Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Конечно, язык не поворачивается назвать 130-й квартал "потёмкинской деревней", хотя в чём-то это действительно так, и в этом смысле напрашивается аналогия с Измайловским кремлём в Москве. Да, разница между ними в том, что в Иркутске за основу всё же взяты реальные исторические дома, многие из которых действительно стояли здесь, а "кремль" - это лишь "вольная трактовка", выполненная "по мотивам" (хотя и не хуже, чем последняя версия "Мастера и Маргариты", которая достойна так называться намного меньше, чем Измайловский кремль Кремлём). И, тем не менее, в 130- квартале ты чувствуешь себя не в "сердце истории", а на большой современной ярмарке; это, скорее, даже не этнографическая деревня, не музей деревянного зодчества, а одна из форм модного сейчас "общественного пространства". Возможно, и даже скорее всего, зимним вечером, да ещё с подсветкой, да ещё под новый год иркутский "квартал" на самом деле превращается в волшебный праздничный городок, но это уже совсем другая история - как в прямом, так и в фигуральном смысле...
Прошу учесть, что всё это я написал не ради критики и уж, тем паче, не желая никого обидеть: такие места обязательно должны существовать, и те, кто устроил 130-й квартал, сделали огромное и полезное дело, за что им честь и хвала. Просто не надо отождествлять его со "старым деревянным Иркутском", как, разумеется, не следует проводить прямые параллели между Измайловским кремлём и Кремлём настоящим. Исторический город и 130-й квартал - это две разные "вселенные", которые дополняют друг друга, но никоим образом не заменяют, и второй большой ошибкой (после отождествления) было бы их противопоставление. Но если вы окажетесь в Иркутске на короткое время, но при этом захотите "проникнуться" здешней историей, я бы всё-таки посоветовал сделать это не в 130-м квартале.
По всей видимости, речь идёт о филиале краеведческого музея, потому что сам он (основное здание) находится в другом месте, хотя и не так далеко отсюда.
Оставим 130-й квартал в стороне и перейдём на другую сторону улицы Тимирязева, где расположено величественное здание Общественного собрания (так в 1887 году было названо бывшее Благородное собрание), возведённое в конце 19 века иркутским архитектором Владимиром Александровичем Рассушиным, человеком очень интересной судьбы: закончив карьеру архитектора, он вместе со своей женой организовал товарищество по добычи каменного угля, построил для работников 2 посёлка с баней, столовой, больницей и жилыми домами, причём и в посёлках, и на рудниках были телефоны и электричество. Бизнес шёл успешно, и Рассушин стал преуспевающим углепромышленником, но ... власть переменилась, и в 1920 году Владимир Александрович уехал в китайскую Маньчжурию, где стал ... городским архитектором Харбина! Поэтому иногда шутят, что Иркутск и Харбин очень похожи, поскольку их строил один архитектор (что, конечно, явное преувеличение).
Но вернёмся к Общественному собранию: кроме прочего, это был настоящий "досуговый центр" для горожан: в нём имелись кегельбан и карточные комнаты, выступали оркестры и музыканты, проводились детские праздники и городские мероприятия, а в 1891 году, всего через 8 дней после его открытия, здесь был дан торжественный вечер, посвящённый прибытию в Иркутск цесаревича Николая (будущего императора Николая II); здесь же в марте 1897 года состоялся первый в Иркутске киносеанс – показывали, разумеется, "Прибытие поезда" братьев Люмьер.
В самом начале 20 столетия здание подверглось частичной реконструкции и получило свой нынешний облик; здесь всё чаще устраивались концерты и ставились спектакли, в советское время в нём разместилась Иркутская областная филармония, а с 2006 года - Театр юного зрителя имени А. Вампилова.
На другой стороне улицы Ленина начинается площадь в форме сильно вытянутой трапеции, в дальнем конце которой видна рука Ильича:
Немного дальше находится монументальное здание Управления Восточно-Сибирской железной дороги в духе сталинского ампира, построенное в 1930-х годах и реконструированное в сегодняшнем виде спустя 20 лет:
А напротив стоит Иркутский драматический театр, основанный в середине 19 века. Его спектакли долгое время проводились в разных деревянных строениях, которые в конечном счёте сгорали, и после очередного пожара театру "подарили" новое здание, построенное специально для него главным архитектором дирекции Императорских театров Виктором Александровичем Шрётером.
Театр продолжает работать и поныне, а в 1967 году ему было присвоено имя советского актёра и режиссёра Н. П. Охлопкова, становление которого прошло именно в Иркутске: здесь он родился, учился в Иркутском кадетском корпусе, в художественной студии-мастерской и музыкальной школе, работал в театре сначала мебельщиком-декоратором, а потом стал его актёром и одним из организаторов Иркутского Молодого театра.
