Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: The_Victor&Ka и гости: 10
... и любопытная по своей идее скульптурная группа под названием "Зодчие", изображающая собравшихся за одним столом с расстеленной карта города, знаменитых архитекторов разных времён: Трезини, Росси, Монферрана, Тома де Томона, Растрелли, Воронихина, Баженова и Захарова, которые внесли веский вклад в формирование архитектурного облика Санкт-Петербурга. Спецификой композиции является то, что единения среди зодчих нет: никто из них не смотрит на других "собравшихся" коллег, в общем, "каждый сам за себя".
..........
Южнее "Мини-города" проходит прорытый в начале 18 века Кронверкский канал (или Кронверкский проток), окружающий с трёх сторон кронверк Петропавловской крепости и повторяющий его зубчатую форму:
Канал является "сплошным", лишь в местах его соединения с более широким Кронверкским проливом в начале 19 столетия были переброшены два моста: Западный и Восточный Артиллерийский. Я выхожу из парка как раз рядом с Восточным...
... и дальше иду по Кронверкской набережной вдоль Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, расположенном в комплексе бывшего Нового арсенала, построенного в форме огромной подковы в 1851 году:
А напротив, на другом берегу Кронверкского пролива, видны сооружения Петропавловской крепости, над которыми возвышается шпиль колокольни (кстати, самой высокой в России) одноимённого собора:
К расположенной на острове Петропавловской крепости ведут 2 моста: один из них, Иоанновский (изначально- Петровский), построенный в 1703 году, который считается самым старым мостом Петербурга, остался позади, а другой - Кронверкский, с деревянными опорами на свайном основании, был сооружён уже в советский период:
Перед ним установлена будка в стиле "заставной"; по-моему, в ней что-то продают, возможно, билеты на кораблик, поскольку рядом находится "плавучая" пристань (то есть дебаркадер):
А чуть дальше к берегу пришвартован корабль "Летучий Голландец", превращённый в ресторанный комплекс. Пишут, что он представляет собой точную копию голландского судна "Амстердам" 1748 года, спущенного на воду в 1748 году, но уже через год затонувшего во время шторма в проливе Ла-Манш (ещё одна его реплика находится в Музее судоходства в Амстердаме.).
Заячий остров, на котором и расположена Петропавловская крепость, заканчивается, и впереди - уже через Неву - открывается вид на Дворцовую набережную и Стрелку Васильевского острова:
Туда-то я и хотел пойти дальше, но вот незадача: соединяющий Васильевский остров с Петроградской стороной Биржевой мост оказался закрытым на реконструкцию, и мне пришлось скомкать прогулку и отправиться к ближайшей станции метро, коей оказалась "Спортивная". А по пути уже ничего интересного не встретилось.
В этом контексте я приведу очень небольшую подборку фотографий, которые я сделал в питерском метро. Они, конечно, ни на что не претендуют, задач глубоко знакомиться с такой темой я не ставил, да и моя "подземная география" в Питере оказалась очень ограниченной, хоть я, так или иначе, ездил на метро каждый день.
Мой следующий "большой" маршрут (в отличие от маленьких и локальных вечерних) начинается на набережной канала Грибоедова (напомню, изначально - Екатерининского) в районе станции метро "Садовая":
Сейчас я ненадолго уйду от "воды", чтобы посмотреть Дом городских учреждений, известный многим как "Дом с летучими мышами". Он был построен в 1906 году в смешанном стиле, объединившем в себе элементы модерна и готики (английской, как подчёркивают умные источники). Правда, увидеть его в полной красе можно лишь издали или, ещё лучше, сверху, а мне не удалось ни того, ни другого.
Зато мне удалось - и, признаюсь, совершенно случайно - заглянуть в его внутренний двор, благодаря которому дом и получил своё "прозвище" - здешние фасады в изобилии украшены барельефами с изображением летучих мышей и прочих химер:
Ещё дальше по Садовой улице расположено угловое здание Съезжего дома (или Съезжего двора) - так в Петербурге 19 века назывались сооружения с башнями-каланчами, где размещались полицейские управления и пожарные части. Сначала под них приспосабливали выкупленные городом обычные дома, а затем их начали возводить специально, учитывая все требования и нужды полиции и пожарных. Здесь, на Садовой (точнее, на углу Садовой и Большой Подьяческой), находилась Спасская пожарная часть.
