Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Главная "изюминка" пейзажной части - сохранившиеся с прежних времён пруды с лебедями, которые, к сожалению, мне увидеть не удалось: воду к зиме уже откачали, поэтому пруды выглядели как огромный котлован с мокрой глинистой грязью на дне - я даже не стал его фотографировать... Без прудов же пейзажность парка во многом терялась, а отсутствие пышной зелени живописности не прибавляло, поэтому снимков у меня вообще получилось немного, и те - в основном, для общего представления:
К сожалению, большинство дореволюционных построек парка, придающих ему особый "аромат", до нашего времени не сохранились: это и так называемый Восточный павильон в мавританском стиле, и модные в 19 веке декоративные "руины", и грот, и оркестровая веранда, а также беседки, павильоны, вазоны, копии античных статуй... В изменённом виде до нас дошли лишь Китайская беседка на искусственной Мексиканской горке, или Бай-горе (сейчас в ней работает кафе)...
... и тоже переделанная лёгкая резная беседка, к которой пристроили кажущийся на её фоне "топорным" навес:
Зато уцелел прекрасный Особняк барона Ивана Рудольфовича Штейнгеля, управляющего городским водопроводом и сына промышленника Рудольфа Васильевича Штейнгеля, который построил железнодорожную линию Ростов-на-Дону - Владикавказ. Особняк был возведён в 1890-х годах по проекту всё того же Ивана Васильевича Рябикина (напомню, автора Торгового дома Оганова и Музея Терской области), и сейчас в нём размещается дирекция парка.
Вот не знаю, какой снимок лучше... "Солнечный", конечно, ярче, но "теневой", сделанный утром, в отсутствии засветок лучше подчёркивает детали его архитектуры...
Но остальные виды всё же "по солнцу":
Особняк стоит на небольшом возвышении...
... и его подпорная стена выполнена в традициях классической осетинской кладки:
Античных героев в парке тоже не остались - их заменили советские в "пионерском" стиле, хорошо ещё, если с национальным оттенком:
А это ... никогда не догадаетесь, да я и сам не догадался бы:
Это нарт Ацамаз, играющий на свирели - герой Нартского эпоса, певец и музыкант, обладатель чудесной золотой свирели. По легендам, играл он так, что все звери танцевали под его музыку, горы приходили в движение, и даже солнце с луной начинали светить ярче. Однако он был не просто "романтиком-ботаном": в юности Ацамаз сразился с врагом нартов могущественным Тогус-Алдаром, убил его и взял в жёны супругу поверженного противника ... (о, времена, о, нравы?!)
К парку прилегает Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания, размещённый в Особняке купца Я. О. Ходякова (его я показывал, когда говорил о проспекте Мира). Уже в наше время ему передали стоящий рядом безликий, но вместительный бетонный новодел советской эпохи (Дом, простите, политпросвещения), и сейчас на тротуаре перед ним выставлены стенды, которые, очевидно, рассказывают о самых интересных его экспонатах: этакое "не проходите мимо"!:)
Что ж, идея мне понравилась: если в сам музей идти по какой-то причине "влом", можно приобщиться к истории и культуре Северной Осетии прямо "не сходя с тротуара":)
Ещё несколько уличных фрагментов и домов, вызвавших у меня интерес:
Особняк конца 19 века с фигурным рисунком на балконах:
Нестандартно выглядит построенный в 1905 году с элементами модерна особняк предпринимателя, гласного городской Думы Александра Владимировича Замкового:
Напротив него выстроилась "цепочка" вплотную примыкающих друг к другу не характерных для Владикавказа цветных домов:
Как я уже писал, во второй половине 19 столетия во Владикавказе за счёт торговцев и переселенцев образовалась персидская община и даже было открыто Персидское посольство. Естественно, персы вели активную торговлю, и, пожалуй, единственное в городе гражданское здание (кроме мечетей), в котором хоть как-то прослеживается мавританский стиль (главным образом - благодаря стрельчатым окнам и аркам) - бывший Торговый дом, построенный в 1880-х годах и прозванный в городе "Персидским магазином" за то, что в нём торговали персидскими коврами:
"Что такое, почему не знаю?" Откуда взялся этот огромный неоготический дом, про который я ничего не читал?
Оказалось, что это чистый новодел - хостел "Станиславский", так что не удивительно, что среди исторических памятников о нём не говорится.
...
Пожалуй, больше всего, хотя и всё равно с оговорками, городской колорит - по крайней мере, в части застройки - сохранился на старинных улицах, идущих параллельно проспекту Мира к востоку от него: Ленина (ранее - Дворянская и Лорис-Меликовская), Революции (Мещанская), Гостиева (Лекарская) и отчасти Тамаева, образованная из бывших Сергиевской и Святополковской улиц.
Несмотря на своё нынешнее название, улица Ленина никогда не являлась центральной (главным во Владикавказе всегда считался Александровский проспект, то есть нынешний проспект Мира), особого престижа в том, чтобы поселиться на ней, не было, а потому каких-то суперинтересных зданий там нет. Самым красивым мне показался небольшой Дом Софьи Миткевич конца 19 века, в котором сегодня размещается магазин подарков - он выделяется среди прочих уличных построек богатым и даже пышным декором фасада:
Над правым входом виден вензель бывшей владелицы в виде буквы "М":
Ещё несколько декоративных деталей:
Любопытным историческим фактом является то, что в 1918 году здесь в течение некоторого времени находилось английское консульство.
И ещё два творения архитектора Павла Павловича Шмидта, которого я уже много раз упоминал в этом рассказе. Первое - возведённое на рубеже веков (по одним данным - в 1898 году, по другим - в 1903-м, по третьим - и вовсе в 1912-м) здание Владикавказского отделения Государственного банка:
Второе - плохо получившееся на снимке трёхэтажное кирпичное Здание почтово-телеграфной конторы постройки 1913 года:
Зачем почтово-телеграфной конторе потребовалось столь большая "резиденция"? А всё было учтено: на первом этаже находились почтовое отделение, кабинет помощника начальника, кладовые, денежная и посылочная комнаты, помещения для переходящих и разборных почт, для приема телеграмм и почтовых ящиков абонентов; на втором располагались телеграф, кабинет начальника и его канцелярия, аппаратные, технические помещения, мужская и дамская уборные, библиотечная комната и класс, а третий был отведён для жилья начальника конторы и его помощника.
На владикавказских улицах можно увидеть много интересных мемориальных досок и табличек, но эта тема не по моей части. Но одну из таковых я почему-то сфотографировал:
Ну а раз сфотографировал, то поясню (прежде всего - самому себе): Хазби Герасимович Короев - осетинский режиссёр-документалист, работавший кинооператором (причём "высшей категории"!) на Северо-Кавказской студии кинохроники, а в 1980 году бывший ведущим оператором на московской Олимпиаде.
Дом с угловым эркером-башенкой, про который написано лишь то, что он является "памятником архитектуры":
Ещё один интересный дом с явными элементами модерна, про историю которого очень мало пишут, но называют его "одним из старейших сохранившихся домов Владикавказа" (без комментариев, анализ не проводил). Он был построен в 1875 году и являлся частью усадьбы, а в начале 20 века принадлежал Самуилу Берковичу Шихману, торговцу золотыми изделиями и совладельцу кинотеатра "Патэ"; часть квартир в нём сдавалась внаём.
