Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Vladimir B777 писал(а) 16 мар 2025, 14:39:теперь могу смотреть на него только чужими глазами.
И представляете, сколько человек сейчас завидуют Вам? :)
Vladimir B777 писал(а) 16 мар 2025, 14:39: город будет очень сложно узнать
Если Нижний не "сказанится", то есть и впредь не станет развиваться "по-казански" (пока он в целом от этого удерживается), то, думаю, всё основное будет вполне узнаваемо. Другое дело - а нужно ли это будет Вам тогда? :)
Vladimir B777 писал(а) 16 мар 2025, 14:39: почти ничего не будет напоминать о давно минувшей эпохе, в которой я жил в этом городе...
Да, может, оно и хорошо? Ностальгия - не самое светлое чувство...
PS. Все предложения с вопросит. знаками являются чисто риторическими и ответов не требуют:) А Вам лично я искренне желаю, чтоб впереди было только самое лучшее и светлое!
Недалеко от храма, в Крутом переулке (да-да, сейчас он так и называется, а раньше был Успенской улицей), находится ещё один уникальный памятник русского - но уже гражданского - зодчества 17 века: каменные палатыземского старосты Афанасия Фирсовича Олисова (который, напомню, построил Успенскую церковь). Они были возведены в 1676 году и каким-то чудом уцелели до наших дней, хотя и не совсем в первоначальном виде, поскольку не сохранился третий этаж, бывший деревянным (разумеется, прочие конструкции из дерева, которые мы видим сегодня, являются воссозданными уже в новейшей истории).
Сейчас в Палатах работает сувенирная лавка:
А где-то между Палатами Олисова и Успенской церковью находился дом, в котором родился Ваня Кулибин - будущий знаменитый изобретатель. Дом сгорел ещё в 1813 году, а сегодня о нём напоминает памятная табличка:
Рядом с Палатами расположен небольшой "кластер" исторической застройки конца 19 века, в частности - Дом купца И. П. Пояркова и главный усадебный дом купца и общественного деятеля Я. С. Чернонёбова с "ажурным" чугунным "балдахином" над входом:
Дальше пройдём небольшой отрезок по улице Ильинке...
... и ненадолго (сюда мы ещё вернёмся) выйдем на улицу Сергиевскую, где стоят несколько деревянных жилых домов конца 19 - начала 20 столетий. Они пребывают в не очень хорошем состоянии, но сохранили свой старинный облик и - чем и привлекли - резной декор и, похоже, даже двери.
А заканчиваем мы этот "круг" (который начинали, напомню, от Лыковой Дамбы; если кого интересует для "оценки" - он занял немногим более 2.5 часов) снова на улице Добролюбова, которая через уже знакомую нам церковь Жён Мироносиц выведет нас к нашей гостинице. Здесь я бы отметил довольно красивый "ансамбль" из двух деревянных домов, соединённых - видимо, уже позднее- кирпичным переходом (или просто "автономным" строением, "втиснутым" между домами по принципу "а что месту пропадать?"):
Ещё в Нижнем Новгороде, помимо прочих "развлекаловок", можно устроить себе небольшую "экскурсию" на ... трамвае, которая обойдётся всего в час времени и в смешную сумму 30 рублей. Потому что это - самый обычный городской трамвай N2, который едет вокруг всего исторического центра, не выходя за его пределы и проезжая мимо многих достопримечательностей (примерно так: https://www.хуйня/ru/424e-gorodsko ... vay-no2/ru). Правда, в прошлом году началась реконструкция трамвайных путей, вследствие чего этот круг оказался разорван, а маршрут изменён, но со временем, наверное, всё вернётся - в том числе и в буквальном смысле - "на круги своя". В любом случае, нам удалось прокатиться по "городскому кольцу", и сейчас я - без особых "купюр", хотя некоторые получившиеся совсем уж "не в резкость" сюжеты пришлось вырезать - покажу, как примерно это выглядит.
Эта поездка не входила в "обязательную программу", мы держали её в качестве "резерва" на всякий случай, и таковой предоставился во второй половине последнего дня, когда, во-первых, всё, что хотели, мы уже посмотрели, во-вторых, испортившаяся погода не способствовала долгим прогулкам и обзорным панорамам, а в-третьих, за этот час мы банально передохнули и даже погрелись (с утра несколько раз доходило до снежка), и, выйдя из трамвая, были готовы к "новым свершениям".
Несмотря на то, что трамвай N2 является совершенно обычным средством городского транспорта и на 99% используется именно как таковой - доехать "из точки А в точку Б", он оборудован "аудиогидом", рассказывающим по громкой связи об основных местах и достопримечательностях, мимо которых проезжает "в реальном времени". Сели мы возле отеля, то есть на Большой Покровской, и спустя минут 40-45 вышли там же. Нам понравилось:)
Сейчас мы ненадолго покинем Нагорную часть Нижнего Новгорода и отправимся в Заречную - ту, что находится на на левом берегу Оки при её впадении в Волгу. Поскольку Канавинский автовокзал, с которого отправляются автобусы в Городец и Гороховец, тоже расположен в "Заречье", мы сочли удобным совместить эти "мероприятия" и после одной из таких поездок (в конкретном случае - в Городец) сели возле автовокзала на автобус (или на маршрутку. уже точно не помню) и проехали несколько остановок до знаменитой Нижегородской ярмарки.
В силу своего геополитического, да и чисто географического положения, Нижний всегда был торговым городом, а когда в начале 19 столетия в него перенесли знаменитую Макарьевскую ярмарку, и вовсе превратился в один из самых крупных торгово-коммерческих центров "срединной" Евразии. К тому времени Макарьевская ярмарка достигла зенита своей славы, и хотя длилась только 2 недели, делала за это время около половины всего внутреннего оборота Российской империи.
Перенос этот, кстати, произошёл при весьма любопытных предшествующих ему обстоятельствах: такое впечатление, что Господу надоело терпеть "базар" у стен одноимённого, то есть в простонародье Макарьевского, а формально - Желтоводского Макариева - монастыря (чьи монахи, кстати, получали с торговли определённую "мзду" в виде таможенных пошлин), и он решил вмешаться. Сначала Волга начала менять свое русло (что нередко случается с равнинными реками) и "подобрала под себя" часть земель, где проходила торговля, а в 1816 году, когда это не "возымело действия", случился пожар, который уничтожил все рыночные строения.
Разумеется, чтобы принять у себя столько грандиозное торжище, Нижнему было необходимо подготовить территорию, под которую выделили большой участок в Заречной части города на стрелке при впадении Оки в Волгу. Для обустройства ярмарочного комплекса из столицы прибыл хорошо известный в то время архитектор, инженер и строитель, глава Комитета строений и гидравлических работ, автор некоторых технических решений при возведении Исаакиевского собора (кстати, именно благодаря ему строительство собора поручили тогда ещё мало известному Огюсту Монферрану) Августину Бетанкуру, который, как и любой "уважающий себя" испанец (Бетанкур родился на острове Тенерифе), имел чуть ли ни "километровое" полное имя Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария де Бетанкур-и-Молина. Он развернул колоссальное строительство, которым руководил лично, наведываясь в Нижний каждое лето, и в 1822 году, спустя 4 года после начала работ, на Нижегородской ярмарке, которая, правда, по традиции ещё долго называлась Макарьевской, открылись первые торги. Кстати, Монферран тоже оставил здесь свой след: по его проекту был возведён Спасский собор, впоследствии ставший известным как Староярмарочный (некоторые считают, что Монферран "отладил" на нём некоторые идеи, которые впоследствии реализовал в Исаакие); он сохранился до наших дней, но мы до него не дошли, поскольку его стиль "суперклассического классицизма" меня не привлекал.
Помимо чисто торговых сооружений, на территории ярмарки была построена подземная канализация в виде двух подземных коридоров с каменными стенами и сводами и кирпичным полом (любопытны их габариты: 640 метров длиной, 2.1 метра шириной и 2.5 метра высотой); они ежедневно прочищались водой из обводного канала, соединённым с Мещерским озером - подобная конструкция в то время существовала только в Москве. Что касается самого канала, то он с трёх сторон окружал центральную часть ярмарочного комплекса, а его ширина составляла 100 (!!!) метров. Разумеется, канал создавался не для красоты, а имел чисто утилитарное значение: по нему на лодках и барках развозили товары в дальние части ярмарки; мне приходилось читать, что в народе его прозвали Канавой, и отсюда пошло название примыкающей к ярмарке Заречной части города - Канавинская сторона (ныне Канавинский район), но это не соответствует истине, потому что, во-первых, корни этого названия уходят в намного более глубокую старину (первое упоминание о Кунавинской слободе относится к 1599 году), а во-вторых, произношение через "А" (Канавино) появилось только в первой половине 20 века, а до того говорили "Кунавино", что ни с какой "канавой", понятно, уже никак не вяжется...
