Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Москва – Ростов – Вологда (по пути - Александровская слобода и Юрьев-Польский)
1-3 июня 2019
Мы снова, спустя почти год после поездки в Псков, отправляемся в автопутешествие по российским провинциям: тем же составом (ребята, с вами было классно! ), на той же машине и опять в северные края – только в этот раз не с западным, а с лёгким восточным уклоном – в Вологду, город, известный каждому "рождённому в СССР" по знаменитому шлягеру самой рОковой (из разрешённых тогда) поп-группы "Песняры".
Говорят, что негоже входить дважды в одну реку – хорошего не жди. И в моей жизни тоже было множество подтверждений этой народной мудрости. Но не в этот раз. Это мини-путешествие получилось великолепным, и я уже предвкушаю, как через полтора месяца мы в таком же формате отправимся в Новгород.
Кстати, именно Новгород был главной плановой "российской" поездкой в этом году. Но - успех "Пскова" так захватил, что "из ничего" появилась Вологда (почему именно она, я, признаться, теперь и не скажу), которая, к тому же, прекрасно сочеталась с посещением по пути Ростова, где я почему-то до сих пор ни разу не был, а уж для полной картины и также по пути – хотя уже с небольшим крюком - Александровской слободы и Юрьева-Польского, куда мы давно собирались, но так и не собрались.
Что ж, поехали?! И не судите строго: "что вижу - то пою"
Первая остановка, как и планировалось – в Александровской слободе, сначала – на противоположном от неё берегу большого озера (судя по его форме - рукотворного), откуда открывается панорама Александровского кремля – правда, не очень "объёмная", поскольку между ним и озером располагается поросший деревьями деревенский квартал, да и солнце светит прямо в объектив, поэтому приходится, как получается, уклоняться от него, получая при этом не самые лучшие ракурсы.
Вдали фрагментарно видна надвратная церковь Фёдора Стратилата, к которой мы потом почему-то так и не подошли (впрочем, почему - понятно: потому что "уж замуж невтерпёж" - я вместо качественной "предполётной подготовки" начал итальянский рассказ писать... ).
Эту набережную благоустроили совсем недавно, гугловский "жёлтый человечек" ещё видит здесь лишь дикий берег с густой растительностью. В её центре установлен "памятник Ивану Грозному" - в кавычках потому, что от Грозного тут только имя, памятник состоит лишь из одного постамента с мемориальной табличкой. Мы погадали, появится ли когда-нибудь на нём статуя царя, и к единому мнению не пришли. Мне всё же кажется, что должна – возможно, когда на это дело появятся деньги...
Как мне сказали уже потом, скульптура однажды там всё же появлялась - в апреле 2017 года, но простояла только час, потом её демонтировали и увезли, поскольку установка якобы не была согласована с местными властями. Сейчас этот памятник находится на Аллее правителей в Москве в Петроверигском переулке. А по совершенно свежей информации ( https://vedom.ru/news/2019/06/13/35452- ... leksandrov ), 14 июня в соцсетях начинается голосование за выбор памятника из отобранных администрацией Александровского района конкурсных работ. Так что, в любом случае, монументу - быть!
Ну а теперь посетим саму Александровскую слободу, называемую также Александровским кремлём:
"Трудно описать великолепие и разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило на другое, ни один столб не равнялся с другим узорами или краской. Множество глав венчали здание. Они теснились одна возле другой, громоздились одна на другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цветные изразцы, как блестящая чешуя, покрывали дворец сверху донизу. Когда солнце его освещало, нельзя было издали догадаться, дворец ли это, или куст цветов исполинских, или то жар-птицы слетелись в густую стаю и распустили на солнце свои огненные перья? Недалеко от дворца стоял печатный двор, с принадлежащею к нему словолитней, с жилищем наборщиков и с особым помещением для иностранных мастеров, выписанных Иоанном из Англии и Германии. Далее тянулись бесконечные дворцовые службы, в которых жили ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, конюхи, псари, сокольники и всякие дворовые люди на всякий обиход. Немалым богатством сияли слободские церкви. Славный храм богоматери покрыт был снаружи яркою живописью; на каждом кирпиче блестел крест, и церковь казалась одетою в золотую сетку." (А.К.Толстой, "Князь Серебряный")
Конечно, сегодня от того "царского" великолепия осталось не так уж много, но место это в историческом контексте является уникальным: ведь Слобода – единственный город после Москвы и Санкт-Петербурга, бывший де-факто, хоть и всего 17 лет (но, с другой стороны – целых 17 лет!), столицей Русского государства после монголо-татарского ига.
Исторические же корни образования будущей Александровской слободы уходят в ещё более далёкое прошлое, в "монгольское" время, когда до Куликова поля оставалось почти полстолетия. Тогда, в середине первой половины 14 века, московский князь Иван Калита, чтобы поскорее освоить опустевшие после татарского разорения территории, стал заселять их слободами (то есть свободными поселениями, "подотчётными" только государю), позволяя на льготных условиях селиться на своих землях "пришлым людям". В конце 15 столетия одним из таких сёл-слобод владел боярин Александр Иванович Старков, и после его смерти село стали называть Александровским. Вскоре, в 1510-е годы, московский князь Василий III купил (!!!) поблизости несколько бесхозных деревень и основал Новое село Александровское, ставшее его загородной резиденцией. А 1513 год, когда в ставшем уже дворцовым селе была сооружена Покровская церковь (нынешний Троицкий собор), считается годом основания Александровской слободы, недавно, таким образом, отметившей своё 500-летие (по этому случаю даже марку-блок выпустили).
Но главные события в истории Александровской слободы произошли в годы правления Ивана Грозного. В декабре 1564 года он уезжает из столицы на богомолье, посещает Коломенское, а потом, проскитавшись несколько недель близ Москвы, останавливается в Александровской слободе, куда и ранее наезжал около 10 раз, где безвыездно провёл 17 лет. Именно в эти годы Слобода стала фактической столицей Русского государства, а также центром учреждённой Грозным опричнины. Здесь принимались государственные решения, сюда приезжали иностранные послы, отсюда царь совершал походы на Новгород, Тверь, Клин и Торжок, здесь проводились смотрины царских невест, которые заканчивались пышными свадьбами (за время пребывания в Слободе Грозный женился ... 6 раз! ), здесь была основана первая на Руси консерватория, куда свозили лучших певцов и музыкантов. Сюда же, после того как знаменитый первопечатник Иван Фёдоров был вынужден, как мы сейчас сказали бы, эмигрировать (остаток жизни он провёл сначала в Литовском княжестве, а потом во Львове, где и похоронен. К своему стыду, я узнал об этом только сейчас, на старости лет...), переехала из Москвы его типография, которую возглавил ученик И. Фёдорова Андроник Невежа. Ей посвящён памятный камень, установленный в Александровской слободе уже в наше время:
Но самой интересной особенностью Александровской слободы при Иване Грозном было то, что царь превратил её в своего рода "монашеское братство", "монастырь в миру", который академик Д.С. Лихачев назвал шутовским. "Монастырская братия" состояла из опричников, а себя Грозный величал игуменом всея Руси.
"Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков: выбрал из опричников 300 человек, самых злейших, назвал их братиею, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиархом; дал им тафьи, или скуфейки, и черные рясы, под коими носили они богатые, золотом блестящие кафтаны с собольею опушкою; сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении оного. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и Малютою Скуратовым благовестить к заутрене, братья спешили в церковь; кто не являлся, того наказывали осмидневным заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу, все кроме Иоанна, который, стоя, читал вслух душеспасительные наставления. Между тем братья ели и пили досыта; всякий день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остаток трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен, то есть царь, обедал после, беседовал с любимцами о законе, дремал или ехал в темницу пытать какого-нибудь несчастного. Казалось, что сие ужасное зрелище забавляло его: он возвращался с видом сердечного удовольствия; шутил, говаривал тогда веселее обыкновенного. В восемь часов шли к вечерне; в десятом Иоанн уходил в спальню, где трое слепых рассказывали ему сказки; он слушал их и засыпал, но ненадолго: в полночь вставал, и день его начинался молитвою! Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных; иногда самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутрени или обедни. Единообразие сей жизни он прерывал так называемыми объездами, посещал монастыри, и ближние и дальние, осматривал крепости на границе, ловил диких зверей в лесах и пустынях; любил в особенности медвежью травлю; между тем везде и всегда занимался делами: ибо земские бояре, мнимоуполномоченные правители государства, не смели ничего решить без его воли!" (А.К.Толстой, "Князь Серебряный")
..........
