Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 6
Одним из здешних музеев является размещённый в доме купца Кушаева Музей чайной культуры под названием "Чайный путь":
Другой музей - Татарского быта - находится в доме 19 века, принадлежавшем торговцу сахаром купцу Б. Ф. Муллину:
В этом двухэтажном усадебном флигеле в середине 19 столетия жил известный в то время далеко за пределами Казани мусульманский учёный и богослов, писатель и историк Шигабутдин Марджани:
Именно в его честь получила название Соборная Мечеть аль-Марджани, возведённая в 1766-1770 годах по личному разрешению Екатерины II, ставшая первой каменной мечетью в Казани после её взятия Иваном Грозным (до тех пор позволялось строить только деревянные и без минаретов) и с тех пор называемая Первой соборной. История сохранила такой любопытный факт: когда городские власти, обеспокоенные высотой строящегося здания написали Екатерине, что "мусульмане строят очень высоко", то царица, бывшая убеждённой сторонницей официальной веротерпимости (я за одно это готов простить ей все прегрешения!), ответила: "я определила им место на земле, а в небо они вольно подниматься по своему усмотрению, потому что небо не входит в мои владения" (Браво! Снимаю шляпу!).
Изначально мечеть называлась Юнусовской, поскольку большие средства на её содержание пожертвовал купец Ибрагим Губайдуллович Юнусов (в частности, он построил новую ограду с закруглёнными башенками), но впоследствии была переименована в честь Шигабутдина Марджани, бывшего её имамом почти 40 лет: с 1850 до 1889 года.
Между прочим, даже в советское время Мечеть аль-Марджани не закрывалась и была единственной действующей в Казани. Она остаётся главным центром Казанского мухтасибата (Духовного управления мусульман) и сегодня.
Возвращаясь к "уличному" антуражу Старо-Татарской слободы, я не вижу необходимости и смысла стараться "идентифицировать" каждое здание: будем рассматривать её как единую красочную и колоритную картинку, коей она, по сути, и является:
Но мимо мечетей, конечно, я просто так пройти не могу. Второй каменной мечетью в Казани, уступившей "первенство" всего на какой-то год, стала Апанаевская мечеть, называемая также Второй соборной. Она была возведена в 1771 году на средства богатого купца Якуба Султангалиева, однако своё название получила в честь семьи купцов Апанаевых, которые содержали её в дальнейшем (такая вот в какой-то степени историческая несправедливость!).
Декор окон:
А этот двухэтажный с кирпичным нижним этажом дом (снять фасад полностью помешала заслонявшая его пышная растительность), построенный в 1880-х годах, принадлежал муэдзину Апанаевской мечети Мустафе Исанбаеву, а после его смерти перешёл по наследству к его сыну Ибрагиму, тоже ставшему муэдзином этой же мечети.
Каменный дом купца З. Б. Усманова в стиле классицизма был построен в 1853 году, причём на его дворовом участке работал небольшой мыловаренный завод.
Вообще в Казани есть ещё озёра под названиями Средний Кабан и Верхний Кабан (все вместе образующие некое подобие каскада), но они находятся далеко от исторического центра, поэтому, если вы слышите, что кто-то говорит просто "Кабан" - то в 99 случаях из 100 он подразумевает именно Нижний.
..........
На соседней улице Габдуллы Тукая расположен усадебный комплекс 19 века, принадлежавший купеческой семье Бурнаевых. Наиболее красиво выглядит главный дом в стиле классицизма, украшенный в центре фасада невысоким аттиком (декоративной стенкой над карнизом) с вазонами:
Вышло очень интересно, что в кадр мне "попал" именно этот дом, поскольку сейчас выяснилось (тогда я этого не знал), что он напрямую связан со следующей мечетью - Бурнаевской, известной также как Третья соборная: дело в том, что построил её (в 1872 году) на свои средства как раз один из членов семейства Бурнаевых. Мечеть небольшая, одноэтажная, но с очень красивым и изящным минаретом, украшенным татарским национальным орнаментом.
К сожалению, "парадный" вид пришлось снимать в контровом свете...
Интерьеры мечети простенькие, но очень атмосферные, особенно двойная "арабская" арка, ведущая в главный молельный зал:
Азимовская, или Шестая соборнаямечеть - одна из самых красивых в Казани. Она расположена дальше всего от центра, в самой южной, промышленной части Старо-Татарской слободы, где находились мыловаренные заводы – именно для их работников она и была построена (в 1887-1890 годах) на месте прежней - старой, маленькой и ещё деревянной, а средства на неё выделил богатый купец и владелец нескольких фабрик Муртаза Азимов, потомок старинного татарского рода, известного ещё со времён Казанского ханства.
Азимовская мечеть - настоящий "сказочный домик", и это проявляется абсолютно во всём: удивительная цветовая гамма, состоящая из светло-зелёных "изумрудных" стен в сочетании с белыми деталями и тёмно-зелёных крыши и шатра минарета, гармоничные пропорции, традиционный, но изящно выполненный мусульманский декор, башенки, колонны... И, конечно же, удивительно стройный минарет, который при 52-метровой высоте имеет диаметр всего 3 метра. Он никак не хотел влезать в кадр, поэтому один по своей сути снимок пришлось "разбить" на 2 фотографии:
Ну а отдельные фрагменты - они скажут сами за себя:
Ворота, ведущие на территорию мечети (вид изнутри):
Интерьеры очень нежные, "лёгкие", почти "воздушные":
Интересно, что некоторые витражи являются "родными", то есть они каким-то чудом сохранились с дореволюционных времён...
..........
Редкой красоты особняк, похожий на рыцарский замок, в котором сегодня находится Литературный музей Габдуллы Тукая, больше известен как Дом Шамиля. Он был построен в середине 19 столетия для купца Ибрагима Апакова, а своё название получил после того, как дочь купца вышла замуж за генерал-майора в отставке Мухаммадшафи Шамиля, третьего сына знаменитого имама Шамиля, и дом отошел новобрачным в качестве приданого. В 1903 году особняк был перестроен по проекту уже упомянутого мной ранее Генриха Руша (помните пассажи на Кремлёвской улице?), а после смерти Мухаммадшафи Шамиля в 1906 году и переезда его семьи в Санкт-Петербург отошёл к молодому (25-летнему!) купцу В. Ибрагимову, который открыл в нём конфетную лавку.
Дом Юнусовых-Апанаевых, или Третья усадьба Апанаевых (такое вот у него двойное название) был возведён городским головой Татарской ратуши Мухамет-Рахимом Юнусовым в начале 19 века. В дальнейшем он трижды перестраивался, последний раз - его новым владельцем купцом Мухаммадбадретдином Апанаевым в 1906 году - в таком виде особняк и дошёл до наших дней. Кстати, Апанаев организовал в нём бесплатный медицинский кабинет для бедных татар, которые не могли оплачивать услуги врача.
Напротив усадьбы Юнусовых-Апанаевых стоит маленький, но очень красивый деревянный дом конца 19 века, в котором жил врач Николай Иванович Беркутов, хорошо известный в Старо-татарской слободе тем, что бесплатно лечил простых людей и принимал их не только в больнице, но и у себя дома. Сегодня дом находится в отличном состоянии благодаря недавней реставрации, проделанной волонтёрами ставшего уже знаменитым фестиваля "Том Сойер Фест", занимающегося восстановлением исторической среды, в особенности - старинных деревянных зданий (я уже не раз сталкивался с результатами их работы в разных поволжских городах, в частности, в Астрахани и Самаре).
Угловое здание на перекрёстке улиц Габдуллы Тукая и Татарстан:
Очень "казанский" канализационный люк - тоже в какой-то степени часть общего антуража, а значит, своего рода достопримечательность:)
Галеевская, или Пятая соборнаямечеть была построена в 1801 году на средства купца Мусы Мамяшева (полностью - Муса бин Муслим бин Мамяш ас-Сердави), а своё название получила по имени сына богатого купца Галеева учёного и педагога Галимзяна Баруди, служившего в ней в должности имам-хатиба с 1882 до 1917 года. Среди всех прочих исторических мечетей Старо-Татарской слободы Галеевская больше других пострадала в советское время, но после реставрации начала 2010-х годов всё же вернула свой изначальный (или близкий к нему) облик.
