Легенды Горного Алтая (на лошадях к подножью Белухи в июле)

[АЛебедев]

Вступление
На Алтае, как в Горном, так и в Монгольском я путешествовал не менее 15 раз. Я ходил пешком, сплавлялся на плоту, путешествовал на машине, а также на лошадях. Прошел по тропам Алтая не одну тысячу километров. Последний раз путешествовал по Алтаю в июле-августе 2020 года.
Итогом моих путешествий стало три путеводителя:
«В горах Алтая» (4 издания: 2005, 2006, 2007 и 2009);





«Алтайскими тропами» (2 издания: 2007 и 2012);



«По Русскому и Монгольскому Алтаю» (2008).

В «Легендах Горного Алтая (на лошадях к подножью Белухи в июле)» я хочу рассказать о моем первом путешествии к подножию Белухи на лошадях по Ороктойской тропе. Это очень красивая тропа. Людей здесь ходит не так много, поэтому можно встретить диких животных, например, в сентябре я гуляю по этой тропе и любуюсь гоном маралов. Также встречаются здесь и теке - горные козлы.
По Ороктойской тропе я водил разные группы 3 раза в разное время года. В отчете я выкладываю фотографии из разных путешествий по этой тропе.
Южное подножие Белухи является очень популярным местом среди туристов. Чаще всего, народ туда приходит по долине реки Аккем, а уходит обратно через перевал Кара-Тюрек и долину Кучерлы. С 2000 года туристы стали немного богаче и поэтому они начали брать лошадей. Тогда и возникла Ороктойская тропа. До 2000 года это была обычная тропа охотников.

Маршрут к подножию Белухе является одним из самых популярных на Алтае. Он занимает минимум 11 ходовых дней. В последние годы на Аккемском озере стоят пограничники. Чтобы погулять по Аккемскому леднику, требуется иметь разрешение на посещение погранзоны.

Что почитать
1. Басилов В. Н. Избранники духов. М.: Изд-во политической литературы, 1984.
2. В.И. Молодин, Н.С. Ефремова. Грот Куйлю — культовый комплекс на реке Кучерле (Горный Алтай). // Новосибирск: 2010
3. Сапожников В. В. По Алтаю. М.: ГИГЛ, 1949.
4. Полосьмак Н. В. Всадники Укока. Новосибирск: ИНФОЛИО-Пресс, 2001.


Кстати
На форуме есть еще один мой отчет о путешествии по республике Алтай Весенняя поездка в Горный Алтай (апрель 2016)
Также я выложил отчет о путешествии по Монгольскому Алтаю Дороги Монголии (Монгольский Алтай в сентябре)

[АЛебедев]

1-й день.
Из Москвы я с Серегой Крыловым прилетели в Барнаул в 06.30 утра. Получили багаж, сели в такси и поехали на автовокзал в Барнаул (ехали 30 мин.). Здесь мы сели в маршрутку и отправились на ней в город Горно-Алтайск.
В Горно-Алтайске пересаживаемся в микроавтобус, который должен везти нас дальше еще 500 км. Смотрю, на автовокзале маячат две иностранные девушки. Спрашиваю, в какие края они намыливаются идти? Оказалось, что туда же, куда и мы - к Белухе. Предлагаю моему клиенту подкинуть супостаток до Тюнгура. Он соглашается. Девчонки загружаются в микроавтобус. Я обращаю внимание на то, что у них очень маленькие рюкзачки, и похоже, что у них нет палатки. На всякий случая спрашиваю: где девушки собираются спать на маршруте? "Как где? - удивляются басурманки - в избушках!" Мы читали, что в России есть избушки в каждом лесу...
Через пару часов я предлагаю Серёге купить по дешевке живого барана (как сейчас помню, стоил он в районе 100 долларов.). Серёга соглашается. Я обращаюсь с этой просьбой к Коле - нашему водителю. Заезжаем на первую ферму - нету. На 5-ю, на 10-ю - тот же результат. Погода портится. Начинается мелкий дождик. В конце концов заезжаем на ферму, где есть бараны. Перед въездом лежат десяток убитых собак. Я спрашиваю, что случилось. Оказывается ночью на ферму напали волки и порезали несколько овец, а собаки этот момент прощёлкали. Поэтому их утречком всех и перестреляли.
Короче, покупаем овцу, запихиваю ее к себе на переднее сиденья под ноги. Трогаемся. Застреваем в грязище. Супостатки молчат. Я вылезаю. Толкаю. Не получается. Прошу помочь Серегу. А он как был после самолета в костюме-тройка, так и не успел переодеться. Короче, через 5 минут мы машину вытолкали, но Серёга уже был в бычках-томатах.
Едем дальше. Смотрю овца хрипеть начинает. Я говорю Коле, чтобы он искал место для ночевки, а то овца подохнет раньше времени.
А вокруг - Канская степь. Здесь еще Рерих в 1926 году путешествовал. А нам нужно 2 вещи: вода и дрова. Около 8 часов вечера съезжаем с дороги и подруливаем к какой-то переплюйке. Дождь по-прежнему наяривает. Коля раздает задания. Он - режет овцу. супостатки заходят по колено в речку и промывают кишки от дерьма. Серёга должен поставить палатку (он ее видел первый раз в жизни). А я должен где-то раздобыть дрова и развести костёр. Хорошо, что рядом мост деревянный для автомобилей стоял. Короче, дрова я раздобыл.
К тому времени стемнело. Прошло уже часа 1,5, как мы сюда приехали. Выпили нашего. Коля развернул микроавтобус в сторону реки и врубил мощные фары. Девчонки (одна - испанка; вторая была из Австрии) на середине реки всё ещё возились с кишками. От второго стакана водки девушки уже не отказались. И после него начали петь какие-то свои песни.
Первым делом Коля начал готовить традиционное алтайское блюдо - кирзым. Это своеобразный шашлык у кочевых народов. Наш водитель у овцы вырезал вместе со шкурой и шерстью грудину размером 40х40 см. Ее он насадил вдоль ребер на 2 деревянные палочки и зажарил на углях. После он очистил опаленную шкуру, разлил водку и предложил попробовать кирзым. М-м-м, пальчики оближешь...
Шел уже 2-й час ночи. Костер горел отлично. Машин почему-то не было ни одной. Решили приготовить кровяную колбасу. Для этого быстро отварили гречку, порубали лук и чеснок, смешали всё это хозяйство с кровью и Коля все засунул в кишки. Есть уже не хотелось, поэтому колбасу мы оставили на завтра, вернее, уже на сегодня.

[АЛебедев]

2-й день.
Утречком мы сытно позавтракали и тронулись в далёкий Тюнгур…
После обеда мы наконец-то добрались до Тюнгура.
Переехали по мосту на правый берег Катуни и остановились на уютной турбазе «Высотник». От неё начинаются многие маршруты, ведущие к подножию высочайшей горы Алтая - Белухи. Я и мой друг Сергей Крылов приехали сюда, чтобы увидеть Белуху и Аккемский ледник, сползающий с северных склонов Белухи (4506 м).
С Белухой связана одна легенда. В начале ХХ века алтайцы ждали прихода своего Спасителя - Ойрот-хана. Предвестником этого события должно было стать разрушение одной из вершин Белухи. Весной 1904 года 12-летняя девочка Чугул пасла овец в урочище Теренг и встретила там всадника в белом одеянии. Весть о Белом всаднике быстро разнеслась по кочевьям. Гонцы приглашали всех желающих собраться в долине Теренг, у подножия горы Кырлык, для поклонения Белому Бурхану. Так на Алтае возникла новая религия - Белая вера, которую и сейчас еще можно встретить в Горном Алтае.
Мне было интересно узнать, действительно ли изменилась конфигурация вершин Белухи в начале века. Случайно в руки попала книжка Самуэля Тюрнера, который в апреле 1904 г. попытался зимой взойти на Белуху со стороны Аккемского озера. Перед восхождением Тюрнер несколько дней ходил по Аккемскому леднику и заметил, что вся его поверхность была покрыта молодыми глыбами. Их острые грани не были затуплены эрозией. По оценкам Тюрнера, общий вес глыб составлял примерно полмиллиона тонн. Автор в своей книге привёл много фотографий. Возможно, Белуха изменилась после 11-бального Кузнецкого землетрясения, которое произошло 19 июня 1898 г.
Я с моим другом Сергеем решили пройти маршрутом Тюрнера к Аккемскому леднику и посмотреть на каменные глыбы.
Несколько слов о супастатках. Когда мы приехали в Тюнгур, то я предложил девушкам пройти маршрут с местным мужиком, который знает тропу. Также я уговорил их нанять вместе с мужиком и его лошадь, чтобы она тащила их шмотки. Супостатки согласились. Местному мужику я сказал, чтобы он девчонок не трогал, а то ему будет плохо. Когда мы с Серегой вернулись в Тюнгур после маршрута, то алтаец, который их сопровождал, сказал мне, что никаких проблем не было. Потом я встретил испанку в Москве на международной туристической выставке, и она мне тоже подтвердила, что мужик к ним не приставал.

3-й день.
Поднялись пораньше, позавтракали и отправились в поселок Тюнгур. Перешли через висячий мост.





Входим в деревню. Тюнгур был образован в начале XX в. на месте двух русских заимок, построенных в устье одноименной реки. Русский путешественник В. В. Сапожников останавливался в Тюнгуре в 1895 г.: «У брода через небольшую речушку приютился совсем молодой русский поселок из трех-четырех избушек. Это заимка Кузьмина и Рехтиных. Около маленьких изб валяются щепы; в стороне - еще непокрытый погреб. Вообще по всему видно, что тут поселились недавние пришельцы».
Первые поселенцы Тюнгура относятся к третьей волне русской миграции на Алтай. Царская казна остро нуждалась в деньгах, и Комитет министров принял положение о заселении алтайских «пустолежащих земель». Переселенцы наделялись 15 десятинами земли на одну мужскую годную душу и должны были платить оброк по 6 р. с ревизской души в год.
Население современного Тюнгура наполовину состоит из алтайцев, а наполовину - из кержаков (старообрядцев).



Мы с Серегой идем по центральной улице, которая названа в память о товарище Сухове. Прямо на дороге встречаем журавля-красавку.



Проходим мимо магазина и почты.
Примерно в середине деревни мне удалось нанять местного охотника Митю Лошакова с 3 лошадьми.
Митя пообещал завтра приехать к 8 часам утра ко входу турбазы «Высотник» с 3 лошадьми.
Мы с Серегой прошлись по Тюнгуру к нижнему (если ориентироваться по течению Катуни) его окраине. Здесь стоит неказистый памятник герою гражданской войны товарищу Сухову.
Сухов со своим отрядом устанавливал Советскую власть на земле кержаков. Подозреваю, что в те времена происходили события, похожие на те, что были в прошлом и этом году в Восточной Украине. Короче, 9 августа 1918 г. отряд Сухова попал в засаду, в которой недавние русские переселенцы положили 144 бойца Сухова. Причиной этой засады послужил грабеж красноармейцами продовольствия у местных жителей Тюнгура.



Я с Серегой решаю попытаться подняться на гору Байду. Одна из тропинок начинается как раз от памятника. Сначало идем через открытое пространство, а затем заходим в смешанный лес. Замечаю на березе ястреба-тетеревятника.



Рядом летает пестрая кедровка.



Часа через 1,5 после памятника я решил передохнуть. Остановился, установил треногу и немного пофотографировал Катунский хребет.



Казалось, что до него рукой подать, хотя нас разделяло 45 км.



Вот и двуглавая Белуха: слева возвышается восточная вершина, справа в облаках – западная.



К подножию Белухи мы пойдем по водоразделу между реками Аккем и Аргут. На фотографии видна восточная вершина и фрагмент водораздела, где мы будем идти дня через два.



Побродив по лесу еще с полчаса, решаем вернуться. А вот так сверху видно устье реки Кучерла, через которую мы завтра с утра должны перейти по мосту. Ее вода намного светлее, чем у Катуни. Справа внизу виден Тюнгур, а в правом верхнем углу фотографии просматривается деревня Кучерла.



Прогулка на гору у нас заняла часа 3.
Вернулись в Тюнгур. Я рассказал Сереге, что название деревни переводится как «шаманский бубен». Непонятно, с чем связано это название. Ведь поселенцам из Центральной России вроде бы выделили место на пустующем берегу Катуни.
В начале 1930-х годов канул в прошлое алтайский шаманизм. В музеях Бийска, Горно-Алтайска и Санкт-Петербурга сохранились некоторые шаманские атрибуты, в том числе и шаманские бубны. Основные сведения об алтайском шаманизме собрали в начале века алтаеведы А. В. Анохин и Л. П. Потапов.
Шаманский бубен - тюнгур - являлся важным инструментом алтайских камов (шаманов). Материалом для его изготовления обычно служила лиственница, из которой кам делал обод. На обод с внешней стороны натягивалась шкура коня или марала. Внутри обода крепилась вертикальная резная рукоятка - чалу, которая символизировала «хозяина бубна» - тюнгур ээзи.
Тюнгур ээзи - это дух предка шамана. На некоторых рукоятках вырезали личину «хозяина бубна». Известен бубен, у которого по концам рукоятки вырезаны две разные личины. Бубен с двухголовой рукояткой называли каным. Так именовался покровитель тюнгура. Каным - это дочь верховного божества Ульгеня, летающая на птенце беркута. Во время камлания бубен для шамана становился верховым животным, причем тем, шкурой которого был обтянут обод. Некоторые бубны имели даже тюнгурдинг тыны, т. е. «повод бубна», который состоял из двух жгутов черного и желтого цвета и прикреплялся к верхней части рукоятки. Этот обычай перешел в шаманизм от древних тюрок, у которых конь «переносил» своего умершего хозяина в загробный мир. Такого коня специально готовили к захоронению вместе с хозяином и называли койылка.
В представлении шамана, когда он скитался по Верхнему миру, бубен мог использоваться и в качестве боевого лука для отражения нападений злых духов и враждебных шаманов.
Кроме вертикальной деревянной рукоятки внутри бубна также закреплялась железная перекладина, которая символизировала тетиву лука и называлась кириш. На нее надевали металлические подвески, которые назывались ок. Они символизировали стрелы.
Иногда в своих путешествиях шаман встречал море или реку, и тогда бубен становился лодкой. В этом случае колотушка бубна служила веслом. Бубен также служил сигнальным инструментом для созыва духов-помощников к началу камлания и для обозначения готовности шамана к перемещению в Верхний или Нижний мир.
Во время камлания шаман должен был погонять своего «коня». Для этого служила колотушка - орба. Среди шаманов считалось, что хорошая колотушка важнее бубна. Обычно орбу вырезали из куста таволги. Затем ее обтягивали войлоком и шкуркой соболя, горностая или зайца шерстью вверх. Материал для изготовления тюнгура и орбы подсказывал шаману дух бубна - тюнгур ээзи.
Каждому каму его дух-покровитель отводил на жизнь несколько бубнов, причем у каждого бубна был свой определенный срок камлания. Например, дух-покровитель решал: шаману дается 7 бубнов, по три года на каждый. Это означало, что через 21 год шаман должен был умереть. В конце жизни про такого кама говорили, что он загнал семь «коней». Когда кама хоронили, его тюнгур вешали на дерево у могилы. Кожу тюнгура прорезали ножом, а обод надламывали. Считалось, что со смертью кама умирал и его тюнгур.

Часам к 4 вернулись на турбазу «Высотник». Ноги немного гудят. Плотно пообедали и завалились спать.
Вечером попили разливного пива, которое продавалось на турбазе и пораньше устроили себе отбой.

[АЛебедев]

4-й день.
Ранний подъем. Переоделись в трейкинговую одежду. Завтракаем на турбазе.
В 8.00 встречаем Митю с лошадьми возле ворот турбазы. Выкидываем все из наших рюкзаков и все барахло, продукты, палатку и кухонное снаряжение равномерно распределяем по 6 сумам. Не забываем уложить личное снаряжение и продукты сначала в герметические мешки, а затем уже помещаем их в сумы. Стараемся, чтобы металлические предметы: котелок, миски, ложки и кружки не соприкасались и не звенели. Иначе от незнакомого шума лошадь может испугаться и понести.
Процесс упаковки в первый день занял часа 2.
В 10.00 стартуем.



Грунтовая дорога через 1,5 км привела наш небольшой караван в посёлок Кучерла. Здесь живут родители Митиной жены, и поэтому первая остановка состоялась именно здесь.



Мы не смогли воздержаться от тяжкого греха чревоугодия и с удовольствием поддались искушению. Экзотический толкан (ячменная мука, залитая чаем и заправленная свежей сметаной) - невероятно простое, но обладающее живым алтайским колоритом блюдо - позволило полностью утолить разыгравшийся аппетит. Пока мы пробовали, нам рассказали, что в селе живут алтайцы из рода кергил, майман и кёбёк. Род по-алтайски называется "сеок", то есть кость. У южных алтайцев насчитывается около 30 сеоков. Люди, принадлежащие к одному роду, считаются родственниками, и их называют "единоутробными". Каждый сеок имеет своего родового хранителя. Это может быть гора, дерево или животное. Родовым деревом у рода майман является берёза, а особо почитаемым животным - косуля; у рода кёбёк - можжевельник и волк.
После трапезы переправились через реку.

