Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
Улица Баумана заканчивается на площади Тукая, названной в честь татарского поэта конца 19 - начала 20 веков, умершего совсем молодым: в 27 лет (кстати, как и Лермонтов):
В 1999 году на площади были установлены любопытные бронзовые часы, известные ныне как Часы на Баумана. Главная их особенность - отсутствие привычных цифр на циферблатах: их заменяют числительные, написанные на татарском языке, но характерной арабской вязью. Такой же вязью, но уже кругу, на каждом циферблате (всего их 3) приведены строчки из стихотворений Габдуллы Тукая, а в верхней части часов расположены фигуры их персонажей: "Маленький музыкант", "Фатима и соловей" и "Пара лошадей".
После площади пешеходная улица продолжается, но уже с другим именем: Петербургская. Впрочем, и её облик тоже меняется: здесь она ещё менее интересная и какая-то "холодно-официальная".
Главной находкой тут оказалась фирменная палатка "Славицы" - производителя мороженного, которое мы впервые попробовали в Астрахани и так полюбили, что покупаем его в каждом городе, где компания имеет торговую сеть.
Пешеходная часть Петербургской улицы заканчивается ротондой, купол которой напоминает Казанский собор в Санкт-Петербурге, что символизирует "духовное единство двух городов" (цитирую):
После издания в 1905 году царского указа "Об укреплении начал веротерпимости", прекратившего преследования в отношение старообрядцев, в Казани была зарегистрирована Община старообрядцев и возведён Старообрядческий Покровский собор (полное название - Кафедральный собор явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы), ставший главным храмом Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви, охватывающей территории Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, а также Кировской и Ульяновской областей. В советское время собор уцелел благодаря тому, что был передан Центральному государственному архиву ТАССР. Сейчас храм вновь является действующим, а в декабре 2020 года при нём открылся музей истории старообрядчества.
Ещё дальше между всё той же Петербургской и улицей Тихомирнова расположено новое здание Татарского государственного театра кукол "Экият" (что по-татарски означает "сказка"). Сам театр был основан в августе 1934 года, а сюда, в этот специально сооружённый для него двухзальный "сказочный дворец" в восточном стиле, переехал 10 лет назад.
Неподалёку от Театра кукол находится открытая в честь 1000-летия Казани "Татарская деревня" (не путать с Татарской слободой, куда мы скоро пойдём!) "Туган Авылым", что на татарском языка означает "родная деревня". Это Национальный комплекс (так он величается официально), на небольшой территории которого можно приобщиться к архитектуре, традициям, культуре и кухне татарского народа. Конечно, "деревня" является откровенно туристической и всерьёз рассматривать её в качестве "этнографического пособия" не стоит, но она яркая, живописная, в меру колоритная, а ещё - бесплатная (в смысле входа в неё)!
При входе в "деревню" с Петербургской улицы (второй вход расположен с противоположной стороны) установлен Памятник эчпочмаку - одному из самых характерных национальных блюд, представляющему собой печёное изделие треугольной формы с начинкой из картофеля, мяса и лука (сразу скажу, что по вкусу - ничего особенного).
Кроме откровенно фольклорных "экспонатов", в "Туган Авылым" есть самая настоящая действующая мечеть...
... Единственный в мире (так пишут!) музей плюшевых мишек "Мишкин Дом"...
... а также банный комплекс, мельница, ресторан с бешеными ценами, кафе, блинная, сувенирные лавки и ещё много чего.
Столики рядом с кафе очень любят воробьи, которые после их исчезновения в Москве выглядят чуть ли ни милой диковинкой:)
Сейчас мы находимся в бывшей Суконной слободе, образовавшейся возле суконной мануфактуры (той самой, что Пётр I отдал в управление купцу И. А. Михляеву, у которого гостил по пути в Персидский поход). В 1735 году супруга купца Евдокия Ивановна на свои средства построила для работников мануфактуры церковь, освящённую в честь Сошествия Святого Духа. В 19 столетии она пару раз реконструировалась и расширялась (до революции её приход был самым многочисленным в Казани), а вот советская эпоха её изрядно потрепала, хотя в целом храм устоял: возможно, благодаря тому, что именно в ней долгое время располагался Театр кукол "Экият", и только после возведения для него нового здания (я показывал его чуть раньше) церковь вернули верующим и отреставрировали, а также восстановили практически снесённую коммунистами колокольню.