Поскольку среди торговцев были представители не только разных национальностей, но и разных верований, на ярмарке возвели "иноверческие" храмы: армянскую церковь и мечеть. Русский писатель П. И. Мельников-Печерский, который, кстати сказать, и родился, и учился, и работал в Нижнем (здесь прошла вся первая половина его жизни до того как он перебрался сначала в Питер, а потом в Москву), писал в романе "В лесах", что "На стрелке целый город огромных некрашеных кирпичных зданий, среди которых стройно поднимаются верхи церквей и часовен, минареты мечетей, китайские киоски, восточные караван-сараи. То - Макарий". Правда, Павел Иванович, похоже, в чисто "писательской" манере немного преувеличивает, а вот побывавший в Нижнем во время своего путешествия по Волге Александр Дюма высказывается более конкретно: "... высится церковь святого Макария, покровителя ярмарки; справа от неё стоит армянская церковь, а слева - мусульманская мечеть" ("Путевые впечатления. В России"). Дюма пробыл в Нижнем 3 дня, и всё это время уделил в основном "Макарьевско-Нижегородской" ярмарке; я приведу несколько цитат из его путевых заметок:
"... мы вдруг увидели, как река скрывается под лесом разукрашенных флагами мачт. Это были суда, на которых, спускаясь или поднимаясь по течению реки, на ярмарку привозят товары". "... великолепная ярмарка, привлекающая купцов из Персии, Индии и Китая; там можно отыскать кавказское оружие, тульское столовое серебро, тифлисские кольчуги; там малахит и лазурит продают целыми глыбами, а бирюзу мерят на буассо; там тюками покупают ткани из Смирны и Исфахана, и оттуда, наконец, поступает знаменитый караванный чай, который в России ценится на вес серебра, а в Англии и у нас - на вес золота". "Нам надо было пройти всего лишь около версты, но оставшегося у нас часа могло и не хватить, учитывая количество людей, которых мы должны были растолкать, прокладывая себе дорогу в толпе". "Ярмарка ... состояла из четырех городков", причём "четвертый ... целиком населен женщинами. Попросту говоря, это городок проституток; в нем от семи до восьми тысяч обитательниц, которые, питая самые человеколюбивые намерения, приезжают сюда со всех концов Европейской и даже Азиатской России на те полтора месяца, что длится ярмарка".
В контексте последнего наблюдения отмечу, что "Вики" приводит фотографию любопытного документа: "Удостоверение на право работы проституткой на Нижегородской ярмарке на 1904-1905 годы", так что то, что написал Дюма, отнюдь не "авторский вымысел"...
Кстати, здесь А. Дюма познакомился с четой Анненковых - декабристом Иваном Александровичем и его супругой Полиной Гебль - одной из тех женщин-декабристок, что поехали за своими мужьями в сибирскую ссылку; именно они стали главными героями романа "Учитель фехтования", написанного Дюма 15-ю годами ранее; уже после ссылки Анненковым разрешили поселиться в Нижнем Новгороде).
...
"Лицом" ярмарочного комплекса был Гостиный двор, или Главный ярмарочный дом, спроектированный А. Бетанкуром, но к концу 19 века он устарел и был полностью перестроен в 1890 году в неорусском стиле; в нём также размещались ярмарочная контора, квартира губернатора, отделение государственного банка, почта и пассаж с дорогими магазинами. Он сохранился до нашего времени, и именно его мы имеем в виду сегодня, когда говорим о "Нижегородской ярмарке".
Торговые деревянные домики-палатки на ярмарочной площади, разумеется, современные, а вот фонтан, как выяснилось, самый "настоящий", исторический (только отреставрированный), отлитый на заводе в городе Алексин Тульской губернии и установленный здесь в 1869 году на средства купечества. И он, кстати говоря, был частью системы ярмарочного водопровода, для функционирования которого даже возвели собственную водонапорную башню (электрическое освещение появилось на ярмарке спустя 15 лет).
Стилизованная беседка под названием "Чайная баба", отсылающая к тем временам, когда чаепитие было излюбленным занятием торгового нижегородского (и не только) купечества):
Нижегородская ярмарка - не постоянно действующий рынок или пассаж; она открывается на время проводимых здесь мероприятий - фестивалей или выставок, и на одной из таковых я побывал в далёком 94-м, когда мы с ныне покойным Володей приезжали сюда "партизанами" на какую-то электронную выставку в рамках "активного маркетинга". До сих пор помню, как тогда меня поразил патриархальный в целом уклад Нижнего Новгорода, и вернувшись, я говорил, что теперь понимаю людей из "провинции" (не вкладывая в это слова никакого уничижительного оттенка), у которых, когда они приезжают в Москву или Питер, голова начинает ходить кругом от столичной "движухи"... (и это при том, что Нижний - фактически 3-й после "двух столиц" экономический и культурный центр России)
А ещё запомнилось, как вечером, когда мы после выставки прошлись по Покровке (которая тогда уже была пешеходной, но ещё, конечно, не столь ухоженной, как сегодня) и возвращались на вокзал, то долго ждали трамвая и в конце концов, видя, что время поджимает и дальнейшее промедление чревато опозданием на поезд, отчаялись и чуть ли ни бегом бросились по пустым заснеженным тёмным улицам вниз, к реке, а потом через мост... Что было по сторонам, уже не помню (да и город, повторюсь, тогда был тёмным), но вот крутизна спуска, риск шмякнуться на котором при нашем темпе (а ещё вечером после дневной оттепели начало подмораживать) был весьма велик, в памяти осталась...
Конечно, Нижегородская ярмарка отнюдь не ограничивалась одним Главным домом, который был лишь его "лицом", парадным "Окским фасадом", но далеко не единственной "торговой площадкой". Однако в советское время вся её территория была "расчищена" (обводной канал, естественно, засыпан) и застроена - преимущественно жилыми домами, образовавшими "спальный микрорайон" со школой и детским садом. И всё же уцелели ещё 3 (кроме Главного дома) ярмарочных сооружения - Торговые ряды, или корпуса мануфактурных складов второй половины 19 века (всего их было около двух десятков, и о них сегодня напоминает название улицы, вдоль которой они стояли - Мануфактурная). Одно из них, хорошо отреставрированное и превращённое в магазинно-офисное, смотрится очень красиво, если и уступая Главному дому, то ненамного:
По тыльному фасаду хорошо видно, что оно было надстроено:
Во второй половине 19 столетия, когда "ярмарочный" Спасский собор Монферрана уже не вмещал всех желающих в нём помолиться, на стрелке в месте слияния Оки и Волги был возведён новый храм, освящённый в 1881 году в честь Александра Невского в память о посещении Нижегородской ярмарки императором Александром II. Его конструктивной особенностью стало то, что вместо обычных свай в качестве основы использовался дубовый деревянный плот, на котором была уложена выложенная из камня большая плита - это обеспечивало равномерную осадку и долговечность фундамента.
Что же касается архитектурного стиля, то в целом он определяется как русско-византийский, но с "примесью" лёгкой романики, а вместо более традиционных "округлых" куполов были воздвигнуты 5 восьмигранных шатровых наверший, центральное из которых поднимается на высоту 72.5 метра, что делало Александро-Невский собор четвёртым по высоте в России после московского ХХС и двух петербургских соборов: Исаакиевского и Смольного. И, кстати, в его облике явно просматриваются черты не сохранившейся до нас Благовещенской церкви Конногвардейского полка, построенной К. А. Тоном 20-ю годами раньше в Санкт-Петербурге.
После появления второго "ярмарочного" собора старый (Спасский) вполне предсказуемо стали называть Староярмарочным, а новый (Александро-Невский) - Новоярмарочным; эти названия, хоть и не будучи "официальными", сохраняются и сейчас. А в 2009 году Александро-Невский собор получил статус кафедрального для Нижегородской епархии.
Не удивительно, что при такой высоте он виден ещё издали:
Следующую фотографию я сначала хотел выбросить, справедливо считая, что она является лишь увеличенной "копией" предыдущей, но потом заметил на ней интересную деталь: фонарный столб в его верхней части украшен изображением футбольного мяча:
Появление стилизаций на футбольную тему на Стрелке было приурочено к проведению в Нижнем матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, для чего недалеко от "Новоярмарочного" собора был построен новый стадион под названием "Нижний Новгород"; на нём состоялось 6 матчей, в том числе и четвертьфинал Уругвай - Франция.
