3000км по Уралу и Сибири на общественном транспорте в одиночку. Пермь-Екатеринбург-Тюмень-Тобольск. Июль 2021

[qzen72]

Предисловие

Поездка родилась спонтанно. Ковид продолжается, хотя вариантов и возможностей путешествовать в этом году гораздо больше, чем было год назад.

Но придти к консенсусу с семейством, где мы будем отдыхать, не удалось. Абхазия ими была воспринята как-то вяло. Продвигал идею путешествия по рекам и каналам нашей родины на теплоходе, но тоже почему-то понимания не нашел. А проводить отдых на родных грядках как-то скучно показалось. Нужна обязательно смена картинки во время отпуска.

Тогда плюнул на все и взял билеты в Пермь! Поеду один. Почему в Пермь, спросите вы? Вот тут затрудняюсь с ответом. Пермь я рассматривал еще на майские выходные. Этакий тур выходного дня. Из Санкт-Петербурга туда летают два лоукостера – Победа и Смартавиа. И на распродажах билеты у них бывают совсем по смешной цене. По 2-3 тысячи туда-обратно. Тогда не срослось. Опять же погода на Урале в начале мая может быть не стабильная, а идея была посетить именно природные достопримечательности Пермского края. Да и известный арт-объект на берегу Камы – СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ, тоже запал в душу. В общем, фильм ”Географ глобус пропил” рулит и зовет в дорогу. Фильм-то снимался в Перми и области.

Но отпуск – это не три майских дня. Нужно придумывать, куда еще поехать и что посмотреть. Можно было бы подзадержаться в Перми и совершать радиальные вылазки. Но тут проблема в доступности многих мест общественным транспортом. А все интересные выездные экскурсии проходят только по выходным дням.

Взгляд обратился на восток. Ага, Кунгур, одна из крупнейших пещер. Оп-ля, а тут Екатеринбург недалеко. А там столько всего вкусного. Нижний Тагил. Побывать рядом и не посетить город с таким легендарным названием. Верхотурье – единственный каменный кремль на Урале. А природные интересности всякие… Дальше можно было бы двинуть на юг, в Челябинск. Но Челябинск с окрестностями требует более внимательного изучения, поэтом взгляд поехал дальше на восток. Что там у нас? А там Тюмень – ворота в Сибирь, а дальше Тобольск. Опять же с единственным кремлем, но уже в Сибири. А потом есть еще Сургут… Но стоп-стоп-стоп. Отпуск уже заканчивается. К тому же я был ограничен временными рамками. 2 недели нужно было брать в определенный срок и конец отпуска поджимали билеты в Волгоград купленные на распродаже Смартавиа еще в феврале месяце. Поэтому Сургут был отброшен. В том числе и по причине недружелюбной цены на билеты домой в Питер.

Маршрут выкристаллизовался следующий.

Пермь-Усолье-Соликамск-Усьва (Усьвинские столбы+Каменный город)-Пермь-Кунгур-Екатеринбург(Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье, Чертово городище)-Тюмень-Тобольск-Тюмень.

На все про все 12 дней.

Билеты СПб-Пермь и Тюмень-СПб в результате вышли совсем не акционными. Около 10тысяч. Беря по акции можно уложиться в 2-3 раза дешевле. Но, так как я один, то терпимо. С обратным билетом тянул до последнего, но, увы, скидок не дождался.

Чем ближе к поездке, тем чаще меня начинают одолевать сомнения. Во-первых, еду в одиночестве. Для меня это внове. Как все пройдет? А если что случиться? И ведь даже поговорить не с кем. Во-вторых, лечу без багажа. И не на три дня, а на 12. Тоже впервые. Хоть и лето, но погода может кардинально поменяться, а практически все вещи в единичном экземпляре. В-третьих, маршрут получается очень насыщенным. Практически каждый день переезды и не по 50-80 км, а по 200-300. И не по Европейской густонаселенной территории, а по далекой Уралосибирской неизвестной земле. Многие опытные путешественники посмеются над моими страхами, и, наверное, будут правы. Вон, почитаешь отчеты, как хрупкая девушка в одиночку с рюкзачком преодолевает на местных автобусах половину Южной Америки, а другая на общественном транспорте добирается из Таиланда в Турцию, проезжая по пути Индию, Афганистан, Пакистан, Сирию. Мое путешествие на их фоне вообще ни о чем. Так, увеселительная прогулочка. Но все приходит с опытом. А мой опыт в длительном путешествии в одиночку с рюкзаком за плечами был равен нулю. Поэтому было не по себе. Один раз даже паническая атака накатила. Куда я поперся на старости лет? Не справлюсь, пропаду, а вдруг плохо станет в пути, или ногу сломаю где-нибудь в лесу. А-а-а-а-а , боюсь. Вот вам смешно, а мне тогда совсем не до шуток было. Но все это проходило, и подготовка поездке шла своим ходом.

Забронированы все места проживания ( ну не привык я бронировать в день приезда, не привык). Билеты на все возможные электрички и автобусы были куплены. Расписания и нумерация транспорта в маленьких городках изучено и сохранено. Достопримечательности к осмотру определены. К приключениям готов. Вперед

[Sibirochka]

Интересный маршрут! Жду с нетерпением продолжения.

[валек]

Но придти к консенсусу с семейством, где мы будем отдыхать, не удалось. Абхазия ими была воспринята как-то вяло

Прямо как обо мне пишите...
Почитаю с интересом, тоже этот маршрут (частично) планирую.

[qzen72]

День 0.

Да, именно нулевой, а не первый. Ибо самолет у меня на 0-30 минут 10июля. Но выйти-то из дома нужно заранее.
Поэтому день 0. Я перестраховщик и в Пулково был, как и рекомендуется за 1,5 часа до вылета. Немного опасения вызывал рюкзак. Он сам по себе больше тех мизерных нормативов, которые установили наши лоукостеры на ручную кладь. Но, вроде как, можно его примять. Ну и по весу очень близко к разрешенным 10кг. Пауэрбанк маленький, но увесистый(зря, оказалось, таскал), электробритва (не хочу же совсем одичать), фотоаппарат в рюкзак сунул (не люблю фотографировать телефоном), пару зарядок. Вроде всего по мелочам, но по весу набралось.

Калибратор у стойки регистрации меня успокоил. С трудом, но рюкзак впихнулся. Интересно как будет на обратном пути? У Смартавиа нормы еще меньше, а порядок в рюкзаке явно за две недели нарушится. Опять же сувениры и подарки еще надо будет положить. Но об этом буду переживать потом. А пока жду самолет.
Ага, приключения начинаются. Рейс задержан на три часа, а впоследствии и на все четыре. Не успел еще улететь, а все планы первого дня полностью порушены. Мне же еще 200км еще ехать. И есть такой удобный автобус, который везет из Аэропорта прямо до усадьбы Строгановых в Усолье. И ждать ничего не надо. Отходит он через 40 минут после приземления. А вот фиг. 4 часа ожидания в аэропорту. И мой автобус отъезжает пока я еще сижу в Пулково. Вот, говорит мне мой внутренний голос. А я тебя предупрежал! Не стоит никуда ехать.