Любопытно, что во времена, когда большевики боролись с религией и закрывали любые храмы, в Казани появилась новая мечеть: Закабанная (такое название объясняется тем, что она располагалась на восточном берегу озера Нижний Кабан). Правда, повод для того нашёлся очень "уважительный": мечеть была сооружена в 1926 году в честь 1000-летия принятия ислама волжскими булгарами, за что получила прозвище "Юбилейной". И всё же в 1930-х годах мечеть закрыли - на долгие 60 лет.
Сегодня Закабанная мечеть снова работает по своему прямому назначению, а туристов радует красивой восточной архитектурой, особенно - декором нижней части минарета, выполненным в ярко выраженной арабо-мавританской манере:
Ещё один старообрядческий храм - Казанской Богородицы - был возведён недалеко от Покровского собора в 1906-1910 годах. Он небольшой, но красивый и изящный, с элементами псевдорусского стиля и "псковской" звонницей над входом:
К сожалению, вход на его территорию был закрыт, поэтому детально осмотреть церковь вблизи нам не удалось...
Практически рядом со старообрядческим Казанским храмом находится католическая церковь Воздвижения Святого Креста:
Первый постоянный католический приход в Казани был основан в 1835 году, но из-за отсутствия своего храма богослужения проходили в различных зданиях. В 1850-х годах приходской священник подал ходатайство о постройке католической церкви, на что через 2 (!) года получил согласие, но с условием, что её внешний вид не будет отличаться от окружающих домов и не иметь характерного католического облика (!!). В советские годы церковь была передана лаборатории Казанского государственного технического университета имени А. Н. Туполева, причём в центральном нефе установили ... аэродинамическую трубу.
В конце 20 века казанский католический приход был восстановлен, но в связи с техническими сложностями переноса аэродинамической трубы прихожанам не вернули историческое здание храма, а выделили участок в центре города для строительства новой церкви, каковая и была возведена в 2008 году в стиле классицизма с двумя четырёхугольными колокольнями по обе стороны главного фасада, что во многом повторяло формы первого храма.
Напротив, на другой стороне улицы Островского, находится современная баскетбольная арена "Баскет-холл", являющаяся домашней для местного баскетбольного клуба "УНИКС":
А по соседству, на берегу озера Кабан, расположен Парк Тысячелетия, название которого говорит само за себя: он был сооружён к празднованию 1000-летия Казани, отмечавшегося в 2005 году.
При всём своём символизме парк выглядит "голенько", и смотреть здесь особенно нечего, за исключением центрального фонтана под названием "Казан", напоминающего о старинной легенде о возникновении города (я кратко её уже рассказывал). Конечно, казаном в Казани никого не удивить, но в Парке Тысячелетия он интересен тем, что дополнительно украшен "национальными" драконами-Зилантами: два "плюются" водой непосредственно из котла, а ещё 8 окружают всю композицию по округлому периметру фонтана:
Недалеко от фонтана установлен памятник средневековому булгарскому поэту Кул Гали, жившему в 12-13 веках:
Улицы, проходящие по берегам вытекающего из озера Нижний Кабан канала Булак (я немного показал его в самом начале рассказа), имеют характерные и не требующие объяснений названия Право-Булачная и Лево-Булачная. Сейчас мы проходим по Левой:
Во Второй мужской гимназии (её здание построено в 1835 году) учился Н. Э. Бауман:
В большом угловом здании конца 1870-х годов, большей своей частью развёрнутом на улицу Мартына Межлаука, размещалось Реальное училище:
Вообще исторических и просто интересных домов в Казани, конечно, немало, но они, как я уже писал, не создают единой картины, единого антуража, который заставляет тебя погружаться в него: "путешествие в дореволюционную Россию", как я назвал поездки в более южные поволжские города - это точно не про Казань, где реального "старого города" практически не осталось. Многие местные учёные, журналисты и краеведы откровенно говорят об утрате исторической среды, в первую очередь - во многом определявших её лицо кварталов с деревянной застройкой, павших в неравной борьбе с новостройками. У меня создалось впечатление, что в вопросах благоустройства города в столице Татарстана пошли по более лёгкому пути: известно ведь, что снести что-то и построить новое на "чистом месте" намного проще, чем кропотливо восстанавливать исторический ландшафт и бережно "вписывать" неизбежные - этого никто не отрицает - новые сооружения в старинную застройку (но никак не наоборот!).