Вблизи Александро-Невский собор ... я бы не сказал, что впечатляет. Да, он по-своему интересный, но каких-то волнующих эмоций не вызвал (да и вообще здесь, на Стрелке, мне не понравилось: как-то пусто и неуютно):
Перед собором, на временной звоннице, можно увидеть третий по величине (ох уж эта вечная погоня за грандиозностью и "рейтингами"!) - после знаменитого Царь-колокола и колокола в Троице-Сергиевой Лавре - колокол России, изготовленный на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге к 400-летней годовщине созыва Нижегородского ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского: его высота и диаметр равны 4 метрам, а вес составляет 60 тонн:
Советскую эпоху "Новоярмарочный" собор худо-бедно пережил: его собирались снести, но так и не снесли, но внутреннее убранство, разумеется, не уцелело - в частности, великолепный деревянный иконостас в 1930 году был пущен на дрова для обогрева местных домов. Поэтому всё, что мы видим внутри, появилось уже в новейшей истории, при масштабной реставрации в 1990-х годах:
Заканчивая этот небольшой и очень выборочный (к примеру, мы так и не дошли до "младшей сестры" - хотя "по возрасту" как раз наоборот "старшей" - "Рождественского" храма Собора Пресвятой Богородицы - другой вычурной "строгановской" церкви - Смоленской, расположенной в бывшем селе Гордеевке к северо-западу от ярмарки) рассказ о Заречной части Нижнего Новгорода, я покажу и скажу пару слов об очень интересном здании старого Сормовского вокзала (по другим источникам он изначально назывался Канавинским, но потом был переименован в Сормовский), построенного в конце 19 века после открытия железнодорожной линии между Кунавино (как, напомню, тогда называли Канавино) и Сормовским заводом.
В 1930-х годах станция была переименована в "Сталинскую", а в 1960 году закрыта, а пути к ней разобраны. Само же здание вокзала сохранилось, и сегодня его можно смело назвать одной из достопримечательностей Заречья и явным шедевром нижегородского модерна:
Сейчас мы отправимся в новое большое "городское путешествие", на новый "круг" по историческому центру Нижнего, и начнём его от Кремля.
Как и практически в любой крепости (исключения я могу посчитать по пальцам одной руки), самое красивое в Нижегородском кремле - это вид на него со стороны. Но даже здесь, как будто следуя известной поговорке "все равны, но есть те, кто равнее других" (литературный "аналог" - "дама просто приятная" и "дама приятная во всех отношениях"), имеются ракурсы, виды и панорамы, которые "преподносят" кремлёвские крепостные сооружения в более живописном свете. И таковой - то есть "во всех отношениях" - я считаю прогулку вдоль южной ("левее" по карте от центральной Дмитриевской башни), юго-западной и западной стен Кремля, где сошлось абсолютно всё: и атмосферные средневековые фортификации с мощными башнями, и панорамы окрестностей, и очень удачно вписавшийся в общую "картину" Зеленский съезд, проходящий по дну бывшего крепостного рва, плавно "впадающего" в Почаинский овраг и образующего приятную глазу "холмистость".
Следующая "страничка" рассказа будет чисто визуальной, поскольку я хочу не столько "рассказать", сколько "показать", тем более что практически все виды - причём в любую сторону - можно назвать "открыточными", и если что и портит их, то лишь качество моих несовершенных фотографий. Некоторые комментарии я всё же дам, но в основном прошу расценивать её ("страничку") исключительно как "картинку", а точнее, "набор открыток" (помнится, в моём детстве продавались такие - на самые разные темы, от городов до аквариумных рыбок).
Через быстро углубляющийся в овраг Зеленский съезд...
... переброшен ведущий к Никольской башне Кремля мост, построенный в 1982 году на месте старинного подъёмного деревянного моста, и он вкупе с самой башней и бывшим рвом образует "самый-самый" из всех самых красивых кремлёвских видов:
В середине (а точнее, ближе к Никольской башне) моста сделана лестница, по которой можно подняться к воротам башни с проходящего вдоль крепостных стен пешеходного променада, названного Кремлёвским бульваром (ворота находятся не на уровне основания башни, а приподняты над ним на пару метров).
Но мы внутрь Кремля пока не пойдём, а потому по этой лестнице спустимся на "бульвар".
Но "не Кремлём единым" - отсюда открываются красивые виды "посадской" части города по "ту" сторону бывшего рва, где проходит улица Пожарского:
Здание Городской думы, которую я раньше уже показывал, отсюда видно более цельно и масштабно:
Небольшой одноглавый храм, заметный на многих фотографиях - церковь-часовня Николая Чудотворца, сооружённая в наше время на месте разрушенной в 1930-х годах Никольской Верхне-Посадской церкви 17 столетия (по которой и была названа Никольская башня). В советскую эпоху здесь - буквально "на костях", где находилось церковное кладбище - была построена гостиница "Москва", которая впоследствии, что любопытно, сгорела, а сохранившиеся останки (надо отметить, что их всё же не выбросили, а передали на хранение в Нижегородскую епархию) погребли в новой часовне.
...
На плиточном покрытии бульвара буквально на каждом шагу выложены цифры "1221", в стилизации которых, мне кажется, немного перестарались - не сразу понимаешь, что это именно цифры, а не какой-то орнамент.
1221 - это год основания Нижнего Новгорода суздальским князем Юрием Всеволодовичем, сыном более известного нам князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо. Но почему он получил такое название, до сих пор не вполне ясно: понятно, что Новгород означало просто "Новь градъ", или "новый город", а вот касательно "приставки" "Нижний" существует несколько гипотез, среди которых самой распространённой и чуть ли ни "общепринятой" считается та, что это сделано, дабы отличить его от "обычного", то есть Великого Новгорода. Но не всё так однозначно: во-первых, прилагательные "верхний" и "нижний" раньше чаще всего использовались применительно к расположению на одной и той же реке (выше по течению - "верхний", ниже - "нижний"), а стоящий на реке Волхов Великий Новгород не имел никакого отношения к Волге. Во-вторых, на момент образования Нижнего Великий Новгород фактически представлял собой отдельное государство - Новгородскую республику, которая вошла в состав Русского государства лишь в конце 15 столетия, а потому этимологического противопоставления с "иноземным" городом, вроде бы, не требовалось.
Некоторые учёные считают, что название Нижнего отражало геополитическую реальность тех времён, поскольку он был самым низовым из русских городов на Волге (сложилось даже название Низовская земля), а дальше, ниже по течению, уже начинались булгарские, татарские, марийские и мордовские территории. Кстати, согласно многим источникам, его долгое время называли не Нижним Новгородом, а Новгородом Низовской земли, а в титулах российских императоров он именовался так вплоть до февральской революции 1917 года.
Существует и очень "локальная" версия, что слово "Нижний" появилось в названии из-за того, что "Новь градъ" был заложен ниже по течению относительно Городца, до того бывшего главным русским пограничным форпостом на Волге.
Есть ещё одна "загадка истории", относительно которой мнения расходятся: официальный сайт, посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода, пишет, что город был основан на "незаселённой земле", то есть, грубо говоря. на пустом месте. Однако некоторые историки и краеведы считают, что здесь, на Дятловых горах, находилось укреплённое поселение эрзян (одного их мордовских этносов) под названием Обран Ош, что переводится как Абрамов Городок, который был захвачен и разрушен суздальским князем.
Мы дошли по "полуугловой" (поскольку Кремль имеет не столько "углы", сколько "грани", а единственной полноценной угловой является восточная Георгиевская башня - та, что возле памятника Чкалову) круглой Коромысловой башни, касательно названия которой имеются разные предания и гипотезы, но приводить их здесь я не буду в силу откровенной "лубочности":
... и за ней свернём к западному пряслу стены, которое издали выглядит примерно так:
... а вблизи - так:
И заканчивается оно Тайницкой башней (в стене возле неё проходил "тайный ход" к речке Почайне) ...
... за которой стена опять немного сворачивает, чтобы "направиться" к очередной, Северной башне:
Отсюда, конечно, крепостная стена смотрится не столь "панорамно", как издали, зато намного масштабнее, да и при желании тут можно потрогать каждый "кирпичик", соприкоснувшись тем самым с древностью:) Ну а панорам здесь и своих хватает: чуть ли ни вся "нижнепосадская" сторона видна внизу, как "на ладони":
...
Конечно, не всё, что мы видим сегодня, глядя на крепостные стены нынешнего Кремля, является 100%-ной "древностью". Кремль был возведён в начале 16 столетия: его строительство началось ещё в 1500 году, но основные сооружения появились уже после набега казанского хана Мухаммед-Амина и сильного пожара 1513 года - ориентировочно в 1516-1520 годах, и, таким образом, Нижегородский кремль стал третьим каменным кремлём в тогдашней России после Пскова и Москвы (правда, примерно в то же время "параллельно" ему строился и Тульский), а по своим размерам уступал только московскому. Кстати, как и в Москве, главным архитектором Нижегородского кремля был итальянец - Пьетро Франческо, прозванный в России Петром Фрязиным; впрочем, ни в каком родстве с "московскими Фрязиными" (в частности, Алевизом "Старым", который строил укрепления Московского кремля) он не состоял и даже их "однофамильцем" стал только в России: так на Руси издавна звали выходцев из Западной Европы - в основном, из Италии и Франции.
Немного статистики: протяжённость стен Нижегородского кремля составляла 2045 метров, тем самым лишь немногим уступая кремлю Московскому (2235 метров), их высота сильно различалась от 12 до 22 метров в зависимости от высоты места, где они стояли; в стенах имелось 13 башен: 5 прямоугольных - проезжих или воротных, и 8 круглых - "глухих".
