Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Примерно посередине Волжский бульвар "разбивается" большой площадью с советской застройкой:
К её "примечательностям" можно отнести большую карту исторического центра:
Дальше находится огромное - по провинциальным масштабам Кинешмы - современное здание Драматического театра имени А. Н. Островского, мы честно дошли до него, но ничего архитектурно привлекательного (для нас), не увидели, поэтому даже фотографировать не стали и свернули в направлении к автостанции. По пути тут же встретился ансамбль ещё двух "парных" храмов - "зимнего" Вознесения Господня и "летнего" Иоанна Златоуста. Они были возведены во второй половине 18 столетия на месте Вознесенского девичьего монастыря: сначала, в 1760 году, построили Иоанно-Златоустовскую церковь, а спустя 20 лет - Вознесенскую и отдельно стоящую колокольню, разрушенную ещё в "ранние" годы советской власти.
Храмы уцелели, хотя их судьба оказалась разной: в Вознесенском разместился краеведческий музей, проработавший в её стенах аж до 2011 года, а потому он сохранился в относительно хорошем состоянии, причём ещё в конце 1980-х были восстановлены изначальные главы (при большевиках их, естественно, снесли) с барочными грушевидными куполами.
Церкви Иоанна Златоуста повезло меньше: её использовали в качестве склада, сначала зернового, а затем продовольственного, а с начала 1950-х годов переоборудовали под учебные мастерские построенного на месте колокольни химико-технологического техникума. После войны в ней были проведены первые реставрационные работы, но они носили, главным образом, ремонтно-консервационный характер, и храм до сих пор пребывает в полуразрушенном состоянии:
Уже в наше время рядом с Вознесенской церковью установлена небольшая часовня из чёрного гранита, посвящённая святителю Василию Кинешемскому:
Буквально напротив храмов, на другой стороне улицы имени Крупской (опять "имени"!) находится кирпичное здание бывшей женской гимназии (она и сегодня является гимназией, но уже названой в честь А. Н. Островского) с интересным рельефным декором, который мне почему-то напомнил арфы:
Дальше на этой же улице расположены и другие исторические постройки, но фотографировать их мы почему-то не стали - может, что-то реставрировалось, а может, на картах Яндекса они просто выглядят интереснее и симпатичнее, чем на самом деле, или просто фоторакурс не складывался... В любом случае, ничего более привлекательного, чем то, что мы уже видели, нам не встретилось.
Но вот действительно красивое здание бывшего Реального училища (ныне - Лицей имени Д. А. Фурманова), открытого в 1904 году, мы никак не могли обойти вниманием:
Кстати, имя писателя присвоено лицею не просто так: уроженец Костромской губернии (тогда Кинешемский уезд был её частью) Фурманов, впоследствии ставший автором знаменитого "Чапаева", действительно учился в нём после окончания ивановской "Торговой школы".
Напротив него когда-то находилось старое здание городского театра второй половины 19 века, но в последствии оно было сильно перестроено, а сейчас ещё и полностью исковеркано явно новодельной облицовкой:
..........
И последнее, что бы я хотел показать в Кинешме – это расположенная уже за пределами исторического центра Сретенская церковь - не "парадная", но очень патриархальная и даже какая-то "домашняя".
Церковь Сретения Господня с пятью главами была возведена в конце 18 века (как пишут, "не позднее 1779 года") на средства местного купца и фабриканта Г. И. Таланова. Позднее, примерно в середине следующего столетия, была построена колокольня, от которой сохранились только два нижних яруса.
В советскую эпоху в храме располагалась котельная, поэтому, естественно, исторические интерьеры не сохранились, и после возвращения церкви их пришлось создавать заново, причём каких-то больших "централизованных" денег на это явно не выделялось, поэтому пока всё очень скромно:
Вообще складывается впечатление, что церковь живёт и в меру возможностей реставрируется исключительно на пожертвования и доходы от "розницы": её внешний вид не порождает мыслей о крупных вложениях. Но то, что сделано, явно сделано "от сердца", по принципу "чем могу", а декор газонов даже вызывает умиление:
* * * * * * * * * *
Вот, пожалуй, и всё, что я хотел и мог показать и рассказать о Кинешме. "В общем и целом" подытожу тем, что, несмотря на имеющуюся "пейзажную составляющую", Кинешма - это всё же не "про природу", за этим надо ехать в Плёс, и даже не столько "про архитектуру", хотя она здесь, конечно, присутствует. Кинешма - это, прежде всего, "про атмосферу", про тот провинциальный колорит старой России, от которого на память приходят строки из "Золотого телёнка" про "патриархальную тишину города Удоева"...
Те, кто хоть немного читал мои рассказы, наверняка знают, что к "природным красотам" я в целом равнодушен (хотя это, может, не совсем то слово: правильнее будет сказать, что впечатлить меня колоритным собором намного проще, чем живописной панорамой), поэтому от посещения Плёса многого не ожидал. Более того, единогласный "хор" восторженных отзывов о нём даже раздражал, и я, признаюсь, уже готовил "гневную отповедь" в духе "ваш Плёс ... ну нет, конечно, не "какая гадость эта ваша заливная рыба", но просто ... ничего особенного и сложившейся вокруг него "ауры" совершенно не стоит".
Оказалось, стоит. И это меня порадовало вдвойне: во-первых, потому что получить хорошие впечатления всегда лучше "средних" (не говоря уже о плохих, но это надо либо совсем не готовиться к поездке, либо чтобы просто "не легло", как у меня случилось с Неаполем), а во-вторых, было приятно осознать, что я всё же могу подняться над собственной предвзятостью и сложившимися стереотипами и посмотреть если не "объективным", то хотя бы незамутнённым взглядом.