Фрагмент фасада бывшей гостиницы "Коммерческая", принадлежавшей Христофору Андрееву:
Помните, я говорил, что во Владикавказе сохранилось очень много старинных ворот - усадебных и просто домовых? Правда, не скажу, что все они выглядят очень эффектно и колоритно, но небольшую подборку снимков я всё же сделал:
И ещё чуточку модерна. Один из самых масштабных представителей этого направления и ещё одно творение городского архитектора И. В. Рябикина - Доходный дом нефтепромышленника и владельца лесопильного завода Герасима Осиповича Воробьёва, возведённый в начале 20 века:
Дом изначально задумывался для состоятельных клиентов: в нём было всего 6 квартир, размер которых можно представить, исходя из "габаритов" самого здания.
Вы, наверное, обратили внимание, что из всех архитекторов, сформировавших облик Владикавказа, чаще всего звучали имена областного архитектора Терской области Павла Павловича Шмидта и городского инженера-архитектора Ивана Васильевича Рябикина. Их творения разбросаны по всему городу, а на пересечении улицы Миллера и Павловского переулка в северной части исторического центра сошлись, условно говоря, "лицом к лицу" - и оба в стиле модерн. Это Особняк мещанина Дмитрия Игнатьевича Ястремского, построенный И. В. Рябикиным в 1904 году...
Центральный балкон над входной дверью подпирают редкие (а, может, и уникальные) для Владикавказе кариатиды:
... и Особняк адвоката Бориса Ричардовича Бёме, возведённый П. П. Шмидтом в 1908 году:
К сожалению, забывшие о календаре и всё ещё зелёные и даже пышные кроны деревьев заслоняли многие интересные фрагменты фасады, и нормально снять удалось лишь "портальную" часть здания...
Пока готовился мой заказ в "Трёх пирогах", я немного прошёлся по ближним окрестностям по обе стороны большой улицы Кирова, которая считалась одной из главных во Владикавказе ещё в 19 столетии, когда называлась Московской: она соединяла правобережные районы Терека с железнодорожным вокзалом, на ней находились "Персидская" мечеть (та, где ныне Школа космонавтики и планетарий) и разрушенные в 1934 году Свято-Троицкий братский храм (помните мемориальную доску с его изображением?) и церковь Александра Невского (сегодня на её месте расположен Детский парк имени Жуковского), а после возведения в 1940-х годах Кировского моста улица, к тому времени уже носящая имя С. М. Кирова, стала одной из основных транспортных артерий города. И, как это часто бывает, потеряла при этом значительную часть своего исторического колорита. Нет, кое-какая старинная застройка здесь сохранилась, но уже не она определяет облик бывшей Московской улицы; более того, на её "нечётной" стороне вырос целый квартал советских "уродцев" из стекла и бетона, увидев которые, отсюда хочется побыстрее убежать. Куда? Да хотя бы на примыкающие улочки:
Этот дом, конечно, на снимок совсем не просился...
... но подкупила своим историзмом мемориальная табличка на его фасаде:
Прямо напротив "Пирогов" расположено большое - не высокое, но длинное - здание Ольгинской женской гимназии, построенное в 1875 году. Сама гимназия (тогда ещё элементарная женская школа) была основана в 1861 году и вскоре названа в честь супруги наместника Кавказа Великого князя Михаила Николаевича (сына императора Николая I) княгини Ольги Фёдоровны, которая, будучи во Владикавказе, посетила школу, после чего выделила на её содержание ежегодное пособие в размере 150 рублей.
В 1890-1892 годах гимназический комплекс обзавёлся сохранившейся до нашего времени собственной домовой церковью, чей купол хорошо виден с улицы, если отойти на некоторое расстояние (вблизи он исчезает из поля зрения):
Обучение в гимназии было платным, но существовала система стипендий для малообеспеченных учениц; в частности, Терское войско ежегодно выделяло средства для обучения тридцати гимназисток (всего в середине 1890-х годов в гимназии числилось 600 учащихся, а в конце 1917-го - уже больше 1000).
В мае 1917 года в помещении гимназии проходил Первый съезд Союза горцев Северного Кавказа, после революции в ней размещались ... кто только ни размещался, и не все они заслуживают упоминания потомков (отдельно отмечу эвакуационные госпитали военного времени), а сегодня здесь находится физико-технический факультет Северо-Осетинского университета.
На самой же улице Кирова выделяется (уже в хорошем смысле) красивое - и даже, как мне кажется, с лёгкими национальными мотивами - советское здание роддома N2:
И ещё один дом "неопознанной историчности":
Помимо упомянутого детского парка, на Кирова выходит довольно симпатичный, но почему-то безымянный сквер с фонтаном, скамеечками и интересной растительностью:
О, нашёл, поиск по фотографии "рулит"! Это деревце с красными "метёлками" (которые, оказываются, являются цветами) - сумах оленерогий, родом из Северной Америки.
На левом берегу Терека, пройдя через Кировский мост, улица Кирова (здесь она "вобрала в себя" бывший Михайловский переулок) упирается в сквер вокруг Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. В. Тхапсаева, на главной аллее которого высится ещё один памятник Коста Хетагурову:
В сквере стоят трудно понимаемые (хоть бы таблички сделали...) каменные скульптуры...
А на выходе из сквера с северо-западной стороны (здесь могут пройти те, кто пойдёт из центра в кафе "Фыдджын" на проспекте Коста) расположена очень понятная и красивая скульптура странствующего сказителя Кубады с национальным музыкальным инструментом - осетинским фандыром.
Кубады - персонаж одноимённого стихотворения Коста Хетагурова:
Жара ль, бураны - В шубенке рваной Он ходит, сирый. Среди нихаса Кубады часто Сидит с фандыром.
...
Страной родною И Кабардою С фандыром шел он. В Калаке с пылом И пел, и пил он В кругу веселом.
Конца чудесным Сказаньям, песням Не знал Кубады. Ему внимая, Смеясь, рыдая, Все были рады.
В пути-дороге Не слабнут ноги, А песни — краше. Вот видим снова Певца - слепого! - В ауле нашем.
Жара ль, бураны - В шубенке рваной Он путь свершает. Фандыр - отрада... Но кто Кубады У нас не знает?
Вот на этой "народно-поэтической ноте" я закончу рассказ о Владикавказе, но пока только дневном. А для лучшего представления о нём покажу немного вечернего города.
* * * * * * * * * *
Уже в первый вечер я понял, что Владикавказ - не очень "светлый" город в плане какой-то впечатляющей подсветки, хотя на чисто функциональном уровне с этим здесь всё нормально - во тьме бродить не приходится. Но вечера были длинными (темнело уже около 5), а сидеть в отеле, прилетев за почти 1.5 тысячи километров, было бы как-то неправильно, поэтому волей-неволей приходилось "изобретать" вечерние маршруты, которые в основном повторяли дневные, но большую часть тёмного времени я всё равно проводил вблизи гостиницы - на проспекте Мира (тем более что он как раз самое освещаемое в центре города место) и его ближних окрестностях.
В последний вечер прошёл небольшой дождь, и после него мокрые улицы, которые днём навевали бы тоску и уныние, напротив, добавили какого-то "тепла" и шарма, отражая и тем самым как бы даже удваивая свет от фонарей, ламп и лампочек:
А вот так было, когда уличное освещение ещё не зажглось - очевидная разница, правда?
