Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
savl1 писал(а) 23 янв 2025, 20:24:Тут спорить, конечно, не о чем, тут кто с чем столкнулся и кому чего больше надо
Я не говорю, что там всё хорошо, но хотела сказать, что есть положительные изменения, и не только в Дербенте. Не всё сразу. Разговаривала с местными, они говорят, что кучу лет вообще ничего не делалось. Мне горы и глухие деревни всегда интереснее городов, и я ожидала дорог, как в Грузии, и была приятно удивлена, увидев, что в Дагестане намного лучше. А жилье в горах, что там, что в Грузии, -- частный сектор. Впрочем, в Испании, Франции и Португалии в глуши мы тоже снимали домики. :) А что еще можно найти в деревне? :) Там тоже отели если и были, то скучные и дорогие. Кстати, в Дербенте мы тоже сняли квартиру, т.к. по соотношению цена/качество/расположение это было лучше. Неудачное жилье у нас было только в Дубках (и вообще они произвели удручающее впечатление) и в Каспийске. А в Чохе, к примеру, просто идеальное жилье. :)
Где-то здесь, в бывшем пригороде, а ныне полноценном Дербенте, я пообедал:
На первой фотографии - курзе (с ударением на "е") - "дагестанские пельмени" с особым, напоминающим "косичку", защипом, который у некоторых ассоциируется с ползущей змейкой; существует даже легенда (или не легенда), что само название "курзе" произошло от слово "гюрза" - змеи, водящейся в Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Закавказье - в частности, в Дагестане. Курзе чаще всего делают с мясом, хотя бывает, что и с картошкой или творогом. Не помню, какие я ел на этот раз, но судя по слегка тёмненькому цвету, наверное, с мясом (хочу сказать, что, по сути, от "обычных" пельменей они ничем не отличаются).
А вот на втором снимке я уже не помню, что, но полагаю, что всё же чуду; только не "стандартные", плоские, а скрученные в виде блинчиков. По крайней мере, какого-то специфического их названия я не помню, а если бы оно было, наверняка запомнил бы...
..........
К Северной стене мы ещё вернёмся, а пока снова пройдём через Кырхляр-капы и опять окажемся в старом городе - теперь в 4 магале...
... квартальной мечетью которого является относительно современная (начала 20 века) Делал мечеть, известная также как Мечеть имени Имама Махди (в исламской традиции Махди, или имам аль-Махди - не конкретная историческая личность, а своего рода Мессия - праведный человек из числа потомков Пророка Мухаммада, который явится в мир перед Судным днем и наведёт порядок: посредством него Аллах привнесёт на землю справедливость):
Она плотно встроена в уличную застройку, а потому заснять её панорамно практически невозможно:
Над входной дверью можно увидеть небольшой барельеф, изображающий льва с мечом, за спиной которого встает солнце. Это древний тюркский символ "Лев и Солнце", получивший широкое распространение в Персии в 12 веке, хотя его корни уходят в ещё более глубокую древность, означая знак Солнца в созвездии Льва, известный ещё со времён вавилонской астрономии. В начале 16 столетия он стал официальным гербом шахской династии сефевидов и с тех пор оставался таковым для всех последующих персидско-иранских государств вплоть до 1979 года. Любопытно, что в 1808 году в Персии даже был учреждён одноимённый Орден Льва и Солнца, просуществовавший до 1939 года, и на эту тему Антон Павлович Чехова написал рассказ, который так и назывался: "Лев и Солнце".
Кстати, многие видели этот символ, только без меча, на пештаке знаменитого Медресе Шердор в Самарканде:
О, вот ещё одна "Рука Фатимы" - всё-таки, по всей видимости, это она и есть:
..........
В этой, отдалённой от цитадели части Дербента, магалы уже не такие скученные, здесь появляются широкие улицы, и главная среди них - улица Мазахира Рзаева (изначально - Ермоловская), названная в честь родившегося в Дербенте дагестанского революционера (любопытно, что до 1980 года она носила имя другого революционера Кази-Магомеда Агасиева):
На ней частично сохранилась старая (не знаю точно, какого времени, но явно не слишком старинная), вполне атмосферная застройка:
Ещё издали в конце улицы Рзаева видны купола армянской церкви Святого Всеспасителя (Сурб Аменапркич), и чем ближе к ней мы походим, тем выше над нами они вырастают и тем больше под ними "выплывает" само "тело" храма:
Церковь была возведена в 1871 году в дальнем (от цитадели) конце "магальной" части старого города - в армянском квартале, граничащим с 1 и 2 магалами. Интересно, что автором её проекта стал известный армянский ... писатель Габриел Мкртичевич Сундукян, отбывавший в 1850-х годах в Дербенте ссылку, куда был отправлен за свои излишне либеральные взгляды. И вдвойне любопытно, что этим его вклад в местное градостроительство не ограничился: Сундукян установил башенные часы в колокольне православной церкви, обустроил парк с водопроводной канавой и даже спроектировал 24 жилых дома, тем самым лишний раз подтвердив, что гениальный человек гениален если не во всём, то во многом.
Окончательный же облик армянского храма сформировался в 1888 году, когда к нему была пристроена колокольня.
Вообще здесь хорошо, красиво, уютно, умиротворённо (какие ещё подобные эпитеты можно придумать - все они будут верными), от не очень опрятных (будем уж честны: что есть, то есть) магальных улиц храм отделяет не только ограда, но и ряд высоких сосен, создающих внутри особый "микроклимат", если не телесный, то душевный.
В 1980-х годах здание армянской церкви было отреставрировано (также были восстановленные утраченные за годы советской власти конструкции) и передано Дербентскому музею-заповеднику, сейчас в нём находится Музей ковра и декоративно – прикладного искусства, а потому чтобы зайти внутрь, надо покупать билет. Сколько он стоил, я уже не помню, но точно не много, но дело не в этом: на мой взгляд, ситуация, когда за осмотр исторического памятника, если интересен чисто архитектурный контекст, надо платить деньги под предлогом того, что в нём разместили экспозиции, является, выражаясь "протокольным" языком, навязанной услугой. Тогда уж было бы честнее просто установить плату за посещение самой церкви (тем более что это вполне распространённая практика), чем "прикрываться" очень нишевой экспозицией, интересной далеко не всем, которая при всём при этом ещё и "убивает" колорит внутреннего пространства...
К счастью, церковь Святого Всеспасителя "омузеивали" без фанатизма, экспонатов здесь не много, поэтому внутри все аспекты исторической архитектуры в основном можно увидеть (что не отменяет сказанного выше):
Центральный купол под 12-гранным шатровым барабаном в стиле традиционного армянского зодчества установлен на 4 каменных квадратных массивных столбах и уходит ввысь почти на 25 метров:
Возможно, кому-то будет интересно, какие именно экспозиции здесь находятся:
Самым интересным мне показался макет дербентской крепости, наглядно и цельно демонстрирующий, как она устроена; на нём уже есть храм Сурб Аменапркич, а значит, это примерно конец 19 столетия:
По узкой каменной лестнице, ведущей на хоры, можно подняться на 2 ярус...
... и оттуда осмотреть интерьеры храма "новым взглядом":
Здесь тоже не обошлось без экспонатов:
В целом церковь Святого Всеспасителя оставила очень хорошее впечатление, и я, никоим образом не меняя своего мнения относительно её "музейности", искренне рекомендую её тем, кто окажется в Дербенте - тем более что пройти мимо неё по дороге из "приморской" части города к Нарын-кале (или обратно) практически невозможно
Теперь мы окончательно покидаем магалы Дербента и выходим в его "ровную" приморскую часть, где, по словам А. Дюма, "располагались дома с зелеными кровлями, казармы, дрожки, телеги". Сегодня она представляет собой хаотичную смесь исторических зданий и новоделов "в духе Махачкалы", причём последние, к сожалению, если и не преобладают "численно", то "забивают" собой весь ещё местами сохраняемый старинный антураж...
Здесь же находится большой Парк Боевой славы, названный в честь героя Великой Отечественной войны уроженца Дербента Шамсуллы Алиева с красивым мемориалом:
К парку прилегает здание синагоги Келе-Нумаз, что на горско-еврейском языке означает Большая синагога - единственная из 11 синагог, имевшихся в Дербенте до революции. Она была возведена в 1914 году на средства местных купцов Ханукаевых и простояла почти 100 лет, но к началу 21 века обветшала и была перестроена с использованием камней старого здания примерно в том же облике, но "в увеличенном масштабе".
К сожалению, совсем недавно, летом 2024 года, в Дагестане произошёл ряд терактов, в результате которых синагога подверглась нападению и была практически полностью сожжена. Пишут, что еврейская община планирует восстановить её, но...
Среди прочих старых домов, в большинстве довольно неприметных, легко можно проскочить, даже не обратив на него внимание, угловой двухэтажный дом, построенный в 1900 году для купца Шомоила Авшалума Ханукаева - тоже ничем не примечательный, за исключением интересной детали: балкон его мезонина опирается на кронштейны в виде драконов, держащих в передних лапах человеческие головы (немного напоминает скульптуры, которые мы видели у развалин Ханского дворца в Нарын-кале, не так ли?):
Ещё один явно исторический дом в типовом для дореволюционного Дагестана стиле:
И редкий по атмосферности уголок старого Дербента:
Проходим мимо находящегося на капитальной реставрации Азербайджанского драматического театра...
... и выходим в небольшой переулок Мирзы Казем-Бека, сегодня больше известный как Улица Счастливых людей. Это сравнительно недавно обустроенная прогулочно-пешеходная зона, которую многие называют ... вы уже наверное, догадались, так что не я это первый сказал:) ... "дербентским Арбатом"; мне всегда неудобно перед жителями разных городов, имеющих пешеходные улицы, за такие сравнения, но, видимо, этот штамп уже не отменить, потому что московский Арбат давно превратился в нарицательное имя, нравится это кому или нет...
И тут не обошлось без жанровых скульптур (и это хорошо и правильно!):
Фото с девочкой на коленях у бронзовых аксакалов сделано с разрешения её родителей. Потом я переснял памятник уже без людей, но этот снимок показался мне по-своему интересным, и я его оставил.
Надпись "Воспоминание из детства" на каменной книге - не название конкретного литературного произведения; это отражение лейтмотива, заложенного в идею обеих композиций: как это было в "том", оставшемся далеко позади Дербенте. Тем более что именно здесь когда-то находился кинотеатр "Родина", возле которого по вечерам собирались и общались горожане.
В отличие от многих пешеходных улиц в других городах, особо красивой архитектуры на "Счастливой улице" нет, но один дом явно выделяется на общем фоне - это очень атмосферное здание Пассажа первой трети 20 века:
Даже на беглый взгляд неспециалиста заметно, что стиль здания очень неоднороден, и тому есть исторические причины. Строить его начали ещё до революции, когда в 1916 году Собрание городских уполномоченных решило построить "Казе?нныи? крытыи? рынок". Однако вскоре случилась революция, потом началась гражданская война, и работы остановились, не успев толком начаться. Лишь после установления советской? власти строительство возобновили, но из-за нехватки средств конструкция здания была сильно упрощена.
К счастью, не подвергся проектному "сокращению" главный фасад, выходящий как раз на переулок Казем-бека (то есть на Улицу Счастливых людей), а в верхней его части даже имеется надпись на арабском языке; под ней можно увидеть дату завершения строительства - "1927" и название того времени - "Крытый рынок Горсовета".
Боковые же (длинные) фасады сильно проигрывают главному и интересны лишь "арабским" оформлением одного из входов (но он действительно хорош!):
Сейчас, после недавно проведённой реставрации, рынок превратился в Пассаж и продолжает работать по своему изначальному "профилю" - в нём размещаются магазины, торгующие товарами с местной спецификой: изделиями из серебра, национальной одеждой, сувенирами, сладостями и специями.
Как пишут умные источники, Пассаж "формирует историко-культурную среду центральной части города", а переводя это на "человеческий язык", является одним из самых колоритных памятников старого Дербента, которого - надо честно признать это - осталось очень мало.
Своим северным концом Улица Счастливых людей парк упирается в Парк имени Сулеймана Стальского (кто такой Сулейман Стальский (настоящая фамилия - Гасанбеков), я уже писал в "махачкалинской" части рассказа, но поскольку у меня нет иллюзий, что все читают его "от и до", ещё раз скажу, что это дагестанский поэт конца 19 - первой трети 20 столетий). Совсем недавно он был капитально реконструирован, так что то, что я сейчас покажу, уже можно считать историей:)
О, а фонтан, оказывается, работающий! Видимо, он включается (смотрю на время снимка) в 10.30.
Неотъемлемой частью пейзажей парка является маяк, знаменитый уже тем, что считается самым южным маяком России (ох уж эти любители "самого-самого"!). В отличие от того, что стоит на набережной в Махачкале (там, напомню, муляж), здешний - самый настоящий, "всамделишный", сооружённый в 1853 году по распоряжению царского наместника на Кавказе князя М. С. Воронцова в рамках программы по обеспечению безопасности судоходства вдоль западного побережья Каспийского моря. Правда, первый маяк был деревянным, но уже через 13 лет вместо него поставили каменный, который мы и видим сегодня. А ещё одна его особенность заключается в том, что он установлен прямо на одной из башен Северной крепостной стены!
Перед маяком находится очень атмосферный китайский ресторан - современный, естественно:
Кстати, крепостная стена является ещё одним "атрибутом" Парка Сулеймана Стальского - она проходит вдоль его северной стороны и отделяет от другого, расположенного "выше" (по карте) парка - имени Низами Гянджеви, где недавно появился светомузыкальный "поющий" фонтан, который называют самым большим в России. Но открылся он только через год после моего посещения Дербента, а потому увидеть его я, сами понимаете, никак не мог и описывать здесь, разумеется, не стану (хотя видеороликов о нём видел достаточно). Так что вернёмся к "парковой" крепостной стене:
А ещё отсюда открываются очередные, правда, "дальние", панорамы нагорной части Дербента и цитадели Нарын-кала:
Сейчас я прерву хронологию моего "городского путешествия", и - исключительно ради того, чтобы внести разнообразие в ход этого рассказа - отправлюсь на море. Ведь Дербент, помимо прочего, ещё и приморский город, а значит, в нём есть пляжи, набережная и променад. Вот только купаться здесь знающие люди не рекомендуют из-за отсутствия городских очистных сооружений, строительство которых было начато ещё в 2008 году (правда, их обещали запустить в середине 2024 года, так что, возможно, всё уже изменилось к лучшему)...
Но, как бы то ни было, купаться мы не будет, а просто поедем на пляж. "Поедем" - потому что главная набережная Дербента находится примерно в 4 километрах от его центра, если таковым считать железнодорожный вокзал, а добраться до неё можно на маршрутке. Так что посетить обустроенный приморский променад в Дербенте не так уж и просто, особенно для туриста...
В остальном же дербентская набережная, открытая совсем недавно - в 2017 году, хороша во всех отношениях: здесь и большой и широкий пляж с крупным песком, множеством ракушек и крупными живописными камнями на береговой линии, и парковая зона - правда, с ещё совсем низкими деревьями и кустарниками, и декоративная архитектура с применением традиционного местного жёлтого камня, и прогулочный променад вдоль "полосы прибоя", а также лавочки, фонари, фонтаны... Дополнительным же плюсом является то, что железная дорога в этом месте уже отошла от моря и не вмешивается в единую и цельную планировку всей прибрежной зоны. В общем, это вполне достойное место отдыха и релаксации.
Центральное место на набережной занимает большая двухъярусная полуротонда (причём на верхний "уровень" ведут атмосферные винтовые лестницы по её краям) с декоративными башенками, которую - хоть и с натяжкой - можно назвать смотровой площадкой.
Длина благоустроенной набережной составляет (пока!) всего 400 метров, а вот широкая полоса пляжа тянется в обе стороны от неё в общей сложности на полтора километра.
В относительно близких планах властей Дербента - сделать город ещё более "морским" и продлить набережную до самого центра, создав единую прибрежную зону с "купальной" и туристической инфраструктурой, и даже построить канатную дорогу от пляжа до цитадели Нарын-кала. А если при этом реально заработают очистные сооружения, о чём я писал выше (может, уже заработали), то Дербент превратится в полноценный морской курорт (правда, для этого нужно будет радикально пересмотреть общественную логистику вдоль Каспия и расширить гостиничный сектор, но когда понятно, в какую сторону развиваться - это уже полдела).
Мы продолжаем прогулку по улицам относительно старого "нижнего" Дербента:
Как видите, ничего особо красивого и даже колоритного на них нет, и показываю я их только "справедливости для" и ради общего представления - это типовые "городские пейзажи" сегодняшнего Дербента за пределами магалов: дома побогаче отделаны "евроремонтом" в том виде, как здесь его понимают с учётом местных традиций, а победнее просто понемногу приходят всё в больший упадок и поддерживаются чисто косметически... Но в обоих случаях, если честно, смотреть не на что, это не Владикавказ...
Почти в самом начале (по нумерации домов) улицы Ленина находится единственная в Дербенте православная церковь - Покровская. Она была возведена в 1900 году (колокольню построили уже в наши дни, во время недавней реставрации), и с тех пор действовала почти непрерывно за исключением перерыва с 1939-го до 1943 года (согласитесь, в СССР было не так много храмов, которые спешно открывали вновь во время войны).
По пути я чисто ради интереса зашёл в винный магазин здешней сети "Люкс-алко":
Стела "городские часы" с философским девизом "Дербент, как и часы - символ вечности" (странно, что на камерах Яндекса их сейчас нет - неужели снесли?!):
Ещё немного уличных "подборок" без какой-либо системы:
Колоритная мечеть, названия и описания которой мне найти не удалось:
А самая большая мечеть Дербента - вовсе не древняя Джума, а та, что находится на улице Буйнакской (некоторые источники называют её Центральной Джума мечетью или просто Буйнакской) - она была построена уже в начале нашего столетия. Её два минарета высоко поднимаются над окрестными кварталами и видны ещё издали:
Минареты для сегодняшнего Дербента, сколь странным это ни может показаться, явление достаточно редкое...
Во дворике мечети:
Интерьеры чисто утилитарные, чтоб ничто не отвлекало от главного:)
Постройки советских времён:
А этот двухэтажный особняк, который я тоже готов был назвать "советским", всё ж таки оказался дореволюционным - конца 19 века - и даже считается памятником архитектуры регионального значения:
И даже вот такое можно увидеть:
А рядом с этим "монстром", как будто специально на контрасте, стоит памятник исторической архитектуры - ворота Южной городской стены (которая, как я уже писал, в отличие от Северной практически не сохранилась) Дубары-капы (ближнюю к морю часть города называли Дубары), которые - именно как ворота - существовали с глубокой древности - возможно, с того же 6 столетия, но в своём нынешнем облике были возведены в 16-17 веках и, по ряду признаков, реконструировались в 19 столетии. Правда, уже в наше время - при реставрации начала 2000-х годов - ранее стрельчатое перекрытие было заменено на округлое (вот зачем?! Эх, ЮНЕСКО не видит...)
Через пару улиц после ворот находится Музейный комплекс "Домик Петра I", созданный на том месте, где в 1722 году во время Персидского похода останавливался российский царь. Для него был сооружен низкий, наполовину углублённый в землю каменный домик с двускатной деревоземляной кровлей с двумя небольшими комнатами, названный впоследствии "землянкой Петра I" - видимо, для 3-х дней, проведённых Петром в Дербенте, большего и не требовалось. В середине 19 века он выглядел так (журнал "Русский художественный листок", 1851 год):
В 1848 году по приказу князя М. С. Воронцова домик обнесли оградой с цепями на каменных столбах, на одном из которых было написано "1722 год", а на другом - "Первое отдохновение Великого Петра I". Таким его спустя 10 лет увидел А. Дюма, не преминувший отметить: "Вот еще одно из мест пребывания этого гения, освещенное признательностью народов. Русские заслуживают удивления в том отношении, что полтора столетия, истекших со времени смерти Петра, ни сколько не уменьшили почтения, которое они питают к его памяти" (ниже - рисунок из издания William Francis Ainsworth. All round the world: an illustrated record of voyages, travels and adventures in all parts of the globe за 1870 год):
Правда, "землянка" постепенно разрушалась, и в 1870-х годах над ней поставили павильон из каменных колонн под железной шатровой кровлей. Он защитил домик от воздействия дождя и солнца, но не смог спасти от событий Гражданской войны, в результате которых петровская "землянка" была утрачена, и от неё остались лишь сложенные из камней невысокие фундаменты, которые сейчас и являются главным экспонатом нынешнего музея (то есть идти сюда стоит либо людям с богатым воображением, либо специалистам-историкам). Сам же павильон в советское время был перестроен в жилой дом и восстановлен в плюс-минус прежнем облике уже в 2015 году:
Ещё одна новая мечеть - большая, яркая и очень не привычная и вообще не характерная для Дагестана (тем и интересная!):
Собственно, это не просто мечеть, это целый Исламский просветительский центр Бабуль Абваб (иногда пишут Баб-уль-Абваб), состоящий из одноимённой мечети, Исламского университета и спортивной школы. Что касается его названия, то, напомню, именно так - Баб-ал-Абваб, что означает "Ворота ворот", именовали Дербент в древности арабы.
..........
И ещё немного о еде. Сразу по приезду - а я приехал в Дербент вечером, уже глубоко затемно, и чтобы долго не искать, зашёл поужинать в расположенный поблизости, вроде бы, пафосный внешне ресторан с ещё более пафосным названием "Дубай", но он оказался очень приятным и демократичным по ценам, и впоследствии я приходил сюда ещё дважды. Особой его "фишкой" является то, что вы можете сесть в общем зале (но я сразу сбежал оттуда из-за громкой музыки), а можете - в отдельном "кабинете", каковых здесь несколько, причём никакой "прибавочной стоимости" за это не берут. Вот, к примеру, "красный кабинет" и "белый кабинет":
Если в "едальном" отношении Турция для меня - это кебабы, то Дагестан - чуду и ещё раз чуду, и никакого мяса при этом не надо:) Не знаю, смог бы я питаться ими, скажем, месяц, но уж за 2-3 дня точно устать не успел, тем более что "чередовал" их и брал с самыми разными начинками (на первом снимке слева - снова курзе, но на этот раз с картошкой).
Правда, кебаб я разок тоже взял - но он, конечно, с турецким и близко не сравнится (хотя ничего плохого сказать про него не могу, просто ... это не Турция:))
Так выглядел чек (один из), благодаря которому я вспомнил название этого заведения:)
А уже перед самым отъездом я - опять чтобы далеко не ходить - пообедал в ещё более "крутом" на вид ресторане "Джумейра", который тоже приятно удивил ценами, и я с удовольствием тут остался:
* * * * * * * * * *
Я закончу рассказ о дневном (потом ещё будет немного "ночного") Дербенте в одном из самых колоритных, атмосферных и живописных мест города - мы снова пройдёмся вдоль Северной крепостной стены, но уже в другом её месте, где "околостенный" променад превратился в красивую прогулочную зону (а сейчас, спустя 3 года, он, судя по фотографиям, стал ещё прекраснее: один только пешеходный обзорный мост, переброшенный одновременно через улицы Ю. Гагарина и К. Мамедбекова чего стоит!).
Здесь снова хорошо просматривается характерная древняя сасанидская кладка (о ней я уже несколько раз писал):
Рядом со стенами установлены старинные (предположительно 11-12 веков) каменные плиты с арабскими надписями, найденные во время ремонтных работ в 2014 году:
А в 2021 году - то есть совсем незадолго до моего приезда - возле Северной стены появилась новая туристическая (и не только!) "фишка" - Хрустальный, или Стеклянный мост, под которым можно увидеть раскопки древней системы водопровода:
И на всём протяжении прогулки вдоль стены на вас немного сверху "поглядывает" главный "страж" Дербента - цитадель Нарын-Кала:
* * * * * * * * * *
Полноценный "туристический" вечер у меня в Дербенте был всего один, идти до крепости было всё ж далековато, в магалы, как мне показалось, бессмысленно, поэтому я выбрал самые интересные места из тех, что уже видел днём в "нижнем" городе, и "мои" сумерки начались на местной "пешеходке" - Улице Счастливых людей:
По-моему, красиво:) Но после появления "обзорного" моста, который я упомянул выше, стало ещё красивее, и хотя сам я его ещё не застал, не могу не показать, как он выглядит сегодня - столь живописна эта "картинка":
На "обычных" улицах Дербента вечером в меру светло - не споткнёшься, но ничего красивого и запоминающегося там нет. Я покажу несколько уличных "сюжетов" просто для того, чтобы дать общее представление, как бОльшая часть города выглядит в тёмное время суток:
... а значит, возле "моей" гостиницы, я и закончу рассказ о Дербенте.
В котором надеюсь в обозримом будущем снова побывать - слишком быстро и к лучшему он меняется в последнее время (и в этом смысле сильно выделяется на фоне остального Дагестана, который громко заявил о себе, как о популярном туристическом направлении, но, к сожалению, мало подкрепляет это практическими действиями - по крайней сере, столь ощутимыми, как в Дербенте...)
С точки зрения исторических достопримечательностей делать в Каспийске нечего, как сейчас говорят, "от слова "совсем". Да и откуда им взяться, если Каспийск - основанный только в 1932 году бывший рабочий посёлок при заводе двигателей "Дагдизель", носивший до 1947 года - когда он стал городом - совсем уж незвучное для "туристического уха" имя Двигательстрой (любопытно, что поселковый совет обращался в Верховный Совет Дагестанской ССР с просьбой о присвоении названия Сталинюрт, но даже тогда оно не встретило поддержки).
И всё же сегодня у Каспийска есть своя - и достаточно привлекательная для туриста - ниша: он хорошо, почти идеально, подходит для базирования в Дагестане на несколько дней. Во-первых, потому что он расположен на берегу моря, а потому имеет и пляж, и в целом неплохую, хотя изрядно "потёртую", набережную с прибрежным променадом. Во-вторых, он маленький и компактный, здесь почти всё "под рукой": и море, и рынок - довольно большой и обильный, и парки, и автовокзал, и магазины (включая привычные всем "Магниты"), и кафе-столовые-рестораны. Но, в то же время, вполне "городской" (то есть далеко не "деревня"), где можно и по улицам походить, если море уже надоело. И, наконец, он чисто территориально более удобен для разъездов по Дагестану (уж на машине или с экскурсиями - это другой вопрос), чем расположенный на самом юге республики Дербент, да и де-факто это единственный город в Дагестане, почти напрямую связанный общественным транспортом с аэропортом (с оговоркой, что остановка маршрутки 320 находится не в нём самом, а метрах в 500 на трассе) - что может быть особенно полезным при позднем прилёте или раннем вылете. В общем, Каспийск - это город для релаксации: если вы хотите просто пожить у моря (ведь море - это не обязательно купаться, море - это ... море:), это атмосфера, это созерцание, шум волны, ракушки на пляже...) и поесть вкусной дагестанской еды, то Каспийск - это как раз то, что вам надо:)
По сути, если вы собираетесь провести в Дагестане несколько дней, выбор места (города) для остановки невелик: либо Дербент, либо Каспийск (какой-нибудь Избербаш всерьёз рассматривать на эту роль несерьёзно по целому ряду факторов "против" и ни одному "за", а про Махачкалу я просто советую забыть). При этом жёстко противопоставлять их я бы не стал: на мой взгляд, идеальной "компоновкой" было бы провести 2-3-4 дня в Дербенте и оставшееся время - в Каспийске, особенно в пляжный сезон. К "минусам" "чистого" Дербента (то есть если жить только в нём) я отношу бОльшую удалённость от многих основных туристических "точек притяжения" (за исключением села Ахты и, естественно, "Луня"), "морские проблемы" ("цивильные" пляж и набережная расположены далековато, да и с очистными сооружениями - о чём я писал выше - не совсем понятно, как обстоят дела), а также то, что город большой, и по нему не "набегаешься": если жить ближе к крепости - до моря далеко, и наоборот. Поэтому в Дербент лучше приезжать ради исторических достопримечательностей, а уже потом - на море в Каспийск.
Что же касается цен, то мне трудно сравнивать, поскольку "мои" Дербент и Каспийск разделяют 3 года, за которые в этом плане многое поменялось. Могу сказать только то, что полноценных отелей в Каспийске мало, и они очень дорогие, поэтому лучше сразу "нацелиться" на квартиры.
На этом "обзор" и "сравнительный анализ " я завершу - и так, боюсь, получилось излишне "долго и нудно", и продолжу "описательную" часть рассказа :)
* * * * * * * * * *
Как я уже сказал, Каспийск - это, прежде всего, море. И к нему мы сейчас и направимся:)
Нет-нет, на этот хитрый прищур мы не поддадимся и налево не пойдём. А пойдём в другую сторону - направо. По прямой от "моего" дома до моря метров 400, но сейчас мы сделаем небольшой крюк, чтобы посмотреть новодельную (как в той или иной степени всё в Каспийске), но красивую Казанскую церковь, возведённую в самый Миллениум - в 2000 году:
Храм явно строили с душой, а потому он получился прекрасным во всех отношениях: и снаружи, и внутри, да и дворик возле него симпатичный и уютный. А про интерьеры хочется сказать особо, поскольку они не только красивые, но и очень нестандартные, что для новоделов ценно вдвойне:
Вот честно: даже мне отсюда уходить не хотелось - при всём моём ... хмм, скажем, политкорректно, неоднозначном отношением к официальным религиям вообще и церквям в частности... И ещё каспийский Казанский храм - прекрасный пример того, что "Божий дом" совсем не обязательно должен быть помпезным, монументальным и мраморным (тут "некстати" вспомнился екатеринбургский "На крови"), а даже совсем наоборот, чем более он уютный и "домашний" - тем "больше Бога" (условно выражаясь) в нём можно найти, потому что истинный Бог - это и есть чувство "дома" (не квартиры, где мы живём, а именно Дома)...
..........
И вот теперь - к морю! Через небольшой парк, в котором, впрочем, кроме аллей со скамейками ничего "для глаза" нет...
На большом заросшем сорняками пустыре возле берега, в котором ещё угадывается бывший пляж, одиноко сидит на столбике совершенно неожиданная для мусульманского Дагестана "голая женщина" - простите, Русалка:
Вообще в отличие от стремительно хорошеющего Дербента Каспийск развивается "в обратную сторону", то есть понемногу приходит в упадок, и сильнее всего это ощущается в его прибрежной зоне: огромная заброшенная территория возле бывшего Дома культуры, закрытые - и явно давно - палатки и автоматы на набережной, те же пляжи, уже превратившиеся - и тоже далеко не сегодня и не вчера - в поляны с дикой растительностью... По всему видно, что он знал лучшие времена, но они прошли лет 10-15-20 назад...
Правда, в самом центре (таковым можно считать бульварную улицу Сулеймана Стальского, идущую от автостанции к главному городскому Парку культуры и отдыха имени М. Р. Халилова на берегу моря) порядок наведён, а самым живописным местом является вынесенная в море на искусственной дамбе беседка-ротонда с надписью "Каспийск" (да, в этаком "санаторном" стиле, ну и что?!):
Ландшафт Каспийска абсолютно ровный, береговая линия в основном тоже, поэтому особых "живописностей" на побережье нет, но всё равно, моооооре!
Пляжи, как видите, здесь большие, широкие, море довольно чистое, но совершенно "детское": чтобы зайти хотя бы по пояс, пройти нужно ... даже не знаю, сколько, потому что я замёрз раньше, чем сумел окунуться, и вернулся на берег, решил прекратить бесплодные попытки "ходить по воде" - не очень тёплой, кстати. Так что при всей кажущейся притягательности курортные перспективы Каспийска туманны, поскольку полноценное купание - явно не его "конёк", а жарким летом сидеть на бережке или "мочить ножки" - затея так себе...
savl1 писал(а) 05 фев 2025, 15:30: ...Дагестана, который громко заявил о себе, как о популярном туристическом направлении, но, к сожалению, мало подкрепляет это практическими действиями
Меня удивляет, что Дагестан, да и другие северокавказские республики действительно одни из туристических центров страны, а на форуме практически нет (по крайней мере не просто зарегистрированных) представителей этих республик.....а ведь могли бы что и посоветовать и подсказать, как местные жители.
Немного пройдём по "верхнему" променаду ("нижний" - это сам пляж:)) вдоль моря:
В одном месте подпорная стена выполнена в форме трибун - у меня даже появилась мысль, что когда-то море начиналось значительно дальше сегодняшней береговой линии, и здесь устраивалась "летняя" сцена или площадки для игры, скажем, в волейбол, а "трибуны" и были трибунами. Но местные, которым я задал этот вопрос, опровергли мою "креативную" гипотезу и сказали, что это просто стена. Ну вот такая она...
В северной части набережная заканчивается аллеей с фонтаном:
Фонарей много, но сейчас они стоят "чисто для антуража": вечером я пришёл сюда, понадеявшись на красивую подсветку, но ещё издали увидел одну лишь темноту...
А в центре набережной устроена декоративная площадка в "скальном" стиле с горкой, "ручейком", горбатым мостиком, каскадными фонтанами и ... козлом на самой вершине "горы":
Пару дней назад в Тбилиси на книжном развале купил отличное грузинское, красочное издание 1988 г. Александр Дюма "Кавказ". Хочу почитать. Интерес появился с подачи этого отчёта.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
АЛебедев писал(а) 08 фев 2025, 08:17:Пару дней назад в Тбилиси на книжном развале купил отличное грузинское, красочное издание 1988 г. Александр Дюма "Кавказ".
Здорово! На русском, я так понимаю? :)
АЛебедев писал(а) 08 фев 2025, 08:17:Хочу почитать. Интерес появился с подачи этого отчёта.
Уверен, что невольно созданные мной в этом рассказе "ожидания" Вас не обманут, и Вы получите удовольствие от чтения - и с познавательной, и с эмоциональной точек зрения. Я даже немного завидую Вам, что Вам ещё только предстоят эти впечатления (всё-таки подобные книги интереснее читать, нежели перечитывать).
В приморском парке (хотя по своим масштабам на это слово он не дотягивает) находится военный мемориал в исламском стиле, этакая "мусульманская часовня":
Бывает социальная реклама, а это - по аналогии - социальная жанровая скульптура:
Мы ненадолго отойдём от побережья (но ещё вернёмся к нему в другом месте) и походим по разным улочкам Каспийска:
Что не удивительно, поскольку в ней о Грузии сказано не меньше, чем о Дагестане, а о Тифлисе больше, чем о любом дагестанском городе. Так что в каком-то смысле это для них "краеведческая" литература:)
А это, на мой взгляд, просто гениально: не абы какое граффити (я не имею в виду то, что снимком выше, оно тоже вполне атмосферное; даже жаль, что в Каспийске подобного немного), а красивый национальный орнамент:
Детский парк по имени "Панда":
Такие объявления - не редкость на улицах города:
Я не могу назвать Каспийск очень зелёным городом, но приятные "зелёные" места и уголки здесь имеются, и это не только скверы и парки:
А эта "акация" (явно что-то семейственное ей) мне очень понравилась: я повидал много южной растительности на наших и европейских "югах", то таких стручков нигде не видел.
Я специально "вставил" в кадр часть своей руки, чтобы показать размер стручков:
Между жилых новостроек "спряталась" (реально: захочешь - не сразу найдёшь!) небольшая мечеть:
А самый красивый новострой Каспийска - современный торговый центр немного в духе старинных восточных постоялых дворов (разумеется, чисто внешне):
Как раз за ним располагается большой городской рынок, куда я пришёл утром в день отлёта (проведя накануне "рекогносцировку"), чтобы сделать то, что почти никогда не делаю в своих путешествиях: закупить "для дома, для семьи" "южных даров", прежде всего - инжира. А заодно прикупил и пару пучков кинзы по смешным для Москвы ценам - по 25 рублей, и это были явно не "3 веточки":) Но вообще говорить о дешевизне местных рынков не приходится: даже на фоне московских супермаркетов они порой поражали: например, найти персики дешевле 200 рублей было практически невозможно...
..........
А теперь - снова о еде:) Ещё с прошлого раза у меня осталась "недосказанность": я так и не попробовал знаменитую дагестанскую абрикосовую кашу (или кашу из кураги) - надо сказать, что её предлагают далеко не во всех едальных заведениях вне зависимости от их статуса. Поэтому сейчас, "со второй попытки", я задался целью всё-таки устранить этот пробел, и это мне удалось: сначала в кафе с турецким именем "Маниса" (так называется "город мечетей" недалеко от Измира), а потом в столовой "Мускат" с абсолютным 5-звёздочным рейтингом, расположенным ... на рынке (если б ни отзывы, я бы никогда не решился поесть в "рыночной" столовой). Кстати, оба заведения могу искренне рекомендовать, а в "Манисе" - о чудо (для Дагестана)! - даже принимали оплату картой:)
Интересно, что в "Мускате" я не увидел каши на прилавках и на всякий случай спросил о ней. И знаете, что мне ответили? "Если подождёте, сейчас сделаем". "Сколько?" - "Минут 15-20". И сделали! Разумеется, не на меня одного, вынесли сразу несколько порций, но всё-таки сварили её исключительно под меня. Приятно...
Сама каша довольно вкусная (особенно для тех, кто любит каши в принципе), немного приторноватая (но это же абрикосы, а, точнее, в это время года уже курага), но чтобы скомпенсировать эту сладость, в неё добавляют немного урбеча (в обоих случаях он шёл "опционно", то есть по моему желанию: хочу - кладут, нет - значит, нет. Естественно, в первом случае порция стоила немного дороже). В целом мне понравилось, хотя в 3-й раз я уже её брать не стал бы, но если бог даст, и я всё же окажусь в Дербенте через годик, то с удовольствием поем её снова - если, конечно, найду.
Недалеко от "моего" дома в Каспийске обнаружился чудесный магазинчик-пекарня, специализирующийся на чуду, а чуду, как я уже писал, для меня самое вкусное из того, что можно съесть в Дагестане, так что тут я уже "оторвался", тем более что жил я на квартире, и завтраками себя обеспечивал сам.
Примечательно, что если готовых чуду с какими-то начинками "здесь и сейчас" на прилавке нет, то их можно заказать - хоть 1 штуку - и прийти за ними через полчасика - тем свежее и пышнее они будут. А одну разновидность чуду - ботишал, считающийся традиционным аварским блюдом - пекут исключительно на заказ, потому что считается, что его надо есть только свежеприготовленным (тем не менее, я умудрился привези пару кусочков домой, и когда мы разогрели их, они, конечно, немного отличались от только что испечённых, но всё равно оставались очень вкусными). Ботишал - это, фактически, чуду с творогом, но не совсем "классическим", а "деревенским", представляющим собой нечто среднее между творогом и сыром.
Ценовой расклад в этой пекарне был таким: "маленькое" чуду (на ужин его вполне хватает) - 100 рублей, большое - 200, а ботишал - только большой и только за 200.