Закат "царской слободы" начался после того, как в ноябре 1581 года в ней при не выясненных до сих пор обстоятельствах умер сын Грозного царевич Иоанн (распространённая версия, что его убил сам царь - только одна из гипотез, а что произошло на самом деле - "тайна сия велика есть"). Сопровождая похоронную процессию в Москву, Грозный уехал из Александровской слободы и больше в неё не возвращался.
В начале 17 века Александровская слобода сильно пострадала от поляков, которые захватывали её дважды. Чуть позже рядом с разрушенным царским дворцом построили новый - для первого царя-Романова Михаила Фёдоровича, однако он, будучи деревянным, долго не простоял и примерно через столетие сгорел и больше не восстанавливался.
Новая жизнь в Слободе началась в 1650-х годах, когда на её территории был основан Свято-Успенский женский монастырь, которому передали бывшую церковь царского дворца, а чуть позже – и Троицкий собор. Сюда Пётр I сослал и приказал насильно постричь в монахини свою сводную сестру Марфу Алексеевну, которую он подозревал в поддержке стрелецкого бунта - она так и пробыла в Успенском монастыре до конца своих дней.
Любопытно, что дочь Петра Елизавета Петровна неоднократно приезжала в Слободу поохотиться, потому что указом Петра II на расстоянии 100 вёрст от Москвы была запрещена любая охота, кроме императорской.
В советское время в упразднённом монастыре открыли историко-архитектурный и художественный музей "Александровская cлобода", который, видоизменившись, функционирует и сегодня и является частью туристического маршрута "Золотое кольцо" (хотя формально Александров не входит в число основных городов Кольца). Правда, территорию бывшей Слободы, которая ныне называется Александровским кремлём, он мирно делит с возрождённым Свято-Успенским монастырём.
**********
Что же интересного можно увидеть в Александровском кремле? Давайте вместе посмотрим (а те, кто уже был здесь, и я в том числе, с удовольствием вспомним).
Первое впечатление - это окружающие Слободу стены, возведённые в 17 веке - не просто крепостные, а с красивым декоративным рельефом:
В их углах располагаются 4 башенки с ангелочками (не могу сказать, на всех ли, но, по крайней мере, на двух - точно):
Входящих на территорию Слободы встречает шатровая Распятская (освящённая в честь Святого Распятия) церковь-колокольня 16 века:
По преданию, во времена Ивана Грозного некий холоп Никита, сделав деревянные крылья с перьями, спрыгнул с колокольни и даже смог перелететь крепостную стену. За что был по велению царя казнён - ибо "не фиг": "Человек - не птица - крыльев не имать, а коли кто выдумку бесовскую к рукам приставит противу естества творит".
Было ли сие на самом деле - кто ж теперь знает... А вот то, что именно в этой колокольне (точнее, в маленькой одноэтажной пристройке в её южной части - так называемых Марфиных палатах) доживала свой век царевна Марфа Алексеевна, сосланная сюда Петром I (об этом я уже писал чуть выше) - исторический факт.
Нижний ярус Распятской колокольни окружает галерея с высокими узкими арками:
..........
Главным сооружением нынешнего Александровского кремля считается Троицкий собор, построенный в 1513-1514 годах при князе Василии III, причём его создателем, как считают некоторые авторитетные искусствоведы, был известный итальянский архитектор Алевиз Новый, автор Архангельского собора в московском Кремле. Это классический русский белокаменный храм 16 века, стройный, гармоничный, хотя на мой взгляд, слишком типовой, а потому - немного пресноватый, "смотреть, не отрывая глаз" - это не про него. По крайней мере, в моём представлении он проигрывает соборам Владимира, Юрьева-Польского и уж, тем более - московского Андроникова монастыря. Да и не только им. Впрочем, о вкусах не спорят...
Уникальность же Троицкого собора в том, то он является одним из немногих старорусских храмов, дошедших до нас в своём практически первозданном виде. Известный архитектурный историк и реставратор нашего времени, имя которого я уже не первый раз встречаю в темах о старинной русской архитектуре, В. В. Кавельмахер, исследовавший Александровскую слободу на протяжении двадцати лет, писал, что "Покровский собор отличается невероятной, почти феноменальной для нашей архитектуры сохранностью". Хотя некоторые изменения, конечно, произошли. Например, изначально собор был двухцветным: его красно-кирпичные, ныне забеленные, стены были украшены белокаменным декором.
Сегодня собор принадлежит Успенскому монастырю, а потому попасть в него не удалось: там проходила служба, плавно перешедшая в крестный ход, проходивший, слава богу, только возле него самого. Дорожку вокруг собора заранее выложили травой и цветами, из которых даже соорудили узоры:
А вот сама процессия, я сфотографировал её с расстояния с большим увеличением:
С одной стороны, конечно, жаль, что зайти внутрь не получилось: соборные интерьеры богато украшены фресками, покрывающими все внутренние поверхности. С другой стороны - я не такой знаток живописи, чтобы оценить их: ну, постоял бы пару минут, увидел, "что это хорошо", а через минуту всё забыл бы. Вот совсем недавно, ровно месяц назад, мы были в Ярославле - там очень много полностью расписанных изнутри храмов, мы видели таковых штук 5, если не больше. И что?! Да, красиво. Но сейчас (да что там сейчас, уже через пару дней) все они слились в моей памяти в одно большое пёстрое пятно. И с Троицким собором Александровского кремля произошло бы то же самое: он просто добавил бы в это "пятно" свой "мазок" (ну а что? говорю, как есть). Так что особо жалеть, в общем-то, не о чем. Разве только о том, что мы не увидели установленные внутри "трофейные" ворота 14 века, привезённые сюда из захваченных и разграбленных Новгорода и Твери - это обидно, да. Но подобная "усушка и утруска" по не зависящим от тебя обстоятельствам неизбежна в любом путешествии, и к ним надо относиться философски...
В большинстве прочих сооружений Успенского монастыря сейчас открыты музейные экспозиции. Большой плюс в том, что в них можно попасть "в розницу", купив билеты в те из них, которые вам реально интересны. Мы ограничились двумя небольшими музеями, расположенными в Покровской церкви начала 16 века, бывшей частью дворца Ивана Грозного и являющейся - правда, это мнение разделяют не все историки - первым каменным шатровым храмом на Руси (знаменитую "ЮНЕСКОвскую" церковь Вознесения в Коломенском построили на 10-15 лет позднее). Кстати, она тоже считается творением Алевиза Нового.
Внешний вид церкви, к сожалению, претерпел значительные изменения после того, как она сильно пострадала во время польско-литовского нашествия и была вновь отстроена в середине 17 столетия: к ней пристроили монастырскую трапезную и ещё одну шатровую колокольню, на которую перенесли интереснейшие башенные часы - их мы чуть позже увидим в музее.
Внешний декор церкви, если приглядеться, местами очень красив:
..........
Внутри церкви располагаются 2 небольших музея, и в обоих мы побывали. Первый - "Государев двор" - включает в себя помещение бывшей казённой палаты и примыкающего к ней домового храма Ивана Грозного (билет стоит 40 рублей).
В общем-то, смотреть здесь особо не на что, если только на общий антураж. Вдоль стен выставлены витрины с характерными в стиле "из жизни и быта" экспонатами - от мелких железных монет, похожих на рыбью чешую, до алебарды и толстенной напечатанной в здешней типографии книги.
Остатки старинных дверей тех времён:
А самое интересное - копия (оригинал находится в кремлёвской Оружейной палате) царского трона, сделанного из дерева, а не из камня или кости, как кажется, и сохранившиеся фрагменты старинных башенных часов, которые были установлены сначала на Распятской колокольне, а потом перенесены на колокольню (вторую, 17-го века) Покровской церкви:
Часы прелюбопытнейшие - впрочем, читайте и судите сами:
..........