Пока кормили горячей едой (да, очень оперативно и организованно) быстренько послал перевозчику запрос на возврат билета Пермь – Усолье. Надежды было мало, ибо покупал у них на сайте и в ответ получал отписки робота. Но, надо признать деньги вернули, правда после нескольких возмущенных писем.

Итак, планы первого дня меняются. Идея была следующая. Доехать до Усолья, посетить усадьбу Строгановых – хозяев здешних мест. Затем перебраться в Березники. Часок погулять по этому промышленному городку. Затем переехать в Соликамск и посетить два музея. Музей солеваренного завода и Дом Воеводы.
Теперь первая часть маршрута накрывается. Ехать придется сразу в Соликамск. Изучаю расписание автобусов (как же мы раньше жили без интернета, не представляю). И понимаю, что если рейс задержат еще на час, то в Соликамск уже можно и не ехать. Оба музея работают до 18-00. А автобусы туда ходят не так уж и часто. Но обошлось. В 4-30 самолет вылетел в сторону Перми. На ногах я уже практически 24часа. Спать в самолете невозможно. У меня рост 1-96. Спинка кресла очень низкая – голову не откинуть. Повернуться тоже сложно. Очень близко кресла стоят друг от друга.

День 1.

Здорово, когда не надо получать багаж. Рюкзак на плечо и бегом разминать затекшие во время полета ноги и спину.
До автовокзала ходит автобус по совершенно смешным ценам – 24рубля. Во время всей поездки цены на городские автобусы варьировались в этом диапазоне 22-27рублей. Красота. В два раза дешевле, чем у нас.
До автобуса до Соликамска еще более часа. Уходит он в 11-30. Время в пути 3,5часа. Вот жеж зараза. Могу не успеть в музеи, учитывая, что до солеваренного музея еще необходимо добираться километров 15 от автовокзала.

В начале четвертого выгрузился в центре Соликамска. Соборная площадь, конечно, впечатляет.



Автобус, идущий до Музея солеварения, ушел прямо из под носа пока я хлопал ушами, определяясь в пространстве. И в следующие двадцать минут другой не пришел. Пришлось воспользоваться частным извозом. 200рублей и я на берегу Камы у музея. Без экскурсии в этом музее было бы не интересно, но мне повезло. Прямо передо мной приехала группа, и меня присоединили к ней.



Экскурсия интересная. Много новой (и надеюсь достоверной) информации.
Завод в этом месте работал до 70х годов прошлого века. Закрылся он 1 января 1972 года в связи с нерентабельностью. Технология практически не менялась с течением времени с поправкой на новые технологии. Например, вместо древесины топить печи стали углем. Технологии, однако.
Помните, раньше на упаковках соли была надпись – ”Поваренная”. С 2019 года ГОСТ с таким названием поменялся и на соли стали писать ”Пищевая”. Хотя это слово давно следовало убрать с упаковки. Что такое Поваренная? Это соль добытая методом выварки. А по словам экскурсовода Усть-Боровский завод был последним, где производилась такая соль. Соответственно с 1972года надпись Поваренная была уже нелегитимна.

Как же производилась соль? Бурились скважины (до 200метров). В них устанавливались деревянные трубы из цельного дерева.



Над шахтой устанавливались рассолоподъемные шахты.



Далее рассол по трубам, опять же деревянным поступал в соляные лари, где он отстаивался.



Затем уже он поступал на варницу – огромную сковороду. Здесь рассол доводился до кипения и вываривался. Мокрую соль лопатами перекидывали на полати, которые располагались прямо над сковородами. Здесь соль досушивалась. Смена бригады солеваров начиналась с момента поступления рассола в сковороды и заканчивалась моментом перекидки влажной соли на полати.



Затем соленосы в мешках переносили соль в соляной амбар. Наверное, знаете присказку Пермяк-уши соленые. Так вот, это имеются ввиду именно соленосы. Чтобы переносить 5-6 пудовые мешки на спину вешалось специальное приспособление. Частично мешок опирался на голову соленоса. Соль постепенно разъедало кожу на ушах и те становились похожи на оттопыренные красные лопухи. На ярмарках в Новгороде, Ирбите, куда привозили соль с Камы, этих людей узнавали издали. Соленосы зарабатывали неплохо, и ярмарочные купцы зазывали их себе – Подходи, пермяк-соленые уши, покупай, товар.



Соляные амбары тоже интересная штука. Здесь на заводе они были гигантскими. Размеры достигали 50 метров в длину, 19 в ширину и высота около 15метров.



Стояли амбары на берегу Камы. Дверь в амбар была одна – со стороны реки. А засыпались они сверху.



А весной дверь открывалась и соль грузилась на барки, которые подходили по разлившейся реке прямо к амбарам.



Здание администрации завода. Тут тоже музей, но его пропустил



Кама



Время близится к пяти вечера, а у меня по планам еще музей Дом Воеводы. А он находится практически на соборной площади в центре Соликамска. Повезло с автобусом. Подошел, практически сразу же. Как иначе искать здесь, на отшибе транспорт не представляю.

[Руслана_ya]

Очень жаль, что солеварню закрыли. У нас в Дрогобыче (Львовская обл) есть солеварня, которая варит соль ещё с 14-го столетья. Само собою, рапу качают уже современные моторы, но сам процесс варки соли не изменяется уже несколько веков. Когда попадаешь в цех (а он совсем небольшой), впечатление, как будто на машине времени перенесся несколько столетий назад.

[qzen72]

но сам процесс варки соли не изменяется уже несколько веков

Удивительно. Неужели выгодно нынче производить с такими сложностями копеечный продукт.

[Руслана_ya]

Удивительно. Неужели выгодно нынче производить с такими сложностями копеечный продукт.

Ну, Дрогобыч свою соль продаёт совсем не за копейки. Плюс, грамотный маркетинг - и вот уже эту соль не так уж легко купить. Да и солеварня - одна из основных фишек города и какая-то часть соли идёт на изготовление сувенирной продукции, по соответствующей цене. В общем, туристам интересно, городу прибыль. Все довольны.

[qzen72]

Ну, Дрогобыч свою соль продаёт совсем не за копейки

Почитал немного про ваш завод. Очень интересно. Удивительно, что он сохранился и прожил последние 30лет.

[qzen72]

Вылетев из автобуса, поскакал в сторону музея. Оказывается билет нужно покупать в колокольне, а это 200метров обратно. Понесся туда. Выразительно посмотрев на часы, билет мне все-таки продали. Заикаться об экскурсии я даже не стал. Но тут мне снова повезло. Подъехал автобус с уже знакомой мне группой. И я на правах практически уже своего прослушал всю экскурсию. Снова оказалось очень интересно. Без экскурсии делать здесь нечего.



