Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: mike stoun и гости: 9
Отдельно остановлюсь на "большой тройке" ("по версии" городских властей) самых знаменитых вятчан (А. Грин и братья-художники Васнецовы), хотя на самом деле их, конечно, намного больше.
Выше я уже писал, что Киров стал для меня городом с ароматом черёмухи, но её я в основном обонял (знаете ж эту черёмуху - одно деревце растёт, а запах на весь квартал, особенно если ветерок подует), а вот визуально он запомнится мне городом цветущих - причём в основном розовым цветом - яблонь. И будет справедливо, если я завершу, теперь уже окончательно, рассказ именно ей - "яблоней в цвету". Розовом.
А теперь я поспешу на вокзал к поезду Санкт-Петербург - Челябинск, который отвезёт меня в ещё более приуральскую Пермь. И дальше, как мне представляется, будет ещё интереснее.
Слоган, который я вынес в заголовок этого раздела, является названием проводимого в Перми и на всей территории Пермского края "мультифестиваля", объединяющего самые разные события и мероприятия: от театральных до спортивных, от музыкальных до танцевальных. Но мне кажется, что он очень подходит и самой Перми как городу, и очень символично, что его вместе с изображением обаятельного "цифрового" медведя можно увидеть почти на каждом автобусе или трамвае:
Вообще про Пермский период в историко-геологическом смысле я знал ещё в детстве, когда увлекался "динозаврами". Но, признаться, никогда, даже в более старшем возрасте, не ассоциировал его с Пермью. Тем не менее, связь между ними есть, причём самая прямая: в 1841 году британский геолог и путешественник Родерик Мэрчисон прибыл по приглашению Императорской Санкт-Петербургской академии наук в Россию для проведения научных изысканий и, изучив скальные выходы на реке Чусовой в Пермской губернии, открыл новый геологический период палеозойской эры, впоследствии честно названный им Пермским.
Кстати, продолжая тему медведя (и заканчивая, поскольку вряд ли он ещё встретится дальше в ходе рассказа), невозможно не сказать, что косолапый изображён на пермском гербе, причём не сам по себе, а с ... Евангелием на спине! Представляете?! Бредущий куда-то мишка, несущий на себе Евангелие!
Впервые такое сочетание появляется в "Большой Государственной книге" 1672 года, а в 1783 году оно было официально утверждено в качестве герба Перми, а заодно и всей губернии. Официально такая символика объясняется тем, что медведь означает дикость нравов местных жителей-язычников, которым православие принесло "просвещение" и вообще "светлое будущее" (очередное проявление поразительного самомнения "апостолов" официальных религий!), а Евангелие вкупе с крестом над ним - это самое "просвещение" через принятия христианского закона (кстати, если помните, примерно такая же аллегория присутствует и на вятском гербе, только вместо медведя там лук со стрелой, а вместо "Благой вести" с крестом - один только крест).
Ну а мы тем временем подъезжаем к Перми, которая, раскинувшись впереди вдоль берега реки Камы, ярко золотится заходящим солнцем. Как обычно, я "прощёлкал" момент самых живописных видов, а потом за окном начали мелькать опоры моста, а дальше уже вид потерял перспективу...
Новый железнодорожный вокзал " Пермь-2" ничего, кроме чистого функционала, из себя не представляет (дальше я покажу старую " Пермь-1" - вот это просто сказка!), а его особенностью является то, что его фасад обращён не "от путей", как обычно это бывает, а как бы "вдоль" них:
Пока я ехал на трамвае до гостиницы, солнце уже село, "краски" "потухли", хотя ещё было светло, но один снимок я всё же сделал, не удержался:
..........
Думаю, каждый хотя бы раз в жизни слышал выражение "Пермяк солёные уши". А что оно обозначает и откуда взялось? Известно, что Пермский край издавна - точнее, с 15 века, был "соляной столицей России", а город Соликамск стал, высокопарно выряжаясь, "родиной российского солеварения". Считается, что работники таскали мешки с солью на плечах (причём женщины трудились наравне с мужчинами), отчего их уши пропитывались солью и краснели (на самом деле, последствия были намного ужаснее: кожу головы и ушей проедал соляной раствор, в результате чего часто отказывали лицевые мышцы). Но, как часто это бывает, трагическая составляющая истории "осталась за скобками", а "солёные уши" стали чуть ли ни романтикой: недаром в центре города напротив гостиницы "Прикамье" в 2006 году была установлена скульптура, которая так и называется: "Пермяк солёные уши". И теперь каждый может "заинстаграмить" себя в антураже одного из главных символов пермских земель - и без всяких последствий для своего здоровья!
Кстати, можно даже обойтись без селфи - ведь напротив "ушей" бессменно дежурит фотограф, готовый за небольшое вознаграждение увековечит вас с оттопыренными ушами. Так? - Пожалуйста! А вот так? - Да не вопрос! А если... - Да любой каприз за ваши деньги!
Последний раз редактировалось savl1 28 июн 2022, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
any2070, я, конечно, за столь короткое время не узнал Пермь так же, как Вы, местный житель, но надеюсь, что мой рассказ о ней Вас не разочарует и уж точно не обидит, поскольку впечатление от неё (вкупе с окрестностями) остались самые душевные и превосходные!
Пермь - сравнительно молодой город на карте России (всякие новострои времён "ударных комсомольских" я в расчёт не беру). Более того, вопреки "обыкновению", он даже возник не как город, а как медеплавильный завод, и первыми его жителями стали обитатели образованного рядом фабричного посёлка.
В 1720 году тогда ещё простой капитан-поручик артиллерии Василий Никитич Татищев, которому только предстояло стать известным историком, географом, экономистом и политиком (улицы его имени есть в 9 российских городах), был послан приказом Петра I на Урал (точнее, "в Сибирской губернии на Кунгуре и в прочих местах") для постройки заводов по выплавке меди и серебра. Сначала он основал Екатеринбургский завод на реке Исеть, тем самым положив начало нынешнему Екатеринбургу, а потом остановился в месте впадения в Каму речки Егошихи, которое "зело" приглянулось ему благодаря наличию медной руды, удобному положению для вывоза продукции по судоходным рекам, обилию лесов, причём именно сосновых - такая древесина считалась тогда лучшим топливом для выплавки металла, а также достаточному наличию рабочей силы и местных крестьян, способных обеспечить работников продуктами.
Дата закладки медеплавильного завода, названного Егошихинским - 1723 год и считается "отправной точкой" в истории Перми. Правда, до образования самого города оставалось ещё более полувека: лишь в 1780 году императрица Екатерина II, носившая, кстати среди множества прочих титул "княгини Пермской", подписала указ, которым повелевалось передать Егошихинский завод в казну и "город губернский для Пермского наместничества назначить в сем месте, наименовав оный город Перм" (в официальных документах до начала 19 столетия встречалось название в мужском роде).
А вот само слово "Пермь" появилось намного раньше. Пермь Великая - так называлась большая историческая область на территории Верхнего Прикамья, центром которой был городок Чердынь, а также несохранившийся одноимённый город на реке Вычегде, о котором сегодня известно очень мало.
Поэтому не удивительно, что в столь относительно "юном" городе нет ни крепости, ни кремля: давно уже почило в истории Казанское ханство, успокоены (и часто не увещеваниями) некоторые особо беспокойные местные народности - так что обороняться уже было не от кого. А поскольку поселение основывалось фактически на голом месте, традиционной "градообразующей" цепочке "городище - крепость (острог) - кремль" взяться было неоткуда.
Сегодня в роли главной архитектурной доминанты города выступает ансамбль бывшего Спасо-Преображенского монастыря, расположенный на высоком крутом берегу Камы. Его колокольня видна издали и немного снизу вверх с Комсомольского проспекта - бывшей Кунгурской улицы, являвшейся и остающейся таковой и сегодня главной "градостроительной осью" в Перми:
Кстати, столь большая ширина нынешнего проспекта и разделяющая полосы движения "зелёная зона" посреди него - не результат "социалистического переустройства", а историческая данность: ещё в 18 столетии, когда улица только появилась и начала застраиваться, для предотвращения распространения пожаров её сделали очень широкой, а в середине проложили пешеходную аллею с двумя рядами лип.
История монастыря очень любопытна, тем более что он намного древнее, чем сама Пермь. Как такое может быть, особенно учитывая мои слова выше о том, что город закладывался фактически на пустом месте? Дело в том, что изначально - а было это в 1560 году - монастырь располагался совсем в другом месте: в селе Пыскоре нынешнего Усольского района (тогда и Усолья никакого ещё не было!), что почти в двухстах километрах севернее Перми. Кстати, именно в нём принял постриг Святой Трифон Вятский, о котором я писал в 1-й, кировской части этого рассказа.
А что же потом? А потом, сразу после образования города, первый пермский наместник решил перенести монастырь "под своё крыло" (естественно, заручившись согласием Синода). И тогда сооружения - естественно, со всей утварью и святынями - Пыскорской обители (на своём месте остался лишь один из четырёх храмов - Никольский) были разобраны и по частям перевезены на баржах по Каме, где были собраны вновь!
В начале 19 века в монастыре был возведён "заглавный" - во имя Преображения Господня - собор, в котором установили огромный кедровый иконостас из прежнего, ещё Пыскорского, Преображенского храма. О нём пойдёт отдельный разговор чуть позже.
Сразу после собора началось сооружение высокой колокольни в традиционном для тех лет стиле русского классицизма. Правда, из-за хронической нехватки средств строительство шло долго, периодически останавливалось и было завершено лишь в 1832 году. Она и сегодня остаётся самым высоким зданием исторической части города (а может и всей Перми, точно не скажу), возвышаясь, как маяк, над окрестными кварталами этакой "пермской адмиралтейской иглой".