Так что одним почитателем у Плёса стало больше:)
..........
В отличие от Кинешмы, транспортных альтернатив автобусу для поездки в Плёс не было: железная дорога обошла его как в прямом, так и в переносном смысле, пройдя через Кинешму, после чего Плёс утратил свою роль главного порта - вот так, ни много ни мало! - текстильного ивановского края и оживлённого перекрёстка транспортных путей (а как следствие - и промышленное значение, поскольку после этого плёсские купцы-фабриканты начали переносить свои производства в ту же Кинешму) и превратился в сонный провинциальный городок. Правда, относительно скоро он приобрёл "ангела-хранителя" в лице художника Левитана, своими картинами прославившего Плёс и положившего начало его "туристичности", после чего сюда начали приезжать на лето "дачники" из Москвы и Петербурга (это стало даже модным), что, в свою очередь, дало толчок развитию соответствующей инфраструктуры: в частности, местные жители строили новые дома с верандами или надстраивали уже существующие, чтобы летом сдать их столичным "гостям". Сложившаяся таким образом конкуренция в этой сфере побуждала строить не просто абы как, а красиво, а то и с изысками - недаром деревянная архитектура Плёса сегодня привлекает туристов лишь немногим меньше, чем "воспетые" Левитаном живописные пейзажи.
Автобус - точнее, "ПАЗик", который в 21 веке автобусом уже можно назвать с большой натяжкой - отправляется от ивановского автовокзала примерно раз в час-полтора и идёт до Плёса около 2 часов...
В Плёсе автостанция находится примерно в километре от набережной Волги и в полукилометре от исторической Соборной Горы. Раньше эта местность назвалась Троицкой слободой и имела свой приходской храм, а точнее - целый храмовый ансамбль, состоящий из двух церквей: Троицкой и Введенской. Мимо них проходила главная дорога, ведущая в центр города, а потому этот комплекс прозвали "парадными воротами Плёса".
Деревянная Троицкая церковь на этом месте упоминается ещё в первой половине 17 столетия, а к 1770-м годам здесь уже существовал храмовый комплекс из двух церквей, тогда всё ещё деревянных. Глобальная перестройка в камне произошла в начале 19 века: сначала, "по историческому старшинству", была возведена "летняя" Троицкая церковь, а спустя 15 лет рядом с ней поставили "зимнюю" Введенскую. С "эстетической" точки зрения доминантой, конечно, является Троицкая: с пятью заострёнными луковичными главами и высокой трёхъярусной колокольней, соединённой с храмом небольшой трапезной, причём колокольня увенчана главой-луковичкой, полностью повторяющей своей формой церковные купола, что делает ансамбль ещё гармоничнее. В общем, "парадные ворота Плёса" вполне оправдывают своё название:)
Плёс - действительно древний город, и в отличие от Кинешмы, тому имеются документальные подтверждения: он, в частности, упоминается в числе разрушенных Батыем в 1238 году поволжских городов, а некоторые историки даже связывают его с событиями 1141 года (очень локальными, но важны не они сами, а их факт), описанным в Новгородской летописи - и если это так, то Плёс древнее Москвы!.
Кстати сказать, в 1471 году город посетил Афанасий Никитин и даже упомянул его в своей книге "Хождение за три моря", правда, всего одной фразой: "... отплыв из Углича, приехал в Кострому и пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустили меня без препятствий. И в Плес приехал без препятствий".
История же "нынешнего" Плёса начинается в 1410 году, когда Великий князь московский Василий I Дмитриевич, старший сын Дмитрия Донского, повелел построить здесь крепость. Она была сооружена на высоком 70-метровом холме, с которого Волга хорошо просматривалась в обе стороны - предположительно там же, где находилась "первая" крепость 12 века, сожжённая во время монгольского нашествия. Правда, долго она не простояла и вскоре (в 1429 году) была уничтожена казанскими татарами. На её руинах была построена (как пишут, "наспех") новая, "третья" и последняя - тоже деревянная - Плёсская крепость, которая постепенно приходила в упадок, гнила, а то, что от неё ещё оставалось (причём историки даже не уверены, оставалось ли) было теперь уже окончательно разрушено в начале 17 столетия польско-литовскими захватчиками (сохранился лишь земляной вал со рвом).
Больше оборонительные сооружения в Плёсе не строились, а в 1699 году на месте сгоревшего старого деревянного храма внутри бывшей крепости была возведена каменная Успенская церковь, которую стали называть собором, а сам холм, на вершине которого она стояла - Соборной горой.
С неё мы и начнём прогулку по Плёсу, тем более что "гора" расположена как раз вдоль дороги, ведущей в центр города от автостанции, а с этой стороны на неё даже "залезать" не нужно - просто чуток подняться по небольшому пологому склону (зато потом спускаться - "аж бегом и с ветерком"):
Прежде чем направиться в центральную часть бывшего городища к Успенской церкви (или собору - это уж кому как нравится), мы сделаем то, что делает подавляющее большинство приезжающих сюда туристов: пройдём по тропинке вдоль обрывистого склона Соборной горы, откуда открываются самые "картиночные" панорамы Плёса, ставшие его "визитной карточкой":
Да, понимаю, снимки не самого удачного качества из-за не вовремя натянувшейся на небо дымки, но дело даже не в этом: они совершенно не отражают масштаба окрестных просторов и красоты окружающих Соборную гору пейзажей... Видимо, поэтому раньше я так скептически относился к единогласно-восхищённым оценкам Плёса, считая их чрезмерно завышенными и даже излишне пафосными - даже самые лучшие фотографии, сделанные в отличную погоду при идеальном освещении, не могут передать природного обаяния этих мест (это я говорю?! Не узнаю себя...)