Соликамск во времена Ивана Грозного был воротами на Урал. Как ни странно сейчас это звучит, но дорога, начинавшаяся от Москвы шла в сторону Вологды, затем Тотьма, Великий Устюг и затем в Соликамск. Оттуда уже спускались в сторону современной Перми. Потом уже по Чусовой до Туры (город Верхотурье), затем до Тюмени и далее в Тобольск. Водная дорога была длинна (посмотрите на карту как течет Чусовая), опасна (судоходство естественное только 2-3 недели в году с сильным течением и бесконечными скалами-бойцами). Нужна была дорога сухопутная и прямая. И вот в 1595 году крепостной крестьянин Артемий Бабинов проследил за местными жителями – вогулами и их перемещениями через Уральский хребет. Прямой путь был найден.



Бабинову же и было поручено строительство дороги. Протяженность ее от Соликамска до Верхотурья составила 260верст, что было значительно меньше речного пути. Опять же стало возможно грузы возить круглый год. И только уже при Екатерине II появилась более короткая дорога в Сибирь. Через Казань, Кунгур и Екатеринбург.

На тот момент все географические места мне пока мало о чем говорили, но в дальнейшем о Бабиновской дороге мне постоянно напоминали.

Итак, Дом Воеводы.
Здание использовалось как воеводская канцелярия. Сам воевода здесь не жил.




Здание является самым старым каменным гражданским зданием Соликамска. Внутри стен проложены тайные ходы. По очень крутой и узкой лестнице можно спуститься вниз и очутиться прямо на улице.





Экскурсия закончена и можно идти заселяться. Время уже начало седьмого и скоро будет уже как двое суток на ногах. Немного притомился. Гостиница Сибирь расположена прямо на площади. Далеко ходить не надо.



Окна номера выходят прямо на Соборную площадь. Шикарный вид.

При этом практически самая дешевая за все путешествия. Да, немного по-советски выглядит. Но в номере чисто, ничего не сломано. Даже чай с кофе есть. Правда, чем-то приходится жертвовать. Напротив центральный перекресток города и шум машин не стихал всю ночь. Но это, все-таки, мелочи.

Теперь погуляем по самому городу. Силы уже на исходе, да и поесть бы не мешало, но завтра в семь утра я уже уезжаю из города и необходимо мобилизоваться.
Крестовоздвиженский собор. Красивейший, но находится в очень печальном состоянии.



Богоявленская церковь.



И рядом с ней часовня Петра и Павла.



Колокольня. Нижние этажы использовались в свое время как тюрьма.



Троицкий собор



пешеходная улица. С одной стороны Дом Воеводы, а с другой вот так вот



Спасо-Преображенский монастырь.



Неизменный Ильич. Тянется в светлое будущее




Смотки проводов очень напоминают Таиланд



Вид на Соборную площадь с пешеходного мостика через реку Усолка



Если пойти дальше по улице 20-летия Победы, то можно дойти сначала до Людмилинской соляной скважины. А еще чуть дальше Демидовский ботанический сад. Но сад уже закрыт, а скважина на фотографиях меня не впечатлила. В Старой Руссе фонтаны соляные из земли бьют.

Немного пройду в другую сторону от соборной площади.
Спасская церковь и Церковь Архангела Михаила. Какой волшебный фонарь на второй.



Рядом Троицкий монастырь
А за ним простираются просторы северного Урала




А вот с поесть в городе как-то не очень. Учитывая, что время приближается к 8. Встречал пару кафе-бистро с временем работы с 10 до 17 суббота-воскресенье выходные.
Чуть ли не единственное кафе рядом с гостиницей. Джем называется. Очень даже ничего. Вкусно и относительно недорого.

Пора спать. Завтра в 6-55 у меня автобус до поселка Усьва.

Общее впечатление от Соликамска – город тихонько умирает. Куча объявлений – Закрыто, Сдается. И хотя население города довольно значительное – чуть больше 90тыс, оно убывает постоянно с 1990года. Сократилось уже на 20тыс человек. Я не изучал потенциал города, его промышленность и экономику. У меня чисто оценочное суждение того, что видел своими глазами. Может и ошибаюсь. Много нетрезвого населения. Понятно, что суббота-воскресенье, но в 6-30 быть на веселее это перебор. Притом экземпляр был не единичный.
Около солеваренного музея на остановке как-то недобро ходили вокруг меня два молодых парня. Да, в каждом городе таких персонажей хватает в любое время, скажете вы и будете правы. Но в Соликамске как-то уж больно это все бросается в глаза. Туристические группы сюда заезжают на один день и не ночуют здесь. Хотя именно туристический потенциал у города просто огромный. Вот только старинный ансамбль на Соборной площади как-то немного несуразно и бутафорски выглядит. Окружающий его город превращает его в огромную декорацию.



Тревожно как-то я чувствовал себя здесь, депрессивно. Больше нигде в дальнейшем такого не было.

[qzen72]

День 2.

Быстрый подъем в 6-30. Чашка кофе и бегом на автовокзал, благо он находится в 5 минутах. В 6-55 уже отчаливает автобус в сторону поселка Усьва. Билет купил с вечера. Мало ли что. Воскресенье все-таки. Как не будет мест и все, подзависну в Соликамске до вечера. Автобус ходит всего два раза в день. Мало того, что здесь больше нечего делать, так и дальнейшая программа рушится. Не знаю, прав был или нет, но автобус был полный. Ехать около 3,5 часов. Примерно 180км. В отличии от поездки в Соликамск от двери до двери, нынешний автобус заезжает в каждый более-менее крупный городок и иногда стоит там по 10-15 минут. Зато обозрел кучу шахтерских городов-заводов – Березники, Яйва, Александровск, Кизел. Чем отличаются уральские города-заводы? Обязательно есть река-плотина-пруд. Значит здесь раньше стояло водобойное колесо. Все местные заводы работали за счет падающей воды.
Города живут, работают, но не скажешь, что процветают. Они же все были спутниками заводов. А что у нас делается с заводами с 90-х годов? Самые внушительные и симпатичные здания – это Дворцы Культуры. Именно так – Дворцы. С большой буквы. Среди блеклых панелек и невзрачных деревянных домишек возвышаются они – Дворцы. Судя по архитектуре, все построены в Сталинские времена. Колонны, барельефы, скульптурные группы. А размеры? Просто гуливеры среди лилипутов. Да, поизношены и потрепаны временем, но все равно впечатляют.

Выхожу на остановке в Усьве.



Что же меня сюда занесло? А это он, Географ, сподвиг меня на это. Именно на речке Усьва и проходили съемки фильма “Географ глобус пропил”. До Столбов от поселка около 6км и начинается она вот под этим старым железнодорожным мостом.



Сейчас жарко и сухо и тропа находится в приличном состоянии.



Большая часть пути идет вдоль Усьвы, то поднимаясь над ней, то спускаясь практически к самой воде.



