Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: natusyaka и гости: 14
des76, спасибо Вам за обратную связь! Пишите ещё, если будет время и желание:)
des76 писал(а) 22 июл 2024, 22:30: Прогноз погоды изменился в лучшую сторону и у нас тоже такое же яркое синее небо!
Очень рад за Вас, потому что погода, что ни говорить, сильно влияет на наши впечатления в путешествиях. А вообще это регион с капризной погодой, которая может вопреки прогнозам и внезапно напакостить, и приятную неожиданность преподнести.
К сожалению, "изучать" пока нечего, я только начал, Сортавала оказалась довольно большим "пластом", который с одного "укуса" не "съесть"... Но, надеюсь, Вы сами там во всём разберётесь, поскольку городок маленький, и всё основное "на поверхности".
Во дворе за Домом "Юхтиён Раута" на обычной трансформаторной будке можно увидеть ещё одно граффити из "Настенной истории", изображающее ... конечно же, Уно Ульберга:
Рустовка следующего дома современная, но вполне симпатичная:
И просто пара "случайных" видов этой части Карельской улицы:
...
В следующем квартале интерес представляют несколько деревянных жилых домов конца 19 века:
Продолжает этот ряд каменное здание в псевдоготическом стиле, получившее прозвище "Дом Библии" - одно из самых красивых в Сортавале. Оно было возведено в 1914 году для типографии и переплётной Миссионерского общества Финской лютеранской церкви "Крест и Библия". Сразу после открытия там в основном печатали Библию - сначала на финском языке, а затем и на русском, а впоследствии начали издавать и другие книги религиозного содержания, в том числе и на шведском языке.
В советское время типография продолжала работать, хотя направленность её продукции, конечно, изменилась; здесь размещали заказы даже московские издательства, а специально для поставок в Финляндию печатали сочинения Ленина на финском языке. Типография закрылась лишь в 2001 году, и сейчас дом арендуют магазин и различные службы. Но "заглавная" надпись Risti ja Raamattu ("Крест и Библия") на фронтоне осталась (или её потом восстановили):
savl1 писал(а) 22 июл 2024, 11:09: Возможно, речь идёт о Мозилле и о "большом компьютере"?
Именно так.
savl1 писал(а) 22 июл 2024, 11:09: Я сейчас посмотрел - упс, у меня такая же ситуация. Хотя в Опере, Хроме, Я-браузере всё нормально. Причём даже в той же Мозилле на планшете и телефоне тоже всё нормально, из чего напрашивается вывод, что проблема даже не валек писал(а) Вчера, 06:51: в используемом браузере а в конкретных настройках конкретного браузера (что-то в разделе безопасности, где, видимо, просто надо включить сайт в список исключений). Или сделайте совсем просто: нажмите на щит в адресной строке, тем самым отключая улучшенную защиту от отслеживания - и фото после обновления страницы появятся
К сожалению, не помогло. Но просто открыл страничку в Хроме и смотрю фото, которые реально очень удачные. Два раза были семьёй в Сортавала(е), но зимой. Хотели в этом году съездить, посмотреть Карелию летом, но не получилось по ряду причин.
Напротив "Дома Библии", но не на самой улице, а в глубине сквера, стоит одно из старейших сооружений нынешней Сортавалы - церковь Николая Чудотворца с шатровой колокольней. Она была возведена в 1873 году вместо (но не на его месте, а в центре города) обветшавшего деревянного храма Петра и Павла, а потому сначала тоже звалась Петропавловской, а переименована (переосвящена) была уже после войны, в 1947 году. Церковь была "тёплой": она отапливалась пятью жестяными печами, позже заменёнными четырьмя кирпичными, а в начале 20 века в неё провели электричество.
Во время войн храм уцелел (только колокола были вывезены в Финляндию), и сейчас мы видим его в полностью аутентичном облике:
Архитектурно церковь, вроде, вполне традиционная, но сразу бросается в глаза интересной формы и немного нестандартных пропорций главный купол, а также отсутствие барабана под ним, из-за чего верхние окошки этот купол как бы "приподнимают":
* * * * * * * * * *
Мы возвращаемся в центр города, но прежде чем отправиться осматривать "глубинные" кварталы по обеим сторонам Карельской улицы, ненадолго сменим тему - просто чтобы слегка разнообразить архитектурные впечатления - и зайдём в Музей Кронида Гоголева, который в последнее время (впрочем, как и сама Сортавала - ну кто о ней знал лет 5 назад, а если и знали - то что, кроме названия?!) приобрёл широкую известность и не только вошёл в число главных местных достопримечательностей, но и стал чуть ли ни "культовым", по крайней мере, без ненавистного мной в контексте туризма слова "обязательный" о нём почти не говорят.
Моё мнение несколько отличается от ""общепринятого"" (именно так, с двойными кавычками!), и его - никому, естественно, не навязывая, я озвучу, но сначала скажу несколько слов о самом музее и о его "создателе".
Начну с автора: Кронид Александрович Гоголев (скончался 11 лет назад) родился в Новгородской губернии, сразу после школы, в 16 лет, попал на фронт и прошёл всю войну, потом окончил Ленинградское художественно-графическое педагогическое училище и уехал в Карелию, сначала в посёлок Кестеньга, а в 1961 году перебрался в Сортавалу, где прожил более полувека. Здесь он преподавал рисование в детской художественной школе и работал художником-оформителем, а также прошёл заочное обучение в университете имени Герцена на художественно-графическом факультете. В 1985 году Гоголев стал членом Союза художников Карелии и вскоре почти полностью переключился на рельефную резьбу по дереву, создавая настоящие деревянные картины, причём цельные - в них нет приклеенных элементов, все сюжеты вырезались из цельного куска. Его работы, главным образом, посвящены северу: природе, народному быту, фольклору - в частности, эпосу "Калевала", а также истории старинных карельских городов - Петрозаводску и, конечно же, "родной" Сортавале.
В 1989 года в Сортавале открылся выставочный зал с экспозицией работ Гоголева, который впоследствии был переименован в Музей частной коллекции Кронида Гоголева, или просто Музей Кронида Гоголева. Он расположен в старинном здании бывшего магазина скобяных изделий братьев Кивинен, ставшего в 1904 году первым каменным строением в Сердоболе после большого пожара, случившегося годом ранее.
Музей работает ежедневно, как правило, с 10 часов утра и предлагает 2 вида осмотра: только первого этажа, где выставлены основные деревянные работы К. Гоголева, и полный, включая второй этаж, где можно увидеть графические зарисовки, некоторые из которых стали набросками будущих "резных картин", и рабочие инструменты. Разница в цене очень небольшая, но тематика второго этажа меня не интересовала от слова "совсем", поэтому я остановился на первом варианте.
Ну а теперь о содержании экспозиции, которую можно рассматривать в двух плоскостях - условно говоря, "технической" и "содержательной". Касательно первой - да, работы Гоголева поражают с кропотливо-исполнительской точки зрения - этого у них не отнять и с этим не поспорить - и в этом плане их, наверное, можно назвать шедеврами, хотя, не будучи и близко специалистом в этой области, оценить профессионально я их не могу и высказал лишь своё, "обывательское" и насквозь субъективное мнение.