Внимание! В деревне Кучерла есть 2 моста. Мы перешли через нижний, если смотреть по течению реки мост.

Углубились в смешанный лес. Неторопясь едем по грунтовой дороге.



Погода явно благоприятствует нам: солнышко светит, птички щебечут, и комаров нет - красота! Я еду замыкающим и пытаюсь что-нибудь заснять на фотоаппарат. Впечатления сменяются так же быстро, как окружающие пейзажи. Пройдя через урочище Аласкыр (в переводе - "пегий жеребец"), мы вышли к одноимённому ручью, от которого начинается подъём на перевал Кузуяк (1513 м).



На краю тропы встречается мощный, диаметром около метра, шаровидный куст. Его украшают крупные, величиною с большую розу, светло-красные цветы. Это пион уклоняющийся (Paeonia anomala) или марьин корень. Свое название он получил от имени древнегреческого бога Пеана, который лечил богов Олимпа. Пеан был талантливым врачом, и это вызвало зависть у его учителя Эскулапа. Последний решил отравить своего ученика. Однако Аид в благодарность за свое исцеление превратил Пеана в прекрасный цветок.
Алтайцы это растение называют чайна баш. Раньше его употребляли в пищу. Северные алтайцы - шорцы - собирали корни дикого пиона весной, затем высушивали, растирали на ручной мельнице и делали лепешку или кашицу. Челканцы (они населяют долину р. Лебедь) также запасали на зиму корень этого растения. Вначале его вываривали, чтобы уничтожить яд, затем высушивали, растирали в муку, смешивали с ячменным толокном и делали лепешки.



Грунтовая дорога приводит нас на некатегорийный перевал Кузуяк (1513 м).



Название перевала происходит от сочетания слов куш («птица») и айак («нога»). На седловине - кедр с многочисленными лентами. По алтайскому поверью, люди после смерти становятся духами той местности, где они умирают. Ленты на деревьях вяжутся в знак уважения к Хозяину перевала. Деревья, с которых свисают ленты (их называют ялами), раньше назывались деревьями шамана. Считается, что именно на них и живут духи. Раньше вместо ленточек на деревья подвязывали конский волос. Серега не удержался и тоже повесил свою ленту. Правда, он не повернулся при этом к солнцу.



Спуск всегда беспокойнее, чем подъём. Лошади это чувствуют так же, как и человек: они начинают нервничать, пытаются обогнать друг друга, и их приходится сдерживать. При выполаживании склона кони становятся спокойней.
На ходу срываем ягоды жимолости. Горсть фиолетовых ягод приятно освежает.
Совершенно неожиданно мою ногу пронзает сильная боль - это лошадь прошла через заросли коноплёвой крапивы - чалкан. Было время, когда старообрядцы лечили простуду оригинальным методом: вечером хлестали больного этой самой крапивой, и к утру хворь проходила. Незаметно для себя спускаемся на речную террасу реки Аккем.



Внимание! Тропа спускается к высокому левому берегу Аккема. Здесь развилка. Направо – верх по левому берегу уходит пешая тропа к Аккемскому озеру. Она короче, но труднопроходима для лошадей из-за участка курума. Поэтому мы идем прямо к мосту и дальше выходим на начало Ороктойской тропы. Она более протяженная и идет к аккемскому озеру по водоразделу между реками Аккем и Аргут.

Переправившись по мосту на другой берег, выходим на большой луг и проходим мимо пары журавлей-красавок, которых алтайцы называют турна. Их грациозность побуждает меня достать камеру.

Фотография Валерия Мосейкина


Решаем остановиться на ночёвку в устье ручья Ороктой, хотя и провели сегодня в седле всего 4 часа: ни я, ни Сергей до этого не путешествовали верхом, и наши задницы нуждаются в преждевременном отдыхе.
После обеда пошли прогуляться вниз по Аккему.

Вид на урочище, по которому мы проехали перед самой стоянкой.


Но буквально через десять шагов были остановлены зарослями дикой клубники. Насытившись, вышли на большое поле, заросшее всевозможными цветами.
Заброшенная сельхозтехника указывала, что когда-то здесь что-то выращивали. Над полем висел тяжёлый запах разнотравья. Повсюду прыгали тысячи кузнечиков. Приятно пахнет Шлемник приземистый, он же Шлемник остролистный.



Погода стояла хорошая, и с разговорами мы вышли к устью Аккема. На берегу стоит одинокий зимний домик, одна половина его разрушена, а другая закрыта на замок. Это всё, что осталось от посёлка Аккем, разорённого в 1950-е годы. До войны здесь жил известный сказитель (на Алтае их называли кайчи) из рода сагал Салдабай Савдин. Интересно, что раньше алтайцы были очень суеверными, и на охоту брали с собой кайчи с тем, чтобы он вечером рассказывал окрестным духам сказки - черчек. Их персонажами были животные, птицы и албыны - демонические существа, живущие в горах и лесах. Считалось, что если сказки понравятся лесным духам, то они устроят охотникам богатую добычу.
В советское время этнографы успели записать у Салдабая Савдина текст героического сказания «Кан-Алтын».
И еще про алтайских сказителей. С давних пор на Алтае жили люди, которые владели искусством кая - напевным исполнением народных сказаний. Звали их кайчи. Они исполняли героические и другие сказания горловым пением под аккомпанемент двухструнного щипкового инструмента - топшуура. Интересно, что сами сказители считают, что кай является не их собственным голосом, а голосом духа-покровителя.
По легенде, хозяйка Алтая подарила кай и топшуур своему избраннику-охотнику. В противовес этому хозяин Нижнего мира Эрлик наградил своего избранника-певца способностью кёёмей (игра голосом без слов) и инструментом икили (инструмент внешне похож на топшуур, но играют на нем смычком).
Хозяйка Алтая показала своему охотнику-кайчи место, где тот сможет найти топшуур: у подножия расщепленного молнией кедра. В дальнейшем деку топшуура изготовляли из цельного куска кедра, лиственницы, березы или пихты. Затем ее обтягивали тонковыделанной шкурой, снятой с головы овцы. Струны делались из волос, отрезанных от хвоста белой кобылицы.
В представлениях алтайцев, каждый кайчи имеет своего кай-ээзи - хозяина кая. Считается, что именно дух-покровитель «кайларит устами сказителя». Для кайчи во время повествования существовало несколько запретов. Исполнитель кая не имел право забывать или путать имена героев, а также оставлять сказание незавершенным. Старожилы еще помнят, как сказитель Якуб исполнял односельчанам сказание «Алтын-Кылыш». По неизвестной причине он не довел его до конца. Как рассказывает сказительница, хорошо знавшая Якуба, ночью к нему пришли богатыри из этого сказания, избили его и изломали его кай-комус. Кайчи Якуб после этого слег и вскоре умер. А вот другой пример. «Однажды кайчи Пашке решил рассказать сказание «Човаш-оолак и Окус-оолак», в котором нельзя было ошибаться, иначе дух кайа мог наказать. Во время сказывания кайчи неправильно назвал имя богатыря. Ночью к нему явился некий черный человек с волосяной веревкой (кыл паг) в руках. Он обмотал волосом лежавшего на кровати кайчи и предрек ему в наказание за искажение сказания смерть через 3 дня, а затем сбросил его на пол. Домашние даже проснулись от звука падения. Утром сказитель встал, голову повесил, не кушает. Говорит родственникам: «Не болею, а хуже болезни у меня, через 3 дня умру». Как рассказывают, через 3 дня кайчы Пашке, действительно, скончался».
Существует предположение, что если сказитель из-за неточности в воспоминании называл некий образ искаженным именем, то этот образ материализовывался с изувеченным телом и не был полностью готов к действию. Что интересно, бывали случаи, когда старые кайчи путали имена богатырей, сами того не замечая. И с ними ничего плохого не случалось. Исследователи эпосов считают, что проблема запрета на искажение сказания появлялась только в том случае, если исполнитель осознавал свою ошибку.
Интересно, что на Руси сказители также общались с миром духов. Так, вначале «Слова о полку Игореве» говориться: «Начаться же той песни по былям сего времени, а не по замыслу Боянову. Потому что Боян вещий если кому хотел сложить хвалебную песнь, то растекался мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками». Возможно, творческие силы Боян черпал, путешествуя по Мировому дереву.
Сказители занимали видное место в алтайском обществе. Раньше их обязательно звали на главные праздники и свадьбы. В сентябре, перед охотой, кайчи был почетным гостем охотников. Его приглашали, потому что полагали, будто через связь с духами он может принести удачу. Кайчи звали и во время таежного пожара. Считалось, что только он может найти магический камень тьада, с помощью которого, по поверьям алтайцев, можно остановить огонь, вызвать дождь, покарать врага и оживить умершего.

Но вернемся к нашей прогулке. Прогуляв до вечера и отсняв сотню фоток, мы вернулись в лагерь. За ужином Митя рассказал о своём соотечественнике Александре Кайгородове, который в годы гражданской войны попытался установить в долине Уймона народную власть, но смог продержаться только 4 года. Осенью 1921 г. в устье Аккема находилась одна из партизанских баз Кайгородова.

Кайгородов Александр Павлович сыграл значительную роль в истории Алтая во время гражданской войны. Родился он в 1887 г. в селе Катанда. Его отец был крестьянином-переселенцем из Томской губернии, а мать - алтайкой. Кайгородовы отлично знали местные горы, и их знаниями пользовались первые исследователи Алтая. Так, Нестор Кайгородов в 1897 г. служил проводником в экспедиции В. В. Сапожникова. В 1902 г. Александр Кайгородов окончил среднюю школу в пос. Сок-Ярык. До призыва в армию служил таможенным объездчиком в Кош-Агаче и в совершенстве изучил пограничные с Китаем горы. Проживал с женой и сыном в пос. Абай.
Есаул Кайгородов в 1915 г. окончил ускоренный курс тифлисской школы прапорщиков. С германского фронта вернулся полным Георгиевским кавалером.
Кайгородов был непримиримым врагом большевиков, поэтому решил установить в долине Уймона народную власть, автономную от России. Вокруг себя он собрал большой отряд, состоящий из алтайцев и кержаков. Повиновались ему беспрекословно. Это был грубый, огромной физической силы человек. Рассказывали, что шутя он мог перебросить двухпудовую гирю через крышу дома. Во хмелю Кайгородов был способен прибить любого из своих офицеров. Это был настоящий казачий атаман времен XVII-ХVIII вв. Власть не только любил, но и умел властвовать; обладал врожденным чувством справедливости. Во время Монгольской экспедиции Кайгородов был единственным атаманом, кто принимал под свою защиту евреев и не допускал насилия над монголами.
При поддержке местных кержаков он контролировал горные районы и возглавлял алтайское сопротивление. Зимой 1921-1922 гг. его отряд базировался в долине Аргута. В апреле Кайгородов приехал в с. Катанда, где собралось около сотни алтайцев, желавших вступить в отряд. В ночь на 22 апреля 1922 г. красному командиру Долгих удалось повторить суворовский подвиг: в зимних условиях он провел своих бойцов через Яломанские белки. Красноармейцы окружили дом, где ночевал Кайгородов, и открыли огонь. Расстреляв все патроны, Кайгородов, по одним данным, принял цианистый калий, по другим - последний патрон пустил себе в голову. «Так закончил жизнь один из выдающихся партизан Сибири революционного времени 1919-1922 гг. Он заслуживает доброй памяти уже по одному тому, что, будучи непримиримым врагом большевистской России, боролся с нею до последнего вздоха… Был крутым, подчас жестоким, но справедливым человеком. Для себя ничего не искал, а полон был одним стремлением - к благу России, как он понимал благо ее» (М. Г. Торновский).
В этой истории есть необычный факт. Погибшему Кайгородову командир Долгих лично отрубил голову и возил ее потом по уймонским селам в ящике со льдом. В годы гражданской войны такая практика была популярной. Я знаю еще один подобный случай.

[АЛебедев]

5-й день.
Поднялись рано и, оперативно разложив пожитки по седельным сумкам, выдвинулись в ущелье Ороктой.







Название его образовано от словосочетания слов орыкту и ой, означающее "тропа диких животных, идущая по долине". По этой тропе 2500 лет назад скифы гоняли свой скот на летние стоянки. В 1995 г. российско-бельгийская экспедиция обнаружила пазарыкское захоронение в истоках ручья Кызыл (левого притока реки Коир). По ороктойской тропе и сейчас алтайцы перегоняют свой скот на летние пастбища.



Тропа приводит нас на большую, заросшую крапивой и коноплёй, поляну. На её краю стоит аланчик.



Это традиционное жилище алтайских пастухов в виде конического шалаша, покрытое корой лиственницы. Внутри жилища находится обложенный камнями очаг. Над ним дымовое отверстие - тюнюк, через которое проникает свет. Митя говорит, что, по шаманским представлениям, тюнюк является проходом в Верхний мир, где живёт божество Ульгень, а очаг - в Нижний, к божеству Эрлик. Изнутри аланчик украшают рисунки местных пастухов. Здесь были изображения горного козла, снежного барса, марала, волка, верблюда и орла.
Продолжаем наш путь. Проезжая под кедрами, дотрагиваюсь до влажных мохнатых бледно-зелёных нитей уснеи длиннейшей, свисающих с нижних веток. Длина этого лишайника достигает 1 м! За гигантские размеры уснею иногда называют "бородой ветхозаветного Мафусаила".



Выходим из леса и поднимаемся на широкую седловину.






На седловине сходятся Борондинский и Ороктойский хребты. Высота 2200 м. Отсюда открывается вид на ущелье Ороктой. Вдали поднимается массив Белухи, хорошо заметны снежные пики Ак-Оюк и Короны Алтая.
На широкой седловине, покрытой альпийскими лугами, встречаем отару.



Нам удаётся купить овцу. Пока её разделывают, узнаём, что в последние годы значительно возросло количество хищников: после перестройки в колхозах нет денег на их отстрел. Подвязав тушу к седлу, продолжаем петлять по альпийским лугам на высоте 2200 м.





Едем среди зарослей карликовой березки, среди которой стоят небольшие группы елей.







Регулярно попадаются выходы скал.





На обед останавливаемся на участке высокотравья. С лошадей снимаем весь груз, седло и уздечку. Лошади с удовольствием катаются по траве.



Серко.


После обеда шли еще часа три. К вечеру вышли к истоку ручья Тухман,



где и ставим палатки. Митя предложил приготовить кирзым. Для этого у овцы вырезали вместе со шкурой и шерстью грудину, размером 40 на 40 см, насадили её на две деревянные палочки и зажарили на углях. В конце процесса опалённая шкура очищается, и мясо подаётся на пробу.
В 22.00. ложимся спать.

[АЛебедев]

6-й день.
Встали в 6 утра.
Стреноженные кони, собаки такие, в тумане ухитрились куда-то уйти. Мы пошли на их поиски и встретили вчерашнего пастуха. Он и показал, где видел наших лошадей.
Из тумана выглянула гора Тухман. Пастух нам поведал, что алтайские старики считают будто горы, которые выделяются своей высотой или формой, до потопа были богатырями. В камень их превратили родительские заклятия. После потопа Земля лишилась первоначальной своей твёрдости и уже не могла держать на себе всех богатырей. Так богатыри стали горами. И якобы в горах присутствуют духи этих богатырей ту-ээзи. Главным духом, владычествующим над всем Алтаем, считается Алтайдын-Ээзи, или Владыка Алтая. По поверью, он обитает в пещерах и на ледниках. Каждый человек стремится задобрить духов: переезжая через перевал, путник оставляет на нём свой камень. Проходили годы, через перевал проезжали сотни людей, и вырастали каменные кучи. Алтайцы называют их "обо". Иногда в них втыкали палки, к которым привязывались ленты или конский волос.

После завтрака мы выдвинулись в путь.



Довольно скоро тропа вышла на отрог, разделяющий долины ручьёв Тухман и Чичкекарасу (название происходит от сочетания слов чичке – «узкий»; кара – «черный, прозрачный»; су – «вода»), и пошла по лугам.









Змееголовник крупноцветковый (Dracocephalum grandiflorum).


Купальница алтайская или Жарок алтайский.


Радуют глаз множество альпийских цветов: синие бокалы генцианов, розовые колоски горлянки, жёлтые горные маки и небесно-синие водосборы.

Астра змеиногорская.


Остролодочник (Остролодка).


Фиалка алтайская или Фиалка одноцветная.


Водосбор или аквилегия.


