Жемчужины Приладожья: Старая Ладога, Тихвин и Свирский монастырь

[savl1]

< ------------------------ Лодейное Поле ------------------------ >


Как я уже говорил, день отъезда из Волхова я спланировал так, чтобы оставить себя максимальное "пространство для манёвра", но, как часто это бывает, "кроить" не пришлось, поскольку всё решилось само собой: погода того дня просто не оставляла другого варианта, кроме как уехать в Лодейное Поле днём, а значит, на дешёвой, хотя не слишком комфортной, электричке.

Нет, электричка, в общем-то, вполне нормальная, "советская", просто нас сейчас избаловали всякие "Стрижи" и "Ласточки"... Единственный минус, хотя и ощутимый в самом буквальном смысле - это очень жёсткие "лавки" (если в советские годы они были деревянными, то сейчас пластиковые, но столь же "дубовые"), я за 2 часа, признаться, весь извертелся, отсидев себе всё, что только можно... Зато шла она практически пустой - не то что напротив никто тебе колени не "поджимает", а во всём вагоне человек 5-6 от силы было - и так всю дорогу, хотя иногда кто-то сходил, а кто-то садился. Не знаю, может, утром или вечером картина иная, но днём дело обстояло именно так (впрочем, и когда я на следующей день ею же снова уезжал в Волхов уже после 17 часов, ситуация нисколько не отличалась). При этом состав был самым обычным, длинным, в 10-12 вагонов, что даже удивило: во многих регионах на некоторых не слишком "ходовых" маршрутах уже стали подстраиваться к такому и цеплять по 2-3-4 вагона. Тем более что и большинство промежуточных станций здесь имеют короткие платформы длиной всего по 20-30 метров, и по громкой постоянно объявляли, что "на станции такой-то лучше выходить из таких-то вагонов".



Ну да ладно, это их дело, зато пассажирам ехать комфортно: садишься куда угодно, "форточки" открываешь или закрываешь "под себя", а что до "каменных" сидений - то не у всех задницы столь костлявые, как у меня, для кого-то это и проблемой не является:)

За окно смотреть интересно, хоть и немного однообразно; смешанные, преимущественно молодые полески, перелески, водоёмчики, болотца, реки - оказаться "ногами" в таких местах не приведи господь (про комаров я вообще молчу), а со стороны вполне себе живописно:) Один раз даже двух лосей (правда, без "картинных" рогов) увидел, которые подошли почти совсем близко к полотну и с удивлением или интересом взирали на проходящий поезд. Я - и по жизни, и по натуре - "урбанист", человек городской, особо "на природу" не рвусь, живности "в среде обитания" видел мало (разве что белок, цапель, аистов и бурундука в "хакасском" стройотряде), так что для меня "живые" лоси, пусть даже и за окном, выглядели в диковинку и даже трогательно:)



А ещё поразило обилие черёмухи вдоль дороги: в другое время года я бы её на отличил от прочей растительности, но сейчас как раз было время цветения, так что не заметить её было невозможно. Я, конечно, понимал, что черёмуха - отнюдь не декоративное дерево, но даже не представлял, что её может быть столько в "дикой природе"...

Иногда встречались (в основном, "островками", этакими "семьями") невысокие деревья с "шапочками", похожие на средиземноморские сосны, но явно лиственные - я уже не первый раз вижу их в нашем северо-западном регионе, они мне очень нравятся, но я так и не знаю, как их "зовут". Сейчас провёл небольшое "изыскание" и пришёл к выводу, что это, скорее всего, ива ломкая, она же шаровидная, она же, похоже, та самая ракита, что "куст ракиты над рекой". Хотя некоторые сомнения у меня всё равно остаются...

Ещё в пределах Волхова можно было увидеть Волховскую ГЭС, хотя удачных фотографий у меня не получилось, да я к ним и стремился, поскольку "индустриальный" туризм - это всё же не моё...





А это Волхов (река) чуть ниже ГЭС, вода ещё "кипит" от падения по сливным каналам станционной плотины:



Рядом с ней имеется вторая "волховская" железнодорожная станция "Волховстрой-2", которая туристического смысла не имеет; после неё дорога расходится: один путь идёт на юго-восток, в сторону Тихвина (по нему я поеду на следующий день), а другой - на север: в Лодейное Поле, Петрозаводск, Кандалакшу и в конечном счёте в Мурманск, а потому следующая (после "Волховстроя-2") станция в моём сегодняшнем направлении (то есть уже после "развилки") называется громко и красиво: "Мурманские Ворота", хотя до "настоящего" Мурманска отсюда ещё больше 1000 километров и больше суток - на самом скором поезде - пути.

Проехали мы и несколько рек (не считая Волхова), причём именно рек, довольно широких, не "речушек" каких-нибудь: Сясь, Пашу и Оять (две последние - притоки Свири, по берегу которой я походил уже в Лодейном Поле). И это не считая совсем мелких с "прикольными" для "русского уха" названиями Валгомка, Вяница, Кумбито, Викшеньга, Салмакса, Шоткуса, Сыпярка, Шамокша, Каномка... Что объясняется их (названий) историческими корнями, происходящими из вепсского и карельского языков; например, Оять в переводе с вепсского означает просто "ручей" (ничего себе ручей - полторы сотни метров шириной!). Так что этот край не обделён не только болотами и озёрами. но и вполне себе полноценными реками:)

Впрочем, названия станций тоже попадались интересные; к примеру, мы привыкли ездить на югА, а здешние жители едут на ЮгИ (это шутка, конечно):



А почему следующая станция называется так...



... я понял только сейчас - по имени реки, на которой она (и одноимённое с ней село) стоит. А то я гадал, что за паша, откуда паша, какой паша...


* * * * * * * * * *

"Нужно" ли вообще ехать в Лодейное Поле? На мой взгляд, если только, как и я, ради Свирского монастыря. В самом же городке (в нём проживают менее 20 тысяч человек) делать особо нечего: да, любопытный сквер Корабелов, но он от силы на полчаса и ничего "такого уж" там нет; да, необычной архитектуры современная церковь, похожая на корабль, и довольно атмосферная набережная в виде проложенных вдоль берега реки Свирь деревянных помостков - но, пожалуй, это и всё. Так что Лодейное Поле само по себе - совсем не то место, на которое стоит тратить несколько часов дороги.

Но раз уж я там оказался (почему именно - я кратко уже обозначил выше и намного подробнее опишу дальше), то, конечно, осмотрел все местные достопримечательности, которые и покажу в этом разделе.

...

День (а точнее, уже почти вечер: электричка пришла в Лодейное Поле около 5 часов) приезда выдался пасмурным и временами дождливым, к чему я уже был готов и особых планов не имел: обустроиться в гостинице, поужинать и немного, больше символически, прогуляться - вот, пожалуй, и всё.

Лодейнопольский (так звучит прилагательное, образованное от имени города; а вот его жители именуются лодейнопольцами) вокзал выглядит большим, но на самом деле он "пустой": там нет не только вайфая, но даже пригородных касс (что не является проблемой, поскольку билет продаст контролёр в самой электричке). Зато нет и дурацкого контроля на входе:)

[savl1]

Как и многие прочие путешественники, я остановился в отеле "Петровский" - просто потому, что это действительно лучший вариант: и по расположению, и по "наполнению", и по цене (особенно если вовремя поймать правильный кэшбэк дня). Рекламу делать не буду, но кто соберётся, сам поймёт, что при относительно небогатом выборе реальной альтернативы "Петровскому", по сути, нет.



Одним из его плюсов является то, что он находится совсем рядом со сквером Корабелов - даже не в паре, а буквально в полутора минутах ходьбы:) А потому я сразу (на самом деле, предварительно сходив в ближайший "Магнит" и купив продуктов на ужин, потому что цены в кафе при гостинице мне категорически не понравились) туда и направился.


О достопримечательностях сквера чуть попозже, а прежде всего меня очень впечатлил открывающийся из него вид на реку Свирь: красота же может быть разной - как яркой, солнечной и красочной (и на следующий день я "словил" такую), так и вот такой туманной - она, конечно, не слишком фотогенична (тем более что камера как раз немного "разрежает" дымку; я помню, как по этой причине у меня не получился очень колоритный прибрежный туман в испанской Кантабрии), но "в живую" смотрится очень живописно, умиротворяюще и где-то даже мистично...











...

Начиная говорить о сквере Корабелов, необходимо сказать пару слов о самом Лодейном Поле, поскольку одно напрямую вытекает из другого. Как и Новая Ладога, Лодейное Поле началось с корабельной верфи, основанной в 1702 году по указу Петра I на левом берегу реки Свирь, которая сначала называлась Свирской, или Олонецкой, поскольку находилась на территории Олонецкого наместничества (уже через год - шла Северная война, и "промедление" было "смерти подобно" - здесь был построен первый морской корабль Балтийского флота - 28-пушечный фрегат "Штандарт"). Возле неё, как это обычно и бывало, возникло поселение, в 1785 году по указу Екатерины II получившее статус города, который и назвали Лодейным Полем - просто потому, что там строили "ладьи", как издревле назывались суда у славянских и северных народов.