Что же до "содержательной", то скажу честно: я очень быстро утомился от "одноцветья" (пусть даже с "50-ю оттенками" коричнево-жёлто-оранжевых тонов) и потерял свежесть восприятия: всё-таки мне не хватило "цветовой" гаммы, особенно в наиболее интересных для меня темах, связанных с историческими и "сказательными" сюжетами и видами древних городов, а поскольку содержание работ меня интересовало больше, чем техника их представления, в этом плане я бы предпочёл картину (но ни в коем случае не карандашный рисунок, каковые представлены этажом выше).
Вот такие "картины" мне особенно хотелось бы увидеть в цвете:
В общем, плохого я, естественно, ничего сказать не могу (и близко в мыслях нет!), но однозначно рекомендовать Музей Кронида Гоголева "всем и каждому" тоже поостерёгся бы. На мой взгляд, он является прекрасным примером того, что в туризме (как, впрочем, и в жизни, но речь сейчас не о ней) ничего "обязательного" не существует в принципе, и те, кто направо и налево бросается эти словом (как, например, сказано на сайте одной из карельских достопримечательностей: "Музей включён во все списки обязательных к посещению достопримечательностей Карелии" - кем включён, что за списки, на основании чего они составлялись - масса вопросов, которые, впрочем, ответа не требуют), просто лукавят - либо в маркетинговых целях, либо в погоне за "красивым словцом".
С другой стороны, я, естественно, никого ни от чего не отговариваю и призываю лишь к одному: критически относиться к сторонним мнениям (включая, разумеется, и моё), не поступать "как все" и уважать себя, выбирая для себя места своей - а не чужой - мечты:) А то, что я посетил Музей Кронида Гоголева, я не жалею ни на "вот столечко": деньги, по сути, копеечные (особенно с социальной скидкой), времени затрачено от силы полчаса, зато теперь меня никогда не будут мучить сомнения "эх, и что ж я не сходил...". Так что иногда от "галочек" тоже бывает польза:)
savl1 писал(а) 24 июл 2024, 11:23:А то, что я посетил Музей Кронида Гоголева, я не жалею ни на "вот столечко"
Аналогично. Всё-таки есть, пусть даже в "жёлтых" тонах, какое-то ощущение волшебства, когда дерево "оживает" на этих панно. Может, попало в настроение. На второй этаж поднимались, графика тоже понравилась. Возникло ощущение чёткого попадания в 50-е-60-е, по крайней мере, в моём понимании. Посетителей было очень мало, возможно, это тоже способствовало восприятию выставки.
Мaestro писал(а) 24 июл 2024, 21:52:дерево "оживает" на этих панно. Может, попало в настроение.
Или это просто "Ваш" стиль - в любом случае, это хорошо. А почему именно - да какая разница? Главное, что "попало", пошлО :)
Мaestro писал(а) 23 июл 2024, 20:02: Хотели в этом году съездить, посмотреть Карелию летом, но не получилось по ряду причин.
Тем не менее, желаю Вам, чтоб поездка всё же состоялась. Раз уж задумка возникла, значит, "это жжж неспроста", значит, "идея постучалась", а значит, её надо реализовать:)
От Музея Кронида Гоголева рукой подать до берега озера Ляппяярви (уже не залива, а именно самого озера). Здесь уже проделана большая работа по благоустройству: появились набережная, памятные и декоративные знаки, "городские скульптуры" и арт-объекты, детская площадка, качели, вымощены дорожки, хотя в целом многие места ещё выглядят пустовато - "предел совершенства" пока явно не достигнут:)
Однако я уверен, что очень скоро этот уголок преобразится и станет одним из самых уютных в городе: туристически (в очень широком смысле этого слова) Сортавала развивается очень быстро, и мотивации у неё хватает - она явно поняла, что "попала в поток", и уже почувствовала первые результаты, грубо говоря - "вкус денег". И главное - на этом она не остановилась, не стала "почивать на лаврах" и жить "малой кровью" по принципу "пипл схавает, благо особо деться ему некуда". По общему состоянию исторического наследия она явно превзошла Выборг: такой разрухи, как там, здесь и близко нет, большинство архитектурных памятников "финского" периода недавно отреставрированы, причём очень достойно, без фанатизма; прекрасно выглядят ближайшие природные достопримечательности - городище Паасо (правда, самого городища там нет, но обставлено всё очень классно - я дальше это покажу) и гора Кухавуори в парке Ваккосалми (тоже, конечно же, дальше будет в рассказе). И, кстати, автобусов в Сортавале немного, но они ходят по расписанию (не в том смысле, что оно есть, а что оно соблюдается:)).
Мостик "ни над чем", но понятно, что он чисто декоративный, и эту свою функцию выполняет прекрасно - смотришь на него и понимаешь: именно он здесь и нужен! :)
Везде установлены декоративные фонари, и вечерами здесь наверняка будет очень приятно. Правда, они ещё не заработали: я хотел прийти сюда в сумерках, которых еле дождался (почти белые ночи, чтоб их...), но ещё издали, от Карельского моста, увидел, что набережная совершенно тёмная...
Почти друг напротив друга находятся скульптура ладожской нерпочки...
... и памятник Александру I - единственному российскому императору, который посетил остров Валаам (это случилось в 1819 году), причём отправился он туда отсюда, из Сердоболя - на обычной простой лодке в сопровождении всего двух человек: монаха и адъютанта. Напомню также, что именно при Александре I была выиграна последняя русско-шведская война 1808-1809 годов, в результате чего финские земли вошли в состав России на правах автономного Великого княжества Финляндского, а сам Александр I стал первым русским Великим князем Финляндским (этот титул существовал с 1580 года, но раньше принадлежал исключительно шведским королям).
Конечно, арт-объект "рамка" предназначен для того, чтобы "обрамлять" в неё пейзаж озера Ляппяярви, но солнце светило как раз с той стороны, поэтому я заснял ракурс в противоположном направлении. Пока он "пустой", вдали виден только небольшой выставочный центр в виде шара-сферы, где в мае открылась экспозиция деревянной скульптуры под названием "Про Любовь", но у меня нет сомнений, что и в этой стороне в недалёком будущем появится вполне живописный вид - не хуже "озёрного".
В открытом в 2015 году Детско-молодёжном центре "Сердоболь" работают 9 клубов (фото-, кино-, астрономический, английский, "Талантливый малыш" и другие) и 2 студии (живописи и "Сам себе дизайнер"), а также кафе, а само здание, как мне кажется, строили в духе "финского" функционализма:
Рыбный магазин с финским именем Järvikala, что переводится как "озёрная рыба" (неподалёку есть ещё одноимённое и тоже рыбное кафе):
Почти прямо за ним, но так, что если не знать где смотреть, в жизни не найти, на стене очередной "технической" будки изображена (правда, уже изрядно облупилась и требует срочного восстановления) история названия города с гербами, соответствующими каждому имени и связанному с ним периоду: шведская Сордавалла, русский Сердоболь и советско-финско-российская Сортавала:
Чуть в стороне от берега расположен массивный комплекс начала 20 века в стиле северного модерна под названием "Дом на берегу" (Ranta-aitta - иногда дословно переводят как "Береговой амбар"), состоящий из четырёхэтажного жилого дома-"кубика" и трёхэтажного складского корпуса с мезонином под двухскатной крышей - в этом смысле оба имени правомочны: тут есть и дом, и амбар (склад).