Стилизованная театральная афиша:
В 2003 году в сквере перед театром был открыт памятник ещё одному известному иркутянину - писателю и драматургу Александру Вампилову:
Я, признаюсь, не особо читал Вампилова, хотя многие его произведения, естественно, "на слуху", и несмотря на то, что на уровне ассоциативного мышления сразу всплывает "Утиная охота", для меня Вампилов - это, прежде всего, "Старший сын", правда - снова не буду врать, не в оригинале, а как прекрасный фильм с Е. Леоновым и молодыми Н. Караченцовым и М. Боярским...
"За спиной" А. Вампилова в центре сквера стоит "типовой", но симпатичный фонтан:
С другой (от театра) стороны округлая аркада-полуротонда открывает аллею, ведущую к стадиону "Труд", на котором летом играет основанный совсем недавно футбольный клуб "Иркутск", а зимой - местная команда по хоккею с мячом, и где, кстати, проходили игры нескольких чемпионатов мира по хоккею с мячом разного уровня.
...
Чуть восточнее театра ждёт реставрации (она запланирована как раз на этот год) одноэтажный b]особняк [/b]в стиле деревянного модерна, известный сегодня как Дом актёра, поскольку в нём ещё с конца прошлого века размещается Иркутское областное отделение Общероссийской организации "Союз театральных деятелей". А построен он был в 1897 году для нерчинского купца Михаила Дмитриевича Бутина, одного из крупнейших золотодобытчиков Восточной Сибири, также владевшего солеваренным, железоделательным и тремя винокуренными заводами. В 1873 году он даже ездил в Америку "перенимать опыт", после чего внедрил на своих золотых приисках увиденные там методы и технологии, за что получил прозвище "сибирский американец".
В начале 1870-х годов Бутин приехал в Иркутск, почуяв здесь "золотую", а точнее, железную "жилу": тогда в Восточной Сибири катастрофически не хватало железа и чугуна, а построенный в середине того столетия недалеко от нынешнего Братска Николаевский железоделательный завод, принадлежавший государству, со своей задачей справлялся плохо, прибыли не приносил и в конце концов был продан в частные руки, но и это не помогло. Его-то и приобрёл Михаил Дмитриевич, после чего основательно реконструировал, оснастил самым современным оборудованием, и уже скоро объёмы производства возросли в 6 раз, а по производству чугуна Николаевский завод вышел на первое место во всей Сибири; его изделия представлялись на многих выставках, в частности, в 1878 году на выставке в Париже завод получил серебряную медаль, а М. Д. Бутин избран действительным членом Парижской национальной академии.
Почему же столь богатый человек построил в Иркутске такой маленький и неказистый "домик", хотя вполне мог позволить себе целый дворец? Ну, во-первых, дворец - почти в буквальном смысле слова, который, пусть даже для "красного словца", порой называют "Забайкальским Версалем" (одни венецианские зеркала в главном зале, привезённые, кстати, с той самой Парижской выставки, чего стоят) - у него уже был: в родном Нерчинске, и он, кстати, сохранился до наших дней: https://нерчинский-музей.рф/. А во-вторых, к тому времени у Бутина начались трудные времена: после появления железной дороги в Иркутск стал поступать более дешёвый металл с Урала, и Николаевский завод пришлось закрыть. К тому же (несчастье, как известно, не приходит одно), из-за засухи обмелели забайкальские реки, что нанесло большой урон пароходному бизнесу Бутина и сильно затруднило промывку золотоносных песков. С другой стороны, Михаил Дмитриевич продолжал щедро жертвовать на благо города, выделял средства на строительство городского театра, на развитие Восточно-Сибирского отделения Российского географического общества, практически содержал первый иркутский детский сад, а после своей смерти в 1907 году передал по завещанию почти полтора миллиона рублей (при том, что родственникам оставил только 150 тысяч) нерчинскому общественному управлению на устройство и содержание десяти сельских школ в Забайкалье, реального училища и детского приюта. То есть, несмотря ни на что, "по миру" купец не пошёл, позволить себе мог многое, и лично для меня причина строительства в Иркутске столь небольшого дома остаётся загадкой. А, может, всё намного проще: как говорится, "ему хватало", ведь богатые люди часто становятся скромными и понимают, что счастье не всегда определяется деньгами (забудем на минутку пошлую присказку "а их количеством").
..........