Чуть вдали, в глубине квартала, видна церковь Тихвинской иконы Божией Матери, основанная ещё в середине 17 века, но перестроенная в соответствии с тогдашними архитектурными веяниями в самом конце 19 столетия:
Массивный двухэтажный особняк с элементами средневековой исламской архитектуры был сооружён в 1898 году для мещанина Шакирзяна Шамсутдинова, который в молодости сделал карьеру военного и вышел в отставку в звании унтер-офицера, а потому горожане прозвали особняк Домом Шакира-солдата. К сожалению, снять его полноценно не получилось из-за положения солнца (дело шло к вечеру), но тем, кто окажется в Казани, искренне рекомендую обратить на него внимание: дом очень интересный!
Последней мечетью, которую мы посмотрели в Старо-Татарской слободе, стала возведённая в 1868 году Султановская, или Восьмая соборная (таким образом, из первой "восьмёрки" казанских каменных мечетей мы не увидели только Четвёртую - Голубую).
Нашу прогулку по центру Казани мы заканчиваем на Привокзальной площади перед прекрасным зданием железнодорожного вокзала "Казань-1". Он был построен в 1896 году всё тем же архитектором Генрихом Рушем после проведения в город (это произошло в 1893 году) Московско-Казанской железной дороги и является, на мой взгляд, одним из самых красивых и величественных дореволюционных вокзалов, которые мне довелось видеть в российских провинциальных (в смысле "нестоличных") городах. Вот только в это вечернее, уже почти предзакатное время, снимать пришлось в невыгодном свете, а потому выбор ракурсов был очень ограничен. Да и, честно говоря, за день мы уже слегка подустали, и задора искать какой-то "креатив" не было...
Зилантов Успенский монастырь - древнейший не только в Казани, но и во всём среднем и южном Поволжье, а учитывая, что покорение Сибири началось уже после завоевания казанского края - то и вообще самый старый на территории нынешней России к востоку от Волги. Он был основан Иваном Грозным в октябре 1552 года сразу после взятия Казани: вечером того же дня, когда русские войска вошли в город. Правда, изначально он находился на низменном берегу реки Казанки близ могилы русских воинов, названной Новым Русским кладбищем (при этом царь наказал монахам молиться о павших в битвах за Казань: "на веки веков петь панихиды по убиенным родителям нашим"). Однако место это оказалось неудачным: в апрельское половодье река разливалась, и монастырь практически превращался в остров, а в 1559 году затопление оказалось особенным сильным, и вода подмыла и разрушила монастырские строения. Поэтому уже на следующий год монастырь перенесли на возвышенное место – расположенную неподалёку легендарную Зилантову гору, на которой, по древним казанским легендам, с незапамятных времён обитал крылатый "змеедракон" Зилант. С тех пор монастырь и стали звать Зилантовым.
Новосозданная обитель не бедствовала: Иван Грозный приказал выделить ей 3 пахотных поля, сенные покосы от горы до Волги, а также 5 связок рыбных ловель; монахам положили не самое маленькое жалованье и хлебное содержание, а кроме того, царская чета пожертвовала монастырю "подъёмные" в размере 400 рублей (для сравнения: возведение каменного Благовещенского собора Казанского кремля обошлась в 148 рублей).
Изначально Зилантов монастырь был деревянным, а в 17 веке в нём началось масштабное каменное строительство: были воздвигнуты Успенский собор, церковь во имя Всех Святых, храм Алексия Митрополита, дворовые постройки. Монастырь вёл активную торговлю: мимо него по реке Казанке, которая тогда имела другое русло и огибала Зилантову гору с востока и севера, проходили все суда, заплывавшие в город с Волги; здесь располагались пристани и лабазы. В 1732-1740 годах в монастыре находилась Казанская духовная семинария, а в начале 19 столетия он был обнесён мощными зубчатыми стенами с крытыми переходами и двумя "крепостными" башнями, получив уважительное прозвище "Зилантового кремля". Эти укрепления, конечно, уже не имели оборонительного значения и несли чисто символическое значение, разделяя "небесный град" и светский город.
И всё же (и к большому сожалению!), несмотря на столь древнюю и богатую историю, тот Зилантов монастырь, что мы видим сегодня, является современным новоделом: в годы советской власти он был не только разграблен, но и практически полностью разрушен (в частности, Успенский собор, как и ещё несколько казанских церквей, был разобран "в целях использования строительного материала"). Отчасти уцелела лишь Всехсвятская церковь, но и от неё остался лишь полуразрушенный остов. В итоге, как пишут очевидцы, к началу 1990-х годов почти вся монастырская территория представляла собой скопище руин и мусорную свалку.
Лишь в 1998 году Зилантов монастырь был возвращён Церкви и возрождён, но уже как женский. Менее чем через 10 лет он в основном принял свой современный облик: были возведены Троицкий собор, церковь мучеников Адриана и Наталии, небольшой, больше похожий на часовню, храм в честь князя Владимира, надвратная колокольня, а также восстановлена историческая церковь Всех Святых, переосвящённая в память о первом соборе в Успенскую.
..........
Дорога к Зилантову монастырю проходит через совершенно не интересную - и это ещё мягко говоря - промышленную зону, пока не упирается в подъём, ведущий к входным воротам под колокольней (дальше всё ещё можно ехать, парковка находится у самых ворот):
Нынешняя надвратная колокольня с храмом Архангела Михаила на втором этаже - реконструкция 2004 года:
Сразу за Святыми вратами можно увидеть 3 старых колокола (насколько они являются оригинальными, к какому времени относятся и как сохранились до нашего времени, сказать не возьмусь):
От ворот начинается прямая дорожка, ведущая к основным храмам:
В самом центре монастыря, на месте бывшего Успенского, стоит одноглавый Троицкий собор с шлемовидным куполом в древнерусском стиле:
А вот расположенный за ним нынешний Успенский собор - это реконструированная и почти полностью восстановленная заново бывшая Всехсвятская церковь - единственный исторический храм в Зилантовом монастыре, от которого хоть что-то сохранилось после эпохи большевиков:
Замыкает этот "храмовый треугольник" домовая церковь при сестринском корпусе, посвящённая мученикам Андриану и Наталии:
В некотором отдалении от них находится четвёртый и самый маленький монастырский храм шатрового типа в честь князя Владимира:
В небольшом "скверике" рядом с Успенским собором высится изумительной красоты и гармонии Малая колокольня, прозванная "Зилантовой свечой" - это самая маленькая звонница во всей Казанской епархии. В какой-то степени она повторяет, хоть и не "дословно", шатровую колокольню, выстроенную архитектором Малиновским в 1898 году. Сейчас мне не очень понятно, почему её снимков оказалось мало, но тому, видимо, были уважительные причины: скорее всего, большинство ракурсов получались при невыгодном свете, а на том единственном, что идеально выходил "по солнцу", "Cвеча" почти полностью закрывалась деревьями.
..........
В целом, на мой взгляд, Зилантов монастырь представляет больше религиозный, нежели "туристический" интерес, и тратить на него время, особенно не имея машины, я бы не стал рекомендовать (тогда уж лучше доехать до Кизического Введенского монастыря с великолепным надвратным Владимирским храмом).
Ночная (точнее, конечно, вечерняя) Казань не впечатлила, каких-то новых откровений не подарила и особых эмоций в восприятие города не добавила. Ну да, ключевые места и здания подсвечивается, кое-где даже ярко, но ничего похожего на "вау" и близко не возникло. Тем не менее, я, конечно, для самого общего представления покажу, что и как мы увидели, и сделаю это примерно по тому же маршруту, где проходила и дневная прогулка, только в сильно усечённом виде (я лишь жалею, что мы не добрались до Старо-Татарской слободы, но ... "путешествие - это искусство возможного", а к "возможностям" относятся, кроме прочего, и силы, и задор, и общее восприятие, и много других субъективных факторов).
Один из самых красивых дореволюционных особняков находился совсем близко от нашего отеля, и мы не раз проходили мимо него. Днём я его почему-то не заснял (за исключением небольшого фрагмента верхней части с башенкой), а вот в наступающих сумерках он показался во всей красе:
Дом этот, кстати, очень интересный (и не только внешне): возведён он был в середине 19 века сразу после большого пожара, уничтожившего пости всю старую застройку Забулачья. Первыми его владельцами были купцы Орешников и Латышев, но в историю он вошёл по имени следующего хозяина Сергея Александровича Землянова - гласного городской Думы, владельца барж и буксирных пароходов и известного в городе мецената: он-то и реконструировал здание в 1897 году, придав ему нынешний ренессансно-эклектичный облик.