Корни деревьев и камни создают естественные ступени. Идти не сложно.



Впереди вырастает стена. Нам туда, на ее вершину



Недавно на горе был пожар. Видны его следы



На последнем отрезке пути тропа уходит в лес и начинает резко набирать высоту. Подняться нужно на высоту 150метров. Сложные последние 100метров. Угол подъема большой, приходится попотеть.



На вершину выполз тяжело пыхтя.



И вот здесь открываются те самые виды. На реку и Уральские просторы.



А вот и то ради чего собственно все и затевалось. Чертов палец.



Отдельно стоящая скала. Этакий указующий перст Нечестивого. Великолепно. Если подойти к самому краю скалы, то на Палец можно заглянуть практически сверху.



Сижу на пенечке, набираюсь сил и эмоций.



Начинает отделяться еще один кусок скалы. Довольно глубокая уже расселина



За Пальцем окультуренная тропа практически заканчивается. Начинается бурелом. Попробовал метров сто через него по-продираться, но бросил эту затею. Может там дальше и будет что-то красиво, но уж больно умаялся прыгать через деревья и продираться сквозь кусты. А ведь еще обратно больше 6 км идти. Хорошо, что еще под горку. Народу на Столбах не сказать, что мало, но как-то люди рассосредотачиваются по верхушке скалы и особо не мешают друг другу делать фотографии.
Возвращаюсь в поселок.



Обедать иду в то же кафе напротив автобусной остановки. А теперь время погулять по окрестностям. На другом конце поселка есть еще одна местная достопримечательность. Подвесной мост через реку. А село – то не маленькое. До моста около двух километров. А это значит и обратно столько же. Не спеша иду вдоль Усьвы.

Быки старого моста



Основная часть деревни на другом берегу



Дорога проходит по склону горы и можно заглядывать на задние дворы




Вот он и мост. После Столбов все обязательно и сюда заезжают, поэтому здесь совсем не безлюдно.



Видно все Счастье находится здесь, в Пермском крае.



Нагулялся сегодня вдоволь. Впечатлений тоже море. Пора на отдых.



Завтра меня ждет еще одна местная природная достопримечательность. До которой тоже не близкий путь

[Vlad_Kenig]

Интересный маршрут! тем более - общественным транспортом, который в тех краях не слишком радует.
И знакомые места. Только Усьвинские столбы и каменный город остался "мимо". Но побывали на Ветлане.
А также - Усолье, Соликамск, Кунгур, Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье. Ждем продолжения.

P.S. у вас "очепятка" - Екатеренбург

[qzen72]

Но побывали на Ветлане.

Камни Ветлан, Полюд остались, увы, неохваченными. Самостоятельно туда тяжеловато добираться. По этой же причине отпали Ныроб и Чердынь. Думал об экскурсиях, но они проводятся только по выходным. Предпочтение отдал Усьвинским столбам и Каменному городу.

[qzen72]

День 3.

Сегодня вставать ни свет, ни заря необходимости нет. Можно чуть-чуть выспаться. Кафе должно открыться в 8-00 как указано на двери. Интересно, какого года табличка и открывалось ли оно хоть когда-нибудь в это время? Решил идти на завтрак к 10 утра. Ха-ха. Поцеловал закрытую дверь. Ну ничего страшного, постепенно начинаю привыкать обходиться без завтрака. Хорошо, что с собой была бутылка воды.

До Каменного города идти около 8км плюс еще чуть более километра уже по экотропе. Варианта два. Либо по шоссе по обочине, либо по лесной дороге. Выбираю второй вариант. Не люблю ходить по обочинам, даже на безлюдном шоссе. Бодро шагаю в сторону подвесного моста, и чуть не доходя его, сворачиваю в лес. Тут начинается первая петля серпантина. Дорога взбирается в гору. И довольно круто. Спина под рюкзаком начинает потеть. Ничего, думаю, сейчас холмик преодолеем, а затем по леску, по холодку и пошагаем. Ага, щаз. Начинается затяжной подъем-тягун. Вроде и ничего, но где-то через километр начинает утомлять.



Затем еще один серпантин с набором высоты и опять тягун. Закончиться это когда-нибудь уже или нет? Когда же под горку-то пойдем? А никогда. Все 8 километров до экотропы так шлепаю в гору. Однако.

Перед началом деревянной тропы немного отдыхаю в беседке. Увы, это единственная инфраструктура в этом месте. Надежда на наличие хоть какого-нибудь кафе или магазинчика рушиться. Это немного странно. Учитывая, какое количество народу сюда приезжает нынче, можно было бы хоть что-то организовать. А тут даже парковки приличной не обустроено. Так, понатыканы кое-как машины на полянке и просеке. Кто как сумел, тот так и притулился. Пока вижу несколько машин. Тропа пустая.



Идея с деревянным настилом отличная. Похожие экотропы у нас сейчас тоже начали повсеместно делать. Только просто сделать тропу мало, необходимо ее обслуживать. Менять старые гнилые доски, забивать расшатавшиеся гвозди. В противном случае тропа становится просто опасной. Когда возвращался, навстречу шла девушка. Наступила на край доски, а второй оказался не закреплен. Итог – нога разодрана и чуть не сломана. И таких мест на тропе море просто. Гнилые выбитые доски, ржавые, торчащие во все стороны гвозди…

И вот я добираюсь до Каменного города. Возникает он неожиданно. Идешь себе по смешанному лесу. Чуть ли не болотца пересекаешь. Местность ровная абсолютно. И вдруг лес расступается и перед тобой возникает скальный массив.



Время близиться к полдню и народу пока еще мало. Человек 15-20 бродят по улицам природного города. Территория относительно невелика, но спрятаться от людей можно легко. И чувствовать себя первопроходцем- открывателем в дикой тайге.

[

Многие скалы имеют названия.

Черепаха



Пернатый страж.



Улочки



Некоторые тупиковые



Неприхотливые деревья.



Узенькие переулочки



И широкие площади



Небоскребы



И каменные джунгли



А какая архитектура



Мои дохлые фотографии не передают совсем ни красоту, ни энергетику этого места. С верхотуры открывается вид на бескрайние леса Уральской тайги.



Не спеша иду обратно и поражаюсь тому количеству народа, которое шествует мне навстречу. Это беспрерывный людской ручеек. Когда выбрался на стоянку, подъехало два автобуса с детьми. Интересно, где они там все разместятся? И это сегодня понедельник, рабочий день. Хорошо, что успел погулять до основного наплыва.