Добавлю то, что не сказал днём: и в центре Владикавказа вообще, и на проспекте Мира, в частности, очень много кофейных лоточков и автоматов. При этом ассортимент большой, а цены примерно 100-140 рублей в лотках и 50-70 рублей в автоматах - правда, там порции немного меньше, но ведь не всегда кофе хочется пить стаканами:) Мне лично очень понравился ореховый капучино за 50 рублей - орех в нём действительно чувствуется, и его очень в меру, сам кофе он не забивает. В меню был ещё не виданный мной раньше нигде - впрочем, по понятным причинам - "осетиано", но тратить полтинник просто на "дегустацию", если за те же деньги можно купить что-то проверенное и понравившееся, жаба задушила. И, теперь думаю, зря: по крайней мере, имел бы представление...
Надо было, наверное, сфотографировать хоть один автомат, но у меня, как обычно, до съёмки таких "бытовых" моментов руки, как всегда, не дошли. А жаль - даже не для рассказа, а для себя, для памяти...
В один из вечеров я отправился в сторону "южного" Чугунного моста, по пути ничего примечательного не было, но вдруг немного сбоку над крышами "полыхнула" какая-то ярко освещённая башня. Впрочем, "какой-то" она оставалась для меня секунд 20, не более, когда я понял, что это колокольня Рождественской церкви. Честно говоря, идти к ней, делая при этом крюк, не входило в мои планы, но против столь яркой и эффектной "свечи" я устоять не смог...
Вблизи оказалось, что храм подсвечивается даже красивее, чем казалось издали:
По крайней мере, ничего равного ему я не видел в вечернем Владикавказе ни до, ни после... Однозначное 1 место! :)
Хотя "крепость" тоже освещается и обильно, и интересно, но когда я говорил о первенстве Рождественской церкви, то имел в виду "нишу" полноценных архитектурных сооружений, а "крепость" - это всё же, скорее, инсталляция, что-то вроде новогодней ёлки, только "всесезонной"... Но всё равно красиво, не поспорить!
А вот армянская церковь почти полностью погружена в темноту, еле различается:
Рядом с ней ярко выделяется Дом Евгения Вахтангова (при свете он откровенно терялся в прочей застройке), в котором режиссёр родился и прожил 27 лет (хотя на этот счёт есть другая версия, но она находится в явном меньшинстве):
Квартиры располагались на втором этаже, а первый сдавался в аренду под табачную фабрику отца Евгения Баграта Вахтангова. Она работала здесь примерно до 1905 года, после чего Баграт построил для неё отдельное здание на углу Александровского проспекта (ныне - проспекта Мира) и Евдокимовской (сейчас - Максима Горького) улицы. Я каждый день по несколько раз проходил мимо неё, но бывшая фабрика сейчас ремонтируется, окружена забором и выглядит непрезентабельно.
А нардисты что-то припозднились, до сих пор играют: то ли увлеклись, то ли партия сложной оказалась...
Ну а мост ... интереснее было снимать не его, а с него:) Да, собственно, я и шёл не к нему, он просто служил неким ориентиром...
Прекрасно освещается и Мечеть Мухтарова - я думаю, что она уступили в моём "ночном" рейтинге Рождественской церкви только потому, что церковь находится в относительно тёмном квартале, а потому выделяется ярче и эффектнее. Так что это вопрос спорный, неоднозначный и чисто субъективный. Но в любом случае, подсвеченная мечеть выглядит прекрасно!
Территория между ней и Мостом Кладки, включая набережную и сам мост, тоже подсвечивается довольно неплохо:
... и немного походим по улицам за проспектом Мира:
Очень хорошо выделяется в вечернем мраке "Персидский магазин": как мне кажется, он выглядит даже интереснее и атмосфернее, чем днём:
* * * * * * * * * *
На этом рассказ о Владикавказе я закончу, но самое интересное (на мой взгляд) только начинается. Ведь не секрет, что Владикавказ сам по себе не является супертоповым туристическим городом: да, в нём есть, что посмотреть, но в целом этого было бы явно недостаточно, чтобы специально ехать сюда. Но, как ценность Мадрида не столько в нём самом, сколько в феерическом "меню" радиальных поездок, которые в совокупности составляют чуть ли ни половину всех интересностей Испании, так и главная прелесть Владикавказа заключается в его окрестностях, доступных из него в рамках выездов одного дня (организованных или самостоятельных - это уже другой вопрос), причём на все вкусы: в них каждый найдёт что-то близкое для своей души: любители природы - потрясающие пейзажи гор, ущелий и водопадов, интересующиеся старинной архитектурой - древние постройки, боевые башни и некрополи. И в моём рассказе так или иначе "прозвучит" и то, и другое:)
Больше всего в окрестностях Владикавказа (не ограничиваясь только Северной Осетией) меня интересовали древние боевые башни и старинные некрополи, самым крупным и известным из которых является "город мёртвых" Даргавс; более того, без них я не видел смысла в поездке во Владикавказ вовсе. Но как добраться до всего этого богатства? Арендовать машину в России вообще и в этом регионе в частности мне не хотелось (в Европе это выглядело более понятно, прозрачно и надёжно), общественный транспорт, которым я в целом умею и люблю пользоваться, здесь помочь никак не мог (разве что в Даргавс ещё худо-бедно можно доехать на маршрутке, но её расписание крайне неудобно), а цена такси на день (уж ехать, так ехать!) начиналась от 5000 рублей, причём за такие деньги ещё надо было хорошенько поискать, и не факт, что найти.
Поэтому, покрутив так и этак, я решил сделать то, что не делал уже лет 20 с лишним: пристроиться к организованной групповой экскурсии, прекрасно понимая все минусы, но также и плюсы этого мероприятия. И сейчас об этом решении не сожалею - напротив, мне жаль, что такая мысль не пришла мне в голову пару лет назад, когда я ездил в Дагестан - тогда бы удалось посмотреть не только Дербент и Махачкалу.
Оценив имеющиеся варианты (где именно - думаю, при желании все поймут), я остановился на двух экскурсионных программах, как раз в рамках моих "хотелок": одна по горной Ингушетии с акцентом на башенные комплексы, а другая - по более близким к Владикавказу местам с помещением нескольких ущелий и, главное, нужного мне Даргавса. Цены меня тоже устроили: не копейки, конечно, но дешевле, чем арендовать машину или договариваться с таксистом.
< ================== Окрестности: Северная Осетия ================== >
Начну я с более близкой поездки - по "родной" (по месту пребывания) Северной Осетии. Здесь мне особенно повезло с транспортом: группа была небольшая, поэтому организаторы отрядили не микроавтобус, а трёхрядный джип "Шевроле", причём, кроме меня, ехали ещё 2 пары, поэтому они естественным образом заняли 2-й и 3-й ряды, а мне досталось единственное, но самое "козырное" одиночное место рядом с водителем (он же экскурсовод), что позволило от души поснимать не только на остановках, но и по ходу движения, а это дело я люблю, и даже сам будучи за рулём, умудряюсь периодически делать фотографии через лобовое стекло (на дорогах с неоживлённым движением, разумеется). Конечно, стекло несколько приглушает краски, но в целом общее представление создаётся:)
Проехав по трассе до посёлка Гизель, сворачиваем на юг в сторону гор:
Гид захотел сделать небольшую остановку возле родника, вода в которой считается лечебной и чуть ли ни святой, поэтому местные приезжают сюда с флягами и канистрами. К сожалению, про историю конкретно этого источника я, как обычно, прослушал, понадеявшись потом прочитать в интернете, но, сколько ни искал, ни нашёл... Но родник явно связан с очень почитаемым в этих краях мифологическим небожителем Уастырджи, персонажем Нартского эпоса, иногда отождествляемого с Георгием-Победоносцем, что, конечно, далеко не так. Обычно его изображают в облике седого воина в шлеме и бурке на белом коне - самый известный памятник ему можно увидеть в Алагирском ущелье, где святой "выезжает" прямо из отвесной скалы на высоте около 20 метров от земли. Но Алагирское ущелье в нашу программу не входило, поэтому со знаменитым сказочным старцем мы "познакомились" только так, "по касательной".