..........
А теперь ненадолго покинем этот живописный променад и пройдём к расположенному "в глубине" холма Успенскому собору (ну ладно, собор так собор!):
Первая деревянная церковь на этом месте была сооружена ещё в 15 веке и, скорее всего, не раз перестраивалась (точных сведений на этот счёт история не сохранила), а в 1695 году сгорела, и спустя 4 года вместо неё был возведён каменный храм (шатровая колокольня появилась столетием позже). В начале 19 века недалеко от него построили большую пятиглавую Казанскую церковь, разрушенную при советской власти - её можно увидеть на фотографии С. М. Прокудина-Горского и на картинах И. Левитана "Тихая обитель" и "Вечерний звон".
А вот Успенский собор уцелел, причём он закрывался всего на несколько лет (с 1936 по 1944 годы), после чего долгое время был единственным действующим храмом в Плёсе.
Сохранилось и расположенное недалеко от собора здание Присутственных мест последней четверти 18 века (точнее, один из двух корпусов - северный, в котором в разное время располагались Городская управа, Городской общественный банк, Высшее начальное мужское училище, а в подвалах даже хранили вино), а также стоящий перед ним памятник Великому князю московскому и владимирскому Василию I, основавшему "вторую" Плёсскую крепость.
Памятник в виде бюста, установленного на постаменте-колонне из чёрного мрамора, был сооружён в 1910 году, когда в Плёсе торжественно отмечалось 500-летие строительства крепости - эта дата долгое время считалась годом основания Плёса, пока не выяснилось, что город значительно старше. Поскольку никаких изображений Василия I до нас не дошло, в бюсте воплощён некий "собирательный образ" русского князя тех времён, естественно, с бородой и в шапке:)
Большевикам князь не понравился (видимо, как "чуждый элемент"), поэтому они бюст сняли, после чего он долгое время считался утерянным, и только в 1950-х годах, когда памятник решили восстановить, случайно обнаружился в музее Балахны, где он хранился "под именем" Ивана Грозного, причём опознал его сам автор, которому тогда уже было за 70... В конце концов, уже в нашем веке бюст для надёжности отправили в музей, а на постаменте установили копию.
(Касательно достоверности истории памятника я доверился передаче "Городское путешествие с Павлом Любимцевым", хотя и признаю, что у любимого мной Павла Евгеньевича случаются фактические неточности - надеюсь, не в этом случае)
Что касается здания Присутственных мест, то в нём сейчас работает музей, который так и называется: Музейно-выставочный комплекс "Присутственные места".
С двух сторон Успенский собор обнесён низкой оградой конца 19 века с решётчатыми воротами между двух каменных пилонов, с которыми связана любопытная история (о ней тоже рассказал в "плёсской" передаче Павел Любимцев). Их "автором" в каком-то смысле является Исаак Ильич Левитан, изобразивший их на картине "Вечерний звон", но вся "изюминка" ситуации заключается в том, что ворота тогда были не такими (и вообще деревянными), а на картину художник "перенёс" совсем другие, которые либо выдумал, либо, что вероятнее, видел где-то ещё - то есть получился этакий "авторский вымысел", который "пошёл в жизнь": когда впоследствии собор реставрировали, ворота поставили именно "те", что написал Левитан:)
Перед воротами установлена большая карта Плёса, на которой главные достопримечательности изображены "как есть", в виде рисунков, чтобы сразу было понятно, что есть что:
От Успенского собора мы возвращаемся на "кромку" холма и проходим дальше по "променаду". В целом виды отсюда примерно такие же, но немного под "другим углом":
В конце тропинки сооружена смотровая площадка, оригинально оформленная в виде сруба, причём не жилого, а "крепостного": примерно так, по мнению историков, были устроены сооружения Плёсской крепости: двойная стена с заполненным камнями внутренним пространством.
Если мы пойдём ещё дальше, то в конце концов опишем полный круг по Соборной горе, но ничего особо нового уже не увидим. Поэтому потихоньку начинаем спускаться, и окрестные панорамы становятся всё "ниже":
Так называемый "Дом о семи окнах" - современная реконструкция типичного для 19 века деревянного усадебного дома с крыльцом и верандой:
Дом расположен на склоне, поэтому отсюда, с Юрьевской улицы, виден только один этаж, а вот обращённый в сторону Волги главный фасад уже является двухэтажным и имеет 7 высоких арочных окон, откуда и пошло его название.
Впереди возвышается одна из знаковых доминант Плёса - колокольня церкви Св. Варвары...
... но к ней мы подойдём позднее, а пока выйдем на волжский берег:
"Дом с мезонином", или просто "Жилой купеческий дом" - тоже реконструкция. Оригинальная постройка 19 столетия была снесена в 1970-х годах и впоследствии восстановлена, как пишут, "в основных чертах":
Почти сразу за ним расположен небольшой мост (построенный сравнительно недавно - в 1956 году) через впадающую в Волгу речку Шохонку. Она очень короткая - около 7 километров и узкая, но именно здесь, в устье, разливается на ширину более 100 метров, образуя ещё одну живописную "изюминку" Плёса:
С удовольствием читаю. Летом 90го провели в Плесе 10 дней с ивановскими археологами на раскопках Соборной горы. Потом и сам приезжал через 30 лет. Но к месту лагеря уже было не подойти - застроено все.
Помню-помню эту коварную дорожку... мои профсоюзные бабульки несколько раз пытались там рухнуть и ноги переломать))) я тогда к ним молодняк негласно приставила для подстраховки)))
Сергей, а вот выше было фото "Рыбный угол" - Вы ж попробовали эти "углы"? вспоминаю - прямо слюнки текут.