А меня еще ждет обратный путь длиной в 8 километров. Утешает только одно. Всю дорогу пойду под горку. Но здесь мне очень повезло. По шоссе до поворота в лес идти всего километра полтора, то есть совсем незначительную часть пути, и буквально метров за двести до поворота останавливается машина, и добрый самаритянин любезно соглашается меня подвести до Усьвы. Чусовские ребята собираются сплавляться по Усьве и перевозят снаряжение из Чусового. Мне повезло оказаться на пути одного из рейсов. Еще 5 минут и я скрылся бы в лесу и топал бы до поселка пешком. А так вжик, и я уже сижку обедаю в знакомом кафе.
Теперь у меня куча времени. Все было расчитано и подгадано под расписание автобуса до Перми. Ну как расписания… Интернет выдавал мне одно время. У администратора гостевого дома на стене весело совсем другое. На деле оказалось что-то среднее. Вот таких накладок я очень опасался при планировании поездки. Транспорт здесь редок и непонятен по времени. Наверное, где-то на конечных остановках есть Истинное расписание, но как его узнать непонятно. Хорошо, что автобус пришел позже, чем я рассчитывал. А если раньше? Следующий только через полдня будет…наверное…

Еще один интересный момент. Связь в поселке практически отсутствует. По крайней мере Мегафон и МТС. Если МТС еще пытается как-то изредка прорезаться до одной черточки на экране телефона, то с Мегафоном все глухо. А вот на Столбах и в Городе связь отличнейшая. Понятно, что поселок находится в низине между гор. Но ведь это же не горы-горы, а так, возвышенности. Интересно, у местных жителей какой оператор?

Подъехавший автобус мчит меня в Пермь. Через 3,5часа и 180километров я возвращаюсь в цивилизацию. Первые три дня путешествия заканчиваются. За них на этапе подготовки волновался больше всего. Именно из-за логистики.
Неохваченными остаются камни Полюд и Ветлан. Поселок Чердынь – первое Новгородское поселение на Урале, тюремный Ныроб с великолепной Никольской церковью, за которым дорога обрывается. Но над же что-то оставить на будущее

[qzen72]

На подъезде к Перми пересекаем руку Чусовую. И эта та бурная мелкая речушка, которая десятилетиями била барки сплавщиков? Да здесь она гораздо шире Камы.



Заселяюсь в отель, привожу себя в порядок после двухдневного лазания по горам и спешу в город. На Пермь отведен целый завтрашний день, но сегодня тоже хочется немного прогуляться по городу.

Начинаю с ужина. Вот они, знаменитые уральские посикунчики.



Когда первый раз прочитал про это блюдо, то решил, что ошибся. Ан нет, именно посикунчики. Это такие большие жареные пельмени. И если правильно приготовлены, то внутри должно быть много вкуснющего мясного бульон. И когда кусаешь такой посикунчик, то он сикает бульоном во все стороны.
Ничего такие, вкусные, хотя бульона могло быть и побольше. Сикали они как-то вяловато.

В Перми отметил несколько мест, где посикунчики должны быть вкусными. Одно кафе (хотя больше было похоже на столовую) было практически рядом с отелем.



Памятник первому светофору Перми попался по пути.




После ужина стало как-то все очень лениво. Но до набережной Камы я все-таки доберусь сегодня.

Пермский академический Театр-Театр. В репертуаре есть спектакль "Географ глобус пропил". Жаль не шел в те дни, когда я здесь был



Красивый Троицкий собор. Правда прячется за деревьями и забором.



Пермская Соборная мечеть



Спасо-Преображенский собор. Ныне здесь находится Пермская художественная галерея.



Набережная Камы отлично просто сделана. Для неспешных прогулок самое то



Очередное ”Счастье”. И это я еще не дошел до основного арт-объекта. Прочитаете что написано?



Солнышко потихоньку садится. Может встретить закат на Каме? Но до него еще целый час, а сил уже не остается.

День 4.

Пока спалось – спал. Вот только организм привык уже рано вставать и в 10 утра я уже выходил из номера.
Сегодня целый день планирую гулять по городу. В Перми есть два интересных экскурсионных маршрута. Красная и Зеленая линии. Красная линия посвящена знаменитым людям, жившим в Перми, Зеленая - объединяет в себе ключевые истории, культурные и архитектурные объекты. Прямо на асфальте, брусчатке прочерчена яркая линия. Заблудиться невозможно. Периодически подходишь к разным достопримечательностям. Рядом стоят стенды с описанием. Если лень читать, то можно установить приложение хуйня и на подходе к памятнику аудиогид сам тебе расскажет о том, что находится перед тобой. Похожие маршруты встречались мне и в дальнейшем, в Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске. Очень удобно.

Буду идти по Зеленой линии. К тому же начинается она недалеко от отеля.

Скульптура Пермяк – соленые уши. Появилась она относительно недавно, но уже стала визитной карточкой города. Совать голову и фотографироваться как-то постеснялся.



Часовня святого Стефана Великопермского. Построена в конце 19 века. После революции здесь располагался клуб Эсперо. Здесь собирались энтузиасты языка Эсперанто



Пермская женская учительская гимназия. До революции здесь готовили сельских учительниц.Сейчас здесь Дом детского Творчества Пермячок



Выставочный зал г. Перми



Торговая баня мещанки Е. П. Кашиной.



В дореволюционной Перми на каждые 10 тысяч человек приходилась одна общественная баня. Кашинская – одна из старейших и единственная, дошедшая до нашего времени. Реклама начала века зазывала в «общие бани женские и мужские и 7 номеров пермской мещанки Е. П. Кашиной. Номер от 50 коп. до 1 руб. за час с семейства. Общие – 10 коп. Для солдат ежедневно, кроме субботы – 2 коп».
В годы войны Кашинская баня выполняла важную социальную функцию. Эвакуированные приезжали в Пермь после многодневного пути в теплушках. Не хватало мыла, стирать было нечем, жителей одолевали вши. В бане устроили санпропускник, через который проходили все приезжающие в город.

Дом В. Е. Вердеревского. Дом кажется каменным, хотя это отштукатуренное дерево



Дом со львами. Здание послевоенной постройки. Здесь размещалось управление комбината «Молотовуголь»



Дом пароходчика Мешкова. Сейчас здесь Пермский краеведческий музей



Впереди дорога оцеплена, стоят пожарные и МЧС. Из пожарного крана поливают здание речного вокзала.



Неужели пожар? Вокруг много зевак с телефонами. Снимают. Только вот дыма не видно и как-то расслаблены все. Оказывается это просто учения.

Речной вокзал. Построено в 1940 году. По своим размерам, архитектурной новизне и удобствам пермский Речной вокзал считался одним из лучших в стране.



Железнодорожный вокзал Пермь-1. Похож ведь на торговый Гостиный двор? А здесь до 1878 года и располагались торговые лавки. Может поэтому вызывает вокзал такие ассоциации?

[qzen72]

И вот спускаюсь к набережной.



Здесь расположен главный артобъект Перми. Надпись СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ. На самом деле он был создан для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов «АртПоле» , а в Пермь перенесен в 2009году. Вокруг букв много народа и выбрать момент и сфотографировать его без людей довольно не просто.
Почему то в памяти отложилось, что главный герой фильма видит надпись из окна своей квартиры. Но рядом жилых домов нет совсем. А фильм снимали в Закамском районе на окраине города.