Примечательно, что женщинам запрещено не только участвовать в ритуалах, посвящённых божественному воину, но даже упоминать его имя - они называют его "Лагты Дзуар", что означает "Покровитель мужчин", поскольку Уастырджи издавна считался защитником воинов и путников. Соответственно, на ограждённую территорию источника входить могут только мужчины, но сейчас это правило, чему мы стали свидетелями, явно нарушается.
...
Мы едем дальше...
... и вскоре въезжаем в печально известное Кармадонское (оно же Геналдонское по названию протекающей в нём реки Геналдон) ущелье. Солнце, которое ещё толком не поднялось, сразу пропадает, краски притухают, а скалистые склоны окружающих гор становятся серыми:
В ролике вы, наверное, слышали пояснение гида о происхождении названия ущелья от слов "карм" - "тёплый" и "дон" - вода,река. Многие наверняка знают давно продающуюся в бутылках минеральную воду "Кармадон", но знаменитым - в трагическом смысле - это слово стало по совсем другому поводу.
Именно здесь, между этими каменными стенами, 20 лет назад, а точнее, вечером 20 сентября 2002 года, с быстротой скоростного поезда пролетела смерть: возникшая в результате схода ледника Колка лавина из льда, камней и грязи объёмом около 130 миллионов кубометров промчалась по долине реки Геналдон со скоростью 150-200 км/час, сметая всё на своём пути: дома, базы отдыха, линии электропередач и полностью уничтожив посёлок Верхний Кармадон. Всего за несколько минут поток прошёл почти 20 километров, а Кармадонская котловина оказалась заполненной каменно-ледяной массой толщиной до 150 метров (но этим всё не кончилось: за ней в сторону Владикавказа со скоростью "всего" 100 километров в час пошёл грязевой селевой поток, который продвинулся ещё на 10 километров до посёлка Гизель и тоже натворил дел, но если бы не узкое извилистое "ложе" Кармадонского ущелья, затормозившее и остановившее ледник, всё было бы намного хуже).
В результате схода ледника погибло более 100 человек (некоторые источники называют цифру 125), и среди них - съёмочная группа во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Впоследствии в память о жертвах были устроены несколько мемориальных мест, а на въезде в бывший туннель, где предположительно могла находиться группа во время схода ледника, установлен памятник (в том числе и семерым актёрам конного театра "Нарты", участвовавшим в съёмках фильма):
Наклонно-горизонтальные полосы на обступающих ущелье скалах (масштаб кручи - высотой метров 50, а то и больше - не снимке не передался) - это следы пронёсшегося здесь ледника:
Углубляться в тему сошедшего ледника и связанных с ним трагических событий в этом рассказе мне, честно говоря, не хочется: про это уже столько всего писано-переписано, и каждый при желании может прочитать любую информацию во всех её аспектах.
…
Дорога, по которой мы едем - совсем новая, она была построена уже после схода ледника, который буквально "пробил" для неё открытый "жёлоб" (прежняя дорога большей частью проходила в туннелях) вдоль реки:
А каменные пирамидки - модное сейчас творение рук человеческих:
Вскоре главная дорога уходит из ущелья и начинает подниматься на Даргавский, или Зелёный перевал, ведущий к Даргавсу. Но сначала мы делаем небольшую остановку возле умирающего посёлка Кармадон рядом с одноимённым заброшенным бальнеологическим санаторием советских времён, чтобы ещё раз посмотреть - уже немного сверху - на оставленные внизу ущелье и долину между реками Геналдон и Кауридон:
Конечно, с точки зрения "раскраски" предгорья сейчас выглядят не самым живописным образом (гид сказал, что ещё месяц-полтора назад склоны были зелёненькими), но тут уж ничего не поделаешь, ноябрь есть ноябрь...
Я сразу скажу, предваряя возможные вопросы, что правила форума, как я их понимаю, не позволяют называть координаты устроителей экскурсий, но если у кого возникнет практический интерес, эту информацию можно легко узнать по известному интегратору. Тем более что вариантов здесь больше одного, и каждый при желании сможет подобрать на свой вкус и кошелёк.
Даргавский (или Зелёный) перевал, на котором ничего интересного не было, в полном соответствии со своим первым названием (и совершенно не соответствующий в ноябре второму) приводит к небольшому полузаброшенному селу Даргавс, расположенному посреди межгорной котловины, но для туристов это имя в основном ассоциируется с уникальным некрополем, прозванным "Городом мёртвых" - самым крупным на Северном Кавказе комплексе наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-19 столетий.
Вот мы к нему подъезжаем...
На холме, чуть поодаль некрополя, высится одинокая сторожевая башня, к которой мы ещё, конечно, подойдём:
Горцы многих регионов центрального и северного Кавказа не хоронили мёртвых в земле. По какой именно причине - досконально до сих пор не известно, и учёные в основном объясняют этот обычай как влиянием зороастрийского учения, так и чисто практическими соображениями: в горной местности имелось не так много ровных грунтовых поверхностей, чтобы использовать их в качестве кладбищ в ущерб земледелию. Поэтому для захоронений применяли каменные склепы разных размеров и конструкций, построенные в виде отдельных сооружений или просто выбитые в скалах, причём эта традиция прижилась даже там, где имелась свободная земля.
Даргавский некрополь включает в себя около 100 (по разным источникам - 95 или 97) усыпальниц пирамидальной формы, сложенных из грубо обработанных крупных камней с использованием известкового раствора с добавлением для большей прочности куриных яиц и снаружи - полностью или частично - оштукатуренных; всего же за всю его долгую историю здесь нашли упокоение около 10 тысяч человек.
Сегодня "Город мёртвых" - это туристический объект, вход на территорию которого стоит 100 рублей (по разного рода пенсионным картам - 50). Но эти деньги - ничто по сравнению - да простят меня духи мёртвых за эти слова! - с тем удовольствием, который получают здесь любители старинных "камней". Для меня же Даргавс стал самым сильным впечатлением от всей "осетинской" поездки, я как будто вновь оказался в Европе, в каком-нибудь Среднем Арагоне: древние постройки, горы, немного "лунные" (за счёт жёлто-коричневых тонов, летом, думаю, это сравнение теряет смысл) пейзажи...
Процесс осмотра комплекса прост и незатейлив: внутри него есть пара каменных дорожек (со ступеньками и без) и несколько тропинок; вы заходите с одной стороны, поднимаетесь на холм и потом спускаетесь с другой. Или в обратном порядке - никакого "регламента", естественно, нет, как и нет никаких запретов: ходить можно где угодно и как угодно, а дорожки - только для удобства, не хотите ими пользоваться - бога ради, идите по камням и траве.