После революции в особняке размещался Мусульманский социалистический комитет (был, оказывается, такой!), созданный революционером Муллануром Вахитовым в 1917 году. Тут же находилась редакция газеты "Кызыл байрак" ("Красное знамя"), затем - штаб красногвардейцев, подавивших контрреволюционную "Забулачную республику" (была и такая не слишком афишируемая страничка в истории Татарстана: нечто вроде движения за национальную автономию, "за советскую власть, но без русских большевиков"; желающие узнать побольше смогут легко найти информацию, например, на сайте http://bulgars.ru/idur/chronicl.htm и многих других ресурсах), а потом - музыкальная школа.
Дальше мы уже проторенной дорогой выйдем на улицу Баумана к "Коту учёному" (точнее, Казанскому) и пройдём по ней до Кремля:
Ещё одно примечательное здание, которое не попало в кадр днём - это расположенный в самом начале Кремлёвской улицы и выходящий угловым фасадом на площадь 1 Мая Национальный музей Республики Татарстан:
История самого здания очень интересная. Во времена Казанского ханства здесь находился базар Бухарского посада - колонии приехавших из Бухары торговцев и ремесленников. После завоевания Казани Иваном Грозным базар остался на прежнем месте, рядом с ним появились казённые амбары, избы для "заезжих гостей", купеческие склады и лавки, а также таможенная изба с эталонными весами; площадь стала именоваться Казанским торгом, а сам комплекс - Гостиным двором. В конце 16 века в нём насчитывалось 635 торговых точек, тут же размещались каземат, гарнизонная канцелярия и трактир.
Первое каменное здание Гостиного двора было возведено в конце 17 века, а в 1770 году перестроено и расширено: теперь Гостиный двор имел 2 этажа и занимал целый квартал. Однако простояло здание недолго: сначала оно пострадало во время боёв с захватившим город войском Емельяна Пугачёва, а затем - от случившегося в 1797 году пожара. Вскоре после этого Казань посетил император Павел I и приказал восстановить Гостиный двор, выделив на это из губернских доходов беспроцентную ссуду в размере 200 тысяч рублей сроком на 10 лет. Новое здание было открыто в 1815 году; как и прежнее, оно имело 2 этажа и занимало весь квартал. Правда, в 1847 году после очередного пожара его пришлось вновь основательно перестраивать - уже примерно в том виде, как оно предстаёт перед нами сегодня (то, что в 1930-х годах Гостиный двор был надстроен двумя этажами, а реставрация 1995 года вернула всё "как было", мы умолчим).
Ещё в конце 19 века северная часть здания Гостиного двора была отдана для размещения публичного Городского научно-промышленного музея (тогда же над угловым входом появился шатёр, который мы видим сейчас). С тех пор он здесь и находится, только не раз менял свое название: Губернский музей, Центральный музей ТАССР, Государственный музей ТАССР, Государственный объединенный музей Татарии и наконец - Национальный музей Республики Татарстан.
..........
Мы же идём дальше и возле Петропавловского собора вновь сворачиваем к улице Баумана:
Подразочаровала колокольня Богоявленского собора: почему-то я надеялся, что вся она будет "пылать" этакой "казанской свечой", но внешнее освещение, причём тускловатое (на снимках оно вышло даже ярче, чем на самом деле), ограничилось лишь её нижней частью.
А напоследок - несколько слов о цветных фонтанчиках на канале Булак. Конечно, феерией их назвать нельзя, но смотрятся они симпатично и неплохо оживляют без того тёмный пейзаж бывшей речки.
Храм всех религий, или Вселенский храм - необычный и даже уникальный "религиозный" комплекс, расположенный на западной окраине Казани в посёлке Старое Аракчино. Несмотря на название, это не храм в обычном понимании этого слова (поэтому слово "религиозный" я взял в кавычки) - в нём нет священников и не проводятся службы, это что-то вроде культурного центра, памятника наиболее известным существующим и исчезнувшим мировым религиозным течениям - от христианства в разных его проявлениях до верований майя. И в какой-то степени - это и памятник человеческим заблуждениям, прельстившимся на символы и обряды и забывшим о Боге и поисках истинной духовности...
Храм Всех Религий - не символ объединения религий: это невозможно просто в силу того, что в основе любой (или почти любой) религии лежит идея разделения: на "своих" и "чужих", "верных" и "неверных", "хороших" и "плохих", на "правильное" и "неправильное" (со всеми вытекающими из этого последствиями, степень которых определяется радикализмом их адептов), это, скорее, напоминание об их корнях, о разнообразии попыток "найти бога". Но и о том, сколько бед и горя принесли на землю межрелигиозные различия (как метко написал Ричард Бах, "возникнет еще одна религия, новое духовенство, снова будут Мы и будут Они, настроенные друг против друга. За сотню лет погибнут миллионы, за тысячи лет - десятки миллионов").
Впрочем, возможно, что "копать" столь глубоко не требуется и, как в дзэн-буддистском выражении, "иногда горы - это просто горы", так и здесь: казанский Храм всех религий - просто красивый ансамбль, созданный по мотивам религиозной архитектуры разных времён и народов, призванный радовать глаз, а не заниматься поиском "смысла", что все мы порой - и даже частенько - очень любим.
Идея Храма принадлежит местному уроженцу Ильдару Ханову - художнику, архитектору, скульптору и народному целителю, заслуженному деятелю искусств Республики Татарстан, окончившему Казанское художественное училище и Московский художественный институт им. Сурикова. Он много путешествовал, побывал в Индии и Тибете, изучал культуру и верования Востока, интересовался йогой и секретами тибетской и древнекитайской медицины. В 1989 году он познакомился с известным художником и теософом Святославом Рерихом (в эзотерических кругах более известны его родители: отец Николай Константинович и мать Елена Ивановна, автор многих книг по Учению Живой Этики, или Агни-йоге), с которым обсуждал общую структуру уже замышляемого им тогда проекта.
Ильдар Ханов начал постройку Храма в 1992 году на участке, где стоял его отчий дом. Работы велись на его собственные деньги и спонсорские пожертвования, в них также бескорыстно принимали участие многие люди, разделявшие взгляды автора. И всё же средств не хватало, строительство шло медленно, а в 2013 году И. Ханов умер. Правда, "эстафету" подхватили его брат Ильгиз и сестра Флюра Галеева, но спустя 4 года произошло очередное несчастье: случился пожар (многие считают, что это был поджог), нанесший изрядный урон интерьерам Храма (сами постройки, к счастью, пострадали мало).
Строительство продолжается и поныне, и работ ещё - непочатый край (чтобы убедиться в этом, достаточно просто обойти Храм со всех сторон), так что у "вечного долгостроя" барселонской Саграды Фамилия в этом смысле появился достойный конкурент:) Хотя общие контуры ансамбля уже определились; по замыслу И. Ханова планировалось возвести 16 куполов, символизирующих ту или иную религию (и столько же соответствующих залов) - из них построено 12 (сегодня, возможно, уже больше).
Внутри многие помещения и залы тоже уже оформлены: их даже можно посетить, купив билет за относительно небольшую сумму 100 рублей (правда, как пишут, это нарушает одну из главных идей Ильдара Ханова, но деваться, видимо, просто некуда - по крайней мере, пока, как минимум, региональные власти взирают на процесс со стороны). Правда, и в части интерьеров планы пока реализованы далеко не полностью, а, возможно, даже ещё меньше, чем "экстерьеры": созданы залы Иисуса Христа и Исламский, Египетский и Католический, Индийский и Китайский, Чайная комната, Театральный зал и Картинная галерея (конкретно сейчас, может, их перечень уже расширился). Сейчас мы с Вами "пробежимся" по ним, не слишком акцентируясь на всех деталях (честно говоря, много времени мы на него выделить не могли, поскольку спешили "обустроиться" в гостинице, поужинать и прогуляться по городу).
Зал Иисуса Христа, в оформлении которого использовано сочетание камня и дерева:
В целом, на мой взгляд, создание Храма всех религий - прекрасная идея (повторюсь, исключительно музейного толка), позволяющая людям с незамутнённым жёсткой приверженностью той или иной системе догм и обрядов сознанием ознакомиться, пусть даже очень поверхностно, с основными культурными пластами в истории человечества, претендующими на "духовные истины". А может, в одном из залов кто-то почувствует некую "искру", внутренний резонанс, "зов" и встанет на предназначенный ему путь поиска духовности, и дай ему Бог, чтобы ориентирами на этом пути стали не символы, а веления души (никоим образом не ума, являющегося частью совсем другой "инстанции"!), чтоб внешний блеск не затмил их внутреннего содержания...