После постройки величественного собора Спасо-Преображенский монастырь был обращён в Архиерейский дом - место жительства и резиденцию епископа (включая специальное Архиерейское кладбище). Следом за этим напротив собора возвели архитектурно совершенно не интересное новое здание Пермской духовной семинарии, в которой, в частности, учились автор уральских сказов Павел Петрович Бажов, "изобретатель радио" (не совсем корректное, но устоявшееся выражение) Александр Степанович Попов и писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.
Именем последнего назван и сквер между Спасо-Преображенским собором и духовной семинарией, где установлен бюст писателя:
Перед собором можно увидеть металлическую "страничку", на которой в краткой форме изложено то, на что мне потребовалось несколько абзацев:)
И ещё несколько видов архиерейского ансамбля с разных ракурсов:
В 1932 году собор был закрыт, и в него переехал музей, созданный десятью годами ранее на базе художественного отдела Научно-промышленного музея, который открылся ещё в конце 19 века. С 1936 года музей называется Пермской государственной художественной галереей и сегодня считается одним из крупнейших в российской провинции среди себе подобных, а его коллекция деревянной религиозной скульптуры известна даже за пределами России, причём, как считают некоторые учёные, даже больше, чем в "родном отечестве".
О Пермской художественной галерее я позже расскажу подробнее, поскольку она стала редким, даже редчайшим для меня случаем, когда я, будучи в путешествии, посетил музей: последний раз подобное имело место в позапрошлом году в Анталье, перед этим - ещё двумя годами раннее в тоже турецкой Манисе, а до этого - даже и не припомню...
..........
Как и в Кирове, здесь есть свой "балкон", естественно, "пермский". Или точнее будет "камский"?
Кстати, нынешняя ротонда, которая видна ниже, напоминает о своей дореволюционной деревянной предшественнице, снесённой в 1920-е годы. Правда, стояла она повыше, на Соборной площади, но сегодня там и так всего хватает, так что эта "перемена мест слагаемых" ничего не испортила...
Чуть в стороне от "балкона" находится декоративный Мост Дружбы, на одной стороне которого в технике горячей ковки и чеканки по металлу изображена Пермь...
... а с другой - один из её пяти городов-побратимов немецкий Дуйсбург:
Рядом с мостом можно встретить местного жителя - старичка-"землячка" Лукьяна с мешком соли (всё же именно соль - главный символ Пермского края!). Скульптура получилась очень добрая и позитивная: сидящий на брёвнышке Лукьян в деревенской рубахе и заштопанных штанах с несоразмерно огромными ступнями и ушами выглядит приветливо, радушно и просто уютно.
От Соборной площади к Каме ведёт монументальная лестница немножко в стиле нижегородской Чкаловской, но попроще и покороче. Правда, чтобы выйти на "нижнюю" набережную, нужно не только спуститься по ней, но и пройти через туннель под железнодорожными путями: как и в Феодосии, рельсы проходят вдоль берега (только там - моря, а здесь - реки) и отделяют его от центральной части города.
На одном из пролётов лестницы устроился маленький ангелочек:
А это виды снизу вверх - на "соборный" холм и таинственную надпись на его склоне:
Очень, я прямо зачиталась! Оказывается, монастырь несколько раз переезжал, был очень богатым Вот тут столько подробностей, в т.ч. и на старорусском (или как его правильно назвать) http://pyskor.cerkov.ru Сергей, если против ссылки, я уберу.
savl1 писал(а) 28 июн 2022, 20:42:сооружения - естественно, со всей утварью и святынями - Пыскорской обители (на своём месте остался лишь один из четырёх храмов - Никольский) были разобраны
Погуглила оставшийся храм - неважное у него состояние, почти руины. Жалко...
savl1 писал(а) 28 июн 2022, 20:43:выглядит приветливо, радушно и просто уютно.
Был бы - написал бы... Я сам там не понял. Вот только что посмотрел какой-то док. фильм и узнал, что сия "криптография" читается как "сейчас счастье"...
Надпись эта из "новых", равно как и эта набережная, появились последние года три как. Вероятно, авторы вдохновились другой известной надписью, установленной на набережной, и являющейся одним из самых фотографируемых объектов в городе. В данный момент она демонтирована, т.к. происходит реконструкция.
any2070 писал(а) 29 июн 2022, 14:29:Надпись эта из "новых", равно как и эта набережная, появились последние года три как.
То-то я набережную "не узнаю". Часто была в Перми в июне на традиционной конференции по химии. Застала в полной красе период "Гельман в Перми" - и табуретку, и красных человечков...Но все это привходящее - а суть - природа, Кама, история города, "Христос в темнице", мечети ...Край чудесный!
savl1, с интересом прочитала про Киров, поскольку его знаю и посещала хоть и в далеком детстве, но у меня есть свое собственное представление о "советском закрытом городе". Вы дали свое, современное и "частично отреставрированное и восстановленное", с удовольствием прочитала весь Ваш рассказ про Киров. Жду Пермь...
any2070 писал(а) 29 июн 2022, 14:29:авторы вдохновились другой известной надписью, установленной на набережной, и являющейся одним из самых фотографируемых объектов в городе. В данный момент она демонтирована, т.к. происходит реконструкция.
Да, я знаю и про эту надпись (хотя меня она никак не интересовала, даже если бы и была на месте), и про то, что её временно убрали. К тому же её обыгрывает чуть ли ни каждый второй туристический сувенир:)
Nicedub писал(а) 29 июн 2022, 14:57: свое, современное и "частично отреставрированное и восстановленное"
Ну так получилось:) Значит, места моих интересов в основном совпали с мнением городских властей, что надо реставрировать в первую очередь. Ну и ещё такой момент: я мог бы представить и массу негативных сторон, просто опустив фотоаппарат вниз и сфотографировав дороги, тротуары и, особенно, тротуарные лестницы, которые сыпятся только что не на глазах, но я, как многие знают, не любитель показа "чернухи", да и сам не зацикливаюсь на ней (а вот любимый в детстве фильм "Зорро" я здесь вспоминал чаще обычного и теперь вряд ли когда-либо захочу его посмотреть...). (последнее предложение я потом удалю, так что не надо его комментировать)
Пермь - большой город, дважды в своей истории становившийся "миллионником". Впервые это произошло в 1979 году, но уже в 1990-х численность населения начала сокращаться, и в начале нашего века Пермь покинула "клуб миллионеров", вернувшись в него лишь в 2011 году.
Пермь - промышленный город, являющийся в этом плане одним из крупнейших в России, в котором представлены все ключевые отрасли экономики: от нефтегазоперерабатывающей до машиностроительно-ВПКшной, от деревообрабатывающей до пищевой.
Хорошая для туристов новость заключается в том, что ни первого, ни второго опасаться не стоит. Если они приехали сюда, чтобы погрузиться в атмосферу русского купеческого города и увидеть достопримечательности "той самой", дореволюционной России, погулять по колоритным улочкам и набережной одной из самых больших рек России (до постройки Куйбышевского водохранилища она входила в первую "пятнашку", потом немного опустилась) - они получат именно это.
В Перми хорошо сохранился исторический центр 19 - начала 20 столетий. Сохранился именно так, как любим мы, туристы - целыми (или почти целыми) кварталами и участками улиц, а не только отдельными сооружениями, коих здесь "вагон и маленькая тележка". Для удобства любопытных "понаехавших" городские власти разработали Пешеходный туристический маршрут под названием "Зелёная линия" - эту идею охотно подхватили и другие уральские города, где стали появляться свои "разноцветные" маршруты (и не только уральские - совсем недавно я обнаружил подобную Зелёную линию в сибирском Иркутске).
Пермяки на месте не стояли, и через пару лет появился второй, "Красный" маршрут, названный Романтическим. Причём оба существуют не в виртуальном пространстве, а буквально "лежат" под ногами, будучи начерченными прямо на асфальте. Вот, к примеру, место, где они пересекаются:
На протяжении обеих линий возле значимых достопримечательностей (исторических и не только) установлены стенды, рассказывающие о каждом объекте - вот пример того, как это выглядит:
Если кто-то хочет ознакомиться с "содержанием" обоих маршрутов заранее, он легко может это сделать на профильных сайтах:
У меня же, как обычно, были свои интересы и предпочтения, помноженные на имевшийся временнОй регламент, поэтому я прошёл своим, заранее составленным (хотя отчасти и переигранном не месте) маршрутом, по которому сейчас и предлагаю всем, "кто со мной", немного прогуляться.
..........
Начну я его от красивой и близкой мне по духу и стилю католической церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, возведённой в 1875 году и украшенной готическим декором.
Католическая община появилась в Перми в 1830-х годах, и её основу составляли поляки, которых сослали на Урал после подавления восстания, направленного против власти Российской империи на территории Царства Польского. При большевиках церковь была закрыта, но в конце 20 века возвращена верующим и сегодня является действующей.
Сейчас мы пройдём по Сибирской улице, считавшейся до революции главной в Перми, поскольку она вела на Сибирский тракт, по которому проходила "магистральная" дорога из Москвы в Сибирь, а также связывала его к речными портами на Каме. В советский период улицу переименовали в честь Карла Маркса, но в 1998 году справедливо вернули историческое название. На Сибирской сохранилось немало исторической застройки - именно она интересовала меня в первую очередь.