Если не рассматривать некрополь именно как кладбище (а зачем - всё равно ОНИ уже давно не здесь!), а как архитектурный комплекс, если хотите - ансамбль (хотя нет, последнее слово, пожалуй, не подходит: "Город мёртвых" застраивался хаотично, без всякой планировки, новые склепы ставились на свободные места, оставляя место для прохода между ними, так что "ансамблем" тут и не пахнет), то это - настоящий шедевр позднесредневековой архитектуры, пусть и "малых форм", и если уж в Осетии где и сохранился "дух времён", то в первую очередь именно здесь. Поэтому на волне охватившего меня куража и "полёта" я наснимал уйму фотографий, половину из которых сейчас отбросил , но осталось всё равно прилично, и я, уж простите, размещу их все; кто не захочет, сможет всегда "перелистнуть" страничку, а для меня они станут одними из лучших воспоминаний от путешествий последних лет .
Полезли? :) (подъём в целом не слишком высокий, но местами довольно крутой: не хотел бы я оказаться здесь в мокрую или снежную - а судя по фото в инете, такое в этих краях зимой не редкость - погоду)
Периодически стоит не забывать оглядываться, поскольку внизу начинают открываться, во-первых, окрестные пейзажи, а во-вторых, очень атмосферные виды на крыши могильников:
Размер склепа, кроме всего прочего, зависел от состоятельности семейства: чем богаче род - тем больше "мавзолей" и тем выше и многояруснее его крыша.
Кстати, о крышах - это тоже своего рода "ноу-хау": они сложены конусом со многими выступающими "полочками"-карнизами из сланца и увенчаны остроконечными камнями: такая конструкция позволяла дождевой воде или тающему снегу стекать и спадать "каскадами", не попадая внутрь склепа.
Вид то ли недостроенного, то ли разрушенного склепа "в разрезе" помогает лучше понять его внутреннее устройство и строительно-геометрическую конструкцию:
Сверху открывается панорама Даргавского ущелья с протекающей по нему рекой Гизельдон; где-то там впереди, километрах в 10 отсюда, находится Гизельдонская ГЭС - старейшая действующая гидроэлектростанция на Северном Кавказе и одна из старейших в России.
Вот так, как-то незаметно, мы добрались (местами вскарабкались) на самую верхнюю точку "Города мёртвых", повертели головой во все стороны и теперь, прежде чем начать спускаться, подойдём к сторожевой башне Аликовых (каждая боевая башня строилась каким-либо родом, ему принадлежала и носила его имя), которая уже находится на одном уровне с нами:
В верхней части башни расположены 4 маленьких каменных дозорных балкончика в "средневековом" стиле - по одному на каждую сторону:
Вид на долину реки Гизельдон в другом направлении:
И теперь начинаем спускаться немного другой дорожкой, с которой открываются немного другие виды:
На последнем снимке виден невысокий склеп, покрытый простой плоской крышей - такие обычно возводили бедные семьи.
В каждом могильнике есть небольшое квадратное отверстие: через него труп покойного помещали внутрь на деревянный настил или поверх ранее оставленных тел; при этом мужчин и женщин хоронили вместе. Поскольку Даргавский некрополь находится в хорошо продуваемой долине с сухим тёплым климатом, а в конструкции склепов предусматривалась естественная вентиляция, останки не гнили, а мумифицировались. "Окно" же закрывался деревянной дверцей, иногда запирающейся на засов, или просто камнем подходящего размера - всех этих "препонов" уже давно нет, и через открытые отверстия можно заглянуть внутрь и увидеть, насколько это позволяет освещённость, что находится внутри склепа. А увидеть - да-да, до сих пор! - можно либо несколько костей, либо целую мумию:
Я заранее прошу прощения за физиологичность и, возможно, некоторую неэтичность этого снимка, но с другой стороны - существуют же костницы, где черепа с костями лежат, что называется, вповалку на всеобщем обозрении - и ничего, некоторые такие места даже святыми считаются... А есть ли разница между скелетом монаха или "мученика" и мумией обычного горца? Я таковой, признаться, не вижу, перед богом все мы равны. В конце концов, останки – это всего лишь останки, и не стоит предавать им какого-то суперсакрального значения...
Массовые захоронения в Даргавсе прекратились после того, как в конце 18 века российские власти запретили хоронить в открытых гробницах, опасаясь распространения болезней, однако "полуофициально" продолжались ещё до начала 19 столетия.
...
И ещё раз хочу сказать, что Даргавский "Город мёртвых" - потрясающее с точки зрения и архитектуры, и ландшафта, и атмосферы (совсем не "кладбищенской"!) место, и здесь у меня было полное ощущение, что я нахожусь в Европе...
Последний раз редактировалось savl1 17 дек 2023, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
savl1 писал(а) 17 дек 2023, 21:05:Вид то ли недостроенного, то ли разрушенного склепа "в разрезе" помогает лучше понять его внутреннее устройство и строительно-геометрическую конструкцию:
Не, не помогает...
savl1 писал(а) 17 дек 2023, 21:06:В каждом могильнике есть небольшое квадратное отверстие
А вот теперь все предельно ясно. Я как раз хотела спросить про "окошки".
Помнится, как в Армении, прямо возле дороги, ведущей от Еревана к "северным" монастырям Ахпат и Санаин, я обнаружил целый алфавит: армянские буквы высотой в человеческий рост стояли буквально "в чистом поле" в произвольном (то есть хаотическом:)) порядке. В Северной Осетии установили всего одну букву, но так и в таком месте, что она стоит всего армянского алфавита:
Этот монумент, или арт-объект, как он официально зовётся, посвящён второй букве осетинского алфавита, который появился только в 1844 году: трудно представить, но до этого времени осетины не имели своей письменности; первые переводы церковных книг на осетинский язык были сделаны лишь в середине 18 века грузинскими православными миссионерами, для чего они использовали грузинские буквы с добавлением специальных знаков, отражающих специфику местного наречия.
Первый осетинский алфавит был создан на основе кириллицы в 1844 году российским (шведского происхождения) учёным, языковедом и историком Андреем Михайловичем Шёгреном и в конце того же столетия усовершенствован академиком В. Ф. Миллером, за что получил название Алфавита Шёгрена-Миллера. Он просуществовал до установления советской власти, но в 1923 году по инициативе Народного комиссариата просвещения Горской АССР, в состав которой входила территория нынешней Северной Осетии, был составлен и начал внедряться новый - уже латинизированный - алфавит. Однако уже в 1938 году произошла новая "лингвистическая революция", и осетинский алфавит в Северной Осетии был переведён на кириллицу, а в Юго-Осетинской АО, входившей в состав Грузинской ССР - на грузинские буквы. Наконец в 1954 году Южная Осетия тоже вернулась к кириллице и, таким образом, осетинский алфавит стал единым и целиком состоит из русскоязычных букв (всего их 43, включая так называемые диграфы, например, дз, хъ, цъ, дж), за исключением одной-единственной буквы ӕ, идущей второй после "А". Памятник этому уникальному символу и установлен на Хъахъадурском (вот они, диграфы!), или Какадурском перевале, связывающим Даргавскую котловину с Куртатинским ущельем.