Начиная примерно с первой половины 15 века русские крепости, как правило, возводились в форме, близкой к прямоугольной, что было, в общем-то, несложно, поскольку чаще всего они строились либо на равнине, либо на относительно плоской вершине холма, но ни одна из них не находилась в месте со столь сложным рельефом, как в Нижнем Новгороде, ни одной из них не приходилось буквально "лазать" верх и вниз по склонам, а потому не удивительно, что сам рельеф определил форму Нижегородского кремля в виде неправильного, слегка вытянутого с запада на восток многоугольника (вот почему я выше написал , что явно выраженных "угловых" башен в нём нет, кроме одной). И в этом - в "перебегании" со склона на склон, с холма на холм (мне вспомнился испанский Альбаррасин!) - и заключаются его уникальность и живописность; здесь нельзя сказать "ааа, очередной Кремль", потому что ТАКОГО Кремля в России больше нет.
...
К началу 18 века Нижегородский кремль потерял своё оборонное значение, а вместе с ним и надлежащий уход. Средств на его ремонт не выделялось, и древние укрепления постепенно начали разрушаться, чему отчасти способствовали оползни - в основном, со стороны Волги. Лишь в конце столетия о Кремле "вспомнили" и провели реставрацию, которая оценивается очень неоднозначно: с одной стороны, тем самым удалось остановить процесс разрушения и спасти крепость от окончательного исчезновения, с другой - её облик был изменён (в частности, были разобраны верхушки зубцов, причём не ради "новой эстетики", а по совершенно банальной причине - их кирпич использовали для ремонта стен и башен). Тогда же все кремлёвские стены были отштукатурены, но это как раз стало "наименьшим злом", хотя можно представить, как дико это смотрелось...
Как бы то ни было, от окончательного "падения" (а учитывая оползни - отчасти и в прямом смысле) Кремль был спасён, но уже в начале 20 века снова пришёл в упадок, хотя и был признан советским правительством памятником архитектуры и даже взят под охрану государства. Лишь после войны, в 1949 году, в Кремле начались масштабные реставрационно-восстановительные работы, продлившиеся до начала 1970-х годов. Благодаря тому, что научным руководителем и автором проекта реставрации стал настоящий профессионал, знающий своё дело и болеющий за него, да ещё и нижегородец Святослав Леонидович Агафонов, Кремль был не просто отремонтирован, но во многом вернул давно утраченные черты своего изначального облика (и, конечно же, на стенах снова появились зубцы:)).
...
Самой старой и самой красивой башней Нижегородского кремля является расположенная в центре юго-восточной стены Дмитриевская (или Дмитровская) башня - собственно, именно с неё Кремль и начинался, когда в 1374 году Владимирский и Суздальско-Нижегородский князь Дмитрий Константинович решил строить белокаменный кремль, но успел возвести только одну башню, которую назвал именем своего небесного покровителя святого Димитрия Солунского (но не в свою честь, как иногда пишут, хотя сейчас может показаться, что это одно и то же). И уже от неё в начале 16 столетия Пётр Фрязин начал строить стены нынешнего кремля (правда, по некоторым источникам, та самая "первая" башня не сохранилась и была перестроена, но другие не подтверждают это).
Как бы то ни было, свой нынешний вид Дмитриевская (или Дмитровская - встречаются оба имени) башня получила уже в 1895 году, когда в ней открылся Художественно-исторический музей. При этом она была перестроена весьма вольно: её надстроили, для чего прежние зубцы переделали под большие окна, стилистически выполненные в виде средневековых машикулей, а новые зубцы (куда ж без них!) поставили на самом верху, на пятом ярусе, над которым установили пирамидальную крышу с маленькими слуховыми окошками. В общем, получилось хоть и новодельно, но, надо признать, достаточно эффектно:)
Она же "изнутри", со стороны внутренней территории Кремля:
Соблазнительно написать, что башня является "пушкинским" местом, поскольку Александр Сергеевич, когда приезжал - всего раз в жизни и только на 2 дня - в Нижний, работал в местном архиве, собирая материалы о восстании Пугачёва. Но тут не всё однозначно, поскольку Пушкин посетил Нижний Новгород в 1833 году, а вот с какого времени губернский архив находился в Дмитриевской башне, не вполне понятно: по одним источникам, это произошло в конце 18 века - и тогда Александр Сергеевич действительно был в ней, но по другим архивы перевели сюда уже в 1857 году, спустя 30 лет после смерти поэта...
Дмитриевская башня изначально была проездной: к ней вёл переброшенный через ров арочный каменный мост. И сегодня в ней находятся главные (но не единственные) ворота Нижегородского кремля, через которые мы сейчас и входим внутрь:
Впереди, ещё от ворот, видна белоснежная колокольня-свеча - это восстановленная уже в наше время колокольня Спасо-Преображенского собора, первого храма на территории Кремля, который был заложен сразу после основания Нижнего Новгорода и взорван в 1929 году (разумеется, к тому времени он несколько раз перестраивался, последний раз - в 1830-хгодах). Сам собор восстановить не удалось, поскольку на его месте обосновался Дом Советов, который сочли "памятником советского конструктивизма" (а потому снести его невозможно), но в 2021 году, к 800-летию Нижнего Новгорода, колокольню отстроили заново, причём, как пишут, в историческом (то есть первой половины 19 века) облике.
Колокольня, конечно, не наклонная - таковой её "делает" оптика моего фотоаппарата:) Так что она абсолютно безопасная, и на ней работает смотровая площадка (пишут, что наверх поднимаются на лифте, а спускаются уже "ножками", по лестнице).
..........
Вообще насколько Кремль хорош снаружи, настолько он "пуст" внутри: смотреть здесь, по сути, нечего. Ещё в 19 столетии кремлёвская территория была радикально реконструирована: были уничтожены все старинные храмы и историческая жилая застройка, а вместо них возведены большие, помпезные, но с точки зрения архитектуры "никакие" Губернаторский дворец, Дом вице-губернатора, Арсенал, гарнизонные казармы и Присутственные места, а на "волжском" склоне разбит Мининский сад. Окончательно же "добил" Кремль снос - уже в советский период - древнего Спасо-Преображенского собора и сооружение очередного "бесцветного" "монстра" - Дома Советов (сейчас в нём размещается Администрация города).
Вот, к примеру, огромное здание Присутственных мест - один из первых кремлёвских новоделов ещё конца 18 столетия. Монументально, "классично", но ... ужасно скучно (и с Кремлём, как таковым, совершенно не гармонирует):
Зато кремлёвские стены никуда не делись даже изнутри:)
Слово "касса" не должно смущать: здесь продаются билеты в "кремлёвские" музеи, но сам вход на территорию бесплатный (на ночь она закрывается): https://kremlnn.ru/rules.
Конечно, в Кремле много символики; к примеру, на скамеечках можно увидеть барельефы, посвящённые основанию города и закладке Кремля...
... и даже канализационные люки под ногами "фирменные", "кремлёвские":
В северной ("приволжской") части Кремля высится обелиск, посвящённый К. Минину и Д. Пожарскому, изготовленный в 1828 году (то есть сегодня он является самым старым памятником в городе). Символично, что барельефы на нём выполнены скульптором И. П. Мартосом - автором знаменитого памятника Минину и Пожарскому, который предназначался Нижнему, но в итоге достался Москве.
Как видите, на одной стороне размещён барельеф с бюстом Минина, а на другой - Пожарского, Причём если Минин написан с именем (Козьма Минин), то Пожарский - просто "князь" (может, я ошибаюсь, но мне видится в этом тот факт, что нижегородцы всё-таки больше любят "своего" Минина, чем "москвича" Пожарского, и для них он остаётся, хоть и героем, но ... просто "князем", а потому и величают его сухо и формально).
Кстати, на этот счёт сделаю небольшое отступление: перед Дмитриевской башней расположена площадь, названная в честь Минина и Пожарского, но памятник на ней стоит только один - нижегородцу Кузьме (Козьме) Минину:)
Памятник был открыт 7 ноября 1943 года, но сделан наспех (сама идея его установки появилась лишь годом ранее), из железобетона, и спустя несколько десятилетий возникла настоятельная потребность его обновления; в результате в 1989 году на площади появился новый монумент работы скульптора Олега Константиновича Комова (его мы и видим сегодня), а старый отвезли на предполагаемую родину Минина - в город Балахну, где с него слепили теперь уже медную, а потому долговечную копию (мне, кстати, она нравится намного больше какого-то "пресного" нынешнего) и установили её на Советской площади.
Так что хоть Минин и Пожарский и вошли в историю единым целым, как "близнецы-братья" наподобие "партии и Ленина" (что-то вроде "мы говорим Минин, подразумеваем - Пожарский, мы говорим Пожарский, подразумеваем - Минин"), но нижегородцы явно "своего" Минина привечают больше:)
...