Спустя 3 года октября Лодейное Поле получило и свой герб: "В верхней части герб Олонецкого наместничества; в нижней части в голубом поле оснащенный корабль и на средней мачте императорский штандарт, в знак того, что на находящейся в том городе верфи построенные олончанами корабли вышли в Балтийское море под императорским флагом":



Этот корабль сохранился на городском гербе до наших дней, разве что стилизация его изображения за прошедшие века несколько раз менялась, да "олонецкой" части, естественно, теперь уже нет.


Наиболее активный перид Олонецкой верфи пришёлся на Северную войну ("под которую" она, в общем-то, и создавалась), а одним из последних изготовленных здесь кораблей (и, пожалуй, самым известным) стал шлюп "Мирный" (изначально "Ладога") , который под командованием Михаила Петровича Лазарева участвовал в экспедиции к Южному полюсу в составе первой русской антарктической экспедиции в 1819-1821 годах. Чуть менее известен другой "олонецкий" парусный шлюп - "Диана", ставший первым судном российской постройки, под командованием Василия Михайловича Головнина пересекшим экватор и совершившим кругосветное плавание (самое первое русское кругосветное путешествие под руководством И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского проходило на купленных в Англии кораблях "Leander" и "Thames": "Леандр" стал "Надеждой", а "Темза" - "Невой").

Олонецкая верфь действовала до 1829 года, изготовив за время своего существования более 400 военных и гражданских судов, после чего была закрыта, а Лодейное Поле превратилось в небольшой провинциальный городок, число жителей которого составляло немногим более 1000 человек; их основным занятием была лесоторговля.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Ну а теперь всё-таки о сквере Корабелов: из самого его названия понятно, что он посвящён лодейнопольскому судостроению, то есть истории Олонецкой верфи. Сквер появился осенью 2018 года в городском парке на берегу Свири, где когда-то находились Петропавловский собор середины 19 века, разрушенный во время Великой Отечественной войны, и "походный" дом Петра I, в котором жил русский царь, когда приезжал смотреть, как создаётся его детище (напомню, что Олонецкая верфь была заложена по его указу). А название скверу дали сами горожане - для этого даже был объявлен особый конкурс.

Сравнительно небольшая территория сквера Корабелов наполнена памятниками и арт-объектами, посвящёнными самой Олонецкой верфи, фрегату "Штандарт", 200-летию открытия Антарктиды, в котором участвовал шлюп "Мирный", а кроме них - поклонный крест на месте снесённого Петропавловского собора, символический "Домик Петра Великого" и некоторые другие, которые мы сейчас и посмотрим.

Да, наверное, стоит сказать, что в сквере я побывал дважды: сначала, как писал выше - по приезду, когда уже вечерело и было пасмурно (к счастью, дождь снова "подарил" мне "окошко"), а другой раз - на следующий день, когда, наконец, прояснилось и даже засветило солнце. Большую часть этого "праздника туристической жизни" я "ухватил" в Свирском монастыре, но "сладкие остатки" успел застать и по возвращении в Лодейное Поле. Поэтому какие-то снимки будут темноватыми, "пасмурно-вечерними", а некоторые - намного светлее и даже на фоне голубого неба, правда, уже с облачками, которые окончательно "нахлобучились" ко времени моего отъезда.

Как-то систематизировать здешние "объекты" я уж, простите, не буду, но начну всё равно с самого символического, посвящённого непосредственно Олонецкой верфи - как-никак, "градообразующее" предприятие:)













Частью композиции являются две фигуры, в одной из которых угадывается Пётр I, а вот вторая - это либо первый комендант Олонецкой верфи бомбардир Иван Яковлевич Яковлев, либо голландский корабельный мастер Выбе Геренс, находившийся на русской службе с конца 17 века и, в частности, работавший на здешней верфи, где он построил 3 фрегата, и в том числе - знаменитый "Штандарт" (о нём чуть ниже). Но судя по чертежу корабля в руках, это именно Геренс:



Мне же эта "сценка" ещё напомнила эпизод из прелестного советского мультфильма про Нильса и гусей - помните, когда сошедший с пьедестала бронзовый король отправился на поиски оскорбившего его Нильса, а за ним семенил деревянный боцман Розенбом (фраза "Ты ещё крепкий старик, Розенбом" была одним из "мемов" того времени)? И шли они, кстати сказать, к старой корабельной верфи:)


Ну а где верфь - там и фрегат "Штандарт", который называют не иначе как первенцем Балтийского флота:

[savl1]

На другой стороне стелы - краткий экскурс в историю:



"Штандарт" - парусный деревянный фрегат, вооружённый 28 пушками - был построен в рекордно-короткий срок: его заложили в начале весны 1703 года и спустили на воду уже в августе, а в сентябре фрегат под командованием лично Петра I совершил переход с Олонецкой верфи в Санкт-Петербург. Любопытно происхождение его названия: оказывается, до мая 1703 года на царском штандарте вместе с двуглавым орлом изображались карты трёх морей: Белого, Каспийского и Азовского. А после взятия шведской крепости Ниеншанц, открывавшей дорогу на Балтику, на штандарте добавилась четвёртая карта - Балтийского моря. И в честь этого события - а произошло оно в конце апреля, сразу после закладки фрегата - он и получил имя "Штандарт".

Фрегат верой и правдой прослужил в Балтийском флоте более 10 лет, принимал участие в Северной войне, потом - в патрулировании Финского залива, однако в конце концов обветшал, был вытащен на берег и, несмотря на предложения сохранить его в качестве памятника, разобран, поскольку его корпус оказался совсем ветхим. Тем не менее, его слава пережила века похлеще любого памятника:)


Я обещал, что ничего систематизировать не буду, но сам ровно этим и начал заниматься:) А потому, чтобы убрать лишнюю серьёзность, покажу немного прочих, не столь исторических, а больше антуражных "объектов". Да вот хотя бы лавочки (причём все разные!):









А также корабельные пушки, якорь, штурвал...

[savl1]

Кстати, место, где находился (или предположительно находился) бревенчатый дом, в котором жил Пётр I при закладке Олонецкой верфи (его называли Государевой светлицей), было "помечено" ещё в 1832 году памятной стелой, сохранившейся до наших дней (её установил на свои средства местный купец Мирон Сафронов):







Сам же дом был утрачен ещё в начале 19 века и "восстановлен" уже в наше время, в 2020 году; пишут, что он является "архитектурной репликой оригинального строения", воссозданного на основании чертежей Государевой светлицы, хранящихся в московском Музее-заповеднике "Коломенское". Ну, реплика, так реплика, им виднее... Но чтоб было "понятнее", перед входом установили бюст Петра I:

[savl1]

Вот так Пётр, видимо, прибыл в Лодейное Поле (чем-то мне это напомнило эпизод из фильма "1492: Завоевание рая") - точнее, в место, где только будет создана Олонецкая верфь, но домик для самого царя уже стоит, дожидается его:)





А это он, спустя несколько месяцев, уже построил первый корабль (по всей видимости, изображён всё тот же "Штандарт"):




В числе прочих "объектов" и вот такой стилизованный под свиток (очевидно, с указом) ... даже не знаю, как назвать ... ну, пусть будет "стенд", кратко рассказывающий историю верфи и особо подчёркивающий её роль в формировании российского Балтфлота:








Казалось бы, что общего между Лодейным Полем и открытием Антарктиды, 200-летию коего события посвящён очередной памятник? А связывает их построенный здесь шлюп "Мирный" - впрочем, об этом я уже писал выше.