Массивные арки в конце палаты ведут в домовую церковь Ивана Грозного, "небом" которой служит тот самый древнейший на Руси каменный шатёр:
Он уникален ещё и тем, что является не просто первым, а - тут я процитирую умную фразу - "единственным из известных в России сюжетно расписанных шатров 16 века" (на нём изображены русские князья и мученики вместе с ветхозаветными царями и праведниками):
Из домовой церкви покосившиеся от времени каменные врата, которые, похоже, никогда не ремонтировались, ведут в какое-то помещение, уже без всякого исторического антуража, используемое сегодня в качестве небольшого видеозала:
А выйдя с другой стороны, попадаем в комнату, где предлагается примерить на себя старорусские одежды и сфотографироваться в них (удовольствие стоит 200 рублей - не так уж и дорого за "экзотику" ):
"Дворцовое" кресло, вроде, даже входит в эту стоимость
..........
Другой музей расположен в нижней части церкви, рядом с крыльцом, ведущим в трапезную:
Он называется "Средневековые подвалы XVI века" (цена билета - 50 рублей, то есть подвалы стоят на червонец дороже, чем Государев двор ). Подвалы здесь совершенно разные: вот пыточный застенок, воссоздающий типичный для него сюжет тех времён:
В роли палача здесь выступает сам Малюта Скуратов - одна из главных фигур царской опричнины, "Берия" Ивана Грозного, возглавлявший "высшую полицию по делам измены".
Одна лестница в этот подвал чего стоит: :unsure:
А в соседнем подвальном помещении выставлены несколько бочек. Был ли здесь винный погреб или бочки - просто часть общего антуража - об этом ничего не сказано.
В ещё одном подвале размещена экспозиция "Крепость пространная, великолепная", демонстрирующая артефакты, найденные на территории Слободы при архитектурно-исследовательских работах разного времени:
Следующий подвал представляет выставку "Образ Ивана IV Грозного в произведениях живописи":
Как я уже говорил, для поддержания столичного статуса Александровской слободы в ней проводились царские свадьбы, а их, напомню, было немало - целых 6. Первую брачную ночь полагалось проводить в специальной комнате, называемой сенник постельный - её интерьер тоже воссоздан в этом музее:
Также воссоздана обстановка столовой палаты для "малых приемов" иностранных послов, бояр, думных людей, и "ближнего круга" опричников ("большие приёмы", если верить А.К. Толстому, выглядели так: "Царь ... объявил заране, что будет обедать вместе с братией, и приказал звать к столу, кроме трехсот опричников, составлявших его всегдашнее общество, еще четыреста, так что всех званых было семьсот человек."):
А что - уютненько:)
**********
На территории кремля-монастыря также расположены не действующая ныне (внутри неё также находятся экспозиции) Успенская церковь:
и небольшой Сретенский храм, называемый больничной церковью, поскольку к нему пристроен госпитальный корпус:
Водоналивная палатка:
Настоятельские покои с очень живописным садиком перед ним (он в кадр не попал):
Крестьянская изба, входящая в "музейную" часть Александровской слободы:
И много-много голубей:
Ну и не охваченная нами надвратная церковь Феодора Стратилата (фото, к сожалению, не наше):
**********
Вот такой мы увидели Александровскую слободу, и она, надо сказать, произвела очень приятное впечатление. Но наш день только начинается, нас ждёт дальняя дорога, а впереди ещё посещение Юрьев-Польского, куда мы сейчас и направимся.
Сергей, с удовольствием почитал про Александровскую Слободу. Здорово, что вы путешествуете не только по заграницам, но и по родным местам и потом показываете нам увиденные красоты. Живьём увидеть вряд ли когда-то доведётся, так хоть у вас посмотрю.
Ну, "родными" в том смысле, какой обычно вкладывают в это слово, я их назвать не могу, скажу так - по интересным:) Причём мне всё настолько понравилось, что я даже отложил рассказ о средневековой Тоскане, который уже начал писать (ещё не выкладывал), и взялся за "Вологду":) Но он не будет очень длинным, так что Италия тоже не заставит себя долго ждать.
Нет, не единственного) Скоротаю с интересом время до итальянского отчета) До Вологды несколько лет назад скатался, а вот Александров и Юрьев не срослось пока(
*** *****! Я люблю свою страну, но мне всё меньше и меньше нравится государство, в котором она находится.
Сказать, что Юрьев-Польский понравился - это ещё не сказать ничего. Он оооочень понравился! Всё, что про него говорят хорошего - истинная правда. Такого аутентичного русского колорита - не в каком-то отдельно взятом сооружении или даже ансамбле, а "вообще" - это ещё поискать надо. Вот пишет "Википедия", что в 2010 году его лишили статуса исторического поселения - ну и бог с ними. Тех, кто так решил, и сейчас мало кто знает, а спустя десяток-другой лет вообще не вспомнят, а Юрьев-Польский, входящий в неофициальное "малое Золотое кольцо" - уж поселением его называть или городком или как ещё - останется светлым пятном на карте исторических памятников России на радость друзьям и злобу недоброжелателям - хотя кто они такие, чтоб о них говорить?
Мы давно поглядывали на Юрьев-Польский, благо с нашего автовокзала туда шёл прямой автобус, но только ехал он очень уж долго, поскольку город расположен в краях, богом почти забытых - аккурат между относительно скоростными трассами на Ярославль и Владимир, путь к нему не быстрый, и автобусом получалось что-то около 3-х с лишним часов в одну сторону. Вот и выходило, что ради пары часов в Юрьев-Польском дорога заняла бы около 7 часов в общей сложности, что не очень мотивировало... Поэтому, планируя маршрут этой поездки, вопрос "сейчас или никогда" однозначно был решён в пользу "сейчас".
Юрьев-Польский всего на 5 лет моложе Москвы - основан он был в 1152 году тем же Юрием Долгоруким (хотя "отцом" Москвы Долгорукого, правом более сильного захватившего поселение, из которого и выросла будущая столица, принадлежавшее боярину Кучке, а его самого вероломно убившего, назвать трудно), в честь которого и имя своё получил. К Польше же - об этом говорит каждый источник, рассказывающий о Юрьеве-Польском, ну и я исключением не стану и тоже в стомиллионный раз напишу - он не имеет никакого отношения, а назван так был, поскольку находился в полях, в суздальском Ополье, и даже именовался изначально не Польский, а Польской.
"Отцу-основателю" посвящён памятник, установленный недавно на фоне здешнего кремля:
А рядом с ним - цветочная палатка, стилизованная под карету:
Уже в 12 веке по приказу Долгорукого была сооружена крепость, обнесённая земляными валами высотой до 7 метров, на которых возвели деревянные стены. Ни крепость, ни стены, понятное дело, не уцелели, а вот валы сохранились до наших дней и служат горожанам и гостям приятным местом для прогулок:
**********
Расцвет Юрьева-Польского случился лет через 80 после его основания, когда город стал уделом князя Святослава, сына легендарного владимирского князя Всеволода Большое Гнездо и внука Юрия Долгорукого. Благодаря ему здесь появились два архитектурных памятника, которыми мы восхищаемся и сегодня. Правда, Михайло-Архангельский монастырь после нескольких разорений монголами и поляками был отстроен заново, а вот великолепный Георгиевский собор, несмотря на частичное разрушение в 15 веке, продолжает датироваться 1234 годом и считается последним русским храмом "домонгольского" периода.
Именно он встречает всех, кто приезжает в Юрьев-Польский со стороны Москвы (сразу скажу, что большое тёмно-коричневое здание рядом с ним - Троицкая церковь, построенная уже в начале 20 столетия):
Георгиевский собор - один из старейших среди сохранившихся до наших дней древнерусских храмов. Когда-то перед ним была площадь, куда вела главная городская улица. Он был возведён всего за 4 года на месте старой обветшавшей церкви, причём по утверждению летописцев, князь Святослав Всеволодович сам принимал в работах непосредственное участие: как в качестве архитектора, так и "бригадира" (он руководил строительной артелью). В результате возник каменный шедевр на все времена и, как пишет "Википедия", Успенский собор московского Кремля строился по его подобию.
Уникальность собора заключается и в его декоре: он почти полностью, снизу доверху, покрыт белокаменной рельефной резьбой, и не просто резьбой, а самыми разными изображениями (только до наших дней дошло 450, а сколько их было изначально!), от классических до представляющихся курьёзными, от святых и князей до диковинных животных, от Христа до кентавра. И вот тут уже - в отличие от Троицкого собора в Александровской cлободе - глаз действительно не оторвать...