Само по себе здание абсолютно не интересное, даже скучное, но какая "при нём" каланча!
Кстати, Съезжий дом до сих пор работает по специальности - точнее, наполовину, поскольку полиции в нём уже нет, а вот пожарная часть продолжает существовать.
Огромный комплекс Никольского рынка был сооружён в конце 1780-х годов на средства купеческого общества. Сначала его назвали Очаковским из-за того, что строительство завершилось вскоре после взятия русскими войсками турецкой крепости Очаков, а когда рынок был восстановлен после большого пожара 1825 года, он получил имя Никольского.
С недавних пор Никольский рынок является интересным и уютным, как сейчас принято говорить, общественным пространством, и мы ещё обязательно посмотрим его изнутри и вообще более детально. А сейчас мы выходим к ещё одному месту, которое мне в Питере понравилось особенно - так называемому Семимостью, расположенному у пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. На самом деле, мостов здесь 3: Пикалов, Красногвардейский и Старо-Никольский, а такое название пошло оттого, что (по крайней мере, так пишут) отсюда можно увидеть сразу 7 мостов: кроме уже названных - Ново-Никольский, Смежный, Могилёвский и Кашин.
Место действительно чрезвычайно живописное, интересное, атмосферное, но мне с ним не очень повезло: именно здесь на небе сгустились облака (то сих пор тоже было облачно, но всё же, пусть и с редкими, но прояснениями), и снимки, которые при других обстоятельствах могли стать одними из самых красивых в этом рассказе, вышли не слишком выразительными...
На берегу обоих каналов расположен большой комплекс Николо-Богоявленского Морского собора, освящённого в 1762 году в присутствии императрицы Екатерины II, в котором отмечались победы российского флота.
Спустя год к югу от собора был построен Дом причта для проживания соборных церковнослужителей и их семей:
Я сразу скажу, что сюда мы тоже вернёмся (в этом рассказе) вечером, и я покажу всё намного подробнее.
А сейчас мы направимся вверх по Крюкову каналу и на углу следующего за Никольским собором квартала видим монументальную мрачноватую на вид "сталинку" из тёмно-серого гранита с П-образным внутренним двором - Доходный дом торговца кондитерскими изделиями Роберта Георгиевича Веге, перестроенный в нынешнем виде в 1912-1914 годах (кстати, уже с лифтом!):
Дом богато декорирован рельефами с самыми разными изображениями: от растительных орнаментов до сюжетных сцен:
А ещё Дом Веге часто появлялся в недавнем сериале "Алиби": в нём, якобы, жила семья главного героя Петра Решетникова.
В следующем квартале по обоим берегам канала располагаются старый и новый корпуса Мариинского театра (его главный фасад выходит в другую сторону на улицу Глинки и Театральную площадь), соединённые навесным переходом:
А мы, пройдя ещё немного вдоль канала, сворачиваем на набережную реки Мойки:
Справа на другой стороне реки расположено одно из интереснейших мест Санкт-Петербурга - рукотворный остров, созданный ещё во времена Петра I, названный Новой Голландией. При этом под "старой" понималась не та Голландия, что страна Нидерланды, а место около Адмиралтейства, где находились склады корабельного леса - эти склады и были перенесены на остров. Однако уже в середине века места стало не хватать, и в 1765-1780 годах была проведена масштабная реконструкция острова с заменой всех деревянных строений на кирпичные; тогда-то и сформировался архитектурный комплекс "Новой Голландии" в стиле раннего классицизма, который в целом сохранился до наших дней.