Буква высотой около 7 метров (на глаз) выполнена из металла, внутри обшита деревянными панелями, а сверху покрыта коваными узорами в национальном стиле:
Но самое главное - как и где её поставили, а именно, на самом краю горы, обрывающемся в глубокое ущелье, за которым на "заднем плане" открывается панорама высокого горного хребта. Не удивительно, что это место стало одним из самых фотографируемых в Северной Осетии, и оказаться здесь в "гордом одиночестве" практически невозможно:)
..........
А вот стоящие чуть дальше тоже на "краю бездны" качели - уже не "арт-объект", а ... самые настоящие качели; их установил владелец расположенного рядом то ли кафе, то ли магазинчика, и каждый желающий может на них покачаться, причём совершенно бесплатно (говорят, что хозяину заведения предлагали брать за "аттракцион" деньги, но он категорически отказался). Не знаю, насколько эффективным оказался этот "маркетинговый ход" с точки зрения выручки, но качели не пустуют; напротив, к ним выстраиваться очередь, а когда здесь останавливается туристический автобус, ожидание может растянуться на час с лишним.
Рядом с качелями "обычными", что для всех, находятся вторые, поменьше - детские, возле которых повешена табличка, предупреждающая, что садиться на них взрослым строго запрещается.
... и подъезжаем к очередному интересному месту, который в этой экскурсионной поездке я поставил на 2 место после Даргавса:
Здесь, на выступе высокой скалы над Куртатинским ущельем, возвышается древняя Башня Курта и Тага, бывшая когда-то частью небольшой крепости, которую, согласно древнему сказанию, построили братья Курта и Тага (с ударение на последнюю "а" в обоих именах). Они жили дружно, увлекались соколиной охотой, но однажды их соколы подрались, и сокол Курта победил. Тага воспринял это как плохое предзнаменование, решив, что когда-нибудь брат так же одолеет его самого, поэтому ушёл в соседнее Даргавское ущелье и поселился в нём, став основоположником Тагаурского горского сообщества. А Курта остался на прежнем месте и стал родоначальником Куртатинского сообщества (в его честь назвали и ущелье) - впоследствии от них произошли многие известные рода Северной Осетии. Под конец жизни братья всё же помирились и были похоронены рядом в ауле Даллагкау.
Башня на фоне гор выглядит и живописно, и завораживающе, и вообще просто потрясающе...
На следующем снимке - рукотворные террасы на горном склоне, которые когда-то сооружали бедные горцы для земледелия (богатые, видимо, использовали немногочисленные ровные и плодородные участки на дне ущелья):
Прежде чем свернуть на "финишную прямую" - идущую по Куртатинскому ущелью в сторону Владикавказа дорогу, мы сделали небольшой "крюк" и заехали в Аланский Успенский монастырь. Я представлял, как он выглядит и знал, что это, хоть и колоритный, но новодел, но в действительности всё оказалось намного интереснее.
Аланский Успенский мужской монастырь совсем молодой (и, кстати, считается самым высокогорным монастырём в России) - он был образован решением Синода в 2000 году и сначала находился в Беслане, но вскоре перебрался в Куртатинское ущелье, туда, где когда-то находилось поселение старинного осетинского рода Гусовых (это важный момент, а почему - станет понятно очень скоро). Монастырские сооружения построены "под старину", из сурового серого камня, и выглядят очень атмосферно: если не знать об их новодельности, догадаться об этом практически невозможно. Снимать, правда, пришлось против солнца, что сильно затрудняло выбор красивых ракурсов - в этом смысле сюда лучше приезжать после обеда, но для меня это был тот случай, когда "времена не выбирают"...
Как я понимаю, это флаг Владикавказской и Аланской епархии - крест на фоне североосетинского триколора:
Монастырь стоит на склоне горы на террасе, укреплённой подпорной стеной с высокими арками, и от дороги к нему ведёт высокая и довольно крутая лестница; подниматься по ней (да и спускаться тоже) - задача не такая уж и простая...
Но подняться, раз уж сюда приехали, непременно стоит, поскольку именно наверху и обнаруживается всё самое интересное. Во-первых, это главный монастырский храм в честь иконы Божией Матери "Иверская", возведённый ну очень в средневековом духе:
Но главное заключается даже не в нём; точнее, не только в нём. Помните, я говорил, что монастырь расположен на месте старинного фамильного поселения Гусовых? Так вот, от него осталось несколько боевых башен 17-18 столетий, которые, надо отдать должное проектировщикам и строителям, не снесли, а "вписали" в монастырский комплекс (а точнее, комплекс вписали в "башенный ансамбль"), а одна из башен даже стала использоваться в качестве колокольни.
И вот именно тут, на фоне этих древних (ну, пусть не "древних", но точно старинных, а главное, совершенно аутентичных) башен, и открываются самые "лакомые" виды Аланского монастыря (точнее, Аланского Успенского, потому что ещё существует женский Аланский Богоявленский), и теперь солнце "за меня" и как раз светит идеально:
И это уже просто Сан-Джиминьяно какой-то:) А точнее, суперколоритный микст пиренейских пейзажей типа долины Валь-де-Бои, "визитной карточкой" которой являются брутальные колокольни романских церквей, тоже сложенных из грубо обработанного серого камня, и тосканских городов-крепостей с множеством фамильных башен... В общем, изысканный пир для изголодавшейся по антуражу настоящего европейского средневековья души!
А какие камни, вах...
И если те башни всё же стоят отдельно, то родовая башня самих Гусовых встроена в один из монастырских корпусов:
Очень трудно оторвать себя от всего этого "средневековья" и разрушить иллюзию, но когда-то всё равно надо это сделать... Пора возвращаться, но сначала зайдём в главный храм...
... и бросим последний взгляд с высокой террасы на окрестности и стоящую неподалёку недавно восстановленную церковь Жён-мироносиц, впервые возведённую в 1848 году:
Возле монастыря протекает речка Фиагдон. В одну сторону вид получается совсем некрасивый, какой-то "заброшенно-индустриальный", а вот в другую - очень даже живописный:
В общем, Аланский Успенский монастырь стал для меня настоящим открытием и одним из самых сильных впечатлений этого путешествия...
Следующая достопримечательность не столь эффектна, но по-своему уникальна, а своей историей не уступает самым знаковым местам Северной Осетии. Это наскальная, или пещерная крепость, расположенная в Куртатинском ущелье на берегу реки Фиагдон в селении Дзивгис, которая так и называется - Дзивгиская крепость. Она была построена ещё во времена средневековой Алании - то ли в 13-14 веках, то ли даже в 11-12 (речь идёт о столь давних временах, что разные источники "путаются в показаниях") для контроля прохода через ущелье в Фиагдонскую долину, через которую пролегали основные пути в горные аланские области; по местной легенде, именно Дзивгиская крепость в 16 столетии преградила дорогу персидскому шаху Аббасу I.
Особенностью крепости является то, что она не является "отдельно стоящей", а как бы "прилеплена" к высокому отвесному склону горы Кариу-хох и состоит из двух частей: системы естественных пещер, гротов и полостей в скале и внешних заградительных стен из грубо обработанных и колотых камней, скреплённых известковым раствором. А поскольку камни добывались в этой же местности из примерно таких же скалистых пород, крепостные стены сливаются с общим фоном скалы и практически не заметны со стороны; если не знать, где и куда смотреть, можно запросто проехать мимо и даже не увидеть древнее укрепление аланов.