Не удивительно, что на центральной улице находилось здание Губернской земской управы, построенное в 1916 году, но вскоре по решению земского собрания переданное для нужд недавно открывшегося филиала Императорского Петроградского университета. Он - точнее, его "потомок" под названием Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, а также недавно созданный при нём Музей археологии и этнографии Пермского Предуралья - размещается здесь и сегодня.
Напротив стоит красивый дом Ижевского торгово-промышленного товарищества конца 19 века. Правда, изначально он был одноэтажным, а второй этаж был надстроен в 1909 году, когда дом прикупило вышеназванное товарищество для своей конторы.
На другом углу через дорогу находится ещё более красивое здание Императорского (этим словом назывались государственные учреждения) музыкального училища, возведённое в начале 20 столетия. Особенно хорош угловой эркер с декоративной "галочкой" под ним:
К бывшему училищу примыкает деревянный дом с резными наличниками, которые кажутся красивыми даже после Иркутска:
Чуть дальше расположен оригинально устроенный сквер под названием "Сказки Пушкина" (именно так, а не просто Пушкинский). В его центре стоит сам поэт (точнее, конечно, его статуя) в цилиндре и плаще, а вокруг полукругом установлены шесть художественных решёток, изображающие ключевые сюжеты пушкинских сказок: "... о попе и работнике его Балде", "... о рыбаке и рыбке", "... о золотом петушке", "... о царе Салтане..." и целых две - из "Руслана и Людмилы".
Любопытна история самого памятника: он был изготовлен в Москве в 1983 году и доставлен самолётом в Пермь, чтобы быть установленным в городском парке имени М. Горького, однако у кого-то в горкоме (а тогда все вопросы, даже такие, решались именно там) возник где-то даже логичный вопрос: почему в парке Горького будет стоять памятник Пушкину? Думали-гадали, даже рассматривали вопрос о переименовании парка, но потом, видимо, переключились на что-то ещё, время шло, и кончилось всё тем, что монумент куда-то задевался и позже был обнаружен ... на задворках завода "Моторостроитель" под грудами мусора и фабричных отходов. Самое смешное, что после этого всё повторилось: о Пушкине опять забыли, спустя несколько лет вновь нашли его на заводе, но теперь - на "Красном Октябре". А дальше ... тут я пропущу ещё ряд злоключений, случившихся со статуей, и сразу перейду к "хэппи энду": 6 июня 1993 года, в день рождения поэта, памятник всё же торжественно открыли, а на следующий день даже освятили постамент.
А мы идём дальше по Сибирской - мимо построенного в конце 19 века Дома Е. Ф. Сведомского (первого владельца), известного также как Доходный дом Масленниковой (следующей его хозяйки):
Фрагмент фасадного декора:
Дворец детского юношеского творчества:
Перед входом - "рояль в кустах" (точнее, на цветнике):
В следующем доме с классическим порталом, где до революции размещалось Благородное (Дворянское) собрание, а потом мужская гимназия, сегодня расположены Культурный центр МВД и Музей истории пермской милиции (теперь, соответственно, полиции):
Кстати, именно здесь, на балу в пермском Благородном собрании, состоялась первая встреча молодого поручика Владимира Каппеля - будущего знаменитого белого генерала (помните вымышленную "психическую атаку" в "Чапаеве"?) - с дочерью горного начальника Пермских пушечных заводов Ольгой Строльман, недавно окончившей Мариинскую женскую гимназию. Молодые люди влюбились друг в друга если не с первого взгляда, то с первого танца, и вскоре после бала Владимир пришёл к родителям Ольги просить её руки, но встретил категорический отказ: отец девушки не был уверен в успешном будущем потенциального зятя. И тогда Каппель ... выкрал возлюбленную и обвенчался с ней в сельской церкви (родительское благословение молодые всё же получили, но только после того как Владимир поступил в Николаевскую академию Генерального штаба).
Хотя это и не относится непосредственно к теме Перми, я не могу в очередной раз с сожалением отметить, сколь мало мы знаем о действительно достойных людях, коим был Владимир Оскарович Каппель. И ладно бы, если б просто мало - но насколько наши (говорю о себе, но думаю, что далеко не одинок в этом) представления о многих из них однобоки и наполнены стереотипами, зачастую ложными! И какой практически "культурный шок" происходит, когда эти стереотипы рушатся... Помню, каким откровением для меня было увидеть в новом свете Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Пришвина, Конан Дойля... И вот только теперь, к своему стыду, я впервые открыл для себя - пусть даже очень поверхностно - личность генерала Каппеля, настоящего героя своего (и не только!) времени...
Ну а мы продолжаем прогулку и проходим мимо недавно отреставрированного усадебного дома, построенного чиновником И. Д. Прянишниковым в конце 18 века, впоследствии сменивший нескольких хозяев и в конечном счёте выкупленный под губернаторскую резиденцию после того как в большом городском пожаре 1842 года сгорел прежний деревянный дом губернатора. Правда, нынешний облик с пышным фасадным декором он приобрёл уже после существенной перестройки в начале 20 столетия (именно эту дату и можно увидеть в верхней части фасада над городским гербом).
После того же пожара был возведён и угловой дом, известный сегодня как Палаты дочери екатеринбургского купца Е. И. Любимовой, хотя историческая справедливость при этом несколько нарушается, поскольку она въехала в особняк лишь в 1899 году.
Зато целиком и полностью её заслугой является строительство рядом двухэтажного здания в стиле модерн со стеклянной крышей, обрамлённой рядом вычурных каменных вазонов со стороны Сибирской улицы и лепниной в верхней части фасада. Дом получил прозвище "Пассаж Любимовой": на его первом этаже размещались магазины самых известных городских купцов, а на втором - Пермское общество потребителей.
В 1941 году, перед самым началом войны, на втором этаже открылся ресторан "Кама", который в первые военные годы превратился в обычную столовую, но уже в 1943-м возобновил свою работу в прежнем "формате" и умудрился продержаться, несмотря на все пертурбации, до наших дней.
Напротив стоит Дом купца А. Е. Попова второй половины 19 века:
Тогда же был построен и Доходный дом владельца кирпичных заводов А. В. Синакевича, ставший одним из самых высоких на Сибирской улице. Он славился на всю Пермь расположенными в нём лавками и магазинами, где можно было купить абсолютно всё: от ювелирных украшений до книг и канцелярских принадлежностей. А в 1902 году на верхних этажах открылась частная школа, вскоре получившая статус сначала прогимназии, а затем и гимназии.
На другой стороне улицы (правда, не Сибирской, а пересекающей её Пермской) в глаза бросается длинное здание Пермского инженерного товарищества 1910 года постройки, в котором находились мастерские, склады, магазины и синематограф, а с 1927 по 2017 год (когда здание было освобождено для готовящейся реставрации) располагалась Центральная городская поликлиника N 1.
На Доходном доме купцов Рязанцевых постройки 1870-х годов сохранилась надпись, напоминающая о том, что с 1923 по 1964 год здесь находилась редакция газеты "Звезда", в которой несколько лет работал А. П. Гайдар.
Не знаю, является ли Сибирская улица самой колоритной в плане сохранившейся дореволюционной застройки (как вы понимаете, я показал на ней далеко не всё - в том числе, из-за того, что был вынужден "согласовывать" потенциальные кадры с солнцем: если одна сторона улицы освещалась очень фотогенично, то вторая, напротив, была не только в полутенях, но и выходила в контровом свете), но с точки зрения исторического антуража она в Перми точно не единственная. И сейчас мы свернём с неё и убедимся в этом - правда, с вашего позволения, я уже не буду комментировать каждый дом, а "списком" покажу наиболее интересные из них.
Но вот этот - так называемый Дом наследника Демидовых - я не выделить точно не могу, очень уж он красивый.
Когда в 1885 году Италии умер Павел Павлович Демидов, прямой потомок (что-то вроде пра-пра-правнука) легендарного промышленника Никиты Демидова, его вдова раздала часть накоплений покойного мужа рабочим его заводов и разной "дальности" родственникам, одним из которых был проживавший в Перми Пётр Демидович Демидов. Тот распорядился неожиданным наследством по-хозяйски, заделался купцом, построил два дома и в одном из них - том, что на снимке - открыл мебельный и зеркальный магазины.
Обратите внимание, какие капители украшают колонны - античный мир обзавидуется!
А вот такая интересная маска-барельеф расположена над главным входом:
Второй дом, стоящий рядом, на первый взгляд попроще, но если приглядеться, нельзя не восхититься его замечательным резным декором:
Деревянное зодчество, в отличие от многих других русских купеческих городов, представлено в Перми (по крайней мере, в центральной части) "очень не очень" - естественно, я имею в виду не просто деревянные дома "вообще", а такие, которые обращают на себя внимание красивыми или оригинальными конструкциями или декором)
Самым (и, пожалуй, единственным) заметным из таковых является расположенный, что символично, на Пермской улице "резной" одноэтажный особняк Клавдии Афанасьевны Токаревой, называемый в городе – во всяком случае, так пишут! - "теремком", построенный ориентировочно во второй половине 19 века (хотя по некоторым источникам - уже в начале 20-го). В 1985 году его отреставрировали, а сегодня внутри "квартирует" кафе коми-пермяцкой кухни под названием "Чӧскыт Керку", что в переводе с того же коми-пермяцкого значит "Вкусный дом" ( https://www.nationalkomikitchen.com ). Весьма недешёвое, кстати.
