Смоленск и Вязьма

[savl1]

Несколько общих видов:





Часовня, похоже, что надмогильная:



И такая современная скульптурная композиция: в верхней части явно Троица, под ней - Божья Матерь (а в здешнем антураже так и хочется назвать её Девой Марией).




Очень приятное и живописное место, не так ли? Правда, справедливости ради скажу, что таких "европейских" уголков, как ансамбли Соборной горы и Троицкого монастыря, в Смоленске больше нет, но впереди ещё много интересного и красивого, а то, что оно будет уже другим - так ведь притягательность городов во многом определяется именно разнообразием впечатлений:)


* * * * * * * * * *

Соборная Гора - не самое высокое место в исторической части Смоленска. Вообще Смоленск - город очень холмистый, в этом смысле он напомнил мне посещённый буквально пару месяцев назад Киров, про который я писал: "...куда бы ты ни пошёл, неизбежно несколько раз поднимешься и опустишься". Вот примерно то же самое я могу сказать и о Смоленске, поэтому гулять по нему порой очень не просто. Точнее, просто - в смысле ориентировки, но не легко - физически.

И яркий тому пример - уже упомянутая мной Большая Советская - в прошлом Большая Благовещенская - улица. Казалось бы, взобравшись от моста через Днепр к собору, можно расслабиться, предвкушая, что куда бы ты ни направился дальше, будет спуск - ан нет: улица продолжает подниматься и подниматься, и уже за Троицким монастырём Успенский собор, который, казалось бы, ещё недавно "парил над городом" уже остаётся чуть ли ни внизу:



Большая Советская проходит с севера на юг почти через весь Смоленск, заметно изгибаясь в правую (по карте) сторону: даже самые "регулярные" императорские планы оказались бессильны перед реалиями городского рельефа. На ней сохранилась историческая застройка 19-начала 20 веков, правда, большей частью она была восстановлена после разрушений во время Великой Отечественной войны.

Самое красивое здание на ней - нынешний Дом Книги, построенный в 1889 году для смоленского купца Григория Павловича Павлова (впоследствии - гласного Смоленской городской думы), а потому прозванное домом Павлова. Нынешний вид здание приобрело в начале 20 века, когда было расширено и надстроено третьим этажом.

После революции в доме Павлова находились посудо-хозяйственный магазин и артель инвалидов, потом его приспособили под Дом работников просвещения с библиотекой и читальным залом, а несколько комнат в верхней части отвели для общежития приезжих учителей. А уже перед самой войной в нём открылся Центральный книжный магазин Госиздата, что и определило дальнейшую судьбу бывшего дома Павлова: после восстановления (это произошло лишь в 1955 году, но зато, как пишут, практически в первозданном облике), он снова стал книжным магазином и был переименован в Дом книги.

[savl1]

Угловой доходный дом купца П. Ф. Ланина на пересечении улиц Большая Советская и Ленина был построен во 2 половине 19 века, а в 1886 году в нём открылась женская прогимназия (в дальнейшем преобразованная во Вторую женскую гимназию), которая находилась здесь вплоть до революции.



А вот про этот красивый дом с элементами эклектики и модерна, в котором смешались, в частности, элементы "североевропейского" стиля и русского терема, известно почему-то до обидного мало: "административное здание, начало 20 века". И всё...





В здании, где до революции находилась гостиница "Гранд-отель", сегодня - помимо прочих учреждений - работает музей имени адмирала Нахимова:



И без описания ("Жилой дом постройки 1940-х годов") понятно, что это новодел, но, согласитесь, "белой вороной" он здесь не выглядит и общей картины не портит:)



И немного "списком":







Не все красивые здания на Большой Советской мне удалось сфотографировать: во-первых, из-за положения солнца, а во-вторых, "из кадра" естественным образом "выпадало" то, что находилось на той же стороне улицы, по которой я шёл, поэтому некоторые виды получились лишь такими ("Жилой дом начала 20 века"):





Перейти же на другую сторону дороги оказалось задачей не из простых: на протяжении почти всей исторической части Смоленска через Большую Советскую проложено лишь 3 перехода, причём первый из них после улицы Соболева - то есть, грубо говоря, от Днепра - находится только через целый километр (сейчас специально промерил на карте)! Конечно, я не удержался и - грешен! - пару раз перебежал дорогу "в неположенном месте", улучив небольшое "окно" между потоками, но в целом так особо не набегаешься - улица всё же центральная, и движение по ней неслабое...