Через 5 км после истока Чичкекарасу выходим на некатегорийный перевал Томул (2580 м, он находится между левым истоком Малого Араскана и правым истоком Балтыргана).







На седловине - культовая пирамида обо.
На перевале рядом с тропой Митя показал нам тёмно-зелёные булыжники. Нефрит! В одной из многочисленных алтайских легенд объясняется, как на Алтае появились самоцветы. "Давным-давно владыка Нижнего мира Эрлик сотворил морское чудовище Андалма-Муус. Это чудище имело длинный язык, которым оно неожиданно хватало людей и затем пожирало. Небесный богатырь Тюрун-Музыкай решил помочь людям. Он переродился в человека из сеока кыдат и стал жить под именем Тямаа-Тюрун. Как-то раз он вышел на берег моря, и когда чудище схватило его, то богатырь попытался вытянуть его на берег. От усилия богатыря Земля начала опускаться. Чтобы не потопить Землю, богатырь выпил море и вытащил чудовище. После этого Тямаа-Тюрун высоко поднял Андалма-Муус и разбил его о камни. Кровь и внутренности разлетелись в разные стороны и обратились в самоцветы".
В Азии зелёный цвет нефрита был символом вечного обновления природы, возрождения, и его широко использовали в погребальных обрядах. В древнем Китае считалось, что если закрыть нефритом девять отверстий тела, то его можно уберечь от тления.
В марте 2015 года я побывал в Гуанчжоу, где заглянул в музей-мавзолей правителя государства Наньюэ (204-111 гг. до н.э.). Судя по обнаруженной золотой печати, это могила второго правителя Наньюэ — Вэнь-ди, умершего около 122 г. до н.э.
У этого Вэнь-ди все тело было покрыто специальным погребальным костюмом, изготовленного из нефритовых пластин в виде колец. Гуанчжоу, музей правителя Наньюэ (2015)





Но вернемся к нашему путешествию. После перевала пересекли заросшее карликовой берёзкой широкое плоскогорье.

[александр III]

Великолепно! В Тюнгуре с прошлого века не был - были на практике. Ходили на Мультинские озёра и близлежащие ледники. А на Белуху летал на вертолёте в 2000 г.

[АЛебедев]

6 день (продолжение)
Решили тормознуться и передохнуть немного.



Цветет копеечник.



А это дриада острозубчатая (Dryas oxyodonta).





В конце плоскогорья стоят, как монументы, гранитные скалы-останцы с плоскими вершинами.









Серега с Митькой влезли на одну скалу.





Митя рассказал очередную легенду: "На скале Ак-Таш Алтай Сыны лежит большой плоский камень. Сюда духи со всего Алтая прилетают поиграть в азартные игры. Ставкой являются души-зародыши (кут) зверей и домашнего скота. Считается, что если где-то произошёл пожар и исчезла белка или какой другой зверь, то это всего-навсего местный горный дух "продул" их души в игре с другими духами".

Вечереет. Мы все устали, но цель уже близка.



Повстречали коммерческую группу туристов. Теперь приходится торопиться, чтобы на берегу озера занять лучшее место для лагеря. Сергей с Митей уезжают первыми, а я остаюсь фотографировать причудливые гранитные скалы в лучах заходящего солнца.
Спускаюсь по бурелому и зарослям карликовой березки к небольшому озеру Акташка.



Оно очень живописно: находится на самой границе леса, и в его зеркале отражаются окрестные горы. Моим друзьям удалось занять северо-западный берег озера, где кедровый лес подходит к самой воде.







В сентябре это озеро выглядит более эффектно.



А так выглядит ручей, который впадает в озеро.



Рядом с ручьем цветет первоцвет снежный (Primula nivalis).



Уходим за дровами, и Митя показывает нам кустарник с жёлтыми цветами. Это лапчатка кустарниковая. В народе её называют "курильским чаем". Это растение содержит громадное количество витамина С, и местные заваривают листья лапчатки как чай. За ужином и мы решили попробовать новый напиток, но не рассчитали с дозировкой: среди ночи "гидробудильник" поднимал нас не один раз

[tat_]

Интересуют кадры с цветущими лугами. Уточните когда их снимали - в начале июля?

[АЛебедев]

Интересуют кадры с цветущими лугами. Уточните когда их снимали - в начале июля?

29 июня.


7-й день.
Мы покидаем уютное озеро и начинаем подниматься по куруму.



Тропа обозначена невысокими каменными пирамидками.







Слышим приветственный свист любопытных алтайских пищух.



На Алтае обитает четыре вида этих животных. В Чуйской степи живет монгольская и даурская пищуха. На западных предгорьях Алтая встречается степная, а повсеместно в горах - альпийская пищуха. Этого зверька алтайцы называют сыкыркан или сыирган.
Начиная с середины лета, пищуха приступает к заготовке сена на зиму. Срезанные зубами травинки она переносит в тень и там раскладывает для просушки. Готовое сено стаскивает в свое жилище, где за многие годы накапливается органическое вещество, состоящее из помета и перепревших трав. В дальнейшем смесь кристаллизуется, образуя аморфную темную массу, называемую мумие. В норах пищухи охотники иногда находили запасы сена весом 80-100 кг! Интересно, что пищуха разделяет свое сено по сорту травы. Например, в особые кучки она складывает молодые стебли бадана.
Альпийская пищуха является основной пищей для соболя. В летнее время алтайские охотники запоминают места обитания зверька и зимой ставят на этих участках специальную ловушку на соболя - анык (от слова ан - «зверь»).
У северных алтайцев - вяленое мясо пищухи считалось деликатесом. Высушенное мясо заготавливалось на зиму и даже входило в калым за невесту. В давние времена у алтайцев не было денег, и калым исчислялся в условных единицах - подо. Одно подо составляли две палочки (кый) длиной от груди до конца вытянутой руки взрослого человека, на которые нанизывались сушеные тушки зверька.

Выходим на западный край обрыва Скынчак. Сейчас туристы обычно перед обрывом Скынчак начинают спуск вниз к ручью Текелю. И при спуске эти туристы видят обрыв Скынчак с такого ракурса.



Но Митя повел нас другим путем: он решил поверху пройти огромный обрыв Скынчак.
Выходим на широкую седловину. Этот перевал некатегорийный (2450 м). Слева от нас высота 2584 м, а справа - 2313 м. Это отроги горы Текелю (3167 м), разделяющей долины рек Текелю и Акташ. На перевале солонцы, привлекающие каменных козлов и местных охотников.
С седловины тропа поворачивает налево, и мы выходим в долину реки Текелю, названную по имени горных козлов - теке. Шесть километров мы идём над обрывом Скынчак. Он заканчивается ложбиной, по которой протекает небольшой ручей Кам-Тыт. Спешиваемся и осторожно, держа лошадей в поводу, начинаем спуск. Далеко внизу, как тоненькая лента, виден ручей Текелю.



Неожиданно рядом с тропой раздаётся мелодичный крик улара. Видимо, он живёт где-то здесь, на каменистых склонах.
На протяжении всего спуска нам не встретилось ни одного деревца, хотя название этого лога (Кам-Тыт) означает "шаманская лиственница". Дерево называли шаманским, если в его кроне имелась ветвь, заражённая вирусом, в результате чего она мутировала в так называемую "ведьмину метлу".
Останавливаемся на обед на берегу реки Текелю. Пока Митя готовит, мы с Сергеем уходим смотреть 3-й и 4-й водопады Текелю (а всего их на реке шесть).
Переходим реку и выбираемся на обзорную скалу. С неё видно, как река уходит в узкую щель и низвергается с высоты 10 м! Брызги на солнце переливаются всеми цветами радуги. Пытаемся дотронуться до неё рукой.



На берегу цветет багульник болотный (Ledum palustre).



Спустились к Второму водопаду.







В лесу цветет брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea).



А также княжик сибирский (Atragene sibirica).

[tat_]

АЛебедев, спасибо! Когда бывала на тех лугах уже после цветения, все думала как они выглядят месяцем ранее, когда цветут.
Очень интересно, когда ваш текст фотографиями иллюстрируется. Вроде бы читаешь уже знакомые строки, но картинки дают особенный эффект!

[АЛебедев]

7-й день, продолжение.
Для осмотра 4-го водопада надо вернуться на правый берег и обойти скалу, стоящую в долине Текелю. Вместе с нами водопадом любуются две горные трясогузки.





После обеда возвращаемся на тропу и продолжаем продвигаться к истоку Текелю. Теперь я еду первым.





Через четыре километра от лога Камдыт наша тропа поворачивает к месту брода. Спешиваемся.



Митя курит, а мы с Сергеем спускаемся ниже по течению Текелю на двести метров и фотографируем первый водопад Текелю. На заднем плане видны ледники Текелю и Новосибирцев.





После брода поднимаемся по травянистому склону и выходим на перевал Ярлу-Боч. Он производит незабываемое впечатление. Прямо под нашими ногами обрывается 300-метровый голубой склон. Необычный цвет объясняется окраской глины. Вечернее солнце, уходящее за перевал Чёрное Сердце (Кара Тюрек), прямо на наших глазах перекрашивает обрыв в розовый цвет! Фантастика!





Лошади бесстрашно идут по самому краю обрыва.
Доходим до травянистого склона и спешиваемся. Тропа теряется в густой траве.
Чего здесь только нет. Вот цветет купальница лиловая (Trollius lilacinus).



А это родиола морозная (Rhodiola algida).



Рядом любуюсь родиолой розовой (Rhodiola rosea).



Горечавка крупноцветковая (Gentiana grandiflora).



Лошади боятся крутизны, и приходится их понукать. Травянистый склон приводит нас к правому истоку Ярлу. Здесь бушует высокотравье. Понятие «трава» превращается в насмешку. Огромные белые зонтики борщевика скрывают под собой человека! Синие и голубые цветы живокости образуют кисти полуметровой длины! Не отстаёт и аконит: его кисти тёмно-синих, розоватых и белых цветов нередко достигают полуметра, а сам он возвышается над человеком. Наши лошади на ходу едят листья черемицы. Местные эту высокую траву называют «кукольник». Её корень очень ядовит, и раньше из него делали «черемичную воду» для уничтожения накожных паразитов.

Вид на наш перевал:


Фотаю ветреник сибирский (Anemonastrum sibiricum).



Доходим до охотничьего аила.



Интересно зайти в традиционное жилище алтайцев. Дверь (эжик) не заперта, а только привалена обрубком дерева или рогом каменного козла. В алтайских жилищах дверь всегда ориентирована на восток и открывается наружу. Для строительства аила используется только лиственница. Стены аилов возводятся обязательно в 9 венцов, соединенных по углам «в лапу» (толук).



От входа к противоположной стене на последний венец сруба укладывается жердь - артпак. Эта жердь используется для копчения шкур, кожи и мяса.
Войдя в аил, сразу замечаешь необычную форму жилища. Здесь шесть углов, нет окон, земляной пол, в центре обложенный камнями очаг, над которым вешают казан. В конической крыше проделано круглое отверстие - тюнюк, служащее для освещения и выхода дыма. Каркас крыши (алиман) покрывает кора лиственницы. Вдоль всех 6 стен идут нары.
В современных деревнях алтайцы обычно живут в избах, но аил есть в каждом дворе. Его используют как летнюю кухню.

За аилом переходим через ручей Ярлу. Конгломератный берег возвышается над ложем ручья больше чем на 1 метр, и моя лошадь совершает неожиданный прыжок, в результате я себе отбил всё, что только можно.
На поляне Эдельвейсов останавливаемся на ночевку.

Эдельвейс бледно-жёлтый (Leontopodium ochroleucum)


Поляна довольно большая. На одном ее краю, который ближе к перевалу, стоит палатка и рядом с ней 3 мужика начинают готовить ужин. Сегодня Митька какой-то смурной. Ругается и переживает, что одна из лошадей подвернула ногу на участке курума.
После ужина я решаю разрядить обстановку. Достаю НЗ-шную бутылку водки. Мы с Митей ее распиваем.
В темноте мужики из соседней палатки забрались невысоко на гребень и начали бить в бубен, похожий на шаманский. Эти звуки необычайно подействовали на Митьку. Он вскочил, подбежал к своим вещам, вытащил винтовку и начал целиться в музыканта. Мы с Серегой еле убедили Митьку не стрелять по живому человеку.
В конце концов укладываемся спать. Мы с Серегой – в палатке, а Митя просто залег на потнике и уснул под открытым небом.

[АЛебедев]

8-й день.
Встали пораньше. Погода хорошая: голубое небо и светит солнце.
Позавтракали, заседлали лошадей и тронулись в путь. У нас сегодня по плану погулять с серегой по Аккемскому леднику.
Едем по полусухому руслу ручья Ярлу.

[Кукуй Сидоров]

Нужно ли оформлять пограничный пропуск для похода из Тюнгура к Аккемскому озеру?
На одном ресурсе нашел информацию, что погранцы стоят в районе Аккема и могут проверить пропуск чуть ли не на Аккемском леднике?

[АЛебедев]

Нужно ли оформлять пограничный пропуск для похода из Тюнгура к Аккемскому озеру?
На одном ресурсе нашел информацию, что погранцы стоят в районе Аккема и могут проверить пропуск чуть ли не на Аккемском леднике?

Раньше было нужно. Мы заезжали на погранзаставу в пос. Усть-Кокса и там оформляли себе разрешение. Рекомендую позвонить в погран. отряд в Акташе, где находится общее руководство пограничников Горного Алтая. Вот телефон дежурного офицера в Акташе: (38836) 23-654, факс (38836) 23-555.
Скорее всего, может помочь с оформлением турфирма "ЛенАльпТурс", у которой в том районе есть 2 турбазы: (812) 579-0716, 579-0776 http://www.lenalptours.ru/

[tat_]

Нужно ли оформлять пограничный пропуск для похода из Тюнгура к Аккемскому озеру?

к Аккемскому озеру не нужно (если вы гражданин России)
а вот если планируете прогуляться до часовни или далее до Аккемского ледника, то тогда нужно оформлять пропуск о допуске в 5 км зону

[АЛебедев]

к Аккемскому озеру не нужно (если вы гражданин России)
а вот если планируете прогуляться до часовни или далее до Аккемского ледника, то тогда нужно оформлять пропуск о допуске в 5 км зону

Пропуск понадобится также, если вы собираетесь посетить озеро Духов или озеро Кара-Оюк. А также, если у Вас возникнет идея подняться от этого озера на красивый перевал Надежда.


8-й день (продолжением).
От поляны эдельвейсов через 1 час выходим на берег Аккемского озера.





На заднем плане высится знаменитая гора Белуха. По поводу названия Белухи профессор Сапожников писал: «Название Белухи, происшедшее от ее обильного снежного покрова, нередко заменяется другим, которое характерно для контура ее вершин, - Катунские Столбы, указывая на связь вершины с началом Катуни. Самое употребительное название Белухи у алтайцев - это Кадын-Бажи, т. е. вершина Катуни представляет частный случай общего правила - наименовать горы по рекам, которые с них берутся. У алтайцев на Аргуте я слышал еще другое название - Ак-Сюрю (монгольское сюрээ - это "величавый, грозный вид"). Наконец в Южном Алтае называли мне Белуху - Музду-Туу (ледяная гора)».
Считается, что название «Белуха» горе дали русские искатели Беловодья, которые в XVIII в. поселились в истоках Катуни и Бухтармы.

99 процентов туристов стоят на западном берегу озера. Но мы решили разбить лагерь на восточном берегу. На противоположном берегу видны домики гидрометеостанции «Ак-Кем» (она же ГМС), которая работает здесь с 1933 года!



Пройдя немного по заболоченному берегу, останавливаемся и быстро расседлываем лошадей. Ставим палатку. Берем перекус и уходим с Серегой к Аккемскому леднику. Митя остается в лагере.
Мы идем по восточному берегу озера Акем, утопая в глубоком мху. Тропы нет. Справа видна висячая долина ручья Ак-Оюк. Долину называют «висячей» если она ступенькой обрывается к основной долине. Такую ступеньку сформировал язык ледника, который пропахал по долине Акема как бульдозер во время последнего оледенения. Напомню, что оно завершилось всего 12 тыс. лет назад. В то время высота Акемского ледника достигала несколько сотен метров!!! В долине Ак-Оюк находится 7 замечательных озер, которые, я надеюсь, мы увидим завтра.



Озеро потихоньку зарастает мхом и кипреем.



В воде и на берегу цветет растение с неблагозвучным названием - влагалищная пушица.





Встретили симпатичных девушек из Москвы.



Заметил шашечницу на цветке курильского чая.Я так думаю, что это шашечница большая восточная (Euphydryas intermedia), это как раз её регион!



На марене цветут жёлтые маки.


А это - карликовая береза.