А мне этот бычок понравился: очень уж умилительно он свернулся в позе собачки
Есть ли во всех этих рисунках и рельефах связные сюжеты или какая-то система? Тайна сия пока нам недоступна. Учёные ломают головы, а начитавшиеся Дэна Брауна, как обычно, строят теории о том, что в них кроется шифр какой-то тайны, то ли сокровищ, то ли тайного знания... А уж непосвящённому, типа меня и, рискну предположить, большинства читающих этот рассказ, не стоит даже пытаться задумываться об этом - мозги целее будут. Максимум, что можно сделать - найти среди прочих изображений слоника, касательно коего сложилось поверье (видимо, так жить интереснее), что обнаружившему его улыбнётся удача...
Проблема заключается ещё и в том, что, пережив татаро-монгольское нашествие, в 1460-х годах собор по не дошедшим до нас причинам частично обрушился по диагонали. Для его восстановления московский князь Иван III прислал мастера Василия Ермолина, имевшего опыт реставрации церквей в Москве, Владимире и Сергиевом Посаде. Ему надо было не только воссоздать сам храм, но и восстановить резные украшения максимально близко к их первоначальному виду. И хотя Ермолин приложил всё своё мастерство и опыт, миссия оказалась невыполнимой - ведь никаких рисунков и чертежей храма не существовало, а многие блоки с рельефами были уничтожены в результате обвала... И если на относительно уцелевшем южном фасаде декор сохранился в более-менее оригинальном виде, то на северном каменные блоки выложены в произвольном порядке, образуя своеобразную "мозаику", хоть Ермолину и удалось подогнать их друг к другу.
Была несколько изменена и общая структура здания: собор стал более приземистым, а купол - широким и массивным, как будто придавливая здание своим весом. И всё же - оставим эти сравнения специалистам, исследователям и учёным, это их хлеб, а мы будем просто любоваться этим древнерусским храмом, действительно одним из самых красивых, что я видел.
Внутрь собора можно попасть в часы его работы ( http://yp-muzeum.ru/контакты ), цена билета - 45 рублей, право на фотосъёмку стоит 100 руб. Деньги не бог весть какие, я заплатил и снимал открыто и от души:
Здесь выставлены уцелевшие, но не нашедшие себе места на фасаде после ермолинской реконструкции блоки с рельефами:
Один из шедевров Георгиевского собора - сохранившийся до наших дней Святославов крест, который - вставим тут традиционное "по преданию" - изготовил в далёком 13 столетии сам князь Святослав в память о своём чудесном спасении во время похода на волжских булгар, когда его ладьи попали в сильную бурю. Крест считается чудодейственным: поклониться ему приезжали в разное время даже члены царских семей.
А вот фрески в соборе после его обрушения не восстанавливались, и интерьеры были расписаны только в 1826 году, причём сделал это крестьянин Тимофей Медведев из села Тейково ныне Ивановской области:
Одна из них очень похожа на знаменитую леонардовскую "Тайную вечерю". Не переводятся таланты на земле русской
В начале 20 века собор уже не мог вместить всех прихожан, поэтому в 1903 году было решено возвести недалеко от него новую церковь. Процесс не особо затянулся: около 4-х лет "всем миром" собирали средства, а в 1915 году состоялось первое богослужение. Храм в псевдорусском стиле освятили в честь Живоначальной Троицы.
Вблизи он смотрится интереснее, чем издали, откуда представляется огромным мрачным массивом. Здесь понимаешь, что формы и линии его вполне гармоничны, кокошники красивы, да и вообще ощущение его величия появляется... Вдобавок, изначально он был обильно декорирован изящной резьбой "под старину", которая не пережила правления большевиков. Сейчас ведутся работы по его восстановлению в первоначальном облике, так что, возможно, у Георгиевского собора когда-нибудь появится вполне достойный, хотя и не сравнимый с ним (так это и вообще мало кому под силу) сосед.
Только, наверное, стоило бы его побелить, кирпич очень уж мрачен вообще, а для среднерусской полосы с её вечно хмурым небом - особенно...
А это, видимо, нынешний хранитель церкви, на людях принимающий привычный для деревни облик кота:
**********
Теперь наша дорога лежит к другому детищу Святослава - Михайло-Архангельскому монастырю:
Уже издали его "купольно-башенный ряд" выглядит просто потрясающе:
Запустение, что у ж там, имеет место быть, Юрьев-Польский, конечно, нуждается в хорошей реставрации... Но не потеряет ли он при этом шарм аутентичной русской глубинки?..
Монастырские башни вблизи:
Сегодняшний вид Михайло-Архангельского монастыря сформировался в 17-18 столетиях, когда его отстроили после разрушений, учинённых поляками в период Смутного времени: монастырь обнесли каменной стеной с башнями, на его территории возвели собор Архангела Михаила, церковь Знамения Божией Матери, надвратный храм Иоанна Богослова (тот, что сейчас в лесах) и красивейшую отдельно стоящую восьмигранную колокольню.
В монастыре можно увидеть два памятника деревянного зодчества:
Георгиевская церковь из села Егорье, датируемая 1718 годом и перевезённая сюда в 1967-1968 годах, когда-то была частью не сохранившегося Георгиевского монастыря 16 века.
По сравнению с церковью маленькая надкладезная часовня выглядит скромно, но имеет богатую историю и собственное предание: якобы находящийся внутри неё источник появился в те времена, когда по строгому уставу монахи не могли покидать пределов монастырских стен, и после общей молитвы родник забил прямо в монастыре.
А вот ещё одна привезённая сюда деревянная церковь, к несчастью, сгорела в 1998 году...
..........
Но снова вернёмся к основным сооружениям монастырского ансамбля. Прекрасен Михайло-Архангельский собор, построенный в сегодняшнем виде на рубеже 18-19 столетий:
Великолепна колокольня, декор которой вблизи выглядит простым, но на расстоянии создаёт впечатление изысканных узоров:
А такие надписи сегодня можно встретить даже в провинциальных городках (на заднем плане - часть бокового фасада Знаменской трапезной церкви):
В монастыре есть свой аптекарский огород и много цветников:
А запахи, издаваемые кустом белого шиповника - это что-то словами неописуемое
Прямо на стенах можно увидеть выставку резных наличников местных мастеров:
**********
Ещё один живописный уголок Юрьева-Польского протянулся вдоль берегов реки Колокша, которая как бы упирается (на самом деле - сворачивает вправо) в высокую колокольню недавно отреставрированной Покровской церкви 18 века:
Церковь видна и на фоне деревни, но уже далеко не так красиво:
**********
Уже покидая город, предварительно отобедав (могу поддержать рекомендации "Трипэдвайсора" в части ресторанчика "Династия", в котором, что немаловажно, по будним дням с 12 до 16 часов предоставляется 20%-я скидка), мы не смогли проехать мимо колокольни не сохранившегося Петропавловского Юрьевского женского монастыря, разрушенного при Советах. Мне она показалась и красивой, и интересной: ни один из её пяти ярусов не похож на другой, а в её архитектуре сочетаются и фортификационные, и старорусские, и даже по-европейски готические мотивы:
По-моему, просто шикарно! И если монастырь будет восстановлен (кое-что в этой части уже делается), то он станет ещё одной топовой достопримечательностью замечательного русского городка Юрьева-Польского.
**********
Теперь мы кратчайшим путём держим путь на Переславль-Залесский, в сторону трассы М8, идущей через Ростов и Вологду "до самых до окраин" (аж до Архангельска, на который скоро, в числе прочих, начнут встречаться указатели), и пока едем, сходимся во мнении, что именно эти места вокруг Юрьева-Польского, расположенные между основными трассами - возможно, единственные, где осталась настоящая аутентичная русская глубинка в условном "Примосковье" - с малоосвоенными просторами, с лесами и полями, редкими деревушками и полным отсутствием рынков и бесконечных магазинов вдоль дороги...
savl1 писал(а) 19 июн 2019, 19:35:Юрием Долгоруким (хотя "отцом" Москвы Долгорукого, правом более сильного захватившего поселение, из которого и выросла будущая столица, принадлежавшее боярину Кучке, а его самого вероломно убившего, назвать трудно)
Еще со школы к нему неприязнь испытывала, практически личную. Так и представлялись тянущиеся к твоему горлу руки.
savl1 писал(а) 19 июн 2019, 19:45:мы не смогли проехать мимо колокольни не сохранившегося Петропавловского Юрьевского женского монастыря, разрушенного при Советах. Мне она показалась и красивой, и интересной: ни один из её пяти ярусов не похож на другой, а в её архитектуре сочетаются и фортификационные, и старорусские, и даже по-европейски готические мотивы:
Спасибо Вам, Сергей, я с удовольствием еще раз прогулялась по Юрьеву-Польскому. Нам тоже город очень приглянулся. И валы почему-то именно в Юрьеве-Польском произвели впечатление, хотя видели их и в других городах.
savl1 писал(а) 19 июн 2019, 19:40:Храм ... в честь Живоначальной Троицы. Вблизи он смотрится интереснее, чем издали, откуда представляется огромным мрачным массивом.