[savl1]

вот эта вот зелень на крыше, на мой взгляд, совсем не в тему))

Тут ещё надо учитывать особенности цветовой гаммы в лучах низкого солнца, которые обычно выделяют и усиливают "ярко-ядовитую составляющую": к примеру, просто жёлтый становится золотистым, а зелёный - вот таким ярко-салатовым. Ну а так, конечно, краска потускнеет, и не "20 лет спустя", а намного раньше...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Сейчас мы вернёмся немного назад (в сторону Днепра) и свернём - как раз после Дома книги - с Большой Советской на ничем особо не примечательную улицу Козлова, которая всего через пару сотен метров выведет нас к Вознесенскому монастырю. Кстати, примерно на полпути расположен воинский мемориал, сам по себе очень на любителя, но от него открывается ещё один красивый вид на Успенский собор:



Вознесенский монастырь был основан в 1665 году (правда, иногда называют и 1515-й) на месте католического монастыря Ордена иезуитов. В литературе часто можно встретить легенды о том, что, во-первых, в девичестве в нём воспитывалась мать Петра I Наталья Кирилловна Нарышкина, а во-вторых, что монастырский собор возведён по чертежу самого Петра I. Однако более "въедливые" источники убедительно и аргументированно опровергают оба тезиса (пересказывать их доводы я не буду, а желающие могут ознакомиться с ними на сайте https://nasledie.admin-smolensk.ru/arhi ... -monastyr/ ).

До конца 17 столетия монастырские строения были деревянными, а в 1693 году началось строительство каменного Вознесенского собора с трапезной и колокольней, продлившееся 10 лет. Храм получился "по-монастырски" строгим, не только без никакого узорочья, но и вообще без малейшего внешнего декора, за исключением нескольких окон необычной восьмиугольной формы - мне он напомнил старинные церкви-крепости, которые, помимо своей непосредственной "миссии", предназначались для того, чтобы при вражеской атаке народ мог укрыться в них.









Самая необычная (кроме окон) конструкция собора - его распашное на 2 стороны крыльцо, похожее на то, что я видел в Троицком монастыре. Только "профиль" того был равномерно "покатым", а этого - "ступенчатый":









Интерьеры Вознесенского собора, конечно, новодельные, но просто потрясающие: такого я раньше не видел никогда и нигде. Они напоминают хрустальный или снежный дом - не столько доминирующим белым цветом, сколько оформлением под "ледяную крошку" декоративных арочек и оконных проёмов. Знаете, иногда так делают коктейли: бокал переворачивают и немного макают сначала в сироп, а потом - в сахарный песок, создавая на его краях эффект цветных кристалликов - вот примерно так же это выглядит и здесь за тем лишь исключением, что "кристаллики" не цветные. а белоснежные, но именно это и придаёт убранству храма вид "заснеженности", этакой "Раффаэллки":

[savl1]

А "живьём", поверьте, это намного красивее:)


В середине 18 века к Вознесенскому собору была пристроена небольшая придельная церковь св. Екатерины с одной главой:





А окончательно завершила формирование монастырского ансамбля возведённая в 1827-1830 годах рядом со Святыми вратами Ахтырская (Ахтырской иконы Божией Матери) церковь:




* * * * * * * * * *

Оглянувшись по сторонам, может показаться, что Вознесенский монастырь расположен "на отшибе", но это впечатление обманчиво: от центра города его отделяют всего 300 метров по улице Конёнкова...



... которая приводит к Саду Блонье, или, как он стал называться в конце 19 века, Городскому саду имени М. И. Глинки. Несмотря на кажущийся "французский шарм", слово "блонье" пришло из старославянского языка и означало городские околицы, где обычно находились луга и пасли скот (согласно "Толковому словарю" В. Даля, "Блонье, болонье - ближайшая окружность города, предместье, слобода, околица". Так и в Смоленске: место, где сейчас разбит сад, было окраинным и использовалось горожанами для выпаса домашнего скота. В городскую черту Блонье вошло только в 16 столетии, после чего стало застраиваться, но селился здесь люд бедный, домишки были столь ветхими, что Екатерина II, увидев их, велела "очистить территорию" и устроить плац-парадную площадь, вокруг которой - известно ж, что свято место пусто не бывает - началось строительство каменных домов "для присутствия начальствующих лиц".

