 2000, т.к. помимо езды по этому жуткому безобразию, он еще на меня 3 часа потратил. Не удобно было за такое платить тысячу.
Гоор - старый аул, который люди покинули более 100 лет назад, спустившись чуть ниже. Назывался аул "Страна башен", т.к. тут было много сторожевых башен. На сегодняшний день их всего 3. Другие были разрушены временем и людьми для постройки новых домов. Туман опять напустил таинственности