Ещё одно красивейшее здание Иркутска - Иркутский областной краеведческий музей, которому в 2021 году было присвоено имя Н. Н. Муравьева-Амурского (напомню: генерал-губернатора Восточной Сибири середины 19 века). Он был основан в декабре 1782 года по инициативе другого иркутского губернатора Франца Николаевича Клички (его первое название было "Азиатской России Музеум") и входит в число старейших музеев России; его также иногда называют "первым российским музеем за пределами Москвы и Петербурга" (тут я комментировать не буду, как говорится, "за что купил..."). В середине 19 века музей передали в ведение недавно образованного Сибирского отдела Русского географического общества, что повлекло его дальнейшее развитие; музейное собрание постоянно пополнялось привозимыми из разных экспедиций (в том числе и с участием известного географа и писателя Владимира Афанасьевича Обручева - помните "Плутонию" и "Землю Санникова"?) находками, но пожар 1879 года уничтожил не только здание музея, но и более 22 000 уникальных экспонатов, а также библиотеку, насчитывавшую около 10 000 книг... Однако музей слишком много значил для города, и уже через 4 года на углу Большой и Набережной улиц близ Ангары было возведено - всего за год! - новое здание (в 1901 году к нему пристроили 2 зала с башнями). Строили его, можно сказать, всем миром: помимо многочисленных частных пожертвований (а это были не только деньги, но коллекции, книги, экспонаты), большую помощь оказали Российская Академия наук, Вольное экономическое общество, Главная физическая обсерватория, Общество московских натуралистов...
Я не могу профессионально оценить коллекцию краеведческого музея, но с точки зрения архитектуры он выглядит потрясающе: недаром его часто называют Мавританским замком.
Озеленение в городе - это, конечно, хорошо, но глядя на дореволюционные снимки, на которых "замок" виден как на ладони, поневоле думаешь, что здесь оно лишнее... Поэтому приходится изгаляться, чтобы сфотографировать хотя бы отдельные фрагменты этого прекрасного здания...
На фризе высечены 19 фамилий знаменитых исследователей Сибири: 12 из них нанесли сразу, ещё 6 добавили в 1901 году, а уже в наше время, когда историческая справедливость взяла верх над советской идеологией, к ним "дописали" имя Александра Васильевича Колчака, который, прежде чем стать "белым адмиралом", зарекомендовал себя в качестве полярного исследователя и, кстати, дважды выступал здесь с научными докладами.
Отмечу, что "Мессершмидтъ" на "табличке" ничего общего не имеет с "тем самым" Мессершмиттом, который делал "Мессеры". Даниэль Готлиб Мессершмидт был немецким медиком и ботаником на русской службе, сподвижником Петра I и руководителем первой научной экспедиции в Сибирь, организованной по личному указу Петра "для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей: трав, цветов, корений и семян и прочих статей в лекарственные составы", а также для "занятий её географией, натуральной историей, медициной, заразными болезнями, памятниками, древностями, описанием народов и вообще всем достопримечательным".
Проезжие ворота, ведущие на территорию краеведческого музея, выполнены в виде стреловидной арки:
"Семь Сорок" - это иркутская торговая сеть палаток и мини-маркетов, созданная местным предпринимателем ещё в начале 2000 годов. Любопытно, что на их сайте адрес значится так: "на каждой 2 остановке Иркутска" :)
* * * * * * * * * *
Недалеко от краеведческого музея, уже на самом берегу Ангары, стоит памятник императору Александру III. Он был заложен летом 1903 года в честь окончания строительства Транссибирской железнодорожной магистрали (которое началось при Александре III и по его высочайшему указу), соединившей уральский Челябинск с приморским Владивостоком, и открыт спустя 5 лет - в конце августа 1908 года.
Памятник изображает императора в форме сибирского казачьего атамана, а в нишах на постаменте с трёх сторон установлены барельефы людей, оказавших значительное влияние на историю Сибири: атамана Ермака Тимофеевича, сибирского генерал-губернатора начала 19 века графа Михаила Михайловича Сперанского и уже не раз упоминавшегося генерал-губернатора Восточной Сибири середины 19 столетия графа Николая Николаевича Муравьёва-Амурского.
В 1920 году статую Александра III снесли в соответствии с Декретом о памятниках республики во время первомайского субботника, а постамент оставили из-за его "высокохудожественности", убрав с него лишь бронзовые надписи "Императору Александру III" и "Благодарная Сибирь". Долгое время он пустовал, пока в 1963 году на него не установили бетонный пирамидальный шпиль, названный памятником Первопроходцам Сибири. В таком виде он простоял ровно 40 лет и был демонтирован в начале нашего века, когда уже было принято решение о восстановлении памятника Александру III, который был вторично открыт осенью 2003 года, теперь уже в 100-летний юбилей Транссибирской железной дороги.