"Каждая из великих религий уходит своими корнями в свет. Но лишь сердце может сохранить свет. Писания этого сделать не могут" (Ричард Бах)
Расположенный на востоке Рязанской области Касимов в какой-то степени можно считать если не братом ("по отцу"), то близким родственником Москвы, поскольку его основание часто связывают с известным "москвостроителем" Юрием Долгоруким. Хотя в обоих случаях дело обстоит не совсем так (или совсем не так): давно не является тайной, что Москву князь не столько основал, сколько "отжал", а в части Касимова летописи всего лишь сохранили повеление Юрия Владимировича в 1152 году превратить городок Городец Мещёрский (из чего следует, что он к тому времени уже существовал) в пограничную крепость Ростово-Суздальского княжества. Так или иначе, именно этот факт взят за "отправной" в истории Касимова, а годом его основания принято считать тот самый 1152-й; впрочем, и московское летоисчисление начинается именно от первого упоминания, так что оба города на самом деле старше "назначенных" им возрастов.
В 1376 году Городец Мещёрский был захвачен и полностью сожжён в результате монгольского набега, но вскоре возродился, правда, уже немного в другом месте (парой километров севернее по течению Оки) и под другим длинным именем: Новый Низовой Город. Самые же интересные события в его истории начались в середине 15 века, когда в Казани умер основатель Казанского ханства Улу-Мухаммед, причём по версии (отметим: недоказанной) некоторых учёных руку к этому приложил его сын Махмуд. Другие же ханские сыновья - Касым и Якуб, опасаясь разделить участь отца, бежали в русские земли под защиту московского князя Василия II (Тёмного) и поступили к нему на службу, за что Касым (про Якуба на этот счёт ничего не говорится) получил во владение ("на кормление", как тогда говорилось) город Звенигород.
Оба ханских сына делом доказали свою преданность Василию II, поучаствовав во главе своих отрядов в его борьбе за московский престол против Дмитрия Шемяки, и в 1452 году князь пожаловал Касыму (опять же, про Якуба история умалчивает) Новый Низовой Город, который вскоре после его смерти прозвали Касымовым (со временем это имя трансформировалось в более русское Касимов). Позднее "касымовские" владения были расширены за счёт окружающих земель, в результате чего сформировалось подчинённое Москве полугосударственное образование, вошедшее в историю как Касимовское царство, или Касимовское ханство, просуществовавшее ни много ни мало более двух столетий.
Справедливости ради отметим, что на этой счёт до сих пор нет единства мнений - существуют и другие, хотя и менее распространённые версии: незадолго до описываемых событий, в 1445 году, татарские войска казанского хана Улу-Мухаммеда, ведомые царевичами Махмудом и Якубом, разгромили москвичей в битве под Суздалем и даже - небывалый в истории случай! - взяли в плен самого Василия Тёмного. Через 3 месяца князя освободили за огромный выкуп, частью которого, как предполагают, могла стать передача татарам Мещёрских земель возле Нового Низового Города. Более того, существует и более радикальная - возможно, даже отчасти националистическая - гипотеза, утверждающая, что не касимовские ханы были вассалами Москвы, а совсем наоборот, и обосновывающая это, в частности, тем, что, во-первых, московские правители носили княжеские титулы, а касимовские - формально более высокие царские, а во-вторых, тем, что Московия вплоть до 17 века платила Касимову дань (так называемый "выход"). Последний факт, кстати, действительно имел место, но согласно "официальной истории" объяснялся содержанием "союзнического государства" и выплатой за службу татарам, которые принимали участие в военных компаниях Московского княжества и даже в походах на Казань.
В общем, об истоках возникновения Касимовского ханства до сих пор нет ни единства, ни полной ясности, поэтому я, тем паче, не возьму на себя смелось (точнее сказать - дерзость!) утверждать что-то наверняка. К некоторым фрагментам его истории я ещё вернусь по ходу своего рассказа, а пока перейду к более "туристическим" аспектам.
..........
А туристический потенциал Касимова не просто большой - он огромный: это и его уникальная для России история, и сохранившиеся (в каком виде они находятся сегодня - это уже другой вопрос) архитектурные ансамбли самого разного толка, и пейзажная составляющая, и тот же дух "российской провинции", который в зависимости от того, как его подать, может быть тоскливо-пессимистическим или атмосферно-очаровывающим. Возможно, когда-нибудь этот потенциал будет реализован (правда, почему-то вновь вспоминаются, наверное, самые известные слова Н. А. Некрасова: "Жаль только..." - ну, вы поняли), но нынешний Касимов - типичный провинциальный российский город и, к сожалению, в самом негативном смысле этих слов. Его состояние не просто оставляет желать лучшего - оно, скажем откровенно, удручающее. Как сказал кто-то в одном документальном ролике, что я посмотрел, кинематографисты любят снимать здесь сцены военных времён - потому что декорировать, по сути, ничего не нужно, достаточно просто развернуть камеру в нужном направлении.
Пожалуй, среди всех российских городов, где я был, только в Касимове и Осташкове (и отчасти в Торжке, но там всё же есть отреставрированные уголки) можно наблюдать столь колоссальный диссонанс между тем, что есть сегодня, и тем, что могло быть, если реализовать хотя бы 80% их туристических возможностей: я практически не сомневаюсь, что Касимов стал бы одним из самых привлекательных для туристов городов России. Тем более что большинству народа многого и не надо, и показательный пример тому - Рыбинск, где ярких достопримечательностей мало, но вот отремонтировали дома на центральной улице, повесили таблички и вывески в дореволюционном стиле, вымостили булыжником пару площадей - и люди туда потянулись.
Опыт того же Рыбинска можно было перенять и в Касимове (который сам по себе намного интереснее), даже выдумывать особо ничего не надо, просто желание проявить и воровать поменьше. А какие речные туры по Оке сюда можно было бы организовать (а когда-то в Касимове был большой современный - на тот момент, естественно - речной вокзал и несколько грузовых пристаней!), хоть из Рязани, хоть даже из самой Москвы...
..........
Одним из показательных (но далеко не самых ярких!) примеров того, что я только что сказал, являет собой главная площадь Касимова - Соборная. На ней находится настоящая коллекция (именно коллекция, поскольку архитектурным ансамблем это назвать нельзя в силу отсутствия хоть какого-то подобия однородности, гармонии и симметрии - более "разношёрстной" городской площади я не встречал нигде) дореволюционных сооружений разной степени заброшенности. Если всё это с умом отреставрировать, то коллекция может превратиться в настоящую сокровищницу, возможно, даже стать одной из самых колоритных площадей "купеческой России", но сейчас имеем то, что имеем (и это при том, что 6 здешних зданий имеют статус памятников архитектуры федерального значения)...
Возможно, солнечная погода, яркие цвета, голубое небо слегка улучшили бы восприятие, но везение, сопутствующее нам до Саранска, закончилось, и дальнее "Примосковье" встретило нас столь же облачной, а порой и пасмурной погодой, которая была в начале поездки... Конечно, с общим состоянием Касимова такая погода, можно сказать, гармонирует, но на фотографиях она отразилась очень сильно - естественно, не в лучшую сторону.
Главной доминантой (штамп, конечно, но ведь так и есть!) Соборной площади является Вознесенский собор, построенный в 1862 году по проекту главного архитектора Рязанской губернии Николая Ильича Воронихина (самой известной его работой является колокольня Рязанского кремля). Правда, сегодня мы видим его в сильно "урезанном" виде, не передающем первоначального великолепия: при большевиках были снесены боковые купола ("в оригинале" собор был 5-главым), а в 1960-х годах разобрана колокольня (на вопрос "а почему так поздно?" есть очень простой ответ: до этого она использовалась в качестве парашютной вышки).
В конце 20 века Вознесенский собор начали реставрировать, но пока лишь в рамках того, что от него осталось: о восстановлении до аутентичного облика речи пока не идёт (то есть она, может, и идёт, но каких-то реальных подвижек в этом направлении в обозримом будущем, боюсь, ожидать не приходится).
*** Соборная площадь издавна была торговой. Сначала на ней стояли деревянные лавки, а в 1820-х годах было решено снести их и построить на освободившемся месте полноценный каменный Гостиный двор. Его проект разработал местный "самородок" - архитектор-самоучка Иван Сергеевич Гагин, который впоследствии построил чуть ли ни половину наиболее известных зданий в исторической части Касимова; правда, из-за нехватки средств (в том числе и потому, что городу приходилось много тратить на ликвидацию последствий часто случавшихся пожаров) замысел Гагина не удалось реализовать полностью: в 1829 году были возведены два корпуса, ещё через 10 лет появился третий, а последний, четвёртый, так и остался лишь "на бумаге".