Да, издалека он даже предстает таким инородным телом в этом месте. Но, потом, мне даже показалось все очень символичным, в том числе и то, что небеленый, из красного кирпича. А вот до Петропавловского собора почему-то не доехали, а колокольня прям зачетная...
Конечно, Ростов - это, прежде всего, его Кремль (ну да, знаю, формально кремлём он не является, но я, как и многие другие, буду его называть именно так: всё-таки в представлении большинства он именно кремль, да и сам себя так именует - Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль"), и не религиозные люди, равно как и те, кто особо не увлекается архитектурой, вполне может им ограничиться - и будут по-своему правы.
Мы же посмотрели Ростов более комплексно, посетив несколько монастырей на его окраинах, и даже съездили в Борисоглебский монастырь. И поскольку рассказ построен не хронологически, а описывает увиденное нами "с юга на север", я начну со Спасо-Яковлевского монастыря, расположенного на юго-западной окраине города. Тем более что это будет как раз совпадать с реальной хронологией: мы посмотрели его по пути в Вологду, чтобы немного разгрузить "основное" посещение Ростова, запланированное на обратную дорогу (и это решение оказалось очень удачным).
**********
Итак, Спасо-Яковлевский монастырь. Честно скажу, что прочитав о нём в нескольких источниках, я так и не нашёл в его истории ничего примечательного, что было бы интересно религиозно не ангажированным людям (сужу по себе). Отмечу только, что основан он был - изначально как Зачатьевский - в конце 14 века изгнанным из Ростова (как пишет "Википедия" - за помилование ожидавшей казни преступницы) епископом Иаковом, именем которого он и был назван впоследствии (Яковлевский - это и есть "Иаковлевский").
Однако каким монастырь точно не выглядит - так это древним. В своей парадности и монументальности он, пожалуй, перещеголял даже Нилову Пустынь на Селигере близ Осташкова, в которой мы были в прошлом году. Его нынешняя архитектура - как раз тот "формат", который совершенно меня не трогает и даже не привлекает. Но на фоне голубого неба с белыми облачками, да с идеальным солнечным освещением в нужную сторону "картинка" получилась яркой и красивой.
Впрочем, особой старине здесь взяться и неоткуда: первые каменные сооружения начали возводиться только в конце 17 столетия. А свой сегодняшний вид Спасо-Яковлевский монастырь приобрёл в 19 веке, в значительной степени - благодаря богатым пожертвованиям графа Н. П. Шереметева и графини А. А. Орловой-Чесменской, на средства которых были построены Димитриевский собор (с классической колоннадой) и Яковлевская церковь. Тогда же изменениям подвергся и третий, самый старый (1686 года) храм монастыря - Зачатиевский собор (Зачатия св. Анны).
В центре монастыря находится современная надкладезная часовня, сооружённая над источником св. Иакова. Его вода считается целебной, но на вкус она препротивнейшая - к типичному железистому привкусу добавляется горьковато-солоноватый вкус. Больше одного глотка я сделать не смог...
В дальнем (от главного входа) конце монастыря обнаруживается очень симпатичный, приятный глазу, душевный уголок - такой тихий, патриархальный, не помпезный, практически деревенский, с прудиком, заросшим травой - в общем, по-настоящему "монастырский":
Здесь можно подняться на угловую башню (открыта до 17 часов, цена - 100 руб.), и это того стоит. Несмотря на относительно небольшую высоту, виды с неё замечательные:
И великолепная панорама озера Неро, возраст которого оценивается приблизительно в 500 000 (тысяч!) лет, являющегося одним из немногих доледниковых водоёмов на территории России. И было оно тогда примерно в 25 раз больше нынешнего, тоже, мягко говоря, не маленького. А вот глубина его чисто символическая: всего лишь от 1 до 3.5-4 метров... Зато толщина илистых отложений на дне составляет до 20 метров. Об их плодородии, кстати, чуть ли ни легенды слагают (про другую легенду - о местном "лохнесском чудовище" - я уж упоминать не буду)...
Говорят, что Пётр I мечтал построить русский флот именно на озере Неро. Но, приехав сюда и узнав о его глубине, назвал Неро "грязной лужей" и уехал из Ростова. Так колыбелью русского флота стало другое озеро - Плещеево.
Отсюда хорошо виден расположенный снаружи Спасо-Преображенский храм, или церковь Спаса на Песках - бывший собор Спасо-Песоцкой обители 13 века, в 1765 году присоединённой к Яковлевскому монастырю (после чего он и стал называться Спасо-Яковлевским).
Спустившись с верхнего яруса башни, можно немного пройти по крепостной стене:
А теперь мы идём смотреть главную ростовскую достопримечательность - и это, конечно, Кремль, а формально - Митрополичий двор, резиденция ростовских митрополитов, возведённая в 1650—1680 годах митрополитом Ионой Сысоевичем, сподвижником патриарха Никона. В то время как Никон воссоздавал в Подмосковье подобие Святой Земли (Новоиерусалимский монастырь), Иона Сысоевич пошёл ещё дальше: он задумал создать земной образ Небесного Иерусалима - такого, каким он его представлял, опираясь, естественно, на описание в Апокалипсисе Иоанна Богослова: город, обнесённый белой стеной, 12 башен которого символизируют 12 ворот Града Небесного, внутри которого расположен "райский сад", окружённый яблоневыми деревьями. Пруд в его центре возможно, олицетворял "реку воды жизни" - символизм вообще штука сложная и неоднозначная, а Иона Сысоевич своих тайн, если они были, не раскрывал. Как бы то ни было, в результате получилось творение дивной красоты, равных которому ещё надо хорошенько поискать. Уникальность Ростовского кремля и в том, что он - редчайший случай! - дошёл до нас практически в своём первозданном виде (удивляет, что Ростов на протяжении уже более 20 лет является кандидатом на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и света в конце туннеля пока не видно. Почему-то никакушный, по сути, исторический центр Ярославля уже почти 15 лет, как стал частью Мировой культурной сокровищницы, а Ростов ещё не понятно сколько пороги будет обивать... "Обыдна, а?!")
Впрочем, одну из причин, возможно, главную, кажущейся несправедливости мне уже подсказали: Ростов находится в Ярославской области, и понятно, что "столица" протолкнула прежде всего самою себя...
Главным входом в Кремль служит красивейшая и величественная Надвратная церковь Иоанна Богослова - одно из последних сооружений Митрополичего двора:
Особенность церкви - явная устремлённость вверх, достигнутая за счёт общих пропорций, а также вытянутых по вертикали барабанов куполов и крестов.
Пройдя через неё, мы попадаем на центральную площадь Кремля - в архиерейский, или владычий двор, расположенный в середине всего комплекса (к нему с одной стороны примыкает Соборная площадь с Успенским собором, с другой - митрополичий сад). Оказавшись здесь, я могу сказать только одно - глаза разбегаются и, честно говоря, даже пропадает желание что-то знать, хочется просто смотреть, любоваться и наслаждаться:)
На заднем плане - сравнительно небольшая церковь Спаса на Сенях - домовой храм ростовских митрополитов, соединённый с Самуиловым корпусом - митрополичими хоромами (жёлтое здание слева).
Прудик в середине небольшой, но он как будто связывает весь ансамбль воедино. И без него всё было бы немножко не так живописно
При "правильном" расположении солнца в нём красиво отражаются белокаменные строения:
..........
Конечно, каждое сооружение Ростовского кремля имеет свою историю и чем-то примечательно. Но мой рассказ будет преимущественно иллюстративным - по причине, что я уже пояснил. Я скажу по несколько слов лишь о тех постройках, которые покажу немного подробнее. Как, например, очень красивая и оригинальная церковь Одигитрии, возведённая позже других - уже при новом митрополите Иоасафе в 1692-1693 годах:
Её особенностью является открытый балкон на втором этаже - в отличие от традиционных галерей. А раскраска стен создаёт ощущение их рельефности.