Ещё несколько интересных деревянных строений мне удалось увидеть на территории расположенной недалеко от автовокзала Пермской краевой клинической инфекционной больницы, которая была основана ещё до революции. Сегодня в них располагаются вполне современные лечебные отделения, а когда-то они неблагозвучно назывались бараками для больных и заразных (прежде всего - тифом и корью.).
А эта больничная постройка тоже примерно тех же времён, но уже явно не барак:)
Вообще много деревянных домов, если задаться такой целью, можно увидеть в восточной части города – в частности, где трамвай проезжает по направлению к Стефановому монастырю (улица Уральская и не только). Но там они совершенно "непарадные", и состояние многих, мягко говоря, оставляет желать лучшего...
* * * * * * * * * *
Коль уж я упомянул про Стефанов монастырь, то именно туда мы сейчас и направимся. Он расположен далековато от центра - в историческом промышленном районе Мотовилиха, который, как и сама Пермь, сформировался в конце 1730-х годов вокруг очередного медеплавильного завода, долгое время считался заводским посёлком, потом даже имел статус города, причём в этом ранге успел поносить два имени: Мотовилиха и Молотово (не путать с городом Молотов, как называлась сама Пермь с 1940 до 1957 года).
Поэтому не удивительно, что, выехав из центра Перми, трамвай (или автобус) оказывается чуть ли ни в сельской местности, а потом со всех сторон снова вырастает "цивилизация": ведь ещё какую-то сотню лет назад мы могли бы сказать, что приехали из одного города в другой:)
Кстати, общественный транспорт в Перми не дешёвый - цена билета составляет 33 рубля. Для сравнения (Москву, понятно, не берём): в Кирове – 26, в Нижнем Новгороде – 28, в Иркутске – от 15 (!) до 25.
По пути к монастырю встречается большой деревянный домом со своеобразным, но по-своему красивым декором:
Прельстительно проложить параллели между пермским Стефановым монастырём и его "духовным собратом" - вятским Трифоновым, тем самым наведя духовный мост между двумя самыми почитаемыми Святыми этих земель: Стефаном Пермским (или Великопермским, как его порой называют) и Трифоном Вятским. Но сделать это не так просто: хотя бы потому, что если Трифонов монастырь стал частью деяний самого вятского Святого, то пермский был основан через много столетий после смерти св. Стефана и таким образом имеет к нему очень опосредованное отношение.
Честно говоря, я так и не понял, когда Свято-Троицкий Стефанов монастырь начал свою деятельность именно в таком качестве. Все источники упоминают, что в 1790 году для работников Мотовилихинского казённого завода была возведена деревянная Троицкая церковь, перестроенная в камне в первой трети 19 века, и через столетие, уже при большевиках, получившая статус собора. Вскоре она была закрыта, частично разрушена, частично использована в качестве хлебозавода (в алтарь очень удобно "вписался" агрегат для замешивания теста).
И, в общем, всё - в том смысле, что слово "монастырь" впервые встречается уже в 1990-х годах, когда бренные остатки храма вернули верующим и начали восстановительные работы. Тогда-то, как пишут, и был "официально открыт Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь" (а не в 1790 году, как указывают некоторые авторы).
Как бы то ни было, тот монастырский ансамбль, что мы видим сегодня, является новоделом, но новоделом красивым и выглядящим вполне "старинно":
Главным монастырским храмом является (или остаётся, если принять версию об образовании монастыря в 18-19 столетиях) Троицкий собор, восстановленный в облике начала 20 века, и колокольня с шатровым верхом в древнерусском стиле.
Притвор, в котором установлена скульптура Стефана Пермского, и интерьеры собора:
Здание братского корпуса. Ничего так братия поживает...
Красивый резной памятный крест в центре монастырского двора:
А эти стоящие рядом особнячки - явно дореволюционные, а сегодня в них работает православный семейный досугово-просветительский центр "Музей-школа имени Императрицы Александры Феодоровны":
Рядом со Стефановым монастырём, где речка Большая Мотовилиха впадает в Мотовилихинский пруд (кстати, самый крупный в Перми), расположен живописный парк под названием Райский сад, имеющий богатую (хотя и не очень долгую, как сама Пермь) историю: он появился в 1865 году на месте закрытого к тому времени медеплавильного завода, и местные жители прозвали его "Садом у старого завода". Хотя уже тогда парк обрёл и более романтические имена - Райский сад и Ангельский сад (почему - станет ясно чуть дальше). После революции он продолжал "работать по специальности", и в 1928 году здесь даже выступал Владимир Маяковский.
В дальнейшем парк назывался в честь то Молотова, то Свердлова, а 2008 году муниципальные власти реконструировали его, почистили идущий от Мотовилихинского пруда водоотводный канал, перекинув через него декоративные мостики и поставив по обеим "берегам" резные ограждения. А во время очистки территории от зарослей сорняков рабочие обнаружили скульптуру, история которой до сих пор остаётся неизвестной. Скорее всего, это и есть тот самый Ангел, подаривший саду новое название (а уж где Ангельский, там и Райский).
В центре парка установили ротонду с восемью колоннами, а неподалёку от неё - каменную статую собаки-спасателя, с которой связаны различные "городские легенды". По одной из них, однажды в Мотовилихинском пруду тонул ребёнок, а собака его спасла, и родители в знак благодарности поставили ей памятник. Вторая, более трагическая легенда рассказывает, что в Перми жил кинолог Янис Маркодс, бывший заводчиком ньюфаундлендов. Однажды во время прогулки по Райскому саду ему стало плохо с сердцем, и спасти его не смогли. Вдова поставила на могиле кинолога скульптуру скорбящей собаки, а копию установили в Райском саду, прозвав её Раймондой.
Но самый живописный и романтический уголок Ангельского сада - это, конечно, небольшой канал с переброшенной через него "гирляндой" небольших мостов.
В общем, место это - совершенно замечательное. Я искренне не знаю, поехал бы я в такую даль только ради парка, но в паре с монастырём он создаёт прекрасную "точку притяжения" на все вкусы. Добавим сюда и возможность прокатиться на трамвае и увидеть те уголки Перми, которые "среднестатистический" турист вряд ли посетит (правда, пермский трамвай очень медленный, обратно я возвращался на автобусе и проехал тот же путь в 2 раза быстрее). И, кстати, если верить фотографиям, то вечером парк очень красиво освещается:)
Сергей, спасибо за Пермь. Жена моя отлично знает город, а я, в основном, проездом бывал. Кое-что тоже видел. Очень запомнился первый приезд и высокая лестница на вокзале Пермь-2. Тогда еще без поручней и перил. А дело было зимой...(
Первый храм Перми и старейшее из сохранившихся в городе зданий - Петропавловский собор, возведённый - тогда ещё из дерева - в 1723 году сразу после основания Егошихинского Медеплавильного завода и возникновения при нём рабочего поселения. Уже через 40 лет её сменила каменная церковь, вскоре получившая статус собора.
В советскую эпоху - правда, не сразу - была снесена колокольня, а собор передан Паровозоремонтному заводу, затем в нём располагались Пермские реставрационные мастерские. Естественно, все интерьеры были разорены, но само здание устояло, а в 1975 году даже частично реставрировано. Так что "в общем и целом" сегодня мы видим именно "тот самый" храм середины 18 столетия, который, кстати, старше самой Перми (как города).
Особого декора собор не имеет - по сути, его единственным украшением является общий силуэт с изящными барочными главками.
А вот колокольню пока так и не восстановили, и сейчас её заменяет маленькая отдельно стоящая звонница:
..........
Недалеко от Петропавловского собора расположено одно из самых красивых сооружений Перми, заслуженно отнесённое к архитектурным памятникам культурного наследия - железнодорожный вокзал станции Пермь-1. Он был построен в псевдорусском стиле в 1870-х годах на месте протянувшегося вдоль речных грузовых пристаней старого гостиного двора и стал начальным пунктом Уральской горнозаводской железной дороги Пермь - Екатеринбург, причём вокзалы обеих конечных станций возводились по типовому проекту. В конце 19 века пермский вокзал был слегка реконструирован: само здание удлинили и для симметрии поставили вторую входную башенку (изначально она была только одна).
Очень удачно получилось (вряд ли так задумывалось специально; точнее, задумывалось, но не для красоты, а по чисто утилитарным соображениям), что рядом с вокзалом через пути проложили мостик-переход, с высоты, пусть и небольшой, которого открываются ещё более прекрасные виды на вокзал (он, кстати, сегодня является хоть и не основным, но действующим):
После недавней реставрации вокзальные интерьеры восстановили в дореволюционном стиле, и они хоть и уступают своим "собратьям" из Иванова и Шуи, но выглядят и красиво, и атмосферно:
Рядом с вокзалом установили монумент, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны пермякам-железнодорожникам (а также "в память о красногвардейцах железнодорожных мастерских, принимавших активное участие в утверждении Советской власти на Урале и в честь 150-летия отечественных железных дорог"). Его основу составляет настоящий маневровый паровоз 9П-752, выпускавшийся в 1935-1957 годах, отремонтированный работниками местного Паровозоремонтного завода.
С пешеходного мостика можно "объёмно", хоть и в некотором отдалении, увидеть и комплекс самого Пермского паровозоремонтного завода имени А. А. Шпагина (не того, кто известен всем как автор знаменитого автомата ППШ):
Завод был основан в 1878 году в качестве Главных железнодорожных мастерских Перми, которые занимались ремонтом паровозов (кстати, в начале 1880-х годов здесь работал табельщиком писатель В. Г. Короленко). В 1927 году мастерские были преобразованы в завод, сначала - паровозоремонтный, в дальнейшем - мотовозоремонтный, а с 2006 года носивший имя "Ремпутьмаш". Несколько лет назад правительство Пермского края выкупило заводскую территорию с целью превратить её в социально-культурно-музейное пространство. Судя по "аванпроекту", работ ещё непочатый край, но в некоторых свежеотремонтированных цехах уже проходят выставки и концерты, в том числе - Дягилевский фестиваль.