Тем радостнее видеть в центре города сохранившиеся и даже отреставрированные (тут надо отдать должное: многое из того, что сохранилось, восстановлено или отреставрировано) дореволюционные дома с интересными архитектурными деталями:
Просто уличный пейзаж:
Неплохо вписались в старые улицы и некоторые новые дома - особенно там, где не гнались за излишними монументализмом и "парадностью":
На территории бывшего подворья Раифского монастыря (от него в глубине квартала сохранилась колокольня храма) стоит небольшая новодельная церковь Новомучеников и Исповедников Российских, а рядом с ней - часовня памяти Александра III постройки конца 19 века:
Одним из редких уголков, более-менее сохранивших "объёмный" колорит прошлой эпохи - фрагмент улицы Островского (бывшей Вознесенской) между улицами Кави Наджми и Астрономической. К тому же здесь находятся красивые исторические постройки, из которых самая красивая - Казанский театр юного зрителя, расположенный в бывшем здании Купеческого собрания.
История этого дома, принадлежавшего семье купцов Журавлёвых, начинается во второй половине 19 века. В 1900-х годах он был перестроен, а потом приобретён для нужд Казанского купеческого собрания. Во время Первой мировой войны в нём размещался один из городских госпиталей, после революции - Дом татарской культуры, а с 1940 года - Театр юного зрителя.
Шпиль одной из двух башенок украшает флюгер, изображающий "самого" Зиланта:
В другом купеческом особняке 19 столетия, перестроенном в 1908 году в стиле западноевропейского "ренессансного" барокко, работает Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой татарского писателя первой половины 20 века Шарифа Камала:
Ещё одно заметное здание, расположенное на углу улиц Кави Наджми и Островского - бывшая больница доктора Гирши Клячкина, известная как просто Клячкинская. В ней лечился и скончался поэт Габдулла Тукай (помните площадь его имени в конце улицы Баумана?), и позднее здесь же была открыта мемориальная комната его имени, а сам дом сегодня принадлежит Министерству здравоохранения Республики Татарстан.
И даже это сооружение - не чистый новодел, как может подуматься, а отреставрированные въездные ворота в складской комплекс первой половины 19 века:
Если где в Казани и сохранился в "товарном количестве" старинный колорит, пусть даже и слегка искусственно акцентированный, то в Старо-Татарской слободе, протянувшейся вдоль западного берега озера Нижний Кабан. Она образовалась практически сразу после взятия Казани войсками Ивана Грозного, когда уцелевшие после штурма - а число погибших было таково, что их тела лежали по всем улицам и домам, и "не было где ступати не на мертвых" - казанские татары были переселены за пределы города в низменную болотистую местность за протоком Булак и озером Кабан (в какой-то степени им ещё даже повезло, поскольку всем прочим - не проживавшим в Казани - татарам и вовсе было запрещено селиться ближе 30 вёрст от города). Бурное развитие Старо-Татарской слободы началось после посещения Казани императрицей Екатериной II в 1767 году, когда она самолично отменила прежние ограничения на строительство каменных мечетей, и последующим её указом "О терпимости всех вероисповеданий". Так в 19 веке сложился слободской ансамбль, состоявший из трёх основных частей: в северной находились торговые и гостиничные дома, купеческие лавки и не сохранившийся до наших дней Сенной базар, в центральной располагались общественные здания и дома татарских купцов и фабрикантов, а в южной части - промышленные предприятия, среди которых выделялись мыловаренные заводы купцов Юнусовых и Апанаевых. И, естественно, в каждой части были "свои" мечети.