Пойдя в направлении Водяной башни с красивым, бросающимся в глаза ещё издали, декором...
... мы попадаем на кремлёвские "задворки", "хоздвор", где размещались службы, обеспечивавшие жизнедеятельность резиденции: поварня, сушила, пивоварня, кладовые палаты. Конечно, здешняя архитектура намного проще, да и степень ухоженности тут заметно ниже, но колорит всё равно наличествует, посмотреть интересно.
И снова церковь Спаса на Сенях - уже с другой стороны:
**********
Из архиерейского двора на Соборную площадь ведут ворота церкви Воскресения:
Внутри ворот проход изгибается, но сделано это не в оборонительных целях. Вообще то, что Кремль похож на фортификационное сооружение - не более чем антураж, который не выдержал бы серьёзных боевых действий. Впрочем, этого и не требовалось: во время постройки Митрополичего двора Ростов уже не имел военного значения и не нуждался в реальных укреплениях.
Насколько аскетично выглядят ворота со стороны центральной площади, настолько же они парадны и торжественны при взгляде с площади вокруг Успенского собора:
Здесь ещё раз можно убедиться в декоративности "крепостных" сооружений: несмотря на башни по бокам, в верхней части ворот - не боевые бойницы, а широкие окна, украшенные красивыми наличниками.
Сооружений на Соборную площади немного, но какие они! В центре, конечно, сам собор, возведённый в 1508-1512 годах:
Успенский собор кажется белокаменным, но это не так: он построен из кирпича и побелен, и только некоторые детали его конструкции и часть внешнего декора выполнены из камня.
В конце 17 века к южному фасаду собора пристроили нарядное крыльцо, обращённое в сторону архиерейского двора - для торжественного входа в храм митрополита (позднее через него входили в собор российские государи):
А действующим ныне входом в собор являются его довольно скромные главные ворота. При Ионе Сысоевиче над ними тоже соорудили крыльцо, но оно было разобрано при реставрации 1960-х годов, возвращая храму более достоверное историческое обличье (южное крыльцо решили сохранить в туристических целях для придания большего антуража).
Внутри храм практически полностью находится в состоянии реставрации, начатой после его возвращения церкви в 1991 году, конца которой пока не видно, хотя службы в нём проводятся.
В полукрипте хранятся мощи очень почитаемого святого Леонтия Ростовского:
В 1953 году над Ростовом пронёсся мощный ураган (пишут даже о смерче), приведший к сильным разрушениям. Он сорвал купола и крыши многих храмов в центре города, не обойдя и Успенский собор, который выглядел так:
Сразу после этого начались масштабные реставрационные работы, благодаря которым - вот уж воистину: не было бы счастья, да несчастье помогло - были убраны поздние наслоения, и собор вновь предстал в своём первоначальном облике.
..........
Но главный, на мой взгляд, архитектурный шедевр этой части Кремля - не собор, а его потрясающая звонница, из тех, что "ни в сказке сказать, ни пером описать". Так что будем просто смотреть:
А вообще, прекрасен весь вид от собора в сторону архиерейского двора - он из тех, что называют "открыточным":
Кайф был ещё и в том, что мы ходили по территории супертуристического Ростовского кремля чуть ли ни в одиночку (в самом начале ещё встретились несколько небольших групп, но потом и их не стало) - наш расчёт приехать сюда на обратном пути, в понедельник, оказался верным. Можно только представить, что творилось здесь в субботу, если бы мы оказались здесь по дороге в Вологду...
Но вернёмся к звоннице. Изначально она была трёхарочной, а самый большой колокол весил 1000 пудов (то есть 16 тонн). Но тональность их звона - слишком минорная - не устроила Иону Сысоевича, и в 1688 году он заказал мастеру Флору Терентьеву отлить огромный колокол в 2000 пудов (один только его язык весил более полутора тонн). Чтобы его повесить, пришлось возвести отдельную колокольню, пристроенную вплотную к звоннице, которая, таким образом, стала четырёхпролётной.
Новый колокол Иона Сысоевич назвал "Сысоем" - в честь своего отца, бывшего простым сельским священником. В то время по своим размеру и весу, по моему довольно поверхностному анализу, он был где-то седьмым-восьмым в России. Уникальность колоколов ростовской звонницы ещё и в том, что все они (сначала их было 13, а ещё 2 добавились в 19 веке) сохранились до нашего времени в оригинале. Во время войны со Швецией Пётр I отдал указ об изъятии колоколов - ростовской митрополии удалось откупиться деньгами. Собирались отдать их на переплавку в советское время - благодаря вмешательству наркома Луначарского колокола смогли отстоять. В общем, ростовская звонница родилась под счастливой звездой:)
На неё сегодня можно подняться - стоит это удовольствие 100 рублей. И это не фигура речи - удовольствие действительно огромное, звонница хоть и не очень высокая, но виды с неё потрясающие. Да и сама она очень интересная.
Наверх ведёт узкий подъём - спускаться, кстати, как мне показалось, даже сложнее, чем подниматься.
Зато наверху ... опять же, это надо просто видеть. А ещё лучше - оказаться здесь.
Успенский собор отсюда мне так и не удалось снять полностью, снизу доверху:
Торговые ряды с церковью Спаса на Торгу, построенной тоже при Ионе Сысоевиче, но на средства горожан:
..........
Кстати, вход на Соборную площадь из города - свободный и бесплатный. Как и в сам собор. А вот за посещение остальной территории Кремля надо платить, впрочем, не так уж и много - 70 рублей (вообще копейки по нынешним временам). Отдельную стоимость имеют экспозиции, но это уже на любителя ( https://www.rostmuseum.ru/posetitelyam/stoimost-biletov ).
**********
Третья часть Ростовского кремля - митрополичий сад - место для отдохновения души, выражаясь штампом - "оазис тишины и умиротворения".
Отсюда хорошо видна церковь Григория Богослова (по цвету куполов её легко спутать с надвратным храмом другого Богослова - Иоанна):
И "крепостные" (кавычки - по причинам, отмеченным ранее) башни:
А это - церковь Николы на Подозерье, расположенная уже за пределами Кремля:
..........
На этом, пожалуй, свой рассказ (впрочем, я не столько рассказывал, сколько и показывал, о чём честно предупредил в самом начале ) о Ростовском кремле я закончу, но с Ростовом мы ещё не прощаемся, ещё будет много интересного!
Очень красивый Кремль по архитектуре. Просто песня в камне. Наверное, стоит немалых средств - поддерживать его в таком состоянии. Отдельное спасибо за виды сверху, просто чудо!
Не все чудеса Ростова, как Кремль, бросаются в глаза с первого взгляда. Любопытно, что если посмотреть на город сверху - а современные спутниковые карты позволяют сделать это легко и непринуждённо - то кажется, что не только Кремль, но и весь исторический центр будто находятся внутри огромного, похожего на многолучевую звезду фортификационного сооружения, ощетинившегося бастионами классической формы:
Самое интересное - что никакого "будто" нет и в помине, и это действительно самая настоящая крепость, только земляная - уникальный по своей сохранности археологический и инженерный памятник первой половины 17 столетия, вошедший в историю культуры как образец староголландской (!) фортификационной системы.
Несмотря на то, что с появлением артиллерии тактика и методы ведения боевых действий существенно изменилась, к концу 16 века при строительстве русских крепостей упор по-прежнему делался на традиционные высокие каменные стены с башнями. Это объяснялось как устоявшейся привычкой, так и тем, что главные в то время враги - татары - предпочитали не осаждать города, а штурмовать их наскоком, как это делалось в средневековье.
В 1631 году в Москву прибыл голландский инженер из Амстердама Ян Корнилий ван Роденбург, специализировавшийся на возведении земляных укреплений. Вскоре после приезда он сделал макет "земляного города", который так понравился царю Михаилу Федоровичу, что он поручил голландцу построить по этому образцу земляную крепость в Ростове. Работы шли споро, и в 1634 году уже были завершены. Крепость окружала система рвов и валов: перед основным валом, где в окопе размещались стрелки и орудия, проходил сухой ров, а ещё дальше - бруствер-привалок (невысокий вал) и глубокий ров с водой. Через них внутрь вели трое ворот с деревянными тынами перед ними: в направлении Москвы, Ярославля и к озеру Неро.