Одно из самых эффектных сооружений на острове - монументальная "въездная" арка над одним из двух протоков, соединяющих внешние каналы с расположенным внутри острова внутренним бассейном. Построил её, кстати, не абы кто, а французский архитектор, профессор Петербургской Академии художеств Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот (он также был автором, в частности, Большого Гостиного двора, храма Святой Екатерины на Невском проспекте и Юсуповского дворца на Мойке). Арка 23-метровой высоты, возведённая в 1779-1787 годах из красного кирпича и гранита, обрамлена двумя парами дорических колонн с мощным антаблементом наверху и имеет торжественно-парадный облик: ни дать ни взять триумфальная:)
Простите за "тираж", но каждый ракурс хорош сам по себе, рука не поднялась что-то выбросить...
А с той стороны, по которой я сейчас иду, находится ансамбль конца 19 века, созданный "для себя, любимого" известным петербургским архитектором Виктором Александровичем Шрётером - в одном только Питере список его творений состоит из полусотни "пунктов", а кроме того, он строил в Одессе, Киеве, Тбилиси, Рыбинске, Нижнем Новгороде, Самаре, Иркутске (когда буду писать о нём, обязательно упомяну его тамошние "детища"), Рязани (в моём недавнем рассказе был показан Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, главный фасад которого напоминает Парфенон в миниатюре)...
В "шрётерский" ансамбль входят небольшая мастерская, доходный дом...
... и двухэтажный особняк в слегка готическом стиле с угловой башенкой, в котором жила семья самого В. А. Шрётера (а она была очень не маленькой - одних только детей целых восемь):
Под маленьким балкончиком на главном (выходящем на Мойку) фасаде помещён знак организованного в 1862 году по инициативе Шрётера Петербургского общества архитекторов. Его иногда называют "масонским", но нет - изображённые на нём треугольник и циркуль - не более как символы профессии архитектора.
Здесь, на своеобразном "водном перекрёстке", от Мойки отходят 2 канала: Ново-Адмиралтейский тянется к северу, к Неве, а "просто" Адмиралтейский - на северо-восток, проходя вдоль одной из трёх сторон Новой Голландии (остров имеет форму равностороннего треугольника). В центре этого "перекрёстка" через Мойку переброшен Храповицкий мост: тот железобетонный, что мы видим сегодня - современный, он был построен в 1965-1967 годах, а вот его прообраз, тогда ещё деревянный, существовал с 1737 года и сначала назывался Жёлтым по цвету своей окраски (в 1770 году мост стал именоваться по фамилии владельца расположенного поблизости особняка А. В. Храповицкого, кабинет-секретаря императрицы Екатерины II и её "летописца"; кстати, преподававшего русский язык молодому А. Н. Радищеву, когда тот обучался в Пажеском корпусе). Примечательно, что и нынешний мост в память о его исторических корнях тоже выкрашен в жёлтый цвет.
Мы переходим через Храповицкий мост и оглядываемся назад на дома Шрётера:
... на набережную Мойки, по которой я недавно вёл:
... и сворачиваем на Адмиралтейский канал:
Новую Голландию с "большой землёй" связывают 2 моста, переброшенных через Адмиралтейский канал (ещё 2 со стороны Крюкова канала являются чисто служебными и закрыты для общественного пользования) - через один из них мы сейчас пройдём на остров, а через другой потом выйдем:
Новая Голландия - это ещё одно "общественное пространство" в стиле, я бы сказал, не претендуя на научность, "индустриального урбанизма", которое, несмотря на это (совершенно не мой формат), показалось мне "обаятельным и привлекательным". Конечно, каждый день сюда приходить бы я не стал, но от первого (скорее всего, и последнего) посещения удовольствие получил: всё же есть здесь какой-то шарм и уж, как минимум, своя атмосфера... К тому же, я уверен, в хорошую погоду тут ещё приятнее: ведь кирпичной архитектуре свойственно выглядеть в пасмурную погоду мрачно, а вот на солнце она начинает "играть"). А ещё это то место в Питере, где каналы (а "Голландия" окружена ими со всех сторон, да ещё и внутри своя "вода" имеется) действительно "играют", и, пусть и временами, действительно создаётся впечатление какого-нибудь Амстердама (на Венецию, простите уж, Петербург всё же не тянет никак и нигде). Так что место получилось очень достойное, вносящее разнообразие в "культурный ландшафт" (во сказал!) Питера, и я мысленно аплодирую его реконструкторам.
Даже вот такие уголки бурной растительности здесь имеются:
"Столовые комплекты" ещё не разложили после ночного дождя:
Самое большое сооружение на острове - круглое здание морской тюрьмы с таким же круглым внутренним двором, построенное в 1829 году. Пишут, что его прозвали "бутылкой" и даже именно отсюда якобы пошло выражение "лезть в бутылку".
Рядом с арестантской башней, как ещё называют тюрьму, находится небольшая обзорная площадка с видами в сторону реки Мойки:
Сейчас я смотрю на свои фотографии и думаю, как же здесь всё же живописно, по крайней мере, "временами и местами". Но, видимо, такова специфика Питера, что в большинстве случаев "картинка" (фото или камеры Гугла-Яндекса) выглядит эффектнее, чем всё то же самое вживую, и чем больше я сейчас "восстанавливаю" Питер в памяти, разбирая собственные снимки и "проходя" по карте по тем же улицам, тем больше убеждаюсь в этом, потому что хорошо помню, что реальный восторг там, на натуре, я испытывал намного реже, чем сейчас. В принципе, ничего нового и необычного в этом нет - в моей практике уже не раз встречались такие "разночтения", причём в обе стороны: либо город оказывается суперфотогеничным, но в реальности особого впечатления не производит, либо, наоборот - живых "эмоций" было море, а на фотографиях не "играет"...
Основные строения Новой Голландии находятся в западной части острова, а "восток" представляет собой открытые пространства, где можно и походить, и посидеть, и даже полежать...
... поиграть в баскетбол...
... а также провести время на берегах внутреннего пруда ("Ковша"), где есть и своя "набережная", и даже свой "пляж":
Остов корабля на детской площадке "Фрегат" как будто сошёл с герба Касимова (ещё в памяти мой недавний рассказ о нём):
Северо-западная "аллея" острова фактически является одной из сторон набережной Адмиралтейского канала:
Красивое кирпичное здание на другом берегу - построенный в 1900 году ("ровесник века", как раньше говорили) дом купца Фёдора Кранкенгагена, в котором располагалась типолитография Е. Тиле, потом - отдел глиняных материалов Комиссии по изучению естественных производительных сил, а в советское время - Государственный керамический исследовательский институт.
Восточная часть Новой Голландии заканчивается ещё двумя корпусами бывших лесных складов...
... и здесь мы покидаем остров:
Напоследок вновь пройдём вдоль его складских строений по набережной Крюкова канала...
... и завершим эту часть маршрута (сам он ещё продолжится) возле относительно нового - постройки второй половины 19 столетия - пешеходного Краснофлотского моста (название, естественно, уже советское, поскольку до того мост даже не имел постоянного имени, только некие временные "прозвища"):
Рядом с пешеходным Краснофлотским расположен автодорожный Поцелуев мост, один из старейших в Петербурге. Он был сооружён в 1738 году - правда, тогда ещё из дерева - и получил название Цветной. В дальнейшем мост не раз перестраивался (в нынешней "версии - в 1908 году), а его нынешнее имя известно с 1790 года: никакого романтического оттенка оно не несёт, поскольку дано по наименованию расположенного рядом питейного дома "Поцелуй", принадлежавшего купцу Никифору Васильевичу Поцелуеву.
Ещё один мост на этом "водном перекрёстке" (пересечении Мойки и Крюкова канала) - Матвеев (название уже советское):
Наш дальнейший путь пройдёт по Большой Морской улице - сначала вдоль реки Мойки:
... Большая Морская расходится с набережной и уходит в глубь квартала:
Здесь моё внимание привлёк Особняк Рукавишниковых-Набоковых, известный также как Дом Набокова, поскольку в нём родился писатель Владимир Набоков. Особняк стал приданым дочери богатого золотопромышленника Е. И. Рукавишниковой (её даже называли "золотой принцессой"), вышедшей замуж за публициста В. Д. Набокова - от их брака и появился на свет будущий знаменитый литератор. Кстати, в последующем он назвал особняк на Большой Морской своим "единственным домом в мире", поскольку после отъезда семьи из Петербурга писатель всю жизнь прожил в гостиницах и на съёмных квартирах.