В советский и последующий за ним периоды многие старые дома, прежде всего, деревянные, были снесены и застроены жилыми многоэтажками, что, конечно, в значительной мере разрушило исторический антураж Старо-Татарской слободы. Однако кое-что всё же сохранилось, а при подготовке к празднованию 1000-летия Казани в слободе была проведена комплексная реставрация, в результате чего она превратилась в одну из главных достопримечательностей города и, как я уже сказал, один из немногих действительно колоритных казанских районов. Что же касается получившейся при этом излишне показательной этнографичности, то ... "не стреляйте в пианиста", ну нет, как я тоже много раз писал, у нас (и, справедливости ради - не только у нас) культуры истинно исторической реставрации... "Освоить" много мрамора и краски - это пожалуйста, а вот придать такой вид, чтоб вышло "как было" - к этому нужно ещё долго-долго идти...
..........
Прогулку по Старо-Татарской слободе мы начинаем от Мечети Нурулла, что означает "свет Аллаха", или Седьмой соборной, возведённой в середине 19 столетия в центре Сенного базара (тогда она называлась Сенной) и сохранившейся в своём историческом облике (разве что уже в наше время был восстановлен разобранный большевиками минарет):
Интерьеры мечети очень красивые, уютные и "тёплые":
Главная улица сегодняшней Старо-Татарской слободы - ставшая недавно пешеходной улица Каюма Насыри, бывшая Захарьевская. Здесь, равно как и на идущей вдоль "Кабаньей" набережной улице Шигабутдина Марджани, находится большая часть местных достопримечательностей.
В большом внутреннем дворе между старинными усадьбами и особняками расположено нечто вроде "этнографической площадки" с музеями, скульптурами и просто зонами отдыха:
Одним из здешних музеев является размещённый в доме купца Кушаева Музей чайной культуры под названием "Чайный путь":
Другой музей - Татарского быта - находится в доме 19 века, принадлежавшем торговцу сахаром купцу Б. Ф. Муллину:
В этом двухэтажном усадебном флигеле в середине 19 столетия жил известный в то время далеко за пределами Казани мусульманский учёный и богослов, писатель и историк Шигабутдин Марджани:
Именно в его честь получила название Соборная Мечеть аль-Марджани, возведённая в 1766-1770 годах по личному разрешению Екатерины II, ставшая первой каменной мечетью в Казани после её взятия Иваном Грозным (до тех пор позволялось строить только деревянные и без минаретов) и с тех пор называемая Первой соборной. История сохранила такой любопытный факт: когда городские власти, обеспокоенные высотой строящегося здания написали Екатерине, что "мусульмане строят очень высоко", то царица, бывшая убеждённой сторонницей официальной веротерпимости (я за одно это готов простить ей все прегрешения!), ответила: "я определила им место на земле, а в небо они вольно подниматься по своему усмотрению, потому что небо не входит в мои владения" (Браво! Снимаю шляпу!).
Изначально мечеть называлась Юнусовской, поскольку большие средства на её содержание пожертвовал купец Ибрагим Губайдуллович Юнусов (в частности, он построил новую ограду с закруглёнными башенками), но впоследствии была переименована в честь Шигабутдина Марджани, бывшего её имамом почти 40 лет: с 1850 до 1889 года.
Между прочим, даже в советское время Мечеть аль-Марджани не закрывалась и была единственной действующей в Казани. Она остаётся главным центром Казанского мухтасибата (Духовного управления мусульман) и сегодня.
Возвращаясь к "уличному" антуражу Старо-Татарской слободы, я не вижу необходимости и смысла стараться "идентифицировать" каждое здание: будем рассматривать её как единую красочную и колоритную картинку, коей она, по сути, и является:
Но мимо мечетей, конечно, я просто так пройти не могу. Второй каменной мечетью в Казани, уступившей "первенство" всего на какой-то год, стала Апанаевская мечеть, называемая также Второй соборной. Она была возведена в 1771 году на средства богатого купца Якуба Султангалиева, однако своё название получила в честь семьи купцов Апанаевых, которые содержали её в дальнейшем (такая вот в какой-то степени историческая несправедливость!).
Декор окон:
А этот двухэтажный с кирпичным нижним этажом дом (снять фасад полностью помешала заслонявшая его пышная растительность), построенный в 1880-х годах, принадлежал муэдзину Апанаевской мечети Мустафе Исанбаеву, а после его смерти перешёл по наследству к его сыну Ибрагиму, тоже ставшему муэдзином этой же мечети.
Каменный дом купца З. Б. Усманова в стиле классицизма был построен в 1853 году, причём на его дворовом участке работал небольшой мыловаренный завод.