Сейчас верхние этажи комплекса используются в качестве жилых, в бывших складских помещениях планируют открыть городской выставочный зал, а на первом этаже дома размещается Карельский музей морошки - правда, сама экспозиция очень небольшая, занимает лишь маленький уголок, а остальная часть музея отдана под магазины, предлагающие продукцию карельских производителей "Добродеда" и "Карелочки" - и она тоже является своего рода "выставочной", поскольку для приезжих (если, конечно, они не из другого северного региона, где никого этим не удивить) выглядит настоящей экзотикой.
Покупать я ничего не собирался (разве что вяленые сосновые шишки, как в Иркутске, но здесь они были только в одном варианте и показались мне чрезмерно дорогими), но посмотрел на всё с удовольствием - действительно, необычно, непривычно и экзотично:)
Только сейчас заметил, что вяленое "Рыцарское" мясо продаётся "в ассортименте": утка, заяц, оленина, ассорти (а может, что-то ещё, что не попало в кадр).
Также здесь можно бесплатно продегустировать самые разные виды варенья, цукатов, мёда, местных травяных чаёв и даже урбеч из семян печёного льна с мёдом.
Я, конечно, пробовал в основном "экзотику" (облепиховое варенье я и дома могу поесть:)), связанную с шишками, кедровыми орешками, хвоей, морошкой и тому подобными "ингредиентами": например, печёные кедровые орешки в сиропе из сосновых шишек, варенье из хвои с мятой (не понравилось: мяты всё забивает, а хвоя практически не чувствуется), мёд-суфле с морошкой и такой же с клюквой... В основном всё было очень вкусно, хотя и жутко сладко до приторности, и лишь стаканчик какого-то травяного чая меня "спас" :)
От набережной озера Ляппяярви в сторону Карельской улицы отходит одна из главных улиц Сортавалы - Кирова, в прошлом - улица Турку (Turunkatu). В "финские" времена здесь находился центр города, а на ещё одной треугольной площади (помните подобную площадь Вяйнямёйнена с "Рунопевцем"?) работал рынок (тогда она так и называлась - Kaupatori, то есть Рыночная). "Отголосками" того прошлого сейчас являются множество магазинов, лавок и палаток, плотность которых в этом районе, пожалуй, сегодня самая высокая в Сортавале.
Здесь же расположено и самое большое здание города, по сравнению с которым теряется даже монументальная Народная школа - бывшее Управление финской православной церкви, возведённое в 1932 году архитектором Юхани Вийсте (по рождению Викстедтом), который родился в Кякисалми (Приозерске), а потом учился и работал в Выборге. Оно состоит из двух корпусов, соединённых высокой трёхэтажной арочной конструкцией:
Помимо собственно Управления в нём размещались квартиры разной комфортности (в том числе - епископа), первый этаж занимали магазины, а в подвале находились складские помещения, а также гараж на 9 машин и даже ... автомойка.
"Изюминкой" комплекса является расположенная во дворе аккурат за аркой церковь Йоханнеса (ныне - Иоанна Богослова), сооружённая в одно время со зданием Управления, с которым храм соединяется открытой колоннадой - кстати сказать, именно на этом месте когда-то стояла древняя Петропавловская (сейчас, напомню, Никольская) церковь, впоследствии "переехавшая" на Карельскую улицу. Её особенностью является то, что она ориентирована не по христианским канонам (запад-восток), а с учётом сложившейся к тому времени городской планировки.
Не правда ли, очень красивая церковь в духе старинного финского деревянного зодчества, отличная от традиционной православной архитектуры (тем она и ценнее!):
Любопытно, что до 1940 года в церкви Йоханнеса в порядке "стажировки" проводили службу ученики Сортавальской духовной семинарии.
Рядом с Управлением стоит тоже массивное, но значительно уступающее ему по размерам здание, про которое почему-то ничего не пишут, но оно явно относится к "финскому" периоду (возможно, за исключением надстройки центральной части):
А за ним - тоже похожее на историческое и тоже не опознанное мной небольшое сооружение:
А это точно старое здание - одно из боковых крыльев бывшего Завода безалкогольных напитков 1910 года постройки:
Бывшая Торговая площадь Kaupatori (ныне - площадь Кирова) имеет треугольную форму, обусловленную "наложением" друг на друга шведской и финской планировок города (об этом я писал выше), и сегодня является сквером со своей "главной аллеей", вдоль которой установлены декоративные фонари, фонтаном в центре, цветниками и клумбами, скамейками и вездесущими арт-объектами.
На последних снимках - не реальный автобус "из прошлого" (несмотря на надпись), а чистый "арт-объект" - собирательный образ американских автобусов 1930-х годов. А установлен он здесь в память о том, что автостанция Сортавалы когда-то была самой большой в Карелии.
С южной стороны площади сохранилась историческая застройка...
... среди которой выделяется (за исключением упомянутого ранее Дома купцов Сийтонен) бывшее здание Хельсинкского акционерного банка, председателем которого одно время был "тот самый" Карл Густав Маннергейм, построенное в 1936 году. За установленную на крыше дома башенку со световым плафоном необычной формы его прозвали "Домом со шприцем", а впоследствии - уже в советский период - возникла легенда, что при финнах здесь находилась аптека (на сей счёт информация разнится, но краеведы уверяют, что это всего лишь легенда).
Но, как бы то ни было, на шприц действительно очень похоже:)
* * * * * * * * * *
После большого пожара 1903 года Сортавала стала преимущественно каменной (по крайней мере, в историческом центре), но и деревянных построек, в основном конца 19 - начала 20 столетий, тоже сохранилось немало, причём большинство из них признаны Памятниками архитектуры регионального значения:
Некоторые старые дома находятся в плохом состоянии и явно требуют не просто реставрации, а капитального восстановления, причём срочного - потерять их, упустив время, будет просто обидно...
На скалистом склоне горки Кисанмяки (в советский период переименованию подверглись улицы, а вот географические названия остались прежними) вдоль проходящей параллельно улице Кирова - и, соответственно, тоже пересекающей Карельскую - улицы Гагарина, которая раньше называлась Школьной (Koulukatu), один за другим расположены два красивейших "учебных" здания в стиле псевдоготики, причём их автором был один и тот же архитектор - Юхан Якоб Аренберг (который, если помните, построил церковь Всех Святых в Кексгольме (Приозерске), ставшей подворьем Валаамского монастыря).
Первым (если идти от Карельской) стоит трёхэтажный Городской лицей для мальчиков, возведённый в 1901 году (сам лицей был основан восемью годами ранее и сначала "кочевал", размещаясь в самых разных местах: в преподавательских домах, в учительской семинарии и даже в доме Евангелического общества). Он сохранился в своём первозданном виде - разве что во время Зимней войны был повреждён - и впоследствии восстановлен - верхний этаж.
Такие ризалиты с "башенками" симметрично расположены со всех четырёх сторон дома.