От памятника уже совсем рукой подать до берега Ангары, недалеко от которого расположен небольшой остров. В 1960-х годах на нём была организована зона отдыха, впоследствии выросшая в парк с игровыми и спортивными площадками, велодорожками и кафе, а остров получил название "Юность". С "большой земли" на него ведёт насыпная дамба с декоративным мостиком:
На берегу можно увидеть памятник байкальской нерпе с детёнышем - ещё одному региональному символу. Байкальская нерпа (она же байкальский тюлень) является единственным млекопитающим, обитающем в озере Байкал, и единственным пресноводным видом тюленя в мире.
Сделав, таким образом, небольшой крюк к нерпе, Александру III и Ангаре, мы возвращаемся на улицу Ленина, в прошлом Амурскую (до 1858 года - Заморскую) - одну из старейших улиц Иркутска, появившуюся ещё в 1768 году, а в начале 19 века считавшуюся главной в городе (недаром именно на ней были выстроены "триумфальные" Амурские ворота, через которые в Иркутск торжественно въехал генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв после заключения столь важного для России Айгунского договора).
На небольшом "пятачке" близ места её пересечения с улицей Карла Маркса (напомню, что здесь находились одни из двух ворот палисада, соединяющих центр Иркутска с пригородами) можно увидеть много интересного. С одной стороны расположен особняк купца Виктора Николаевича Брянцева, построенный во второй половине 19 века и расширенный на рубеже 19 и 20 столетий: в 1880-х годах в нём открылась "Сибирская гостиница", которая потом, после смены владельца и реконструкции здания, стала называться "Россия", а с 1097 года - "Централь".
Напротив неё находится двухэтажное здание Русско-Азиатского банка, возведённое в 1912 году в стиле модерн с двумя несимметричными и вообще мало похожими друг на друга фасадами, выходящими на Амурскую и Большую (Карла Маркса) улицы, объединёнными круглой угловой башней:
Очень красивые виды на него открываются из сквера, расположенного с обратной стороны на улице Марата, бывшей Луговой:
Где-то даже очень "европейские" виды, не правда ли?
Этот сквер, иногда называемый Иркутским парком скульптур, был создан в 2011 году в честь 350-летия Иркутска. Помимо "классического" фонтана под названием "Лебединая песня", в нём установлены ряд скульптур, которые, по замыслу устроителей парка, символизируют моральные (любовь, мудрость, творчество и т.п.) и материальные (творения в области искусств) человеческие достояния и ценности. Например, копия скульптуры Родена "Поцелуй" олицетворяет любовь:
А тоже роденовский "Мыслитель" - это, наверное, без глубокого подтекста просто "Мыслитель" как одна из самых известных в мире скульптур "всех времён и народов":
Три обезьяны, образ которых обычно сводят к "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу", на самом деле воплощает японскую философскую идею недеяния зла и отрешённости от неистинного: "Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него".
Композиция с ангелочками-амурами (хмм, надеюсь это не "Ангел вострубил"?!):
А центральное место в парке занимает уменьшенная копия знаменитого лондонского "Биг-Бена":
Еще несколько скульптур я покажу в "вечернем" разделе, когда не будет солнца в кадр, бликов, теней и т.п.
В общем место классное, здесь и походить-посмотреть интересно, и просто посидеть, посозерцать и "подумать о вечном" приятно:)
* * * * * * * * * *
Дальше по улице Марата начинаются кварталы преимущественно "деревянного Иркутска", и это символично: бывшая Луговая улица получила своё имя не просто так - когда-то по ней выгоняли скот на "луга" - пастбища, расположенные в районе современного Драмтеатра и стадиона "Труд". Да и сама она проходила по местности, густо поросшей высокой травой, которую выкашивали на сено.
Застройка Луговой улицы, начавшаяся в середине 19 века, была преимущественно "деревенской", деревянной, и даже открывшаяся на рубеже 19-20 столетий комфортабельная гостиница "Метрополь", имевшая "телефон, газеты, журналы иностранные и русские, электрическое освещение в ресторане и во всех номерах, при ресторане бильярд", была деревянной. Самым известным её постояльцем является адмирал Александр Васильевич Колчак, проживший здесь со своим отцом чуть более недели перед венчанием с Софьей Омировой. Кстати, по количеству номеров "Метрополь" был одной из самых больших гостиниц в Иркутске: в 1903 году в нём имелось 46 номеров, а в намного более крупных по габаритам "Гранд-отеле" и "Деко" - соответственно, 41 и 26.
"Метрополь" представлял собой комплекс из трёх зданий, но самым красивым из них было выходящее двумя фасадами на улицу Марата и Большевистский (бывший Большаковский) переулок с центральным входом под угловой башенкой. К сожалению, из-за расположения солнца заснять его удалось не так, как хотелось бы, а так, как получилось...