От причала ходят экскурсионные теплоходы. До ж/д моста и обратно. Почему бы не прокатиться? Отходят они каждый час, а время уже без 5 минут час. Несусь галопом к теплоходу. А билеты продаются в ларьке около ресного вокзала, говорят мне. Что же мне так везет. Это же метров 200 обратно , да еще и по лестнице наверх. Не успею же!!! А ждать час очень не хочется. Но я не один такой необилеченный и проблема с оплатой решается прямо на борту суднf. Ну и почему не поставить кассу рядом с причалом, что бы люди не решали квесты с покупкой билетов?

Прогулка по Каме выставила меня полным ротозеем. Моя безалаберность подпортила следующие несколько дней путешествия. Я забыл в отеле кепку. Солнце, вода, и полтора часа на открытом месте бесследно не прошли. К вечеру лицо горело так, какбуд-то на нем разожгли костер. Сначала проблему пытался не замечать. Потом успокаивал себя, что к утру все пройдет. Ну как же, ведь никогда в жизни ни нос, ни уши, ни лоб не сгорали и не облезали. Но все бывает в жизни первый раз. К 10 вечера пришлось одеться и отправиться на поиски работающей аптеки за средством после ожогов. Наутро вся морда была как свежесваренная свекла, а еще через пару дней нала облезать. Фу…, в общем, дискомфорт сплошной по глупости. Но это будет потом, а пока наслаждаюсь водной прогулкой.



Креативные люди. Это же надо заморочиться.



Рядом с ж/д вокзалом стоит танк-паровоз 9П



Немного в стороне от Зеленого маршрута стоит Петропавловская церковь.



По пути еще один креатив от местных жителей.



«Королёвские номера» здесь жили артисты Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.
Брат последнего русского императора Великий князь Михаил Романов жил в 1918 году в Перми в ссылке. Именно отсюда в ночь с 12 на 13 июня его похитили и увезли в неизвестном направлении.



Гостиница Центральная.

8 августа 1941 года в Пермь прибыл эшелон из Ленинграда, привезший артистов театра оперы и балета им. Кирова. Гостиница «Центральная» стала для них домом на три военных года. И не только для них: многие знаменитые писатели, профессура, музыканты и художники из Ленин¬града и Москвы поселились в пермской «семиэтажке», как ее тогда называли. Здесь жили великая Галина Уланова и блистательная Наталия Дудинская. Арам Хачатурян писал балет «Гаянэ». Вениамин Каверин работал над второй книгой романа «Два капитана». Юрий Тынянов заканчивал роман «Пушкин» и написал несколько рассказов. Виталий Бианки, Михаил Слонимский, Иван Соколов-Микитов, Осип и Лиля Брик, Сергей Прокофьев



Пермский академический театр оперы и балета им. Чайковского.



Рядом с театром есть два великолепных здания
Мариинская женская гимназия. Зание похоже на средневековый замок.



Здание крестьянского поземельного банка, сейчас здесь квартирует ФСБ



А вот в подробностях рассмотреть другой архитектурный шедевр - Дом купца Грибушина, мне не удалось. Все здание в лесах.
Грибушин – чайный король России. Грибушины вели оптовую торговлю чаем на крупнейших оптовых ярмарках России. С ним мы еще встретимся в Кунгуре откуда он родом



Неизменный Ильич



Пермский государственный институт искусства и культуры. Судя по фото из интернета когда-то он был розового цвета



Дом купца Гаврилова



Дом купца Михайлова



Кинотеатр «Триумф». Это было первое в Перми здание, построенное специально для демонстрации кинокартин



Скульптура Легенда о пермском медведе. Близко подойти не получилось. Площадь перед гостиницей Урал на реконструкции



На этом знакомство с Зеленой линией заканчивается. Время обедать. Иду на поиски еще одного разрекламированного кафе.

[qzen72]

А вот здесь посикунчики уже другие. Более сочные. Чуть не обляпался вначале. И приносят их без вилки. Что правильно. Как же выпить вкусный бульон, если проковырять в пельменине дырку?



Окрошка тоже интересная. Набор сделай сам.



Кафе Пермская кухня на улице Газеты Звезда. Это совсем недалеко от Башни Смерти. Сейчас здесь находится Управления внутренних дел (УВД) Пермского края. А изначально здесь было местный КГБ. А Башня смерти, потому что вокруг этого здания ходит множество легенд о невинно замученных и убиенных гражданах Советского Союза. Легенды связывают здание и со временам большого террора и даже революции. Говорят, что во время революции в подвалах умирали под пытками коммунисты. Рассказывают о большевике, который бросился с крыши, не выдержав мучений. Вот только одна незадача. Построено здание в 1952году.



Интересно кладут брусчатку на тротуаре. Нигде не видел такой тщательной подготовки. У нас же повсеместно как? Замостили вроде как и ровно, а прошел год и вся мостовая поплыла амурскими волнами. Здесь же основание заливают бетоном. Монументально.



Пермский театр кукол



Театр Юного Зрителя. Очень красивое здание. Архитектор Александр Бовенатурович Турчевич. Особняк Грибушина и дом Мешкова на набережной Камы тоже его работы.



Здания правительства Пермского края



Все билеты на автобусы и электрички, которые можно было купить заранее, я купил. Взял так же билет и до Кунгура. На электричке туда можно добраться двумя способами. Либо на Ласточке – время в пути 1 час, либо на простой электричке – время в пути 2 часа. Ну кто же будет трястись лишний час? Дураков нет. Поэтому был заранее приобретен билет на ласточку.
К чему так много букв сейчас объясню. Тут есть один нюанс. Переезжать в Кунгур планирую с утра. Ласточка уходит из Перми в 7 утра. В 8 я уже в Кунгуре, а первое, что собирался там посетить – это Кунгурская пещера. Открывается она в 10 утра. Фигня, думал я. Погуляю по окрестностям, пока не откроется касса. О раннем подъеме вообще не задумывался. А вот по-прошествии четырех дней очень даже стал задумываться. Вставать в шесть утра уже совсем неохота. Итогом размышлений стала сдача билета на Ласточку. Буду трястись как дурак два часа в простой электричке, но зато хоть немного высплюсь. В результате все получилось просто изумительно. И не надрывался с ранним подъемом, и в Кунгуре время на все хватило с головой. Вывод. Плановость и предусмотрительность иногда дают сбой.

Немного утренних фото, пока шел до вокзала.

Умиляют меня вывески. Ну почему Эрмитаж? Какое отношение он имеет в строительному магазину. Даже если откинуть то значение, с которым у большинства ассоциируется это слово, то Эрмитаж – это музей, зал, уединенное жилище отшельника.



Памятник Дзержинскому. Не снесли в порыве угара, молодцы.



С сохранением памяти о нашей истории на Урале и в Сибири вообще все хорошо



На площади перед вокзалом стоит огромная объемная буква П. Пермь!!!.



Рядом скарабей, толкающий шар из автомобильных покрышек.