Несмотря на сплошной массив стены, в которой прорезано много прямоугольных световых проёмов и узких боевых бойниц, внутренние пещерные лабиринты не образуют единого пространства; фактически, это несколько самостоятельных фортификационных сооружений, каждое из которых предназначалось для определённых задач: они расположенных на разной высоте и имеют отдельные входы, к которым раньше вели приставные деревянные лестницы. Исключение составляет лишь самое нижнее укрепление, куда можно подняться через пролом в стене по частично вырубленным, а частично выложенным их камней ступенькам. Сегодня это единственное пространство крепости, куда можно пройти - изрядно обветшавшие пути ко всем остальным, как сказал гид, были где-то убраны, а где-то перекрыты лет 10-15 назад во избежание возможных инцидентов.
Тем не менее, несмотря на такую кажущуюся обособленность внутренних "казематов", крепость представляла собой единый "организм": при необходимости между укреплениями одного уровня перебрасывали настилы из досок, положенные на вбитые в скальные расщелины деревянные консоли, а по вертикали перемещались с помощью верёвок и навесных лестниц. Всего в крепости могли разместиться более сотни человек.
Внутри, скажу честно, ничего особо визуально впечатляющего нет, это не столько зрелище, сколько история - этакое чёрно-белое короткометражное документальное "кино", да и "развернуться" здесь особо негде: большинство ведущих вглубь проходов были заложены по уже упомянутой выше причине.
Исключительно для представления "пейзажном контексте" места, где находится Дзивгиская крепость, я сделал несколько снимков рядом с ней:
В этой маленькой палаточке щедро угощают "дегустационными" порциями различных осетинских напитков домашнего приготовления: пиво (не "Алутон", конечно), вино, какая-то настойку и даже подобие местной чачи, но не столь крепкая (я попробовал всё, но, признаюсь, не впечатлился), а "на закусить" предлагают - уже платно, конечно - осетинские пироги. Здесь я решил попробовать - благо, целиком покупать не требовалось: порция равнялась четвертинке пирога - с тыквой: выходило немного дороговато, 150 рублей, но, так сказать, "за сервис", а перекусить всё равно не мешало, поскольку шёл уже шестой час экскурсии, а после завтрака прошло и того больше. Ничего плохого про него сказать не могу, вкусно, немного сладковато, но повторять уже не хотелось, поэтому "необходимость" покупки в дальнейшем чебурека с тыквой тоже отпала.
В километре севернее Дзивгиской крепости мы остановились в месте, откуда открывается живописный, но совершенно не "масштабируемый" на фотографиях (в том смысле, что не передаются ни размеры, ни масштабы, ни "объёмность") вид на бездну [b]Кадаргаванского каньона[/b], в глубинных "недрах" которого протекает всё та же река Фиагдон (Фыййагдон по-осетински):
На огромном "висячем" каменном валуне (его можно увидеть на снимках выше), который когда-то сорвался с вершины горы и застрял между скалистыми стенами каньона, недавно появился арт-объект "Зеркальный барс", изображающий символического для Северной Осетии барса, а по-научному - переднеазиатского леопарда: до конца 19 века он обитал во многих районах Кавказа и Средней Азии, но потом благодаря "добрым людям" был почти полностью изничтожен. И только в 2000-х годах начался проект по восстановлению популяции леопарда на российском Кавказе (помните памятный знак во Владикавказе возле Чугунного моста?): в 2016 году после "курса подготовки" к самостоятельной жизни "на волю" были выпущены 2 самца и самка (по цитируемым словам одного из занятых в проекте учёных, "самка достаточно мила и дружелюбна с одним и с другим самцом"), родившиеся несколькими годами раньше в Центре разведения переднеазиатских леопардов Сочинского национального парка.
Мы снова в пути, небо, потихоньку заволакивает облаками, "намекая" на обещанный ночью дождь (который действительно состоялся), но нам уже всё равно: поездка заканчивается, и она была прекрасной (сейчас, разложив всё "по полочкам" благодаря этому рассказу, я особенно хорошо понимаю это).
Последняя, уже чисто номинальная (положенная по программе) остановка состоялась возле совершенно не интересного рукотворного каскадного водопада, часто называемого Гусаринским, поскольку он находится недалеко от села Гусыра (правда, тогда он, по идее, должен именоваться Гусыринским, ну да ладно):
По другую сторону дороги течёт уже выбравшийся из ущелья Фиагдон:
На его берегу можно увидеть несколько заброшенных строений, некоторые из которых были когда-то кафе-ресторанами. Как сказал гид, во время полноводья река частенько затопляла и даже частично разрушала их, и хозяева в конце концов смирились и оставили свой "речной" бизнес. И лишь один из них упорно продолжает вновь и вновь восстанавливать своё заведение (оно как раз на снимке ниже), которое всё равно уже не работает...
* * * * * * * * * *
Вот на этом я и заканчиваю рассказ о первой (а по реальной хронологии - уже второй) экскурсионной поездке из Владикавказа. Мне лично было очень интересно о ней писать, а вам (по крайней мере, хоть кому-то), очень надеюсь, было интересно на неё посмотреть:)
< ================== Окрестности: горная Ингушетия ================== >
Вторая (а в реальности - первая, состоявшаяся на следующий день после прилёта, когда я ещё и Владикавказа толком не видел) экскурсия проходила по горным районам Ингушетии и была, судя по программе, посвящена в основном боевым башням, что меня в ней и привлекло. Маршрут выглядел так:
- Башенный поселок Эрзи - Башня Цуровых - Цей-Лоамский горный перевал - Таргимская котловина - Башенный комплекс Эгикал - Башни Вовнушки - Храм Тхаба-Ерды
Согласитесь, сплошные башни:) В действительности же всё оказалось так, да не совсем так, и я даже немного расстроился, но общие впечатления всё равно остались хорошими.
...
От Владикавказа мы "спускаемся" вниз (по карте) по Военно-Грузинской дороге, проложенной в Дарьяльском ущельем (кстати, его название происходит от персидского Дариал (Дар-и-Алан), что переводится как "ворота аланов")...
... но недолго, и уже скоро сворачиваем на ведущую в Джейрахский район Ингушетии трассу, где буквально через пару километров начинается пограничная зона, на въезде в которую (она условно обозначена так называемыми Воротами в Ингушетию) проводится паспортный контроль (при записи на экскурсию, а потом перед отправлением всех предупреждают об обязательном наличии паспортов - естественно, обычных российских).
И тут кроется одна "засада": нет, сам по себе контроль много времени не занимает, хотя если день сложился "туристическим", и автобусов много (на машины, понятно, много времени не уходит просто в силу немногочисленности их "экипажей"), то процесс может занять до 20-30 минут: как повезёт. Но если в вашей группе окажется хоть один человек с "подозрительной" пропиской (например, крымской или даже просто "приграничной" типа каких-нибудь Ростовской или Курской областей), его отправляют на "собеседование", а туда стоит очередь, которая движется очень медленно. Все остальные, естественно, "тупо ждут", и это уже может продлиться неопределённо долго (парадокс в том, что никаких пометок при этом не делают, и фактически человек может и не пойти - точнее, "обозначиться", но не дойти до "кабинета", вернуться и сказать, что всё формальности прошёл. И самое смешное, что потом уже никто ничего не проверяет, никого не отмечают, никаких бумажек не выдают). Поэтому я искренне не рекомендую ездить на длинные "ингушские" экскурсии зимой, когда темнеть начинает рано: может так случиться, что, задержавшись на погранконтроле, вы прибудете на последние "маршрутные" объекты уже в сумерках и, в лучшем случае, ничего не сфотографируете, а в худшем - и не увидите.