Читаю с самого начала, как всегда, и Кинешма очень приятная (я там не была), а уж Плес и вовсе вдвойне порадовал - и нынешней виртуальной прогулкой в Вашей компании, и "окунанием" в собственное прошлое. Он такой, да... вживую лучше, чем на фото.. видимо, там в воздухе что-то разлито - гармония? умиротворение? ощущение тихой радости? Спасибо!
Innokentia писал(а) 04 апр 2024, 22:28: Кинешма очень приятная (я там не была), а уж Плес и вовсе вдвойне порадовал
Я, как обычно, пишу быстрее, чем выкладываю, и уже могу сказать, что Шуя стала кульминацией этого рассказа, и не только композиционно. Так что он прошёл по нарастающей, что не дало мне от него устать:)
На другом берегу Шохонки как будто симметрично Дому с мезонином расположен бывший купеческий дом постройки 1835 года (тоже, кстати, с мезонином, только уже другой конструкции) - он примечателен тем, что летом 1888 и 1889 годов в нём жил - как раз на втором этаже в мезонине - Исаак Ильич Левитан со своими друзьями и "коллегами по профессии" Алексеем Степановым и Софьей Кувшинниковой, которую называют возлюбленной Левитана (эта тема очень личностная, тонкая, даже щепетильная, поэтому я обойду её стороной и ограничусь тем, что уже написал).
В недавнем рассказе о Феодосии я говорил, что у многих известных городов есть ассоциативно связанное с ними "громкое" имя - реальной исторической личности или литературного персонажа. Там, в Феодосии, таковым является Иван Константинович Айвазовский, а в Плёсе это, конечно же, Левитан, который трижды проводил здесь лето, и написанные им картины принесли художнику широкую известность, а Плёс превратили из обычного провинциального городка в узнаваемое, популярное и даже модное место отдыха. Идея создания посвящённого Левитану музея возникла ещё в начале 20 столетия, но реализовалась лишь в 1972 году, когда в доме, где останавливался Исаак Ильич, открылся Мемориальный Дом-музей И. И. Левитана ( https://ples-museum.ru/museums/memorial ... -levitana/), а ещё через 2 года рядом с ним был установлен памятник художнику.
Правда, некоторые источники говорят, что на самом деле дом "тот, да не тот", что настоящий дом, где гостил Левитан, принадлежавший купцу Грошеву, пришёл в упадок и был разрушен ещё в первые годы советской власти, а для музея выбрали похожий на него особняк купца Солодовникова. Сайт самого музея это не подтверждает, так что ничего утверждать на этот счёт я не буду - а, впрочем, так ли это важно? Главное, что есть сам музей, ставший, как и сам Левитан, символом Плёса, в котором можно соприкоснуться с жизнью и творчеством одного из величайших пейзажистов России.
..........
Сейчас мы отправимся "просто" побродить по плёсским улочкам, главными достопримечательностями которых являются общий дух старинной "русской патриархальности" и многочисленные деревянные, часто "цветные" дома с резными наличниками - не все они являются историческими, некоторые (или даже многие) были построены или воссозданы уже в наше время, но на общем восприятии это никак не отражается.
Небольшая часовня Николая Чудотворца в русском стиле была сооружена в 1892 году на месте сгоревшей церкви; она кажется белокаменной, но на самом деле сложена из кирпича и побелена (сравнительно недавно её отреставрировали):
Понимаю, что фотографий получилось много, а текста мало, но, по сути, таков Плёс: как и в Кинешме (при всех различиях между их "форматами"), здесь главное не "отдельно-стоящие" достопримечательности, а общая "картинка", а уж чем её "ловить" - душой или глазами, вопрос сугубо индивидуальный:)
Собственно, дальше будет примерно так же, и я сразу честно об этом предупреждаю:) Хотя на храмах я, конечно, остановлюсь поподробнее.
"Историю любви" Плёса и Левитана мы продолжим на Горе Левитана, бывшей Петропавловской, названной именем художника в 1972 году - тогда же, когда в Плёсе открылся Музей И. И. Левитана. Она расположена в "заречной" части города, на его восточной окраине, и возвышается на 50 метров над уровнем Волги, уступая в этом плане Соборной горе всего 4 метра.
"Главная дорога" на Гору Левитана начинается в переулке Кирова...
... и продолжается длинной деревянной лестницей со многими пролётами и местами отдыха на ровных площадках между ними:
С давних пор - как минимум, с 16 столетия - здесь находилось кладбище, образованное вокруг деревянного храма Петра и Павла, от которого гора и получила своё былое имя. Сохранившиеся (ниже будет уточнение на этот счёт) в большом количестве старинные кресты и сегодня являются одной из достопримечательностей Горы Левитана, и я их ещё покажу, но начну всё же с главной "жемчужины" не только Горы, но и всего Плёса - стоящей на самой вершине Воскресенской церкви потрясающей красоты (и уж простите, но я обфотографировал её "с ног до головы", ибо чего-то более живописного, особенно вкупе с окрестными пейзажами, вообще трудно себе представить):
Всемирно - думаю, можно смело так говорить - известной эта церковь стала благодаря И. И. Левитану, который изобразил её на картине "Над вечным покоем":
(вообще, при всём уважении к художнику, бррр... Я всегда принимал на свой счёт сказанную Левием Матвеем в адрес Мастера фразу "он не заслужил света, он заслужил покой", но связывал его с "венецианским окном со вьющимся к самой крыше виноградом" и той, что говорит "Беречь твой сон буду я". Но от такого "левитановского" покоя упаси, господи, 1000 раз... это ж какой раздрай должен был происходить в душе Исаака Ильича, чтобы назвать такое "покоем"...)