Одна из действительно заслуживающих внимания построек внутри Кремля - расположенный "в тени" Присутственных мест Манеж, сооружённый в 1841 году по личному распоряжению Николая I, к которому через 15 лет была пристроена домовая церковь Николая Чудотворца с двумя колокольнями. Её создателем, кстати говоря, стал архитектор Иван Иванович Шапошников, известный, во-первых, как соавтор (вместе с Л. И. Бахманом) потрясающе красивой Большой хоральной синагоги в Санкт-Петербурге и колоритнейшего (мне захотелось его увидеть вживую после первого же взгляда на фото) Дома для омовения и отпевания на Преображенском еврейском кладбище (тоже в Питере), а во-вторых, как отец "широко известной в узких кругах" (преимущественно эзотерических) Елены Ивановны Рерих.
В советский период в Манеже размещался трамвайный парк (!), затем - административный гараж и склады, а уже в "новое время" здание отремонтировали и восстановили "как было"; сейчас внутри Манежа проводятся выставки, а церковь работает ... как церковь:)
А самое интересное и красивое (не считая, опять же, окрестных панорам) место в Кремле, на мой взгляд - Собор Архангела Михаила (он же Михайло-Архангельский) - ещё один памятник архитектуры середины 17 века, который является старейшим сооружением внутри Нижегородского кремля и единственным кремлёвским храмом, сохранившимся до наших дней. Строго говоря, это вообще самая первая церковь Нижнего Новгорода, заложенная ещё в 1221 году - то есть одновременно с основанием самого города. Она же стала первым в Нижнем каменным храмом, поскольку была перестроена в камне уже спустя всего лишь 6 лет - в 1227 году! В середине следующего столетия (в 1359 году, если совсем точно) её основательно перестроили, а после очередной реконструкции в 1631 году церковь приобрела свой нынешний, типичный для русского зодчества того времени шатровый (по факту - двухшатровый) облик.
В 14 веке, когда Нижний Новгород был центром просуществовавшего недолго Нижегородского княжества, Михайло-Архангельский собор считался дворцово-княжеским храмом и долгое время - вплоть до середины 15 столетия - служил усыпальницей нижегородских и суздальских князей. Поэтому символично, что в 1962 году именно сюда был перенесён прах самого известного нижегородца "всех времён и народов" - Козьмы Минина, который раньше находился в разрушенном Спасо-Преображенском соборе.
Любопытно, что во время реставрации 1960 года были обнаружены фрагменты древнего кирпичного пола предположительно 14 века, выложенного керамическими плитками с рисунком в виде шестиконечных звёзд, нанесённых белым гипсом по красному глиняному фону - такой напольный узор не имеет аналогов в русской средневековой архитектуре, и учёные до сих пор не могут объяснить, откуда он "взялся" и что символизирует (или это тот случай, когда декор - это всего лишь декор, и мастера просто "подглядели" его у соседей-мусульман и воссоздали без всяких задних мыслей в православном нижегородском храме?!).
А мне сейчас не понятно, почему у меня не оказалось фотографий интерьеров Михайло-Архангельского собора... Сам он, судя по снимку с распахнутыми дверями, был открыт, так что, скорее всего, в нём проходила утренняя служба (по времени похоже на то), и в силу небольшого внутреннего пространства я не стал "вклиниваться" с фотоаппаратом, что выглядело бы очень демонстративно.
В 2008 году близ южного фасада собора был установлен памятник основателю города владимирскому князю Юрию Всеволодовичу и владимирскому епископу Симону, который, по преданию, подсказал князю удобное место для крепости.
...
"Кремлёвскую тему" я закончу очередными панорамами, открывающимися с "бровки" перед началом крутого волжского склона (примерно от обелиска Минину и Пожарскому):
Внизу, у подножия холма, уже на Ивановском съезде (той его части, что находится на территории Кремля) видна воссозданная недавно в своём историческом облике церковь Симеона Столпника с шатровой колокольней, бывшая в 17 веке главным храмом одноимённого (Симеоновского) монастыря:
После произошедшего в 1715 году сильного пожара монастырь сгорел и был упразднён, а в 1743 году на месте сгоревшей деревянной церкви была отстроена каменная, "копию" которой мы видим сегодня ("оригинал", хоть и был взят под государственную охрану в первые годы советской власти как памятник русского церковного зодчества, был разобран в 1928 году).
Сейчас мы не стали спускаться к ней, потому что тогда, следуя дальнейшему маршруту, нужно было вновь подниматься, что не казалось привлекательным, но ещё подойдём к ней в один из вечеров и полюбуемся её подсветкой (а она, забегая вперёд, очень яркая и эффектная!).
Самое красивое в панорамах из Кремля то, что хорошо видно, как кремлёвские стены вписаны в холмистый пейзаж и буквально "сбегают" (или, напротив, "карабкаются") с крутых склонов:
От Кремля, а точнее, от площади Минина и Пожарского, где кроме памятника К. Минину можно увидеть шуточную "городскую скульптуру", изображающую читателя газеты ...
... мы направляемся в северную часть Нижнего Новгорода по улице Ульянова (бывшей Тихоновской), названной после революции в честь Ильи Николаевича Ульянова, преподавшего математику и физику в Нижегородской губернской мужской гимназии. А вот и она сама, гимназия (точнее, её самый "новый" и самый красивый корпус, пристроенный в начале 20 столетия):
Напротив - двухэтажный Доходный дом крестьянина И. П. Арбекова конца 19 века с изящным, я бы даже сказал "европейским", декором главного фасада:
По правую руку стоит монументальный 4-этажный дом 1958 года постройки в "сталинском" стиле, сам по себе особо не примечательный, но с очень любопытным декором нескольких окон, симметрично расположенных на уровне 3 и 4 этажа:
Похоже, что "балдахинчик" с красивым полукруглым фронтоном над входом в какое-то здание самый что ни на есть старинный:
А чуть дальше, на перекрёстке с тремя расходящимися "лучевыми" улицами, находится одно из самых красивых зданий дореволюционного Нижнего Новгорода, вобравшее в себя черты модерна и неорусского стиля - Крестьянский поземельный банк, построенный в 1913-1916 годах по проекту симбирского инженера и архитектора Фёдора Осиповича Ливчака, которого я совсем недавно много раз упоминал в своём "ульяновском" рассказе:
Здесь мы покидаем улицу Ульянова, которая дальше становится совсем не интересной, и сворачиваем на улицу Пискунова (в прошлом - Осыпную), проложенную в конце 18 века на месте древних земляных валов 14 столетия, которые большим полукольцом охватывали и защищали с юга территорию Верхнего посада и вместе с Кремлём составляли единую систему нижегородских оборонительных сооружений (впоследствии их прозвали Малым Острогом). О них сегодня напоминает стилизованный памятный знак в виде фрагмента крепостного частокола (палисада), установленный на невысокой насыпи, которая осталась после срытия валов и разборки их деревянных укреплений в начале 18 века.
Кстати (для общего понимания), кроме Малого существовал ещё Большой, он же Старый острог, граница которого проходила примерно по нынешним улицам Семашко и Максима Горького:
Что интересного мы увидели на улице Пискунова? Во-первых (не по "рейтингу", а просто по порядку), любопытнейший Игорный дом Александра Ивановича Троицкого, прозванный Шахматным домом, где играли на деньги в карты, бильярд и шахматы. По "городской легенде", однажды сюда пришёл незнакомый посетитель, который выиграл большую сумму, но не взял её себе, а оставил владельцу дома с условием, что здесь больше не будут играть в шахматы на деньги, дабы не порочить древнюю игру. В память об этом Троицкий украсил дом скульптурами двух склонённых над шахматной доской голов (их часто называют авгурами - римскими жрецами-предсказателями), а двери отделал шахматными клетками. Удачливым же посетителем оказался ... Михаил Иванович Чигорин - знаменитый в то время шахматист, победитель многих международных турниров, дважды игравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам (оба раза он проиграл Вильгельму Стейницу - многократному (и первому официальному) чемпиону мира).
К "Шахматному дому" примыкает Дом купца Фёдора Ивановича Обжорина-Коротина, перестроенный в нынешнем виде в 1910 году:
Дом Георгиевского братства (так называлось нижегородское "отделение" общества хоругвеносцев - участников торжественных крестных шествий, во время которых они несли хоругви - знамёна с образами Иисуса Христа, Богородицы или святых) с часовней, сооружённый в 1903 году:
На 2 года позже был построен кажущийся "пряничным" Епархиальный Серафимовский дом призрения престарелых священнослужителей:
...
Улица Пискунова выводит к Верхне-Волжской набережной...
... на которой расположена Усадьба купцов Рукавишниковых, перестроенная в стиле эклектики в 1877 году одним из членов купеческой династии Сергеем Михайловичем (потому усадьбу порой называют его именем - не купцов Рукавишниковых, а С. М. Рукавишникова) - и в таком виде дошедшая до нашего времени. Роскошнее всего выглядит выходящий на "красную линию" набережной Главный усадебный дом, обильно украшенный лепниной, который сегодня является филиалом Нижегородского государственного художественного музея (его основное здание находится в Кремле).