В советские годы многие приезжали в Пермь на поезде и тут же пересаживались на теплоход. Поэтому в 1940 году прямо напротив железнодорожной станции на месте бывшего общественного туалета построили Речной вокзал. При этом его деятельность не ограничивалась прямой специализацией: к примеру, во время войны на втором этаже работала гостиница для эвакуированных, потом в нём проходили различные выставки и даже была открыта танцплощадка. В 1990-х, которые сильно ударили по речным пассажирским перевозкам, в здании вокзала открылся универмаг, а в 2004 году он и вовсе закрылся.
Но всё же плачевную судьбу многих своих "коллег", в частности, из Твери, пермский Речной вокзал не разделил: недавно прошла его масштабная реконструкция, полностью восстановившая вокзал не только снаружи, но и изнутри.
Получилось так, что в середине последнего дня, когда до выезда в аэропорт оставалось ещё несколько часов, все мои пермские планы оказались выполненными. В это время я находился на набережной и, увидев отправляющиеся с Речвокзала кораблики, тоже решил немного прокатиться по воде. Правда, погода - впервые в этом путешествии - была облачной и ярких пейзажей не сулила, но делать всё равно было нечего, а из всех "вторичных" вариантов этот выглядел самым интересным.
И всё же "мини-круиз" разочаровал, и сейчас я расскажу (а кого-то, быть может, и предупрежу), почему. Дело в том - причём этого нигде написано не было, а если и было - такими словами, которые, возможно, понятны местным. а пришлому не скажут совершенно ничего - что теплоходики, отправляющиеся ежечасно, поочерёдно идут разными маршрутами: то вправо (по карте), то влево от Речного вокзала. Я рассчитывал, как минимум, на виды на Спасо-Преображенский собор и несколько мостов через Каму (поскольку тот кораблик, что я видел с набережной, отправился как раз в ту сторону), но оказалось, что наш маршрут целиком и полностью проходит к востоку от порта. А в той стороне нет абсолютно - по буквам: АБСОЛЮТНО! - ничего интересного: вдоль городского берега монотонно тянулись серые заводы, а с другого - небольшой лесочек с редкими домиками. Единственным видом, обратившим на себя внимание, стал расположенный на берегу Пермский Богоявленский монастырь:
Половину пути кораблик сопровождали галдящие чайки, которых кто-то подкармливал с верхней палубы. Но когда мы уже развернулись и двинулись в обратный путь к Речвокзалу, они переметнулись к встречному теплоходу (видимо, ресурс "кормёжки", уже исчерпанный у нас, там был больше).
И только уже на самом "финише", когда катер подходил к пристани и начал разворачиваться, чтобы причалить нужным бортом, удалось увидеть несколько городских панорам, включая - правда, вдалеке - Преображенский собор:
Не знаю, что я увидел бы, пойди мы в другую сторону, но всем, кто решится покататься в Перми по Каме, я рекомендую уточнять, в каком именно направлении пойдёт теплоход, и если на восток - либо дождитесь следующего, либо просто потратьте деньги (не самые маленькие, кстати) на что-нибудь другое.
От вокзалов эстакада Монастырской улицы ведёт к одному из самых красивых пермских особняков - Дому Мешкова. В своём нынешнем виде он был построен в 1889 году по заказу Николая Васильевича Мешкова - купца, владельца пароходной компании, уважаемого в городе общественного деятеля, трижды избиравшегося на пост гласного губернского земского собрания, а также "отца" уральского высшего образования (во многом благодаря ему был образован Пермский государственный университет - первый ВУЗ на Урале). Каким-то чудом ему удалось относительно благополучно пережить октябрьский переворот: Николай Васильевич 11 лет проработал в Наркомате путей сообщения и скончался своей смертью в Москве в 1933 году.
С 2007 года в Дом Мешкова переехал Пермский краеведческий музей.
Но всё же "самым-самым" красивым особняком в Перми является (естественно, это суждение отражает моё и только моё видение!) является недавно отреставрированный Дом купца Сергея Михайловича Грибушина, возведённый (кстати, тем же архитектором, что и Дом Мешкова - А. Б. Турчевичем) в стиле "барочного модерна" в конце 19 века для семьи чиновника Кашперова (сам Грибушин приобрёл его уже в 1905 году и немного изменил под свой вкус). Любопытно, что его стены являются "многослойными": наружный и внутренние "слои" выложены из кирпича, а средний сложен из древесины лиственницы. А богатый лепной декор можно увидеть не только снаружи, но и - кому очень повезёт! - внутри, причём примечательно, что женские лица на барельефах реальны: они выполнены с фотографий из семейного альбома Грибушиных.
Не буду оригинальничать и тоже (как и все) отмечу, что именно этот дом (по крайней мере, так считают) изображён в романе Бориса Пастернака "Доктор Живаго" как "дом с фигурами".
Сейчас мы снова выйдем на Сибирскую улицу и пройдём мимо Дома купца Д. Е. Смышляева середины 19 века с гербом Перми на угловом фронтоне (он был на здании и до революции, но потом исчез и был восстановлен, правда, уже в современном начертании, в 2017 году в честь 230-летия Пермской городской думы):
Не, мишка с Евангелием - это что-то! :)
В центре большой площади (её официальное название - Театральный сад), на которую выходит особняк, стоит полностью реконструированный в конце 1950-х годов (естественно, как обычно это бывает, с огромной "потерей качества" по сравнению с "родной" постройкой 1880 года) Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского.
С другой (относительно Дома Смышляева) стороны Театрального сада находится красивый, но почти полностью закрытый кронами деревьев (некоторые "прогалины" найти удалось, но всё же не для общего панорамного обзора) комплекс бывшей Мариинской женской гимназии, возведённый в последней четверти 19 века.
Зато как хорошо получилась цветущая "в самом соку" черёмуха!
Самым красивым сооружением этого ансамбля является здание Никольской домовой церкви, лишившейся при большевиках колокольни, глав и шатрового крыльца в неорусском стиле:
Рядом (через Петропавловскую улицу) с гимназией находится ещё одно живописное творение того же архитектора Турчевича - богатый и нарядный Дом (один из тех, коими они владели в Перми) купцов-промышленников Тупицыных, владельцев фаянсового завода по производству посуды, первыми в России получивших фосфор в домашних условиях и открывших первый в стране завод по его производству (до этого фосфор экспортировали из Британии).
В 1912 году особняк Тупицыных был приобретён Крестьянским Поземельным банком, который размещался здесь вплоть до своего закрытия сразу после революции.
..........
Своеобразно оформлен "уличный" фасад Центрального выставочного зала:
А сейчас мы немного сменим "формат" и прогуляемся по самому замечательному в Перми парку, названному в честь А. М. Горького (полное название - Центральный парк развлечений им. М. Горького). Находится он к югу от исторического центра примерно на полпути к Комсомольской площади, где высится довольно известная городская достопримечательность, прозванная Башней смерти. А пока мы идём, я скажу пару слов об автомобильных улицах Перми. Во-первых, на них частенько попадаются "говорящие" светофоры, которые предупреждают пешеходов о начале и конце перехода (что-то вроде "переход через (условно) Комсомольский проспект разрешён" и "заканчивается переход через Комсомольский проспект". На прошлой неделе в Питере я тоже несколько раз сталкивался с подобными, но там это было очень локально, а вот в Перми, по крайней мере, в её центре, "вещает" практически каждый второй светофор.
И ещё одно наблюдение - подавляющее большинство пермяков переходит улицы "по-немецки", то есть дисциплинированно ждут зелёного света, даже если дорога небольшая (вплоть до одной полосы в каждом направлении) и в обе стороны до обозримого "горизонта" абсолютно пустая. Наверное, это хорошо:)
... Глаза страшат, а ноги идут - и вот мы уже подошли к воротам парка:
Его история начинается в 1804 году, когда по инициативе пермского губернатора Карла Фёдоровича Модераха, прозванного "Великим Карлом" на южной границе города были созданы ров и вал для отведения талых и дождевых вод с окрестных полей (до этого они стекали аккурат на городские улицы) в ручей Стикс и речку Данилиху. Вдоль рва высадили четыре линии берёз, образовавшие бульвар с широкой проездной дорогой в центре и аллеями для пешеходов по сторонам.
Пропуская многие интересные исторические детали (подробно с ними можно ознакомиться на сайте Парка https://www.parkperm.ru/about-park/history/ ), скажу, что этот бульвар и стал в дальнейшем основой нового Загородного сада, в дальнейшем, с ростом Перми, ставшего уже Городским, после революции - Красным, а с 1932 года - снова Городским, но уже имени М. Горького. Сегодня он называется ещё более масштабно - Центральный парк развлечений, и развлечения в нём действительно имеются: от аттракционов до самых разных едальных точек, но главной "фишкой" парка является то, что его постройки – павильоны, лавки, даже кассы - выдержаны в духе самых разных эпох и архитектурных стилей: от "дикого запада" до Биг Бена, от фахверка до "Востока".