Неплохой город Пермь. И хотя в целом он мне понравился, но оставляет немного странное впечатление. Я думал, что хаотичное строительство присуще в основном Москве. Когда новое нагромождается бессистемно на старое, но совсем его не выдавливает. Этакое ”из под пятницы суббота” получается.
Но Пермь дает Москве 100очков вперед. На 19век наслаиваются 30е годы, их попирают хрущевки, а над всем этим возвышаются дома начала 21 века. И все это на одном маленьком пятачке.



И в Екатеринбурге и Тюмени тоже хватает такого, но Пермь впереди всех. Как глубокомысленно сказала экскурсовод в Екатеринбурге – Это же Эклектика. Ну что же, можно и так назвать, конечно.
А в остальном город замечательный.



Отличная набережная, чистые улицы, доброжелательные люди. И даже эклектика смотрится органично.

Когда путешествуешь в темпе ”галопом по галактике”, то после каждого города, как правило, остается чувство недосказанности. Ах, сюда не успел. Ох, это не посмотрел. После Екатеринбурга, Тюмени и Тобольска так и было. А вот После Перми - нет. Все, что хотел, посмотрел.

[qzen72]

День 5. Кунгур

Что я знал о Кунгере до поездки? Ни-че-го! О существовании этого города я узнал в процессе подготовки к поездке. Оказывается купеческий Кунгур был в свое время чайной столицей России. Кунгур располагался на Сибирском тракте, по другому – на чайном пути. Местные Купцы Губкин, Грибушин, Кузнецов были чайными королями России. Нет, они чай не производили, они его возили из Китая. До них чай в России был очень дорогим и массовым спросом не пользовался. Кунгурские купцы наладив массовые поставки из Китая сделали этот напиток популярным. Они были владельцами 2/3 российской чаеторговли

Еще в Кунгуре есть крупнейшая карстовая ледяная пещера Европейской части России. Протяженность ее около 6500км
В 2011 году сайт авторитетного издания Forbes отобрал десять самых впечатляющих пещер мира. Кунгурская одна из десяти.



Про восстание Пугачева все мы изучали в школе. В памяти осталось только то, что он поднял крестьян против богатых помещиков, чем очень напугал Екатерину II, ибо восстание продолжалось несколько лет и охватило территории от Самары до Тобольска, от Астрахани и до Соликамска.
Вернувшись из отпуска почитал немного об истории Пугачева. Оказалось все намного интереснее и сложнее, чем просто бедные против богатых. Там и казаки против казаков, крестьяне против рабочих, башкиры против государства. Очень интересно. В школе про это не рассказывают совсем. Так вот причем здесь Кунгур… Его пытался взять один из бригадиров Пугачева Салават Юлаев. Кунгур стал одним из немногих городов, которые бунтовщики взять не смогли. Кунгурский воевода бежал из города и возглавляли оборону бургомистр города Кротов и купец Хлебников. И город отбился.

Вот в такой интересный город я и направляюсь. За два часа электричка дочухала меня до вокзала Кунгура. Вокзал интересен уже сам по себе. Такой небольшой город и такой нарядный вокзал.



Пещера находится на окраине города. Доехать до нее можно на автобусе №9. Остановка находится на привокзальной площади, прямо под водонапорной башней.



Интересно, что во всех небольших городах, где я был в транспорте можно расплатиться банковской картой и даже чек тебе выдадут. В СПб о картах в большинстве маршрутках можно только мечтать, а чеки даже в муниципальных автобусах не выдают.

Покупаю билет, отношу рюкзак в камеру хранения и беру в аренду теплую куртку. Это на улице около 30 градусов, а в пещере будет 5-7 совсем не жары.
Пещера, конечно, потрясающая.



Лучшая из естественных пещер, в которых я был. Экскурсия идет около 1,5 часов. Маршрут – 1,5км. Переходы из грота в грот часто узкие и не высокие. Голову нужно беречь.



Очень интересная подсветка.



Вода в подземных озерах наипрозрачнейшая



Круглый год здесь стоит елка



Наверху притаился страж пещеры



После пещеры греюсь на солнышке, гуляя по деревне Ермака.



Сам музей закрыт, а остальное как-то не вяжется с Ермаком. Скорее детская поляна сказок.





Около автобусной остановки такой вот забавный дом. Интнресно, там живут?



На том же автобусе возвращаюсь в город.

[qzen72]

Заселяюсь в отель Башня. Очень приличный номер. В продуктовый магазин опять же можно в тапочках спуститься.



Небольшой передых и вперед на прогулку по городу. Тут я немного затупил. Нужно было брать индивидуального гида. Я даже переписывался с местной девушкой-гидом за месяц до поездки. Но что-то до конкретики дело не дошло, а потом уже и поздно было. Придется справляться самому. Названия улиц не претерпели переименования. Ул. Ленина, Коммуны, Карла Маркса

Успенская церковь



С моста через Сылву открываются виды на центральную часть города



и не совсем центральную



Преображенская церковь на другом берегу.



Гостиный двор. Находится в жалком состоянии.



Особняк Дубинина. Самая большая купеческая усадьба в городе. Сейчас здесь администрация города. Кто бы сомневался. Это здание можно увидеть в фильме ”Золото”. Про уральскую золотую лихорадку. Несмотя на неплохой состав актеров, фильм с моей точки зрения, вышел слабый. Особняк Дубинина мелькнул в эпизоде, где купец-самодур в июле Рождество отмечал.



Пешеходная часть улица Карла Маркса



Театр Юного зрителя в бывших складах купцов Колпаковых



Соборная площадь. Именно здесь стояла крепость, которую не смог взять Салават Юлаев. Два собора, которые на ней стояли, были уничтожены в 30-е годы прошлого века. Вот сколько езжу по стране и потом читаю про уничтоженные храмы столько раз и злюсь. Ну вот нахрена!!! Ну снимите крест, устройте картофелехранилище или птицеферму (как в свое время сделали в Карелии), но ломать-то зачем. Это даже просто непрактично. Ведь храмовые здания строились крепко и надежно. На века, если за ними ухаживать.

Теперь здесь Ильич



Бывшая городская управа



Памятник летуну Никитке – крестьянину мечтавшему покорить небо



Лицей №1. Аж ностальгия по таким картинам. За Уралом много похожего сохранилось



Церковь Иоана Предтечи. Есть надежда, что восстановят



Ажурная Никольская церковь



Мечеть современной постройки



На многих деревянных зданиях такие вот таблички. Не верится, что все будет так, как на них написано. Уж больно их много



А какой это волшебный дом.



Особняки Черепановой и Певзнера



На улицах старого города



Пуп Земли. Странный немного памятник. А место вокруг него очень живописное.



Ну и жемчужинкой Кунгура является Тихвинская церковь. Люблю я кирпичные строения. Построена в 1758 году. В советское время здесь был детский кинотеатр, который признавался лучшим в Пермском крае. Вот не сломали, использовали здание. И церковь сохранилась, и мы можем любоваться старинной архитектурой.