Вообще в Казани есть ещё озёра под названиями Средний Кабан и Верхний Кабан (все вместе образующие некое подобие каскада), но они находятся далеко от исторического центра, поэтому, если вы слышите, что кто-то говорит просто "Кабан" - то в 99 случаях из 100 он подразумевает именно Нижний.
..........
На соседней улице Габдуллы Тукая расположен усадебный комплекс 19 века, принадлежавший купеческой семье Бурнаевых. Наиболее красиво выглядит главный дом в стиле классицизма, украшенный в центре фасада невысоким аттиком (декоративной стенкой над карнизом) с вазонами:
Вышло очень интересно, что в кадр мне "попал" именно этот дом, поскольку сейчас выяснилось (тогда я этого не знал), что он напрямую связан со следующей мечетью - Бурнаевской, известной также как Третья соборная: дело в том, что построил её (в 1872 году) на свои средства как раз один из членов семейства Бурнаевых. Мечеть небольшая, одноэтажная, но с очень красивым и изящным минаретом, украшенным татарским национальным орнаментом.
К сожалению, "парадный" вид пришлось снимать в контровом свете...
Интерьеры мечети простенькие, но очень атмосферные, особенно двойная "арабская" арка, ведущая в главный молельный зал:
Азимовская, или Шестая соборнаямечеть - одна из самых красивых в Казани. Она расположена дальше всего от центра, в самой южной, промышленной части Старо-Татарской слободы, где находились мыловаренные заводы – именно для их работников она и была построена (в 1887-1890 годах) на месте прежней - старой, маленькой и ещё деревянной, а средства на неё выделил богатый купец и владелец нескольких фабрик Муртаза Азимов, потомок старинного татарского рода, известного ещё со времён Казанского ханства.
Азимовская мечеть - настоящий "сказочный домик", и это проявляется абсолютно во всём: удивительная цветовая гамма, состоящая из светло-зелёных "изумрудных" стен в сочетании с белыми деталями и тёмно-зелёных крыши и шатра минарета, гармоничные пропорции, традиционный, но изящно выполненный мусульманский декор, башенки, колонны... И, конечно же, удивительно стройный минарет, который при 52-метровой высоте имеет диаметр всего 3 метра. Он никак не хотел влезать в кадр, поэтому один по своей сути снимок пришлось "разбить" на 2 фотографии:
Ну а отдельные фрагменты - они скажут сами за себя:
Ворота, ведущие на территорию мечети (вид изнутри):
Интерьеры очень нежные, "лёгкие", почти "воздушные":
Интересно, что некоторые витражи являются "родными", то есть они каким-то чудом сохранились с дореволюционных времён...
..........
Редкой красоты особняк, похожий на рыцарский замок, в котором сегодня находится Литературный музей Габдуллы Тукая, больше известен как Дом Шамиля. Он был построен в середине 19 столетия для купца Ибрагима Апакова, а своё название получил после того, как дочь купца вышла замуж за генерал-майора в отставке Мухаммадшафи Шамиля, третьего сына знаменитого имама Шамиля, и дом отошел новобрачным в качестве приданого. В 1903 году особняк был перестроен по проекту уже упомянутого мной ранее Генриха Руша (помните пассажи на Кремлёвской улице?), а после смерти Мухаммадшафи Шамиля в 1906 году и переезда его семьи в Санкт-Петербург отошёл к молодому (25-летнему!) купцу В. Ибрагимову, который открыл в нём конфетную лавку.
Дом Юнусовых-Апанаевых, или Третья усадьба Апанаевых (такое вот у него двойное название) был возведён городским головой Татарской ратуши Мухамет-Рахимом Юнусовым в начале 19 века. В дальнейшем он трижды перестраивался, последний раз - его новым владельцем купцом Мухаммадбадретдином Апанаевым в 1906 году - в таком виде особняк и дошёл до наших дней. Кстати, Апанаев организовал в нём бесплатный медицинский кабинет для бедных татар, которые не могли оплачивать услуги врача.