В 1830 году по инициативе смоленского губернатора Николая Ивановича Хмельницкого на перенесённой на другое место площади-плаце был разбит городской сад, украшенный многочисленными цветниками и клумбами, а спустя полвека, в 1885 году, в нём установили памятник композитору М.И. Глинке, открытие которого почтили своим присутствием П. И. Чайковский, М. А. Балакирев, А. К. Глазунов и прочие знаменитости из мира музыки. Почему из всех известных композиторов выбрали именно Глинку? Видимо, просто потому, что он был почти "своим", поскольку родился в Смоленской губернии (в селе Новоспасском).





Не менее, чем сам памятник, интересна ажурная ограда вокруг него, выполненная в виде нотных строк, представляющих 24 отрывка из произведений М. И. Глинки:

[savl1]

Но и это ещё не всё: в конце 1970-х годов возле памятника разместили несколько динамиков, из которых дважды в день звучат фрагменты произведений знаменитого уроженца Земли смоленской. И я, нарочно не подгадывая, оказался здесь как раз в такое время:

phpBB [media]

Сразу после окончания Великой Отечественной войны на краю сада установили бронзовые скульптуры оленя и двух львов, вывезенные в качестве трофеев с дачи ни много ни мало самого рейхсминистра люфтваффе Германа Геринга. Про львов не скажу, а история оленя началась ещё в 1909 году, когда последний германский император Вильгельм II подстрелил в окрестностях своего охотничьего домика в Роминтенской пуще оленя с причудливыми витиеватыми рогами. Добыча так понравилась императору, что он захотел получить на память её бронзовую копию, что и было выполнено на следующий год. Правда, размер "копии" получился примерно в полтора раза больше оригинала: возможно, сработал "комплекс рыбака" (ну, знаете, "я поймал воооооот такую рыбу!").

Впоследствии недалеко от скульптуры открылся отель, который так и назывался: "У оленя". Ближе к концу войны рогатый зверь исчез, но через год был обнаружен советскими бойцами на даче Геринга, откуда после войны и был перевезён в Смоленск.





В 2009 году на углах сада появились ажурные кованые арки:





..........

Вокруг Сада Блонье можно увидеть много интересного. Прежде всего - красивейшее здание бывшего Александровского реального училища, построенного в конце 1870-х годов, в котором с 2010 года размещается Смоленская художественная галерея:

[savl1]

С восточной стороны к зданию примыкают трёхпролётные ворота с центральным арочным проездом с двумя боковыми калитками (причём левая является ложной и предназначена исключительно для общей симметрии), выполненные в псевдорусском стиле:





Правее (по карте) Сада имени Глинки (то есть бывшего Блонье) расположен Дом дворянского собрания в стиле "суперклассического классицизма" первой трети 19 века. До революции он служил не только местом сбора губернского дворянства, но центром культурной жизни Смоленска: в нём выступали Михаил Глинка, Фёдор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Леонид Собинов, Максим Горький, в 1899 году здесь состоялась выставка художников-передвижников... После революции в здании размещались Дом Советов, потом - медицинский институт, а с 1988 года - Смоленская областная филармония.



Напротив северо-западного угла Сада Блонье установлена декоративная жанровая скульптура "Нулевой километр" в виде увенчанного смоленским гербом чугунного столба с указателями расстояний до городов-побратимов Смоленска: Варшавы, французского Тюля, немецкого Хагена, белорусского Витебска и ещё нескольких:





А близ северо-восточного угла высится "Смоленская башня" - жилой дом в стиле сталинского монументализма постройки 1950-х годов:



Южнее стоит сильно перестроенное в советское время (в основном после Великой Отечественной войны) здание бывшей Смоленской городской думы конца 19 столетия, на котором ещё угадываются остатки дореволюционной ... пожарной каланчи (в этом же доме, помимо прочих учреждений, располагалась пожарная часть):



В 1888 году в "думском" подвале был открыт Историко-археологический музей (сегодня - просто Исторический), ставший первым музеем Смоленской губернии. А сейчас - правда, уже не в подвале - работает паб с символическим именем "Хаген на Блонье":

[Innokentia]

от него открывается ещё один красивый вид на Успенский собор

Ностальгирую - нашла у себя в старом отчете этот же ракурс... а макушки домиков на Вашем - улица Парижской Коммуны, она же "каменка", где был наш отель.