Сам дом существовал ещё в начале 19 века, но именно при Набоковых приобрёл свой сегодняшний вид: в 1901-1902 годах был надстроен третий этаж и отделан фасад, в верхней части которого выделяется мозаичный фриз с рисунком в виде стилизованных тюльпанов и лилий на бирюзовом поле с золотой каймой.
Кованый "наличник" над двойным окном второго этажа:
И тоже кованый "псевдофлюгер" над центральной частью фасада:
Рядом с "набоковским" находится изящный особняк, названный по имени его последней дореволюционной владелицы княгини В. Ф. Гагариной (любопытно, что в 1830-х годах им недолго владел сам Огюст Монферран, автор расположенного неподалёку Исаакиевского собора):
Одной из работ Монферрана стал стоящий рядом особняк Павла Николаевича Демидова, наследника "тех самых" знаменитых Демидовых и владельца уральских чугуноплавильных заводов. Его я сфотографировал фрагментами:
Красота, окунулась опять в любимую атмосферу. А домик с желтым балкончиком (сфоткан снизу вверх), по-моему, особняк Половцова - шикарные интерьеры (и готические в том числе), интересные судьбы владельцев.
А вот и самое известное творение О. Монферрана - Исаакиевский собор. В начале рассказа я говорил, что планировал избегать сильно раскрученных мест (не потому, что там "типа" туристов много - я вообще не понимаю этой отговорки: возле знаковых "объектов" туристы всегда были, есть и будут в числе "выше среднего", а просто потому, что уже видел их и мне этого, честно говоря, хватило), но мимо Исаакия пройти не мог при всём желании просто из-за того, что Большая Морская улица пересекает площадь, с одной стороны которого находится собор:
Видите, Исаакий всё же обиделся на меня и принципиально получился слегка не в резкость - ну и бог с ним, на обиженных... сами знаете:) Мы с другой стороны (хотя отсюда ракурс менее интересный) зайдём:
А напротив него - конный памятник Николаю I, проект которого, кстати, тоже принадлежит Монферрану, а вот скульптура императора на коне создана не менее знаменитым скульптором и большим "специалистом по лошадям" (без иронии!) Петром Карловичем Клодтом:
В конце выходящего на площадь Вознесенского проспекта возвышается воспетая Пушкиным "Адмиралтейская игла":
А мы продолжаем прогулку по Большой Морской. Эффектное, хоть и слегка мрачноватое здание, немного оживляемое майоликовым фризом с изображениями на тему походов древнерусского войска - Доходный дом страхового общества "Россия", построенный в 1907 году:
Яркое здание в классических, как мне кажется, для Питера тонах (зелёный-белый-золотистый) было возведено в 19 веке (и в течение столетия несколько раз реконструировалось) и имеет сразу несколько названий, связанных с именами его владельцев: Дом графини М. Г. Разумовской, Дом князя П. А. Урусова и Дом ювелиров Сазиковых:
И очень эффектная "связка" домов, первый из которых имеет богатую историю, связанную с интересными людьми, но сегодня больше известен как Дом Карла Фаберже, который приобрёл его в 1898 году и реконструировал под свои нужды.
А второй (точнее, его располагавшийся на этом месте "предок") был приобретён городом в 1780 году для санкт-петербургского полицмейстера, а в начале 20 века передан Центральной телефонной станции и полностью перестроен. Кстати, именно он стал одним из ключевых объектов, за обладание которыми шла борьба во время революционных событий октября 1917 года - помните, знаменитое ленинское "занять и ценой каких угодно потерь удержать: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты"? Правда, первыми его заняли как раз юнкера Владимирского военного училища, которые отключили телефонную связь в Смольном, но вскоре телефонной станцией овладели перешедшие на сторону большевиков солдаты Кексгольмского полка, после чего связь в Смольном была восстановлена, а вот телефоны Временного правительства в Зимнем дворце, напротив, отключены.