На примере наличников на последней фотографии обратите внимание на несколько интересных деталей. То, что человек "со стороны" видит как обычный кружевной декор, на самом деле имеет глубокий символический и даже эзотерический смысл. Смотрящие вниз квадратные "зубчики", идущие вдоль "каёмочки" в самой верхней части наличника - это знаки дождя ("зубчики" означают дождевые капли, падающие на поле - длинный горизонтальный прямоугольник над оконной рамой). А расположенные между "дождём" и "полем" "полукружья" с прорезью и отверстием посередине - это груды, имитирующие женскую грудь как олицетворение божественной силы, воспроизводящей всё живое на земле в бесконечном процессе цикличности жизни.
Но и это ещё не всё: видите круг, как бы "свисающий" из центра нижней части наличника (уже под окном)? Это ... солнце. Но почему оно внизу? А тут всё ещё интереснее: согласно представлению о мироздании древних славян, солнце после прохождения по небесной части своего пути (днём) спускается под землю, где омывается в подземных водах (ночью), чтобы затем утром вновь взойти на небе чистым. То есть круг в центре верхней части наличников (или сегменты круга по бокам) соответствуют "дневному" солнцу, а всё то же самое в нижней - "ночному", и всё вместе это олицетворяет вечный жизненный цикл во всех его проявлениях. Сами же символы получили названия религиозно-магических, и все они, как нетрудно понять, берут своё начало в языческих традициях древних славян и вообще древней Руси.
Те же самые мотивы (знаки дождя, груды, поля, солнце дневное и ночное) мы видим и на этих наличниках:
А это уже совсем другая "тема", являющаяся одной из самых характерных в Иркутске: наличники в стиле "сибирское барокко" с большим - можно даже сказать, огромным - навершием с "завитушечным" декором, напоминающим фрагмент замысловатого герба (потому я как-то сразу начал называть их "имперскими" или "дворянскими"). Они выполнены в технике объёмной резьбы, напоминающей лепнину, причём, как установили специалисты, разнообразие форм декора такого деревянного "иркутского барокко" значительно больше, чем в каменной храмовой архитектуре.
Дальше мы ещё увидим множество примеров сибирского барокко в иркутских наличниках.
..........
В небольшом сквере между улицами Марата, Степана Разина и Горького установлен бронзовый "памятник" кошке с табличкой: "Всем иркутянам и кошкам, живущим в нашем городе, посвящается!" По замыслу авторов, он символизирует тепло и уют в домах старого города:
Мы огибаем сквер и выходим на улицу Степана Разина, в прошлом называемую Семёновской, а после открытия здесь Иркутской губернской почтовой конторы - Почтамтской, и сразу оказываемся у двухэтажного каменного особняка, построенного в 1910 году томским купцом Владимиром Капитоновичем Бревновым, который приехал в Иркутск в конце 19 века и вместе со своим братом основал торговое объединение "Товарищество братья Бревновы", занимавшееся торговлей самой разной продукцией: от скобяных и кожевенных изделий до чугуна и стали. Интересно, что после того как во время гражданской войны Бревнов уехал из Иркутска, в его теперь уже бывшем особняке несколько лет размещалось английское консульство.
Благодаря львиным маскаронам на фасаде особняк Бревнова иногда называют Домом со львами.
Целый квартал между улицами Ленина и Марата занимает комплекс так называемого Базановского приюта (Базановский воспитательный дом, или Базановский сиропитательный приют), построенного в 1883 году (первое здание приюта сгорело при пожаре 1879 года, простояв всего 5 лет) в неоготическом стиле на средства известного в городе купца и благотворителя золотодобытчика и пароходовладельца Ивана Ивановича Базанова:
Эх, из-за контрового света не удалось снять самый эффектный вид на юго-западный угол здания...
В приют брали детей не старше одного года - из семей неимущих родителей или подкидышей, здесь их выкармливали и отдавали на воспитание "проверенным" благонадёжным людям, причём и после этого - до достижения 8-летнего возраста - воспитательный дом следил за их судьбой. В первые годы своего существования сюда принимали за год до 200 младенцев, а в 1910-х годах - уже около 1000.
В начале 1880-х годов рядом с приютом были возведены новые здания для больницы, родовспомогательного отделения и повивальной школы - они и сегодня работают почти по специальности: в них располагаются клиники глазных и ЛОР-болезней.
Да, что ни говорить, а умели русские купцы жертвовать и оставили после себя не только добрую память, но и целое архитектурное наследие, счёт которому по всей России ведётся на сотни...
...