Все на месте - и Глинка, и лев с оленем, и Хаген...
Спасибо за нахлынувшие воспоминания!

[savl1]

Ностальгирую - нашла у себя в старом отчете этот же ракурс..
Все на месте - и Глинка, и лев с оленем, и Хаген...
Спасибо за нахлынувшие воспоминания!

Не удивительно: Смоленск город хоть и немаленький, но основные туристические места прозрачны, так что все ходят плюс-минус одними дорожками:)

[savl1]

..........

Ещё одним известным - правда, не в широких кругах - уроженцем Смоленской губернии является скульптор Сергей Тимофеевич Конёнков, которого, как пишет "Википедия", до революции называли "русским Роденом". Ещё при его жизни, в 1973 году, в Смоленске был открыт Музей скульптуры С. Т. Конёнкова, которому автор подарил 40 своих работ, а впоследствии музейная коллекция выросла вдвое.

phpBB [media]

Сам же Конёнков выбрал и место для музея - двухэтажный особняк конца 19 века с богатым лепным декором на фасаде, где до революции находилось Кредитное общество, расположенный за Филармонией (Домом дворянского собрания) на небольшой - длиной в 1 квартал - улице Маяковского (она как раз "стыкуется" с улицей Конёнкова, по которой, если помните, мы пришли сюда от Вознесенского монастыря):











Вот такие красивые таблички (к сожалению, только в центре города) напоминают о прежних - исторических! - названиях улиц. Прочитал - и сразу другими глазами посмотрел на "окружающую среду": одно дело - ты на Маяковской или Коммунистической, и совсем другое - на Малой Дворянской или Кадетской:)





..........

На углу улиц Маяковского и Коммунистической стоит, пожалуй, самое красивое светское (то есть не церковь и не собор) здание Смоленска - возведённый в конце 19 века Дом купца и мецената Петра Андреевича Будникова, выходца из Витебской губернии, где его отец владел керамическим заводом. В 1870-х годах Пётр Андреевич со своей семьёй (женой и дочерью) переехал в Смоленск и основал здесь уже собственное керамическое производство - изразцово-кафельный завод, на котором производили облицовочный и огнеупорный кирпич, кафель, керамические вазы, переносные печи, камины, изразцы и майолику, а также впервые в крае стали изготавливать особый отделочный глазурованный облицовочный кирпич, который даже экспортировался за границу.

Любопытно, что дом "своего имени" Будников построил не для себя, а для военного (Офицерского) Собрания Смоленского гарнизона, а для его отделки пожертвовал продукцию собственного завода, в частности, многоцветные изразцы самых разных размеров и форм.

[savl1]

Во время русско-японской войны расквартированные в Смоленске дивизии были переброшены на Дальний Восток, и надобность в Офицерском собрании отпала. После этого в "Доме Будникова" размещались общественный клуб, Смоленское общество коммерческих служащих, а после революции - советские и военные учреждения, потом Дом пионеров, а уже в наше время - Дворец творчества детей и молодёжи.

Что же касается завода Будникова, то после революции он был национализирован и переименован в Смоленский керамический завод имени Октябрьской революции, во время Великой Отечественной войны разрушен и больше не восстанавливался.

..........

От Сада Блонье мимо "Смоленской башни" отходит пешеходный отрезок улицы Ленина (до 1924 года - Пушкинской). До революции это была самая благоустроенная улица города, вымощенная крупным булыжником и усаженная деревьями, на ней находились самые дорогие и престижные магазины. После Великой Отечественной войны была восстановлена её старинная застройка и снова высажены деревья, и, хотя особо красивых домов тут нет, сегодня улица Ленина - по крайней мере, в этой части - наверняка является одной из самый "прогулочных" в Смоленске.