Сама Верхне-Волжская набережная эмоций не вызвала: интересной застройки, за редкими исключениями, здесь мало, зато много современного новодела, а Волга на протяжении её большей части закрыта верхушками деревьев, растущих в расположенном на склоне Александровском парке (а там, где она видна - ничего особенного, ну река и река...). Поэтому, пройдя по ней квартал (и то больше "для галочки"), мы возвращаемся "в город", на улицу Минина (до революции - Жуковскую, названную по фамилии проживавших на неё богатых посадских людей Дмитрия и Гаврилы Жуковых), где стоит небольшая, но очень красивая церковь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость, или просто Скорбященская. Она была построена при Нижегородской губернской земской больнице (также прозванной Мартыновской из-за того, что земельный участок для неё был выкуплен у полковника С. М. Мартынова) в конце 19 века в стиле эклектики:
В советский период храм был закрыт, много раз переходил "из рук в руки", в результате чего претерпел частичные перестройки, но в "новейшей истории" был восстановлен в своём изначальном виде на основании сохранившихся обмеров и старых фотографий. И сегодня Скорбященская церковь - одна из самых прекрасных в Нижнем Новгороде.
На небольшом постаменте во дворе Нижегородского государственного технического университета стоит первый в СССР гражданский экраноплан "Волга-2" (до него были разработаны несколько военных моделей, самой известной из который является "Лунь" (его можно увидеть на берегу Каспийского моря в Дагестане близ Дербента). В отличие от того же "Луня", дошедшего лишь до стадии опытной эксплуатации, изготовленная на Нижегородском авиастроительном заводе "Сокол" "Волга-2" успела поработать "по назначению", но после произошедшей в июле 2003 года аварии (экраноплан нарушил "правила речного движения", сблизился на непозволительную дистанцию с судном на подводных крыльях, попал в волну от него, перевернулся и пошёл ко дну вместе с пассажирами; один из них погиб потом в больнице, остальных удалось спасти). После этого эксплуатация экранопланов в России была прекращена, действующие экземпляры как-то "рассосались", два из них, как пишут, "осели" в Казахстане, а самый первый, выпущенный в 1994 году, который оставался на заводе для разного рода испытаний, в 2016 году был передан университету и установлен возле главного корпуса.
...
За Техническим университетом - а точнее, через дорогу от него - находится очень красивый особняк (некоторые называют его самым красивым на улице Минина) небесно-голубого цвета - Дом Варвары Михайловны Бурмистровой, сестры того самого Сергея Михайловича Рукавишникова, чью усадьбу мы видели совсем недавно. Этот участок Варвара Михайловна выкупила в 1879 году и первым делом построила на нём ... каменную оранжерею (её муж Дмитрий Иванович Бурмистров, гласный Городской думы, был садоводом-любителем и держал цветочный павильон на Нижегородской ярмарке), и только спустя 6 лет - главный усадебный дом, которым мы имеем возможность любоваться и сегодня.
Впоследствии в усадьбе Бурмистровых появилось ещё несколько оранжерей, большой сад (кстати, именно на его месте в советское время возвели корпуса Технического университета), да и веранда главного дома ничуть не уступала им: на неё и вдоль ведущей к ней лестнице росли пальмы, бананы и прочая южная растительность (я, как её любитель, не могу отказать себе в удовольствии разместить здесь фотографию того, как всё это выглядело).
Художественная ценность Дома В. М. Бурмистровой ещё и в том, что в нём хорошо сохранились (возможно, лучше, чем в любом другом старинном здании Нижнего Новгорода) исторические интерьеры - в основном благодаря тому, что сразу после революции в нём размещались "культурные учреждения": музей, школа имени Карла Маркса, курсы Губкома, а начиная с 1934 года - Литературный музей А. М. Горького, который работает здесь по сей день.
..........
Сейчас мы переходим на другую, проходящую параллельно улице Минина, Большую Печёрскую улицу, ведущую к Вознесенскому Печерскому монастырю, по названию которого она и получила своё имя. Улица эта очень старая, известная ещё, как минимум, с начала 17 века, и на ней сохранилось много исторической застройки разных времён. Вот, к примеру, Дом потомственного нижегородского купца Павла Дмитриевича Климова, построенный в 1871 году губернским архитектором Робертом Яковлевичем Килевейном, одним из авторов Александро-Невского Новоярмарочного собора:
Главная особенность Дома П. Д. Климова - обильный декоративный резной декор в технике так называемой глухой резьбы (то есть с непрорезным, или же глухим фоном), характерной для народного зодчества Верхнего и Среднего Поволжья. Благодаря ей Дом П. Д. Климова считается одним из лучших образцов деревянной архитектуры Нижнего Новгорода второй половины 19 века и признан объектом культурного наследия федерального значения.
Явно не в очень хорошем состоянии находится ансамбль усадьбы жены статского советника Елизаветы Ивановны Богоявленской, состоящий из главного дома и флигеля; он был построен в 1877 году с преобладанием элементов "русского народного" стиля и богато украшен резными наличниками и прочим деревянным декором с использованием пропильной резьбы.
Кстати сказать, в 1894 году в усадьбе открылась первая в городе библиотека-читальня, организованная Обществом распространения начального образования в Нижегородской губернии. В ней насчитывалось 2335 наименований книг и журналов, а в день её посещали в среднем 75 человек, преимущественно - крестьяне и мещане.
Ещё один деревянный дом 1870-х годов принадлежал некоему О. М. Леману, о котором (равно как и о самом доме - кроме того, что в нём Ленин встречался с нижегородскими марксистами) мне ничего не удалось найти:
Также я не нашёл никакой информации о Доме А. И. Акулова - только то, что он "построен в 1902 году в стиле поздней эклектики с элементами классицизма и народными мотивами":
Двухэтажный флигель усадьбы Ф. П. Добролюбова - М. И. Углова, названной по именам владевших ей в разное время хозяев, который был построен в 1891 году; местные источники отмечают, что его фасад практически полностью сохранил свой первоначальный вид, что встречается не так уж и часто для деревянных построек 19 столетия. Между ним и главным усадебным домом сохранились каменные столбы, оставшиеся от исторической, явно бывшей красивой, ограды.
Для более "объёмного" представления я приведу несколько снимков общих видов замечательной деревянной застройки на Большой Печёрской улице:
А по поводу следующего здания на пересечении с улицей Фрунзе я сейчас - с вашего позволения - спрошу у вас: как бы вы оценили время его постройки? И если вы скажете, что это современный новодел (и будете совершенно правы!), то, уверен, лишь по причине его "габаритов" : оно действительно получилось излишне "монструозно", но чисто по стилю, согласитесь, это вполне себе модерн начала 20 века:)
На самом же деле, оно было возведено "немного" позднее - в середине 1990-х годов для Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области. Здание состоит из четырёх, как говорят в архитектуре, "объёмов", переходящих один в другой, причём угловой "объём", выполненный в виде башни, прозвали "репродуктором" - просто потому, что башня его и напоминает:)
За ней идёт немного "спрятанная" в глубину круглая башня с вертикальными окнами-тягами, потом - следующий "объём" (ну а как его ещё назвать? "Объём" и есть "объём", на большее моей фантазии не хватает...) с длинными и узкими вертикальными "прорезями" и треугольным (но немного скруглённым") фронтоном и, наконец, "нормальный" корпус, самый длинный из всех прочих "объёмов", в котором окна каждого этажа имеют свою форму.
Как мне кажется, при проектировании этого чудо-здания (право поставить тут кавычки оставляю за всеми желающими) архитекторы ориентировались на концепцию Государственного банка на Большой Покровской: да, их стили, конечно, совершенно разные, но общность я вижу в идее создать единое здание, состоящее из разноформатных частей. И, кстати, создавалось оно при участии Александра Евгеньевича Харитонова, бывшего тогда главным архитектором Нижнего Новгорода, о котором я уже писал выше.
Спасибо! Огромный труд, надо почитать поподробнее и лучше смотреть по сторонам по дороге на работу и обратно ) Но дом Карамзина (и дом Дамаскина в соседнем дворике) на Ульянова пропустили ) И нанешний шахматный дом - новодел, владелец под предлогом реконструкции снёс историческое здание полностью и построил с нуля по современным технологиям из современных материалов.
unreal_undead писал(а) 26 мар 2025, 13:53:Огромный труд, надо почитать поподробнее и лучше смотреть по сторонам по дороге на работу и обратно
Всегда очень приятно "встретить" в рассказе местного жителя! Рад, что заглянули:)
unreal_undead писал(а) 26 мар 2025, 13:53:Но дом Карамзина на Ульянова пропустили )
Ну как пропустил... Просто внимания не привлёк и, если честно, заслуженно. Сейчас ещё раз "прошёлся", посмотрел его - ну, слушайте, на общем фоне исторической застройки Нижнего в нём вообще ничего особенного нет, больше чем беглого полувзгляда, простите уж, он не стоит...
unreal_undead писал(а) 26 мар 2025, 13:53:дом Дамаскина в соседнем дворике
Да, о нём не знал и во двор не зашёл. Но, опять же, сейчас глянул - и понял, что если бы опять мимо проходил - то снова бы не зашёл. Ну что там смотреть? Разве что капители на колоннаде... Даже если допустить, что его полностью отремонтировали (чего, похоже, нет) - совершенно не мой стиль.
unreal_undead писал(а) 26 мар 2025, 13:53:И нанешний шахматный дом - новодел, владелец под предлогом реконструкции снёс историческое здание полностью и построил с нуля по современным технологиям из современных материалов.