Мой "приветственный ужин" (то есть по прилёту и приезду в Каспийск) - курзе с мясом и салат:
И просто "ужин туриста":
Я не любитель коньяка в принципе, поэтому взял маленькую бутылочку чисто "для галочки", и удовольствия предсказуемо не получил...
А ещё, хоть это непосредственно к Дагестану и не относится, на площади буквально напротив моего жилища была фирменная палатка мороженого фирмы "Славица", которую я очень уважаю за нестандартный ассортимент и адекватные цены. Встретить "Славицу" можно далеко не в каждом городе, но тут мне повезло, причём уже второй раз за год (первый был чуть раньше в Мелекессе-Димитровграде).
Это совсем не банан, а "баначик" - самое антуражное из мороженых ""Славицы":
И всё-таки Каспийск - это, прежде всего, море, и сейчас мы попрощаемся с ним, зайдя за каменную дамбу, на которой стоит "открыточная" ротонда. Здесь находится нечто вроде "дикого пляжа", хотя когда-то, во время расцвета Каспийска, он явно был просто продолжением основного:
Пляжик, надо сказать, симпатичный, и хотя тут купаются с не меньшим успехом, чем на "основном", сюда приходят в основном для отдыха и релаксации, "просто посидеть", и даже с колясками - в отличие от "центральных" пляжей, здесь есть, как вы видели на фото, даже длинный пандус, ведущий от набережной. Кстати, он переброшен через совсем крохотную "дюну" с мелким бархатистым песочком:
Далеко в море, почти в 3 километрах от берега, виден заброшенный 8-й цех завода "Дагдизель", запущенный в 1939 году для испытаний торпед, которые производились на самом заводе; пишут, что во время Великой Отечественной войны 55% всех советских торпед были выпущены именно здесь. Интересно, что в период работы в здании 8-го цеха, предназначенного для полноценного размещения 60 человек, имелись не только общежитие для сотрудников, столовая и библиотека, но и лифт и спортзал, а на полу почти везде лежал паркет.
Цех проработал до 1966 года, после чего был оставлен и предоставлен самому себе и морским стихиям. Сейчас к нему даже возят экскурсии, хотя многие говорят, что это мероприятие далеко не безопасное: с расстояния остов цеха хоть и выглядит относительно цельным, но на самом деле находится в очень плохом состоянии и уже изрядно проржавел и порушился.
* * * * * * * * * *
И закончу я эту коротенькую "главу" о Касписйке, как обычно, вечерними фотографиями. Особо красочной подсветки здесь не было, но я провёл в Касписйке несколько дней, темнело ещё не очень рано, но уже и не поздно, так что тёмного времени у меня имелось много, и вечерами волей-неволей приходилось куда-то идти. И прежде всего - в район набережной и приморского парка, где хоть что-то подсвечивалось, да и "жизнь" здесь какая-никакая была; правда, всё равно очень "местами".
Одним из таким "мест" была, конечно, живописная ротонда, которую облюбовали не только гуляющие и отдыхающие, но и рыбачки, и они даже кого-то вытаскивали:
Крайне интересно выглядело море в это время: обычно волны, неважно, большие или маленькие, всё же являют собой хаотическую "картинку": одни пенятся, другие нет, одни по мере приближения к берегу растут, а другие, напротив, опадают и почти "рассасываются" - ну и так далее; в общем, двух одинаковых волн просто не найти. А тут, смотрите, волны просто "строем", абсолютно монотонно и синхронно, как в едином ритме "ползут" к берегу:
Очень завораживающее зрелище, глаз трудно оторвать, хочется смотреть и смотреть на это "вечное движение"...
Совсем стемнело:
...
Ещё несколько мест и уголков, которые обратили на себя внимание вечерами:
==============================================
И теперь, завершив "городскую тему", я покажу некоторые другие - в основном, природные - достопримечательности Дагестана. Сразу скажу, что в особый восторг я от них не пришёл, и в целом Дагестан сильно проиграл прошлогодней Северной Осетии вкупе с горной Ингушетией, откуда я приехал, буквально захлебываясь в собственных впечатлениях. Конечно, Дербент есть Дербент (даже при всех минусах его "евроремонта"), и с ним Владикавказ не сравнить, но всё остальное оставило меня ... не сказать чтобы равнодушным, но точно без "суперВау". Ну, побывал и побывал, увидел и увидел; да, было интересно и местами красиво, но "через душу" не прошло.
Справедливости ради отмечу, что чтобы получить действительно потрясающие впечатления, по Дагестану нужно ездить на машине, причём на своей, когда ты полностью сам себе хозяин, и очень желательно - с хорошей (или хотя бы выше средней) проходимостью. И речь даже не идёт о раскрученных местах - таких, как Гуниб, Гоор, Чох или бывшая столица Аварского ханства Хунзах, описанный в повести А. А. Бестужева-Марлинского "Аммалат-бек", читая которую у меня постоянно возникали ассоциации с лермонтовским "Героем нашего времени", причём неизменно не в пользу последнего. Скажем, в дороге (а я не буду скрывать, что как и в Осетии, я "продал" свою самостоятельность в пользу организованных экскурсий, прекрасно осознавая, что при этом теряю, но также понимая, что выигрываю - и второе всё же перетянуло) я несколько раз подмечал, где бы я точно свернул, куда бы поехал и даже где остановился бы - и, уверен, оказался бы в полном восторге, но для этого нужен совсем иной во всех отношениях формат путешествия. А оно, как известно, всегда "искусство возможного", и в рамках моего "возможного" я постарался взять от Дагестана по максимуму, хотя и далеко не всё, что мог даже в такой ситуации. Так что все мои впечатления надо рассматривать именно в контексте вышесказанного, а также с учётом того, что мне не очень повезло с "погодами".