А вот фотографировать дома здесь очень проблематично: почти все они заслонены пышными зелёными кронами (зимой, конечно, всё по-другому, но, думаю, и удовольствия в таких прогулках меньше):



В редком "просвете" между сплошной застройкой в глубине квартала вдруг открывается вид на небольшое сооружение с неоготическим декором, напоминающее кирху. А это она и есть - лютеранская кирха, возведённая в 1860 году после того, как Николай I подарил ранее принадлежавший Инженерному дому участок смоленскому Евангелическому обществу, да впридачу ещё и 3 тысячи рублей "сверху" "положил" на строительство.

[savl1]

Кстати, после этого улица Блонная (нынешняя, напомню, Ленина), в старину называвшаяся так из-за близости к Саду Блонье, была переименована в Кирочную. А Пушкинской она стала уже в 1899 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения великого русского поэта.

После революции кирха была закрыта, в ней поочерёдно располагались кинотеатр, редакция, дом пионеров, кукольный театр, а с 1977 года и по сей день - шахматный клуб, о чём напоминает красивая металлическая "табличка" перед входом:



Если пройти "глубже" (за кирху), можно увидеть жилой дом конца 19 века:



А также ещё одну любопытную постройку:



Этот небольшой каменный "сарайчик" - старейшее из сохранившихся гражданских зданий Смоленска, построенное ещё в первой половине 17 столетия. Во времена польского владычества он использовался для хранения городского архива (так называемого "польской архивы"), а в 18 веке был приспособлен под кузницу Инженерного дома, который, в отличие от кузницы, не сохранился. В 1982 года здесь открылся музей кузнечного ремесла под названием "Городская кузница XVII века".






Недалеко от Дома Будникова на улице Глинки выделяется пышный двухэтажный особняк, построенный в 1879 году для смоленского Городского главы Александра Платоновича Энгельгардта, потомка старинного дворянского рода, корни которого уходят в Швейцарию 13-14 столетий. Однако, несмотря на столь "импортную" родословную, Александр Платонович для Смоленска был совершенно своим, что называется, "плоть от плоти": он родился в Смоленской губернии, окончил смоленскую гимназию, а после обучения на юридическом факультете Московского университета вернулся в Смоленск, где служил следователем палаты уголовного и гражданского суда, мировым судьёй, секретарём дворянского собрания, уездным и губернским гласным, членом земской управы, а в 1877 году был избран смоленским Городским головой. На посту "мэра" Энгельгардт сделал много хорошего и полезного: при нём в Смоленске появился водопровод, были построены здание городской думы и завод красок, открыты 3 новые начальные школы, 3 училища, Смоленская мариинская женская гимназия и Историко-археологический музей, введено бесплатное пользование губернской земской больницей и именно при нём в Саду Блонье был установлен памятник М. И. Глинке. Так что свой роскошный дом Александр Платонович заслужил поболе многих своих "коллег" и прочих "сильных мира сего"...





Вдоль улицы особняк ограждён каменным забором, украшенным вазами, картушами и прочим барочным декором.







После революции в особняке Энгельгардта был устроен "Гигиенический музей", а после него - Областной дом Санпросвета. Во время войны дом получил сильные повреждения, практически был разрушен, но в 1951 году восстановлен с сохранением прежнего архитектурного облика. Долгое время в нём размещалась городская больница, а с 1986-го - Дворец бракосочетаний.




Что касается самого Александра Платоновича, то Смоленск стал лишь "стартовой площадкой" в его успешной и достойной карьере. В 1890 году он был назначен казанским вице-губернатором, затем - архангельским губернатором, а потом - саратовским, дослужился до чина тайного советника; в начале 1903 года был назначен товарищем (заместителем) министра земледелия и государственных имуществ. Правда, пробыл на этом посту недолго: в том же году из-за болезни он уехал на лечение на "родину предков" в Швейцарию, где вскоре и умер, а похоронен был "дома", в Смоленске, на кладбище Вознесенского монастыря, которое, вместе с могилой Энгельгардта было уничтожено большевиками и безвозвратно утрачено...

Ещё в Архангельске Александр Платонович начал активно заниматься учёной и исследовательской деятельностью. О её глубине и разносторонности говорит вызывающий уважение перечень его научных работ, приведённый в "Википедии". Переписывать их здесь я не буду, но отмечу, что одна из них - под названием "Русский Север: Путевые записки архангельского губернатора" - широко тиражируется в инете и при желании её можно легко отыскать и прочитать (например, здесь: http://az.lib.ru/e/engelxgardt_a_p/text_0010.shtml ).