Этого не знал. Но, по сути, это ничего не меняет, внешне он выглядит вполне исторично, а из каких материалов - ни я, ни, думаю, 99% туристов на глаз не различат.
Не так много зданий 18 века у нас сохранилось. Хотя в данном случае сохранилось не очень и неизвестно, когда восстановят.
savl1 писал(а) 26 мар 2025, 19:21:это ничего не меняет, внешне он выглядит вполне исторично
По мне так всё таки важно сохранить настоящий исторический облик, какое то подобие и китайцы у себя могут отстроить ) А тут даже авгуры заметно отличаются от оригинальных (вот здесь - https://hraniteli-nasledia.com/articles ... sleslovie/ - промежуточная часть истории, когда остатки здания и старые авгуры ещё оставались - но потом всё сделали с нуля).
Одно из самых красивых - причём во всех отношениях - мест Нижнего Новгорода (да, не в центре, но всё равно в городе, хоть и на относительной окраине) - Печерский Вознесенский монастырь, к которому нас привела Большая Печёрская улица. Правда, не напрямую: на площади-развилке, где она переходит в улицу Родионова, нужно круто свернуть налево и пройти ещё 350-400 метров по изгибающемуся Печёрскому съезду, за очередным поворотом которого открывается сначала далёкая панорама монастыря, окружённого стенами с башнями, и потому напоминающего если не Кремль, то крепость (хотя на "боевое" укрепление они, конечно, не тянут в силу небольшой высоты).
Некоторые историки пытаются "привязать" Печерский монастырь аж к самому "отцу-основателю" Нижнего Новгорода князю Юрию Всеволодовичу, но всё же устоявшейся на сегодня точкой зрения является то, что монастырь появился между 1328 и 1330 годами, а его создателем был монах Киево-Печерского монастыря Дионисий (впоследствии ставший Суздальским и Нижегородским епископом, а потом митрополитом Киевским и всея Руси), который пришёл на Волгу и поселился в пещере в нескольких верстах от Нижнего, где и основал Печерскую обитель с храмом во имя Вознесения Господня. Правда, тогда он находился чуть дальше от города, но летом 1597 года был разрушен обвалом горы, у подножия которой он стоял, после чего монастырь перенесли на версту вверх по течению Волги, а на его прежнем месте возвели деревянный храм Преображения Господня (он, будучи впоследствии несколько раз перестроенным, сохранился до нашего времени).
Нынешний ансамбль Печерского Вознесенского монастыря сложился в 1630-1640 годах и, на мой взгляд, сегодня является одним из самых красивых и атмосферных монастырских комплексов в России. Причём создал его, по сути, один человек - "московско-нижегородский" архитектор Антип Константинович Возоулин, который участвовал в строительстве Михайло-Архангельского собора в Нижнем Новгороде, Теремного дворца и Патриарших палат в Московском кремле, трёхшатровой Преображенской церкви в Алексеевском монастыре в Москве, Троицкого храма в подмосковной усадьбе Голенищево а также в восстановлении Золотых ворот во Владимире и Успенского собора в Московском кремле (достойный "послужной список", не правда ли?!).
Наиболее поздними постройками монастыря стала построенная в 1765 году каменная ограда с декоративными башнями (до того она была деревянной) и возведённые в ней в конце 19 века новые Западные ворота - парадные Святые врата с пятью главами.
Пройдя через них, мы попадаем на, условно говоря, новую территорию монастыря, добавленную к ранее существовавшей в процессе Генерального межевания Нижнего Новгорода 1780-х годов, когда границы монастыря были расширены и включили в себя сад и конюшенный двор с западной стороны (ту самую "новую территорию"). Сегодня эту часть можно рассматривать по аналогии с "храмовой" терминологией как некий "притвор", за которым находятся ещё одни монастырские врата под Надвратной церковью Евфимия Суздальского (или просто Евфимиевской) постройки 1645 года, которую считают одним из немногих сохранившихся шатровых надвратных храмов в России.
Легко заметить, что при её строительстве А. К. Возоулин "посматривал в сторону" своего же Михайло-Архангельского собора, возведённого им 14-ю годами ранее:)
Сегодня пройти в монастырь (в его древнюю часть) можно в обход неё через металлические ворота, а проезд в Евфимиевской церкви закрыт с внешней стороны (судя по камерам карт Яндекса, когда-то его открывают) ...
... но в него можно зайти "изнутри", чтобы посмотреть росписи в проходной арке:
Из-под арки открывается красивый вид на главный храм Печерского монастыря - пятиглавый Вознесенский собор, возведённый в 1640 году вместо прежнего деревянного:
Ещё один подобный - но всё же немного другой - вид - через декоративную арочку в "столбике" ограде:
В своей архитектурной основе Вознесенский собор - типичный древнерусский храм, в котором специалисты видят "мотивы" Успенского собора Московского кремля, Правда, уже в середине 17 века, то есть буквально через несколько лет после освящения, его облик был частично "заретуширован" новыми строениями: небольшую трапезную превратили в притвор, к которому с западной стороны пристроили парадный портал, а со стороны боковых фасадов собор "обнесли" папертью.
В определённых ракурсах заметно, что соборная колокольня в своей средней части является слегка "падающей", а точнее, следуя устоявшейся терминологии, наклонной. Крениться она начала практически сразу - ещё в 17 веке - по причине осадки насыпного грунта. А дальше прямо по поговорке "не было бы счастья, да несчастье помогло": изначально верхняя часть колокольни, включая шатровое навершие, была деревянной и сгорела прои сильном пожаре 1751 года, после чего построили новый "верх", теперь уже каменный (точнее, кирпичный), который возводился строго вертикально, что позволило сместить центр тяжести и сделать всю конструкцию более устойчивой (примерно так же поступили при строительстве Невьянской башни на Урале). Сейчас состояние колокольни находится под постоянным контролем и опасений не вызывает.
Что касается папертей, то они, конечно, исказили общее восприятие храма, но нельзя не признать, что прогуливаться по ним очень приятно и атмосферно, а кроме того, весь монастырь "сверху" (пусть даже чуть-чуть) смотрится уже немного иначе:
В 1648 году вместо небольшой и тесной соборной трапезной к востоку от Вознесенского собора была построена просторная трапезная палата с Успенской церковью, которую соединили с собором (точнее, с его южной папертью) крытой галереей с множеством живописных арочек разного размера:
Вот так красиво через арку верхнего яруса смотрится Братский, или Келейный корпус:
Начиная с самого основания, при Печерском Вознесенском монастыре существовало кладбище, или некрополь, где на протяжении многих столетий хоронили не только монахов, но и знатных князей, бояр и просто почтенных горожан. В годы советской власти оно было разрушено, а большинство могил уничтожено - сохранилось лишь несколько надгробных плит, беспорядочно разбросанных по всей монастырской территории; в 2000 году их собрали и установили напротив апсидной части Вознесенского собора.
Новая трапезная палата, возведённая, напомню, в 1648 году, внешне выглядит вполне обычно (поэтому и фотографий её получилось немного):
... но внутри она выполнена в стилистике старорусской "палатной" архитектуры: приземистая, четырёхстолпная, с крестовыми сводами (в 1830-х годах в ней устроили 2 придела, поэтому её нынешние интерьеры похожи на церковные):
А с восточной стороны трапезную завершает шатровая Успенская церковь:
Вдоль северной стены монастыря тянется длинный Братский, или Келейный корпус...
... который завершается больничной церковью Петра и Павла, изначально бывшей деревянной и называвшейся Макарьевской и перестроенной в камне и переосвящённой в 1738 году:
Замыкает северо-восточный угол монастырской территории Игуменский, или, как его прозвали, Палладиевский корпус середины 18 века. К знаменитому итальянскому архитектору Андреа Палладио он не имеет никакого отношения, а получил такое имя оттого, что в нём одно время проживал бывший рязанский епископ Палладий.
А с другой стороны Братского корпуса расположен Архиерейский корпус с домовым храмом Сергия Радонежского:
Вот, пожалуй, и всё, что я мог сказать об архитектуре Печерского Вознесенского монастыря, а закончу рассказ о нём несколькими общими "обзорными" видами:
Самая дальняя - от главного входа - башня монастырской ограды, рядом с которой на стене сохранилось (но, скорее всего, воссоздалось впоследствии для пущего антуража) некое подобие "боевого хода" (в кавычках, потому что военного значения стены монастыря никогда не имели):
Похоже, что он тянется по всей стене аж до надвратной Евфимиевской церкви:
Мы покидаем "основную" часть монастыря, но пока ещё не сам монастырь: на "новой территории", присоединённой к нему, напомню, в 1780-х годах, где когда-то находился сад, недавно была устроена "Романовская аллея Славы", где установили памятники-бюсты российским царям и царицам из династии Романовых. Позже к ней добавились ещё 2 аллеи: одна посвящена Рюриковичам, а другая - великим князьям; всего сегодня здесь можно увидеть около 70 монументов.