[savl1]

Ну а карета - это уже просто палатка, хотя тоже "с претензией на тему":




* * * * * * * * * *

Настал новый день, а с ним и новая погода - и впервые на Ладоге я увидел не просто робкий лучик солнца, а настоящее летнее голубое небо с небольшими белыми облачками. Утром у меня был выезд в Свирский монастырь, ради чего я, собственно, и приехал сюда, а после возвращения в Лодейное Поле до поезда - точнее, электрички - оставалось около двух часов, которые я использовал для "лёгкой" прогулки по берегам вмиг "посветлевшей" Свири. А начал, специально выйдя из автобуса на пару остановок раньше, с интересной церкви Николая Чудотворца, возведённой в 2015 году возле городской пристани (согласно некоторым источникам, именно здесь в петровскую эпоху находилась Олонецкая верфь). Вообще я не люблю новодельные храмы, но этот привлёк своей необычной архитектурой в форме парусного корабля с наполненными ветром парусами (сразу становится ясно, почему церковь именно Никольская - святого Николая издавна считали покровителем путешественников, а значит, и моряков):









Солнечная погода прекрасна сама по себе, но вносит некие коррективы в фоторакурсы: приходится снимать не так, как хотел бы в идеале, а с учётом естественного освещения. Поэтому чтобы наилучшим образом "представить" храм, как корабль, пришлось сделать пару снимков немного "против шерсти" (то есть против солнца). Качество при этом несколько потерялось, но наглядности стало больше:)





Внутри церковь была закрыта, а заглянув в неё через какую-то щёлочку, я понял, что и открывать и нечего: интерьеры явно находились в состоянии ремонта. Если верить тому, что о ней пишут (а не верить, вроде, оснований нет), то это даже не ремонт, а просто "недострой": в какой-то момент деньги кончились, само здание к тому времени, слава богу, было готово, а вот на внутреннюю отделку средств уже не хватило. Да и окрестная территория пока больше напоминает заросший травой пустырь...

[savl1]

...

Неподалёку от храма находится главная пристань Лодейного Поля; сейчас она тоже казалась чуть ли ни заброшенной, разве что пара мужчин с удочками на ней расположились, но ещё утром я видел вдали пару стоявших кораблей совсем не маленьких размеров, которые привезли очередную "партию" туристов (многих после короткой экскурсии по скверу Корабелов везут в Свирский монастырь), и теперь понимаю, что они причаливали именно здесь. Так что пристань вполне "всамделишная", почти настоящий Речной вокзал:)







Несколько снимков с неё в разные стороны:





Вдали виден автомобильный мост через Свирь, по которому я поеду (а в реальной хронологии уже проехал) в Свирский монастырь:



...

Одним из проявлений современного благоустройства Лодейного Поля стала набережная, протянувшаяся вдоль берега от пристани до сквера Корабелов более чем на 600 метров, причём это не какая-то безликая "бетонка" (к сожалению, бывает и такое), а весьма атмосферная пешеходная "экотропа" в виде деревянных помостков со скамейками и даже фонарями по всей своей длине - настоящий "прогулочный променад", за идею и реализацию которого можно поставить твёрдую "пятёрку". Пройду и я по ней (а фотографии по пути буду делать в обе стороны - как вперёд, так и оглядываясь назад):







Как раз прохожу мимо "корабельной" Никольской церкви:



И снова "тропа":

[savl1]

[savl1]

Посреди "променада" (кавычки ставлю без малейшей иронии: везде бы набережные были, как минимум, не хуже!) устроена широкая площадка, где стоит корпус "типа как" строящейся ладьи, пара качелей и деревянная палатка, правда, без признаков обитания.



Снова храм Николая Чудотворца, теперь уже совсем вдали (но с фотоувеличением):



Выводит набережная к "парадной" лестнице сквера Корабелов, которую я уже показывал "накануне вечером" (там, где с туманом):



Идёт она и дальше, но уже недолго: через полсотни метров несколькими лестничными маршами поднимается наверх, на уровень парка, и там уже заканчивается. В общем, получился прекрасный, действительно креативный и творческий проект!









...

И последнее место, которое я посмотрел в Лодейном Поле - современная церковь Петра и Павла, возведённая в конце 1990 годов "вместо" располагавшегося неподалёку - на месте нынешнего сквера Корабелов - Петропавловского собора середины 19 века (его, кстати сказать, летом 1858 года посещал император Александр II во время своего путешествия по Белому морю, Онежскому и Ладожскому озерам и Свири), который сильно пострадал в Великую Отечественную войну и в 1960-х годах был разобран.

[savl1]

< ------------------------ Свирский монастырь ------------------------ >


Свирский монастырь - это как раз то, ради чего я приехал в Лодейное Поле. Хотя сначала и немного сомневался, потому что ещё совсем недавно старая - самая интересная - его часть находилась на реставрации, а ехать только ради новой уж точно не имело никакого смысла. Однако по последним отзывам, выходило, что реставрация, наконец, завершилась, а потому я - хоть и с некоторой долей риска, поскольку сайт монастыря об этом умалчивал, решил включить монастырь в маршрут и не прогадал, потому что почти все работы действительно уже закончились.

Свирский монастырь расположен сравнительно недалеко - чуть более 20 километров - от Лодейного Поля, и туда можно быстро доехать на автобусе, но ... как говорится, "есть нюанс": дело в том, что ходит он (речь о маршруте 89А) всего 3 раза в день: рано утром, днём и вечером - то есть само по себе расписание вполне "рабочее", но проблема в том, что делать 5-6 часов в Свирском монастыре абсолютно нечего, это явный перебор, сколь бы прекрасным (а так оно и есть!) он ни был.

При таком раскладе разумной, хотя и несколько дороговатой альтернативой стало такси - разумеется, в один конец, с тем чтобы вернуться уже "задёшево" на автобусе. Причём именно в таком порядке, поскольку - я специально заранее "промоделировал" ситуацию - "обратная" поездка на такси из монастыря в Лодейное Поле стоит вдвое дороже, чем "туда", и причина вполне прозрачна: видимо, когда вызываешь такси в монастыре, оно едет из Поля, и стоимость автоматически удваивается.

Поэтому я выбрал самый очевидный вариант: в начале 11-го утра поехал в монастырь на такси, а вернулся уже автобусом в 14.20, отведя, таким образом, на монастырь чуть более трёх часов (включая обед) "чистыми"; тоже слегка многовато, но просто валяться утром на кровати в отеле, "тупо" убивая время, было бы уже совсем бездарно.

Такси можно заказать через Яндекс, стоит это чуть больше 800 рублей (ну да, "грабёж", но, как говорится, "потребительская стоимость" определяет цену). Можно немного сэкономить, вызвав такси через местную службу заказа - получается ненамного, но всё же дешевле: 750 рублей ("фикспрайс", как я понял). В конечном счёте я так и поступил, в чём мне поспособствовали на гостиничном ресепшене. Машина оказалась немного "потёртой", зато водитель нормальный, да ещё и бывший прапорщик, а бывший прапорщик с бывшим лейтенантом всегда найдут, о чём поговорить в дороге:)

Больше всего меня угнетала погода: всю ночь шёл дождь, утром даже сильный, а когда мы выехали, он слегка утих и перешёл в морось, что, понятное дело, тоже не радовало. Однако надежда всё-таки была: все погодные сайты (кроме вечно угрюмого Яндекса, который я даже не смотрел, чтобы не расстраиваться) обещали днём некое "распогоживание": "Гисметео" - до "облачно с прояснениями", а "добрый" rp5 - даже "переменную облачность". Вот только сроки этого распогоживания были под вопросом и оценивались по-разному: один обещал где-то после 11-12, а другой - аж часа в 2 дня, что мне вовсе никак не помогало (напомню, обратный автобус отходил в 14.20). Конечно, ориентироваться на почасовой прогноз - уже совсем последнее дело, но, знаете, кому-то и соломинка помогает, должен же человек на что-то надеяться:)

Около 11, когда мы были на месте (ехали около получаса, может, минут 25), лучше не стало, только морось прошла (временно, как потом оказалось), но небо было сплошняком в низких тёмных даже не облаках, а полновесных тучах... Но теперь уже точно вариантов не было, и я пошёл в старую монастырскую часть - она находится ближе всего к "главной площади" Старой Слободы, как называется деревня, исторически образовавшаяся вокруг монастыря. Но даже в такую погоду первое впечатление от монастырского ансамбля - ещё через ворота - было не просто "вау", а тройное "вау", "вау" "в квадрате", " в кубе" и даже больше:)







...

А тут я полностью нарушу хронологию этой поездки, потому что - ну есть бог на свете! - мне всё же повезло, минут через 50 (к тому времени я уже посмотрел обе территории монастыря, а в новой даже умудрился "поймать" дождик, который переждал в тамошнем соборе) действительно начало проясняться, а ещё через час вовсю светило солнце, которое сопровождало меня уже до Лодейного Поля (помните Никольскую церковь в виде корабля на фоне голубого неба?!). У меня даже хватило времени, чтобы перефотографировать все основные виды в обеих частях монастыря, и дальше я покажу именно их, а пока "вернусь" в Старую Слободу, где даже среди чисто туристического антуража можно увидеть немало интересного, колоритного и самобытного (здесь я "тусовался" уже на обратном пути в ожидании автобуса).



Эта тема в основном "для женщин", но я надеюсь, что они тоже заглядывают в мои рассказы:)











А эта посуда мне сразу приглянулась - этакая "ладожская хохлома" (собственно, местные её так и представляют), но если "фирменные" цвета "настоящей" хохломы (чёрно- красно-золотистые) мне, честно говоря, глаз режут, то эти показались ну ооочень гармоничными, спокойными, ласковыми и даже медитативными: хочется смотреть и смотреть, не отрывая взгляда (хотя, допускаю, дело, помимо прочего, ещё и в моей любви к сине-голубым оттенкам):

[savl1]

...

И вот первые (на самом деле, как вы понимаете последние) кадры Свирского монастыря, а точнее - его старой, так называемой Троицкой части:









У монастырских стен пристроилось подворье Покрово-Тервенического монастыря (сам он находится значительно южнее, примерно посередине между Лодейным Полем и Тихвином) с маленькой деревянной часовней Тервенической иконы Богоматери:




* * * * * * * * * *

Свирский (или, если полностью, Свято-Троицкий Александро-Свирский) монастырь был основан в конце 15 века монахом Александром, родившимся в деревне в 50 километрах юго-западнее нынешнего Лодейного Поля (коего тогда, естественно, ещё и в помине не было), который до того провёл 7 лет на Валааме, затем ещё 7 лет прожил отшельником в пещере на соседнем с ним островке (сейчас там стоит церковь Александра Свирского), после чего ушёл на Рощинское озере, расположенное чуть севернее реки Свирь, где сначала жил в полном уединении, а потом основал обитель - будущий Троицкий монастырь, игуменом которого он же и стал в 1506 году.

Александр, ставший известным как Александр Свирский, был канонизирован вскоре после своей смерти, а основанный им монастырь стал называться сначала Свирским Свято-Троицким, а впоследствии - Свято-Троицким Александро-Свирским, или в просторечии просто Свирским. Его знали и почитали (Иван Грозный считал Александра Свирского великим чудотворцем и прислал сюда иконы, колокола и большой серебряный крест) и даже прозвали Северной Лаврой, хотя случались времена упадка (в частности, после Смутного времени и "екатерининской" секуляризационной реформы), когда в нём оставалось лишь несколько монахов.




Архитектурный ансамбль Свирского монастыря состоит из двух отдельных частей - Троицкой и Преображенской, в каждой из которых имеется "свой" собор. Первой и самой старой является Троицкая, сложившаяся возле одноимённого собора - с неё-то я и начну свой рассказ.

Лучшая панорама Троицкой части открывается от западных ворот - выше я уже показал "первый взгляд" ещё из-под арки (те немногие, кто читает мои рассказы, знают, что это один из моих любимых ракурсов), а теперь выйдем из ворот "наружу" и полюбуемся чудесной картиной монастырской панорамы:

[savl1]

И тут без чаек не обошлось, как только солнце выглянуло, такая какофония началась:)

phpBB [media]

Я сразу коротко представлю основных "участников" этого "группового снимка" (а потом уже расскажу о каждом подробнее): слева, как бы "двухъярусный" (на самом деле такое впечатление складывается оттого, что храм окружён закрытой галереей-папертью) - Троицкий собор конца 17 века, в центре - звонница середины того же столетия, а справа - самая древняя постройка монастыря, возведённая ещё при жизни Александра Свирского - церковь Покрова Пресвятой Богородицы с трапезной и звонницей.

Ансамбль великолепен! Мне, без лишней скромности скажу, есть с чем сравнивать, и я без всяких "натягов" считаю его одним из самых красивых, атмосферных и колоритных архитектурных комплексов, что я когда-либо и где-либо видел. Честно:) И он, безусловно, стоит того, чтобы ехать в эти края, а затраты на такси теперь казались просто смешными на фоне этого великолепия...

...

Однако при общем великолепии всё внимание к себе - по крайней мере, на первый (равно как и на второй, и третий) взгляд - приковывает потрясающая трёхшатровая звонница, возведённая в 1646 год вместо прежней деревянной. Правда, в одном источнике я прочитал, что такой она стала лишь после реставрации 1969-1976 годов, а о том, как на самом деле выглядела изначально, никаких сведений не сохранилось; при этом пишут, что старая деревянная звонница имела целых 5 шатров!

Что ж, как бы то ни было, смотрится звонница "о трёх шатрах" просто сногсшибательно, простите уж мне это "непротокольное" словцо... В конце концов, в России сохранилось всего несколько трёхшатровых храмов: церковь Одигитрии в Вязьме, "Дивная" Успенская церковь в Угличе, Владимирская на Божедомке в Ярославле и московская церковь Рождества Богородицы в Путинках. Причём, подчеркну, именно храмов, а вот трёхшатровая звонница - одна-единственная: здесь, в Свирском монастыре. Так что коли уж её всё равно надо было восстанавливать "не знамо как", лучше сделать шедевр, чем очередную типовую "классику". По-моему, так:)











На нижнем ярусе звонницы устроено что-то вроде подклета (а может, это он и есть):




Первый - тогда ещё деревянный - Троицкий собор был заложен в начале 16 столетия ещё при жизни Александра Свирского. В дальнейшем он несколько раз перестраивался, каждый раз снова из дерева, а в 1697 году был возведён в камне - он-то и сохранился до наших дней. Собор имеет одну главу, сильно выступающее вперёд "парадное" крыльцо, а с трёх сторон (кроме апсидной) окружён галереей на высоком подклете.

[savl1]

Ну и вот так вместе со звонницей:




Не слишком декорированное крыльцо выглядит слегка "изломанным", что, как ни странно, придаёт зданию дополнительное обаяние, как будто нарочито нарушая его немного скучноватую правильную симметричность:

[savl1]

Очень колоритно смотрится "галерея" полукруглых арок подклета:










В Троицкий собор можно зайти, но тут тоже "есть нюанс": похоже, что большую часть времени он закрыт, а открывают его для экскурсионных групп, преимущественно "утренних", и, возможно, во время службы. Сначала я выжидал, пока группы "рассосутся", и едва не "пролетел": когда я уже увидел (и не в первый раз) всё снаружи, то решил, наконец, пойти в собор, несмотря на то что в нём находилась очередная группа (точнее, даже несколько). В общем-то, они мне не помешали, потому что собор внутри очень большой, да и всё самое интересное находится выше человеческого роста, так что я посмотрел и поснимал всё, что мне было нужно, а когда выходил вместе с последними туристами, с удивлением увидел, что гид закрывает дверь! Так что я каким-то чудом и "промыслом" моих "путеводных" ангелов успел, что называется, "на падающем флажке"...

Потому "мораль" такая: оказавшись здесь, не "гнушайтесь" группами и заходите, куда возможно, как только увидите открытые двери:) "А то ведь фортуна может и ускользнуть", как сказал Маргарите - естественно, по другому поводу - Коровьев...





Поднявшись по лестнице, я сначала, видя множество туристов в главном зале (тогда я ещё не знал, что "флажок" уже почти падает), прошёлся по галереям. Они простые, не украшенные, не расписанные, но очень атмосферные: низкие сводчатые потолки, толстые стены, мощные колонны...

[savl1]

Здесь же установлена серия стендов с историческими экскурсами:



Взгляд через окно с декоративной решёткой внутрь главного зала:




В интерьерах собора сохранились росписи, сделанные артелью костромских мастеров в 1715 году:

[savl1]

В содержание фресок я особо не вникал - не моя эта "тема" вообще, да и вообще я считаю, что религия - не "описательный жанр", который можно "посмотреть и потрогать", а намного более глубокая духовно-символическая "субстанция", тут важна не "картинка", а ощущение. Поэтому для снимков я в основном выбирал те росписи, которые было удобнее всего сфотографировать - чисто для общего представления.

[savl1]

phpBB [media]

А это, как я понимаю, сюжет "Бегства в Египет" - посмотрите, какие "куриные лапы" у верблюда:)



В общем-то, это не первый случай, когда мастера изображают диковинных для Руси животных, которых они сами никогда не видели, в "странном" для нас виде, что не должно удивлять, поскольку их представление о них основывалось исключительно на рассказах, причём зачастую далеко не из первых рук (на этот счёт существует показательная притча, как слепые ощупали слона, и сколь разными потом оказались их восприятия его).


Пишут, что иконостас с иконами конца 17 века тоже является старинным. Мне немного трудно в это поверить, но утверждать ничего не буду; в конце концов, кто я такой, чтобы спорить с умными источниками?






А здесь я фотографировал, прежде всего, пол - очень уж антуражными мне показались плиты, которыми он вымощен. Правда, снимки почему-то "сгладили" его и получились более "рафинированными", чем на самом деле...

[savl1]

...

Суперколоритная картина двора Троицкой части монастыря была бы не полной без древней Покровской церкви, которая состоит из двух как бы "слепленных" друг с другом зданий - её самой, увенчанной маленькой шлемовидной главкой на высоком барабане, как будто "вырастающей" из трёхъярусной "горки" кокошников, и трапезной палаты с часозвоней, покрытой квадратным шатром-"пирамидкой", и "в тон ей" двумя маленькими и одной "средней" башенками примерно такой же конструкции. Смешение стилей здесь получилось просто "запредельным", от классических новгородских форм до европейских (как мне кажется) мотивов, но как же замечательно весь этот "микс" смотрится!















И какое ж чудо эти башенки с квадратными "конусными" навершиями с флюгерами на них, как они украшают и разнообразят общую "композицию", сколько колорита (как мне кажется, даже "европейского") добавляют в неё! И как гармонируют с пирамидальными шатрами крыльца!

[savl1]

Именно Покровская церковь стала первым - и вообще, и, в частности, каменным - строением монастыря, которую начали возводить ещё при жизни самого Александра Свирского в 1533 году; работами руководил специально для этого присланный Иоанном Грозным московский мастер Игнатий, а кирпич делали "на месте" сами монахи. В начале 20 века обветшавший храм подвергся неудачному ремонту, исказившему его облик, но после реставрации 1970-х годов вновь "вернулся" к своему изначальному виду.

Фрагмент каменного фундамента:



Входное крыльцо Покровской церкви смотрится поинтереснее, чем у Троицкого собора: оно выполнено в более традиционном русском стиле, покрыто двумя четырёхугольными шатрами и украшено "гирьками" и "дыньками" на передних столпах.







Совсем по-другому храм выглядит со стороны южного фасада, который открывается первым, если входить в монастырь через южные ворота:

[savl1]

phpBB [media]

На верхнем уровне западной стены Покровской церкви видны несколько дверей "в никуда". Возможно, через них можно было пройти на более позднюю галерею-паперть, впоследствии убранную в целях "восстановления аутентичности"? Другого объяснения я просто не нахожу... Да и нижние двери явно "подвешены" над землёй, то есть здесь всё же явно что-то было...





Обойдём храм со всех сторон, чтобы полюбоваться не только им самим, но и общим ансамблем старой части монастыря:











...

Церковная трапезная работает и сейчас, и здесь можно очень вкусно и сравнительно недорого (по крайней мере, не по туристическим запредельным ценам) пообедать, без толп и очередей (если только в это время сюда не придёт группа; в основном они сюда не заходят, но я видел несколько зарезервированных столиков - значит, такое всё же случается).

Небольшой "предбанник" (прошу прощения за это нецерковное слово) украшен явно современными росписями...

[savl1]

... а справа от него находится совсем маленькое помещение, в котором, как следует из таблички, когда-то молился Александр Свирский:





Ну а нам надо налево - в кажущуюся просто огромной трапезную. Она устроена по "столовскому" принципу самообслуживания, то есть берёшь поднос и проходишь с ним вдоль "раздаточной", а в самом конце оплачиваешь (можно картой). Выбор не скажу что очень богатый, но и не скудный, "глаз положить" есть на что и, что важно, здесь можно купить монастырскую выпечку, которая в уличной палатке между двумя частями монастыря заканчивается после первого же автобуса - буквально! Когда я в первый раз - ещё под тучами и моросью - шёл мимо неё, обойдя по пути экскурсионную группу, то 10 раз облизнулся (тут уж глаза точно разбежались!) и решил "на обратном пути" что-нибудь купить. Аггаааа.... Туристов из той группы, видимо, здешние вкусняшки тоже прельстили, и когда я возвращался, все лотки на витрине были пустыми, а саму палатку даже закрывали! Но, как я уже сказал, в трапезной почти тот же самый ассортимент (и, естественно, по тем же самым ценам) сохранился, как минимум, до обеда.





И, коль уж "пошло такое дело" (не буду дословно приводить известную цитату-"первоисточник"), я "разорился" на "монастырский" чай, состоящий из самых разных разностей, и потом благодарил самого себя за эту "щедрость", потому что чай реально оказался ну ооочень вкусным; я даже, уже поев, специально сфотографировал на память его состав:



...

Прежде чем покинуть старую Троицкую часть, я покажу ещё один небольшой храм - одноглавую церковь Иоанна Дамаскина, иногда называемую "больничной", поскольку она примыкала к больничным кельям. Церковь была построена в 1716 году и, таким образом, завершила формирование архитектурного ансамбля старой (то есть Троицкой) части Свирского монастыря.





...........

А теперь отправимся в новую, или Преображенскую - по имени тамошнего собора - часть, но ещё долго будем оглядываться на кажущиеся крепостными стены (точнее, их "роль" с трёх сторон выполняют келейные корпуса, и только с севера действительно возведена сравнительно невысокая стена) части Троицкой:

[savl1]

phpBB [media]

По пути, если сделать десяток шагов в сторону по одной из тропинок, открываются панорамы Рощинского озера:







От него к монастырским стенам отходит маленькая канавка:

[savl1]

...

Расстояние между двумя частями монастыря небольшое, так что одна просматривается ещё от ворот другой:






* * * * * * * * * *

Преображенская, или новая часть монастыря появилась на месте отходной пустыни (так в православной терминологии называли жилище монаха - келью или скит, расположенное в некотором отдалении от монастыря) Александра Свирского, а как единый комплекс она начала формироваться в середине 17 века, когда в 1641 году был возведён Преображенский собор (по некоторым источникам, на месте сгоревшего деревянного), где в серебряной раке, подаренной царём Михаилом Федоровичем (её крышка сохранилась и сейчас находится в Русском музее Санкт-Петербурга), хранились мощи Александра Свирского. В следующем столетии территория вокруг него была окружена каменной оградой с башнями и построенной в 1791 году надвратной Никольской церковью, на которую мы сейчас и "держим курс":

[savl1]

В том же году вблизи ворот над колодцем, вырытым, по преданию, самим Александром Свирским, была поставлена надкладезная часовня:





В неё можно без каких-либо проблем и формальностей зайти и набрать - или просто попить - святой воды:









За "правой" башенкой ограды открываются очередные виды озера...

[savl1]

... а через ворота (которые под Никольской церковью) - "титульная" панорама Преображенской части с одноимённым собором и высокой колокольней начала 20 века:



...

Сразу за воротами и чуть правее них расположена Троицкая часовня с оригинальной полукруглой крышей, сооружённая в 1865 году на месте, где, согласно легенде, Александру Свирскому было явление Живоначальной Троицы - трёх мужей в белых одеждах; в истории Русской православной церкви такое видение считается единственным (в его честь и был освящён собор, который я показывал в старой части монастыря; и даже ярмарка, существовавшая при монастыре уже начиная с 16 столетия, называлась Троицкой).









Преображенский собор был возведён в 1641 году, спустя 27 лет рядом поставили церковь Захарии и Елизаветы, которую соединили с собором внутренней галереей, а в начале 18 века к собору пристроили придел Александра Свирского. Во второй половине 19 столетия храм претерпел ещё несколько изменений, и в итоге получилась довольно сложная конструкция с 6-ю главами и 5-ю апсидными полукружиями, которую мы видим сегодня. В общем, всё это проще показать, чем объяснить:)

[savl1]

Тот редкий случай (я про последний снимок), когда тучи оказались кстати, потому что потом этот ракурс выходил аккурат против солнца: я хотел его, как и многие другие, перефотографировать, но, покрутившись так и этак, отказался от этой затеи...

А сколь живописный здесь "купольный ряд"!









В 1903-1904 годах были расписаны интерьеры собора и придела - они ли сохранились до нашего времени или впоследствии были созданы заново, я, честно говоря, так и не понял...

[savl1]

Придел Александра Свирского:



...

Вдоль северной монастырской стены, проходящей рядом с собором, устроена большая смотровая площадка с видом на озеро:



На другой стороне озера виднеется современная Пантелеимоновская церковь в одноимённом скиту:



Здесь же начинается спуск к пристани, совмещённой с крестильной часовней, но он, видимо, открывается лишь по большим праздникам. А жаль, хотя "односторонняя" панорама тоже выходит вполне живописной:







Небольшая главка часовни с чайкой на кресте:



И я, и я здесь был!

[savl1]

...

В 1904 году недалеко от собора была возведена высокая колокольня: она хоть и стоит отдельно, и даже не сказать что совсем рядом, но выглядит неотъемлемой частью "соборного ансамбля":













Вид от колокольни на территорию Преображенской части Свирского монастыря:




Ещё пара "частных" ракурсов монастырского ансамбля...





... и мы покидаем Преображенскую часть, а впереди, ещё даже не выходя за ворота, уже виден ансамбль старой Троицкой части:





..........

"Мой" 89-й (точнее, 89А) автобус прибыл в Старую Слободу загодя и отправился назад в Лодейное Поле точно по расписанию, в 14.20. По пути я сделал, ни на что не рассчитывая, несколько снимков, и один из них получился на удивление неплохим - это озеро Долгое, расположенное по соседству с Рощинским, на берегу которого и стоит великолепный - я надеюсь, что мне удалось это показать, и "любители жанра" согласятся со мной - Свирский монастырь:

[savl1]

< ------------------------ Тихвин ------------------------ >


До Тихвина я доехал легко и просто. Правда, сначала мне пришлось снова вернуться в Волхов, опять поёрзав на твёрдой пластиковой лавке электрички (народа в ней, как и на пути "туда", снова не было почти "от слова совсем"), а уже оттуда, подождав немногим больше часа на вокзале, поскольку "в город" всё равно идти было некуда и не за чем (благодаря РЖДшному вайфаю, который, напомню, в Волхове есть, причём вполне нормальный, время пролетело совсем незаметно), уехал в Тихвин на комфортной - особенно после "дубовой" обычной - проходящей (из Питера) "Ласточке". Людей в ней было побольше, но в Волхове многие вышли, так что с местами (а билеты в неё продаются без указания мест) никаких проблем не возникло. "Ласточка" "домчалась" до Тихвина всего за 1.15 (впрочем, обычная тоже идёт ненамного дольше), правда, к тому времени на улице уже стемнело - в "пояс" "белых ночей" Тихвин явно не входит.



Ну вот, камера телефона, как обычно, "осветлила" снимок...


Нормальных вариантов проживания в Тихвине несколько, а я остановился в новом Апарт-отеле "Альянс"; ещё перед поездкой Яндекс-карты показывали его в виде развалины, коей он и был некоторое время назад, но сейчас уже привели "картинку" в соответствии с реальностью: https://yandex.ru/maps/10892/tikhvin/?l ... d269c&z=17 . Отель удобный, комфортный, в каждом номере есть и кухонный уголок, и широкая кровать, и вообще всё необходимое; да, он не самый дешёвый, но благодаря тому, что я подгадал его бронирование под "кэшбэк дня", он обошёлся мне в буквальном смысле за полцены:)



Естественно, в тот вечер я уже никуда не пошёл: и день выдался длинным, и очередной дождик начал накрапывать, да и времени - пока дошёл от вокзала, пока устроился (заселение после 18 часов у них полностью "самостоятельное") - уже было прилично, около 11. Так что в Тихвине у меня получилась всего одна прогулка (а больше, по сути, и не нужно, хотя при желании и созерцательном складе ума здесь можно провести и 2, и 3 дня - очень уж тут душевно и живописно; впрочем, об этом - чуть позже), и мне будет легко её показать в банальном хронологическом порядке: "как было - так и пою".

..........

Тихвин - город старый, хотя назвать его древним язык не поворачивается: для этого нужно "хотя бы" 1000-летний "юбилей" отметить:) А Тихвину пока "всего" "каких-то" 650 лет: первые сведения о Тихвинском погосте, давшему впоследствии начало городу, относятся к 1383 году. Городом же он официально стал и вовсе в 1773 году, но это как раз для нас значения не имеет, потому что его главная достопримечательность, ради которой сюда едут в первую (а также во вторую и в третью) очередь - Успенский монастырь, больше известный как просто Тихвинский, появился в середине 16 столетия, так что "архитектурно-туристическая" история Тихвина начинается именно тогда.

К монастырю я и отправился в первую очередь. Вот чем ещё хорош "мой" апарт-отель: он расположен аккурат посередине (с точностью буквально 30-40 метров) между вокзалом и монастырём: что туда, что туда выходит чуть меньше километра. И по пути прохожу мимо Спасо-Преображенского собора, возведённого в 1748 году (как обычно, на месте прежнего деревянного), но изрядно реконструированного в последней трети 19 века: в частности, к старому "холодному" зданию пристроили новый "тёплый" придел, в результате чего оно получилось непропорционально - по внешнему восприятию - длинным.

Собор "в общем и целом" сохранился до наших дней (разве что снесённые "по традиции" в советское время купола пришлось воссоздавать заново), а вот высокой колокольни (41.5 метров - совсем не мало для провинциального города, где до революции проживало не более 7-8 тысяч человек), построенной в 1770 годах, он лишился - сейчас в парке напротив стоит напоминающий о ней памятный знак:



Нынешний собор имеет несколько необычную, но в то же время привлекающую глаз цветовую гамму: рыже-коричневое здание с контрастным светлым декором, "прорисовывающим" основные конструкции, синяя центральная глава и зелёные прочие - всё это создаёт ощущение какой-то "игрушечности", но в хорошем смысле этого слова.











И очень хорош "купольный ряд":

[protalinka]

я надеюсь, что мне удалось это показать

Замечательно удалось. В свое время мне не удалось посетить Свирский монастырь, никак не вписывался в плотный график, и было немного досадно. Вы же так его прекрасно показали со всех сторон, как будто и побывала.

Пойду про Тихвин читать, там была))

[savl1]

...

Старый домов в Тихвине сохранилось немало, но вот реально красивых или интересных - таких, чтобы, проходя мимо, невозможно было не сфотографировать - единицы... Вот и Гостиный двор конца 18 века на Площади Свободы (ранее - Торговой) особого впечатления не производит:





А расположенный сразу за ним Дом лесопромышленника Фёдора Ефимовича Воложбенского второй половины 19 столетия внимание к себе привлекает (недаром после революции его занял горком партии):



Особенно хорош "фасад" мансарды:



Чуть дальше на Орловской улице сохранились, как пишут тематические издания, "образцы типичной тихвинской застройки конца 19 века в стиле провинциального классицизма", но, если честно, все они не слишком выразительные, и в кадр "лёг" только один дом, и то в основном благодаря балкончику на витых деревянных "ножках":






* * * * * * * * * *

К счастью, "тема дождей", столь свойственная этому путешествию, наконец, осталась позади. Правда, и ясной погоду последнего дня назвать нельзя, на небе иногда появлялась тонкая полупрозрачная дымка из небольших облачков (которые на некоторых снимках порой кажутся чуть ли ни тучами), поэтому не все фотографии - особенно панорамные - вышли столь яркими, как того хотелось бы, солнце порой приходилось буквально "ловить", ожидая, когда оно вырвется на небесный простор из-за очередного облака, но всё равно - на контрасте с первыми днями это был настоящий "праздник души":) А с точки зрения чисто "телесного" восприятия - и вовсе идеально.

Орловская улица приводит на берег большого "новодельного" пруда (его на месте бывшего болота вырыли только в 1960-х годах), где устроена смотровая площадка, с которой открывается одна из "заглавных" панорам Тихвина, ставшая его "визитной карточкой" (хотя я бы сказал, что таковых здесь, как минимум, две) - на расположенный на другой стороне пруда Тихвинский Успенский монастырь:

[savl1]

Можно смотреть с берега (и в этом плане он является одним большим обзорным променадом), а можно взобраться на невысокий "балкон"-террасу (хотя с неё виды мне показались похуже):



Конечно, я не удержался от того, чтобы не "забежать вперёд паровоза" и не поувеличивать монастырский ансамбль:





Виды чуть в сторону от монастыря:





Я немного походил по этому (южному) берегу, а потом прошёлся по восточному в поисках новых ракурсов. За "новизну" не скажу, пруд большой, монастырь далековато, поэтому даже смещение на 100-200 метров мало меняет общий угол его обзора, но само это место реально зачаровывает, хочется смотреть, смотреть и смотреть... (и снова отмечу, что это говорит человек, в целом равнодушно относящийся к "природным красотам", особенно наших среднерусских широт):

[savl1]

И только уже совсем вблизи монастырских стен ансамбль заметно "повернулся" и показал свои новые стороны (причём и в прямом, и в переносном смыслах):





И тут соблазн увеличить "все и вся" проявился снова, и даже ещё сильнее, благо было, на что глянуть:

[savl1]

..........

Но тут я немного "слукавил": по берегу (в частности, по восточному) я ходил уже потом, когда моя тихвинская программа исчерпалась, а до поезда ещё оставалось время, причём не 10-15 минут, а около часа или даже чуть больше. И я решил, что лучше всего провести его в одном из самых живописных и "созерцательных" уголков Тихвина:)

А в реальной "хронологии" после смотровой я, напротив, "принял левее", чтобы пройти к монастырю кратчайшим путём - по тропинке, которая сначала идёт через дамбу с мостиком, делящую пруд на 2 части, а потом по Захаровскому парку. И этот путь оказался не только самым коротким, но и очень живописным; правда, часть видов на снимки не попала, потому что они выходили против света - вот такой парадокс получался: открытого солнца нет, но при съёмке в его направлении кадр всё равно изрядно засвечивался...