[savl1]

Какая замечательная идея! Вот бы во всех старинных русских городах так сделали.

Вообще такая приятная тенденция есть. Я уж не говорю о Рыбинске, где это, наверное, вообще главная местная "фишка". Сейчас навскидку не скажу, но точно помню, что в своих последних рассказах не раз приводил примеры подобного: в Самаре, Тамбове (там даже с краткой историей улицы), Ельце (там не столь красивая табличка, просто с двойной "маркировкой": сверху нынешнее название современным шрифтом, а под ним - дореволюционное старорусской "вязью"), точно где-то ещё - сходу уже не скажу.

Честно говоря, я бы предпочёл видеть на только таблички, но и реальные исторические названия улиц, но реалистично понимаю, что это уже из серии "мечтать не вредно" :)

[savl1]

...

Чуть дальше в скверике по той же улице Глинки находится чудесный памятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину. Я вообще не большой любитель военных монументов, но он мне очень понравился своей человечностью - это точно не самарский дядя Стёпа:)





Привлёк меня не столько Тёркин - он изображён, если не стереотипно, то довольно предсказуемо: в конце концов, персонаж есть персонаж. А вот Твардовского (кстати, ещё один выходец из Смоленской губернии) я увидел не того, что писал "Путь к социализму" и "Страну Муравию", а того умудрённого человека, много понявшего в этой жизни, кто своим "Новым миром" проложил путь новому свету, ненадолго осветившему нам жизнь в конце 80-х...

И ещё: благодаря впечатлению от смоленского памятника я наконец-то прочитал "Тёркина на том свете" и удивился, что за этот потрясающий шедевр Александра Трифоновича всего лишь сняли с поста главного редактора "Нового мира", а не послали вслед за его героем...

Тридцати неполных лет —
Любо ли не любо —
Прибыл Теркин
На тот свет,
А на этом убыл.

Убыл-прибыл в поздний час
Ночи новогодней.
Осмотрелся в первый раз
Теркин в преисподней…

Ну и т.д.......

..........

Если Сад Блонье является центральным (с картографической точки зрения), то самым большим и самым посещаемым парком Смоленска можно смело назвать Лопатинский сад, расположенный на западной окраине исторического центра города. Впрочем, от Сада Блонье до его главного входа - всего каких-то 200 метров по бульвару, проходящему между улицами Ленина и Карла Маркса. В самом начале "марксистской" улицы (кстати, в прошлой носящей гордое имя Королевской, а почему - я скажу дальше) возвышается ещё одна сталинская "Смоленская башня", построенная 1954 году, "примкнувшая" к зданию Музыкальной школы начала 20 века:





За ней находится целый квартал восстановленных после войны дореволюционных зданий, среди которых выделяется "дом. Просто дом" - в смысле, "обычный" жилой дом, построенный в начале прошлого столетия (третий этаж появился уже "при советах").



Главная его "изюминка" - центральный фронтон со стрельчатым верхом в духе древнерусского зодчества, переработанного в стиле модерн:



Среди богатой лепнины выделяются два одинаковых барельефа-маскарона по бокам главного фасада, изображающие неких бородатых мужчин и оставляющие богатый простор для предположений "кто этот мощный старик":) Нептун? Или ... неужто брать выше? :)



Не удивительно, что столь красивый дом, да ещё в таком месте меж двух парков, облюбовался "новыми хозяйвами жизни": первыми секретарями всяких "..комов" КПСС и лицами, приближёнными к ним. А с 1922 по 1925 года в нём жил М. Н. Тухачевский (кстати, ещё один уроженец Смоленской губернии), когда занимал пост командующего Западным фронтом.

..........

После того как армия польского короля Сигизмунда III не смогла "с налёту" взять Смоленск штурмом, началась осада города. И одновременно - незаметная со стороны, но оттого не менее ожесточённая подземная война: "Поляки раз за разом пытались, прорыв подкопы, подобраться к стене, чтобы подорвать ее возле основания. Осадные люди те подкопы обнаруживали, закладывали свои петарды и взрывали подземные тоннели вместе с теми, кто их рыл" ("Стена").