Большая часть земляной части ростовской крепости (проездные ворота не сохранились) дошла до нас почти в абсолютной степени сохранности, разве что из 9 бастионов осталось 6, а сквозь валы кое-где были прорыты широкие проезды для вновь проложенных улиц - это случилось в 1779 году, когда императрица Екатерина II утвердила новый регулярный план города. С этого момента крепость окончательно потеряла своё военное значение.
При строительстве валов было снесено много городских построек, но для одной из них сделали исключение. Более того - специально вписали её в профиль возводимых укреплений. Видите, в центре одного из бастионов обозначено некое строение? Это каменная церковь Вознесения Господня, известная также как храм Исидора Блаженного на валах, являющаяся сегодня старейшей в Ростове. Её возвели в 1566 году по повелению Ивана Грозного на месте обветшавшей деревянной церкви, поставленной над захоронением одного из самых почитаемых ростовских святых - юродивого Исидора, которого царь считал своим небесным покровителем.
Видите, она в самом центре одного из бастионов, который, в свою очередь, не расползся, а сохранил свои идеальные геометрические контуры (на "натуре"-то это не столь заметно):
В 17–19 веках церковь подвергалась реконструкциям, исказившим её первоначальный вид, а колокольня в стиле совершенно неуместного здесь классицизма, заменившая прежнюю шатровую, довершила эту картину. Правда, частично оригинальный облик храму возвратили при реставрации 1956-1959 годов, в частности, громоздкая луковичная главка была заменена на шлемовидную, каковой она и была изначально.
"Дельфин и русалка", как говорится...
Впрочем, после Италии ли мне такой "пересортице" удивляться?
В интерьерах церкви большой культурный и исторический интерес вызывают росписи, описывающие сюжеты из жизни Блаженного Исидора, сделанные в 1720 году - они покрывали все внутренние поверхности храма. Правда, цену за них пришлось заплатить немалую: при этом разобрали старинный иконостас, подаренный церкви Иваном Грозным...
Вживую практически невозможно увидеть, что эти, кажется, совершенно естественно расположенные на местности пригорки и низины, поросшие травой и кустами, образуют правильные и ровные контуры крепостных укреплений. Честно скажу, что если бы я заранее этого не знал - в жизни бы не догадался...
Ещё одна церковь - Толгской иконы Божией Матери, или просто Толгская (называемая также храмом святого Иоанна Милостивого, или Иоанна Власатого, чьи мощи здесь хранятся), построенная в 1761 году, интересна тем, что сохранила не только свой внешний вид, но и внутренний, поскольку на протяжении 250 лет своего существования ни разу не закрывалась - единственная в Ростове! Да, в ней переписывались фрески, но в целом её интерьеры являются теми самыми, в которых молились наши далёкие предки и 100, и 200 лет назад - это чувствуется даже непрофессионалу. Здесь можно увидеть и старинные деревянные иконы, относящиеся к 17 веку, а иконостас, украшенный витыми колоннами с виноградными лозами, был изготовлен в середине 19 столетия.
Вот таким агрегатом топят церковь зимой. Я лично подобный вообще впервые вижу, но наши друзья-дачники оказались больше "в теме"...
=========================
Подъезжая к Ростову, мы, если помните, заехали в Спасо-Яковлевский монастырь, расположенный на юго-западной окраине города. А с противоположной его стороны, северо-восточной (их как будто специально поставили симметрично относительно Кремля), находится другой монастырь - Авраамиев (полное название - Авраамиев-Богоявленский), считающийся самым древним в Ростове и одним из старейших во всей России.
Его основание связывают с именем отшельника Авраамия, который в конце 10 века поселился близ Ростова, неподалёку от языческого капища, где стоял каменный идол бога Велеса. Авраамий был одержим желанием свергнуть "нечестивого" истукана, да не знал, как это сделать. Однажды ему явился Иоанн Богослов и вручил камышовую трость, одним ударом которой Авраамий сокрушил истукана - оно ж во все времена так было - "кто не с нами, тот против нас", и ростовский отшельник тут далеко не первый и не последний.
Расправившись таким образом с символом "неверных", Авраамий, по преданию, основал обитель, сам сделавшись её наставником. Правда, историки подвергают эту легенду большим сомнениям, поскольку Авраамиев монастырь впервые упоминается в летописи только в 1261 году, а самого Авраамия "приписывают" 14 столетию, но кто ж их будет слушать...
Как бы то ни было, "трость Авраамия" долгое время хранилась в монастыре, пока перед походом на Казань её не забрал посетивший обитель царь Иван Грозный. Трость принесла удачу, Казань была взята, и в благодарность Грозный 1553-1555 годах построил в монастыре из кирпича собор во имя Богоявления Господня. Ещё две церкви появились здесь в конце 17 века, при "ростовском строителе" Ионе Сысоевиче.
В советские времена обитель сильно пострадала, и её пришлось отстраивать чуть ли ни заново, реставрации продолжаются и сегодня, и работы тут ещё хватит надолго...
..........
И всё же Авраамиев-Богоявленский монастырь очень красив - прежде всего, благодаря двум своим основным сооружениям: Никольской надвратной церкви и Богоявленскому собору - тому самому, что воздвиг Иван Грозный.
Церковь Николая Чудотворца потрясает ещё издали. Её построили в 1680-е годы, и уже тогда она имела две мощные башни по бокам, но выглядела иначе. А свой сегодняшний облик приобрела уже в 19 веке, превратившись в храм-колокольню.
Проездные ворота сегодня заперты:
С обратной стороны (с территории монастыря) она уже не так впечатляет - всё-таки её в основном "делают" обрамляющие вход башни...
Ещё сильнее поражает лишённый какой-либо симметрии форм величественный собор Богоявления Господня, даже несмотря на свой ещё не вполне "парадный" вид (в отличие от Никольской церкви он ещё вовсю реставрируется и пока закрыт для посещений):
В соборных куполах и мощь, и величие, такие, что уххххх!... Впечатляет, одно слово
За ним расположено кладбище, на котором можно видеть довольно старые кресты:
Небольшой фрагмент закрытой для обычных посетителей части монастыря (сегодня он опять действующий):
**********
А на том месте, где Авраамию явился евангелист Иоанн, через несколько столетий, в 1687 году, построили - без единого гвоздя! - посвящённый апостолу деревянный храм, известный сейчас как церковь Иоанна Богослова на Ишне (крохотная река длиной всего 17 километров, впадающая в озеро Неро, известная тем, что на её берегах в 1213 году произошла "братская" битва между войсками князей Константина и Юрия Всеволодовичей). Сегодня она считается самой старой деревянной церковью в Ярославской области. А кроме этого, она просто очень красива:
Откуда ни посмотри:
К сожалению, церковь была закрыта, и нам не удалось увидеть изумительные резные царские врата - деревянные с позолотой, изготовленные в середине 16 века (точнее, их копию, поскольку оригинал хранится в музее Ростовского кремля).
..........
Возле церкви расположилась совсем небольшая (всего-то десяток дворов) деревушка с громким названием Богослов. Дома в ней разные, но вот с такой "падающей избой" не сравнится даже Пизанская башня...
Не знаю, как жить здесь, а для глаза "пришлого туриста" это место очень приятное: вокруг - классические среднерусские пейзажи: луга, речка, озерцо, рядом с которым поют серенады то ли лягушки (как мне сначала показалось), то ли какие-то полевые птички (как выяснилось позже, когда мои друзья послушали снятый мной небольшой видеоролик и лягушек "забраковали"):
Длилась эта идиллия до тех пор, пока я не обнаружил, что в моём кармане нет ключей от машины. Что я передумал за пару минут, страшно даже вспоминать, но они, к счастью, нашлись на переднем пассажирском сиденье (машину-то не запирали, поскольку припарковали её рядом с храмом, а вся деревня просматривалась с полувзгляда) - с какого перепуга я их туда положил, до сих пор понять не могу...
Расположенный в трёх километрах от Ростова Троице-Сергиев Варницкий монастырь известен тем, что находится на месте, где в 14 веке родился один из самых почитаемых на Руси святых Сергий Радонежский. Он был основан в 1427 году в небольшой слободке, где добывали и вываривали соль - отсюда пошло название села, а потом и монастыря.
Несмотря на "имя", обитель долгое время оставалась очень бедной: в ней не жили знаменитые подвижники, не было мощей и святынь, привлекавших паломников, да и "сильные мира сего" не удостаивали её высочайшим вниманием. Достаточно сказать, что каменное строительство началось здесь только в конце 18 века - позднее, чем во многих окрестных деревнях, а расцвет монастыря пришёлся уже на 19 столетие, но длился недолго: пришедшие к власти большевики разрушили его практически "до основанья".