Все мы, конечно, фотографировать не стали, и даже из тех, что сфотографировали, я отобрал лишь самые известные и "знаковые": Рюрик, Вещий Олег, княгиня Ольга, Александр Невский, Иван Грозный, Пётр I, Павел I, Николай II...
А в самом центре, посреди средней аллеи, установлен старинный колокол:
В общем, идея, конечно, очень хорошая, и, что особенно ценно, бюсты сделаны не формально, не "под копирку", а с очень индивидуальными и тонко проработанными чертами лица.
И последний взгляд на "крепостную" (то есть, естественно, монастырскую) стену изнутри:
Недалеко от Печерского монастыря стоит очень красивая и, что вдвойне ценно, историческая Cоборная мечеть, построенная в 1915 году. Да, большую часть советского периода она была закрыта и использовалась не по назначению, но устояла, а в конце 20 века её возвратили мусульманской общине и отреставрировали; в частности, вновь был возведён снесённый при Советах минарет.
..........
Рядом с мечетью находится станция Нижегородской канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород с соседним бывшим селом, а ныне городком Бором (склоняю в соответствии с правилами русского языка для мужского рода), расположенным на другом берегу Волги. Для местных жителей "канатка" - равноправная часть системы общественного транспорта (https://nnkd.ru/), а для нас, туристов - ещё одна "развлекуха", позволяющая "проплыть" над Волгой на высоте если не "птичьего полёта", то достаточной для панорамного обзора. Кстати сказать, на Волге (а может, и вообще в России) есть всего две пары городов, разделённых рекой: Саратов - Энгельс и Нижний Новгород - Бор, но если между первыми проложен мост, то Нижегородская канатная дорога стала первым междугородным "подвесным" средством передвижения:) И кроме того, она имеет самый большой в Европе безопорный пролёт над водной поверхностью - 861 метр. Общая же её длина составляет 3.66 километра при перепаде высот в 62 метра, а время в пути - 12.5 минут, чего вполне хватает, чтобы от души полюбоваться окрестностями, тем более что в большинстве случаев туристы "катаются" на ней дважды - туда и обратно.
На канатной дороге работают 28 восьмиместных кабин, и ездят они не с "частотой метро" (имею в виду московского, а не Нижегородского:)); возможно, "в сезон" этого не хватает, и тогда можно только посочувствовать местным жителям, которые вынуждены толпиться в очереди, образованной "понаехавшими" туристами, но нам долго ждать не пришлось.
Виды сверху действительно красивые, хотя и немного однообразные, но вот снимать не очень удобно: во-первых, стёкла кабинок слегка затонированы и, скажем так, не стерильно чистые, что искажает цветовую "картинку" на фотографиях, а во-вторых, (это уже относится к видео), туристы есть туристы, особенно с детьми, и молча созерцать не умеют, поэтому ролики получились очень "говорливыми" (я даже хотел вообще убрать из них звук, но получилось совсем не естественно).
В самом Боре делать нечего: разве что при наличии времени и желания посмотреть церкви конца 18 века (Сергиевскую и Николо-Знаменскую), расположенные недалеко друг от друга в так называемой Сергиевской слободе примерно в 15-20 минутах ходьбы от местной станции "канатки". Но мы сочли, что за это же время посмотрим другие храмы в самом Нижнем, а потому сразу же отправились в обратный путь.
Поездка эта очень понравилась. Она не слишком короткая и не утомительно длинная, скорость движения кабинок для осмотра окрестностей идеальная, высота достаточная для того, чтобы почувствовать себя "в воздухе" и адекватно воспринимать масштабы открывающихся внизу и по сторонам пространств и панорам ("высоко сижу, далеко гляжу" - как раз про это:)) А уж в контексте её цены - 100 рублей (сейчас немногим больше) за человека в одну сторону - и вовсе милое дело, так что я всем и абсолютно искренне её рекомендую, но! - только в хорошую погоду.
..........
Вернувшись на "нижегородскую землю", мы пообедали, как я заранее и спланировал, в расположенном буквально напротив кафе венгерской кухни "Балатон" (поездка в Будапешт ещё была свежа в памяти!), и должен сказать, что оно ни разу не разочаровало. Конечно, оценивая излишне критически и при большом желании, найти, что называется, "5 различий" с "родной" кухней можно было (хотя всё равно речь, скорее, шла не об "отличиях", а об "оттенках"), но, тем не менее, мы остались довольны.
Произошедшее в октябре 1888 года крушение императорского поезда, в котором ехал царь Александр III со своей семьёй, после чего всё венценосное семейство осталось целым и невредимым, дало повод для строительства множества храмов и часовен в самых разных городах России, посвящённых этому " чудесному спасению". Не стал исключением и Нижний Новгород: местное купечество решило возвести храм в честь Всемилостивейшего Спаса (что было символично) и открыло сбор средств. Но, как известно, "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается", процесс затянулся, Александр III скончался (по мнению врачей, полученное при крушении сотрясение всё же сказалось и положило начало болезни почек), и храм, который всё же был возведён в начале 20 века, уже не столько напоминал о счастливом (как всё же выяснилось, не очень) избавлении царской семьи от смерти, сколько увековечивал "память Царя-миротворца, в Бозе почившего Александра III".
Пятиглавая церковь Всемилостивого Спаса с шатровой колокольней построена из кирпича в стилистике русского зодчества 17 века, но в отличие от многих других подобных храмов имеет "изюминку": её верхняя (барабаны глав и шатровое навершие) и нижняя части оштукатурены, и всё это вместе создаёт изумительную и нестандартную "игру" красного и белого цветов, выгодно оттеняющих друг друга и создающую ощущение частичной "белокаменности". Я не знаю, было ли так в оригинале (думаю, что всё же нет; скорее всего, так было сделано, когда храм восстанавливали после его возвращения верующим в 1990-х годах), но в любом случае, кому бы ни принадлежала эта идея, она просто гениальная: полностью кирпичные постройки обычно "играют" лишь при солнечном свете, но часто "теряются" в пасмурную погоду, а полностью "побелённые" смотрятся банально и скучновато и не в полной мере оттеняют рельефный декор фасадов. А тут, повторюсь, вместе они создают потрясающую гармонию:)
Кстати, уникальность Спасской церкви ещё и в том, что мы видим перед собой практически полный "оригинал": в советский период изменения коснулись лишь её внутренней планировки, и даже колокольня "в общем и целом" устояла (возможно, кроме навершия, которое сейчас выделяется белым цветом) благодаря тому, что в годы войны на ней был устроен пункт противовоздушной обороны города с зенитным орудием.
...
В полукилометре от церкви Всемилостивого Спаса вдоль улицы Белинского, объединившей в себе несколько старинных Напольных улиц (Напольно-Монастырскую, Напольно-Лесную и Напольно-Замковую), протянулось длинное красивое здание, в котором трудно угадать всего лишь ... склад. Правда, не простой, а винный:
Он был построен на рубеже 19 и 20 столетий в рамках государственного проекта создания казённых винных складов после введения в 1896 году государственной монополии на торговлю алкогольными напитками. Предполагалось, что на этих складах будет храниться и разливаться, а потом отгружаться по торговым точкам спиртовая продукция, сдаваемая частными производителями; подобные склады строились практически во всех мало-мальски крупных городах России.
По иронии судьбы аккурат напротив винных складов находился Нижегородский острог, по-нашему - просто тюрьма. Хотя слово "просто" отражает лишь суть, а вот архитектурно это настоящий Тюремный замок, построенный (в 1820-х годах) в форме небольшой прямоугольной крепости с четырьмя круглыми угловыми башнями (роль "пятой" как бы выполняла апсида тюремного храма, сильно выступающая за стену на стороне южного фасада).
К сожалению, осмотреть его, даже снаружи, невозможно: в поздний советский период в нём размещались экспозиции Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, потом по предварительной записи проводились экскурсии, но сейчас они прекращены, и острог (точнее, его самую верхнюю часть) можно увидеть только из-за высокой ограды...
Здание Александровской женской богадельни с родовспомогательным отделением 1880-х годов постройки:
Одна из центральных улиц, радиально расходящихся от площади Минина и Пожарского (то есть от Дмитриевской башни, а значит, от главного входа в Кремль) - Варварская, названная по имени стоявшей на ней церкви Святой Великомученицы Варвары. Сам храм до наших дней не дошёл (его снесли в 1958 году), но сохранилась красивая, в неорусском стиле, одноимённая часовня, построенная в самом конце 19 века:
Почти сразу за ней на той же "Варварке" находится Дом трудолюбия начала 20 столетия - таковые, "для занятия трудом бесприютных бедных и нищих", получили широкое распространение в России в конце 19 века:
Дом второй половины 19 века, названный именем его последнего владельца - купца М. Ф. Щелокова:
