Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
... и любопытная по своей идее скульптурная группа под названием "Зодчие", изображающая собравшихся за одним столом с расстеленной карта города, знаменитых архитекторов разных времён: Трезини, Росси, Монферрана, Тома де Томона, Растрелли, Воронихина, Баженова и Захарова, которые внесли веский вклад в формирование архитектурного облика Санкт-Петербурга. Спецификой композиции является то, что единения среди зодчих нет: никто из них не смотрит на других "собравшихся" коллег, в общем, "каждый сам за себя".
..........
Южнее "Мини-города" проходит прорытый в начале 18 века Кронверкский канал (или Кронверкский проток), окружающий с трёх сторон кронверк Петропавловской крепости и повторяющий его зубчатую форму:
Канал является "сплошным", лишь в местах его соединения с более широким Кронверкским проливом в начале 19 столетия были переброшены два моста: Западный и Восточный Артиллерийский. Я выхожу из парка как раз рядом с Восточным...
... и дальше иду по Кронверкской набережной вдоль Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, расположенном в комплексе бывшего Нового арсенала, построенного в форме огромной подковы в 1851 году:
А напротив, на другом берегу Кронверкского пролива, видны сооружения Петропавловской крепости, над которыми возвышается шпиль колокольни (кстати, самой высокой в России) одноимённого собора:
К расположенной на острове Петропавловской крепости ведут 2 моста: один из них, Иоанновский (изначально- Петровский), построенный в 1703 году, который считается самым старым мостом Петербурга, остался позади, а другой - Кронверкский, с деревянными опорами на свайном основании, был сооружён уже в советский период:
Перед ним установлена будка в стиле "заставной"; по-моему, в ней что-то продают, возможно, билеты на кораблик, поскольку рядом находится "плавучая" пристань (то есть дебаркадер):
А чуть дальше к берегу пришвартован корабль "Летучий Голландец", превращённый в ресторанный комплекс. Пишут, что он представляет собой точную копию голландского судна "Амстердам" 1748 года, спущенного на воду в 1748 году, но уже через год затонувшего во время шторма в проливе Ла-Манш (ещё одна его реплика находится в Музее судоходства в Амстердаме.).
Заячий остров, на котором и расположена Петропавловская крепость, заканчивается, и впереди - уже через Неву - открывается вид на Дворцовую набережную и Стрелку Васильевского острова:
Туда-то я и хотел пойти дальше, но вот незадача: соединяющий Васильевский остров с Петроградской стороной Биржевой мост оказался закрытым на реконструкцию, и мне пришлось скомкать прогулку и отправиться к ближайшей станции метро, коей оказалась "Спортивная". А по пути уже ничего интересного не встретилось.
В этом контексте я приведу очень небольшую подборку фотографий, которые я сделал в питерском метро. Они, конечно, ни на что не претендуют, задач глубоко знакомиться с такой темой я не ставил, да и моя "подземная география" в Питере оказалась очень ограниченной, хоть я, так или иначе, ездил на метро каждый день.
Мой следующий "большой" маршрут (в отличие от маленьких и локальных вечерних) начинается на набережной канала Грибоедова (напомню, изначально - Екатерининского) в районе станции метро "Садовая":
Сейчас я ненадолго уйду от "воды", чтобы посмотреть Дом городских учреждений, известный многим как "Дом с летучими мышами". Он был построен в 1906 году в смешанном стиле, объединившем в себе элементы модерна и готики (английской, как подчёркивают умные источники). Правда, увидеть его в полной красе можно лишь издали или, ещё лучше, сверху, а мне не удалось ни того, ни другого.
Зато мне удалось - и, признаюсь, совершенно случайно - заглянуть в его внутренний двор, благодаря которому дом и получил своё "прозвище" - здешние фасады в изобилии украшены барельефами с изображением летучих мышей и прочих химер:
Ещё дальше по Садовой улице расположено угловое здание Съезжего дома (или Съезжего двора) - так в Петербурге 19 века назывались сооружения с башнями-каланчами, где размещались полицейские управления и пожарные части. Сначала под них приспосабливали выкупленные городом обычные дома, а затем их начали возводить специально, учитывая все требования и нужды полиции и пожарных. Здесь, на Садовой (точнее, на углу Садовой и Большой Подьяческой), находилась Спасская пожарная часть.
Само по себе здание абсолютно не интересное, даже скучное, но какая "при нём" каланча!
Кстати, Съезжий дом до сих пор работает по специальности - точнее, наполовину, поскольку полиции в нём уже нет, а вот пожарная часть продолжает существовать.
Огромный комплекс Никольского рынка был сооружён в конце 1780-х годов на средства купеческого общества. Сначала его назвали Очаковским из-за того, что строительство завершилось вскоре после взятия русскими войсками турецкой крепости Очаков, а когда рынок был восстановлен после большого пожара 1825 года, он получил имя Никольского.
С недавних пор Никольский рынок является интересным и уютным, как сейчас принято говорить, общественным пространством, и мы ещё обязательно посмотрим его изнутри и вообще более детально. А сейчас мы выходим к ещё одному месту, которое мне в Питере понравилось особенно - так называемому Семимостью, расположенному у пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. На самом деле, мостов здесь 3: Пикалов, Красногвардейский и Старо-Никольский, а такое название пошло оттого, что (по крайней мере, так пишут) отсюда можно увидеть сразу 7 мостов: кроме уже названных - Ново-Никольский, Смежный, Могилёвский и Кашин.
Место действительно чрезвычайно живописное, интересное, атмосферное, но мне с ним не очень повезло: именно здесь на небе сгустились облака (то сих пор тоже было облачно, но всё же, пусть и с редкими, но прояснениями), и снимки, которые при других обстоятельствах могли стать одними из самых красивых в этом рассказе, вышли не слишком выразительными...
На берегу обоих каналов расположен большой комплекс Николо-Богоявленского Морского собора, освящённого в 1762 году в присутствии императрицы Екатерины II, в котором отмечались победы российского флота.
Спустя год к югу от собора был построен Дом причта для проживания соборных церковнослужителей и их семей:
Я сразу скажу, что сюда мы тоже вернёмся (в этом рассказе) вечером, и я покажу всё намного подробнее.
А сейчас мы направимся вверх по Крюкову каналу и на углу следующего за Никольским собором квартала видим монументальную мрачноватую на вид "сталинку" из тёмно-серого гранита с П-образным внутренним двором - Доходный дом торговца кондитерскими изделиями Роберта Георгиевича Веге, перестроенный в нынешнем виде в 1912-1914 годах (кстати, уже с лифтом!):
Дом богато декорирован рельефами с самыми разными изображениями: от растительных орнаментов до сюжетных сцен:
А ещё Дом Веге часто появлялся в недавнем сериале "Алиби": в нём, якобы, жила семья главного героя Петра Решетникова.
В следующем квартале по обоим берегам канала располагаются старый и новый корпуса Мариинского театра (его главный фасад выходит в другую сторону на улицу Глинки и Театральную площадь), соединённые навесным переходом:
А мы, пройдя ещё немного вдоль канала, сворачиваем на набережную реки Мойки:
Справа на другой стороне реки расположено одно из интереснейших мест Санкт-Петербурга - рукотворный остров, созданный ещё во времена Петра I, названный Новой Голландией. При этом под "старой" понималась не та Голландия, что страна Нидерланды, а место около Адмиралтейства, где находились склады корабельного леса - эти склады и были перенесены на остров. Однако уже в середине века места стало не хватать, и в 1765-1780 годах была проведена масштабная реконструкция острова с заменой всех деревянных строений на кирпичные; тогда-то и сформировался архитектурный комплекс "Новой Голландии" в стиле раннего классицизма, который в целом сохранился до наших дней.
Одно из самых эффектных сооружений на острове - монументальная "въездная" арка над одним из двух протоков, соединяющих внешние каналы с расположенным внутри острова внутренним бассейном. Построил её, кстати, не абы кто, а французский архитектор, профессор Петербургской Академии художеств Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот (он также был автором, в частности, Большого Гостиного двора, храма Святой Екатерины на Невском проспекте и Юсуповского дворца на Мойке). Арка 23-метровой высоты, возведённая в 1779-1787 годах из красного кирпича и гранита, обрамлена двумя парами дорических колонн с мощным антаблементом наверху и имеет торжественно-парадный облик: ни дать ни взять триумфальная:)
Простите за "тираж", но каждый ракурс хорош сам по себе, рука не поднялась что-то выбросить...
А с той стороны, по которой я сейчас иду, находится ансамбль конца 19 века, созданный "для себя, любимого" известным петербургским архитектором Виктором Александровичем Шрётером - в одном только Питере список его творений состоит из полусотни "пунктов", а кроме того, он строил в Одессе, Киеве, Тбилиси, Рыбинске, Нижнем Новгороде, Самаре, Иркутске (когда буду писать о нём, обязательно упомяну его тамошние "детища"), Рязани (в моём недавнем рассказе был показан Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, главный фасад которого напоминает Парфенон в миниатюре)...
В "шрётерский" ансамбль входят небольшая мастерская, доходный дом...
... и двухэтажный особняк в слегка готическом стиле с угловой башенкой, в котором жила семья самого В. А. Шрётера (а она была очень не маленькой - одних только детей целых восемь):
Под маленьким балкончиком на главном (выходящем на Мойку) фасаде помещён знак организованного в 1862 году по инициативе Шрётера Петербургского общества архитекторов. Его иногда называют "масонским", но нет - изображённые на нём треугольник и циркуль - не более как символы профессии архитектора.
Здесь, на своеобразном "водном перекрёстке", от Мойки отходят 2 канала: Ново-Адмиралтейский тянется к северу, к Неве, а "просто" Адмиралтейский - на северо-восток, проходя вдоль одной из трёх сторон Новой Голландии (остров имеет форму равностороннего треугольника). В центре этого "перекрёстка" через Мойку переброшен Храповицкий мост: тот железобетонный, что мы видим сегодня - современный, он был построен в 1965-1967 годах, а вот его прообраз, тогда ещё деревянный, существовал с 1737 года и сначала назывался Жёлтым по цвету своей окраски (в 1770 году мост стал именоваться по фамилии владельца расположенного поблизости особняка А. В. Храповицкого, кабинет-секретаря императрицы Екатерины II и её "летописца"; кстати, преподававшего русский язык молодому А. Н. Радищеву, когда тот обучался в Пажеском корпусе). Примечательно, что и нынешний мост в память о его исторических корнях тоже выкрашен в жёлтый цвет.
Мы переходим через Храповицкий мост и оглядываемся назад на дома Шрётера:
... на набережную Мойки, по которой я недавно вёл:
... и сворачиваем на Адмиралтейский канал:
Новую Голландию с "большой землёй" связывают 2 моста, переброшенных через Адмиралтейский канал (ещё 2 со стороны Крюкова канала являются чисто служебными и закрыты для общественного пользования) - через один из них мы сейчас пройдём на остров, а через другой потом выйдем:
Новая Голландия - это ещё одно "общественное пространство" в стиле, я бы сказал, не претендуя на научность, "индустриального урбанизма", которое, несмотря на это (совершенно не мой формат), показалось мне "обаятельным и привлекательным". Конечно, каждый день сюда приходить бы я не стал, но от первого (скорее всего, и последнего) посещения удовольствие получил: всё же есть здесь какой-то шарм и уж, как минимум, своя атмосфера... К тому же, я уверен, в хорошую погоду тут ещё приятнее: ведь кирпичной архитектуре свойственно выглядеть в пасмурную погоду мрачно, а вот на солнце она начинает "играть"). А ещё это то место в Питере, где каналы (а "Голландия" окружена ими со всех сторон, да ещё и внутри своя "вода" имеется) действительно "играют", и, пусть и временами, действительно создаётся впечатление какого-нибудь Амстердама (на Венецию, простите уж, Петербург всё же не тянет никак и нигде). Так что место получилось очень достойное, вносящее разнообразие в "культурный ландшафт" (во сказал!) Питера, и я мысленно аплодирую его реконструкторам.
Даже вот такие уголки бурной растительности здесь имеются:
"Столовые комплекты" ещё не разложили после ночного дождя:
Самое большое сооружение на острове - круглое здание морской тюрьмы с таким же круглым внутренним двором, построенное в 1829 году. Пишут, что его прозвали "бутылкой" и даже именно отсюда якобы пошло выражение "лезть в бутылку".
Рядом с арестантской башней, как ещё называют тюрьму, находится небольшая обзорная площадка с видами в сторону реки Мойки:
Сейчас я смотрю на свои фотографии и думаю, как же здесь всё же живописно, по крайней мере, "временами и местами". Но, видимо, такова специфика Питера, что в большинстве случаев "картинка" (фото или камеры Гугла-Яндекса) выглядит эффектнее, чем всё то же самое вживую, и чем больше я сейчас "восстанавливаю" Питер в памяти, разбирая собственные снимки и "проходя" по карте по тем же улицам, тем больше убеждаюсь в этом, потому что хорошо помню, что реальный восторг там, на натуре, я испытывал намного реже, чем сейчас. В принципе, ничего нового и необычного в этом нет - в моей практике уже не раз встречались такие "разночтения", причём в обе стороны: либо город оказывается суперфотогеничным, но в реальности особого впечатления не производит, либо, наоборот - живых "эмоций" было море, а на фотографиях не "играет"...
Основные строения Новой Голландии находятся в западной части острова, а "восток" представляет собой открытые пространства, где можно и походить, и посидеть, и даже полежать...
... поиграть в баскетбол...
... а также провести время на берегах внутреннего пруда ("Ковша"), где есть и своя "набережная", и даже свой "пляж":
Остов корабля на детской площадке "Фрегат" как будто сошёл с герба Касимова (ещё в памяти мой недавний рассказ о нём):
Северо-западная "аллея" острова фактически является одной из сторон набережной Адмиралтейского канала:
Красивое кирпичное здание на другом берегу - построенный в 1900 году ("ровесник века", как раньше говорили) дом купца Фёдора Кранкенгагена, в котором располагалась типолитография Е. Тиле, потом - отдел глиняных материалов Комиссии по изучению естественных производительных сил, а в советское время - Государственный керамический исследовательский институт.
Восточная часть Новой Голландии заканчивается ещё двумя корпусами бывших лесных складов...
... и здесь мы покидаем остров:
Напоследок вновь пройдём вдоль его складских строений по набережной Крюкова канала...
... и завершим эту часть маршрута (сам он ещё продолжится) возле относительно нового - постройки второй половины 19 столетия - пешеходного Краснофлотского моста (название, естественно, уже советское, поскольку до того мост даже не имел постоянного имени, только некие временные "прозвища"):
Рядом с пешеходным Краснофлотским расположен автодорожный Поцелуев мост, один из старейших в Петербурге. Он был сооружён в 1738 году - правда, тогда ещё из дерева - и получил название Цветной. В дальнейшем мост не раз перестраивался (в нынешней "версии - в 1908 году), а его нынешнее имя известно с 1790 года: никакого романтического оттенка оно не несёт, поскольку дано по наименованию расположенного рядом питейного дома "Поцелуй", принадлежавшего купцу Никифору Васильевичу Поцелуеву.
Ещё один мост на этом "водном перекрёстке" (пересечении Мойки и Крюкова канала) - Матвеев (название уже советское):
Наш дальнейший путь пройдёт по Большой Морской улице - сначала вдоль реки Мойки:
... Большая Морская расходится с набережной и уходит в глубь квартала:
Здесь моё внимание привлёк Особняк Рукавишниковых-Набоковых, известный также как Дом Набокова, поскольку в нём родился писатель Владимир Набоков. Особняк стал приданым дочери богатого золотопромышленника Е. И. Рукавишниковой (её даже называли "золотой принцессой"), вышедшей замуж за публициста В. Д. Набокова - от их брака и появился на свет будущий знаменитый литератор. Кстати, в последующем он назвал особняк на Большой Морской своим "единственным домом в мире", поскольку после отъезда семьи из Петербурга писатель всю жизнь прожил в гостиницах и на съёмных квартирах.
Сам дом существовал ещё в начале 19 века, но именно при Набоковых приобрёл свой сегодняшний вид: в 1901-1902 годах был надстроен третий этаж и отделан фасад, в верхней части которого выделяется мозаичный фриз с рисунком в виде стилизованных тюльпанов и лилий на бирюзовом поле с золотой каймой.
Кованый "наличник" над двойным окном второго этажа:
И тоже кованый "псевдофлюгер" над центральной частью фасада:
Рядом с "набоковским" находится изящный особняк, названный по имени его последней дореволюционной владелицы княгини В. Ф. Гагариной (любопытно, что в 1830-х годах им недолго владел сам Огюст Монферран, автор расположенного неподалёку Исаакиевского собора):
Одной из работ Монферрана стал стоящий рядом особняк Павла Николаевича Демидова, наследника "тех самых" знаменитых Демидовых и владельца уральских чугуноплавильных заводов. Его я сфотографировал фрагментами:
Красота, окунулась опять в любимую атмосферу. А домик с желтым балкончиком (сфоткан снизу вверх), по-моему, особняк Половцова - шикарные интерьеры (и готические в том числе), интересные судьбы владельцев.
А вот и самое известное творение О. Монферрана - Исаакиевский собор. В начале рассказа я говорил, что планировал избегать сильно раскрученных мест (не потому, что там "типа" туристов много - я вообще не понимаю этой отговорки: возле знаковых "объектов" туристы всегда были, есть и будут в числе "выше среднего", а просто потому, что уже видел их и мне этого, честно говоря, хватило), но мимо Исаакия пройти не мог при всём желании просто из-за того, что Большая Морская улица пересекает площадь, с одной стороны которого находится собор:
Видите, Исаакий всё же обиделся на меня и принципиально получился слегка не в резкость - ну и бог с ним, на обиженных... сами знаете:) Мы с другой стороны (хотя отсюда ракурс менее интересный) зайдём:
А напротив него - конный памятник Николаю I, проект которого, кстати, тоже принадлежит Монферрану, а вот скульптура императора на коне создана не менее знаменитым скульптором и большим "специалистом по лошадям" (без иронии!) Петром Карловичем Клодтом:
В конце выходящего на площадь Вознесенского проспекта возвышается воспетая Пушкиным "Адмиралтейская игла":
А мы продолжаем прогулку по Большой Морской. Эффектное, хоть и слегка мрачноватое здание, немного оживляемое майоликовым фризом с изображениями на тему походов древнерусского войска - Доходный дом страхового общества "Россия", построенный в 1907 году:
Яркое здание в классических, как мне кажется, для Питера тонах (зелёный-белый-золотистый) было возведено в 19 веке (и в течение столетия несколько раз реконструировалось) и имеет сразу несколько названий, связанных с именами его владельцев: Дом графини М. Г. Разумовской, Дом князя П. А. Урусова и Дом ювелиров Сазиковых:
И очень эффектная "связка" домов, первый из которых имеет богатую историю, связанную с интересными людьми, но сегодня больше известен как Дом Карла Фаберже, который приобрёл его в 1898 году и реконструировал под свои нужды.
А второй (точнее, его располагавшийся на этом месте "предок") был приобретён городом в 1780 году для санкт-петербургского полицмейстера, а в начале 20 века передан Центральной телефонной станции и полностью перестроен. Кстати, именно он стал одним из ключевых объектов, за обладание которыми шла борьба во время революционных событий октября 1917 года - помните, знаменитое ленинское "занять и ценой каких угодно потерь удержать: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты"? Правда, первыми его заняли как раз юнкера Владимирского военного училища, которые отключили телефонную связь в Смольном, но вскоре телефонной станцией овладели перешедшие на сторону большевиков солдаты Кексгольмского полка, после чего связь в Смольном была восстановлена, а вот телефоны Временного правительства в Зимнем дворце, напротив, отключены.
И последний привлекший меня дом на Большой Морской улице - здание Русского торгово-промышленного банка, построенное в нарочито "грубо-каменном" стиле в 1914 году:
А сейчас я сворачиваю в Кирпичный переулок, в конце которого возвышается монументальное здание Доходного дома М. И. Вавельберга, где размещался принадлежавший ему Санкт-Петербургский Торговый банк:
И от ближайшей станции метро уеду на другой конец центральной части Питера.
Мой маршрут продолжается на станции метро "Чернышевская", откуда я снова иду по Фурштатской улице, но уже, естественно, по другой её части. Интересных домов здесь по-прежнему много, но снимать их трудно, поскольку улица "бульварная": если идти по тротуару вдоль домов, то с ближайшей стороны получаются ракурсы "снизу вверх", не передающие общего вида зданий, а с другой почти ничего не видно из-за растущих на бульваре деревьев, а если идти по центру - то те же деревья заслоняют дома с обоих сторон. Вот и приходится ловить "окошки" между зелёными кронами...
Фрагмент особняка (конец 19 века) К. А. Варгунина, владельца Невской писчебумажной фабрикой, которую основал его отец:
Самое красивое здание в этой части Фурштатской - особняк коллежского советника Николая Спиридонова, тоже построенный в конце 19 века. С 1965 года в нём находится отдел ленинградского ЗАГСа, предназначенный для проведения церемоний торжественной регистрации рождения - Дворец "Малютка".
И фрагмент углового дома, возведённого в 1903 году, который принадлежал Сергею Сергеевичу Боткину - старшему сыну "того самого" знаменитого врача С. П. Боткина (а фразы из "Писем об Испании" его брата Василия Петровича я иногда цитировал в своих "испанских" рассказах). Впрочем, Сергей Сергеевич был не просто "сыном своего отца", хотя и пошёл по его стопам: он избирался заведующим отделением Городской инфекционной барачной больницы, имел звание профессора академической терапевтической клиники, был лейб-медиком императорской семьи при Александре II и Александре III, принимал участие в русско-японской войне в качестве уполномоченного Красного Креста.
Напротив "боткинского" особняка через Потёмкинскую улицу начинается Таврический сад, разбитый в конце 18 столетия рядом с одноимённым дворцом князя Григория Потёмкина-Таврического. В советский период сад сильно пострадал от наводнения 1924 года и во время блокады Ленинграда и впоследствии был дважды реставрирован. Старых деревьев, естественно, уцелело очень мало, но в целом основная структура парка с двумя центральными прудами, соединёнными протоками, сохранилась (как я понимаю).
Парк, конечно, имеет почётную историю, связанную с громким именем, но сегодняшнему туристу делать в Таврическом саду, по большому счёту, нечего. Я понимаю, что для живущих поблизости горожан это очень неплохая зона отдыха, просто погулять здесь, конечно, приятно, но всё же, согласитесь, мы путешествуем не для того, чтобы "просто гулять" (это с успехом можно "задёшево" делать и дома), а, прежде всего, чтобы увидеть что-то новое - и в этом смысле Таврический сад никаких откровений не подарит.
Самое живописное место тут - окрестности декоративного моста, переброшенного через один из протоков, расположенного на южном берегу большого пруда:
С противоположной стороны от сада отходит улица со столь "родным" для москвичей названием Тверская (изначально Офицерская). Правда, в отличие от "южной столицы", здешняя улица является далеко не центральной, совершенно рядовой и вообще очень короткой - чуть больше полукилометра.
Самое приметное здание на ней - старообрядческая церковь Знамения Пресвятой Богородицы, возведённая в неорусском (если точнее - этаком псковско-новгородском) стиле в 1907 году всего за один год:
Потрясающая "трёхпролётная" звонница:
Тверская улица заканчивается на площади с суперкорявым именем - Пролетарской Диктатуры. А вот раньше она называлась Орловской, а с 1854 года - Лафонской в честь основательницы Смольного института благородных девиц Софьи Ивановны де Лафон. Сам Смольный расположен впереди в глубине парка, но он (свят-свят!) мне и не нужен, поэтому я сразу сворачиваю левее - по направлению к прекрасному комплексу Смольного женского монастыря.
Центром - во всех отношениях - монастыря является великолепный Смольный собор в стиле елизаветинского барокко работы знаменитого Бартоломео Растрелли - на мой взгляд, одно из красивейших зданий Санкт-Петербурга:
Честно говоря, я очень удивился, когда узнал, что столь изумительный ансамбль никогда не играл в Питере какой-то важной роли, всегда находился на "вторых ролях" и хронически нуждался в финансировании, из-за чего, по сути, так и не был достроен в том виде, как его замышлял автор. Хотя все исторические предпосылки тому, вроде, имелись: монастырь был основан в 1744 году по воле самой императрицы Елизаветы Петровны, которая пожелала на закате жизни удалиться сюда на покой. Местом же для него был выбран левый берег Невы, где когда-то находился построенный Петром I Смольный двор, в котором Елизавета, как пишут, часто жила в юные годы.
Несмотря на высочайшее покровительство и авторитет архитектора, сооружение монастыря шло не быстро: на его финансировании сказалась Семилетняя война в Восточной Пруссии, потом смерть самой Елизаветы Петровны, и в целом комплекс был готов только в 1769 году. Впрочем, задуманная Растрелли огромная 140-метровая колокольня, которая должна была стать самой высокой в России (а по тем временам - и в Европе) так и не была возведена, хотя фундамент под неё был заложен, и сейчас её можно увидеть лишь на макете, представленном в Смольном соборе (но даже в таком масштабе чувствуется, какой громадиной она была бы)... Макет, кстати, не современный, как можно подумать, а ровесник самого собора: его создала бригада под руководством Христиана Кнобеля, бывшего помощником Растрелли.
Сам же собор оставался незаконченным ещё на протяжении - трудно поверить! - 70 лет, причём его состояние постоянно ухудшалось: на сводах появились опасные трещины, а подвалы заполнялись водой и забивались мусором. Лишь в конце 1820-х годов (к тому времени рядом с монастырём уже появилось новое здание Смольного института благородных девиц) по указанию Николая I начались работы по достройке храма (ими руководил известный архитектор В. П. Стасов), которые закончились - теперь уже окончательно - в 1835 году. Тогда же Николай I в память о своей матери Марии Федоровны, в чьём ведении находилось Ведомство учреждений по управлению благотворительностью в Российской империи, утвердил за Смольным собором статус собора всех учебных заведений.
Смольный монастырь имеет форму большого квадрата, образованного келейными корпусами и открытого для прохода со стороны Лафонской улицы и площади Растрелли, в центре которого возвышается пятиглавый Смольный собор (его полное имя - Воскресения Христова Смольный собор или даже Собор Воскресения Словущего всех учебных заведений). К сожалению, из-за ремонтно-реставрационных работ (собор был передан РПЦ лишь в 2016 году, а до этого в нём проходили концерты классической музыки) значительная часть комплекса недоступна для посещения (по сути, было открыто только вытянутое пространство перед собором), хотя большая часть сооружений, включая сам собор, уже приняли "товарный вид".
На небольшой металлической "звоннице" перед главным фасадом собора в 2013 году был установлен и освящён отлитый в Воронеже 10-тонный колокол, украшенный иконографическими изображениями, а в его нижней части выбиты названия основных вузов Санкт-Петербурга.
Интерьеры собора - по понятным причинам, изложенным выше - пока практически "пустые". Там, конечно, уже есть иконостас и отдельные иконы, но полноценным "убранством" это ещё назвать нельзя. Внутри меня заинтересовали только макеты: один - всего ансамбля - я уже показал, а на втором представлен сам собор:
С южной стороны вдоль стен монастыря проходит переулок Кваренги, названный так потому, что он ведёт к зданию Смольного института, возведённого ещё одним крупным строителем Петербурга итальянским архитектором Джакомо Кваренги. Но к нему мы ещё подойдём, а пока смотрим на комплекс Смольного монастыря с новых ракурсов:
Сам Смольный я сфотографировал чисто для общей картины: окажись я здесь в юные годы, когда я ещё был верным "юным ленинцем", то чуть ли ни на колени бы пал (молодому поколению напомню, что здесь размещался штаб большевиков, руководивший октябрьским переворотом 1917 года), а сейчас только вспомнил слова из песни Талькова: "Как ты смогла себя отдать / На растерзание вандалам"...
Недалеко от Смольного (монастыря, собора, института) на Одесской улице расположено любопытное место. На первый взгляд может показаться, что это что-то "пограничное", но нет, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что установленные вдоль тротуара столбы - не "заставные", а фонарные. Дело в том, что здесь, в здании бывших бань Старчикова, в начале 1870-х годов находилась лаборатория инженера-электротехника Александра Николаевича Лодыгина, изобретшего лампу накаливания. И первые (в мире!) уличные электрические фонари, прозванные иностранцами "русским светом", были зажжены 11 сентября 1873 года именно на скромной и тихой Одесской улице в Питере.
В конце прошлого века перед историческим зданием, где проводил свои опыты Лодыгин, были установлены копии старинных петербургских уличных фонарей (всего их 6) разных эпох, а рядом с ними на декоративном фрагменте ограде "усадили" бронзовую скульптуру фонарщика, опирающегося на один из своих главных "инструментов" - лестницу. Сам же этот участок улицы получил название "Музея фонарей под открытым небом"
В конце 19 века в селе Воронцово Псковской губернии (ныне – в Тверской области) возникла женская община, через 5 лет стараниями Иоанна Кронштадтского преобразованная в Благовещенский монастырь, о котором сегодня напоминает Воронцовский собор Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1902 году в Петербурге открылось его подворье, для которого был построен двухэтажный дом с церковью Тихвинской Божией Матери на втором этаже. Сегодня в нём размещается Кафедра физкультуры и спорта Санкт-Петербургского государственного университета, но само здание, очень даже красивое, слава Всевышнему, дошло до наших дней в своём аутентичном облике.
Монументальный краснокирпичный Доходный дом некоего Я. Н. Николаева постройки 1870-х годов - ещё одна работа уже упоминавшегося мной архитектора Виктора Александровича Шрётера. Дом, вроде, и нехитрый, но стоит вглядеться в рельефный декор в его верхней части - и просто глаз не оторвать!
Чуть дальше находится Доходный дом И. Е. Кузнецова начала 20 века с элементами стиля модерн:
А вот у одной из главных "завлекаловок" этого городского маршрута - Мемориального музея А. В. Суворова, меня ожидало нешуточное разочарование. Ещё каких-то несколько часов назад я только что не молился, чтоб облака побыстрее разошлись - и это, наконец, случилось, но солнце, подарившее мне прекрасные виды Смольного собора, видимо, решило, что "слишком много хорошо - это плохо" и ... полностью засветило все самые лучшие ракурсы этого великолепного здания в стиле старинных русских крепостных сооружений, возведённого в 1904 году специально для музея на безвозмездно выделенном Лейб-гвардией Преображенского полка части своего плаца. Я, конечно, старался, изощрялся, как только мог, но ... в общем, не судите строго:
На стенах музея по обе стороны от центральной входной башни размещены две мозаики: справа - "Отъезд Суворова из Кончанского в поход 1799 года", а справа - "Переход Суворова через Альпы в 1799 году" (на снимке ниже). Интересно, что одним из мозаичистов был М. И. Зощенко - отец писателя Михаила Зощенко, а смальта для работы (её потребовалось более 8 тонн) была отпущена - и тоже безвозмездно - с Императорского стеклянного завода.
На закрытой - к сожалению! - территории музея стоит конная статуя А. В. Суворова, изготовленная ещё в советский период, но долгое время находившаяся в хранилище в Москве:
Несколько лет назад в бывшем домике смотрителя Суворовского музея открылся Музей оловянного солдатика, экспозиция которого начала формироваться с 1966 года.
Справедливости ради отметим, что в музее выставлены экспонаты не только оловянные, но и сделанные из пластмассы, фарфора, серебра, эпоксидной смолы и картона. И это не только просто "фигурки в витринах", но и сюжетные композиции в виде диорам, и даже мультимедийные мини-представления.
Слева (по карте) от Музея А. В. Суворова находится огромный комплекс Клинического института великой княгини Елены Павловны (сегодня - Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова), в котором сохранилось много дореволюционных построек, и одна из них - Часовня для отпеваний с анатомическим театром (Патологоанатомическим павильоном, проще говоря - моргом):
Расположенный в Виленском переулке, которому вернули историческое имя, Доходный дом Н. Х. Хлебникова, построенный в стиле модерн в 1907 году:
А это просто современный петербургский автобус:
Ещё одно великолепное здание в неорусском стиле, который я люблю не меньше неоготического (нет, всё же меньше, конечно, но не намного) - Подворье Леушинского Иоанно-Предтеченского монастыря с Иоанно-Богословской церковью, возведённое в конце 19 века по проекту многократно упоминаемого мной в этом рассказе архитектора Николая Николаевича Никонова, чьей главной специализацией, напомню, был именно новорусский стиль.
Подворье до сих пор радует нас своим праздничным видом, а вот сам монастырь не дожил до наших дней: в 1940-х годах он скрылся под водами Рыбинского водохранилища...
Доходный дом П. М. Кумовича, построенный в 1902 году:
Прекрасный барочно-ренессансный особняк, богато украшенный лепниной, медальонами, вензелями и скульптурами, был возведён в 1874 году по заказу купеческой жены Пелагеи Николаевны Коноваловой и сохранился в таком виде до наших дней. Правда, купчиха, видимо, свои силы переоценила: уже через 11 лет дом был выставлен на торги за неуплату кредита и перешёл к другим владельцам, но своё имя в истории всё же оставила: на карте города особняк до сих пор называется Доходным домом П. Н. Коноваловой.
Озерной переулок упирается в Лиговский проспект, на другой стороне которого находится комплекс Евангелической женской больницы с потрясающим, изумительным, великолепным главным зданием с домовой лютеранской церковью, возведённым в "пламенеющем" готическом стиле в 1869-1871 годах:
В дальнейшем, уже другими архитекторами, были построены ещё несколько больничных корпусов, но уже чисто утилитарных. Пожалуй, только этот небольшой флигелёк сохранил готический дух основного здания.
Фасад Доходного дома С. И. Пенякова 1912 года с пышным, как взбитые сливки, декором:
И закончу я рассказ об этом "большом маршруте" ещё несколькими интересными зданиями, расположенными уже неподалёку от моей гостиницы:
И немного я всё же прошёлся по Невскому - без фанатизма и особых целей: просто у меня появилась пара свободных "дневных" часов, которых для чего-то основательного явно не хватало (да и ноги надо было пожалеть: топать по 12-13 часов в день почти без перерыва всё же уже сложновато, тем более, в жару), а ехать далеко ради одного-двух не самых знаковых мест не хотелось.
Эта "мини-прогулка" волею схемы петербургского метро началась возле Большого гостиного двора. В Питере он действительно большой во всех отношениях: его периметр составляет больше километра.
Рядом с западной галереей Гостиного двора одиноко стоит небольшое сооружение с колоннадой под треугольным фронтоном, имеющее немного странное на первый взгляд имя: Портик Перинной линии. Но все "странности" моментально исчезают, если вспомнить историю этого места: до середины 18 века здесь, на месте нынешней Думской улицы, протекал Глухой проток, а на его берегу стояли одноэтажные лавки. В конце того же столетия, когда проток уже был засыпан (это произошло в 1758 году), вместо них было поставлено (по проекту Джакомо Кваренги, кстати говоря) длинное здание торговых рядов, прозванных Перинными из-за того, что в них, в частности, продавали птичье перо, а узкий проезд между рядами и Большим Гостиным двором получил название Перинной линии.
Чуть позже, в 1805-1806 годах, к обращённому в сторону Невского проспекта торцу рядов пристроили декоративный (иной функции он не выполнял) портик в классическом стиле с 6 колоннами. Весь этот ансамбль простоял полтора века, но в 1963 году при строительстве станции метро "Невский проспект" был полностью разобран. Однако вскоре историческая справедливость всё же восторжествовала: в 1971-1972 годах Портик Руска, как его иногда называли по имени построившего его архитектора Луиджи Руска, был восстановлен.
На соседнем углу выделяется Башня здания Городской думы (или просто Башня Городской думы), возведённая в середине 19 века в духе ренессансной итальянской кампанилы (надо ли говорить, что её автором был очередной работавший в Петербурге итальянский архитектор?!):
С другой стороны Невского практически друг за другом на "второй линии" стоят сразу 3 неправославных храма. В 1772 году по проекту Ю. М. Фельтена, автора многих прекрасных питерских сооружений (из уже показанного вспомним Анненкирхе и Чесменские церковь и дворец), была возведена Армянская апостольская церковь Святой Екатерины в классическом стиле:
Рядом с ней находится небольшой фонтан с гранатовым деревом в центре, который был подарен Питеру Арменией к 300-летнему юбилею города в 2003 году. Гранат, как известно, является древним символом многих религий, а для Армении, можно сказать, символом вдвойне: думаю, армянское гранатовое вино пили многие:)
В интерьерах храма армянского очень мало - в основном здесь присутствует тот же "махровый" классицизм:
В центре следующего квартала расположена католическая Базилика Святой Екатерины Александрийской (кстати, если верить Википедии, это единственный католический храм России, имеющий титул малой базилики) с главным порталом в стиле триумфальной арки. Строилась она долго, почти полвека, и была освящена в 1783 году.
Изнутри церковь тоже насквозь классическая - настолько, что даже скучно:
Правда, вот интересный, нестандартный уголок:
А больше всего меня впечатлили входные двери:
И последняя в этой тройке - протестантская церковь Петра и Павла, или Петрикирхе, возведённая в 1738 году и полностью перестроенная архитектором Александром Павловичем Брюлловым - братом знаменитого художника Карла Брюллова - через столетие.
Почему я не сделал снимков внутри храма, я уже сказать не могу. Скорее всего, причина заключалась в том, что в нём проходила служба, а интерьеры показались мне не столь интересными, чтобы "наглеть".
Любопытно, что в начале 1960-х годов внутри церкви был устроен ... плавательный бассейн! Сама "ванна" с водой располагалась на месте центрального нефа, в алтарной части оборудовали вышки для прыжков, а с остальных сторон - трибуны на 800 сидячих мест. Это самое колоритное "нецелевое" использование храмов, что я когда-либо видел, и я не могу удержаться, чтобы не показать, как всё это смотрелось (фото из Википедии):
На втором снимке изображён уже процесс демонтажа бассейна в 1994 году после возвращения церкви верующим.
Рядом с Петрикирхе обращает на себя внимание Дом компании "Зингер" (вообще дома на Невском - это отдельная тема "на любителя", но раскрывать её в мои планы и интересы не входило) с высокой угловой башенкой, построенный в начале 20 века:
Пара символических фотографий расположенного напротив Казанского собора:
У левого крыла собора установлен памятник М. Б. Барклаю-де-Толли (а с другой стороны - М. И. Кутузову).
Набережные Мойки по обе стороны от Зелёного моста:
Снова Доходный дом М.И. Вавельберга (вот такое мне нравится: чёрный цвет, нарочито как бы "необработанный" камень...): я уже показывал вид на него из Кирпичного переулка, а теперь - главный фасад, выходящий на Невский проспект:
И закончится моя маленькая внеплановая прогулка по Невскому возле комплекса Зимнего дворца:
40 лет я не был в этой части Питера, и быстро понял, что совсем не соскучился по ней и не захочу возвращаться сюда ещё, как минимум, столько же. А значит, уже никогда...
Вечерняя прогулка в последний день оказалась полной - буквально, на 100% - импровизацией, что для меня абсолютно не характерно: обычно я не только детально следую проработанным заранее маршрутам, но и помечаю на них, где и в какую сторону посмотреть и что там увидеть. Так, в общем-то, было и на сей раз, но длинные летние дни внесли свои коррективы: маршруты закончились, а ещё один вечер (а питерский вечер в июле - это практически бесконечное продолжение дня, только без солнца) остался, и провести его бесцельно и вообще абы как мне не позволял личный "кодекс путешественника". Кое-какие намётки у меня сформировались: помните, я говорил, что мне очень понравился район Семимостья, но с погодой там как-то не сложилось? Поэтому "базой" для новой прогулки я решил сделать именно его, а потом открыл планшет и, как бы это ни было неудобно на небольшой "таблетке", начал "прочёсывать" все ближайшие к нему окрестности. И, к моему удивлению, интересные места стали находиться одно за другим: моим поиском явно управлял кто-то "со стороны", причём делал это очень плодотворно. Так что часа через полтора, "попутно" отдохнув в своём мезонинчике с видом на питерские крыши, я был готов к новым "свершениям".
Я надеюсь, что мой рассказ об этом небольшом "городском путешествии" получится достойным, вот только ярких снимков уже не обещаю: вечер есть вечер, солнце уже зашло за дома, так что освещение было уже далеко не полуденным... А начнём мы в районе Крюкова канала, где недалеко от "второй Мариинки" (то есть её нового корпуса) расположено из одно из самых красивых питерских зданий, которое в своём рейтинге я бы поставил на 2 место после Смольного собора - Большой хоральной синагоги.
Петербургская синагога была возведена в 1883-1893 годах в арабско-мавританском стиле, причём сейчас мы видим самое что ни на есть подлинное здание: синагога не только не перестраивалась, но и практически - удивительный, можно сказать, уникальный случай для религиозного объекта! - не закрывалась в советскую эпоху: хотя в январе 1930 года она и была закрыта, но уже через полгода после жалобы евреев во ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет, бывший высшим органом государственной власти РСФСР в периоды между съездами Советов) была открыта вновь.
Говорить тут особо нечего, просто смотрим эту красоту, эту "симфонию форм и цветов" и наслаждаемся ей:
Недалеко от синагоги на улице Декабристов (до революции - Морской, Приказной и Офицерской) обнаружилась изумительной красоты лютеранская кирха в неороманском стиле - церковь Святого Иоанна эстонского прихода, возведённая в 1860 году. Правда, в отличие от синагоги, сегодня мы видим лишь "копию": при Советах церковь была закрыта и в значительной степени перестроена, а колокольня снесена. В конце 20 века храм вернули эстонской лютеранской общине, но лишь в 2009-2011 годах состоялась его реставрация (средства, кстати, выделило Министерство культуры Эстонии), в результате которой церковь Святого Иоанна вновь обрела свой исторический облик, каковой мы сейчас имеем наслаждение созерцать.
Отойдя на улицу Писарева, чтобы сфотографировать кирху издали, я совершенно неожиданно обнаружил там великолепное здание Декорационного магазина и зала дирекции Императорских театров, сооружённого в 1900 году В. А. Шрётером (спасибо этой поездке уже за то, что я открыл для себя столь интересного архитектора, о котором раньше ничего не знал):
На первых трёх этажах размещался магазин-склад для декораций, на четвёртом - поделочная мастерская, а над ней - кабинет художника и зал для писания декораций. Сейчас в здании оборудован концертный зал.
Небольшая католическая церковь Святого Станислава была построена итальянским архитектором с малоизвестным именем в 1825 году на месте бывшего дома первого католического митрополита Российской империи:
Просто уличный "сюжет" на тему "красиво жить не запретишь":)
Сейчас я выхожу на набережную канала Грибоедова - на другом берегу расположено сразу несколько интересных зданий, среди которых мне больше всего глянулись Еврейские народные бани, но проблема вечерней фотосъёмки заключается в том, что фотоаппарат при такой освещённости уже не вытягивает "картинку", а делать снимки телефоном плохо: если не увеличивать - ничего толком и не разглядеть, а если увеличить - будет сплошное "зерно"...
Церковь Св. Исидора Юрьевского и Николая Чудотворца, или просто Исидоровская была возведена на берегу канала в середине 1900-х годов для эстонского православного прихода. В ней находятся 2 храма: верхний освящён во имя священномученика Исидора Юрьевского, жившего в городе Юрьев (ныне - эстонский Тарту), а нижний - Николая Чудотворца. К церкви примыкает большой церковный дом, в котором располагались школа с общежитием, зал для бесед, книжный склад и библиотека.
Чуть дальше (если не сворачивать вслед за изгибом канала Грибоедова, а остаться на прямом проспекте Римского-Корсакова) можно увидеть прекрасное четырёхэтажное здание с хорошо заметными элементами мавританского стиля - это Доходный дом статского советника доктора медицины Германа Федоровича Вучиховского, сооружённый в 1877 году.
Кто же построил такую красоту? А всё тот же наш "старый знакомый" Виктор Александрович Шрётер:)
Нет, ну вы только посмотрите: такой декор не потерялся бы даже на знаменитой кордовской Меските:) Вот что значит рука гения...
Я снова (напомню, что днём я уже побывал здесь) выхожу к Никольскому морскому собору и задумываюсь: какой всё же красивее - он или Смольный? Наверное, в этом смысле они всё-таки примерно равны, разве что Смольный более вытянут в небо, да и главы его поинтереснее будут, потому он и смотрится немного выигрышнее. Но это уже на уровне "столько-то знаков после запятой", а в целом, повторюсь, они примерно одинаково хороши каждый по-своему.
Любопытно, что 3 фасада собора выглядят примерно одинаково (как на снимке выше), да и четвёртый - апсидный - отличается от них лишь отсутствием балконов, дверей и немного выпуклым округлым "животиком":
Как и Смольный, Никольский собор - своего рода "торт со взбитыми сливками" (елизаветинское барокко что тут поделаешь?!), где в качестве "сливок" выступает пышный лепной декор с ангелочками, которые выглядывают почти отовсюду, и даже - из капителей колонн.
В той же гамме, что и собор, выполнены и другие сооружения комплекса, включая хозяйственные...
... и столбики ограды:
А также колокольня, но вот её увидеть не удалось: сейчас она реставрируется и полностью закрыта.
Не получилось и посмотреть собор изнутри, поскольку он работает до 19 часов (даже странно: неужели в нём не проводятся вечерние службы?!), а времени было уже почти половина девятого.
Зато совершенно нежданное удовольствие я получил от посещения бывшего Никольского рынка. Внешне-то я уже видел его днём...
... а вот что в него можно зайти, даже не предполагал. Скорее всего, я и сейчас прошёл бы мимо, если б через проём открытых ворот не увидел горящие внутри огоньки, и, как мошки на свет в ночи, "клюнул" на них. Для чего даже пришлось "по-московски" перебежать широкую Садовую улицу, улучив момент между автопотоками, поскольку до ближайших переходов, что в одну сторону, что в другую, было прилично (ну не европеец я в этом смысле ни разу...).
Сегодня внутренний двор Никольского рынка - ещё одно "общественное пространство" (это недавно диковинное слово всё больше входит в наш обиход) - приятное, удобное, комфортное и уютное. А как здесь всё устроено, лучше один раз показать, чем долго объяснять (и всё равно не объяснить):
Вот эта горка, на которую можно забраться и посидеть, просто великолепна!
Незнакомое слово меня так заинтересовало, что я, рискуя показаться полным лохом, даже спросил у девушки-продавщицы, что же за таинственные трдельники такие? Оказалось, что это - подобие венгерского кюртёшкалача (полая внутри трубочка из раскатанного теста, которое оборачивается вокруг специальной палочки, выпекается на гриле, а затем посыпается... в общем, чем только ни посыпается), который я попробовал в прошлом году в Будапеште. Только здесь он называется на словацкий манер.
Бывший рынок имеет 2 входа-выхода: с севера, со стороны Садовой улицы, и с южной, из Щепяного переулка. А изнутри, чтобы посетитель мог быстро отличить "проходные" арки от прочих, которые проходят по всему периметру рыночных галерей, над ними повесили надписи "выход есть", попутно остроумно обыгрывая известный афоризм о том, что из любой ситуации выход есть всегда, а куда он ведёт - это уже другой вопрос:)
..........
Вечернее Семимостье так и не "заиграло": видимо, для полноты ощущений сюда всё же надо приходить в солнечную погоду. Или при свете фонарей, но как их дождаться в начале июля...
Я опять на канале Грибоедова - только теперь иду по другой стороне: надо же посмотреть поближе то, что мне понравилось издали!
Отдельно не могу не отметить декорированный со вкусом Доходный дом М. А. Макарова в стиле эклектики постройки 1882 года:
И как раз те самые Еврейские народные бани, на которые я заглядывался издали с противоположного берега:
Жаль, в кадр не попали великолепные деревянные карнизы, которые в немалой степени придают зданию "итальянский" облик - по той же самой причине, что увеличивать масштаб на телефоне - занятие неблагодарное, а фотоаппарат в это время суток уже оказался "вне игры".
Собственно, бань в общепринятом смысле в этом доме, как я понимаю, не было, зато были миквы - бассейны для ритуальных омовений, а также благотворительная столовая, кормившая дешёвыми (а по отдельным дням и бесплатными) обедами. Здесь же располагались Общество пособия бедным евреям, а с началом Первой мировой войны - Комитет по оказанию помощи семьям евреев, призванных из запаса на войну. В общем, интересный дом с интересной историей:)
Серого цвета Доходный дом Т. М. Любищевой, построенный за несколько лет до революции, казался бы просто мрачной громадиной, если б ни изящный декор:
Одно время считалось, что на втором этаже Дома графа И. А. Апраксина начала 19 столетия в течение нескольких лет проживал после окончания Лицея молодой А. С. Пушкин со своими родителями (на доме даже повесили мемориальную доску). Однако впоследствии учёные разобрались и пришли к выводу, что на самом деле Пушкины жили в Дом Клокачева на Фонтaнке у Калинкина моста, а путаница произошла оттого, что тот дом тоже принадлежал Апраксиным, правда, недолго - всего 1 год.
Пешеходный арочный Коломенский мост является сравнительно молодым даже для совсем не "убелённого сединами" Питера: первый деревянный мост на этом месте был сооружён в 1907 году, а нынешний появился лишь в конце 1960-х годов. А назван так он был потому, что соединял (и сейчас, естественно, соединяет) Коломенский и Покровский острова.
Впереди показалось краснокирпичное здание ещё одного Съезжего дома, в котором располагались 4-я Адмиралтейская (Коломенская) пожарная часть и 2-й полицейский участок Коломенской части:
Дом был возведён в середине 19 века и архитектурно интересен тем, что сделан "по канонам" обобщённого флорентийского дворца раннего ренессанса (его даже сравнивают со знаменитым Палаццо Веккьо на площади Синьории во Флоренции): здесь имеются и угловые башенки (правда, в Палаццо Веккьо таковая всего одна) с ложными навесными бойницами-машикулями, а роль центральной башни-донжона успешно исполняет квадратная в плане трёхъярусная каланча:
Вблизи, конечно, "аура" рассеивается, и здание становится более утилитарным:
На пересечении канала Грибоедова и Фонтaнки расположен Доходный дом ротмистрской вдовы Валентины Густавовны Кудрявцевой начала 20 столетия, больше известный как "Дом-утюг". Почему? Ну вот, смотрите сами:
Последний раз редактировалось savl1 11 июл 2023, 12:22, всего редактировалось 4 раз(а).
А на другой стороне Фонтaнки мой взгляд "лёг" на здание с элементами новорусского стиля, построенное на рубеже 19-20 веков для Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия:
На этом "водном перекрёстке" расположены 2 интересных исторических моста: Старо-Калинкин и Мало-Калинкин, возведённые в камне примерно в одно время (1780-е годы). Из них более интересно выглядит Старо-Калинкин с четырьмя увенчанными куполками гранитными башнями с цепями в его средней части:
А вот Мало-Калинкина моста на фотографиях почему-то не оказалось, и, думаю, причина не столько в его весьма традиционной форме (например, мне он напомнил Пикалов мост в Семимостье), сколько в том, что он расположен не очень удобно для съёмки со стороны. Вот только чуть-чуть он попал в кадр, когда я, стоя рядом с ним, снимал Старо-Калинкин мост:
Этот колоритный (а мне он кажется очень колоритным) уголок Петербурга выглядит удалённым от центра, но сюда ходит удобный автобус 181, которых проезжает многие центральные локации: и пересадочную связку метро "Садовая" и "Спасская", и Гостиный двор, и половину Невского проспекта, и Московский вокзал, а при желании на нём можно доехать аж до Смольного. Им я и воспользовался, и вскоре оказался почти у самой гостиницы, где зашёл посмотреть ещё одно красивое здание конца 19 века - Училище фельдшериц и лекарских помощниц с церковью св. Марии Магдалины:
А это просто где-то поблизости, судя по монументализму - возможно, что на Невском:
О, я был прав - найти это здание не составило особых проблем: им оказался Доходный дом купеческого сына Ильи Семёновича Гостева постройки 1882 года, и хотя в дальнейшем его владельцы менялись, название осталось прежним.
Последний раз редактировалось savl1 11 июл 2023, 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Здорово! Любимые знакомые места. А синагога чем-то перекликается с будапештской, правда же? Никольский собор, мне кажется, все же не такой "пирожный", как Смольный, чуть построже. А до Никольских рядов мы еще не доходили - взяла на заметку.
Утром последнего дня у меня ещё оставалось немного времени до поезда, и я решил, поскольку уже до жути устал от "классического" Питера, разнообразить впечатления и съездить на Каменный остров, где у меня тоже была припасена пара "точек". Правда, погода испортилась, а обещанное часов с 10 прояснение так и не наступило...
Возле станции метро "Чёрная речка", ставшей удобным местом старта этого небольшого маршрута, находится живописная Дача Салтыковых - каменный особняк, построенный в середине 19 столетия для дочери генерала П. А. Строганова (потомка знаменитого рода графов Строгановых) Елизаветы Павловны, вышедшей замуж за ротмистра лейб-гвардии гусарского полка князя И. Д. Салтыкова. В то время этот район был хоть и не очень далёким, но всё же загородным, и даже назывался Новой Деревней, поэтому не удивительно, что многие не последние в Санкт-Петербурге люди строили тут свои "летние резиденции".
От окрестностей Чёрной речки, известной нам ещё со школы как место последней дуэли А. С. Пушкина (она состоялась немного севернее), на Каменный остров ведёт Ушаковский мост через реку Большая Невка. Впервые он был сооружён ещё в конце 18 века и назывался Каменноостровским, с 1830-х годов стал именоваться Строгановским, а в 1952 году был назван в честь адмирала Ф. Ф. Ушакова (что, на мой взгляд - при всём уважении к знаменитому флотоводцу - исторически несправедливо). После реконструкции моста в середине 1950-х годов в его верхней части были установлены декоративные корабельные пушки (и прочий декор, но пушки больше всего прочего бросаются в глаза; они хоть и "топорные", но мост "освежают"):
Впереди за мостом уже показалось то, ради чего я и приехал в этот отдалённый питерский район - церковь Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. Правда, пока ещё не сама церковь, а стоящая неподалёку от него Часовня иконы Божией Матери "Всецарица", сооружённая в 1956 году в стилистике храма:
И ведь не скажешь, что полный новодел: умеют же делать, если захотят... Тем любопытнее, что эта небольшая ротонда изначально являлась ... всего лишь техническим павильоном Ушаковского моста, а в часовню была преобразована уже в начале нашего века.
Иоанновская церковь была возведена в 1778 году и первоначально относилась к инвалидному дому моряков Балтийского флота, а после постройки Каменноостровского дворца (к нему от храма через парк ведёт аллея, но вход на неё закрыт) была передана ему в качестве домовой. В ней, кстати, крестились трое детей А. С. Пушкина, который несколько лет снимал дачу сначала на Чёрной речке, а потом на Каменном острове. Интересен и тот факт, что когда Павел I стал Великим Магистром Мальтийского ордена и предоставил убежище бежавшим с Мальты после захвата её Наполеоном рыцарям, при церкви было организовано кладбище для членов Ордена. Лишь после вступления на престол Александра I оно было закрыто, а захоронения перенесены на Смоленское православное кладбище.
По своей архитектуре храм довольно необычен и больше похож на католический костёл или лютеранскую кирху (чем и интересен!): классическая "западная" неоготика, колокольня с остроконечным четырёхгранным шатром на главном фасаде, высокий и тоже остроконечный, но уже конической формы купол, стрельчатые окна и "навершие" над входной дверью...
А построил Каменноостровскую церковь Рождества Иоанна Предтечи всё тот же Юрий Матвеевич Фельтен. И есть какой-то символизм в том, что этот рассказ начался его творением (Чесменская церковь), и его же работой и заканчивается...
..........
А ещё Каменный остров можно назвать "питерским Амалиенау" (напомню, так именуется окраинный район старинных вилл прусской эпохи в Калининграде). Много дореволюционных вилл, усадеб и особняков есть и здесь, вот только с их доступностью дело обстоит намного хуже: многие из них отгородились от внешнего мира высокими заборами, камерами наблюдения и злыми табличками, запрещающими вблизи них всё на свете... Нет, в Калининграде всё это, конечно, тоже имеется, только там это выглядит не столь навязчиво и не так ... категорично, что ли...
Ну да ладно (хотя вспоминается Высоцкий: "В век каменный - и не достать камней" - в том смысле, что "народная власть отгородилась от собственного народа"; эх, а как Тальков сказал: "... Ты идешь воевать / За народную власть со своим же народом"), что увидел - то увидел, что заснял - то и покажу. Немного, конечно, но хоть что-то.
Особняк владельца портновской мастерской швейцарца Эдуарда Генриховича Фолленвейдера начала 20 века в стиле (так пишут умные источники!) северного модерна:
Дача жены булочного мастера Евгении Карловны Гаусвальд с фасадами "под фахверк" был построена в 1898 году и в советское время стала настоящей кинозвездой: в частности, фанаты популярного сериала о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне (который с В Ливановым и В. Соломиным) узнают в нём "дом Ирэн Адлер".
Этот Служебный флигель при Петербургских сельскохозяйственных курсах, конечно, выбивается из общей картины и выглядит скромно, но ... тоже является историей:
Большой канал пересекает Каменный остров с юго-запада на северо-восток и делит его на 2 неравные части:
В Доме княгини Марии Константиновны Кугушевой постройки 1895 года смешались многие архитектурные стили, но "одеяло на себя" перетягивает, конечно, изящная неоготическая башня:
К сожалению, во многом "убита" глухим забором Дача актрисы императорских театров Елизаветы Леоновой начала 20 века:
А вот фахверковый дом знаменитого невролога, психиатра и психолога В. М. Бехтерева, не сохранился: в 1956 году он был перестроен в камне, а в какой степени близко к оригиналу, я сказать затрудняюсь:
Вообще гулять по Каменному острову мне было не очень комфортно: здесь постоянно возникает чувство, что "на нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз" - но это ещё полбеды, а вот ощущение того, что в любой момент из-за забора к тебе выйдут люди в серых костюмах и скажут "а что это вы там наснимали, а ну-ка давайте сюда карту памяти", действительно не приятно. Возможно, кто-то скажет, что я "перебираю" - оно, может, и так, но, с другой стороны, мы ж в ..., где быть может всё, учитывая контингент, связанный сегодня с этими особняками...
Удивительно! - в последний раз мы тоже, с такими же намерениями и ожиданиями, направились на Каменный остров. Годом ранее с удовольствием погуляли на Елагином, а тут ожидали еще бОльших впечатлений от обилия вилл и прогулки по большому парку. Все закрыто-перегорожено, дороги перекрыты, нигде толком не пройти. Парка как такового практически не оказалось. Надеялись перейти по мостику на Елагин, а он оказался закрыт на ремонт. Пришлось делать огромный крюк, чтобы вернуться к метро. Намотали километров десять, устали невероятно, а толком ничего не уидели, очень обидно было. Частные закрытые виллы еще как-то можно понять, но закрытые особняки (дача Половцова, в которой вроде как Дом офицеров. А заброшенный закрытый особняк Клейнмихель возле театра - просто преступление..)
Здравствуйте Сергей. С большим удовольствием читаю Ваш рассказ про мой родной город. Климат наш не каждый абориген то выдержит, что уж говорить про туристов. Да и масштабы города велики, если гулять активным темпом, все увиденное запросто превратится в кашу в голове:) У каждого города обязательно будут и восторженные почитатели, и те, кого он не смог поймать в свои сети. Я помню какое неизгладимое впечатление произвела на меня Прага. Мы ездили вдвоем с мужем, и просто пищали от восторга. А потом я решила, что просто обязана показать Прагу маме. А ей не зашло. Ну то есть отпуск ей понравился, а вот желание вернуться туда не возникло. Не совпали они в своей тональности:) Я в последнее время видимо так пресытилась жизнью в мегаполисе, что выбираю для путешествий что-то более тихое и провинциальное. После того, как побывала летом в Вологде, опять сбежала туда уже на зимние каникулы. И так было классно! После пандемии и закрытых границ мы стали активнее изучать нашу страну. Дай Вам боженька сил и возможностей поддерживать в себе неугасаемую жажду странствий. Так хочется верить, что мы еще сможем увидеть и дальние страны, что не только Сапсан и прочие Грандэкспрессы будут нашей палочкой-выручалочкой:)
savl1 писал(а) 22 ноя 2022, 18:34:А ещё у меня сложилось мнение, что Питер - город не для прогулок.
А какой город для прогулок? Может быть Москва с обоссаными узкими набережными, где нет туалетов? Где постоянно оглядываешься назад, чтобы тебя случайно не сбил самокат.
savl1 писал(а) 22 ноя 2022, 18:34:Про Невский проспект я вообще молчу: это "ужас ужасный".
Да, там нет Собакина, согласен. Историю хранят и поддерживают, не укладывают плиткой огромные тратуары, по которым в час проходит 2 человека. Также как и во всей Европе.
Вольная дочь Тосканы писал(а) 12 янв 2023, 15:11:С большим удовольствием читаю Ваш рассказ про мой родной город.
Огромное спасибо Вам за внимание и тёплые слова!
Вольная дочь Тосканы писал(а) 12 янв 2023, 15:11:После того, как побывала летом в Вологде, опять сбежала туда уже на зимние каникулы. И так было классно!
Понимаю Вас:) Просто на всякий случай напомню (никоим образом не навязываясь), что у меня здесь есть рассказ о Вологде, который, как мне кажется, получился, так что если у Вас будет время и желание сопоставить (слово "сравнить" в таком контексте мне не нравится) наши впечатления - всегда добро пожаловать!
Вольная дочь Тосканы писал(а) 12 янв 2023, 15:11: Дай Вам боженька сил и возможностей поддерживать в себе неугасаемую жажду странствий.
Так вот гаснет она на глазах... Как я только вчера написал в "армянском" рассказе,
savl1 писал(а) 10 янв 2023, 19:34:путешествия в нынешних реалиях перестали "греть", как раньше. И без них никуда, и они не спасают... Так что появился какой-то безысходный пофигизм, которого я раньше за собой не замечал...
Вольная дочь Тосканы писал(а) 12 янв 2023, 15:11:После пандемии и закрытых границ мы стали активнее изучать нашу страну.
Да, и отчасти это хорошо, но есть и "подводный камень" (по крайней мере, лично для меня). В моей системе духовных и нравственных ценностей на 1-м месте стоит свобода, и прежде всего - свобода выбора (вообще у человека её нет, но в данной плоскости притворимся, что она есть). Я с удовольствием ездил в Новгород, Псков, ту же Вологду, когда это было вопросом моего осознанного выбора при наличии альтернатив. Но когда я вынужден ехать в одни места только потому, что кто-то решил не "пускать" меня в другие, у меня это вызывает чувство противоречия и даже озлобления. Да, я реально открыл для себя Саратов, Самару, Астрахань, Киров, Пермь, Смоленск, до которых в иных условиях вряд ли добрался бы, и получил от них удовольствие, но эти поездки были бы намного "светлее", если б они были не результатом "вынудиловки" и той же безысходности, а моим личным свободным решением...
Евгения_O писал(а) 11 янв 2023, 11:33: Частные закрытые виллы еще как-то можно понять, но закрытые особняки (дача Половцова, в которой вроде как Дом офицеров. А заброшенный закрытый особняк Клейнмихель возле театра - просто преступление..)
Я с Вами полностью согласен, и сам постоянно об этом пишу. Культурное достояние не обязательно должно принадлежать народу ("всешнее" - значит, ничьё со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых мы хорошо знаем), но оно должно быть доступно народу. Как, например (только маленький и частный пример) красивейшие московские особняки, отданные под иностранные посольства и консульства. Я, конечно, не призываю к "раскулачиванию", но одним из непременных условий такой передачи должно было бы стать проведение "дней открытых дверей", пусть даже всего пару раз в месяц, пусть экскурсионными группами, пусть платно, но такая возможность должна быть, и не только гипотетическая (а кто не согласен, тех "переселять" в новоделы - без потери удобств, комфорта, но уже без всякой историчности). И так во всём.
savl1 писал(а) 11 янв 2023, 10:58:"на нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз" - но это ещё полбеды, а вот ощущение того, что в любой момент из-за забора к тебе выйдут люди в серых костюмах и скажут "а что это вы там наснимали, а ну-ка давайте сюда карту памяти", действительно не приятно
К сожалению, на Каменном всегда так было (госрезиденция в одном из углов), но раньше (в 80-е) это воспринималось как данность, сейчас бесит. В годы моего студенчества у нас на Каменном физкультура была, а в силу близости общежития, он еще и как наш придомовой дворик для прогулок и свиданий рассматривался. И вечером по темноте мимо глухих заборов не очень приятно было ходить. Но по другим дорогам, дорожкам и аллеям - просто красота. Фотки чудесные.
savl1 писал(а) 13 янв 2023, 11:06:В моей системе духовных и нравственных ценностей на 1-м месте стоит свобода, и прежде всего - свобода выбора
Почему-то у меня тоже, и, видимо, поэтому совсем не тянет теперь на поездки "туда, где принимают".