И всё же полякам иногда удавалось осуществить подрыв в нужном месте. В результате одного из таких была разрушена часть западной стены Смоленской крепости, но защитники города, не имея возможности полноценно "залатать" стену, сделали в месте пролома высокую земляную насыпь. Когда же поляки всё-таки овладели Смоленском, то превратили насыпь в часть мощной земляной цитадели в классической для того времени форме пятиугольной "звезды" с угловыми бастионами, получившей название Королевского, или Сигизмундова бастиона или Королевской крепости. По периметру она была окружена наполненным водой искусственным рвом, через который с восточной стороны перекинули подъёмный мост. Внутри цитадели были устроены погреба для пороховых складов, оружейные арсеналы, казармы, а также казематы для заключенных (кстати, теперь становится понятно, почему ведшая к земляной крепости улица - которая ныне Карла Маркса - получила имя Королевской).

В августе 1812 года, когда Наполеон атаковал Смоленск, Королевский бастион послужил оплотом уже русской армии и даже отразил один из первых ударов, что, впрочем, не повлияло на итог того сражения: французы, как известно, Смоленск взяли, правда, ненадолго.

Во второй половине 19 века Королевский бастион пришел в запустение, стены осыпались, сооружения разрушались, территория зарастала. Конец этому был положен в 1874 году, когда по приказу смоленского губернатора Александра Григорьевича Лопатина на месте бывшей земляной крепости был устроен сад с цветниками, беседками, вазонами, гротами и статуями, впоследствии названный его именем.

[savl1]

Прямо напротив входа в Лопатинский сад (уже со стороны парка) в 2015 году "благодарные потомки" установили памятник его создателю:



Сегодня Лопатинский сад и разнообразен, и "многофункционален": здесь есть и чисто "парковая" зона с аллеями между деревьев, и большой пруд с лодками и катамаранами, и воинские мемориалы, и фрагменты Смоленской крепостной стены, и остатки Королевского бастиона, и прочие "осколки" исторического прошлого, и современные аттракционы...

[savl1]

"Глобус Смоленска" с Успенским собором на "полюсе":




А контуры бывшей Королевской крепости проглядывают в парке и сегодня, особенно если посмотреть на карту:



Как видите, и сейчас угадывается её пятиугольная форма и места двух угловых бастионов, а большой пруд, напоминающий скобку, с "петербургским" мостиком посередине - это ни что иное как остаток бывшего рва, вырытого перед оборонительными земляными валами в 17 веке!







Вдоль "рва" проложена небольшая, но почти настоящая "набережная", на которой "играет" "оркестр" декоративных фонарей причудливого вида:

[savl1]

А для желающих послушать эту беззвучную, но выразительную симфонию столь же причудливые фонари услужливо подготовили скамеечку:




В разрыве между валами в северной части Королевского бастиона находится так называемый "Мостик вздохов". Иногда говорят, что он являлся частью старинных ворот земляной цитадели, но поскольку вход в Королевскую крепость был только один и находился он с восточной стороны, то верить, думаю, следует тем источникам, который пишут, что сооружён он был уже при обустройстве Лопатинского сада.



А на торцах насыпей в том месте, где действительно находились главные (и единственные!) ворота польского Королевского бастиона, устроены гроты с фонтанчиками, над которыми на вершине валов восседают скульптуры "кошечек" - льва с одной стороны и львицы с другой:

[savl1]

Вид "от львицы" вниз:



Иногда пишут, впрочем, не очень явно, что за гротами находятся входы, ведшие в устроенные в толще валов крепостные помещения: казематы, тюрьму, продовольственные и оружейные склады. Подземелья там действительно были, но вот касательно входов вызывает сомнение их близость к воротам: ведь получается так, что, случись неприятелю прорваться в цитадель, у него появляется возможность сразу же проникнуть и "внутрь", а это, учитывая запасы хранившегося там пороха, могло оказаться чреватым для защитников крепости... Впрочем, ни одно, ни другое утверждать не буду.


Перед мостом через пруд можно увидеть огромные гранитные вазы, изготовленные знаменитым - без малейшего преувеличения, ибо, как минимум, две его работы: памятник Богдану Хмельницкому в Киеве и монумент "Тысячелетие России" в Великом Новгороде знают, даже если не видели "живьём", по-моему, все - скульптором Михаилом Осиповичем Микешиным.