В общем, не знаю, как детям, да и самим пермякам, возможно, всё это уже примелькалось, но мне, пришлому человеку с незамыленным взглядом, ищущим во всём чего-то нового, пермский Центральный парк очень понравился. Да что там понравился - я был от него просто в диком восторге, получил массу столь нужных сегодня позитивных эмоций и мысленно до земли кланялся своим ангелам, которые "подстроили" всё так, что я оказался здесь. А ведь изначально планировалось, что именно сегодня, перед вечерним отлётом, я посвящу целый день прогулкам по Перми, и никакого парка в моих планах не было, но видя не очень хороший прогноз погоды, я "отщипывал" от этого маршрута "по кусочку" в предыдущие дни после возвращения из Кунгура и Хохловки, благо темнеть начинало очень поздно (в итоге большая часть пермских фотографий получилась яркой и солнечной). И даже при этом Центральный парк "случился" совершенно "случайно" - просто потому, что я решил пройтись пешком (благо времени оставалось больше, чем планов) от Башни смерти до антуражного здания бывшего Кирилло-Мефодиевского училища (которое я тоже "случайно" увидел из окна автобуса), известного сегодня просто как "Муравейник", и, проходя мимо парковой ограды, обратил внимание на "странные" сооружения внутри:)
..........
Пермское Кирилло-Мефодьевское училище было открыто в 1809 году, но больше столетия располагалось в деревянном доме. Нынешнее же каменное здание было построено в 1912 году (причём всего за год), объединив в своём облике разные стили русской архитектуры: псковской, новгородской и московско-суздальской. Причём его конструкция абсолютно лишена какой-либо симметрии: С одной стороны дом напоминает терем, с другой - княжеские палаты, с третьей - северные храмы-крепости. А у некоторых даже всплывают ассоциации с венецианскими дворцами, хотя тут я всё же не очень согласен...
При училище для всех детей города были открыты бесплатная библиотека, читальный зал и музей наглядных пособий, а позже сюда "присоседились" кафедры Пермского университета. После революции "преемником" стал клуб пролетарских детей, названный "Муравейником": его девизом стали слова "Мы муравьи, трудиться любим. Иди работать к нам скорей". Однако уже с середины 1920-х здание "пошло по рукам": его "хозяевами" были средняя школа, городской Дворец пионеров, Областная станция юных техников, снова Дворец пионеров и школьников, центр творчества молодежи, а с 2007 года - Краевой центр развития технического и естественно-научного творчества, взявшего историческое имя "Муравейник".
Что касается уже упомянутой выше Башни смерти, то о ней я скажу очень коротко. Построена она была в начале 1950-х годов для Управления внутренних дел Пермского края в стиле советского монументального классицизма - москвичам башня наверняка напомнит уменьшенные "копии" московских высоток.
Что касается её прозвища, то оно связано со многими возникшими вокруг башни городскими легендами: что в её стенах замурованы тела строителей, что в ней находятся подземные камеры для заключённых, которых в конце концов сбрасывали с верхнего яруса башни во двор или расстреливали там же... Что ж, как говорит народная молва, "в каждой шутке есть доля ... шутки" ...
После сильнейшего пожара 1842 года Пермь пришлось фактически отстраивать заново. Именно тогда к западу от исторического центра на горе Слудке была заложена церковь Святой Троицы, которая уже спустя 15 лет стала настоящим украшением города. Таковым - после недавней реставрации - она является и сегодня.
В 1923 году Троицкая церковь получила статус Кафедрального собора, который остаётся за ней и сейчас. Кстати, закрытый в 1930-х годах храм был возвращён верующим неожиданно быстро - ещё во время войны, после чего долгое время "на пару" с Всехсвятской церковью на Егошихинском кладбищем оставался единственным действующим в Перми. Возможно, поэтому его внутреннее убранство совсем не выглядит новодельным:
Собор, как монастырь, расположен в центре П-образного двора, образованными корпусами, в которых располагаются службы Пермской епархии:
Конечно, религиозная архитектура Перми, как и Кирова, не ограничивается православной. Католическую церковь Непорочного Зачатия я уже показывал, а вот Евангелическо-лютеранская кирха Святой Марии, возведённая в середине 19 столетия по проекту петербургского архитектора Гаральда Юлиуса Боссе (любопытно, что всего несколько дней назад я, ещё того не зная, смотрел на его же творение в самом Питере - Эстонскую лютеранскую церковь Св. апостола Иоанна).
А самым красивым сооружением Перми - причём в "абсолютной весовой категории" - я бы назвал расположенную на той же Монастырской улице - примерно посередине между Троицким собором и Художественной галереей (бывшим Спасо-Преображенским собором) Пермскую соборную мечеть - потрясающий шедевр зодчества, стоящий выше различий между архитектурными стилями и вероисповеданиями.
Автором мечети, построенной в начале 20 столетия, стал архитектор Александр Иванович Ожегов, который не успел проявить свой талант в полной мере, поскольку умер молодым, всего в 32 года, но даже к этому времени успел оставить после себя, кроме мечети, ещё две прекрасные церкви: Успенскую на старом Егошихинском кладбище, до которой я, к сожалению, так и не добрался (очень уж неудобно она расположена), и Вознесенско-Феодосиевскую, с которой я вечером начал свой рассказ о Перми и дальше ещё обязательно покажу её при дневном свете.
Собственно, про мечеть мне даже сказать нечего: такую архитектуру надо не описывать, её надо просто "вдыхать", воспринимать не только и не столько глазами и умом, сколько душой и сердцем...
Мечеть построена не в классическом "восточном" стиле, а с преобладанием эклектики (что никоим образом не снижает ценность этой рукотворной "жемчужины"), хотя "нотки" мавританского зодчества в ней, безусловно, проскальзывают.
Её внутреннее убранство атмосферное, но всё же во многом утилитарное, без особых изысков и роскоши:
А сейчас я приглашаю вас в музей, и те, кто уже знает слабую совместимость этого формата со мной, наверняка "заподозрят", что он необычный. И так оно и есть, хотя его название вполне традиционное: Пермская художественная галерея. Но вот дальше начинаются необычности: во-первых, он расположен в стенах бывшего Спасо-Преображенского собора, закрытого в 1933 году. Во-вторых, его коллекция по своему уровню выходит за рамки "очередного" провинциального музея: здесь представлены и Шишкин, и Саврасов, и Поленов, и Куинджи, и Левитан, и Верещагин, и Репин, и Васнецов, и Суриков, и Крамской, и Айвазовский (в частности, именно здесь можно увидеть одну из самых известных его работ - "Контрабандисты"), и многие другие гранды русской живописи, а также мастера 16-17 столетий из Италии, Голландии, Фландрии и Франции. И, наконец, в-третьих – здесь находится уникальная коллекция деревянной религиозной скульптуры, собранная в различных районах Пермского края - она считается самым большим не только в России, но и в мире собранием православных церковных скульптур. Как раз ради неё я и нарушил свои традиции и отправился в художественную галерею.
После передачи здания Галерее внутреннее пространство бывшего собора было разделено перекрытиями на 3 этажа, каждый из которых сегодня посвящён одному из трёх основных разделов музея: первый - русскому искусству, второй - искусству Западной Европы и третий, "подкупольный" - пермской деревянной скульптуре. Парадоксально, но при этом остался нетронутым 23-метровый иконостас, вырезанный из кедра, который был перевезён сюда ещё из Пыскорского храма и, как и раньше, занимает всю алтарную стену снизу доверху. И хотя увидеть его целиком не представляется возможным, его роль в создании особой атмосферы нынешнего музея огромна.
Я пришёл в Галерею практически к открытию, когда первые экскурсионные группы - в основном, школьные - уже зашли туда, и поступил, на мой взгляд, супермудро: не стал тянуться за ними по первым двум этажам и сразу поднялся наверх, в зал скульптур. Расчёт себя полностью оправдал - я оказался в полном одиночестве (не считая служительницы) в окружении деревянных Иисусов, Ангелов и Святых!
Вот так эффектно лестница выводит на верхний этаж: впереди сразу появляется и по мере подъёма начинает увеличиваться верхняя часть уникального золочёного иконостаса, выполненного крепостными мастерами в первой половине 18 века.
Как я уже писал, увидеть иконостас полностью невозможно - если только исхитриться и глянуть в узкое пространство между них и межэтажным перекрытием вниз - но, это конечно, будет совсем не то. А потому остаётся только любоваться этим народным творением "кусочно": фрагментами, по частям:
Вот, кстати, максимально возможный вид "сверху донизу":
Сейчас я сначала покажу общие виды зала деревянной скульптуры, а потом - вместе с наиболее "въедливыми" и терпеливыми - посмотрим всё более детально.
Одно из главных мест в экспозиции занимают разного ранга Ангелы. Вот, к примеру, две пары размером в добрую половину человеческого роста:
Коленопреклоненный ангел:
А вот херувимчики:
Вообще храмовая деревянная скульптура - одна из "визитных карточек" Пермского края. Её неповторимой особенностью является то, что будучи по своей сути искусством православным, она, с одной стороны, сохранила черты языческой культуры и древних верований пермяков, а с другой - подверглась влиянию западно-европейского барокко.
Нетрудно понять, что корни местной скульптуры уходят ко временам поклонения деревянным идолам, и, будучи обращёнными в православие, народы Прикамья так и не смогли привыкнуть к иконам и склонялись к более привычным статуям. А священники, увидев, что бороться с этим бесполезно и можно лишь озлобить людей, не стали слишком рьяно упорствовать.
Представленные в Пермской художественной галерее скульптуры были созданы в 17-18 веках - во времена массовой христианизации местного населения. Причём новые святые - от самого Иисуса до ангелов - для коми-пермяков ещё долгое время продолжали оставаться богами - с новыми именами, но привычными для них "функциями", поэтому они и относились к ним "по-свойски": одевали в привычные наряды, обували, приносили угощения и дары и даже наделяли "местной" внешностью: широкими скулами и "азиатскими" глазами.