Говоря же про саму картину, надо отметить 3 момента. Во-первых, написана она была не "с натуры", то есть не здесь, в Плёсе, а на озере Удомля, в Тверской губернии. Во-вторых, на заднем плане изображена не "плёсская" Волга, а то самое "тверское" озеро - то есть картина является в какой-то степени "художественным вымыслом", поскольку Левитан объединил в ней пейзажи совершенно разных мест. Ну и в-третьих - "та самая" историческая Петропавловская церковь, которую писал Левитан, сгорела в 1903 году (картина написана в 1894-м), и "свято место" долгое время пустовало, пока в 1982 году на её место не поставили привезённую из села Билюково Ивановской области нынешнюю Воскресенскую церковь, построенную в 1699 году (к сожалению, без снесённой в 1930-х годах изящной шатровой колокольни), имеющую примерно те же формы. Отреставрирована, кстати, она была хорошо известным в профессиональных кругах Александром Викторовичем Ополовниковом, самым известным проектом которого является восстановление ансамбля Кижского погоста, за что его часто называют основоположником музея "Кижи".
Оригинальные интерьеры храма не сохранились, но всё равно, посмотреть их было бы интересно (я видел на фотографиях - один резной иконостас чего стоит!), но ...
(что, в общем-то, понятно, поскольку место окраинное, не охраняемое, а "ходют тут всякие"...)
Тем не менее, Левитан любил бывать на горе "своего имени" (тогда ещё, естественно, Петропавловской) и создал здесь много других, уже не "фотографичных" картин. В память об этом в 2012 году здесь был поставлен памятник, изобразивший художника за работой:
Что касается старинного кладбища (вот уж где "вечный покой"!), то на нём сохранилось много деревянных (в основном) и металлических крестов. Искренне не знаю степень их аутентичности и подлинности (в некоторых источниках пишут, что они - но все ли? - были изготовлены и установлены на старинных могилах уже в наше время по образцам 16-19 столетий), но рассматривать их интересно, а многие расположены так, что смотрятся очень живописно.
Наверное, я немного не правильно сделал (хотя это вышло как-то само), пытаясь "разложить по полочкам" достопримечательности Горы Левитана: типа, вот храм, вот кресты, вот "Левитан"... Потому что Гора Левитана - это, скорее, единый ансамбль, где можно увидеть всё то, о чём я написал выше, плюс многое другое, включая, естественно, открывающиеся отсюда пейзажи.
И теперь, спустившись с Горы Левитана, мы, наконец, направимся к этой церкви, а её колокольня, которая, как маяк, возвышается если не над всем Плёсом, то над его доброй половиной, будет нам прекрасным ориентиром.
Варваринская - Варвары Великомученицы - церковь (к которой, разумеется, ведёт Варваринская улица) была возведена в 1821 году на месте одноимённого деревянного храма, который стоял здесь с 17 столетия (по другим источникам - с начала 18-го). Она имеет "продольную" конструкцию, которую иногда называют "кораблём", когда колокольня, трапезная и главный зал (так называемый "основной объём") расположены в линию один за другим с запада на восток (причём эту ориентацию выдержали столь скрупулёзно, что церковь получилась расположенной под небольшим углом к проходящей мимо неё дороге).
"Во дворе" (которого на самом деле формально нет из-за отсутствия ограды) храма стоит колоритный деревянный колодец, абсолютно новодельный, но прекрасно вписывающийся в общую картину "патриархального Плёса":
Сколь же живописности добавляют любой "воде" (реке, озеру, морю) лодки на берегу! И неважно, какие они - причудливые и "глазастые" на мальтийских пирсах или самые простые, как здесь, на волжском берегу:)
Оживляют речной пейзаж и самые разнообразные мостки и причалы, а если ещё и с чайками на них...
В самой дальней (в пределах города, а так ещё можно идти и идти) части набережной расположена группа "арт-объектов": скульптура "Дачница", в которой некоторые углядывают черты "плёсской музы" Левитана Софьи Кувшинниковой...
... а также ставшая уже традиционной во многих "художественных" местах пустая рамка, через которую можно увидеть "картинный" пейзаж:
И "палитра", на которой выбиты, как я понимаю, имена художников, в разное время работавших в Плёсе (и первой, естественно - фамилия И. Левитана):
Кстати, здесь есть целый Музей пейзажа ( https://ples-museum.ru/museums/muzey-peyzazha/), расположенный в старинном купеческом особняке 18 века, который называют Домом Подгорновых-Грошевых (естественно, в нём выставлены не сами "пейзажи", а картины художников-пейзажистов, в том числе - А. К. Саврасова, И. И. Шишкина и В. Д. Поленова):
..........
Здесь, на бывшей Волжской набережной (ныне улица Советская), расположены самые интересные и для своего времени "крутые" особняки, некоторые из которых я покажу отдельно.
Дом купца Новожилова с центральным стрельчатым фронтоном, построенный в 1907 году - единственное в Плёсе здание в стиле модерн. Его причудливый облик дополняет боковая деревянная веранда с резным декором с легким намёком на неоготические мотивы (в отличие от самого дома, она была почти полностью реконструирована в советскую эпоху).