А это рекламная "инсталляция" расположенной напротив Базановского приюта гостиницы "Русь" с рестораном "Славянка":
И очередная "картинка с улицы" - это не интерьеры, как может показаться на первый взгляд, а уличные столики кафе, уютно устроившиеся на "изломе" стены старого дома:
Через дорогу от Базановского приюта расположено ещё одно монументальное здание, возведённое в конце 19 века для Иркутского отделения Государственного банка Российской империи, открытого ещё в 1865 году. Правда, свой нынешний вид оно получило позднее, после капитального ремонта в 1920 году, поскольку было сильно повреждено и полностью выгорело изнутри во время так называемых "Декабрьских событий" - боёв за установление советской власти в Иркутске, вспыхнувших почти сразу после революции.
А немного южнее, ближе к Ангаре, возвышается Михаило-Архангельская Харлампиевская церковь, одна из старейших в Иркутске. Она была сооружена - тогда ещё из дерева - в 1738 году на средства мореплавателя и торговца Емельяна Югова и надстроена казаками спустя 8 лет. А в конце 18 - начале 19 столетий на собранные прихожанами средства перестроена в камне (и, кстати, даже отапливалась в зимнее время), благодаря чему уцелела при "большом" пожаре 1879 года; один её престол был освящён во имя Архангела Михаила, а другой - в честь священномученика Харалампия, поэтому храм получил "двойное" и столь длинное название (хотя в основном всё же известен как Харлампиевский - по имени первой деревянной церкви).
В народе Харлампиевскую церковь также прозвали Морской: в ней благословляли моряков, уходивших в морские экспедиции по освоению Сибири и русского Севера - одним из них был флотский лейтенант Александр Васильевич Колчак и, кстати, здесь же он венчался с Софьей Омировой. Прихожанином Харлампиевской церкви был и знаменитый мореплаватель Григорий Иванович Шелихов, которого сегодня знают намного меньше, чем его зятя Николая Петровича Резанова, но только потому, что последний, в отличие от Шелихова, стал героем знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось". Тем не менее, именно Григорий Иванович в 1780-х годах руководил первой "официальной" экспедицией на Аляску и стоял у истоков образования Русской Америки, а также основал торговую Северо-Восточную компанию, фактическим преемником которой впоследствии стала Российско-американская компания, а Резанов уже шёл по "его стопам", возглавив компанию после смерти Шелихова (а знаменитая экспедиция, о которой говорится в "Юноне и Авось", состоялась ещё позднее, уже в 1806 году). Я, конечно, никоим образом не принижаю значимость Николая Петровича как путешественника и предпринимателя, а просто хочу подчеркнуть значимость личности менее известного в широких кругах Шелихова, имеющего ещё больше заслуг в деле освоения новых "заморских территорий" (что только подчёркивает, что масштаб "личности в истории" порой зависит от случайных обстоятельств, и если бы ни знаменитая любовная история, закончившаяся "вознесенско-рыбниковским" "я тебя никогда не увижу / я тебя никогда не забуду", то имя Н. П. Резанова было известно только узкому кругу историков и специалистов, что мы и наблюдаем на примере Г. И. Шелихова...)
Во дворе Харлампиевской церкви можно увидеть красивое, но уже изрядно обветшавшее деревянное здание Воскресной школы:
Когда-то в нём находилась частная школа "Детский сад", созданная в 1869 году выпускницей Девичьего института Марией Гавриловной Тюменцевой на основе системы образования и воспитания немецкого педагога Ф. Фребеля. Спустя 10 лет первой здание школы сгорело в "том самом" печально знаменитом пожаре, но вскоре была отстроена заново, в стиле "деревянного терема"; только находилась она тогданемного в другом месте - на Амурской улице. А когда уже в советское время начали строить "Спецполиклинику", "терем" ломать не стали, а перенесли к Харлампиевскому храму и поставили прямо на погост, при этом "растеряв" часть деталей и декоративных элементов (в частности, крыльцо парадного входа, крытую террасу и веранду, застеклённую витражами из цветного стекла); сам же дом обшили досками. И сейчас, несмотря на своё явно "уставшее" состояние, здание всё ещё "работает": в нём размещается Воскресная школа и проходят праздники и творческие занятия для детей.
..........
Сейчас мы ещё немного погуляем по этой части Иркутска, которая хоть и расположена неподалёку от "самого центра" (да и раньше находилась с "городской" стороны палисада), во многих местах выглядит почти окраинной...