Первая, тогда ещё очень небольшая, коллекция пермских деревянных скульптур появилась ещё до революции, но благодаря местным сподвижникам и, прежде всего, искусствоведу Николаю Николаевичу Серебренникову (служившему, кстати сказать, ранее писарем в армии Колчака), начала активно развиваться, как ни странно, в первые годы советской власти: в 1923-1926 годах состоялось 6 экспедиций в поисках будущих экспонатов. В выпущенной позднее книге Н. Н. Серебренников писал: "... пришлось проехать 5083 версты, из них 2059 верст лошадьми, 2105 пароходом и 919 верст железной дорогой". Парой лет спустя в рамках своего визита в Пермь нарком просвещения А. В. Луначарский посетил выставку пермской деревянной скульптуры, которая буквально привела его в восторг: "Посетил художественную часть Пермского музея. Совершенно потрясающее впечатление производит богатейшая коллекция деревянных скульптур. Это ново, необычайно интересно с художественной и культурно-исторической точки зрения и в то же время поражает своей художественной силой как в смысле своеобразного мастерства техники, так и по силе психологической выразительности".
Сегодня коллекция Пермской галереи насчитывает около 500 деревянных экспонатов. Она стала известна не только (боюсь, даже не столько!) в России, но и за границей: её произведения участвовали в выставках в Париже, Осаке, Брюсселе, Лионе.
А теперь давайте коротко "пробежимся" по отдельным скульптурам. Одной из любимых пермяками тем было изображение "Христа в темнице", заимствованное, как считается, из католической живописи. В русских храмах оно получило наибольшее распространение в 18-19 веках, когда в церковных убранствах стала "модной" тема Страстей Христовых.
Скульптурная композиция из храма в Пышме, показанная ниже, считается уникальной, поскольку других подобных ансамблей с "темницей" до наших дней не сохранилось. "Темница" здесь - совсем не то, что мы понимаем под этим словом, а красивая резная беседка, оплетённая виноградом и с ангелами на крыше...
Два групповые композиции, включающие Богоматерь, Иоанна Богослова, Марию Магдалину и Сотника Лонгина:
Поклонный крест 17 века:
Двое Царских врат: 18 столетия (слева) и 17-го (справа):
Кроме Иисуса, пермские мастера часто изображали св. Николая Можайского. В Пермской галерее можно увидеть несколько его скульптур, и вот самая красивая из них:
В это время, когда я уже всё посмотрел, а что-то - и не один раз, и даже пообщался со служительницей, до верхнего этажа, наконец, добрались экскурсионные группы, которые я обогнал в самом начале. Они ещё даже не начали подниматься, ещё только толпились у лестницы внизу, но их голоса (всё же, не будем забывать, храмовая акустика!) уже просочились сюда и ... та магия, что наполняла верхний зал, когда кроме меня и ангелов, здесь никого не было, исчезла. Признаюсь, что я не большой любитель ни скульптурного жанра вообще, ни, тем более, атрибутики из арсеналов организованных религий, но коллекция деревянных скульптур в Пермской художественной галерее меня не просто впечатлила, а, можно сказать, проняла. Не знаю, почему, да и какая разница - главное, что это было:)
Конечно, немаловажным фактором общего антуража является то, что выставка находится под куполом церкви. Пока. Поскольку уже давно решено, что в обозримом будущем собор вернут "в лоно", а Галерея получит новое современное здание. И это, конечно, хорошо, но ... не скажу за картинные залы, но экспозиция деревянной скульптуры от этого потеряет многое, разрушится та атмосфера, которая сегодня объединяет в единое целое "рукотворных богов" и "дом Бога живого". И хотя я всегда стою за "возвращение награбленного" (и не потому, что так радею за церковь, а просто "не фиг" хватать чужое; не строили - не лапайте), мне будет жаль, если Пермская галерея покинет это атмосферное и "намоленное" место...
Думаю, что намного лучше, чем я, расскажет о выставке Пермской деревянной скульптуры более профессиональный, чем все мои фотографии, ролик:
А теперь можно посмотреть и другие залы, тем более что они сейчас уже тоже пустые - моя затея с "противоходом" себя полностью оправдала:) Здесь я долго зависать не стану - ни "в реале", ни в рассказе: в живописи я разбираюсь исключительно на уровне "нравится - не нравится" (то есть совсем не разбираюсь), к тому же, всевозможные портреты, натюрморты и депрессивные зимние пейзажи - это уж точно совсем не моё. Да и фотографировать картины в музее - дело неблагодарное: официально-то это разрешается, если без вспышки, но получаются блики, отражения, в общем, уже не картина, а невесть что...
Но несколько полотен я всё же приведу - исключительно в плане общего понимания об уровне коллекции Пермской галереи
Интересно на этом снимке получилось отражение окна - как Луна на небе, как будто так и задумано:)
Маску, кстати, сотворил Врубель и назвал её "Морской царь".
..........
Любопытно, что росписи, украшавшие стены Спасо-Преображенского собора, когда он ещё был собором, не утеряны, а просто скрыты под штукатуркой. В качестве иллюстрации реставраторы открыли два небольших фрагмента старинных фресок:
То есть когда Галерея съедет (к сожалению, это, как я понимаю, неотвратимо) и храм вернут Церкви, расписывать вновь его не придётся. Конечно, многое нужно будет подновить, но в целом это будут всё те же исторические фрески, ушедшие на время "в подполье" в ожидании своего часа.
savl1 писал(а) 13 июл 2022, 10:23:Кстати, такие таблички, что очень удобно, сопровождают здесь каждый экспонат.
Радостно видеть изменения в экспозиции деревянной скульптуры, раньше ( лет 10 назад) третий этаж представлял из себя "склад на чердаке", много-много "Христа" в пыли. Но все равно, и в этой пыли "Христос и ангелочки" производило неизгладимое впечатление. У нас в Петербурге была великолепная выставка «Христос в темнице» (Пермские боги) в Крещение 2019г. Организаторы как по мне - просто сделали шедевр - как в пространстве, так и в музыкальном оформлении. Мне особенно было это интересно посмотреть после того, как я неоднократно была на 3 этаже Галереи при дневном свете...
savl1, спасибо за всю Галерею, очень ее люблю, и с удовольствием с Вами прошлась...
Nicedub, рад услышать, что этот раздел оказался Вам близок. Я понимаю, что столь нишевая экспозия - далеко не для всех и даже не для большинства, но тем приятнее, что кому-то она была интересной:)
PS. Пользуясь случаем, рискну пригласить (видеть читателем местного жителя - это всегда определённый риск) Вас на свой следующий рассказ о Питере:)
Во всех путешествиях, а в городских особенно, важно блюсти максимум разнообразия. То же самое относится и к рассказам: в Центральном парке и Художественной галерее мы немного передохнули от "улиц" и "домиков", а теперь, посмотрев скульптуры и картины, вновь походим по колоритному центру города.
Церковь Рождества Богородицы была возведена в конце 18 века на средства купца Василия Герасимовича Лапина, чему предшествовала любопытная история, едва не ставшая трагической: во время одной из торговых экспедиций по Тихому океану корабль, на котором Лапин перевозил товар, потерпел крушение. Однако сам купец не погиб, а был выброшен на пустынный берег и дал обет, что в случае спасения построит храм в честь Богородицы. Господь, видимо, услышал его: Лапина спасло проходившее мимо английское судно, и по возвращении в Россию он честно исполнил данное богу обязательство.
В 1838 году церковь была частично реконструирована: к ней пристроили 4 боковых придела, что несколько изменило её первоначальный облик.
Угловой дом в стиле модерн на пересечении улиц Газеты "Звезда" и Советской обычно приписывают купчихе В. К. Пермяковой, но это не совсем так. Ей принадлежала лишь земля, которую арендовало товарищество "Проводник", занимающееся изготовлением и продажей изделий из резины, хирургических инструментов, линолеума и других промышленных товаров, а также первых в Перми ... футбольных мячей, стоивших огромные по тем временам деньги - 5 с половиной рублей! Оно-то в конце 19 века и построило дом, украсив его фасады маскаронами с античными изображениями мужских и женских лиц и львиных морд.
Чуть дальше по Советской (бывшей Торговой) находится самое, пожалуй, красивое из гражданских строений (абсолютное лидерство, если помните, я отдал Соборной мечети) старой Перми - Дом купца А. А. Боброва конца 19 столетия:
Перекрашенный после недавней реставрации (судя по снимкам в инете) Торговый дом Ижболдиных начала 20 века:
Сравнительно недавно в центре Перми появилась новая скульптура, точнее, арт-объект - "Надкушенное яблоко" диаметром 3 метра. Снаружи оно покрыто зелёной керамической плиткой, а место "откуса" выложено из кирпича разрушенных исторических зданий. Что касается толкования это "объекта", то я прочитал несколько из них, и ни одно мне не показалось хоть сколько-то убедительным, поэтому я даже приводить их не буду...
В 1880-х годах, когда отмечалось 500-летие крещения коми-пермяков Стефаном Пермским, положившего начало христианизации Прикамья, в центре города была воздвигнута Часовня Стефана Великопермского в псевдорусском стиле. Вскоре при ней открылась первая в Перми церковно-приходская школа, для которой к часовне пристроили каменное здание. Этот красивый ансамбль сохранился до наших дней с той лишь "поправкой", что уже при большевиках большие высокие окна школы были заделаны, а вместо них пробиты новые, теперь уже маленькие и два ряда.