Усадебный особняк дворян Моисеевых в стиле классицизм, известный как Дом с колоннами, сооружён в 1820-х годах:
Среди прочих строений усадьбы купцов Подгорновых выделяется двухэтажный Лабаз в стиле эклектики, служивший в качестве караульни и склада:
Когда-то Волжская набережная считалась главной улицей Плёса, поэтому на ней было престижно не только селиться, но и держать лавки и магазины, трактиры и рестораны. Эта традиция сохраняется и сегодня:
От набережной отходит короткая Калашная улица, которую называют самой старой торговой улицей Плёса (она известна с середины 18 века):
В здании бывшего гастрономического магазина купцов Бакакиных, где раньше располагались казённая винная лавка и чайное общество трезвости, сейчас находятся кофейня и ресторан Софьи Петровны Кувшинниковой:
Напротив можно увидеть несколько сохранившихся дебаркадеров - плавучих пристаней, в которых, помимо своего прямого назначения, работали рестораны:
Волжская набережная "разбивается" большой Торговой площадью, расположенной в широком устье замощённого Глинного оврага:
По понятным причинам значительная доля продаваемой здесь продукции исторически отводилась рыбе - как волжской вообще, так и местной в частности. И сегодня здесь можно встретить много самых разных рыбных лотков и магазинов, правда, подозреваю, уже почти полностью рассчитанных на "пришлых" (то есть на туристов) - с соответствующими ценами.
Длинное панно показывает, как выглядела Торговая площадь в базарные дни в начале 20 века, причём для пущей наглядности использованы картины художника А. В. Маковского "В Плёсе-Костромском" (до 1918 года Плёс относился к Костромской губернии) и "В базарный день около Воскресенской церкви Плёса", написанные в 1918 году:
Архитектурной доминантой Торговой площади является Воскресенская церковь с колокольней, возведённая на месте двух старых деревянных храмов в 1817 году в память о победе в Отечественной войне. Ровных мест здесь практически нет, поэтому её пришлось "вписывать" в холмистый рельеф, и церковь стоит на крутом спуске одной из вливающихся в площадь улиц (ныне - Ленина).
Через дорогу от церкви, тоже на небольшой холме, расположена деревянная часовня Михаила Архангела, сооружённая в 1825 году в деревне Антоново (там она имела статус церкви) и привезённая в Плёс в 1980-х годах:
На другой стороне Торговой площади находится двухэтажный кирпичный дом - бывшее здание пожарной части, построенное в 1885 году. На его первом этаже располагалось пожарное депо, а на втором - полицейский участок и арестантские камеры.
* * * * * * * * * *
Именно по Глинному оврагу (в конце которого, напомню, расположена Торговая площадь), огибающему Соборную гору, проходит единственная крупная автомобильная дорога, ведущая в нижнюю (она же центральная) часть Плёса, и по ней мы возвращаемся - приходится идти на подъём - назад к автостанции:
Уже почти внизу остаются купола Воскресенской церкви:
* * * * * * * * * *
Конечно, по Плёсу можно ходить ещё больше и дальше: и по Волжской набережной в обе стороны "до упора", и по "параллельной" ей улице Ленина, и в глубине "заречных" кварталов (бывшей Рыбной слободы) - и везде можно увидеть живописные пейзажи и панорамы, деревянные дома и резные наличники. Но чтобы эти впечатления не приелись и не смешались "в кучу" и всегда отличались свежестью восприятия, лучше приехать сюда хотя бы на пару-тройку дней. А так, в рамках однодневного радиального выезда, нам вполне хватило эмоций, мы увидели то главное, что хотели, и всё это, как я уже писал в начале, в корне изменило моё мнение о Плёсе - разумеется, в лучшую сторону. Более того, я задумался, а есть ли в центральной России другой город, который можно на равных поставить рядом с ним в этой нише? Суздаль - это понятно. Гороховец - нууу, не знаааю... Если только Переславль-Залесский, хотя "аналогии" здесь тоже не совсем прямые. А больше даже и в голову ничего не приходит...
Большой кайф: после долгого (или не очень) переезда во время путешествия "осесть" где-то и чувствовать, что ты, наконец, обрёл "точку опоры", "дом", пусть и временный, где можно перевести дух, зная, что тебе есть, куда возвращаться, и это "куда" - не что-то неизвестное, а уже хорошо знакомое.
И, как бы ты ни "присиделся" на этом месте, большой кайф - опять двинуться в путь и снова оказаться в дороге, ловя драйв и кураж от вокзалов, аэропортов и автостанций и осознавания самого себя как "вечного странника" (что, в общем, на "макроуровне" так и есть).
К чему это я? А к тому, что мы покидаем неинтересное, но в целом гостеприимное Иваново и отправляемся на вокзал - теперь уже не в очередную "радиалку", а, что называется, "с вещами". Мы едем в Шую.
И это всё равно переезд - пусть даже ехать меньше часа, а на скоростной "Ласточке" и вовсе 25 минут, но она нам не подходит по расписанию, да к тому же и стоит не адекватно: в 10 раз дороже обычной (да-да я не оговорился, сейчас специально посмотрел актуальные цены - 921 рубль против 90, и это при том, что до билет Москвы стоит 1700...).
Электричка, конечно, одно название: всего 2 вагона, включая моторные в обе стороны:) Впервые я увидел такую, когда 15 лет назад ехал из Мадрида в Авилу, и тогда это выглядело очень экзотично. Правда, с тех пор я как-то ездил и вовсе на "одновагонной" (сейчас уже не помню, когда и куда)...
Первые минут 15-20 поезд ехал со скоростью ... не улитки, конечно, но, скажем так, чуть быстрее никуда не спешащего пешехода, и это не только раздражало, но и немного напрягало: а должно так быть, всё ли исправно и дотянем ли мы сегодня до Шуи? :) Но где-то на трети пути машинист, видимо, оторвался от мобильника, включился в процесс и "дал газу" (разумеется, первую часть этого предложения надлежит понимать исключительно как шутку, но я на самом деле никогда не ездил на поездах в столь медленном режиме; даже слышный на ролике звук мотора очень не похож на "привычный")
Как и в Иваново, приезжающим в Шую на поезде долго искать первую достопримечательность не надо: таковой является уже сам железнодорожный вокзал. Но если в Иваново интерес, да и то нишевый, в основном представляют интерьеры, то вокзал Шуи является полновесным "маст си", причём везде: и снаружи, и внутри. Он был открыт в 1868 году, а свой нынешний вид в псевдорусском стиле принял в самом конце столетия, в 1896 году, и с того времени не перестраивался; разве что только к 1990-м годам изрядно "подустал" и находился буквально в шаге от того, чтобы окончательно обветшать со всеми вытекающими из этого последствиями, но, к счастью, сделать этот шаг ему не дали и вовремя "удержали" на самом "краю": после недавней реставрации вокзалу не только вернули "молодецкую свежесть", но и полностью - включая детали - сохранили и даже подчеркнули изначальный аутентичный облик.