... и выйдем к прекрасной Троицкой церкви в стиле сибирского барокко, возведённой в 1778 году на большом округлом мысу, образованном крутым изгибом реки Ангары. Она сохранилась до наших дней в своём первоначальном облике и наравне с Крестовоздвиженским храмом считается самым ярким и красивым образцом этого стиля в Иркутске. На первый взгляд по своему силуэту она немного напоминает Спасскую церковь, но уже при втором легко находятся "10 отличий", и главное из них - объёмно ярусная структура основного храмового пространства, при котором купол устанавливается сразу на верхний ярус без промежуточного барабана (или можно сказать, что им является сам верхний ярус), и кажется, что церковь состоит из двух колоколен, только одна повыше, а другая потолще. В общем, всё это намного проще показать, чем объяснить:)
В северной части исторического центра, на берегу (точнее, на набережной) Ангары стоят Московские триумфальные ворота, или просто Московские ворота. Первая триумфальная арка в России появилась в конце 17 столетия по случаю возвращения из успешного Второго Азовского похода, и с тех пор они возводились в честь военных побед или в память о важных исторических событиях, а иногда приурочивались к въезду в город высокопоставленных особ.
Первые триумфальные ворота в Иркутске (и вообще в Восточной Сибири) были построены в 1789 году в честь приезда генерал-губернатора И. А. Пиля, а Московские ворота сооружены "по случаю всерадостнейшего дня восшествия на высочайший престол Государя Императора Александра I, торжественно празднуемого 12 марта 1811 года". Правда, когда арку построили - а произошло это 2 года спустя, у неё уже появился и другой, "неофициальный" контекст - как монумент в ознаменование победы в Отечественной войне. Её поставили на Московской улице (впоследствии Ланинской, в советское время переименованной в улицу Декабрьских событий), с которой начинался Московский тракт, ведший в центральную часть России, а потому ворота назвали Московскими.
Они представляли собой довольно массивное сооружение, сложенное из кирпича на растворе из куриных яиц, высотой около 19 метров, поэтому их было видно издалека, ещё при подъезде к Иркутску, тем более что арка была окрашены в яркие цвета: жёлто-оранжевый с отделочным белым. Ворота выполняли не только "представительскую", но и "протокольную" (в качестве заставы для проверки и регистрации всех приезжающих), и утилитарную функции: на первом этаже располагались служители заставы и работники станции общества спасения на водах, на втором находилось караульное помещение, на третьем - наблюдательный пункт и на четвёртом, самом верхнем - небольшой зал для церемоний встреч и проводов с комнатой для чаепитий. А с 1880 года верхние ярусы стали использоваться для хранения документов губернского архива.
Как ни странно, должного ухода за Московскими воротами не было, потому они постепенно ветшали, а несколько подземных толчков в начале 20 века и вовсе усугубили положение, накренив арку в сторону Ангары. Городская дума сначала приняла решение снести её, но через несколько месяцев всё же выделила средства на реставрацию ворот, но для полноценного ремонта денег не хватило, а там и революция подоспела и вообще стало не до "буржуйских" триумфальных арок... Кончилось тем, что в 1928 году ворота всё же разобрали и восстановили лишь в 2011 году, причём оригинальные чертежи уже были утеряны, и работы производили по старым фотографиям и описаниям современников.
Берега Ангары, как они видны от триумфальных ворот:
...
Исторической застройки на бывшей Московской улице, ведущей к триумфальным воротам, сохранилось очень мало, и она по большей части не слишком выразительная. Да, деревянные дома с резными наличниками здесь тоже встречаются, хоть и не на каждом шагу, но к ним в Иркутске всё же привыкаешь быстро, глаз начинает "замыливаться" и подыскивать что-то совсем уж "этакое"... А вот в её окрестностях интересности имеются, и одна из них - сооружённый в 1902 году каменный Дом богатого купца Исая Матвеевича Файнберга с тремя башенками (одна на углу и две на фасадах) и звёздами Давида на фронтоне.
Изначально купец, который к тому времени уже имел несколько домов в Иркутске, задумывал его под магазины, но уже в ходе строительства изменил свои планы, и когда дом был закончен, сдал его в аренду. Любопытно, что "сверху" видна только половина дома, поскольку он имеет 2 подземных этажа. Разумеется, это породило несколько "городских легенд", одна из которых не столь уже и выдуманная: когда с середины 1980-х до 2012 года здесь находилась Областная универсальная библиотека, в ней несколько раз видели призрак высокого мужчины в смокинге и цилиндре и пожилой дамы в кремовом платье, а на такие "мелочи", как шорохи в хранилище и звуки перелистываемых страниц, уже и внимание обращать перестали...
Кстати, в доме по соседству жила семья сосланного в Иркутск за участие в революционной деятельности И. М. Ромма, в которой в 1901 году родился будущий известный режиссер Михаил Ромм.