Сегодня Гостиный двор находится в стадии ооочень вяло текущей (судя по снимкам, сделанным в разные годы) реставрации. Более-менее восстановлен (и то не до конца, о чём говорит металлический забор вокруг него) лишь один из трёх корпусов:
Остальные же два лишь слегка "подлатаны" в 1990-х годах (к этому времени относится большая часть выделяющейся ярко-рыжей кирпичной кладки), когда в них были открыты небольшие рынки, и только ждут своей очереди для глобального восстановления:
Но даже в таком состоянии видно, что торговые корпуса делались творчески, с выдумкой и душой, а не просто "чтоб было": их украшают арочные проёмы, ряды парных колонн, классические портики с треугольными фронтонами.
В 1853 году тот же И. С. Гагин построил на краю Соборной площади, где начиналась главная городская улица с таким же именем (то есть Соборная), дом для купца Губина с торговыми лавками на первом этаже. Спустя 20 лет дом был реконструирован и приобрёл современный вид, в конце 19 веке в нём разместилась Городская управа, а сегодня он отдан Дому Детского творчества.
Помимо Вознесенского собора на Соборной площади находятся ещё два храма. Один из них - пятиглавая Успенская церкoвь, возведённая в 1775 году (трапезная и барочная колокольня были пристроены к ней через 14 лет).
Рядом с Успенским храмом стоит одно из самых больших исторических зданий Касимова, где сегодня размещается Историко-культурный музей-заповедник. Однако больше оно известно как Дом купца Алянчикова:
Алянчиковы - древний касимовский род, их фамилия упоминалась в переписных книгах ещё в 1644 году, в дальнейшем они проявили предпринимательскую жилку, разбогатели, и в 19 столетии стали самым богатым, влиятельным и знатным семейством в среде городской аристократии: как пишут разные источники, при встрече на улице все, включая городничего, кланялись им первыми, а в соборе пристав раздвигал народ, чтобы они прошли вперёд. Алянчиковым принадлежали несколько усадеб (по исторических сведениям - не менее 7) в центре Касимова, а главным фамильным домом считался особняк на Соборной площади. Он был сооружён в 1809 году, но окончательно свой нынешний облик приобрёл в 1840-х годах, когда его восстановили после пожара (иногда пишут, что дом построен в 1844 году, но это, как видите, не совсем так) - архитектором, кстати, снова выступил Иван Гагин.
С Алянчиковыми и их домом связаны несколько городских преданий (о степени их истинности я судить не берусь, "за что купил - за то и продаю"). Первая рассказывает о происхождении их немного странной фамилии: якобы последняя правительница Касимовского ханства Фатима-Султан (речь идёт о конце 17 века) любила разъезжать по городу в колымаге, запряжённой подневольным людом, и когда очередные назначенные для этого горожане отказались, возмутилась: "экие вы аляны", что по-татарски означает ленивые. Другая посвящена самому дому: изначально предполагалось, что он будет иметь богатый внешний декор, лепнину, балконы, но ... некая гадалка предсказала хозяину смерть после завершения строительства. Купец поверил и не торопился с фасадными работами. Правда, это особо его не спасло, и он умер не своей (точнее, своей, но не естественной) смертью: в Касимове началась эпидемия холеры, купец заперся в круглом бельведере особняка, ни с кем не встречался, но болезнь всё же достала его: предполагают, что зараза оказалась в продуктах с местного рынка.
Несколько интересных построек можно увидеть, если обойти Соборную площадь по более широкому кругу. Буквально на краю оврага стоит один из первых в Касимове каменных домов с высоким 4-колонным портиком, построенный в 1813 году для княгини Елизаветы Путятиной, жены касимовского городничего. В дальнейшем он менял хозяев, перестраивался и в конце концов вошёл в городскую историю как Дом семьи Наставиных - по имени его последних дореволюционных владельцев.
Рядом находится усадьба земского деятеля М. Н. Скорнякова конца 18 века с двухэтажным главным домом:
... и построенном уже в 19 столетии восточным флигелем с интересным декором:
По обе стороны главного дома внутрь усадьбы вели двое одинаковых ворот, вот одни из них:
Слева от них виден западный флигель с деревянной (возможно, уже более поздней или даже советских времён) пристройкой.
К югу от площади начинается спуск (он так и называется: улица Рязанский Спуск) к Оке:
В его начале стоит жилой дом середины 1820-х годов с длинным металлическим балконом:
Изначально он принадлежал купцу Лукьяну Прохоровичу Якунчикову, который в 1806 году основал в Ковровском уезде хрустальную фабрику. В середине 19 века дом перешёл к семье Слётовых, а его последними дореволюционными владельцами стали купцы Азовцевы, которые устроили в нём заведение по продаже минеральных и фруктовых вод.
Южнее Торговых рядов находится двухэтажный дом, принадлежавший купцу Акиму Тимофеевичу Золотову, который прошёл путь от простого крестьянского сына, начавшего свою "предпринимательскую карьеру" рыночным коробейником, до владельца пивоваренного и винокуренного заводов и главы Касимовской городской думы. Но сегодня дом больше интересен не личностью его владельца (безусловно, заслуживающей внимания!), а тем, что в нём расположен Музей народного быта под названием "Касимовская невеста". И, опять же, даже не самим музеем, а связанной с ним историей (уже никакой не легендой).
Когда молодой царь (было ему тогда 18 лет) Алексей Михайлович задумал жениться, был устроен смотр невест (этот обычай появился при византийском императорском дворе в 8 веке, а в 16 столетии перенят - вроде как "с подачи" византийской принцессы Софьи Палеолог, вышедшей замуж за Московского князя Ивана III - на Руси). В нём приняли участие 200 девушек, из которых на "финальный показ" перед царём предстали 6, и среди них была 16-летняя дочь касимовского воеводы Рафа Всеволожского Евфимия. Она-то и приглянулась царю, что при дворе понравилось далеко не всем (злые языки кивают на боярина Бориса Морозова, под надзором которого царевич Алексей находился с 5 лет), и механизм придворных интриг закрутился по полной: когда невесту обряжали в царскую одежду, ей слишком сильно стянули волосы на голове, а платье так заузили, что трудно было дышать. В итоге, когда навстречу Евфимии вышел царь, она качнулась и упала в обморок. Морозов демонстративно кинулся на воеводу с кулаками и прилюдно обвинил его, что тот скрыл у дочери падучую болезнь. Царь "повёлся", всю семью Всеволожских сослали в Тюмень, а вскоре Алексей Михайлович женился на Марии Милославской. Впрочем, царь быстро "остыл" и объявил прощение Всеволожским: Раф Родионович был переведен в Верхотурье и назначен местным воеводой, через 3 года получил повышение до тюменского воеводы, но ещё спустя год умер. После чего царь приказал вернуть вдову Всеволожского с детьми (сыном Андреем и дочерью Евфимией) в Касимовский уезд, но при этом "пребывать в дальней деревне, а из деревни их к Москве и никуда не отпущать без государева указа".
В дальнейшем эта история стала главной темой романа русского писателя второй половины 19 века В. С. Соловьева "Касимовская невеста", картины с таким же названием касимовского художника А. В. Лейбена (она хранится в здешнем Историко-культурном музее-заповеднике), а также картины Г. С. Седова "Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем".
Рядом с "Касимовской невестой" (точнее - особняком Золотова) стоит ещё одна церковь Соборной площади - Благовещенская. Она была возведена в 1740 году, в конце того же столетия к ней пристроили второй придел и две каменные кельи для проживания престарелых и калек, а в 1868 году сооружена шатровая колокольня.
Основная глава церкви украшена ажурным кованым крестом работы касимовских кузнецов:
С ним, кстати, связана ещё одна городская легенда: якобы в некие времена полюбили друг друга юноша и девушка и решили обвенчаться, однако родительского благословения не получили, причём по вполне уважительной причине: они приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. Однако молодые не послушались и решили обвенчаться тайно. Они пришли в Благовещенскую церковь, но когда стали обмениваться кольцами, небо заволокло тучами, раздался гром, появились ангелы, выхватили кольца из рук влюблённых и улетели. В память об этой истории на церковном кресте его создатели поместили ангелов (они "устроились" по оба конца горизонтальной поперечины).