Вот как раз то, о чём я говорил: красивый пейзаж, но ... против света:



А в другую сторону - "по", но уже не так красиво:



Парк особо не интересный и каких-то "красивостей" в нём искать не стоит: это просто засаженная деревьями территория с центральной аллеей и несколькими периферийными тропинками - в общем, чисто для тихого отдыха, прогулок с колясками и т.п. Отмечу только, что парк был создан в начале 1950-х годов на месте образовавшегося после войны пустыря и назван именем тогдашнего начальника коммунального хозяйства города Василия Захаровича Захарова. Любопытно, что концепция у него всё же была: "Возле берегов посажены ивы, так как эта порода деревьев не боится воды и не будет гибнуть от паводков. От ивы в глубину парка идут аллеи. Первая аллея состоит из клёна возраста от 10 до 20 лет. На второй аллее высажена рябина, на третьей - молодые березы". Правда, уже через несколько лет грянула суровая зима, и сильные морозы погубили около 800 деревьев, но их быстро удалили и заменили на новые.

Парк фактически находится на полуострове. будучи окружённым с трёх сторон речкой Тихвинкой и "большим" прудом (в некоторых источниках он зовётся Таборы, что не имеет ничего общего с каким-то цыганским табором), но в нём есть и "свой" небольшой прудик, почти вплотную подступающий к монастырской ограде:



...

Захаровский парк примыкает к юго-западной части Успенского монастыря, и прежде чем войти внутрь, я прошёлся вдоль монастырской стены с башнями, построенной в начале 19 века на выделенные императорами Павлом I, а потом и Александром I средства; в память об этом на центральной башне южной стены размещён царский вензель Павла I. Справедливости ради отметим, что часть ограды была разобрана в советское время для строительных нужд города, но в начале нашего столетия её восстановили на "родном" старинном фундаменте.

[savl1]

Флюгер в виде ангела на шпилях башенок:



И снова вид "поверх" стены - очень уж хороши и звонница, и пояс кокошников под барабаном храма:




Ещё в 1669 году Тихвинский монастырь был обнесён деревянной оградой с 6 деревянными и двумя каменными воротными башнями. Главный вход (он же въезд) в монастырь был устроен в западной башне, которая по этой причине была, во-первых, самой мощной, а во-вторых, на её внешней стороне на высоте около 5 метров поместили образ Тихвинской Богоматери; к нему вела наружная лестница с каменными ступенями и деревянным навесом - со временем лестницу назвали крыльцом, а икона получила ласковое прозвище "иконы на крылечке". В 1790 году башню перестроили в надвратную церковь, освятив её, естественно, в честь Тихвинской иконы, а в середине 19 века деревянное крыльцо разобрали, а вместо него поставили ведущую к иконе каменную часовню по проекту известного петербургского архитектора Николая Леонтьевича Бенуа (чьим самым красивым творением является, на мой взгляд, готическое здание вокзала в Новом Петергофе). И теперь уже "Крылечком" - в память о прежнем деревянном крыльце - стали называть её.





Фактически часовня-"Крылечко" и храм Тихвинской иконы Богоматери являются единым архитектурным ансамблем, который даже иногда называют одним именем: церковь Тихвинской иконы Божией Матери ("Крылечко"). В какой-то степени это логично, поскольку строительство "Крылечка" проходило в одно время с реконструкцией церкви, которой тоже занимался Н. Л. Бенуа.

[savl1]

Ворота в Западной башне устроены так же, как и в Воротной башне Староладожской крепости (да и вообще во многих крепостях Средневековья): входной проём обращён в направлении не от стены, а вдоль неё, а внутри проход изгибается под прямым углом (про фортификационный смысл такой конструкции я уже писал):



Сегодня же эти ворота закрыты, а вход в монастырь осуществляется через "Крылечко". Внутри (не в самой часовне, а в проходной части) мне не понравилось: там всё уставлено лотками и прилавками, на которых продаётся традиционная религиозная атрибутика, полностью убивающими общий колорит; как же я тут прочувствовал всю глубину знаменитого евангельского сюжета, описанного Матфеем (21:12) и Иоанном (2:13-16)...

Вид изнутри (уже со стороны монастыря) - отсюда виден только Тихвинский храм в стиле, я бы сказал, "игривого классицизма":







..........

Огромную монастырскую территорию можно разделить на 2 части: в центре расположен, условно говоря, "храмовый комплекс", который со все сторон окружён внешним двором - в нём мы оказываемся после того, как проходим через "Крылечко" и главные ворота. Здесь находятся хозяйственные постройки, поваренный корпус, или просто поварня, а также сады и озеро, служившее источником воды, когда в 1613 году, во время "7-летней" Русско-шведской войны Тихвинский посад был захвачен, разграблен и сожжён, но горожане укрылись за стенами Успенского монастыря и выдержали более чем 3-месячную осаду (так что монастырская ограда оказалась совсем не "потешной").

В самом внешнем дворе ничего особо интересного - по крайней мере, для туриста - нет: сады, огороды, служебные строения, стены изнутри, на которых устроено некое подобие боевого хода...

[savl1]

... макет первого Успенского собора, построенного "по образу и подобию" одноимённого собора в Московском Кремле (непонятно только, почему его поставили именно здесь):





Крыльцо трапезной при Покровской церкви:




Но главная "жемчужина" внешнего двора - очень живописный уголок на северном берегу "монастырского" озера:

[savl1]

Там же - крестильная часовня:





Тут красиво, куда ни глянь: с одной стороны - патриархальная природа, а с другой - потрясающая архитектурная панорама с "главным видом" на великолепную пятишатровую звонницу:





И всё вместе:

phpBB [media]

Частью ансамбля внешнего двора нельзя не считать и Вознесенскую церковь со Святыми вратами, ведущими во внутренний (тот, что я назвал "храмовым") двор монастыря:

[savl1]

..........

Внутренний двор очень большой, а кажется ещё больше, потому что его первая (ближняя к Святым вратам) часть совершенно пустая. Прямо впереди находится Успенский собор ...



... но прежде чем подойти к нему, мы "осмотримся":






Надвратная церковь Вознесения Господня увенчана двумя главами - подобное в русском зодчестве встречается сравнительно редко и в основном как раз в случае надвратных храмов (это, как считается, символизируют двойственную природу Христа как Бога и как человека). Она была возведена в 1590-х годах на средства царя Фёдора Иоанновича. и стала третьей в те времена каменной постройкой Тихвинского монастыря.







Святые врата имеют 2 пролёта: широкий для проезда и узкий для прохода; местами на них сохранились остатки старых росписей:








С южной стороны внутренний двор обрамлён длинным Архиерейским корпусом с Патриаршими кельями, сооружённым в 1699-1700 годах, и примыкающим к нему "ансамблем", состоящим из Покровской церкви и роскошной пятишатровой звонницы. Собственно, мы уже видели их со стороны озера, а теперь посмотрим, как всё это выглядит из главного монастырского двора:

[savl1]

Замечательно удалось. Вы же так его прекрасно показали со всех сторон, как будто и побывала.

Спасибо за Ваше внимание к этому рассказу вообще и за добрые слова в адрес раздела о Свирском монастыре!
Конечно, фоторяд не заменит реального видения, но мне всё равно приятен Ваш комплимент:)

[savl1]

"Тёплая" Покровская церковь с большой трапезной, изначально освящённая в честь Рождества Пресвятой Богородицы - самая старая из каменных монастырских построек: она была возведена в 1581 году (напомню, что датой основания самого монастыря считается 1560 год). К ней пристроено высокое крыльцо, ведущее в трапезную на втором этаже, которая, как считают историки, также использовалась в качестве "зала заседаний" мирских властей для обсуждения важных общегородских вопросов; пишут, что её внутренняя планировка напоминала устройство Грановитой палаты в Московском Кремле.









Единственная небольшая главка храма "вырастает" из горки кокошников - подобную архитектуру мы видели в Свирском монастыре, и, кстати, тоже в Покровской церкви, только построенной на полвека раньше:






С востока в Покровскому храму примыкает самая эффектная постройка Тихвинского монастыря, которую иногда даже называют "визитной карточкой" всего Тихвина - трёхъярусная пятишатровая звонница, сооружённая в 1593-1600 годах на вклад Бориса Годунова "по мотивам" пятипролётной Софийской звонницы в Великом Новгороде, но имеющая более эффектное завершение.



В 1777 году звонницу перестроили в духе входившего тогда в моду классицизма - в таком виде она простояла почти 200 лет, пока не пострадала в ходе боёв Великой Отечественной войны, а реставрация начала 1970-х годов вернула ей первоначальный "шатровый" облик (совсем недавно, в 2020 году на колокольном ярусе устроили деревянную площадку для звонарей), а нам подарила прекрасный архитектурный памятник, уже ради одного которого стоит ехать в Тихвин:)

[savl1]

Ну красота же! Настоящее "пиршество" старорусского зодчества:)



..........