Дополнительную красоту и даже "броскость" зданию придаёт сочетание декоративных элементов из красного кирпича, контрастирующих с белыми оштукатуренными стенами. И даже небольшая хозяйственная будка (пишут, что это был туалет!) во внутреннем дворе выполнена в общей стилистике:
...
Не уступает "мужскому" лицею и Женская школа, которая была основана даже раньше, но собственное здание получила лишь в 1911 году. Она тоже содержит псевдоготические элементы, но в целом её стиль определяется как смешение эклектики с модерном, а особый шарм школе придаёт "непарная" квадратная в плане угловая башня, завершённая двумя готическими щипцами с декоративной кирпичной кладкой:
Со стороны "заднего" (выходившего во двор) фасада очень интересно пристроены две круглые полубашенки: одна на первых двух этажах, другая, почти угловая - на двух последних:
Школа также дошла до нас в своём изначальном облике, только уже в 1990-х годах обветшавшую черепичную кровлю заменили на железную.
Кстати, в один ряд со школой и лицеем стояла красивейшая лютеранская церковь, возведённая в 1801 году, образуя таким образом "готическую линию Сердоболя". К сожалению, храм был разрушен во время бомбардировки 1940 года...
...
В соседнем квартале - тоже на бывшей Школьной - находится красивый двухэтажный дом с высоким центральным ризалитом - немного "в тон" школе и лицею, только поменьше и попроще, про который почему-то ничего не пишут, хотя он тоже явно исторический:
Обратите внимание, что цоколь здания выполнен не из "какого-то" там бетона, а из необработанных, но умело подогнанных один к другому гранитных камней:)
А по соседству с ним стоит недавно отреставрированный в рамках программы "Том Сойер Фест" деревянный дом второй половины 19 века, в котором жил (и сам же для себя построил) архитектор Йохан Оскар Леандер-старший:
От Женской школы можно спуститься с горки с красивым, но труднопроизносимым именем Кисанмяки...
... и пройдя немного вдоль железной дороги, ведущей в Рускеалу, выйти на берег залива Вакколахти, замкнув тем самым большой "круг" (на самом деле, более извилистую и сложную фигуру, просто кругом тут не обойтись) по исторической Сортавале.
Вдали над "обычными" домами возвышается громада Женской школы с ярко выделяющимся щипцом угловой башни:
Разные тона фотографий объясняются тем, что они сделаны в разное время суток, и те, что выглядят жёлто-оранжевыми, подсвечены заходящим вечерним солнцем.
Но на этом заканчиваются (и то ещё не полностью) лишь архитектурные достопримечательности Сортавалы, а вот природные только начинаются. И сейчас мы отправимся на скалистую гору Паасонвуори, или просто Паасо, где когда-то находилось городище древних карел, которое использовалось не для постоянного проживания, а служило укрытием на случай вражеских набегов. Место для этого было выбрано не случайно: почти со всех сторон его окружает вода, прямо у подножия самой горы расположено большое озеро Кармаланьярви и протекает река Хелюлянйоки, соединяющая его с заливом Сойккасенлахти (какие названия! Фиг выговоришь, но если выговоришь - звучит, как песня:)), поверхность горы относительно плоская, а вот склоны, напротив, крутые, а местами и вовсе отвесные, что делало городище трудно доступным или даже недосягаемым для врага.
Забегая вперёд, скажу, что от самого городища не осталось ничего "от слова совсем", даже фундаментов, которых, впрочем, там отродясь и не было: просто потому, что с их задачей прекрасно справлялись выступающие на поверхность скалы, на которые ставили деревянные строения. Возможно, потому городище и было обнаружено достаточно поздно - лишь в 1880-х годах, а первые серьёзные раскопки, в ходе которых были найдены наконечники стрел, ювелирные украшения, хозяйственный инвентарь и осколки керамической посуды, проводились уже при Советском Союзе, во второй половине следующего столетия. По ним учёные сделали вывод, что городище возникло в 12-13 веках (хотя некоторые историки считают, что лет на 500 раньше) и было покинуто в 14 столетии - скорее всего, после большого пожара, многочисленные следы которого также были обнаружены. Раскопки и дальнейшие исследования показали, что на горе находилось около 7 жилищ, представлявшие собой деревянные срубы, способные в общей сложности вместить до 100 человек.
Так что идти сюда в надеже увидеть что-то "этнографическое" смысла не имеет; сегодня гора Паасо - это чисто природный "объект", главной "фишкой" которого являются панорамы с её вершины. Сравнительно недавно она была облагорожена и превращена в "музейную" - в том смысле, что за посещение городища надо платить, причём немало - 400 рублей (для сравнения - билет в парк Рускеала стоит 600, в основную экспозицию Музея Кронида Гоголева - 200, а разница в "социальных" тарифах ещё значительнее: 350 против 400 и 100 соответственно, то есть пенсионерам здесь скидывают символические "копейки").
И тем не менее, о затраченных на гору Паасо деньгах я не жалею - при том, что далеко не являюсь фанатом "чистой природы". Да и то, как здесь всё благоустроено, мне понравилось: с одной стороны - удобно, а с другой - всё очень классно вписано в окружающий ландшафт: ничего лишнего и ни малейшего надругательства над естественной окружающей средой:)
Паасо находится в 4-х километрах от центра Сортавалы (таковым условно будем считать площадь Кирова с "Рунопевцем"); при желании это расстояние можно пройти пешком, но никакого смысла в этом я не вижу, поскольку сама дорога не интересная и не сказать чтобы красивая. Поэтому лучше доехать на 1-м автобусе, который проезжает по всей Карельской улице, что займёт всего минут 10. Автобус ходит не так часто - 2-3 раза в час, но, как я уже говорил, придерживается расписания, поэтому подстроиться под него совсем не сложно. Правда, плата за проезд здесь "московская" - 55 рублей, что для провинциального города, на мой взгляд, многовато (даже в Сибири - Томске, Иркутске, Тюмени, не говоря уже о Нижнем Новогороде, Выборге и Кронштадте, тарифы были ощутимо дешевле). Зато платить можно картой - при посадке у водителя.
...
Куда идти, выйдя из автобуса, думать не надо, поскольку здесь установлено куча самых разных указателей, так что "промахнуться" невозможно:)
На вершину горы (её высота над уровнем моря составляет 79 метров, а вот сколько "от кассы", сказать не возьмусь - явно поменьше, но, скорее всего, не намного) ведёт широкая и вообще удобная деревянная лестница, проложенная по южному склону и наполовину огибающая его:
Вдоль лестницы установлены стенды, рассказывающие о возникновении городища и о самих древних карелах и их быте. Фотографировать все я, конечно, не стал и заснял лишь несколько - не ради инф-ции, а просто показать, как здесь всё устроено:
В том числе висит и расписание прохождения "Рускеальского экспресса" по дамбе на озере Кармаланьярви, которая видна с вершины горы - что ж, "экспресс" стал настоящим брендом, из которого стараются "выжимать" по максимуму (что, в принципе, правильно, кроме цены билетов на него).