В нашей группе такие "сомнительные" граждане нашлись, поэтому мы простояли почти час, но в конце концов - ибо "всё проходит" - двинулись дальше - уже по Ингушетии:
...
Первую уже "программную" небольшую остановку мы делаем возле боевой башни Цуровых в селе Джейрах:
Сейчас уже никто не знает, когда именно была сооружена фамильная башня древнего рода Цуровых; известно лишь, что её упоминал в 18 веке грузинский географ и путешественник Вахушти Багратиони. Сохранилась она очень хорошо, и сегодня находится возле дома, где до сих пор живут потомки Цуровых (а Рамазан Цуров, между прочим, является автором стихов официального гимна Республики Ингушетия).
...
Дорога, по которой мы едем, очень красивая, но нормально сфотографировать окрестности из окна автобуса не получилось: во-первых, из-за солнечных бликов, тряски и бесконечных поворотов, а в-вторых, боковые окна были слегка затонированы, что сделало цветопередачу снимков какой-то неестественной (это не вперёд через лобовое из джипа снимать!). В надежде хоть на какой-то результат я сделал много фотографий, но почти все пришлось "выбросить"... Например, не удалось толком заснять новодельную, но красивую мечеть:
Башня Цуровых выглядела эффектно, но она всё же была одна, а первым башенным комплексом, который мы увидели, стал укреплённый посёлок Эрзи, что на ингушском языке означает "орёл".
Ещё несколько башен видны чуть в стороне:
Основанный ещё в Средние Века на небольшом горном плато Эрзи был крупным по тем временам поселением: он занимал площадь свыше 60 гектаров, был ограждён каменными стенами и включал в себя около 100 различных построек, половина которых составляли разные башни высотой до 30 метров: 8 боевых, 2 полубоевые и 47 жилых.
Тут, наверное, самое время, коротко рассказать об ингушских башнях: подобные им встречаются и в других регионах Северного Кавказа, но именно ингушские являются самыми многочисленными, а потому считаются самыми знаменитыми (их, без сомнения, можно включить в перечень архитектурных чудес России ... если бы таковой существовал). Учёные считают, что башенное строительство на Кавказе зародилось ещё в древности, но своего расцвета достигло во времена позднего Средневековья: примерно с 13 до 16-17 столетий. В самом общем виде их можно разделить на 3 группы: 5-6-ярусные боевые башни (чаще всего нижний этаж служил тюрьмой для пленников и хранения припасов, второй - для стражников, третий и четвёртый - для проживания членов семьи, а пятый - для наблюдения), 2-3-ярусные жилые и 3-4-ярусные полубоевые, объединяющие функции тех и других.
В среднем одна башня строилась около года и обходилась заказчикам в цену, равную 60-80 коровам: это был некий "денежный эквивалент", исходя из которого корову можно было заменить овцами, лошадьми или даже медной посудой. Сначала в месте, где предполагалось возвести башню, выкапывали яму и заливали её молоком, и если к утру (по другим источникам - через день или два) оно не впитывалось в землю - значит, место выбрано правильно, и башня будет стоять на твердой скалистой опоре. Каменная кладка скреплялась известковым раствором, в который для прочности добавляли песок, каменную крошку, молоко или сыворотку и куриные яйца (иногда разные мастера имели свои "тайные" рецепты), а сверху покрывалась толстым слоем штукатурки жёлтого или жёлто-белого цвета. Сверху готовую башню "накрывали" пирамидально-ступенчатой крышей (напоминающей ту, что мы видели на склепах Даргавса), состоявшей, как правило, из 13 сланцевых плит, и увенчивали большим конусовидным камнем (хотя существовали и башни, в основном, жилые, с плоским покрытием). Толщина стен у основания достигала одного метра и постепенно уменьшалась на верхних ярусах.
Помимо своих "местечковых" задач (то есть проживания и защиты), башни использовались для системы "коллективной обороны" - в качестве сигнальных. Если в одном селе замечали опасность, на вершине башни зажигали огонь, который замечался на башне соседнего села - и так дальше по цепочке: в итоге, всего за несколько минут сигнал тревоги передавался на много километров.
У подножия горного массива, на котором расположен комплекс Эрзи, по обеим берегам реки Армхи находится село Ольгети с очень большой для столь маленького населённого пункта современной мечетью:
И вот тут-то и выяснился самый большой "подводный камень" этой экскурсионной программы: оказалось, что осмотр всех заявленных в ней башенных комплексов предполагается только "дистанционный", без непосредственного посещения. Признаюсь, что это меня сильно огорчило, и лишь когда во время остановки возле комплекса Эгикал мне удалось "пиратским образом" сбегать в посёлок (благо он был недалеко и не настолько высоко), пока народ пробовал и покупал мёд в придорожном лотке, я слегка примирился с такой обидной реальностью...
Справедливости ради скажу, что все места для "дальних" осмотров были выбраны очень грамотно и являлись своего рода смотровыми площадками, а панорамы с ним были великолепными - вот как и здесь (мы специально немного поднялись - на автобусе, разумеется - по склону противоположной горной гряды):
Не открою Америки, если скажу, что большинство перемещений в горных районах происходит из долины в долину (ущелье, котловину) через перевалы. По одному из таковых - Цей-Лоамскому (или Цейломскому), названному по имени второй по высоте в Ингушетии горы, проходит значительная часть нашего пути. Цей-Лоамский перевал, который уже сам по себе достаточно высокогорный - он расположен на высоте 2100 метров над уровнем моря, соединяет долину реки Армхи с Таргимской котловиной, и многие считают его самым красивым во всей Ингушетии (правда, подозреваю, что ещё и оттого, что он входит в основные здешние экскурсионные маршруты).
Ещё одну интересную мечеть проскочили так, что я не успел даже сфокусироваться:
Понятно, что на "фотографии из окна" попали не те виды, которые самые живописные, а те, что удалось сделать в относительно "смотрибельном" качестве. Но вскоре предоставилась возможность и "статической" съёмки.
В самой высокой точке перевала оборудована смотровая площадка, где мы делаем довольно долгую - аж минут на 20 - остановку. "Прямо по курсу" открываются (правда, аккурат против солнца, поэтому фотографии не получились) панорамы заснеженных вершин Хохского хребта с "королём Кавказа" Казбеком (хотя формально в списке самых высоких кавказских гор он со своими 5033 метрами занимает "всего" 8 строчку, но кто знает о каких-нибудь Дыхтау или Шхаре?!), но вообще здесь очень живописно повсюду, куда ни глянь:
А "за спиной", по другую сторону перевала, тянется Скалистый хребет - именно его частью является Столовая гора, образующая главный пейзажный вид Владикавказа:
Кстати (по-моему, я забыл об этом сказать во "владикавказском" разделе), Столовая – не только имя собственное конкретной горы, но и разновидность гор вообще – так называют горы с усечённой плоской вершиной.
Да, тут я в очередной раз вспомнил, что горы я всё же люблю:) Недаром мои самые любимые регионы Испании - северная Каталония и Верхний Арагон...