В этом районе, за исключением совсем нескольких крупных улиц, продолжает преобладать деревянная застройка разных времён - от явно старой до вполне современной (уж свежевыстроенной или хорошо восстановленной, сказать не могу):
Некоторые дома уже "ушли в землю" (а точнее - земля поднялась) "по колено" - до середины окошек первого этажа:
Вот оно, "иркутское барокко": большие навершия (также называемые кокошниками) наличников, украшенные картушами, волютами и вензелями, порой такими, что хоть гербы с них рисуй (здесь, конечно, ещё далеко не самые замысловатые):
"Деревянные" кварталы "упираются" в уже хорошо знакомую нам улицу Карла Маркса, и одно из самых примечательных в этой её части зданий - особняк купчихи Христины Яковлевны Колыгиной, который она построила в 1884 году на месте своих же деревянных складов, сгоревших при пожаре 1879 года, и сдавала в аренду торговцам и обществу приказчиков. В советское время в нём разместился окружной Дом офицеров, а в 1975 году открылся Музей боевой славы.
...
Улица Карла Маркса заканчивается (или начинается - это вечная дилемма) площадью перед главным зданием Музея истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова. Но музеем он является лишь с 2009 года, а история самого особняка начинается в позапрошлом веке, в 1878 году, когда после трагической смерти своей 19-летней сестры Антонины, едва успевшей выйти замуж, старший сын золотопромышленника Михаила Сибирякова Александр решил потратить доставшуюся ему долю сестринского наследства на строительство начальной школы для мальчиков и девочек из бедных семей и назвать её именем Антонины Кладищевой (фамилия умершей сестры по мужу). Сделать это сразу помешал пожар 1879 года, после которого пришлось восстанавливать добрую половину города, но в 1885 году Кладищевское училище было наконец-то построено и открыто. Помимо возведения самого здания, Александр Михайлович взял на себя расходы не только на обеспечение школы мебелью, учебниками и необходимыми книгами (что, между прочим, обошлось в четверть затрат на строительство), но и на зарплату учителей и даже на одежду для учеников, включая полушубки, валенки и шапки, а также финансировал новогодние торжества и праздничные обеды.
Так что вполне логично и справедливо, что открывшийся в бывшем Кладищевском училище Музей истории города носит имя Александра Михайловича Сибирякова.
Любопытно, что сначала предполагалось расположить школу вдоль Большой улицы (ныне Карла Маркса), как одной из главных в Иркутске, но потом решили, что это создаст неудобства для оживлённого движения и будет опасно для учеников. Поэтому её немного отнесли в глубь квартала и главным сделали фасад, выходящий на улицу Солёную (с 1942 года - Франк-Каменецкого). И сегодня между школой и улицей Карла Маркса разбит сквер с большим "сухим" фонтаном (я недавно узнал, что так называются "наземные" фонтаны без наполненных водой чаш и бассейнов), который, похоже, просто обожает "подрастающее поколение" Иркутска:
Очередной пример наличника с "имперско-дворянским" навершием:
Такими историческими плакатами (я сфотографировал только один, к которому смог подступиться) оформлены кирпичные стены какой-то будки (буквально!) во дворе за магазинами электро- и бензоинструментов:
...
Возможно, самая красивая деревянная постройка Иркутска - Дом-музей Трубецких, являющийся частью Иркутского музея декабристов (полностью - Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов - https://imd38.ru/).
После отбытия каторги на Нерчинских рудниках и Петровском заводе декабрист Сергей Петрович Трубецкой поселился в селе Оёк Иркутской губернии. Причём его жене с детьми разрешили жить в Иркутске, а самому Трубецкому лишь приезжать туда на время. Жили они где-то здесь, в Знаменском предместье близ "вшивой горки", как называлось место, где стирали солдатское бельё, однако где именно, доподлинно неизвестно. Историки считают, что дом, который то ли приобрели, то ли построили Трубецкие на средства, присланные графиней Лаваль - матерью Екатерины Ивановны Трубецкой, сгорел 1908 году, но точных свидетельств о том не сохранилось. Однако в советскую эпоху, когда восстание декабристов превратилось в одну из героико-революционных страниц русской истории, понадобилась некая "точка опоры", на роль которой был "назначен" красивый старинный деревянный особняк в том районе (не имевший, по всей видимости, к декабристам никакого отношения, но действительно являющийся их современником, будучи сооружённым в середине 19 столетия). В 1960-х годах его отреставрировали и передали Иркутскому областному краеведческому музею, который открыл в нём Дом-музей декабристов, работающий и по сей день (его вторая часть располагается в Доме Волконских, где действительно проживал с семьёй другой известный декабрист Сергей Григорьевич Волконский).
В 2007 году Дом-музей Трубецких был отреставрирован, для чего полностью разобран и впоследствии тщательно собран вновь.
Рядом с "главным домом" расположен тоже деревянный флигель, похожий на добротный амбар (скорее всего, это он и есть), с открытой внешней галереей:
На металлической двери видны большие цифры 1909 - нет сомнения, что это дата, а вот постройки ли "амбара" или изготовления самой двери, сказать не берусь.