Кстати, о "декоре": я знал, что гора "работает" круглосуточно и всё смотрел по сторонам, как и чем она освещается в тёмное время. И далеко не сразу понял, что светильники "спрятаны" в пеньках, которые стоят здесь буквально на каждом шагу. Сначала-то я думал, что они предназначены исключительно для отдыха: устал - "сел на пенёк, съел пирожок" (что тоже не возбраняется). А чтобы свет, "от пеньков", обозначающий пешеходный "фарватер", был виден, в них по бокам прорезаны узкие, но высокие - почти на всю высоту - щели. Очень интересно было бы посмотреть, как всё это выглядит в темноте...
На маршруте устроено несколько остановок, связанных с какими-то особыми местами. Например, здесь...
... можно ненадолго свернуть на отходящую налево боковую лестницу и через несколько ступенек оказаться на смотровой площадке, с которой открывается вид на отвесные скалы юго-восточной стороны горы, служащие естественными, причём неприступными укреплениями городища:
К сожалению, как это почти всегда бывает, чем масштабнее природная панорама, те больше теряются на фотографиях её размеры, объёмность и "пространственность"... На снимке, вроде, и ничего особенного, а вот вживую действительно впечатляет...
Более подробно про каждую остановку говорится в небольшом буклете, который выдают вместе с билетом; согласитесь, было бы странно, если при такой цене отсутствовали хоть какие-то "наглядные материалы"...
Подъём занимает не так много времени, как это представлялось вначале, и вот лестница уже выходит на открытое пространство перед самой вершиной:
3 и 4 остановки были чисто "описательными", а 5-я - это само городище, точнее, то место, где оно находилось, а сегодня - одна большая естественная пейзажно-ландшафтно-обзорная площадка:
Большое достоинство горы Паасо в том, что панорамы окрестностей отсюда открываются на все 360 градусов, поэтому в любое время дня зависимость от положения солнца очень небольшая: если не в одну сторону, так в другую освещённость будет идеальной. А самые красивые виды - на "воду" (те самые озеро Кармаланьярви и река Хелюлянйоки) - практически никогда не бывают в откровенно контровом свете, хотя утро в этом смысле немного более благоприятно, чем вторая половина дня (у меня небольшой засвет в некоторых ракурсах всё же получился).
На многих панорамных снимках видна дамба, по которой проезжает "Рускеальский экспресс" - на мой взгляд, далековато, но для кого-то дополнительным стимулом, чтобы придти сюда, видимо, всё же является (недаром у касс висит его расписание).
...
Сколько времени провести наверху горы? "Единственно правильного" ответа не существует: можно просто минут за 15 обойти её, поглядев во все стороны, а можно "зависнуть" здесь (при условии хорошей погоды, конечно), сидя на "обзорной" скамеечке на скале (кстати, она как раз обращена в направлении железной дороги, так что во время прохождения "Рускеальского экспресса" места на ней, наверное, лучше занимать заранее) или просто на прогретом камушке, на час-другой - в зависимости от настроения и "состояния души": окрестные пейзажи навевают "мысли о вечном":) Так что никаких рекомендаций на этот счёт я давать не стану.
Остановка "Подкова" тоже чисто информационная: она рассказывает о том, что на территории городища были найдены следы нахождения здесь кузницы, а также о том, что древнекарельские мастера выполняли не только обычные утилитарные кузнечные работы, но и владели техникой художественной ковки и инкрустации.
На самом деле между подножием (входом и кассой) и вершиной горы проложены 2 лестницы: одна на подъём, а другая на спуск, что очень грамотно "разводит" потоки посетителей. Так что сейчас, посмотрев всё, что хотелось, нам предстоит направиться именно сюда:
После ухода отсюда древних карел Паасо не пустовала: на рубеже 16-17 столетий на ней находился русский пограничный гарнизон, который в дальнейшем – не скажу только, постоянно или периодически - существовал здесь вплоть до окончания русско-шведской войны 1808-1809 годов, завершившей, наконец, многолетние – и даже многовековые - споры и конфликты между Россией и Швецией. А в 1941 году на горе стоял советский артиллерийский расчёт, державший под контролем переправу через реку Хелюлянйоки.
В целом скажу - и, возможно, повторюсь, что гора Паасо оставила неожиданно приятное впечатление - в том смысле, что ничего "этакого" я от неё не ждал и запланировал её, честно говоря, по причине избытка свободного времени. И не пожалел. Не стану говорить, что посещение Сортавалы без подъёма на Паасо будет неполным - нет, это совсем не так, и если она не вписывается в имеющийся регламент, её вполне можно оставить "за скобками" и не сожалеть об этом, но при наличии времени, сил, хорошей погоды и "лишних" 400 рублей Паасо станет вполне достойной частью вашего путешествия.
Любопытно, что автором одних из первых путевых заметок, в которых упоминаются, хоть и кратко, Ладожские шхеры, был не кто иной, как сам ... Александр Дюма, который изрядно попутешествовал не только по Европе (в частности, его записки, составившие книгу "Из Парижа в Кадис", которую я долго искал на русском языке и только недавно, наконец, нашёл, будет интересна всем любителям Испании), но и по России: по Волге он спустился до самой Астрахани, изрядно поездил по Кавказу, а также совершил вояж по Ладожскому озеру из Санкт-Петербурга до Сердоболя, посетив Шлиссельбург, Коневец и Валаам, а в самом конце, на "телеге" - и Рускеалу. И вернулся назад в Петербург уже "по земле", на лошадях, заехав по дороге в Кексгольм.