Последний раз редактировалось savl1 18 ноя 2022, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Как я уже сказал, от Соборной площади, прямо напротив Вознесенского собора, начинается главная улица Касимова - Советская, в прошлом - тоже Соборная (или просто Большая):
Первым на ней расположено бывшее Здание выездной сессии, казначейства и мирового суда, в котором сейчас размещается городская администрация. Дом был построен в 19 веке в скучно-классическом стиле, поэтому фотографировать его даже мысли не возникло, но флаги над главным входом я заснял - ради любопытного флага самого Касимова (он как раз удачно развернулся на ветру в этот момент), на котором, как и на гербе, изображено корабельное основание (грубо говоря - скелет) - очень нестандартный символ. Дело в том, что город изначально окружали вековые корабельные леса, которые оказались хорошим сырьём при строительстве российской волжско-каспийской флотилии, и геральдический рисунок, утверждённый ещё в 1779 году Екатериной II, означал, что "из сего места доставляются к строению корабельному принадлежащие леса".
На Советской улице неплохо сохранилась дореволюционная застройка, причём здесь она, в отличие от прочих мест, более-менее приведена в порядок. Сейчас мы прогуляемся по ней, и на некоторых домах я остановлюсь чуть подробнее.
Пожалуй, самым большим зданием здесь является трёхэтажный особняк середины 19 века, известный как Дом купца Смирнова, хотя построен он был по заказу семьи Алянчиковых - о них я уже писал выше. Но в конце того же столетия они продали дом, и его новым владельцем стал владимирский мещанин Василий Андрианович Смирнов: большую часть помещений он сдавал в наём, а нижней части располагались трактир, фотосалон, магазин и даже гостиница с явно не русским названием "Джавбаш".
Добрую половину квартала занимает бывшая усадьба купцов Дьяконовых, которые торговали бакалейными, шорными и фаянсовыми товарами, а также держали вино-гастрономический, посудно-ламповый и мебельный магазины. Сегодня здесь находится Торговый комплекс.
Идя по Советской, невозможно не обратить внимание на дом с большой угловой трёхъярусной ротондой с балконами и ажурными балюстрадами. Он был построен в начале 19 века Иваном Сергеевичем Гагиным (представлять его, думаю, уже не нужно), несколько раз переходил из рук в руки и в конце концов был куплен купцом С. Салазкиным, под чьим именем и остался на карте города. Кстати, именно в нём останавливался Великий князь Александр Николаевич, будущий император Александр II, во время своего путешествия по России со своим наставником поэтом В. А. Жуковским в рамках "знакомства со страной и её народом".
К Дому Салазкина примыкает небольшой, но очень красивый особняк, который имеет тот же адрес (и про него почему-то ничего не пишут), хотя стилистически это явно совершенно самостоятельная постройка:
Напротив находится Здание технического училища с двумя ажурными кованными балконами, возведённое в середине 19 столетия всё тем же И. С. Гагиным для бывшего питейного откупщика Михаила Абрамовича Якунчикова, перебравшегося из Касимова в Санкт-Петербург, где он получил почётное звание советника коммерции, который решил иметь на своей "малой родине" особняк, достойный своего статуса. Правда, Михаил Абрамович вскоре умер, дом перешёл к его племянникам, а в конце 19 века его выкупили городские власти и после основательной реконструкции разместили в нём Касимовское семиклассное техническое училище.
В начале 20 века в Касимове появился первый кинотеатр под называнием "Мираж". Он располагался в частном доме на Рязанском спуске, но просуществовал недолго. А в 1910 году на Соборной улице некий горожанин (он упоминается просто как " частное лицо") Огородников построил двухэтажный доходный дом в духе неоготики с остроконечной угловой башенкой, решив первый этаж сдавать под магазины, а на втором открыть кинотеатр, получивший имя "Марс". Он пережил все политически пертурбации (интересно, что в первые советские годы на праздники 7 ноября и 1 мая кино показывали прямо с его с балкона, проецируя изображение на натянутое напротив белое полотно) и просуществовал до начала 2000-х.
Про историю ещё одного очень красивого дома мне не удалось найти ничего, кроме такой информации: "В знак признания заслуг касимовских сетевязальщиков Министерство рыбного хозяйства СССР построило в городе фирменный магазин "Океан" (он находится как раз в этом здании), а годом постройки значится 1976. Значит ли это, что дом не дореволюционный, а всего лишь стилизация (причём очень хорошая!) под "купеческую эпоху"? Или это всё же некое старинное "Общественное здание", как пишет без каких-либо комментариев ещё один источник? Ответа на этот вопрос у меня нет...
Вообще по центру Касимову можно ходить много и долго, но лучше всё же делать это в хорошую погоду и не в конце большого путешествия, когда силы (прежде всего, эмоциональные) и кураж уже почти исчерпались... Ещё лучше, конечно, подождать, когда город приведут в порядок, но как раз этого те, кто читает мой рассказ, могут и не дождаться...
Если бы учебники истории хотя бы отдаленно напоминали сей ТРУД, думаю, я историю знала бы гораздо лучше! :) Спасибо вам за возможность хоть немного "догнаться" в этой науке!
___________________________ Душа хотела праздника, а .опа - приключений. .опа, как обычно, победила. (с) Уточнение: .опа - это не часть тела, а событие. А полная .опа - это жизнь, наполненная событиями.
Fetiska писал(а) 17 ноя 2022, 01:18:Если бы учебники истории хотя бы отдаленно напоминали сей ТРУД, думаю, я историю знала бы гораздо лучше! :) Спасибо вам за возможность хоть немного "догнаться" в этой науке!
Спасибо Вам, приму это за комплимент:) Честно говоря, я сам получил большое удовольствие от исторических "изысков" касательно этого периода, а такое бывает далеко не всегда. Хотя порой возникали сложности с уточнением того или иного момента (а я ж перфекционист, если сам чего не понимаю, лезу в такие дебри, что из них потом себя за волосы, как Мюнхгаузен, приходится вытаскивать, а "в голом остатке" выходит, что ради одной маленькой детальки, которая в рассказе вылилась в пару слов, я потратил несколько часов), а самой большой проблемой была необходимость уложить в несколько абзацев информацию из многих сайтов и нескольких док. фильмов - мне кажется, что это получилось (опять же - это не дежурная авторская "автопохвальба" - я далеко не всегда могу такое сказать о своих рассказах, особенно когда тема не вызывает особого интереса).
Так что вдвойне Вам спасибо за внимание, а то этот рассказ вышел не очень "комментируемым" (что вполне понятно: и времена такие, и тематика, видимо, не слишком интересная для многих). И, как автор автору - лёгкого "пера" Вам в Вашем рассказе!
Спасибо) про комплимент - конечно, даже больше. Отлично вас понимаю, потому что сама такая же. Если чего-то не знаю, не понимаю, не догоняю - лезу читать, много, разно, иногда так закапываюсь, что забываю, из-за чего сыр-бор.))) А тематика и правда, сложная, и даже не из-за особых времён, а по сути. Потому и не все любят. Но если это изложено интересно, связно и красиво (отличные фото), то и воспринимаешь легко и с удовольствием.
___________________________ Душа хотела праздника, а .опа - приключений. .опа, как обычно, победила. (с) Уточнение: .опа - это не часть тела, а событие. А полная .опа - это жизнь, наполненная событиями.
Я имел в виду не те, исторические, а нынешние: многим сейчас не до этого, и их можно понять. У меня у самого дважды - в феврале и сентябре - полный ступор был...
От мусульманских времён в Касимове, к сожалению, осталось очень мало. Самым "брэндовым" памятником той эпохи, ставшим "визитной карточкой" нынешнего города, является Ханская мечеть, а точнее - её напоминающий крепостную башню минарет 15 столетия (некоторые историки считают, что 16-го). Что же касается самой мечети, возведённой ещё первым правителем Касимовского ханства царевичем Касымом, то она была разрушена в 1702 году по приказу Петра I. Причём, если верить легенде, по чистому недоразумению: как-то, проплывая по Оке, он увидел на берегу белое здание и, приняв его за церковь, перекрестился, но когда подплыл ближе, понял, что это была мечеть. В сердцах царь приказал снести её до основания...
Мечеть была восстановлена на старом фундаменте рядом с уцелевшим минаретом в 1768 году по личному разрешению Екатерины II. Сначала она была одноэтажной, а в начале 19 века её надстроили, и в таком виде Ханская мечеть сохранилась до наших дней.
Ещё одна мечеть, сегодня называемая Новой, появилась в Касимове в 1906 году - её построил на свои средства местный купец. В советский период в ней размещались городской клуб, цеха пищекомбината, фильмотека областного кинопроката, и благодаря этому здание сохранилось, а в конце 20 века возвращено верующим.