Свой нынешний облик Варницкий монастырь, каким мы видим его сегодня, получил уже в начале 2000-х годов. Выглядит он монументально, ярко и парадно:
В центре обители находится вновь отстроенный Троицкий собор, ставший когда-то первым каменным сооружением в монастыре:
А уже совсем недавно, в 2014 году, к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского, был возведён новый - красивый и величественный - собор в его честь:
Внутри он пока ещё совсем не украшен, есть только самое необходимое:
Надвратная церковь преподобных Кирилла и Марии - родителей Сергия Радонежского - тоже новодел, но очень красивый:
Расчищенный и восстановленный колодец, существовавший ещё в "прежнем" монастыре и называвшийся "Сергиевым":
Вообще монастырская территория очень приятная, "дух стройки" отсюда уже выветрился, и пребывание здесь радует и глаз, и душу.
..........
Но ещё живописнее он выглядит снаружи, где сразу начинается "чистое поле" - для этого нужно выйти за пределы монастыря через ворота в одной из башен окружающих его стен (они были построены в середине 19 века, при Советах полностью разрушены и тоже восстановлены уже в наши дни):
Добавлю только, что сейчас в Варницком монастыре располагается православная гимназия.
В 20 километрах к северо-западу от Ростова находится монастырь, который мне понравился больше всех ростовских (возможно, даже вместе взятых) - Борисоглебский (полное название - Борисоглебский на Устье Ростовский монастырь). Его архитектура производит колоссальное впечатление, колорит просто зашкаливает, а атмосфера внутри него ... впрочем, до неё мы ещё дойдём, двумя словами тут не обойтись...
Ростовский Борисоглебский монастырь - своего рода легенда ростово-ярославских земель. Он был основан в 1363 году при непосредственном участии Сергия Радонежского, который благословил его создание и сам несколько раз приезжал сюда. Ему благоволили князья и цари, и до середины 18 века монастырь был не только значимым духовным центром, но и самым богатым во всей в Ростовской митрополии, а в праздник Бориса и Глеба около него традиционно проходила крупная ярмарка.
В годы советской власти монастырь был упразднён, но каким-то чудесным образом не только не был разрушен, но даже сохранил все свои исторические сооружения, и сегодня, войдя на его территорию, мы сразу переносимся век этак в 17-й. Поражает уже монументальный входной портал - надвратная Сретенская церковь, возведённая в 1680 году:
В конце 19 столетия к ней слева была построена часовня Иринарха Затворника, отшельника, жившего в монастыре на рубеже 16-17 веков, благословившего на защиту Москвы от поляков Михаила Скопина-Шуйского, Минина и Пожарского.
Внутри Борисоглебского монастыря испытываешь совершенно неповторимые ощущения. С одной стороны, он ещё хранит следы бесхозности и запустения, оставленные ему "в наследство" большевиками и их потомками. Но именно это только усиливает впечатление. Монастырь кажется одновременно затерянным миром и заброшенным городом - как будто мы путешествовали в каких-то малообитаемых местах и внезапно наткнулись на давно оставленное людьми поселение... Нет, я понимаю, Борисоглебский монастырь хорошо известен, пусть и в относительно "узких" кругах, включён во многие туристические маршруты, не обделён вниманием посетителей - как паломников, так и обычных "интересующихся" вроде нас. Возможно, сюда привозят народ даже автобусами - но происходит это, скорее всего, по выходным или с утра. А в этот понедельник, когда солнце уже собиралось на покой, мы ходили здесь практически одни, а в конце - уже совершенно одни. И весь "затерянный город" был нашим (хотя за запрещающие проход таблички мы честно не заходили). В общем, это было здорово, это было классно, это было потрясающе!
Сретенская церковь со стороны монастыря выглядит попроще:
Центральную часть Борисоглебского монастыря образуют два храма: собор святых Бориса и Глеба (справа) и белая Благовещенская трапезная церковь (слева):
Церковь, построенная в 1524-1526 годах, недавно была отреставрирована:
Единственная глава церкви на фоне куполов Сретенского храма:
Собор был возведён всего на 1-2 года раньше и стал первым каменным сооружением в монастыре. Правда, в дальнейшем он претерпел ряд изменений, самым заметным из которых для неспециалиста является придел Ильи Пророка с совершенно не вяжущимся с общим видом собора крыльцом в стиле классицизма:
Ну, право, бред какой-то...
Придел закрыт основательно:
А вот сам собор оказался открытым - возможно, потому, что в нём шла служба (впрочем, кроме ведшего её священника больше никого и не было). Я зашёл внутрь - и ... это было что-то... Знаете, создавалось такое ощущение, что здесь можно прямо сейчас - без всяких дополнительных декораций и вообще каких-либо изменений - снимать "Вия". Полутёмный маленький зал, высокий купол, откуда в помещение попадал тусклый свет - единственный источник внутреннего освещения, кроме горевших свечей и лампад (фотографии не отражают действительность, поскольку получились слишком светлыми), деревянный иконостас с тёмными иконами... В общем, атмосферы тут было - выше крыши (точнее - свода). Потрясающе!
Ещё одно супервпечатление от Борисоглебского монастыря - звонница, в нижней части которой находится церковь Иоанна Предтечи. Её построили в конце 1680-х годов, и она, таким образом, является последним значимым историческим сооружением в монастыре.
Что касается часов на ней - иметь таковые в конце 17 века для более или менее значительных монастырей было делом престижа, своего рода - показателем "уровня". К тому времени башенные часы уже имелись в Ростовском кремле и многих монастырях рядом с ним, так что появление их здесь не должно удивлять.
..........
В Борисоглебский монастырь ведут двое ворот: одни, северные - в Сретенской церкви - мы уже видели, а другие, южные, находятся на противоположной стороне монастырской территории. Над ними тоже была сооружена церковь, которую освятили в честь Сергия Радонежского:
Сегодня эти ворота заперты, а обходить снаружи весь монастырь, чтобы посмотреть их извне, было уже чересчур... Так что мы просто возвращаемся туда, откуда пришли:
..........
Вдоль западной стены монастыря расположен большой вытянутый пруд, виды через который, как обычно, очень красивы:
Нынешние каменные стены вокруг монастыря, дополнительно укреплённые 14-ю башнями, появились в конце 17 столетия и отнюдь не являются декоративными: их высота составляет 10-12 метров, а толщина - около трёх.
Некоторые башни украшены флюгерами в виде ангелов:
**********
Борисоглебский монастырь стал одним из самых ярких и глубоких впечатлений всего путешествия, а заодно - и прекрасным финалом поездки (в реальной хронологии мы были здесь на обратном пути, уже после Ростова). Но этот рассказ им не заканчивается - ведь в нём мы ещё не доехали до Вологды!
==========================
Но до Вологды было ещё не близко - почти 4 часа езды. Тем более что наши друзья захотели проехать через Ярославль (в смысле, через центр города, а не по объездной). Да, чудны дела твои, господи: каких-то 3 с небольшим недели назад, гуляя по Ярославлю, мне и в голову не могло придти, что я когда-нибудь ещё раз окажусь здесь, да ещё за рулём машины. Вот знакомый мост через реку Которосль, наш отель на её берегу, Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому, Первомайская улица, на которой мы столько раз ждали автобус, ещё один мост, на этот раз - через Волгу - тогда мы ехали по нему в направлении Толгского монастыря...
После Ярославля серьёзных городов уже не было, трасса в основном шла по лесам, но ни малейших признаков того, то мы приближаемся к условным "русским северам", не наблюдалось - кроме периодически встречающихся табличек с названием Архангельска, до которого, впрочем, оставалась ещё добрая тысяча вёрст. Растительность тоже ничуть не изменилась по сравнению с Подмосковьем... Правда, одна примета всё же появилась: солнце, уверенно клонившееся к горизонту, в какой-то момент остановилось и зависло: как-никак, мы ехали в направлении краёв белых ночей, а сезон как раз соответствовал им. Потом оно слегка сдвинулось и снова повисло без движения... Так, ещё практически засветло мы и въехали в Вологду, проведя в пути (правда, со многими остановками) почти 15 часов.
Последний раз редактировалось savl1 25 июн 2019, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