Конечно, многие факты российской истории Дюма - вольно или невольно - трактует очень произвольно (справедливости ради надо отметить, что с Францией поступает точно так же - до сих пор помню слова нашей парижской гидши, сказанные 24 года назад о том, что "изучать историю по Александру Дюма строго воспрещается"), но вот "этнографические" эпизоды описывает подробно и красочно. Чего, например, только стоит такой: " На другой день, когда мы отъехали от города (Кексгольма - прим. моё) на расстояние ружейного выстрела, нам встретилось нечто вроде лагун, образованных озером Пихлаявеси; лагуны эти прорезаны проточными водами реки Хаапавеси. Мы с некоторой тревогой стали задавать себе вопрос, каким образом нам удастся преодолеть на телеге водное пространство протяженностью в два километра, и не переставали удивляться, что станционный смотритель не предупредил нас о такой помехе; неожиданно этой тревоге пришел конец, хотя, правда, на смену ей пришла новая. Из какого то сарая вышли шесть человек; четверо ухватили наших лошадей за поводья, двое прыгнули на плот и подогнали его к самому берегу, а затем, не позволив нам, невзирая на наши возражения и даже крики, сойти с телеги, втолкнули ее на плот, и мы оказались на воде. Все было проделано за меньшее время, чем потребовалось, чтобы об этом рассказать. Почти таким же способом Ганнибал переправлял своих слонов через Рону. На какое-то мгновение сходство чуть было не стало еще разительнее, ибо, как и они, мы едва не опрокинулись в воду. Но наши паромщики, разместившись нужным образом, благодаря собственной тяжести восстановили равновесие и, начав отталкиваться от песчаного дна баграми, заставили наш плот двигаться вперед достаточно быстро, несмотря на течение. Когда население России настолько приумножится, чтобы превратить эти лагуны в новую Венецию, сделать такое будет весьма легко, благо начало этому уже положено. На некоторых из бесчисленных островков, разбросанных по этому своеобразному озеру, виднеются дома, амбары, церкви. На других высятся укрепленные замки с массивными башнями по бокам, увенчанными зубцами. Пятнадцати - двадцати минут плавания было достаточно, чтобы перевезти нас из Кексгольма на противоположный берег озера, где мы снова оказались на суше, так ни разу и не сойдя с нашей телеги. Плата за это красочное плавание, оставшееся в моей памяти неким сновидением, составила один рубль. "
Что же касается Ладожских шхер, то они напрямую так не названы, но легко угадываются по описаниям: " Ладожское озеро - самое большое в европейской части России ... Более всего его отличает то, что оно усеяно островами. Нет ничего прелестнее этих крохотных бухт, в воды которых деревья окунают концы своих могучих ветвей: короткое, но буйное русское лето дарит этим ветвям крепость и жизненные силы, поддерживаемые той влагой, какая омывает корни деревьев, и теми испарениями, какие увлажняют их листья. Берег по правую руку от нас принадлежал Олонецкой губернии, а по левую – Финляндии. Мы плыли среди островов небольшого архипелага, показавшихся нам либо вовсе ненаселенными, либо населенными очень слабо; затем наш взгляд остановился на Сердоболе, бедном финском городке, построенном между двумя горами.... Сердоболь, полностью открывшийся нашим взорам, не явил собой ничего привлекательного, и потому у нас возникло желание покинуть его как можно скорее. "
Справедливости ради отметим, что в то время - события происходили в 1858 году (странно, что А. Дюма, рождённый в 1802 году, пишет, что "В пути между Валаамом и Сердоболем мне исполнилось пятьдесят пять лет") - Сердоболь действительно был маленьким (его население составляло около 600 человек) и, видимо, непривлекательным городком с неказистой деревянной застройкой: его расцвет (развитие промышленности, каменное строительство, прокладка железной дороги, благоустройство улиц и тротуаров) начался чуть позже - в последней четверти 19 века.
* * * * * * * * * *
Ладожские шхеры - это название совокупности многочисленных скалистых островков (каждый из них и называется "шхера"), разделённых узкими проливами и заливами причудливых форм, расположенных в северной прибрежной части Ладожского озера. Всего их насчитывается около 650, но надо сказать, что при этом островом считается любая выступающая над поверхностью воды часть суши, даже просто совсем небольшая скала (географически понятие "остров" не ограничивается какими-то "параметрами" типа его размеров и площади); все они относятся к островам материкового типа, так как возникли в результате ледниковой эрозии континентальной части, которая впоследствии была затоплена водой, и на поверхности остались только самые высокие участки бывшей суши или вершины скал. От фьордов шхеры отличаются рельефом и "структурой": фьорды предполагают высокие берега и значительное преобладание длины пролива над его шириной, а шхеры в этом смысле устроены бессистемно - "как бог на душу положил":)
Сегодня Ладожские шхеры - не только природный объект, но и одноимённый Национальный парк ( https://parkladoga.ru/) , официально образованный в 2017 году, посещение которого, строго говоря, производится по специальному разрешению с оплатой "пошлины" ( https://parkladoga.ru/totravel/services/) - как это происходит в реальности, я упомяну чуть позже.
..........
Организовать поездку на Ладожские шхеры не составляет никакого труда: вы можете это сделать прямо на месте, воспользовавшись многочисленными информационно-рекламными табличками на берегах залива или даже в городе, а можете устроить всё заранее, вбив "правильные" слова типа "Сортавала Ладожские шхеры" в поисковике. Особо заморачиваться выбором варианта не стоит: подавляющее большинство типовых предложений совершенно одинаковые и проходят по одному сценарию: 2-часовая (на самом деле, примерно 1.50) поездка на небольшом катере по "шхерным" проливам с 40-минутной остановкой на одном из островов (как правило, таковым является Хонкасало). Цена тоже "притёртая" - 2000 рублей "на месте", а если покупать через экскурсионные "интеграторы", получается на 300-500 рублей дороже.
В этом плане я бы хотел развенчать 3 (один - в "минус", два - в "плюс") сложившихся если не мифа, то стереотипа касательно такого "мини-круиза". Начну, как обычно, с "плохого" - в самом процессе движения по шхерам ничего красивого нет: да, на навигаторе нашего капитана (он же штурман, он же рулевой, он же гид) я видел, что мы действительно плывём по сильно изрезанной "местности", огибая и проходя мимо островов самых разных размеров и форм, но с борта катера всё это превращалось в почти "плоскую" картинку (и в этом смысле напомнило мне водную прогулку вдоль берегов итальянского Чинкве Терре, которое оказалось намного менее живописно, чем при взгляде с побережья). То есть создавалось впечатление, что мы плывём по широкой извилистой реке со скалистым, поросшими деревьями, берегами - где то крутыми и каменистыми, где-то пологими и лесистыми: островов так много, что один ещё не успевает "закончиться", как его "перекрывает" другой, что и создаёт иллюзию сплошного берега.
Но (дальше пойдут сплошные достоинства!): всё это компенсируется и даже с лихвой покрывается видами на самом острове при высадке на него. И здесь я развею 2 других предрассудка:
1. Что, якобы, на острове (поскольку он, напомню, для всех один и тот же, а катеров к нему плюс-минус одновременно может пристать несколько) будет столько людей, что не протолкнуться и "шагу некуда ступить". Ничего подобного: остров достаточно большой, а "троп" (в переносном смысле, поскольку в прямом их здесь нет вообще - просто прыгаете с камня на камень, кто как сможет и кто где сможет) множество, и если вы захотите уединиться, то через пару минут окажетесь "в гордом одиночестве" и пробудете так до отхода катера: в конце концов, судёнышки небольшие, а пригодная для "парковки" островная бухточка "не резиновая".
2. Что 40 минут на острове - слишком мало. Конечно, это так, если вы захотите помедитировать и "позависать" у каждого камушка, но при этом раскладе может не хватить и часа, и двух, и трёх... А чтобы получить представление об островной карельской природе и пофотографировать самые разные живописные пейзажи, времени вполне хватает. Это немного напоминает турецкую Каппадокию с её уникальными потрясающими ландшафтами, на которые сначала смотришь широко раскрытыми от изумления глазами, но потом понимаешь, что "формат" везде примерно одинаковый, и взор начинает "замыливаться", а впечатления "слипаться".
Единственное, о чём мне хотелось бы предупредить - если будете бронировать поездку заранее, старайтесь избегать утренних рейсов - 9- и 10- часового - просто из-за большой (или бОльшей, чем в другое время) вероятности их отмены по причины ненабора группы. Конечно, в этом случае ничего не пропадёт, вам просто предложат другое время (скорее всего, следующее по графику), но тут уже всё зависит от ваших планов на день - насколько вас устроит такая рокировка (конечно, если у вас на Сортавалу выделен весь день - вы легко скорректируете его). Именно так произошло у меня: я записывался на 10, но уже на причале, минут за 15 до предполагаемого отплытия, мне по телефону сообщили об отмене и предложили перенос на любое другое время, начиная с 12. К счастью, мой регламент позволял немного "перетасовать" "маршрутные карты" без какого-либо ущерба (правда, будь Сортавала городом побольше, проблемы могли бы возникнуть), и в итоге получилось всё то же самое, только чуточку в другой последовательности. Но всё равно: любая отмена - всегда плохо, всегда бьёт по планам, и не всегда есть возможность их изменить...