Другой старинный мусульманский памятник Касимовского ханства - текие (мавзолей, усыпальница) Шах-Али хана, одного из последних казанских ханов и вообще очень любопытной фигуры: он дважды занимал престол Касимовского ханства, трижды - Казанского и при этом успевал служить Московским князям (сначала - Василию III, потом - Ивану Грозному) и даже участвовать - причём 5 раз! - в походах русского воинства против Казани. Известен он и тем, что его последней женой стала Сююмбике, именем которой названа, если помните, башня Казанского кремля: этот брак, состоявшийся после взятия Казани, имел политическое значение и состоялся против её воли. Более того, по легенде, перед свадьбой бывшая Казанская правительница подарила жениху отравленные праздничные одежды и сладости, но искушённый в дворцовых интригах хан проявил осторожность: угощение отдали псу, а одежды надели на приговорённого к смерти преступника - оба они вскоре умерли. Брак, тем не менее, состоялся, но согласия у супругов так и не появилось, а места в ханском мавзолее для Сююмбике не нашлось: где она похоронена, до сих пор неизвестно.
Любопытно, что мавзолей "для себя, любимого" Шах-Али построил сам за 10 лет до своей смерти. Он представляет собой довольно простое каменное сооружение прямоугольной формы с минимальным, чисто символическим декором без каких-либо привычных восточных изысков - пожалуй, единственным "орнаментом" является высеченная на камне надпись на арабском языке над входом в усыпальницу, говорящая о том, что строителем мавзолея является Шах-Али хан, а вокруг неё выбита цитата из Корана, прославляющая Аллаха.
В 1887 году усыпальница была отреставрирована и обнесена железной оградой на высоком кирпичном фундаменте.
И всё же, сколь скромным ни было бы ханское наследие в Касимове, оно уникально и бесценно, поскольку не будем забывать, что это – практически единственные дошедшие до нас аутентичные постройки Казанского и Касимовского (их история, как видите, тесно переплетается) ханств...
savl1, замечательный отчёт! Я летом 2020 собирался в Казань на пару дней... Но что-то пошло не так и в Казань я не попал.)) Теперь вот читаю и смотрю что же я пропустил.)
Silur писал(а) 19 ноя 2022, 12:19:Теперь вот читаю и смотрю что же я пропустил
А я пишу и смотрю, что я пропустил:) Такое всегда неизбежно случается, поскольку я намного глубже погружаюсь в тему именно когда пишу рассказ, на этапе "предполётной подготовки" мотивации, к сожалению, не хватает... Правда, в этот раз регламент определял программу (обычно у меня бывает наоборот, что правильно), поэтому упустить что-то было просто неизбежно, и, понимая это, особых сожалений сейчас нет (как говорят в эзотерике и психологии, понимание определяет приятие).
В старых русских городах одним из самых престижных для проживания мест всегда были набережные. Вот и в Касимове на ней селились не самые простые люди, но до наших дней сохранились лишь "остатки прежней роскоши". Среди них выделяется деревянный Дом купцов Вереиных начала 19 века с изящным декором:
А самым красивым на набережной был усадебный дом одного из самых богатых и влиятельных касимовских купцов Д. С. Баркова с роскошным шестиколонным портиком с ложным фронтоном над ним, перестроенный по проекту И. С. Гагина в 1830-х годах:
К сожалению, употреблённое мной выше слово "был" надо понимать буквально: в ночь на 20 ноября 2020 года Дом Баркова сгорел. От него осталась только та самая фасадная колоннада на каменном постаменте-фундаменте...
В центральной части набережной можно увидеть две колонны-обелиска с двуглавыми орлами. Это заставные ворота, известные как Петровская застава (или Водяные ворота), установленные в конце 18 века в память о посещении города Петром I в 1695 году на том месте, где император въезжал в город.
Ворота имели не только символический смыл - через них проходили все, кто прибывал в Касимов по Оке (потому их и прозвали Водяными): здесь проходила проверка документов и сбор таможенных пошлин. Со временем они потеряли функцию заставы и стали просто архитектурным украшением города, напоминающим о его истории.
Кстати, с другой стороны на въезде в Касимов тоже стоит нечто подобное, но это уже чисто современная "инсталляция":
К востоку от исторического города набережная сохраняет своё название, но превращается в узкую однополосную и не очень ровную дорогу чисто локального значения, идущую вдоль кустарников и редких современных одноэтажных домов. В общем, всякая "цивилизация", которая хоть как-то присутствует в нынешнем Касимове, здесь заканчивается безвозвратно:)
Однако сюда есть смысл проехать (если время позволяет), чтобы увидеть ещё один "осколок империи" - роскошную усадьбу купеческой семьи Кастровых из красного кирпича, построенную в конце первой половины 19 века, предположительно (но точно не доказано) - Иваном Сергеевичем Гагиным. После революции усадьбу отдали под тубдиспансер, во время Великой Отечественной войны в ней размещалось педучилище, потом - общежития и просто жилые квартиры. В начале нашего столетия всех здешних обитателей отселили, а усадебные постройки начали реставрировать, правда, явно не ударными темпами: что-то, без сомнения, уже сделано, но работ ещё остаётся непочатый край.
Здесь, наконец, кустарник закончился, и появилась возможность выйти на совершенно "дикий" берег Оки:
Где-то недалеко обнаружилась пребывающая в полном запустении небольшая, но не лишённая изящества кирпичная постройка - возможно, это одна из сохранившихся в Касимове старинных татарских лавок:
Уже на самой окраине города, где когда-то (с большим "плюс-минусом") располагался Городец Мещёрский, стоит самая древняя из сохранившихся касимовских церквей - Георгиевская. Она была возведена в 1700 году на месте, где в 13 веке находился Богоявленский мужской монастырь. По преданию, в нём остановился Александр Невский, возвращаясь больным (есть версия, что его отравили) из своей последней поездки в Золотую Орду: при всей "крутости" изображаемого в советское время образа Невского он всё же оставался вассалом монгольских ханов и вынужден был согласовывать с ними многие вопросы, периодически приезжая в Орду "на поклон".
Богоявленский монастырь стал последним пристанищем легендарного князя: здесь силы окончательно оставили его, и 14 ноября 1263 года Невский скончался. Правда, справедливости ради скажем, до сих пор окончательно не ясно, в каком именно Городце это произошло: в Волжском (тот, что сегодня просто Городец, расположенный близ Нижнего Новгорода) или в Мещёрском (то есть в нынешнем Касимове). Но, как бы то ни было, касимовцы "на всякий случай" отметили это место, установив недалеко от Георгиевской церкви бюст Александра Невского:
Рядом находится памятный знак, посвящённый крещению "Городца сего" Муромским князем Глебом Владимировичем, что мне не очень понятно, так как князь (кстати, тот, что "Борис и Глеб") правил в начале 11 столетия, а первое упоминание о Городце Мещёрском относится, как мы знаем, к середине 12-го. Если же речь идёт о Рязанском князе (как территориально ближайшем соседе) с тем же именем-отчеством, то получается "перелёт", поскольку время его правления пришлось на начало уже 13 века...
Но вернёмся к Георгиевской церкви, которая приобрела свой нынешний вид после перестройки 1816 года. В целом она весьма традиционна для своего времени (особенно колокольня), но выделяется красивым рельефным декором: ложными кокошниками, округлыми "солнышками", изящными поясками (причём их рисунок везде разный), опять-таки ложными полуколоннами на барабанах... В общем, "просто, но со вкусом". Большим вкусом:)
За алтарём храма похоронен очень интересный исторический персонаж - Иван Алексеевич Балакирев, ныне больше известный как "шут Балакирев". На самом деле, он, конечно, не был "классическим" шутом - этаким "юродивым дурачком", каковые со времён Средневековья существовали при царских и королевских дворах Европы, в том числе и России (да и среди них многие были знатными дворянами, занимавшими не самые плохие государственные посты).