Напротив усадьбы Юнусовых-Апанаевых стоит маленький, но очень красивый деревянный дом конца 19 века, в котором жил врач Николай Иванович Беркутов, хорошо известный в Старо-татарской слободе тем, что бесплатно лечил простых людей и принимал их не только в больнице, но и у себя дома. Сегодня дом находится в отличном состоянии благодаря недавней реставрации, проделанной волонтёрами ставшего уже знаменитым фестиваля "Том Сойер Фест", занимающегося восстановлением исторической среды, в особенности - старинных деревянных зданий (я уже не раз сталкивался с результатами их работы в разных поволжских городах, в частности, в Астрахани и Самаре).
Угловое здание на перекрёстке улиц Габдуллы Тукая и Татарстан:
Очень "казанский" канализационный люк - тоже в какой-то степени часть общего антуража, а значит, своего рода достопримечательность:)
Галеевская, или Пятая соборнаямечеть была построена в 1801 году на средства купца Мусы Мамяшева (полностью - Муса бин Муслим бин Мамяш ас-Сердави), а своё название получила по имени сына богатого купца Галеева учёного и педагога Галимзяна Баруди, служившего в ней в должности имам-хатиба с 1882 до 1917 года. Среди всех прочих исторических мечетей Старо-Татарской слободы Галеевская больше других пострадала в советское время, но после реставрации начала 2010-х годов всё же вернула свой изначальный (или близкий к нему) облик.
Чуть вдали, в глубине квартала, видна церковь Тихвинской иконы Божией Матери, основанная ещё в середине 17 века, но перестроенная в соответствии с тогдашними архитектурными веяниями в самом конце 19 столетия:
Массивный двухэтажный особняк с элементами средневековой исламской архитектуры был сооружён в 1898 году для мещанина Шакирзяна Шамсутдинова, который в молодости сделал карьеру военного и вышел в отставку в звании унтер-офицера, а потому горожане прозвали особняк Домом Шакира-солдата. К сожалению, снять его полноценно не получилось из-за положения солнца (дело шло к вечеру), но тем, кто окажется в Казани, искренне рекомендую обратить на него внимание: дом очень интересный!
Последней мечетью, которую мы посмотрели в Старо-Татарской слободе, стала возведённая в 1868 году Султановская, или Восьмая соборная (таким образом, из первой "восьмёрки" казанских каменных мечетей мы не увидели только Четвёртую - Голубую).
Нашу прогулку по центру Казани мы заканчиваем на Привокзальной площади перед прекрасным зданием железнодорожного вокзала "Казань-1". Он был построен в 1896 году всё тем же архитектором Генрихом Рушем после проведения в город (это произошло в 1893 году) Московско-Казанской железной дороги и является, на мой взгляд, одним из самых красивых и величественных дореволюционных вокзалов, которые мне довелось видеть в российских провинциальных (в смысле "нестоличных") городах. Вот только в это вечернее, уже почти предзакатное время, снимать пришлось в невыгодном свете, а потому выбор ракурсов был очень ограничен. Да и, честно говоря, за день мы уже слегка подустали, и задора искать какой-то "креатив" не было...
Зилантов Успенский монастырь - древнейший не только в Казани, но и во всём среднем и южном Поволжье, а учитывая, что покорение Сибири началось уже после завоевания казанского края - то и вообще самый старый на территории нынешней России к востоку от Волги. Он был основан Иваном Грозным в октябре 1552 года сразу после взятия Казани: вечером того же дня, когда русские войска вошли в город. Правда, изначально он находился на низменном берегу реки Казанки близ могилы русских воинов, названной Новым Русским кладбищем (при этом царь наказал монахам молиться о павших в битвах за Казань: "на веки веков петь панихиды по убиенным родителям нашим"). Однако место это оказалось неудачным: в апрельское половодье река разливалась, и монастырь практически превращался в остров, а в 1559 году затопление оказалось особенным сильным, и вода подмыла и разрушила монастырские строения. Поэтому уже на следующий год монастырь перенесли на возвышенное место – расположенную неподалёку легендарную Зилантову гору, на которой, по древним казанским легендам, с незапамятных времён обитал крылатый "змеедракон" Зилант. С тех пор монастырь и стали звать Зилантовым.
Новосозданная обитель не бедствовала: Иван Грозный приказал выделить ей 3 пахотных поля, сенные покосы от горы до Волги, а также 5 связок рыбных ловель; монахам положили не самое маленькое жалованье и хлебное содержание, а кроме того, царская чета пожертвовала монастырю "подъёмные" в размере 400 рублей (для сравнения: возведение каменного Благовещенского собора Казанского кремля обошлась в 148 рублей).