Подошли к ручью Кара-Тюрек. Рядом с тропой растет редкий цветок – венерин башмачок капельный (Cypripedium guttatum). В старой легенде говорится, что однажды, убегая от преследования, богиня красоты Венера скрывалась в лесах и топких болотах. Здесь она случайно обронила свои башмачки. Там, где она их оставила, и выросли эти чудесные цветы.
Впервые это удивительное растение зацветает только в возрасте 15-17 лет! Цветет в конце июня - начале июля. Неопыленные цветки при благоприятных условиях остаются свежими и яркими 1-2 месяца. Листья у венериного башмачка ядовиты!



Переходим через ручей Кара-Оюк. Здесь в 1926 г. стоял лагерь экспедиции Падурова. В те годы молодое советское правительство, узнав, что на Алтай отправляется Николай Рерих, срочно отправило к Белухе Падурова и Делоне. Проводником был алтайский художник Чорос-Гуркин, много раз путешествовавший по этим местам. Один из его известных пейзажей 1908 г. называется "Озеро горных духов Дены-дер. Любимое место горных духов, куда редко может проникнуть человек». Считается, что натурой для него послужили несколько горных озёр, одно из которых находится на ручье Кара-Оюк (мы с Серегой планируем также сходить на это озеро).
После экспедиции с художником встретился будущий писатель Иван Ефремов. Гуркин показал ему картину и поведал легенду про охотников, поднимавшихся к озеру. "Люди видели кроваво-красные огни в скалах и мелькание сине-зелёных прозрачных столбов. Снеговые пики словно давили чудовищной тяжестью на их головы, в глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей. Едва передвигая ноги от внезапной потери сил, с угнетённой душой, несчастные уходили из рокового места, но обычно в пути их настигала смерть. Только несколько сильных охотников после невероятных мучений добрались до ближней юрты. Кто-то из них умер, другие долго болели, потеряв навсегда былую силу и храбрость. С тех пор широко разнеслась недобрая слава о Дены-Дерь, и люди почти перестали бывать на нём. Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборища духов, и не растёт ничего, даже трава".
Под впечатлением от встречи с Гуркиным Ефремов написал рассказ об озере горных духов, где предположил, что необычные явления связаны с ядовитыми испарениями ртути. Героев своего рассказа автор "отправил" в долину реки Куркуре (левого притока Аргута), на 5-е мёртвое озеро. А в 1931 г. геолог Кузнецов в истоках реки Ярлыамры (левого притока реки Чибитка) обнаружил месторождение киновари, ртутной руды, рядом с озером Чейбеккёль. Берега этого озера мертвы и напоминают картину Гуркина.

[Кукуй Сидоров]

АЛебедев, tat_, спасибо за ответы.

Кстати, откуда такое название -Ороктойская тропа? Вроде бы до Ороктоя далековато? Или для конного перехода в самый раз?

[АЛебедев]

АЛебедев, tat_, спасибо за ответы.

Кстати, откуда такое название -Ороктойская тропа? Вроде бы до Ороктоя далековато? Или для конного перехода в самый раз?

Это я ее так прозвал. Я начал работать над первым путеводителем по Горному Алтаю в начале 2000 гг. И тогда по этой тропе коммерческих туристов еще не водили. Моим коноводом в нескольких экспедициях был Митя из Тюнгура. Он то мне и называл многие названия. Правда, на свой лад. Так, например, образовалось озеро Акташка, хотя оно у алтайцев называется Ак-Таш. Я также для описания маршрутов использовал очень подробные карты-кроки (1 см = 1 км), которые были нарисованы туристами в 1970-1980 гг.



8-й день (продолжение).
Но вернемся к нашей прогулке. Спускаемся с морены и выходим на берег реки. Здесь 100 лет назад заканчивался Аккемский ледник. Сейчас он отступил на целых 2 км! За час доходим до ледника и любуемся гротом, из которого вытекает река Акем.



Далее поднимаемся по крупнокаменной морене.

Внимание! В этом месте нужно быть осторожным, чтобы не спустить на идущего внизу камень!

Осторожно проходим участок крупных глыб и выходим на лёд.



Нам открывается изумительная картина. Всего в нескольких километрах от нас в небо устремляется 1000-метровая Аккемская стена, над которой в лучах солнца возвышается двуглавая Белуха.



Считается, что первая попытка восхождения на Белуху с юга была предпринята профессором Сапожниковым в 1897 г. Его спутниками были Винокуров, студент Томского университета, и катандинские проводники Иннокентий Матай, Виталий Архипов и Каисин Кузьмин.
Маленький отряд вышел на штурм вершины около полудня 18 июля. Без особых затруднений пройдя до Раздельного гребня, устроили ночлег. На следующий день, преодолев ледопад и поднявшись к перемычке Восточного и Центрального потоков, отдохнули и двинулись дальше. К двум часам дня они достигли седла, где пробыли полчаса. За это время были сняты показания анероидов и термометров и сделано несколько фотоснимков. На спуске никаких приключений не было, и к десяти часам вечера отряд был уже в лагере. На основании данных анероидов была определена высота седла (4065 м).
Весной 1904 г. Алтай посетил английский альпинист Самуэль Тюрнер. В Томске он встретился с Сапожниковым и получил от него рукописную карту Белухи. Тюрнер предпринял попытку одиночного восхождения на Белуху с северной стороны. Свои впечатления об увиденном он изложил в книге «Сибирь. Записки о путешествии, восхождении и исследовании», изданной в Лондоне в 1905 г. Тюрнер за два дня поднялся к Аккемскому озеру по долине Аккема. Первая его стоянка была у алтайского аила, который находился недалеко от современной стоянки «У трех берез». Второй лагерь был разбит в устье ручья Ярлу. Он получил название «Ветряный» из-за постоянных ветров. Для акклиматизации англичанин за один день поднялся на Ак-Оюк, которую он назвал Willer's Peak. Во время восхождения на Белуху Тюрнеру удалось подняться до высоты 4300 м. «Я достиг высоты 14 300 футов этой горы, которой никто не достигал до меня. Профессор Сапожников вышел на высоту 13 300 футов с южной стороны в летнее время». Несовершенство снаряжения, обожженные на солнце глаза и наступление ночи вынудили Тюрнера прекратить восхождение и начать спуск.
В июле 1907 г. была предпринята экспедиция, в которой участвовали два внука Геблера и трое их друзей. Участники экспедиции смогли взойти по пути Сапожникова только до высоты 3700 м. Здесь началась непогода, и альпинисты повернули назад.
В 1913 г. братья Борис и Михаил Троновы делают попытку подняться на Белуху со стороны Катунского хребта. Но плохая погода заставляет их вернуться в самом начале восхождения.
Вершина покорилась братьям Троновым в 1914 г. Вначале были предприняты две неудачные попытки. 24 июля они предпринимают третью попытку. Из лагеря братья выходят вместе с двумя проводниками. На следующий день в 5 утра они поднимаются по л. Геблера на седло, где остаются проводники Сельхон Джамбулов и Баян Худобаев. Дальше Троновы пошли одни. 26 июля в 15 ч 30 мин при сильном ветре и снегопаде, в сплошном тумане братья Троновы взошли на вершину.

Аккемский ледник усеян множеством камней.



Некоторые из них стоят на ледовом пьедестале в виде гриба. Рассматриваем лежащие камни и глыбы. Камни несут на себе следы эррозии. За сто лет картина сильно изменилась из-за движения ледника, и не понятно действительно ли Тюрнер видел следы грандиозного обвала.



Подходим к зоне трещин и ледопаду.







Серега Крылов решил в этом месте немного оголиться о попозировать в позе гордого орла.



Возле ледовых разломов мы быстренько перекусили, после чего повернули назад. В лагерь пришли к 8 часам вечера уставшие, но довольные.

[Кукуй Сидоров]

Уважаемый ТС, а когда-же будет продолжение?

[АЛебедев]

Уважаемый ТС, а когда-же будет продолжение?

А почему ТС? Извините за задержку. Я только вчера прилетел из Южного Китая. Отработал там 2 группы. Постараюсь сейчас закончить отчет по Алтаю. Текст по Алтаю уже написан. Осталось только обработать фотографии.

[Кукуй Сидоров]

А почему ТС?

Топик Стартер , ТС (Topic starter) - человек, создавший новый топик или тему в форуме.
Т.е. -зачинатель данной темы.

[АЛебедев]

9-й день.
Подъем в 6 утра. Быстро разожгли костер, сварили кашу и вскипятили чай. После завтрака оперативно собрались и в 8.00. выдвинулись на противоположный берег Аккемского озера.
Переправляться на груженых лошадях через озеро было для меня немного стремно. Но тем не менее, без происшествий переправились на западный берег. Разбили лагерь в 150 м от бани спасателей. Митя решил сходить в гости на метеостанцию «ГМС Аккем» и заодно заказать баню на вечер, часиков на 8.
А я с Серегой пошли гулять в долину 7 озер.
Долина Семи Озер представляет собой так называемую «висячую» долину, и войти в нее можно после подъема на устьевую ступень высотой около 100 м. По крутой тропе за 15 мин поднимаемся в начало долины. Вдоль тропы растет казачий можжевельник и жарки.
Через 10 минут подходим с Серегой к живописному пограничному кедру.



Оглянулись на озеро. Видно, что оно здорово уменьшилось в последние годы. Это произошло потому, что уменьшилось тело Аккемского ледника.



Мы остановились отдохнуть на границе зоны леса (2150 м). Дальше тропа идет в направлении вершины Ак-Оюк (3670 м). Название горы алтайцы произносят ак-ойык, и переводится оно как «белая выемка». Белый цвет горе придает мощный щит висячего ледника Ак-Оюк.



Впервые человек поднялся на Ак-Оюк в апреле 1904 г. Это был английский альпинист Самуэль Тюрнер. При подготовке к восхождению на Белуху он за 1 день взошел на Ак-Оюк. Покоренную вершину Тюрнер назвал Willer's Peak.
После возвращения в базовый лагерь, который находился в устье Ярлу, Тюрнер записал в своем дневнике: «Панорама была такой, какую не может создать ни один альпийский закат. Я чувствовал, что мое путешествие не было напрасным. Вскоре, я надеюсь, другие будут посещать эти горы и записывать свои впечатления. И кто знает, может быть, однажды, после того как первопроходцы взломают древнее одиночество этих горных регионов, сюда будут приводиться организованные экскурсии для блага калмыков. И владельцы калмыцких гостиниц сделают свое небольшое состояние, как это сделали их швейцарские предшественники».
Слева от Ак-Оюк возвышается пик Броня (3291 м, туристы его еще называют Брониславой).



В 10 мин ходьбы от конечного кедра подходим к первому левому притоку ручья Ак-Оюк. Переходим его по камням чуть ниже живописного 10-метрового водопада (на фотографии он почему-то получился неказистым). По берегу ручья растет дикий лук и щавель.
Напротив ручья, рядом с правым бортом долины Ак-Оюк возвышается скала в виде полусферы. Она загораживает собой проход в долину, лежащую между г. Броня и г. Ак-Оюк. За этой скалой находится Треугольное озеро, которое мы посетим на обратном пути.
Тропа продолжает идти по левому борту долины и обходит уступ из невысоких скал, перегораживающих долину. Ручей Ак-Оюк, ниспадая с них, образует каскадный водопад. Через 15 мин переходим по камням через 2 протоки второго левого притока Ак-Оюк.
После этого притока тропа через заросли карликовой березы и полярной ивы (эти заросли еще называют ерником) поднимается на вторую ступень долины. В зарослях тропа иногда теряется (особенно сейчас, в начале летнего сезона, когда ее еще «не набили» туристы). Идем в прежнем направлении - от одной «проплешины» в ернике до другой. Здесь цветет еще один вид ивы, ее размеры совсем микроскопические.



Поднявшись на вторую ступень, с тропы мы повернули направо, и через 100 м увидели первое озеро - Нижнее.



Его длина около 150 м. По берегам растет множество лютиков, а весь северный берег покрывает ковер из золотого корня.



От 2-го левого притока Ак-Оюк до Нижнего озера мы шли 20 мин.
Для того чтобы пройти к следующим озерам, нам с Серегой надо обойти скалу, стоящую в центре долины, как своеобразный остров (ее высота 2660 м). При желании можно от Нижнего озера подняться к верхним озерам, траверсируя эту скалу.
Мы с Серегой решили обойти скалу слева. Для этого нам придется подняться еще на одну ступень долины. Здесь мы выбираемся из зоны кустарников и входим в зону высокогорных лугов.
Дальше тропа идет по «страницам» Красной книги растений. В начале июля луга представляют собой цветущий ковер. Нас окружают:

Фиалка алтайская (Viola altaica)



Пепельник Прайса (Tephroseris pricei)



Первоцвет снежный (Primula nivalis)



Горечавка крупноцветковая



Дриада острозубчатая (Dryas oxyodonta).



Водосбор Губанова (Aquilegia × gubanovii Kamelin)



Родиола морозная (Rhodiola algida).



Туристы особенно уважают родиолу розовую, или золотой корень. Ее корень содержит тонизирующие вещества, а по запаху слегка напоминает розу. Алтайцы это растение называют сары тамыр, т. е. «желтый корень».
Видное место среди цветов занимает ярко-оранжевая купальница азиатская. Эти цветы называют еще жарками или огоньками.



На ярком фоне купальниц особенно красивы фиолетовые цветки снежной примулы.



Но вернемся на нашу тропу. Второе озеро расположилось у подножия горы Ак-Оюк. Здесь, в непосредственной близости от ледника, лежит одно из самых красивых озер долины.



На западном берегу ледникового озера есть места для стоянки. Переход от Нижнего до Второго озера занимает 30 мин.
Погода была жаркая. Мы с Серегой, не сговариваясь, быстро разделись и нагишом побежали в озеро.





Вода была ледянющей, но плавание доставило нам большое удовольствие!
Долина Семи Озер по форме напоминает сердце. Третье озеро находится на развилке долины и лежит на высоте 2610 м. Переход от Второго озера до Третьего у нас заняло 40 мин.





Нашли какое-то интересное яичко. Интересно, что за птица вылупилась?

[АЛебедев]

9-й день (продолжение).
В 10 мин ходьбы находится Четвертое озеро.



Рядом с Четвертым озером расположены Пятое, Шестое и Седьмое. Озера разделены 80-100 м. По берегам Пятого и Шестого озер цветет красивый фиолетовый цветок. Это примула снежная.
От развилки долины Семи Озер направо по ходу уходит цирк, из которого через пер. Аккем (2900 м, 1Б) можно выйти в долину Кучерлы. Выше верхних озер начинается курум, на котором я нашел большой кристал хрусталя. Здесь еще лежит снег.



Посидели с Серегой на берегу верхних озер и перекусили бутербродами, которые мы прихватили из лагеря.
Так как вечером у нас намечена баня, то решаем потихоньку возвращаться.
На обратном пути заглянули к Треугольному озеру. Найти его не просто, так как оно в отличие от остальных озер, не видно из долины Семи озер. Вот как мы с Серегой прошли к Треугольному озеру.
От Нижнего озера выходим на тропу и через заросли карликовой березы идем в направлении ложбины, лежащей между Броней и Ак-Оюк. Спускаемся к ручью Ак-Оюк и переходим его по камням. Ориентиром брода являются два камня высотой 1 м, стоящие на левом берегу ручья. За ручьем возвышается небольшая сферическая скала (2373 м), которая как бы преграждает путь к подножию Брони. Обойдя скалу справа (ручей Ак-Оюк огибает ее слева, с северо-западной стороны), попадаем в узкую долину, зажатую между скалой и подножием Брони. Спускаясь по впадине, выходим к Треугольному озеру. Переход занимает 30 мин.



18.00. Вернулись в лагерь. Перекусили вкусным супом, который сготовил Митька в своей печи. Мне особенно понравился Митькин хлеб. Он напек перед самым началом нашего похода целый мешок караваев. Хлеб у него получился очень вкусным. Каждый день едим его с большим удовольствием.
19.30. Пришли в баньку на метеостанцию.



Метеостанция стоит на самом берегу Аккемского озера. Я немного задержался, так как фотографировал Белуху, а Митя с Серегой уже жарятся в парной.



Когда я вошел в баню, Митя и Серега побежали окунуться в озеро.
Я быстро скинул с себя одежду и пошел в парную. Сижу, балдею. Вдруг слышу Серега орет, что есть мочи: «Саня, пожар!». Серега, конечно, большой любитель пошутить, но что-то в его крике мне не понравилось. Да и едкий дым начал забираться в парную. Потом вырубилась лампочка Ильича и в парной сразу наступила тьма египетская. Я с грехом пополам нашел дверь и и выбрался в раздевалку. Здесь уже все было в дыму. Оказывается, загорелась древняя проводка. Митька сбегал и отключил электричество, а Серега потушил пламя. Да, блин, ничего себе попарились.
Тем не менее, настроение от этого происшествия у нас не ухудшилось.
На завтра мы с Серегой запланировали сходить на озеро Духов, а Митька со сранья захотел поохотиться на горных козлов теке.


10-й день.
05.30. Сегодня я встал пораньше, чтобы сфотографировать рассвет на Белухе. Выбрался из палатки. Свежо! Митя уже умотал на свою охоту. Установил треногу и сделал несколько кадров.



06.00. Разжег костер и поставил котелки на огонь. Серега тоже проснулся. Почему-то во время похода мы привыкли вставать рано.
07.00. Позавтракали. Помыли посуду Несмотря на голубое небо, каждый из нас кладет с собой в маленький рюкзак непромокаемую куртку, непромокаемые штаны, запасную терморубашку, бутылку с водой и бутерброды.
08.00. Стартуем к озеру Духов. Наши лошади стреножены и валяются по траве.



Тропа идет по западному берегу озера.



Затем мы по мосту переходим через ручей Ак-Оюк. Мы здесь не одиноки. Еще одна группа перебирается по мостику...



Далее следуем по заболоченному левому берегу р. Аккем ...



...в сторону мостика, который находится в 30 м ниже прорыва р. Аккем через старую морену.
09.00. Подошли к мостику через Аккем. Здесь мы с Серегой немного передохнули.
09.10. Перебрались на другую сторону реки.
Следующий участок от мостика до ручья Кара-Оюк (иногда туристы называют его Карачик) проходим за 20 мин. Наша тропа поднимается на старую, сложенную из гранитов морену. За ней проторенная тропа идет вдоль берега, проходя мимо кустов ивы и можжевельника. На куруме местами растет ель. Ручей Кара-Оюк переходим по камням.
09.30. Подошли к ручью Кара-Оюк.
09.35. Проходим большой бивак на 4 палатки, который находится на правом берегу ручья Кара-Оюк. Напротив этого бивака есть переправа через ручей по камням.
От бивака начинается подъем в висячую долину Кара-Оюк. Тропа промаркирована небольшими каменными пирамидками. По пути встречаем интересное растение – ревень.
С древних времен ревеню приписывались удивительные целебные свойства. В Европу его везли из далекого Китая. Во времена Петра I, когда территория Горного Алтая принадлежала Джунгарскому ханству, на торговлю ревенем была даже введена государственная монополия. В начале XIX века пуд ревеня, проверенный специальным браковщиком, стоил около 1000 рублей.
На поиски чудо-растения на Южный Алтай была отправлена экспедиция Ивана Сиверса, который являлся членом Петербургской академии наук. Сиверс искал растение по всей Сибири. В 1792 г. он прибыл в Усть-Каменогорск, где в то время проходила граница Российской империи и Джунгарского ханства, и где на берегу Иртыша была построена пограничная крепость. Отсюда по Иртышу Сиверс поднялся до Бухтарминска и далее по Бухтарме поднялся до с. Быково. Здесь экспедиции удалось найти ревень.
В 1795 г. из-за нехватки казенных лекарств для лечения заводских рабочих барнаульский врач Семен Шангин основал аптекарский огород, где выращивались лекарственные растения. В 1800 г. предметом особой заботы в нем стала плантация ревеня. Но растение было сибирским, а не тибетским. Тибетский ревень впервые был обнаружен русским путешественником Н. М. Пржевальским. Это произошло в 1872 г. на берегу китайского озера Куку-Нор.
Алтайцы называют ревень кожно. Они собирают черенки листьев в мае - июне. Из стеблей готовят вкусное варенье, которое можно попробовать в Тюнгуре.
Русское название растения происходит от слова «реветь». Именно ревень стремились добыть знахари на заре Ивана Купалы. Считается, что в эту ночь корень ревеня «стонет и ревет».
Но вернемся к нашей прогулке. Со склона, по которому мы поднимаемся, хорошо виден Аккемский ледник. За 100 лет язык ледника отступил на 2 км.
Вот что писал В. В. Сапожников в 1895 г.: «…лед обрывается отвесной стеной к небольшому овальному озеру и даже охватывает его с боков, особенно с левой стороны; с других сторон озеро загорожено высоким правильным валом морен, под которыми также есть лед. Озеро достигает 100 сажень (примерно 210 м). Против ледникового озера с правой (восточной) стороны, между Борисом и Ярлу, открывается высокая впадина, откуда вытекает светлый ручей (имеется в виду ручей Кара-Оюк), впадающий в Ак-Кем у нижнего конца озера».
От бивака до начала висячей долины подъем у нас занял 50 минут.
10.25. Поднялись к пологому участку висячей долины. Высота 2430 м. Здесь уже чувствуется свежий ветерок. Мы с Серегой делаем остановку и меняем мокрую от пота терморубашку на сухую.
10.40. Продолжаем нашу прогулку. Висячая долина Кара-Оюк поднимается от Аккема к подножию горы Кара-Оюк ступенями. Мы поднялись на нижнюю ступень, с которой открывается вид на долину Кара-Оюк. Вдали (азимут 140) виден водопад ручья, вытекающего из оз. Духов. Обходим мощный массив из гранита, перекрывающий вход в долину и закрывающий от нас то место, где ручей Кара-Оюк срывается водопадом в долину Аккема.
Начинаем спускаться в долину ручья. Сброс высоты составляет 15-20 м. По склону растет курильский чай, карликовая березка, тальник. Много цветов.
Купальница лиловая (Trollius lilacinus)





10.55. Подходим к ручью Кара-Оюк. Переходим его по камням.
Местность очень живописная: казачий можжевельник стелится по земле, смородина пробивается между камней курума, карликовая березка чуть возвышается над сочным ярко-зеленым мхом. Под глыбами камней весело шумит ручей. Тропа поднимается к озеру по левому берегу ручья. На участке курума она обозначена каменными пирамидками.
11.10. Подходим к самому сложному за сегодняшний день участку крупного курума. Хотя высота подъема всего 6 м, но подняться по крупным глыбам нелегко. Подъем занимает 10 мин. Между камнями растет эндемик Алтая - родиола морозная.
11.20. Ура! Поднялись. За глыбами через 50 м начинается озеро Духов.



Высота 2500 м. Скинули рюкзаки и растянулись на теплой земле. Нас окружает щебетание птиц и журчание воды. Вот она лепота!
Озеро Духов небольшое. Его размеры 150х50 м. С южной стороны над ним шумит водопад, вытекающий из верхнего озера. На северном берегу есть площадка, где можно поставить 4 палатки. Рядом с площадкой растет карликовая березка, а на берегу озера - куст тальника.
Меж камней прячутся от ветра совсем мелкие кустики брусники. По берегам ручья, вытекающего из озера, растет родиола розовая, или золотой корень.



Здесь же цветет и радиола морозная.



По земле стелится миниатюрная карликовая ива (Сапожников ее называл вершковая ива). В июле возле крупных камней можно полюбоваться цветением бадана.
Бадан толстолистный (Bergenia crassifolia)



Возле озера, на прибрежных камнях отдыхают альпийские галки и горные трясогузки. С трех сторон оз. Духов окружают каменные осыпи. За озером, с южной стороны находится водопад. Если на него подняться, то можно выйти к интересному Среднему озеру, за которым расположен пер. Надежда (1А, 2800 м).
Сегодня отличная, солнечная погода и мы с Серегой решаем подняться к Среднему озеру.
11.40. Стартуем.
11.55. Обошли оз. Духов по восточному берегу. На южном берегу среди камней растут небольшие кустики смородины. С берега озера водопад выглядит единым. Но на самом деле он двухкаскадный. Высота верхнего водопада 7 м, нижнего - 10 м. Нижняя точка водопада находится на высоте 2660 м.
Обойдя оз. Духов, мы с Серегой осторожно поднимаемся по осыпному склону, затем по снежнику к скалам. Если снизу смотреть на водопад, то скалы находятся в 70 м правее его. Начинается крутой участок высотой около 40 м, который мы преодолеваем свободным лазаньем. Я иду первым. На всякий случай я привязываю к большому камню 8-милиметровый репшнур, который я захватил из лагеря.
12.40. Выходим к Среднему озеру. Оно находится на высоте 2700 м и имеет вид эллипса 50х20 м. С южной стороны в него сползает большой снежник.
Отсюда можно подняться на пер. Надежда. Дальнейший подъем идет по снежному склону на правую седловину. Длина этого участка 250 м, уклон до 25°.
Перевал Надежда необычен тем, что заключительный северный цирк замкнут со всех сторон и образует глубокую чашу. С седловины, на которую мы поднялись, спускаемся вниз на дно цирка. Отсюда видна перевальная седловина и возвышающаяся над ней вершина Белухи. Слева, в складках морены, находится небольшое Верхнее озеро.
13.10. После участка подъема по снежному склону (крутизна до 30°), мы вышли на скальную и узкую седловину пер. Надежда. Тур находится рядом на плоском камне. На юг открывается великолепная панорама Аккемской стены.
13.15. Возвращаемся обратно.
14.45. Спустились к озеру Духов. Отдыхаем.
Если позволяет время, то от оз. Духов интересно подняться на вершину Ярлу (3370 м). Для этого надо спуститься к ручью Кара-Оюк, перейти его и начать подъем, который занимает около 3 ч. Через вершину проходит глубокий разлом в скале. С горы открывается великолепный вид. С северо-востока от нее лежит пер. Семинарский (1Б, 3000 м), ве¬дущий из долины Кара-Оюк в верховья долины Ярлу. Через пер. Звездочка (1Б, 2900 м) можно выйти на л. Текелю.
Мы с Серегой решаем вернуться пораньше в лагерь и отдохнуть там перед баней, о которой я с утра договорился со спасателями.
15.00. Стартуем обратно.
17.30. Вернулись в лагерь. Здесь уже ароматно пахнет супец из горного козла. С удовольствием обедаем. Митя рассказывает, что в района массива Белуха ходит большое стадо теке. Горных козлов привлекают солонцы – естественный выход соли на поверхности.
Алтайский горный козел интересное животное. Это крепкий зверь довольно солидных размеров. На Алтае встречаются самцы массой до 130 кг и ростом до 110 см. Самки (по-алтайски - тюмга) имеют меньший рост, и масса их не превышает 70 кг.
Горные козлы обитают на высоте 2000-2500 м. Они с легкостью прыгают по совершенно невидимым со стороны выступам и карнизам. Способность хорошо бегать по крутым склонам обеспечивается особенным строением копыта. Оно состоит из очень прочного заостренного рогового носка, позади которого находится мягкая, но плотная и упругая подушка-подошва. Благодаря этой подушке копыта не скользят даже на мокрых скалах.
И самцы, и самки всю жизнь носят рога. Рога самцов имеют серповидную форму и достигают в длину 1 м. С передней стороны рога покрыты многочисленными валиками, по которым можно узнать возраст животного. Для этого надо количество валиков разделить пополам и прибавить единицу.
На протяжении многих столетий на Алтае из рогов горного козла умели изготовлять мощное оружие - сложносоставной лук - саадак. Вначале рога теке распаривали в воде, а затем раскалывали пополам. Лук собирали из нескольких слоев рога, которые оборачивали конскими и маральими жилами (ен учук) и проклеивали клеем, сваренным из маральих и конских сухожилий (телим). Благодаря валикообразным утолщениям, которые при растягивании лука сжимались как пружины, стрела, выпущенная из такого лука, могла поразить марала.
В алтайских сказках, собранных В. И. Вербицким в середине XIX в., упоминается лук, который изготовили из шести рогов дикого козла. В последнее время популяция горных козлов неуклонно увеличивалась. Это объясняется тем, что естественных хищников - снежного барса, рысь и орла - почти всех перебили. В сентябре в верховьях рек Текелю, Каир и Ярлу можно увидеть стада в 100-200 голов (лично я видел стада в несколько десятков голов). Как я уже говорил, долины Текелю и Ярлу привлекают горных козлов солонцами.
Немного отдохнув после сытного обеда, начали собираться в баню.
19.00. Выходим в баню. Не забываю прихватить с собой фотоаппарат на всякий случай.
19.15. Начинаем париться. Спасатели подняли снизу березовые веники, которыми мы с Серегой с удовольствием воспользовались. Периодически ныряем в холодное озеро. На озере появился туман.







21.00. Возвращаемся в лагерь. Ужинаем, моем посуду и ложимся спать.
22.20. Отбой.

[АЛебедев]

11-й день.
06.00. Подъем. Сегодня мы должны перейти через перевал Кара-Тюрек. Погода хорошая. Меня удивляет, что мы путешествуем уже 10-й день, а погода всё держится. Тьфу, тьфу, тьфу.
07.00. Завтракаем.
07.30. Моем котлы и собираем лагерь. Митя занимается лошадями.
09.00. Стартуем.
09.15. Подходим к метеостанции. От нее начинается хорошая тропа на наш перевал. Вначале тропа круто (20-25°) поднимается по травянистому склону и, пересекая лиственничный лес, выходит на крутой правый берег ручья Жеме (этот ручей на карте находится в 100-150 м севернее метеостанции).



09.45. Выходим на верхнюю границу зоны леса, где есть места для стоянок. Бросаю взгляд назад - на массив горы Ярлу. Это на вершине этой горы через всю вершину проходит глубокая трещина.



Фотография Дмитрия Пичугина


09.50. Переходим по камням ручей Жеме и уходим в долину его левого притока.
Тропа идет по альпийским лугам, по правому борту долины ручья. Среди синих водосборов попадаются альбиносы. Над цветами летают черные, с синим блеском птицы размером с галку. Это клушицы. Алтайцы называют их сугулух. Птицы имеют довольно длинный красный клюв, изогнутый вниз. Клушицу всегда можно узнать по звонкому «клиаа-клиаа». Ее отличает веселый, неосторожный характер. Птицу можно увидеть на лугах, где она своим длинным клювом выкапывает клубни и корешки трав.
10.30. Выходим на водораздел (2600 м). Вдали (NW 290°) виден перевал Кара-Тюрек. С водораздела спускаемся к подножию холма, который возвышается в центре цирка Кара-Тюрек и сложен из каменных глыб (курум).
В этом каменном нагромождении тропу можно угадать по многочисленным царапинам на камнях, оставленным подковами лошадей. Среди камней можно встретить тундряную куропатку (алтайцы называют ее агуна). Она питается листьями альпийского мака, лютика, камнеломки, стеблями ивы. Пройдя курум за 20 мин (лошадь ведем в поводу), по тропе спускаемся к чистому ручью (2650 м).
10.50. На берегу ручья останавливаемся передохнуть, т. к. это последний источник воды перед перевалом.
От ручья тропа серпантином взбирается по каменным россыпям. На высоте 2800-2900 м среди камней растут цветы с красным стеблем. Это эндемик Алтая - радиола четырехчленная (красная щетка). Последний взлет на перевал достаточно продолжительный. От ручья до перевала мы верхом идем 1 ч.
12.00. Перевал. Название пер. Кара-Тюрек вызывает споры. В тюркском языке слово кара часто встречается в географических названиях и имеет несколько значений: «черный, темный или лишенный света»; «черный, в смысле плохой»; «большой, крупный». Иногда им обозначают северный склон. Слово тюрек означает «сердце».
На пер. Кара-Тюрек стоит культовая пирамида обо. Она строится в знак почитания духа данной местности - ээзи. Иногда в обо втыкают палку, к которой привязывают ленты или конские волосы, отрезанные от гривы.
По алтайским представлениям считается, что через конский волос (ялами) проходит информация между человеком и духом. С начала ХХ в., в силу разных причин, алтайцы перестали хоронить человека вместе с его личным конем. Вместо этого рядом с могилой закапывают волосы, отрезанные от гривы хозяйского коня.
Подвязывание лент вокруг обо пришло на Алтай в 1725 г. вместе с джунгарским ханом Галдан-Церен, который активно уничтожал традиционный шаманизм и навязывал новую религию - ламаизм. После падения Джунгарии в 1756 г. на Алтай вновь пришел шаманизм, который вобрал в себя некоторые черты ламаизма.

Мы отдыхаем и фотографируемся на перевале. Я запечатлил Митю.



С пер. Кара-Тюрек я с Серегой решил подняться на 50 м до высоты 3110 м. Здесь стоит еще одна обо. С вершины открывается красивый вид на Белуху. Слева от Восточной Белухи хорошо виден пик Делоне.

Я рассказал Серёге об этом удивительном путешественнике - Борисе Николаевиче Делоне. В 1926 г. на Аккемское озеро пришла экспедиция, возглавляемая Н. Н. Падуровым. По заданию Геологического комитета она вела поиск возможных рудных месторождений. Экспедиция прошла через перевалы Аккемский (ныне Титова), Иолдо, Кулагаш. Проводником был известный алтайский художник Г. И. Чорос-Гуркин.
В августе 2 члена экспедиции - Б. Н. Делоне и Н. В. Зельгейм попытались подняться на Восточную Белуху по ее северо-восточному гребню. Путь проходил через безымянную пирамидальную вершину (4280 м). Альпинисты поднялись до высоты 4100 м и были уже недалеко от вершины, когда перед ними обрушился огромный снежный карниз. Это заставило их повернуть обратно. В 1933 г. неизвестная вершина (4280 м) была названа пиком Делоне.
После неудавшегося восхождения члены экспедиции прибыли в пос. Верхний Уймон. Здесь они встретились с экспедицией Николая Рериха. Духовная ученица Рериха, Зинаида Фосдих, записала в своем дневнике: «14.VIII.26. Сегодня в горах выпал снег. Стало холодно. Вечером нас посетили геолог Падуров, профессор математики и студент университета, которые только что приехали в деревню. Первый очень симпатичный, из геологического комитета в Ленинграде. Они жили месяц на Аккеме, занимались научными исследованиями, нашли радио[активность]. Взбирались на Белуху, рассказывали об удивительной красоте этой местности».
В 1935 г. в СССР учреждается звание «Мастер советского альпинизма», и один из первых альпинистов, получивших его, - Борис Николаевич Делоне.
На метеостанции «Ак-Кем», в одном из старых журналов регистрации туристических групп сохранилась историческая запись: «2 августа 1970 года, снова через 44 года видел красавицу Белуху и мыс Делоне, на котором был в 1926 году. Так как мне уже 80 лет, то едва ли еще раз увижу... Борис Николаевич Делоне».

12.30. Стартуем. Тропа с пер. Кара-Тюрек проходит мимо обрыва и начинает спускаться в сторону небольшого холма (2875 м; NW 300°). Через 15 мин попадаем на плоскогорье (2900 м). Здесь развилка: одна конная тропа с плоскогорья не спускается, а поворачивает направо, идет по водоразделу и, пройдя за 4 ч шесть гольцов, приводит к метеостанции «Кара-Тюрек» (2700 м), откуда можно выйти в долину Кучерлы по ручьям Куйлю или Кара-Су.
Мы же спускаемся в сторону реки Кучерла. Раньше всесоюзный 317-й маршрут спускался с плоскогорья по узкой ложбине левее холма (2875 м). В 1990-х годах я еще застал на этом спуске камни с нанесенной на них краской маркировкой.
Митя решил обойти холм (2875 м) справа. Мы спускаемся по травянистому склону, прижимаясь к холму. На высоте 2600 м травянистый склон заканчивается, и тропа начинает траверсировать холм в направлении SW 230°. Через 1 ч от плоскогорья выходим к Текелюшке (2260 м) в 100 м ниже места слияния Левой и Правой Текелюшки. Переходим через ручей по камням и попадаем на тропу, которая спускается с плоскогорья левее холма (2875 м).
Здесь уже начинаются альпийские луга. Растет щавель. Попадаются первые деревья - кедры. Тропа немного отходит от реки, которая скрывается в небольшом красивом каньоне.
14.15. На границе зоны леса, среди вековых кедров мы останавливаемся на ночевку. Снимаем снаряжение и седла. Митя отпускает лошадей пастись. Серега ставит палатку, а я спускаюсь с каном к ручью Текелюшка.
Место, где мы сейчас находимся, называется «Кедровая стоянка».
Есть несколько хороших площадок для 4-5 палаток. Много дров. Здесь очень живописное: могучие кедры, мягкий ягель, карликовая березка, разноцветные листья бадана, черника и небольшой водопад на Текелю.
Кедровые орехи являются любимой пищей бурундуков. Поэтому рядом с нашими палатками, стоящими под вековыми кедрами, мы скорее всего увидим этих шустрых зверьков.

Алтайцы называют это забавное животное куорюк. С его именем связано название месяца апреля - куорюк-ай. В это время лежит хороший наст, и бурундук выходит из норы. Тогда же его и промышляют. Звероловами часто выступают мальчишки. Они губами произносят особый звук «пьфу», и на этот призыв является самец. Мальчишки осторожно подводят к его голове палочку, с которой свисает петля из конских волос. Бурундук преспокойно просовывает свою голову в подставленную петлю и попадает в западню. Кладовые бурундука являются кормовой базой для медведя. В октябре - ноябре медведь разрывает половину нор бурундуков, съедая орехи подчас вместе с хозяином. В это время на Алтае встречаются глубокие траншеи, достигающие в длину 10 м.
В алтайской сказке говорится: «Как-то раз медведь полакомился из кладовой бурундука и в благодушном настроении решил выразить признательность старательному хозяину. Вытащил он бурундука из норы и принялся его благодарить. Но бурундук испугался медвежьего рева и выскочил из его лапищи. С тех пор от пяти когтей на спине бурундука остались пять черных полос».

Когда я вернулся в лагерь, Митя уже развел костер.



Со вчерашнего дня у нас еще осталось мясо горного козла. Решаем его сварить, чтобы оно не испортилось.
После обеда с удовольствием отдыхаем в лагере.

[АЛебедев]

12-й день.
Сегодня нам предстоит пройти от «Кедровой стоянки» до Кучерлинского озера через плато Сары-Бель. На лошадях можно пройти только этим путём. А вот пешком можно сначала спкститься по ручью Текелюшка, а затем подняться к озеру по правому берегу Кучерлы.
С утра погода хорошая. Голубое небо. Немного прохладно. Слава Богу, ветра нет.
Ни свет, ни заря Митя пошел отлавливать лошадей и седлать их. Мы с Серегой занимаемся приготовлением завтрака.
Наш график перехода к Кучерлинскому озеру выглядит следующим образом.
09.00. «Кедровая стоянка».
09.05. Развилка. Конная тропа уходит в направлении SW 230°.
09.10. Выходим из леса.
09.20. Поднялись на плато Сары-Бель (одноименное плато есть в долине р. Аккем).





Здесь мы встретили еще одну группу москвичей.



Тропа идет выше зоны леса (2260 м) в направлении SW 250°.
09.35. Подходим к большой воронкообразной впадине (она слева от нас) диаметром 500 м и спускаемся по ее западной стороне.
09.50. Закончили обход воронки (SW 220°).
10.00. Справа красивый вид на долину ручья Тегеек с водопадом. Идем в направлении SW 250°.
10. 05. Впереди показалось Кучерлинское озеро.
10.10. Входим в кедровый лес. Тропа начинает спускаться. Попадаются красивые сине-фиолетовые ирисы.



10.35. Развилка. Засечками на деревьях обозначена левая тропа, которую мы и выбираем.
11.05. Еще одна развилка. Выбираем левую тропу, обозначенную также засечками. Идем по кедровому лесу. В урожайные годы здесь много белок (тийин - по-алтайски). Кстати, в середине 1950-х на Алтае отловили большое количество белок телеуток и выпустили их в Приэльбрусье. Там алтайская белка хорошо прижилась. За несколько лет ее поголовье здорово увеличилось. Но потом кавказские хищники обратили на нее свое внимание, и сейчас белка-телеутка занимает почётное место в их рационе.
Но вернемся на нашу тропу. Вдоль нее время от времени попадается смородина. Я нарвал несколько душистых листьев для чая.
12.15. Вышли на основную конную тропу. Она разбита в хлам! Грязища по колено.
12.30. Поднялись на верх старой морены. Представляю себе массу льда, которая сотворила эту морену в конце ледникового периода, то есть 12 тысяч лет назад. Сколько же раз менялась погода на нашей планете!? Вокруг летают крикливые сойки.
12.35. Открылся великолепный вид на Кучерлинское озеро с верхней точки морены.
12.45. Спустились к мосту через Кучерлу, построенный чуть ниже ее истока из Кучерлинского озера.
Отошли от моста метров на 100 и поставили палатку. Скинули рюкзаки. Митя расседлал лошадей, стреножил их и отпустил пастись. Я поставил палатку и пошел за водой. Серега отправился за дровами. Начался дождик.
После обеда Митя ушел на левый берег Кучерлы, чтобы договориться о бани. На левом берегу стоит турбаза для «крутых», которые приезжают сюда осенью и зимой охотиться на дикого зверя.
14.30. Пообедали.
17.00. Пошли с Серегой в баню.
Баня очень хорошая. Попарились отлично.
20.00. Сварганили ужин.
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

12-й день (продолжение).
12.50. Митька снял сумы и начал рассёдлывать лошадей. Серёга пошел ставить палатку, а я занялся костром. Шучу с Серегой. Вспоминаю, как начиналось его путешествие на Алтай.

[molodsv]

Александр!
Подскажите, пожалуйста, как можно купить\заказать Ваши путеводители?
Проживаю в Екатеринбурге, собираюсь летом 2016 на Алтай - очень заинтересовал и понравился Ваш отчет. Кажется, что он не закончен..

[АЛебедев]

Александр!
Подскажите, пожалуйста, как можно купить\заказать Ваши путеводители?
Проживаю в Екатеринбурге, собираюсь летом 2016 на Алтай - очень заинтересовал и понравился Ваш отчет. Кажется, что он не закончен..

Добрый вечер. Отчёт не зщакончен, потому, что у меня сломался сканер, и я не могу отсканировать фотографии для продолжения отчета. Сканер всё-таки постараюсь починить.
Теперь о путеводителях. Из 3 книг: "В горах Алтая", "Алтайскими тропами" и "По Русскому и Монгольскому Алтаю" сейчас есть только "Алтайскими тропами". Остальные два могу отсканировать. Вы в какое место Алтая собираетесь пойти путешествовать этим летом? И на какой срок?

[molodsv]

Примерный маршрут: г. Барнаул — с.Манжерок - Каракольские озера - с.Чемал - с. Барангол — пер. Семинский — пер. Чике-Таман — р. Чуя — с. Акташ — с. Курай — а/л Актру - с. Кош-Агач — р. Тархата — пер. Теплый Ключ — оз. Гусиное — р. Ак-Алаха — пер. Улаганский — р. Кубадра — с. Улаган — с. Балыктуюль — Пазырыкские курганы — пер. Кату-Ярык — р. Чулышман — р. Чульча — Телецкое озеро — с. Артыбаш — г. Барнаул
Так как на Алтай (и вообще в подобное путешествие) собираюсь впервые и компании у меня нет, то это будет организованный авто-тур. Конечно, там будет сопровождающий, но хочется побольше узнать самой предварительно об этом замечательном месте, в которое после Ваших фотографий просто влюбилась:)...
Времени у меня будет - 2 недели отпуска (или конец июня, или конец июля - как отпустят).
А продолжение Вашего отчета на самом деле очень хочется увидеть (думаю, не только мне) - и конечно много фото!

[АЛебедев]

Примерный маршрут: г. Барнаул — с.Манжерок - Каракольские озера - с.Чемал - с. Барангол — пер. Семинский — пер. Чике-Таман — р. Чуя — с. Акташ — с. Курай — а/л Актру - с. Кош-Агач — р. Тархата — пер. Теплый Ключ — оз. Гусиное — р. Ак-Алаха — пер. Улаганский — р. Кубадра — с. Улаган — с. Балыктуюль — Пазырыкские курганы — пер. Кату-Ярык — р. Чулышман — р. Чульча — Телецкое озеро — с. Артыбаш — г. Барнаул
Так как на Алтай (и вообще в подобное путешествие) собираюсь впервые и компании у меня нет, то это будет организованный авто-тур. Конечно, там будет сопровождающий, но хочется побольше узнать самой предварительно об этом замечательном месте, в которое после Ваших фотографий просто влюбилась:)...
Времени у меня будет - 2 недели отпуска (или конец июня, или конец июля - как отпустят).
А продолжение Вашего отчета на самом деле очень хочется увидеть (думаю, не только мне) - и конечно много фото!

Обалдеть! Крутой у Вас маршрут. Трудно сказать, "впишитесь" Вы в 2 недели или нет. Каракольские озера с Чемалом я бы поставил на последнее место по приоритету. Я бы больше времени провел в Чуйской котловине. Там очень много есть, что посмотреть. У меня это очень подробно расписано в книге "По Русскому и Монгольскому Алтаю".
Теперь Укок. Во-первых, туда нужно получить разрешение как у администрации Кош-Агачского района, так и у погранцов в селе Акташ. Я описал Укок в книге "В горах Алтая", но описание дал для конного маршрута. Вам это описание не особенно поможет. Единственное, что можно подчерпнуть из моей книги по поводу Укока - это многочисленные исторические факты и материалы по этнографии.

"с. Улаган — с. Балыктуюль — Пазырыкские курганы — пер. Кату-Ярык — р. Чулышман — р. Чульча — Телецкое озеро" - этот кусок у меня хорошо описан в книге "В горах Алтая". Я там дал описание для велосипедного путешествия. Вы же по этой дороге поедите на машине.

"Телецкое озеро — с. Артыбаш". Не получится. Вы приедите на один край Телецкого озера, а Артыбаш находится на противоположном конце озера. Вы можете южный берег озера осмотреть, а затем вернуться на основную дорогу по старому пути.

По хорошему, Вам надо ознакомиться со всеми моими книгами, так как в каждой из них есть описание того, или иного куска Вашего маршрута.

[tat_]

molodsv
Вы сами маршрут составляли или это от организаторов?
На две недели нереальный маршрут - все съезды с трассы будут "галопом по европам" и Караколы, и Актру, и Укок...
Почитайте, посмотрите фото интересующих вас мест - определить с самыми важными пунктами для двухнедельного маршрута.

"Телецкое озеро — с. Артыбаш". Не получится.

Получится. Если с турфирмой, то организуют. Тут на форуме как раз описывался турфирмовский маршрут, закольцованный через Телецкое озеро, и даже в конкурсе победил

Путеводители у АЛебедев очень хорошие. Полезные.
Особенно если географически совпадут места планируемого путешествия и описание маршрута в путеводителе.

Самый простой вариант планировки маршрутов с разбивкой по дням - изучить в инете предложения турфирм по автотурам. А там уже можно усложнять и совершенствовать, согласно своим предпочтениям и индивидуальным возможностям

[molodsv]

molodsv
Вы сами маршрут составляли или это от организаторов?
На две недели нереальный маршрут - все съезды с трассы будут "галопом по европам" и Караколы, и Актру, и Укок...
Почитайте, посмотрите фото интересующих вас мест - определить с самыми важными пунктами для двухнедельного маршрута.

Маршрут начиная с с.Барангол от турфирмы ("Алтай-Тур"), рассчитан на 12 дней. Каракольские озера и Чемал хотела захватить сама из Манжерока (предлагается много 1-2 дневных экскурсий) - отзывы хорошие, но может и не стоит в этот раз.. Согласна, что получится все "очень набегом", но так хочется увидеть как можно больше!
С юга Телецкого озера на самом деле по плану переправа на катере до с.Артыбаш, а дальше уже видимо другой транспорт.

[tat_]

molodsv
Если готовый тур, тогда у них рассчитан маршрут. Проедете, посмотрите, хоть и набегом. Очень понимаю, что хочется увидеть как можно больше.
12 дней тур, добавьте еще 2 дня на трансфер Барнаул-Барангол-Барнаул.
Сколько остается от запланированного двухнедельного отпуска? Максимум еще 2 дня за счет субботы-воскресенья.
Можно в эти 2 дня на Каракольские озера, это верно

p.s
Посмотрела тур, раз они не от Барангола группу везут, а от Барнаула, то вы еще день выигрываете.
У вас только 1 день уйдет на доп. трансфер. И день получится на Чемал.
В общем, все реально )))

[АЛебедев]

"Альай-Тур" - лидер в туристическом бизнесе. Одно время они размещали свою рекламу в некоторых изданиях моих путеводителей. Тем не менее, я согласен с тем, что маршрут является "галопом по Европам". Если Вы живете относительно недалеко от горного Алтая, то я бы на Вашем месте посмотрел бы его не торопясь но за несколько раз. Теперь о Телецком озере. Мое мнение, юг озера и его окрестности на много интереснее его северного окончания. Я не представляю, как можно переправить машину с южного берега на северный. На катере?

[tat_]

Я не представляю, как можно переправить машину с южного берега на северный. На катере?

Машины уходит из долины Чулышмана порожняком.
Туристы переправляются на катере с южного берега на северный.
А в Артыбаше их встречает пассажирская газель и отвозит в Барнаул

На пароме машины тоже возят. Паром заказывается индивидуально. Но нужно чтобы собралась группа из нескольких машин. Или оплачивать весь паром, что накладно. Турфирме дешевле оплатить день возврата пустого авто

[АЛебедев]

Насколько я понял, Светлана собиралась путешествовать одна, в смысле, на одной машине. У меня есть сомнения, что "Алтай-Тур" согласится только перегнать машину с юга Телецкого озера до Артыбаша. Я даже не представляю, сколько может стоить такой сервис. И ради чего? Все-таки на Алтае хватает интересных объектов. Я бы по большому счёту из первого путешествия на Алтай вообще бы убрал Телецкое озеро. По сравнению с другими озерами алтайского региона это озеро выглядит, с моей точки зрения, не особенно эффектно. Я имею в виду то Телецкое озеро, которое видит турист, приезжающий на 1-3 дня. Другое дело, если побродить пешком по его берегам, например, в обществе егеря или сплавится на небольшой лодке вдоль его берегов.

[tat_]

я бы на Вашем месте посмотрел бы его не торопясь но за несколько раз

С Урала до Горного Алтая не особо и близко. С Москвы даже удобнее добираться, если самолетом.
На сайте турфирмы еще много разных автотуров, но они дороже в два раза.
Этот весьма бюджетный. И большую географию охватывает.
Понравится - еще раз приедет.

собиралась путешествовать одна, в смысле, на одной машине

Я тоже так сначала подумала, но скорее она хочет взять групповой тур на 12 дней за 32500 руб.

Я даже не представляю, сколько может стоить такой сервис.

Думается, что если индивидуально одному человеку, то примерно 6 500 - 10 000 (до15 000) рублей в день,
в зависимости от того частник будет сопровождать или турфирма
Условно две недели :
14 дней х10 000 руб = 140 000 руб за индивидуальны автотур.
Расчет исходит от принятой на Алтае цены на авто 6500-12000 руб в день

[molodsv]

[/quote] скорее она хочет взять групповой тур на 12 дней за 32500 руб.[/quote]

Совершенно верно. Индивидуальный тур стоил бы чрезмерно дорого.
Что касается перегона машины через Телецкое озеро - думаю, вряд ли это практикуется тур. фирмами - насколько поняла из информации с их сайта, есть встречные авто-туры "Золотое кольцо", начинающиеся с Телецкого. Т.е. им даже машину порожняком обратно гнать не нужно - они просто садят встречную группу.

Надеюсь, что мои планы реализуются и все получится. А вообще - это разведка. Через год сын получит права - и можно смело ехать самим "в четыре руки" .. На самом деле я не очень люблю "организованный" туризм - все-таки самостоятельность в путешествиях намного лучше.

Спасибо за советы и комментарии

[АЛебедев]

Полистайте мои путеводители. Там все расписано по километрам и по минутам.

[АЛебедев]

13-й день.
Сегодня мы хотим пройтись по берегу Кучерлинского озера и подняться от него к озерам Зеленому и Синему.
07.00. Подъем. Погода пасмурная.
08.00. Завтрак.
09.00. Выходим с Серегой на прогулку.
Конная тропа, по которой большинство групп приходит на Кучерлинское озеро, заканчивается у моста. Далее по восточному берегу озера идет уже таежная тропа. На восточном берегу есть несколько мест для стоянок, которые разделены 30-минутными переходами.
Идем по тропинке восточного берега Кучерлинского озера. Тропа на этом участке совсем слабая и завалена упавшими деревьями. Склон подходит к самой воде. В 10 мин ходьбы от моста проходим место для 3 палаток. За стоянкой протекает ручей Тарбанду-Оюк, который переходим по бревнам. За 45 мин движения от моста проходим 5 ручьев, переправы простые, на последнем из них есть хорошее место для стоянки на 2-3 палатки.
Через 4,5 км от моста выходим к крупному ручью Озерному, вытекающему из Зеленого озера. Это переправа через ручей Озёрный.



От нашей палатки до устья ручья идти 1,5 часа (с рюкзаком - 2 часа). Перед ручьем Озерным есть хорошее место для лагеря на 4 палатки, много дров.



Ручей Озерный впадает в Кучерлинское озеро тремя протоками. Через основное русло перекинуто бревно. Протоки разделяются небольшим мыском. Если подняться на него (это займет несколько минут), то можно увидеть красивый водопад.
Основная тропа к озеру Зеленому проложена по правому берегу ручья Озерного.



Мы немного отходим от ручья и начинаем подниматься сначала по лиственничному лесу, а затем по куруму на первую ступень висячей долины. Подъем на первую ступень занимает около 40 минут.





Растет молоденький кедр.





Из висячей долины открывается красивый вид на западные склоны гор, обрамляющие Кучерлинское озеро. Горы покрыты стройными алтайскими елями и кедрами. Если посмотреть на истоки Кучерлы, то можно увидеть долину ручья Кони-Айры и нижний каскад водопадов ручья Иолдо-Айры.
Первая ступень висячей долины заполнена широким курумным потоком, среди которого попадаются островки кедрача. Зеленые сочные пятна зарослей бадана красиво выделяются на сером фоне каменной россыпи. Курум является местом обитания забавного зверька - пищухи (это не грызун, а своеобразный заяц, из помета которого формируется знаменитое мумие). Если пищуха вас не заметит, то можно понаблюдать, как она ведет заготовку травы на зиму.





Нам необходимо найти тропу, промаркированную каменными пирамидками. За час пересекаем нижнюю ступень висячей долины и выходим к началу подъема на вторую ступень, где на высоте 2292 метров лежит Зеленое озеро. Подъем идет рядом со струей мощного водопада и занимает около 30 минут.
Зеленое озеро очень красивое.



В том месте, где молочно-зеленые воды ручья вытекают из чаши озера, есть прекрасная площадка для лагеря (левый берег ручья). Вечером из лагеря хорошо видно, как лучи заходящего солнца окрашивают белоснежную вершину пика Рериха в розовый цвет.
Если обойти озеро с южной стороны (левый берег озера; на фотографии он каменистый) и подняться на морену, то перед нами предстанут Западный ледник и ледник Такмак. С Западного ледника через технически сложные перевалы можно пройти в верховья Аккема. С ледника Такмак через одноименный перевал можно выйти в верховья ручья Мюшту-Айры - правого истока Кучерлы.



Мы идем по северной стороне Зеленого озера (по правому берегу озера; на фотографии оно поросло травой).
Через 500 метров от того места, где из Зеленого озера вытекает ручей, встречаем ручей-водопад. Подъем вдоль этого ручья приводит нас к Синему озеру (2493 метров над уровнем моря), которое удивляет необыкновенным цветом воды.



На его берегу заканчивается тундровая растительность. И это последняя возможность для организации бивака.



14.30. Останавливаемся с Серегой перекусить.
На берегу озера довольно прохладно. Хорошо, что я взял с собой теплую флиску и хорошую непромокаемую и не продуваемую куртку.
Достаю термос с чаем и баданом. А также банку тушёнки.
15.00. Закончили трапезу.
От Синего озера мы продолжаем подъем по морене правого берега.



Выходим к истоку ручья. Прямо перед нами находится западный склон горы Ак-Оюк, справа от него морена закрывает большой цирк с ледником, а слева лежит некатегорийный перевал Рижский (2600 м), который приводит к небольшому голубому озеру, спрятанному в каменной чаше. Из озера начинается тот самый ручей, который впадает в Кучерлинское озеро рядом со стоянкой, что в 10 минутах ходьбы от моста.







16.00. Это вид с перевала Рижский.



Делаем фотки окружающих гор.







16.10. Начинаем спуск вниз. Нам очень повезло, что не пошел дождь, а то спускаться по крупному куруму – то ещё удовольствие.
20.00. Уставшие возвращаемся в наш лагерь. Митя уже приготовил ужин.
22.00. Отбой.

[Mukuwa]

Александр, классные фотографии, действительно, когда они цветные и в изобилие - книга становится красочнее:)

Подскажите, существуют ли в природе "километровые" карты района мультинских озёр? Или, если нет - какие из доступных - наиболее подробные?

Спасибо!

А.

[АЛебедев]

Александр, классные фотографии, действительно, когда они цветные и в изобилие - книга становится красочнее:)

Подскажите, существуют ли в природе "километровые" карты района мультинских озёр? Или, если нет - какие из доступных - наиболее подробные?

Спасибо!

А.

Километровки любых районов существуют. В 1990-х, когда был бардак, их даже в большом количестве выкладывали в Сеть. Но в середине 2000-х Органы всем напомнили, что гриф "секретно" с "километровок" никто не снимал (хотя некоторые туристы считают, что секретными остались только 500-метровки). Тем более, что Мультинские озера входят в так называемую Погранзону.
Раньше мы ходили по Алтаю по так называемым "хребтовкам". Это рисованные схемы хребтов и речной сети с масштабом 1 см - 1 км. Подозреваю, что с развитием спутниковых навигаторов, сейчас уже существует подробная карта окрестностей Мультинских озер в программе Maps.Me. По идее, там должны быть обозначены тропы.

[Vsevolod88]

Офигенный отчёт, я в избранное к себе добавил!

А с детьми в такое вот путешествие со скольки лет можно, как думаете?

[АЛебедев]

Офигенный отчёт, я в избранное к себе добавил!

А с детьми в такое вот путешествие со скольки лет можно, как думаете?

Плюсик не забудьте поставить ))) Если дети московские, то я бы взял с 10 лет. Конечно, все дети разные. Мы брали детей и в 9 лет, но они были опытными и в походы раньше ходили. В детский рюкзак много не грузите, особенно, если это девочка. Желательно сказать ребенку, чтобы он осматривал себя на предмет клещей. Кстати, дезодорант помогает.
Горы Алтая они красивые, но погода там разная. Я бы посоветовал внимательно следить за одеждой и обувью ребенка. Чтобы ребенок, по возможности, не подмерзал, а если подмерзнет, то он должен сам переодеться в сухую одежду.

[АЛебедев]

14-й день.
Сегодня едем в обратную сторону по долине Кучерлы.
09.00. Стартанули. Время у нас есть, поэтому решили пройтись не торопясь. Серега сидит на лошади, а моя лошадь привязана к Митькиному седлу. Я решил пройтись пешком и пофотографировать.
09.20. Поднялись на вершину моренного вала (1815 м). Отсюда хорошо видно почти все Кучерлинское озеро.



Южный склон моренного вала покрывает множество цветов, среди которых выделяется лилия саранка, являющаяся древнейшим продуктом питания народов Центральной Азии. В пищу употребляется луковица - узкий овальный белый клубень.



На верхней площадке старого моренного вала растет лиственница, украшенная ялами. Справа от тропы (если стоять спиной к озеру) стоит домик лесников Катунского заповедника.
09.40. Спустились с моренного вала. Здесь начинается кедровник. В урожайные годы тут можно полакомиться кедровыми орехами. О том, урожайный год или нет, судят по количеству кедровок. Если их не слышно, остается надеяться только на прошлогодние шишки, лежащие под кедром. Во многих шишках еще сохранились нормальные орехи.

Кедровка является типичным обитателем темнохвойной тайги, где растет кедр. Основную ее пищу составляют кедровые орехи, которые используются для создания зимних запасов. Сорвав спелую шишку, кедровка усаживается с ней на сухом сучке. Придерживая шишку лапой, она быстро и ловко выбирает из нее орешки, обламывая при этом чешую. Достав орешки, она быстро чистит клюв о ветку и летит их прятать. Нередко птица бросает шишку, не выбрав из нее всех орешков: она не берет неполноценных орехов, которые отличаются от хороших цветом пятнышка на тупом наружном конце.
В подъязычном мешке птица переносит 40-60 орешков к местам запасов - на поляны, прогалины, южные склоны и на другие участки, откуда весной раньше сходит снег. Там семена небольшими порциями (примерно по 10 штук) помещаются под мох или в верхний слой почвы. Зимой, а также весной в период выкармливания птенцов эти запасы служат основным источником пищи. Каким образом кедровка запоминает сотни мест, где она осенью спрятала орехи, до сих пор неясно. В неурожайные годы кедровки совершают массовые кочевки.
Кстати, дерево, которое мы привыкли называть сибирским кедром, с ботанической точки зрения кедром не является! Настоящее его имя - сибирская сосна. Путаницу внесли первопроходцы Сибири, называя любое хвойное дерево с ароматной древесиной кедром. Интересно, что во времена Ивана Грозного кедровые орехи наравне с пушниной стали первыми товарами российского экспорта.
Алтайцы называют кедр мёш, а кедровку - тарал.

09.50. Проходим загородку, перегораживающую долину Кучерлы.
10.05. Проходим стоянку на 2 палатки (1575 м). Через 200 м открывается вид на водопад Тегеек. Высота падения 60 м.
10.15. Хорошая стоянка «Тегеек» на 3 палатки.
10.25. Хорошая стоянка на 2 палатки (1560 м). Растет шиповник. Через 200 м начинают попадаться первые березы в долине Кучерлы.
10.35. Слева от тропы видны развалины избы (бревенчатые стены без крыши). Через 150 м на лугу есть хорошая стоянка на 4 палатки.
10.40. Еще одна хорошая стоянка.
10.45. Памятная доска Жабровой Татьяне. Отсюда тропа поднимается на 20 м. Входим в лес, где есть брусника, багульник, грибы.
11.15. Устье Текелюшки (1480 м). Ниже переправы есть стоянка на левом и правом берегу. По левому берегу вверх уходит тропа на пер. Кара-Тюрек. Переправа через Текелюшку по бревнам. За Текелюшкой тропа идет по молодому березняку, который вырос на месте горелого леса.
11.40. Хорошая стоянка на 4 палатки (1455 м). Появились первые пихты.



11.55. Стоянка на 3 палатки (1430 м). Появилась осина (по-алтайски - аспак). Когда алтайцы рубят баню, то на нижние и верхние венцы идет лиственница, а на средние - осина.
12.05. Стоянка на 2 палатки.
12.10. Ручей Текелю. Две стоянки.
12.45. Ручей Кара-Су (на некоторых картах ручей обозначен как Чок-Чок, 1340 м) переходим по камням. Название переводится как «родниковая вода».
13.00. Справа незаметно проходит конная тропа, ведущая вверх по долине ручья Кара-Су в белковую зону и далее на пер. Кара-Тюрек. Раньше по ней на летние пастбища гоняли овец. В горах рядом с тропой еще сохранилась летовка, правда, без крыши.



13.15. Выходим на первый на нашем пути большой луг (1330 м). Место называется урочище Узёк-Ёрё (узёк - «долина»; ёрё - «возвышенность, верх»).
В начале луга, у реки, стоит новый рубленый дом, принадлежащий турбазе «Кучерла». Внутри добротная печь, есть нары для 12 человек и два стола. Если спать и на полу, то дом вмещает 20 человек. Обычно в нем бесплатно останавливаются туристы, которые спускаются по долине Кучерлы за 1,5 дня. Рядом с домом есть стол под навесом и очаг. В 100 м - туалет. В 150 м ниже избы протекает небольшой ручей.
Останавливаемся здесь на полудневку.
14.30. Обед.
15.30. Гуляем по окрестностям. Не иначе, как кедровка спрятала кедровую шишку в пне лиственницы и забыла про нее.

[АЛебедев]

15-й день.
06.30. Подъем. Погода хорошая.
08.00. Завтрак.
09.00. Стартуем.
09.10. Закончилось урочище Узёк-Ёрё.



А это вид в сторону, откуда мы пришли.



09.30. Начинается луг.



Справа возвышаются красивые скалы - бомы. Луг чередуется с березовым лесом, где встречаются подберезовики. Здесь можно часто наблюдать тетерок. Алтайцы их называют кюртюк.
09.35. Стоянка в березняке. Слева в Кучерлу впадает ручей Тин-Оюк (Тик-Оюк). Алтайцы его называют Тийин-Оюк, что означает «долина белок».



На Алтае живет так называемая белка телеутка, которая отличается от других белок тем, что зимой имеет серый мех (без красной полоски по хребту - «горболысины»). Среди телеуток часто встречаются меланисты, т. е. особи, имеющие черную окраску меха. Если два года подряд случается неурожай кедровых орехов, то во второй половине сентября в долине Кучерлы можно наблюдать массовую миграцию белок телеуток.
09.45. Переходим по камням ручей шириной 3 м. Через 200 м заканчивается луг.
09.50. Тропа обошла верхом небольшой прижим на реке. Бом имеет длину 200 м.
09.55. За бомом тропа выходит на берег, где через 30 м есть хорошая стоянка на 10 палаток.



После начинается заболоченный участок.
10.10. Начинается луг.



Здесь растут редкие 200-летние лиственницы, диаметр которых составляет 2-3 обхвата. Сапожников, путешествовавший по долине Кучерлы 100 лет назад, отмечал, что к лесному пожару наиболее невосприимчивы лиственницы. Уцелевшие деревья часто можно видеть на старых пожарищах.
10.25. Входим в урочище Куйлю. На лугу стоит старое зимовье пастухов. Его видно за 200 м. Зимовье небольшое, всего 3х4 м. Перед домом большой навес. Рядом загон для скота. Зимовье является ориентиром знаменитого так называемого грота Куйлю. Дом стоит в 70 м от тропы слева (если идти вниз по долине), а грот - в 80 м справа. В 2003 году около грота поставили ограду, рядом оборудовали стол со скамейками под навесом и построили туалет.
10.30. Начинаем осматривать грот Куйлю (1162 м; 50° 02' 08'' с. ш., 86° 22' 55'' в. д.).





Здесь находится 318 рисунка относящихся к различным археологическим культурам. Грот от тропы загораживает высокая трава. Разглядеть рисунки, которые находятся на уровне человеческого роста, можно лишь подойдя вплотную к скале. Также рисунки находятся на большом камне треугольной формы в глубине ниши.