И последний привлекший меня дом на Большой Морской улице - здание Русского торгово-промышленного банка, построенное в нарочито "грубо-каменном" стиле в 1914 году:
А сейчас я сворачиваю в Кирпичный переулок, в конце которого возвышается монументальное здание Доходного дома М. И. Вавельберга, где размещался принадлежавший ему Санкт-Петербургский Торговый банк:
И от ближайшей станции метро уеду на другой конец центральной части Питера.
Мой маршрут продолжается на станции метро "Чернышевская", откуда я снова иду по Фурштатской улице, но уже, естественно, по другой её части. Интересных домов здесь по-прежнему много, но снимать их трудно, поскольку улица "бульварная": если идти по тротуару вдоль домов, то с ближайшей стороны получаются ракурсы "снизу вверх", не передающие общего вида зданий, а с другой почти ничего не видно из-за растущих на бульваре деревьев, а если идти по центру - то те же деревья заслоняют дома с обоих сторон. Вот и приходится ловить "окошки" между зелёными кронами...
Фрагмент особняка (конец 19 века) К. А. Варгунина, владельца Невской писчебумажной фабрикой, которую основал его отец:
Самое красивое здание в этой части Фурштатской - особняк коллежского советника Николая Спиридонова, тоже построенный в конце 19 века. С 1965 года в нём находится отдел ленинградского ЗАГСа, предназначенный для проведения церемоний торжественной регистрации рождения - Дворец "Малютка".
И фрагмент углового дома, возведённого в 1903 году, который принадлежал Сергею Сергеевичу Боткину - старшему сыну "того самого" знаменитого врача С. П. Боткина (а фразы из "Писем об Испании" его брата Василия Петровича я иногда цитировал в своих "испанских" рассказах). Впрочем, Сергей Сергеевич был не просто "сыном своего отца", хотя и пошёл по его стопам: он избирался заведующим отделением Городской инфекционной барачной больницы, имел звание профессора академической терапевтической клиники, был лейб-медиком императорской семьи при Александре II и Александре III, принимал участие в русско-японской войне в качестве уполномоченного Красного Креста.
Напротив "боткинского" особняка через Потёмкинскую улицу начинается Таврический сад, разбитый в конце 18 столетия рядом с одноимённым дворцом князя Григория Потёмкина-Таврического. В советский период сад сильно пострадал от наводнения 1924 года и во время блокады Ленинграда и впоследствии был дважды реставрирован. Старых деревьев, естественно, уцелело очень мало, но в целом основная структура парка с двумя центральными прудами, соединёнными протоками, сохранилась (как я понимаю).
Парк, конечно, имеет почётную историю, связанную с громким именем, но сегодняшнему туристу делать в Таврическом саду, по большому счёту, нечего. Я понимаю, что для живущих поблизости горожан это очень неплохая зона отдыха, просто погулять здесь, конечно, приятно, но всё же, согласитесь, мы путешествуем не для того, чтобы "просто гулять" (это с успехом можно "задёшево" делать и дома), а, прежде всего, чтобы увидеть что-то новое - и в этом смысле Таврический сад никаких откровений не подарит.
Самое живописное место тут - окрестности декоративного моста, переброшенного через один из протоков, расположенного на южном берегу большого пруда:
С противоположной стороны от сада отходит улица со столь "родным" для москвичей названием Тверская (изначально Офицерская). Правда, в отличие от "южной столицы", здешняя улица является далеко не центральной, совершенно рядовой и вообще очень короткой - чуть больше полукилометра.
Самое приметное здание на ней - старообрядческая церковь Знамения Пресвятой Богородицы, возведённая в неорусском (если точнее - этаком псковско-новгородском) стиле в 1907 году всего за один год:
Потрясающая "трёхпролётная" звонница:
Тверская улица заканчивается на площади с суперкорявым именем - Пролетарской Диктатуры. А вот раньше она называлась Орловской, а с 1854 года - Лафонской в честь основательницы Смольного института благородных девиц Софьи Ивановны де Лафон. Сам Смольный расположен впереди в глубине парка, но он (свят-свят!) мне и не нужен, поэтому я сразу сворачиваю левее - по направлению к прекрасному комплексу Смольного женского монастыря.