И. А. Балакирев - выходец из старинного дворянского рода, при Петре I был записан в Преображенский полк для обучения "по инженерному делу", а вскоре глянулся царю и оказался при дворе. Когда в 1722 году по пути в Персидский поход, Пётр во второй раз "заглянул" в Касимов, состоявший в его свите Балакирев узнал, что титул правителя города не занят, и попросил у царя позволения именоваться "ханом касимовским", на что царь в шутку согласился. Тем не менее, уже после смерти Петра по указу Екатерины I Балакирев получил право владения бывшими имениями касимовских царей, чин поручика лейб-гвардии и титул "царя касимовского". Титул, может, и был потешным, а вот имения - самыми настоящими:)
Что же касается "шутовства", то да - Балакирев был человеком остроумным и не всегда сдержанным на язык, за что нажил при дворе много врагов, но всегда (за исключением нескольких эпизодов, описание коих выходит за пределы формата этого рассказа) пользовался покровительством царственных особ. Кстати, официальное "звание шута" он получил не при Петре I, как иногда представляют, а уже при Анне Иоанновне, которая зачислила его в штат "дураков" - придворных шутов (при этом царица благоволила ему: жаловала наградами, вызволила из Тайной канцелярии, куда Иван Алексеевич угодил за очередные крамольные речи, а когда после женитьбы Балакирев не получил обещанных ему в качестве приданого денег, лично распорядилась взыскать их в его пользу с родственников невесты).
Иван Алексеевич пережил нескольких русских правителей и правительниц и после кончины Анны Иоанновны остался в Касимове и умер здесь в 1763 году.
..........
Любопытно, что если И. А. Балакирев "в шутку" стал касимовским ханом, то другой, уже самый настоящий, правитель Касимова Саин-Булат хан, в крещении Симеон Бекбулатович, волею каприза Ивана Грозного на протяжении почти целого года являлся ... русским царём (точнее, Великим князем всея Руси). Эта история хорошо известна и подробно описана в самых разных источниках, поэтому передам её лишь "пунктиром": в 1575 году Грозный якобы отрёкся от престола и возвёл на него Симеона Бекбулатовича, а сам удалился из дворца и стал именовать себя "князем Московским". Спустя 10 месяцев произошла "обратная рокировочка", Иван Васильевич вернулся на царство, а Симеон получил титул Великого князя Тверского (и, разумеется, само Тверское княжество в придачу). Насчёт этой "двухходовки" существуют самые разные версии, которые я здесь приводить уже не буду - повторюсь, при желании про них можно прочесть в любом объёме и в любом формате.
* * * * * * * * * *
Тут, наверное, я и поставлю точку в своём "касимовском" рассказе. Город меня очень заинтересовал, но оставил чувство "недосказанности": конечно, окажись я в нём "на свежую" голову, а не на самом излёте длинного путешествия, да на большее время - я бы "испил" его в намного большей степени. Здесь есть, что посмотреть, есть, чем "проникнуться" и очень много того, что позволяет узнать не самые растиражированные моменты российской (и не только) истории.
Касимов очень хорошо показывает Михаил Жебрак в своём многосерийном цикле "Пешком..." (в частности - музеи Самоваров и Колоколов), и я не могу не разместить здесь ссылку (пока она "живая"), на эту передачу, которую всем - а те, кто осилил мой рассказ до этого места, просто по определению хоть немного, да имеют интерес к данной теме - искренне рекомендую.
Касимовым я закончу и весь рассказ о "российских" ханствах (конечно, не всех: ведь были ещё и Астраханское, и Крымское, и даже Сибирское). Как обычно, я абсолютно искренне благодарю всех за внимание, "соучастие" и доброжелательные комментарии и столь же искренне желаю всем вам удач и здоровья - как физического, так и душевного. А ещё я не могу не сказать отдельное спасибо нашим друзьям, благодаря которым это путешествие состоялось, по крайней мере - в таком формате, в том числе - и за предоставленный транспорт, на протяжении нескольких дней ставшим нашим "вторым домом".
По форуму я вижу, что наши ряды поредели, но ведь "и это пройдёт"... А пока я приглашаю всех в свой следующий, "питерский" рассказ. Ведь путешествия (для тех, кто "болен" ими "на всю голову", а других здесь и нет) - это то немногое, что сейчас хоть в какой-то степени держит землю под ногами...
Сергей, обязательно пройдет. Царь Соломон был мудрый человек и знал, что говорил.
savl1 писал(а) 09 ноя 2022, 13:53: Отчасти уцелела лишь Всехсвятская церковь, но и от неё остался лишь полуразрушенный остов. В итоге, как пишут очевидцы, к началу 1990-х годов почти вся монастырская территория представляла собой скопище руин и мусорную свалку.
Не совсем так. Осталась часовня-памятник на месте захоронения воинов Ивана Грозного, где как считают похоронено несколько тысяч человек. В 1821 году при архимандрите Амвросии Зилантова монастыря (к которому была приписана часовня) у братской могилы была поставлена новая часовня-памятник в виде античного «столпа». В 1956 году после заполнения Куйбышевского водохранилища, русло Казанки изменилось, и храм-памятник оказался полностью окружённым водой. Островок, на котором он стоит, теперь соединен мостиком и насыпью с Кировской дамбой. Часовне периодически достается от татарских националистов. Территория вокруг нее неухоженная и замусоренная, что особенно удивляет в чистенькой Казани.
Nataly88 писал(а) 10 дек 2022, 13:03:В Касимове в этом году ей поставили памятник
Да, посмотрел увидел. Что ж, логично и правильно:) Спасибо за информацию!
А вообще я бы ещё Симеону Бекбулатовичу памятник поставил - всё ж царь московский был, хоть и полуофициальный, сделал бы аллею бюстов касимовских ханов, тему Балакирева как-нибудь развил бы... Вообще здесь куча направлений просматривается, на которые можно было бы сделать историко-туристический акцент (это помимо общей реставрации города, это само собой) - да тот же геральдический сюжет обыграть, поставив большой остов корабля, как в питерской Новой Голландии. По своей сути, Касимов - уже готовый "самородок", осталось только "огранить" его - и поездка сюда станет столь же весомой, как, скажем, а Ростов или Ярославль (это как минимум).
savl, спасибо за интересный отчет ) У меня сейчас неразъездной период, путешествую вот по вашим отчетам) Всегда ставлю "нравится", но комментарии пишу очень редко, так как они у меня будут одинаково хвалебными ) Даже, если я не согласна с вашими оценками того или иного места или достопримечательности, то я ничего не могу противопоставить такту, с которым вы высказываете своё мнение. И все города у вас, невзирая на ваше к ним отношение, получаются интересными и зовущими. Это как у иных фотографов любая женщина получается прекрасной, а у вас прекрасным предстает любой город и городочек ) В этом отчете решила написать свою признательность, потому что мне очень нравится Казань, по материнской линии мои предки оттуда, из Старо-Татарской слободы, и с вами я будто совершила увлектельную экскурсию по этому замечательному городу. Очень заинтересовал Касимов, действительно жаль, что совсем не используется его туристический потенциал. Но вы своими отчетами, мне кажется, вносите лепту в развитие внутреннего российского туризма, уверена что многие читатели форума отправились в путь по стопам ваших путешествий. Желаю вам продолжать это полезное дело, и продолжу путешествовать по вашим отчетам )
Геба_D писал(а) 31 май 2023, 21:24:комментарии пишу очень редко, так как они у меня будут одинаково хвалебными
Тем не менее, их интересно читать, и совсем не из-за хвалебности:)
Геба_D писал(а) 31 май 2023, 21:24: все города у вас, невзирая на ваше к ним отношение, получаются интересными и зовущими
Тут есть маленький нюанс: не "все", а те, в которые мне захотелось, а значит, где нашлось что-то, интересное для меня. Поэтому тут уже на "старте" позитив заложен. А из такого, чтоб потом совсем "облом-облом" случился, только Неаполь был (и то мне потом много раз писали, что я кокетничаю, потому что рассказ интересным вышел).
Геба_D писал(а) 31 май 2023, 21:24:вы своими отчетами, мне кажется, вносите лепту в развитие внутреннего российского туризма
Ну нет, я слишком реалистичен, чтобы так серьёзно относиться к себе и переоценивать свои "заслуги"... "Каналов" не имею, "Ютуб" не веду... Хотя да, точно знаю,
Геба_D писал(а) 31 май 2023, 21:24: что многие читатели форума отправились в путь по стопам ваших путешествий
Но это всё равно капля в море, если говорить о "глобальном туризме" даже по России...
Геба_D писал(а) 31 май 2023, 21:24:Желаю вам продолжать это полезное дело
Тут тонкость в том, что когда начинаешь оценивать то, что ты делаешь как нечто "полезное", души в этом становится меньше, а значит, и "пользы" тоже. Я пишу потому, что мне это интересно, и для меня этот своего рода способ самовыражения, а когда во что-то вкладываешь себя и душу, а не стараешься быть "полезным", эта самая польза парадоксальным образом и получается:)
В общем, резюмируя всю это "словесную пачкотню", что я выдал выше, спасибо Вам за внимание, за интерес и за добрые слова!