Изначально Зилантов монастырь был деревянным, а в 17 веке в нём началось масштабное каменное строительство: были воздвигнуты Успенский собор, церковь во имя Всех Святых, храм Алексия Митрополита, дворовые постройки. Монастырь вёл активную торговлю: мимо него по реке Казанке, которая тогда имела другое русло и огибала Зилантову гору с востока и севера, проходили все суда, заплывавшие в город с Волги; здесь располагались пристани и лабазы. В 1732-1740 годах в монастыре находилась Казанская духовная семинария, а в начале 19 столетия он был обнесён мощными зубчатыми стенами с крытыми переходами и двумя "крепостными" башнями, получив уважительное прозвище "Зилантового кремля". Эти укрепления, конечно, уже не имели оборонительного значения и несли чисто символическое значение, разделяя "небесный град" и светский город.
И всё же (и к большому сожалению!), несмотря на столь древнюю и богатую историю, тот Зилантов монастырь, что мы видим сегодня, является современным новоделом: в годы советской власти он был не только разграблен, но и практически полностью разрушен (в частности, Успенский собор, как и ещё несколько казанских церквей, был разобран "в целях использования строительного материала"). Отчасти уцелела лишь Всехсвятская церковь, но и от неё остался лишь полуразрушенный остов. В итоге, как пишут очевидцы, к началу 1990-х годов почти вся монастырская территория представляла собой скопище руин и мусорную свалку.
Лишь в 1998 году Зилантов монастырь был возвращён Церкви и возрождён, но уже как женский. Менее чем через 10 лет он в основном принял свой современный облик: были возведены Троицкий собор, церковь мучеников Адриана и Наталии, небольшой, больше похожий на часовню, храм в честь князя Владимира, надвратная колокольня, а также восстановлена историческая церковь Всех Святых, переосвящённая в память о первом соборе в Успенскую.
..........
Дорога к Зилантову монастырю проходит через совершенно не интересную - и это ещё мягко говоря - промышленную зону, пока не упирается в подъём, ведущий к входным воротам под колокольней (дальше всё ещё можно ехать, парковка находится у самых ворот):
Нынешняя надвратная колокольня с храмом Архангела Михаила на втором этаже - реконструкция 2004 года:
Сразу за Святыми вратами можно увидеть 3 старых колокола (насколько они являются оригинальными, к какому времени относятся и как сохранились до нашего времени, сказать не возьмусь):
От ворот начинается прямая дорожка, ведущая к основным храмам:
В самом центре монастыря, на месте бывшего Успенского, стоит одноглавый Троицкий собор с шлемовидным куполом в древнерусском стиле:
А вот расположенный за ним нынешний Успенский собор - это реконструированная и почти полностью восстановленная заново бывшая Всехсвятская церковь - единственный исторический храм в Зилантовом монастыре, от которого хоть что-то сохранилось после эпохи большевиков:
Замыкает этот "храмовый треугольник" домовая церковь при сестринском корпусе, посвящённая мученикам Андриану и Наталии:
В некотором отдалении от них находится четвёртый и самый маленький монастырский храм шатрового типа в честь князя Владимира:
В небольшом "скверике" рядом с Успенским собором высится изумительной красоты и гармонии Малая колокольня, прозванная "Зилантовой свечой" - это самая маленькая звонница во всей Казанской епархии. В какой-то степени она повторяет, хоть и не "дословно", шатровую колокольню, выстроенную архитектором Малиновским в 1898 году. Сейчас мне не очень понятно, почему её снимков оказалось мало, но тому, видимо, были уважительные причины: скорее всего, большинство ракурсов получались при невыгодном свете, а на том единственном, что идеально выходил "по солнцу", "Cвеча" почти полностью закрывалась деревьями.
..........
В целом, на мой взгляд, Зилантов монастырь представляет больше религиозный, нежели "туристический" интерес, и тратить на него время, особенно не имея машины, я бы не стал рекомендовать (тогда уж лучше доехать до Кизического Введенского монастыря с великолепным надвратным Владимирским храмом).