...
Цена любой поездки - что через "агрегатора", что "на месте", не включает разрешения на посещение Национального парка и соответствующую плату. Если вы записываетесь заранее, вам предлагают самостоятельно сделать это на сайте парка, что совсем не сложно и быстро: всё оформляется почти моментально сразу после того, как вы заполните данные и отправите заявку, после чего приходит именной штрих-код, который вы в теории должны предъявить инспектору при гипотетической выборочной проверке (типа контролёра в автобусе). Но если договариваетесь на месте, про разрешение ничего не говорят и никаких дополнительных денег не просят (наверняка все здешние перевозчики - а они, безусловно, всем, "кому надо", известны, решают эти вопросы "оптом"). Так что, думаю, разрешением в любом случае можно не заморачиваться.
Большинство экскурсий по шхерам проводятся на маленьких катерах вместимостью 8-10 человек, которые отправляются с разных, но расположенных "в линию" друг за другом причалов на северной стороне залива напротив старой Ратуши:
Дорога до острова занимает примерно полчаса с небольшой остановкой возле одного острова с обрывистыми скалистыми берегами - это, так сказать, небольшие "экскурсионные хитрости", позволяющие как бы включить этот остров в программу и, таким образом - снова "как бы" - расширить её, чтобы она выглядела более солидно:)
У тех, кто подумывает о такой поездке, наверняка появятся мысли об укачивании на воде. На мой взгляд, те, кто не испытывал подобных трудностей раньше в обычной жизни (в автобусе, машине, самолёте), не испытает и сейчас. А те, кто подвержен этой проблеме, знают, какие лекарства принять перед отбытием - чего-то принципиально нового они вряд ли здесь ощутят: сильных волн, как сказал капитан-гид, в шхерах не бывает, они, если есть на самой Ладоге (а там бывают о-го-го какими!), гасятся в "паутине" проливов.
Пейзажи "в пути", как я уже сказал, не бог весть какие, хотя сперва, "в новинку", всё кажется интересным:
Вода здесь с ярко выраженным рыжевато-коричневатым оттенком, что вообще свойственно для Карелии из-за повышенного содержания соединений железа (недаром названия Рускеалы и протекающей неподалёку от неё реки Русколки происходят от финского "ruskea", что значит коричневый или бурый):
..........
На острове интерес представляют, во-первых, панорамы с двух "высоток" - каменно-скалистых холмов, один из которых расположен прямо над местной "гаванью", куда причаливают туристические катера, а другой, повыше - чуть дальше. А во-вторых - сам остров во всей своей совокупной природной красоте, которая не исчерпывается одними лишь панорамами. Так что 40 минут здесь точно найдётся, чем заняться (никто за вами не смотрит, не контролирует и не направляет - идите на все 4 стороны:)), а больше особо и не требуется, если не "зависать" над каждым камешком и под каждым кустиком...
Нет-нет, это никоим образом не туалет с видом на залив:) Уже не помню, что именно там было, я, конечно, заглянул внутрь и, видимо, ничем не заинтересовался, а потому тут же выкинул из памяти. По-моему, там просто пара маленьких скамеек вдоль стенок, но могу ошибаться.
...
Обратный путь фактически был повтором дороги "туда", но солнце уже было не с моей стороны, а потому удалось немного поснимать. Я, естественно, и близко не назову это операторским шедевром, но будьте снисходительны: тряска действительно была "не детской", и если вестибулярный аппарат, к счастью, никак на неё не отреагировал, то устойчиво держать камеру удавалось с большим трудом (а чаще всего - совсем не удавалось). Тем не менее, я решил включить этот ролик в рассказ - во-первых, он, пусть и топорно, проиллюстрирует, как всё это происходит, а во-вторых, на память для меня самого:)
Кстати, "крейсерская" скорость катера составляет всего 40-42 километра, и если бы я не сидел прямо за капитаном и не видел его навигатор, в жизни бы этому не поверил, потому что ощущается такой ход намного быстрее. И уж точно - опять же, по ощущениям - не сравнится с теми же 40 на машине... А то, как бьётся о воду при каждом подпрыгивании на волне дно катера - это вообще "что-то с чем-то"; я только сейчас по-настоящему понял, сколько сопромата нужно было вложить в эту конструкцию:)
Что ж, мне всё очень понравилось, и меня всё устроило - и сами пейзажи, и формат такой поездки, включая её хронометраж. Честно говоря, я даже думаю, что если бы программа включала посещение ещё какого-то острова, то ничего принципиально нового мы бы там не увидели (опять всплывает ассоциация с Каппадокией), а на третий - чисто гипотетически - уже и выходить не хотелось бы...
* * * * * * * * * *
Ещё одно пейзажное место в Сортавале - парк Ваккосалми, устроенный на горе Кухавуори и у её подножия; для тех, кому "в лом" тащиться на гору Пааса, или жаба душит платить там 400 рублей (что, соглашусь, всё-таки немало) это прекрасный, практически ничем не уступающий "альтернативный" вариант: хоть "дальние" панорамы здесь не такие "пространные", но "ближняя" природа местами даже поживописнее. Идти до парка от платформы "Сортавала Центр" всего минут 5 - если, конечно, "правильно" (точнее, как раз "неправильно", но тс-с-с!) перейти железную дорогу по насыпи, что удобнее всего сделать в самом конце улицы Советских Космонавтов рядом с "моим" домом-отелем.
От входа в парк небольшая тропинка быстро выводит в "дикую природу", где вместо дорожек - только направления:)
Разнообразие местной флоры не ограничивается одними деревьями - под ногами тоже можно увидеть много чего (для любителей "покопаться" во мхах "ассортимент" здесь намного больше того, что я сфотографировал):
"От ангела" открываются виды на ещё одно озеро с финским именем - Айранне и западные "пригороды" (а на самом деле, полноправный городской район под названием Задняя Кюммеля, где раньше жили железнодорожные рабочие) Сортавалы:
Я побывал на горе Кухавуори дважды: сначала вечером в расчёте встретить закат, а потом утром перед отъездом в Рускеалу, когда времени ещё оставалось прилично, а всё вокруг уже было смотрено-пересмотрено. С первым получился откровенный облом: белые ночи, чтоб их... я быстро понял, что "предсумеречное" состояние природы здесь надолго, и "на заход" надо приходить где-то через часок, а то и больше, поэтому, не будучи таким уж фанатом закатов, не стал ничего дожидаться и ограничился этими самыми "предсумерками" (но о том, что пришёл сюда, не пожалел ни капли: здесь было очень приятно, умиротворительно и вообще душевно:)).
...
Ангел расположен не в самом высоком месте горы Кухавуори (её название, кстати, переводится как Судак-гора): после него подъём продолжается, хотя уже чуть заметный...