Краснокирпичная центральная часть с рельефным декором, деревянные крылья с узорчатой резьбой, ажурные наличники и карнизные подзоры, башенка-"домик" со шпилем и часами - и это только по самым-самым "верхам". Плюс "старинные" фонарные столбы на перронах, надписи в дореволюционной стилистике, настоящий станционный колокол, позвонить в который может каждый желающий, и ещё много других приятных и радующих глаз мелочей и деталек...
С "внешней" (выходящей на Вокзальную площадь) стороны:
Не столько эффектная, сколько историческая достопримечательность Шуйского вокзала - водонапорная башня, единственная сохранившаяся на Шуйско-ивановской линии, являющейся старейшим участком Северной железной дороги. Несколько лет назад её попытались снести как, во-первых, не включённую в перечень объектов культурного наследия и памятников архитектуры, а во-вторых, мешающую - так утверждали в РЖД - построить на станции дополнительные железнодорожные пути, и даже уже разобрали крышу. Но после широкого освещения этой проблемы и своевременного вмешательства "авторитетных людей" башню всё же решили сохранить. Правда, уродливо побелив её (но это как раз преходяще).
Внутри вокзал тоже привели в исторический вид: убрали всю позднюю советскую отделку и восстановили старинные интерьеры 19 века. А зал ожидания "по совместительству" превратили в выставочный, разместив в нём экспозиции, связанные с созданием самого вокзала и Шуйско-ивановской линии. Сейчас вокзал Шуи является одним из железнодорожных музеев России в категории "Станции - музейные комплексы" ( https://company.rzd.ru/ru/11509).
Можно увидеть даже аутентичную отопительную батарею - одну из тех, что обогревали вокзал ещё в конце 19 столетия:
...
Рядом с Вокзальной площадью разбит довольно приятный сквер треугольной формы со скульптурой Ангела:
* * * * * * * * * *
Именно вокзал стал первым "звоночком", привлекшим моё внимание к Шуе, которую я считал какой угодно, только не туристической. Но когда я "копнул поглубже" и присмотрелся к ней внимательнее, то понял, что ошибался. Конечно, в "высшую лигу", в число среднерусских "топов" она не входит, но интересностей здесь оказалось намного больше, чем можно было представить; я бы отнёс её примерно к той же "нише", что и Кинешму, и поставил в один ряд с такими городами, как Торжок, Елец, Рыбинск, Муром, Коломна (я перечислил в основном те, что уже имеют сложившуюся туристическую "репутацию" и в комментариях не нуждаются), и уж точно выше не по заслугам раскрученной Костромы. Более того, Шуе есть куда развиваться в этом плане, но только на "внутренних ресурсах" и без должной мотивации, которая может проявиться, прежде всего, во внимании со стороны туристов, этот процесс, боюсь, запустить сложно...
В историко-туристическом плане Шуя - это не только вторая по высоте после петербургского Петропавловского собора старинная колокольня России (иногда пишут - самая высокая отдельно стоящая православная звонница в Европе, но тут надо поразбираться), это ещё и множество старинных домов и особняков, деревянных и каменных, это паутина ажурных наличников и карнизов. Причём это не какие-то разовые "образцы", а довольно массовая, порой сплошная застройка. Так что "в общем и целом" с сохранившейся дореволюционной архитектурой здесь всё хорошо - конечно, не каждое историческое здание интересно и красиво глазу "обычного" туриста, многое нуждается в ремонте и реставрации, но уже сам факт, что тут есть что ремонтировать и реставрировать, причём ещё не на "падающем флажке", когда не сегодня-завтра рухнет и развалится, уже здорово. И это ещё одно потенциально широкое направление развития туристичности Шуи.
Шуя моложе других городов этого рассказа, но её возраст всё равно вполне почётный: первое известное свидетельство о ней относится к 1539 году, когда она упоминается в Никоновской летописи среди городов, разорённых казанским ханом Сафа-Гиреем, но сам этот факт свидетельствует, что основана она была значительно раньше, коль скоро к этому времени уже сложилась как город (некоторые историки считают, это произошло в период монголо-татарского ига). В контексте же общероссийской истории Шуя примечательна тем, что дала своё имя одному из самых известных и влиятельных княжеских родов постсредневековой Руси, "отметившегося" своим "представителем" в лице Василия Ивановича Шуйского даже на царском престоле.
..........
От вокзала до условного центра города можно доехать на одном из многих автобусов, а можно и дойти - всего-то минут 20. Именно так мы и поступили, тем более что погода "сопутствовала", а мы никуда не спешили: уже вечерело, а никаких планов на этот день у нас не было.
Да, сразу чувствуется, что Шуя - город промышленный, старинных мануфактур здесь не меньше, чем в Иванове (ну, может, и меньше, но ненамного)...
Особняк подрядчика земляных и мостовых работ Александра Митрофановича Ермилова постройки начала 20 века называют одним из лучших в Шуе образцов архитектуры модерна:
...