Наскальные изображения были обнаружены в 1939 г. В. И. Шмелевым. Изучением древних рисунков занимался алтайский искусствовед Е. П. Маточкин.
На алтайском языке слово куй означает «пещера», а куйлу - «имеющий пещеру».
Грот Куйлю имеет размеры 15х15 м. Сверху его «украшают» натеки накипного лишайника черного и красного цвета. Накипный лишайник растет очень медленно. В зависимости от условий обитания он прирастает в год от 0,25 до 1 мм. По скорости роста лишайника археологи Горного Алтая могут определить возраст наскальных изображений (в том случае, если лишайник перекрывает собой рисунок).
Долгое время я не понимал, почему в среднем течении Кучерлы, в стороне от основных дорог, находится богатейшее собрание древних петроглифов. Посмотрим, что изображают эти рисунки.
В верхнем левом углу грота, на высоте около 3 м находится изображение маралухи. Считается, что это образ матери-прародительницы. Заметить маралуху нелегко, т. к. вначале в глаза бросаются небольшие изображения других животных. Ее контур (длина 70 см) намного превосходит все остальные рисунки. Похоже, что большинство рисунков было нанесено на силуэт маралухи в более позднее время.
Маралуха имеет маленькую голову, которая смотрит в сторону Катуни. На теле есть несколько полос. На голове что-то вроде загибающегося рога, а над ним, над трещиной, - фигура в виде веточки.





Известно, что гора Куйлю является родовой горой. По преданиям, родовая гора воспринимается как подобие самого человека. Пещера или грот считаются чревом священной горы (умай).
В алтайской легенде «Таш тюрек - туру бурхан» («Каменное сердце - живой ангел») говорится о том, что в давние времена у Земли был Хозяин - Верхний Бог. Этот ангел превратился в маралуху и спустился на землю, чтобы продолжить свой род и вскормить детей. У алтайцев также есть предание, где говорится о волчице, которая унесла украденного у людей мальчика в пещеру и вырастила его внутри горы.
Алтайские шаманы серьезно относились к пещерам. При камлании по поводу бесплодия женщины дух шамана отправлялся в Верхний Мир к горе Умай. В глубине этой горы, в пещере, находилась колыбель с душами будущих детей. Шаман брал душу и перемещал ее на Землю в аил будущей матери, где внедрял в чашку молока. Будущая мать должна была выпить молоко, в котором «плавала» душа.



В представлениях алтайцев гроты и пещеры связаны не только с зарождением жизни, но и с уходом из нее. Еще в 20-е годы прошлого века на Алтае практиковались захоронения в пещерах. Умершие алтайцы буквально «уходили в гору». Такие захоронения можно обнаружить в труднодоступных гротах и пещерах долины р. Каир (левый приток Аргута), в долине р. Ак-Кел (правый приток Чаган-Узун), в долине р. Уландрык (левый приток Чуи). В верховьях р. Юстыд археолог В. Д. Кубарев обнаружил в 1988 г. в небольшой скальной нише погребение ребенка в колыбели, относящейся к древнетюркскому времени.
Среди петроглифов грота Куйлю интересно найти фигуру человека с разведенными в разные стороны и оформленных в виде крыльев руками. Фигура находится в правой нижней части писанницы. Есть предположение, что это рисунок шамана.
В гроте Куйлю после дождя наблюдается периодическая капель со сводов. На поверхности скалы струйки оставили бугристую дорожку от солей. Их анализ дал любопытный результат. Оказалось, что эти капли насыщены солями калия и магния. Недостаток у человека солей магния нарушает сокращение мышц и нормальную возбудимость нервной системы. Калий участвует в регуляции сокращений сердца и поддерживает нормальное осмотическое давление. Возможно, что испитие древним охотником дождевых целебных капель было своеобразным ритуалом.
В 1988-1990 гг. новосибирские археологи под руководством В. И. Молодина провели исследования Кучерлинского святилища. Перед гротом на большой территории велись раскопки, в ходе которых была очищена от грунта нижняя часть писанницы, а также были найдены интересные находки. В первую очередь ученые обратили внимание на коллекцию астрагалов.



Астрагал – это небольшая надкопытная косточка. В русском языке ее называют альчик. Многие азиатские народы использовали и продолжают использовать астрагалы для игры, а также в качестве культовых вещей. Довольно часто они встречаются в захоронениях, особенно в детских.
На Кучерлинском святилище было обнаружено 177 альчиков, из которых 35 экземпляров были отмечены узорами, знаками или они были просверлены.
Больше всего астрагалов было найдено в культурном слое, относящимся к эпохе раннего железа (на территории Горного Алтая этот период соответствует времени существования культуры ранних кочевников – пазырыкцев, т. е. VII-II в. до н. э.) – 114 экз., из них 24 орнаментированных. Слой эпохи позднего средневековья дал 54 астрагала (с рисунками 9), а слой эпохи бронзы – всего 9 (с орнаментом 2).
Наиболее интересны орнаменты средневековых астрагалов, где преобладают сложные узоры. На одной косточке схематично изображена фигурка козла.



У многих народов астрагалам придавались магические способности. У хакасов считалось, что хранимые астрагалы приносят счастье. Овечьи альчики закапывали в углу загона, если их количество достигало 100. Считалось, что после этого ритуала стадо должно увеличиться.
Игры с альчиками в разных вариантах существовали у всех народов с древних времен. Такие игры можно увидеть и в наши дни у таджиков, узбеков, казахов (4 асык), монголов (шагай, 4 бэрх), тувинцев и хакасов.
На Кучерлинском святилище была обнаружена в различных культурных слоях еще одна группа интересных артефактов – наконечники стрел. Надо сказать, что такие находки – не редкость для культовых мест. Есть мнение, что найденные наконечники стрел несут в себе сильную негативную энергию, поэтому дома хранить их не рекомендуется.
Как наконечник, так и сама стрела присутствуют во многих ритуалах у различных народов. Еще академик И. Г. Георги в 1776 г. упоминал о наконечниках стрел, найденных в пещере Камень Дыроватый. Эти наконечники местные жители оставляли на месте, поскольку считали их «заколдованными». Когда ученые стали исследовать эту пещеру, то они обнаружили 21700 наконечников! Некоторые стрелы из этой пещеры были окрашены охрой, а на гранях нескольких бронзовых наконечников была отметина - косой крест. В другой пещере - Шайтанской было найдено около 2000 наконечников.
В 1878 г. во время раскопок в пещере на берегу р. Пышмы (Приуралье) горный инженер Ф. Ю. Гебауэр обнаружил наконечники стрел. И здесь подобным находкам приписывалась магическая сила.
Грот Куйлю, а также родник, который находится от него в 50 м к югу, почитается местными жителями и сегодня. На это указывают ленты-ялами, подвязанные к кустам возле родника.

[АЛебедев]

15-й день (продолжение).
11.00. Идем дальше.
11.05. Переходим по камням левую протоку ручья Куйлю, еще через 150 м, тоже по камням, - основную протоку шириной 3 м. Между двумя протоками на склоне растет дикая клубника. За основным руслом Куйлю также растет клубника. От Куйлю тропа поднимается метров на 30 и обходит бом. Склон зарос кустами акации (карагана).
В 200 м ниже устья ручья Куйлю слева в Кучерлу впадает крупный приток - р. Кулагаш, что в переводе означает «ушко». На заднем плане долины Кулагаш (примерно в 6 км от его устья) виден голец, разделяющий долины Малого и Большого Кулагаша. По левому берегу долины Кулагаш уходит скотопрогонная тропа, которая за дневной переход приводит в долину Нижнего Курагана. В верховьях Малого и Большого Кулагаша находится ожерелье из 10 прекрасных, но труднодоступных озер.
С тропы напротив устья Кулагаша хорошо видна верхняя часть долины Кучерлы, откуда мы пришли, а также две вершины 3275 и 3435, возвышающиеся над урочищем Сары-Бель. Просматривается долина Текелюшки, уходящая налево, и долина Кучерлы, поворачивающая направо.
11.35. Тропа спускается к реке. Хорошее место для стоянки на 4 палатки.
11.40. Стоянка.
11.45. Тропа начинает круто подниматься на бом, ограничивающий урочище ручья Черного. Подъем 50 м. Обход бома занимает 15 мин. С тропы хорошо видны мощные пороги в каньоне Кучерлы.
12.00. Входим в урочище ручья Черного. Тропу окружают заросли коноплевой крапивы. Будьте осторожны!
12.05. Высота 1155 м. Переходим по камням ручей Черный (р. Черная). В 1986 г. Е. П. Маточкин открыл в долине ручья 30 петроглифов. Древние рисунки выбиты на скалах в 1 км от его устья.
Верховья ручья привлекают сборщиков кедровой шишки из пос. Кучерла. В сентябре, после порыва сильного ветра иоткон вся земля вокруг кедров бывает усеяна кедровыми шишками (кузук). Их собирают и складывают в кучи, после чего бьют по ним деревянным молотком (токпок). Отрушенные шишки провеивают на деревянном совке (эскин). Каждую осень в Тюнгур и Кучерлу приезжают оптовые покупатели кедровых орехов. Перед продажей орешки обязательно поджаривают в казане.
За ручьем начинаются покосы жителей пос. Кучерла. Рядом с тропой в траве растет много дикой клубники, среди которой летают изящные бабочки с бархатно-черными крыльями, окаймленными желтой полоской. Это траурницы (Nimphalis antiopa). Когда Линней подразделял бабочек на виды, то использовал различные мифологические имена. В частности, Антиопа - это дочь фиванского царя и возлюбленная Зевса, ей пришлось пережить много бед и страданий. В Азии траурница обитает в разных климатических зонах и имеет различную окраску. Выработка пигмента у бабочки зависит от температуры, в которой развивалась ее куколка.
В траве можно увидеть огромного ярко-зеленого кузнечика, которого алтайцы называют аспан. Вокруг летают кобылки и прыгают небольшие кузнечики (серткиш).
12.15. С левого борта долины в Кучерлу впадает почти пересохший ручей Кахпалу. Название ручья происходит от слова как - «сухой».
12.30. Обходим поверху прижим. За этим бомом заканчивается урочище ручья Черного. Слева внизу виден Верхний Берткемский мост. Рядом с тропой летают небольшие голубые бабочки - голубянки. Они живут на больших лугах и питаются бобовыми растениями.
12.40. Слева виден Нижний Берткемский мост. Раньше возле него, на правом берегу Кучерлы, была стоянка плановых туристов, а теперь здесь построили аил, в котором летом продают напитки.
12.50. Устье левого притока Кучерлы - р. Берткем (Берькум). Алтайцы называют этот приток Берткум, что означает «труднопроходимая река». Напротив устья Берткема, на правом берегу Кучерлы стоит летник. Он принадлежит семье из сеока майман. Считается, что название этого рода происходит от монгольского слова найма, т. е. «восемь». На рубеже XI-XII вв. на территории Хангайско-Алтайского нагорья объединились восемь монгольских и тюрско-язычных племен. Этот военный союз получил название найман, а его членов стали называть найманами. Найманы имели свое ханство с зачатками некоторых функций государства. Они пользовались уйгурской письменностью, которая пришла к ним из сопредельного с монгольскими кочевьями Уйгурского государства.
От Нижнего Берткемского моста, с левого берега Кучерлы проходит грунтовая дорога, ведущая в пос. Кучерла.
После Нижнего Берткемского моста долина Кучерлы заметно расширяется. Воздух наполняется запахом полыни. Дорога идет по степному участку, который называется урочище Елань. Урочище - это территория, которая достаточно сильно отличается от окружающего ландшафта. Йалань на алтайском языке означает «поле, равнина, открытое место, голая».
В 1878 г. в урочище Елань Антон Босиновский основал первый на Кучерле маральник. Вот как в те времена происходил процесс срезки пантов: «В назначенный день пантача загоняют в станок и спиливают маленькой ножовкой горячие серовато-розовые, полные целебной крови молодые рога… Вот панты спилены. Из среза, через мелкие поры кровь брызжет, орошая всех участников этой процедуры. Звучит команда «Пей!» - и «кровопийца» присасывается по очереди то к одному, то к другому «пеньку» спиленного рога. Закрыв глаза и захлебываясь, счастливец судорожно глотает солоноватый эликсир молодости. Потом к «пенькам» прикладываются остальные участники операции. Затем обливают голову марала студеной колодезной водой, открывают станок, и он гигантским прыжком вылетает в соседний дворик».
В 2002 г. из Онгудая в Тюнгур приехали ярлыкчи - служители Ак-Ян (Белая вера), которые встретились с местными пожилыми людьми и вместе с ними провели в урочище Елань моление бурханистов - мюргююл. После этого в поселках Тюнгур и Кучерла среди молодежи почти одновременно произошло несколько случаев суицида, и старики этих поселков отказались принять Белую веру.
13.20. Прошли урочище Елань. Входим в лиственничный лес.
13.50. Дорога поворачивает налево к мосту. Ниже моста, на правом берегу, видно большое футбольное поле.
13.55. Мост через Кучерлу, проход на который закрывает поскотина.
14.05. Входим в пос. Кучерла. Идем по центральной (и единственной) ул. Ленина. В небе почти всегда можно увидеть парящего беркута. По примете, если беркут вьется над аилом - жди гостя.
14.35. Вышли за пределы поселка.
14.55. Останавливаемся возле турбазы «Высотник».
Снимаем рюкзаки с лошадей. Митька приглашает к себе в баню часов на 5 вечера. Мы с Серегой с радостью соглашаемся. Расплачиваемся с Митей за аренду лошадей.
15.10. Заходим на базу. Первым делом идем в столовую попить пивка.
15.40. Идем за баню устанавливать палатку.
16.30. Отправляемся в Тюнгур к Митьке в баню.
17.00. Начинаем париться.
19.00. Закончили париться. Митька приглашает зайти к нему домой и поужинать. Дом у него большой и новый. Заходим. Проходим на кухню. Митя накрывает на стол. Начинаем ужинать. Тут заходит Митина жена. А надо сказать, что сам Митя – русский, а жена его алтайка из Кучерлы.
Короче, она по-алтайски обращается к нашему коноводу. Митька ей что-то резко отвечает. Жена резко выбегает из кухни и хлопает дверью.
Я у Мити интересуюсь: о чем вышел спор?
Митя объясняет. Оказывается, пару дней назад у его жены случился День Рождения. Она пригласила к себе подруг, чтобы отметить это событие.
Выпили, закусили. Начали драться. Одна подруга Митиной жены взяла голову другой подруги и начала этой головой бить об угол печи. Отвалилась кафельная плитка.
Вот жена и попросила Митю приклеить злополученную плитку обратно.
На что Митя ответил: «Твои подруги, ты и клей».

[verkit]

Так вы есть Роман Лебедев. Автор прекрасного путеводителя по Горному Алтаю. Я по этому маршруту ходил в 2011 году.
Остались ужасные воспоминания. Хребты еле заметная тропа уходит в небо далеко видна еще более высокий хребет.
Три тысячи над уровнем моря. Вся надежда на алтайскую лошадь. Она поднимется на любую высоту и не подскользнется.
Спускаться вниз трудно. Ноги отекают от сидения. Ночевка в юрте пастухов тоже испытание. Всю ночь лил дождь.
Обратный спуск вниз вообще ужас. Мне надо было торопиться. А там группа спускалась через два дня.
Пришлось идти с молодым парнем который спускался напрямик через лес. Проломил голову о ветку она чиркнула меня я не успел нагнуться.
Повязал голову своей рубашкой. Потом проводник вместе с местными подошли к лагерю и стали требовать полную стоимость прозда 7 тысяч.
Я оплатил другому проводнику тоже самое. Он же не поднимал меня туда на подножие Белухи.

[АЛебедев]

Так вы есть Роман Лебедев. Автор прекрасного путеводителя по Горному Алтаю. Я по этому маршруту ходил в 2011 году.
Остались ужасные воспоминания. Хребты еле заметная тропа уходит в небо далеко видна еще более высокий хребет.
Три тысячи над уровнем моря. Вся надежда на алтайскую лошадь. Она поднимется на любую высоту и не подскользнется.
Спускаться вниз трудно. Ноги отекают от сидения. Ночевка в юрте пастухов тоже испытание. Всю ночь лил дождь.
Обратный спуск вниз вообще ужас. Мне надо было торопиться. А там группа спускалась через два дня.
Пришлось идти с молодым парнем который спускался напрямик через лес. Проломил голову о ветку она чиркнула меня я не успел нагнуться.
Повязал голову своей рубашкой. Потом проводник вместе с местными подошли к лагерю и стали требовать полную стоимость прозда 7 тысяч.
Я оплатил другому проводнику тоже самое. Он же не поднимал меня туда на подножие Белухи.

Только не Роман Лебедев, а Александр Лебедев.