Центром - во всех смыслах этого слова - Тихвинского монастыря является Успенский собор; он возник даже раньше, чем сам монастырь, который, собственно, как раз и сложился вокруг собора. Здесь, по христианскому преданию, в 1383 году произошло явление иконы Богоматери Одигитрии (а поскольку дело было на берегу реки Тихвинки, икону и назвали Тихвинской); после чего на этом месте поставили деревянную церковь Успения, а возле неё образовался Тихвинский Пречистенский погост, который в дальнейшем вырос в посад, а затем и в город.

Церковь, будучи деревянной, не раз горела, и после очередного пожара в начале 16 века по велению и на вклад великого князя Владимирского и Московского Василия III была перестроена в камне, причём "за основу", как я уже писал, был принят Успенский собор Московского Кремля (как он примерно выглядел, сейчас демонстрирует макет, установленный возле Святых врат во внешнем дворе - я его показывал чуть раньше); учёные считают, что помимо присланного из Москвы мастера Дмитрия (по другим источникам - Фёдора) Сыркова, в строительстве участвовал некий итальянский архитектор, имя которого остаётся неизвестным. Освящение нового храма состоялось в праздник Успения Божией Матери 12 августа 1515 года.

Спустя 11 лет и сам Василий III, который только что развёлся со своей прежней супругой и женился на Елене Глинской, приехал в Тихвинский погост, дабы "помолиться о здравии и о спасении и чтобы Господь Бог даровал плод чрева". Господь даровал, хотя и не сразу: прошло 4 года, и у царской четы родился первенец - Иван, впоследствии ставший известным как Иван IV Васильевич и Иван Грозный. "По стопам отца" (которого к тому времени уже не было в живых) Иван Васильевич также приезжал к Тихвинской иконе, а в 1560 году повелел основать возле Успенского собора монастырь, о котором сейчас я и веду речь.

К сожалению (хотя иное случается крайне редко), собор не раз перестраивался и в конце концов утерял свой величественный изначальный облик; самые большие изменения произошли при реконструкции конца 18 века, во время которой почитаемая икона хранилась в монастырском храме Рождества Пресвятой Богородицы (ныне - Покровском). По окончании работ Тихвинская икона была вновь перенесена в Успенский собор в присутствии императора Павла I, наследника престола цесаревича Александра Павловича, императрицы Марии Фёдоровны и великого князя Константина Павловича.

Конечно, лично я бы предпочёл, чтобы Успенский собор сохранил свой аутентичный облик - может быть, потому, что в таком виде он напоминает мой любимый (точнее, один из любимых) романский стиль, но не могу не признать, что "новый" собор, потеряв "имперское величие", приобрёл красоту и непохожесть на другие храмы, не став - слава богу! - очередным "восьмериком на четверике". Его можно разглядывать, им можно любоваться, и равнодушным он точно не оставляет:)















Вот эти коричневые массивные кубические приделы, пристроенные к собору в 19 веке вместе с папертью - галереей, охватывающей храм с трёх сторон, сегодня являются, на мой взгляд, самым "слабым" местом собора с точки зрения его зрительного восприятия..

[savl1]

С апсидной стороны собора находится небольшое кладбище:








Внутрь собора ведёт ровное - то есть без всяких "приступочков" - крыльцо с тремя (два по бокам, один спереди) арочными проёмами; на нём сохранились фрески - в основном, конечно, восстановленные:

[savl1]

Пройдя через крыльцо, мы сначала оказываемся в очень атмосферной галерее-паперти ...











... и лишь потом - уже в главном зале:

[savl1]

Любопытно, что вначале собор не был расписан - внешние фрески на фасадах появились в лишь в 1660-х годах, а внутренние росписи - уже в самом конце 18 столетия; они были отреставрированы и восстановлены в 1970-1980-х годах после того как в Крестовоздвиженскую церковь монастыря переехал Тихвинский музей, и все монастырские здания были переданы на его баланс (к тому времени "Ансамбль Большого Тихвинского монастыря" уже был признан Памятником градостроительства и архитектуры федерального значения).

В конце 1990-х годов в соборе был отреставрирован иконостас начала 17 века, который считается одним из старейших в храмах России.





Что же касается Тихвинской иконы Божией Матери, то она хранилась в Успенском соборе вплоть до закрытия монастыря в 1920-х годах, после чего стала экспонатом местного краеведческого музея. Во время немецкой оккупации Тихвина в ноябре 1941 года икону отправили в Псков, где она находилась 2 года, причём по воскресеньям её выдавали в Троицкий кафедральный собор на время богослужения, а весной 1944 года отступающие немцы вывезли её сначала в Ригу, затем в Лиепаю, а потом в Чехию и американскую зону оккупации Германии. И в конце концов, икона оказалась в Свято-Троицком соборе в Чикаго, архиепископ которого завещал вернуть икону в Россию после возрождения Тихвинского монастыря. Что и было выполнено, и в 2004 году Тихвинская икона была возвращена в Успенский собор вновь действующего монастыря.



..........

В самой дальней (относительно входа в "Крылечке") стороне монастыря, у его восточной стены, стоит церковь Воздвижения Креста Господня, или просто Крестовоздвиженская. Она является самым "молодым" храмом Тихвинского монастыря, будучи возведённой в 1877 году на месте древней Покровской церкви по проекту всё того же Николая Леонтьевича Бенуа.

[savl1]

В какой-то степени Крестовоздвиженскую церковь можно назвать надвратной, поскольку в ней расположен проход, ведущий во внешний двор, однако его устройство не является "классическим" для надвратных храмов, когда ворота находятся по центру. Здесь же проход - именно так, язык не поворачивает назвать его громким словом "ворота" - устроен сбоку, под одним из трансептов церкви:



Пройдя по нему, можно взглянуть на восточную "стену" внутреннего двора (ставлю кавычки, потому что "стены", как таковой, нет, а её "роль" выполняют келейный и больничный корпуса, "обрамляющие" с обеих сторон Крестовоздвиженский храм) "извне":





Большая, выступающая за "стену" башня - совсем не башня, а часть больничной церкви Двенадцати Апостолов, сооружённой в 1670-х годах; в дальнейшем она дважды - в конце 18 и 19 столетий - перестраивалась, а во время Великой Отечественной войны частично была разрушена, утратив алтарную часть и навершие (и, честно говоря, так она снаружи выглядит даже колоритнее, поскольку действительно напоминает "крепостную" башню).

Во внутренний двор выходит её длинное крыльцо:



Вид через проход в Крестовоздвиженской церкви на внутренний двор:







Фрагменты Архиерейского корпуса, охватывающего внутренний двор с южной стороны:

[savl1]

А на противоположной стороне двора - корпус братских келий:



Возле Архиерейского корпуса посажены туи, образующие "зелёный туннель":



И ещё в этой "отдалённой" части монастыря можно увидеть такую "картинку":




* * * * * * * * * *

К сожалению, с восточной стороны монастырь, не имея "своей" стены (конечно, она была, но не сохранилась), окружен обычным "дачно-строительным" забором с кабинкой-"проходной", предназначенной только для "избранных" (не знаю, каких именно, возможно, монастырских служителей и работников). Поэтому "обычный" посетитель, чтобы выйти из монастыря, должен снова пересечь всю его немаленькую территорию, оба двора, и выйти там же, где и входил - на "Крылечке". В общем, не самый "дружественный" "алгоритм"...

Мне же было вдвойне обидно, потому что именно от этого "привилегированного" выхода было рукой подать до моей следующей цели - Тихвинского шлюза, и мне пришлось вернуться сюда, пройдя уже с внешней стороны монастырских стен; время на этот "финт" у меня, слава богу, имелось, но "осадочек", как говорится, остался...

Вот как раз эти заборы уже с внешней стороны:



Дальше начинается небольшой частный сектор, поверх которого всё ещё открываются красивые панорамы монастырских строений:

[protalinka]

Очень символичные фото, на мой взгляд. Те, где монастырь возвышается над простыми деревенскими домиками! Маленький, мало кому известный городок, и в нем огромный монастырь с просто потрясающей звонницей. А имена какие! И все это рядом с обычной жизнью, кто-то уже и не замечает этих куполов

[savl1]

все это рядом с обычной жизнью, кто-то уже и не замечает этих куполов

Так чаще всего и бывает:) Например давно подмечено (хотя, не спорю, найдутся и исключения), что живущие у моря не замечают этого моря и купаются чисто символически 1-2 раза в год. А уж "не замечать" монастырь - дело и вовсе житейское...

мало кому известный городок

В общем, да. Из тех, про которые говорят "хорошо известный в узких кругах". Название, может, и слышали, но спроси - а что за город, где, что там есть - большинство не скажет... (на форуме путешественников картина может отличаться, но "по жизни" всё именно так)