В церковной лавке спросил разрешения подняться на колокольню.
- Конечно, поднимайтесь, только в колокола не звоните.



За рекой Кунгурская пещера



Кунгур оставил очень приятное впечатление. Он законсервировался в 18-19 веках. Если еще людей переодеть в старинные одежды, то чувство, что ты перенесся в прошлое будет совсем полным

[qzen72]

День 6.

С утра переезжаю в Екатеринбург. На той самой Ласточке, которую отменил ранее при поездке в Кунгур. Но здесь уже более гуманное расписание. В 8-00 отбываем и в 11-25 подъезжаем к вокзалу Екатеринбурга.
Интересно, что во всех городах, где был, даже в большом Екатеринбурге нет платформ. Точнее они есть, но на уровне земли. В вагон нужно подниматься. Непривычно.
На Екатеринбург у меня отведено аж целых 5 дней. Останавливаюсь уже не в гостинице, а апартаментах. Прямо напротив вокзала. Пора начинать питаться домашней едой, да и постирать уже пришло время. Квартира просто шикарная. В новом свежепостроенном доме. Находится он во дворе мельницы Борчанинова-Первышина (постройка начала 20 века), и стилизован под эту мельницу. Очень интересно.



Место проживания обусловлено тем, что от соседнего отеля отправляется самая ранняя моя экскурсия. В Екатеринбурге решил воспользоваться услугами организованного туризма. И в общем, не пожалел. Были недочеты, но не критические.

При планировании поездки наметил следующие места для посещений. Очень хотел попасть в Верхотурье. Там находится единственный каменный кремль на Урале. Самостоятельно туда, конечно тоже можно съездить, но уж больно далеко. Около 300км в одну сторону. Получается слишком долго и неудобно по времени. Поэтому заранее забронировал туда экскурсию. Собственно от даты этой экскурсии и строилась вся остальная поездка, потому что проводится она в лучшем случае два раза в месяц. Причем у разных агентств даты экскурсии совпадают.

Далее – Нижний Тагил. Быть рядом с этим городом, и не посетить его было невозможно. Опять же без него рассказ об уральских заводах и Демидовых был бы неполным. На полдороги к нему находится Невьянск – вотчина Демидовых. Тоже обязателен к посещению. Эти два города теоретически можно объединить в один день (тратить на них два дня с ночевкой в Тагиле возможности не было) самостоятельной поездки. Но тоже не очень удобно. От вокзала в Невьянске до центральной площади далековато получается. В музее только с экскурсоводом ходить можно. Значит опять непонятки по времени. Да и электрички ходят здесь не так уж и часто. Поэтому экскурсия Нижний-Тагил-Невьянск тоже была забронирована заранее. Вот по ней-то и осталось небольшое недовольство, но об этом позже.

Что еще? В идеале хотелось бы посетить Ганину Яму. Предполагаемое место захоронения семьи Николая II. Своим ходом туда тоже неудобно добираться, хотя и расположено это место в ближайшем пригороде Екатеринбурга. С этой экскурсией повезло. Обычно все экскурсии проходят по субботам-воскресеньям. Что-то бывает по пятницам, но уже редко. А тут попался четырехдневный маршрут радиальный из Екатеринбурга. Присоединиться можно было к нему в любой день. И вот в четверг (а приехал я в 11-30 в четверг) он и начинался с обзорной экскурсии по городу с заездом в Ганину Яму. Время тоже было удачное 14-00. Вещи закинул и на экскурсию. Обзорная по городу - тоже неплохо. Сориентируюсь в городе не только по картам. Будет более понятен маршрут прогулки по городу самостоятельно.

Значит это выходит уже три дня. Еще один - на изучение города и в последний день уже по ситуации. В плане съездить за город на Чертово городище. Чтобы не одними городами впечатляться. Но с этим разберусь ближе к делу.

[qzen72]

Ганина Яма

Екатеринбург оставлю целиком на потом. А пока его окрестности.
По пути в Ганину Яму заехали к стелле Европа-Азия. На Урале таких стел на месте условной границы достаточно много. Этакая туристическая фишка. +/- 50км туда/сюда.



Екатеринбург считается уже полностью азиатским городом. Вот так вот неожиданно, хотя все это чисто условно.

Теперь отправляемся в Ганину Яму. Название места происходит от бывшего хозяина железного рудника по прозвищу Ганя. Именно здесь первоначально были захоронены члены царской семьи, а также 4 человека из их свиты, которые не покинули их до самого конца. Всего 11 человек.

В ночь с 16 на 17 июля в Ганину Яму в шахту №7 были сброшены тела расстрелянных в Ипатьевском доме. Затем их перевезли в находящийся рядом Поросенков Лог и уничтожены с помощью серной кислоты. Именно здесь и были найдены останки царской семьи, что подтверждено несколькими генетическими экспертизами. Церковь, однако, это не признает. Считает, что царская семья уничтожена в Ганиной Яме, а затем было чудесное вознесение. А если нашлись останки, да еще и не в Ганиной Яме, то, что тогда делать с вознесением, да и вообще с монастырем? Вопросы…

К слову останки царевича Алексея и его сестры Марии, найденные позже всех остальных – в 2007 году до сих пор не захоронены. Пылятся где-то в недрах РПЦ непризнанными. Можно по любому относиться религии и церкви, но это как-то совсем не по-людски.

Монастырь здесь был заложен в 2007году после канонизации царской семьи и прославлении их в чине святых Царственных Страстотерпцев.



На территории монастыря три памятника

Николай



Александра Федоровна.
а так же их дети



и семь церквей. по количеству убитых Романовых

Церковь царственных страстотерпцев



Никольская церковь





Державная церковь



Колокольня



Шахта №7, куда изначально привезли тела




Несмотря ни на что, место это историческое.
Экскурсию по монастырю проводил местный монах. Неинтересно оказалось. Батюшка совершенно не умеет рассказывать и вести группу. Все время сбивался на необыкновенную святость этого места, совершенно не рассказывая его историю. Может это и верно для паломнического тура, но никак не для экскурсионной группы.

По завершении экскурсии вернулись в Екатеринбург.

Храм-на-Крови.



Освящен в 2003году. Построен на месте Ипатьевского дома, в подвале которого была расстреляна царская семья. Сам дом был снесен в 1977году. Интересно, что всего за три года до этого, в 1974 году дому Ипатьева был присвоен статус историко-революционного памятника всероссийского значения.
Но в 1978 году исполнялось 110 лет Николаю II и 60 лет со дня его смерти. Во избежании излишнего интереса к особняку его просто уничтожили.

На посту первого секретаря Екатеринбурга в тот момент находился Борис Ельцин. И он же присутствовал и при захоронении Николая и его семьи в 1998году в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. Такие исторические коллизии.



Началась эпоха Романовых на Руси в Ипатьевском монастыре в Костроме и закончилась в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.