Очень эффектно оформлены входные порталы, что в часовню, что в бывшую приходскую школу:
Будучи в Перми, нельзя не пройтись по Пермской улице. И не только топонимического символизма ради, но и потому, что местами (особенно от Комсомольского проспекта до улицы Газеты "Звезда") на ней сохранилась колоритная историческая застройка (выше я уже показывал одну из здешних "жемчужин" – деревянный особняк Токаревой).
На нескольких зданиях здесь остановлюсь отдельно. Во-первых, это "Особняк купца Д. С. Жирнова с воротами" (так он зовётся в списках памятников архитектуры регионального значения), построенный в начале 1880-х годов:
А ворота - да, это настоящий шедевр, недаром они даже были вынесены в "заголовок" наравне с самим домом...
С другой стороны к воротам примыкает красивое краснокирпичное здание бывшей Рождество-Богородицкой школы - первой в Пермской губернии церковно-приходской школы, сооружённое в 1896 году по проекту уже упоминавшегося мной архитектора А. Б. Турчевича (помните Дома Грибушина и Мешкова?). Сегодня в ней находится Православная классическая гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского.
* * * * * * * * * *
Первый крупный рынок будущей Перми появился в 1730-1740-х годах на берегу Камы недалеко от устья Егошихи (там сегодня расположена станция Пермь-1). Потом, когда город вырос, он переместился ближе к центру на большое свободное пространство, названное позже Главной площадью, где был построен каменный гостиный двор.
Однако в 1824 году наметился приезд в Пермь императора Александра I, в связи с чем потребовалась территория для военных учений и плац-парадов, и часть торговых рядов с Главной площади была переведена на пустующее заболоченное место к югу от Преображенского собора. Для осушения было прорыто несколько глубоких канав, а уровень самой площади поднимали путём её засыпки строительным мусором, щепой и речным песком (а в середине 19 века площадь выложили многослойным настилом из тонких бревен и жердей), но избавиться от проступающей отовсюду жирной чёрной торфяной грязи - потому рынок и прозвали Чёрным - удалось лишь ближе к концу столетия.
В 1890 году на рыночной площади был построен каменный двухэтажный торговый корпус (пассаж), а спустя 9 лет напротив него появился его "двойник" (они стали известны как корпуса NN 1 и 2); в начале 20 века чуть в стороне возвели 3-й корпус, который архитектурно отличался от ранее построенных. Все они дошли до нашего времени, хотя площадь уже перестала быть площадью и превратилась в сквер Уральских добровольцев и Советскую улицу.
На отреставрированном недавно Пассаже N1 сохранился его номер:
Чёрный рынок просуществовал до 1929 года, но и потом, вплоть до 1940-х годов, на нём периодически устраивались самые разные ярмарки.
..........
В начале 19 века на Екатерининской улице (сегодня ей возвращено историческое имя) была создана первая в Перми пожарная часть. Но она не справлялась с большим числом выездов, поскольку город в то время ещё в значительно мере был деревянным, и при каждом "удобном" случае горел легко и "охотно", а потому в 1880 году пермское "Вольное пожарное общество" обратилось в Городскую думу с просьбой разрешить строительство второй пожарной части. Естественно, разрешение было получено, и уже через 3 года на северо-западной стороне Рыночной площади было возведено здание пожарного депо с каланчой и конюшней для 29 пар лошадей.
Эта пожарная часть не только сохранилась до наших дней, но и продолжает (по крайней мере, так было до недавнего времени) использоваться по прямому назначению.
Чуть позже к зданию пожарного депо был пристроен ледник, чтобы торговцы Чёрного рынка могли в летнее время хранить там мясо, рыбу и другие скоропортящиеся продукты. Его стена была выложена огнеупорным кирпичом, а внутрь вели около 20 деревянных дверей, обитых снаружи железом - благодаря такой мере лёд, который вырубали на Каме каждую весну, сохранялся в леднике до следующей зимы.
..........
Ещё одно красивое здание первой половины 19 века с богатой лепниной на окнах (и не только) находится рядом с бывшей Рыночной площадью. Это Дом городского общества, изначально принадлежавший приезжему чиновнику А. Евреинову, назначенному городскими властями на службу в уголовный суд. Позднее, уже внуком Евреинова, у здания появились две пристройки, в одной из которых открылся клуб для семейного досуга местных чиновников.
Дела у купеческого семейства шли "очень не очень", и в 1886 году дом перешёл к общественному Мариинскому банку, потом сдан в аренду частной гимназии для мальчиков, которое позже получило статус правительственной мужской гимназии.
Церковь со сложным названием Вознесенско-Феодосиевская (а полное имя и того хлеще: Градо-Пермская Вознесенская церковь во имя святого Феодосия Черниговского) - одна из самых красивых в Перми. Она была воздвигнута на Екатерининской улице в начале 20 века по инициативе и на средства местных купцов (а ещё один купец - Александр Бабалов - пожертвовал для "благого дела" земельный участок и привлёк к делу свою артель рабочих), поэтому её прозвали "купеческой".
Храм сооружён в неорусском стиле, а её автором был инженер по образованию и начинающий архитектор Александр Иванович Ожегов, который построил в Перми ещё две архитектурные "жемчужины": Соборную мечеть и Успенскую церковь на старом Егошихинском кладбище. Бог знает, какие ещё шедевры появились бы в Перми, если б Александр Иванович не скончался так рано: даже из своих творений в полностью завершённом виде он успел увидеть только мечеть...
На той же Екатерининской улице - а вот так красиво оформлены уличные таблички в центре Перми:
... находится пермская Синагога, построенная в 1913 году на месте деревянного молельного дома местной еврейской общины:
* * * * * * * * * *
Сейчас мы снова вернёмся на берег Камы, но на этот раз пройдём через тоннель под железнодорожными путями и спустимся к "нижней набережной" (хотя такого официального имени, как в Нижнем Новгороде, в Перми не существует). Она была образована сравнительно недавно - в 1960-х годах, а до этого, начиная с 18 столетия, прибрежная зона представляла собой "винегрет" из пристаней, дебаркадеров, складов, мелких торговых лавок и просто пустующих территорий, где выгуливали скот - никаким благоустройством здесь и не пахло: городские власти считали, что "верхней набережной" - ныне улицы Окулова - вполне хватает для прогулок и созерцания камских пейзажей.
Проект создания прибрежной прогулочной зоны близ только что построенного Речного вокзала появился лишь в феврале 1941 года, но вмешалась война, после неё стояли более насущные проблемы, и только в 1959 году на берегу Камы начались строительные работы, завершившиеся спустя 4 года открытием новой набережной, ставшей, судя по архивным фотографиям из Инета, одним из любимых мест отдыха горожан.
Недавно набережная была реконструирована, ещё более облагорожена, и местами превратилась в настоящее, как сейчас модно говорить, "общественное пространство".
Что мне очень понравилось - вдоль набережной от спуска к ней в районе Художественной галереи в сторону моста протянулась "гирлянда" стендов с тематическими ("Пермь - город детей", "Пермь - город на Каме") фотографиями разных уголков города времён "развитого (и не только) социализма". И хотя я большой нелюбитель (именно так - не "не любитель", а именно "нелюбитель") ретро-стиля вообще, а "соцретра" в особенности, многие иллюстрации посмотрел с интересом.
* * * * * * * * * *
Мой рассказ о Перми подходит к завершению (но отнюдь не кончается сам рассказ: впереди ещё живописная Хохловка и атмосферный Кунгур), и "финишировать" мы будем на городским улицах с колоритными дореволюционными домами и суперсовременными зданиями, которые, как ни странно, не портят общего впечатления от обаятельной Перми.
Внушительный особняк в стиле классицизма, в котором ныне находится Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера, был возведён в первой половине 19 века для саратовского купца-подрядчика Никиты Кондратьевича Крылова, а в 1874 году в нём разместился Окружной суд - об этом напоминают лепные "весы правосудия" на фронтоне здания.
Отреставрированный исторический дом на улице Газеты "Звезда" (кстати, названной так по предложению проживавшего в Перми чуть более года Аркадия Гайдара, который опубликовал в "Звезде" свой рассказ "Угловой дом", который считается его первым произведением, подписанным ставшим хорошо известным псевдонимом).
Фрагмент особняка, названного по имени его первого владельца - председателя казённой палаты Василия Евграфовича Вердеревского:
В кирпичном здании начала 20 века, где сегодня располагается поликлиника противотуберкулезного диспансера, в 1906 году был открыт Вдовий дом, в котором оставшиеся без мужей женщины с детьми бесплатно получали квартиру с освещением и отоплением.
А про этот дом советской застройки середины 20 века написано очень интересно: "Обладает признаками памятника архитектуры, не охраняется государством".
В 1872 году на южной окраине города, где начинался Казанский тракт, по инициативе Пермского мещанского общества было открыто учреждение призрения для "пермских мещан и купцов, потерявших способность собственным трудом зарабатывать себе на пропитание", проще говоря - богадельня. При ней возвели небольшую деревянную церковь во имя Святого Праведника Симеона Верхотурского, а в начале 20 столетия и богадельня, и храм были перестроены в камне.
Перед церковью виден салатового цвета деревянный (точнее, кирпичный, но обшитый досками) дом, построенный в 1827 году для подрядчика Никиты Крылова. Дом, в общем-то, простой, без особых излишеств, но посмотрите, какой обаятельный декор!
И ещё немножко "картинок с улицы" просто "списком":