... и в сотне метрах от скульптуры, теперь уже в наивысшей точке, стоит современная стилизация "дозорной башни", которая смотрится вполне симпатично и обще картины не портит - даже напротив, как мне кажется, украшает пейзаж, формирует "доминанту" и разнообразит впечатления. Похоже, башню ещё достраивают, после чего, наверное, на неё можно будет подняться - возможно, даже бесплатно:)
Кстати, башня хоть и является новоделом, но новоделом с "историческим следом": ещё в "финский период" здесь находилась 10-метровая обзорная вышка, сооружённая в 1896 году по случаю проведения первого в Сортавале Всефинляндского певческого праздника - её разобрали уже в 1953 году.
От башни хорошо просматриваются панорамы уже на другие стороны горы: на залив Вакколахти на востоке и небольшую речку-протоку Вакко, соединяющую залив с озером Айранне, на севере:
Шишек-то на елях сколько... Хотя на фотографиях это видно не так явно.
Оборудованная прямо на скале смотровая площадка на самой северной кромке верхней части Кухавуори:
Как вы, наверное, уже поняли, снимки сделаны в разное время суток: я решил не разделять описание "вечерней" и "утренней" прогулок по парку Ваккосалми и свести их в один "блок".
От смотровой площадки к подножию горы ведёт бетонная лестница, состоящая из 183 ступенек, которая была построена ещё в 1927 году на средства ректора учительской семинарии А. Генеца. По ней мы и будем сейчас спускаться вниз.
Ещё с горы внизу видно традиционное для Финляндии тех времён Певческое поле (оно сохранилось, к примеру, в Выборге, правда, в менее красивом пейзажном антураже), устроенное на большой природной поляне в окружении густого елового леса:
По своим акустическим характеристикам Поле считалось одним из лучших среди себе подобных в Европе. Первый местный певческий праздник состоялся здесь в 1883 году, а спустя 13 лет Сортавала уже стала местом проведения Всефинляндского праздника песни, который впоследствии устраивался здесь ещё трижды - в 1906, 1926 и 1935 годах, причём последний был посвящён 100-летию эпоса "Калевала": в нём приняли участие 148 музыкальных коллективов, а число зрителей достигло 20 тысяч - при том, что в самой Сортавале тогда проживало всего 6000 человек.
Естественно, рукотворные постройки Поля тех времён, включая большую эстрадную сцену, не сохранились...
... зато свидетелем тех времён остаётся отвесная гранитная скала, обрамляющая Певческое поле с задней стороны - как бы в "противовес" сцене:
Сам же парк Ваккосалми был создан в 1874 году по инициативе именитых и авторитетных горожан: уездного судьи К. Берга, окружного врача Х. Хялстрёма и уже упомянутого директора учительской семинарии А. Генеца. Место для него было выбрано не случайно, поскольку вся природа здесь уже имелась: требовалось только проредить лес, местами посадить новые кустарники и проложить дорожки и аллеи - так в Сортавале появился огромный городской ландшафтный парк с живописной карельской природой, да ещё и расположенный недалеко от центра города.
Любопытно, что в 1913 году в парке Ваккосалми открылся один из первых в Финляндии музей деревянного зодчества; правда, состоял он из единственного экспоната - построенной на рубеже 18 и 19 веков курной (топившейся по-чёрному) избы, привезённой из деревни Петроваара, внутри которой был воссоздан типичный интерьер карельской избы. В 1924 году музей пополнился старой рыбацкой лодкой, но дальше дело не пошло, а впоследствии и эти экспонаты пропали: лодка постепенно сгнила, а изба сгорела уже в наше время - в 1983 году.
Разумеется, в парке были отведены места для занятий спортом: проложена лыжная трасса, устроены теннисный корт и площадка для игры в кегельбан, а в 1932 году был сооружён лыжный трамплин. В советское время его реконструировали, но в 2003 году всё же признали опасными для эксплуатации и закрыли по причине ветхости. И лишь совсем недавно на западном склоне горы были построены 2 новых трамплина - большой и малый.
..........
От Певческого поля в сторону центра города ведёт прямая, как линейка, аллея, украшенная ставшими модными в последнее время "музыкальными" фонарями:
* * * * * * * * * *
С вечерней Сортавалой у меня особо не сложилось: уж слишком поздно темнеет здесь в это время года. Я всё же попытался дождаться если не темноты, то хотя бы сумерек, планируя пройтись по недавно построенной набережной озера Ляппяярви (помните симпатичный "горбатый" мостик там?) на южной оконечности исторического центра, но ещё издали увидел, что фонари там не горят - видимо, инфраструктура набережной ещё не вышла "на проектную мощность". А пройти по Карельской улице хотя бы до площади Кирова у меня уже не хватило ни задора, ни мотивации, ни эмоций - слишком богат на впечатления получился этот день. Поэтому я ограничился лишь своим "районом"...
Что ж, Сортавалу я посмотрел от души (во всех смыслах этого слова), всякую-разную, получил огромное удовольствие, и теперь настало время двигаться дальше: следующим, и последним "пунктом" программы этого мини-путешествия был Горный парк Рускеала. Из Сортавалы туда можно добраться автобусом, обычной электричкой или паровозным "Рускеальским экспрессом", но их расписание устроено так, что для 99% туристов подходит лишь последний - самый дорогой - вариант (например, автобус отправляется в 6.20 и прибывает в Рускеалу - причём не к самому парку, а в расположенный на расстоянии пешей ходьбы одноимённый посёлок - в 7, тогда как парк открывается в 10). А потому я утром следующего дня направился на главный вокзал Сортавалы; конечно, просто сесть в поезд я мог и на более близкой к "моему" домику платформе "Сортавала Центр", но мне хотелось посмотреть вокзал и сфотографировать ещё кое-что на пути к нему. Тем более что идти нужно было всего минут 10-12, временем я располагал, а лёгкий рюкзак плечи не тянул.
Первой из этого "кое-что" стала Водонапорная башня, сооружённая ещё в конце 19 века при паровозном депо для заправки паровозов водой. Правда, она была взорвана отступающими советскими войсками в 1941 году, и та башня, что мы видим сегодня, была построена финнами уже в 1942-м, как пишут, в духе ленинградских башен завода "Красный гвоздильщик" и Завода имени Козицкого.
Второе - и более интересное для меня, поскольку конструктивизм абсолютно не мой стиль - деревянное здание Сортавальского центрального лесничества, построенное в 1900 году архитектором с красивым и длинным именем Йохан Алвар Окерман. Изначально оно возводилось в качестве частного особняка, но вскоре стало использоваться как гостиница под названием Paivola, а в подвальчике находился продуктовый магазин, работавший ещё в советское время.
..........
Железнодорожная станция Сортавала (тогда ещё Сердоболь) была открыта в 1894 году на только что построенной линии Выборг - Йоэнсуу, которая сейчас называется Старой Карельской железной дорогой. К сожалению, в отличие от Приозерска, историческое здание вокзала не сохранилось - оно было деревянным и сгорело во время войны, а то, что мы видим сейчас, возвели уже в 1990-2000 годах.
Тем не менее, колорита и антуража хватает и на нынешнем вокзале (за что его устроителям честь и хвала):