В нескольких сотнях метров от вокзала прямо у "главной дороги" расположена красивая Ильинская церковь, возведённая в 1881 году (любопытно, что место для неё было определено на генеральном плане города Шуи ещё в первой половине 19 столетия, но, видимо, на строительство долгое время не находилось средств). Храм сложен из кирпича, а вот его колокольня изначально была деревянной; при "советах" её снесли, а новая, уже каменная (или тоже кирпичная, что не суть важно), появилась в начале нашего века, когда церковь передали верующим и восстановили.
Сначала колокольня "вырастала" прямо из западного фасада, но когда в 1900-х годах к нему был пристроен притвор, она оказалась почти посреди здания. Получившийся таким образом новый фасад красиво декорирован полуколоннами и ложными арками:
Церковная лавка, очень похожая на часовню (возможно, в прошлом она ей и была?):
savl1 писал(а) 15 апр 2024, 19:19:От вокзала до условного центра города можно доехать на одном из многих автобусов, а можно и дойти - всего-то минут 20
Сергей, если все показанное - это просто "по дороге от вокзала", то действительно, какие тут автобусы, это всё надо гулять. Уже "вкусно"!
С запада и севера историческую (старую) часть Шуи "обтекает" река Теза (кстати, местные жители произносят её название с мягким "Т") - приток Клязьмы; земли на другом её берегу (Заречье) издревле являлись пахотными и луговыми и стали застраиваться лишь в середине 19 столетия. И поскольку "старый город" расположен на левом берегу, то, по одной из научных версий (справедливости ради надо отметить, что существуют и другие), его название города произошло от славянского слова "шуйца", то есть "левая рука".
Дорога, идущая от вокзала к центру, пересекает Тезу по Октябрьскому мосту, сооружённому на месте прежнего деревянного в 1929 году и открытого аккурат в годовщину революции (отсюда и пошло его название). Сегодня он является "двойным": дело в том, что исправно "отработав" почти столетие, к началу 2000 годов он буквально начал "сыпаться" и нуждался в серьёзном ремонте. И тогда в 2009 году рядом с ним - практически "плечом к плечу", на расстоянии буквально десяти метров - был построен новый автомобильный мост, а старый отремонтирован и превращён в пешеходный, причём прямо на нём с обеих его сторон устроены декоративные клумбы и цветники, а в центре мостовая выложена брусчаткой "под старину".
Парапеты увешаны традиционными замочками и оформлены изображениями исторического городского герба, пожалованного Екатериной II уездному городу Шуе в августе 1781 года. В его верхней части можно увидеть герб Владимира как символ принадлежности Шуи Владимирскому наместничеству, а в нижней помещён ... нет, не слиток золота; вот честно: не зная, никогда не догадаться ... "брус мыла, означающий славные находящиеся в городе мыльные заводы".
Изготовление мыла - один из древнейших шуйских промыслов, известное, как минимум, с первой половины 17 столетия. За своё качество шуйское мыло было хорошо известно на Руси, пользовалось большим спросом и даже вошло в народные поговорки и песни; в 1710 году в Шуе уже работало 11 (!) мыловарень. Эти традиции продолжаются и сегодня ( https://shuyskoemilo.ru/), в июле проводится ежегодный фестиваль "Шуйское мыло", так что если у кого-то возникнет вопрос, что привезти из Шуи в качестве сувенира (кроме Шуйской водки, разумеется:)), ответ прост: мыло. Шуйское мыло:)
В истории строительства Октябрьского моста есть несколько фактов, показавшихся мне интересными: во-первых, берега Тезы в этом месте были заболоченными, а потому для подъезда к мосту с обеих сторон были насыпаны дамбы, для которых использовалась земля с валов древней городской крепостной стены города - вот такая преемственность получилась:) А во-вторых, чтобы не прерывать движение через реку на время мостовых работ, рядом был возведён временный пешеходно-транспортный понтонный мост из 150 сорокаведёрных порожних бочек - такое оригинальное решения было предложено прорабом Иваном Максимовичем Сухановым, в прошлом - военным инженером-мостостроителем, который отработал эту "технологию" под Порт-Артуром во время русско-японской войны. Надо ли в очередной раз повторять известную фразу про "таланты земли русской"? :)
..........
Мы прибыли в Шую около 7 вечера, но дни в начале августа достаточно длинные, и даже солнце (если оно есть!) садится только часам к 9, поэтому мы ещё в тот же день успели совершить небольшую вечернюю прогулку по центру города: сначала по пути с вокзала, а потом - уже после заселения в гостиницу. Цели посмотреть что-то конкретное у нас не было, поскольку всё, что нас интересовало, входило в основной маршрут, запланированный на следующий день уже по "настоящему" свету. А сейчас "параллельной" задачей было поужинать, и вот с ней-то мы "успешно" не справились: когда выше я писал, что Шуе есть куда развиваться в туристическом направлении, то, прежде всего, имел в виду "съестную" составляющую, потому что город оказался совершенно не "заточенным" под "ужин туриста": все "едальни" (а они здесь всё же имеются) закрывались часов в 6, а то и в 5. Худо-бедно мы нашли пару пафосных ресторанов, но остаться в них не возникло ни малейшего желания. Конечно, из положения мы вышли, купив продукты в самом большом универсаме Шуи в торговом центре под названием "Главмаг" (опять же: он чуть ли ни единственный, который работал в это ещё не столь позднее время, да и то уже почти "на падающем флажке"), и поели вполне нормально, благо не впервой, и все "алгоритмы" на этот счёт давно "отлажены", но факт остаётся фактом: вечером в Шуе нормально - то есть без понтов и пафоса, но и не снеками из палатки - не поесть (разумеется, все оценки даны на время нашего пребывания там)...