Вазы были созданы во второй половине 19 века для парка поместья Вонлярово Смоленского уезда. После революции их перевезли в Смоленск и "разделили": одну поставили возле кинотеатра "Октябрь", а другую - в сквере напротив городской администрации. Но в конце концов вазы вновь "соединили" и установили около "горбатого" моста в Лопатинском саду.

На другой стороне пруда возвышается Памятник защитникам Смоленска 1812 года (полное официальное название - Памятник защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года) - это был первый из 7 обелисков, установленных по велению Николая I на местах важнейших сражений Отечественной войны (совсем недавно я показывал подобный в Малоярославце). Он имеет вид сильно вытянутой вверх и увенчанной маленькой главой-куполом с крестом многогранной пирамиды, вокруг которой размещены 8 пар колонн с позолоченными орлами.



В 1856 году при закладке фундамента под здание мужской гимназии в земле были обнаружены две французские пушки: чуть позже их поставили рядом с памятником на специально отлитых на Брянском арсенале лафетах.





Ещё один военный памятник - Софийскому полку - находится на западном выступе земляного вала. Он был открыт в 1912 году в присутствии императора Николая II на том месте, где полк держал оборону Королевского бастиона во время штурма Смоленска французами в августе 1812 года. Интересно, что автором монумента стал бывший рядовой Софийского полка Борис Николаевич Цапенко.



Современная беседка поблизости...



... от которой открывается вид на Смоленскую крепостную стену:

[savl1]

..........

Всего в Лопатинском саду сохранилось 2 фрагмента крепостной стены. Один, совсем небольшой - в северной части:



"Променад" вдоль него тоже украшен декоративными фонарями, перекликающимися с "оркестром" на "набережной":





А второй, уже длинный и с башнями, "обрамляет" сад с юго-востока:






Вот вдоль этого участка мы сейчас и прогуляемся. Правда, с самого начала нужно определиться, с какой стороны мы пойдём, потому что потом "просто так", по первому желанию, перейти с одной стороны на другую уже возможности не будет: либо возвращаться назад к той же "точке выбора", либо делать такой крюк ... что уж лучше назад...

Скажу сразу, что с внутренней стороны ничего особо интересного нет: здесь к стене подходит земляной вал - где-то вплотную, где-то они разделены узкой дорожкой; можно, конечно, пройти по нему, но ничего особо интересного мы не увидим, да и основательность самой стены во многом будет завуалирована земляной насыпью:



Так что луше сразу выйти за пределы Смоленской крепости и пройти с внешней стороны укреплений: здесь и простора больше, и виды "панорамнее", а значит, масштабность стены ощущается более весомо, и протянувшийся вдоль них ров с водой делает "картинку" ещё живописнее:

[savl1]

Я оказался в этом месте уже к вечеру, и освещение было ни к чёрту. То есть "глазами" всё выглядело очень красиво, стена золотисто светилась в лучах заходящего солнца, но вот моя мыльница высказала своё откровенное "фиии"...

В середине этого отрезка стоит квадратная проездная Копытенская башня, она же - Копытенские ворота. До её возведения здесь проходила дорога, по которой горожане выгоняли скот на находившееся поблизости пастбище. А после появления башни - уже через ворота в ней, чем и объясняется её вошедшее в историю название.

Копытенская башня оказалась на острие польских атак во время осады 1609-1611 годов, она постоянно обстреливалась и сильно пострадала. Так, что ремонтируется до сих пор (шутка!):



Ворота башни закрыты для проезда, но через ров к ней перекинут небольшой мостик (просто чтоб по желанию можно было подойти вплотную к стене).





За Копытенской следует тоже четырёхугольная башня Бублейка, которой и заканчивается этот отрезок Смоленской стены:





Считается, что своё название она получила благодаря тому, что при приближении врага с неё подавались громкие звуковые сигналы - наблюдатели, завидев неприятеля, начинали бить в бубны или барабанить.


Чуть дальше, рядом с совсем коротким фрагментом стены, одиноко возвышается Громовая, или Топинская (возможно, что раньше перед ней было болото или заболоченное место) башня, которая издали кажется круглой, но вблизи становится хорошо видно, что она имеет многогранную форму. После польской осады башня неоднократно перестраивалась, однако после действительно исторической реставрации нашего времени снова получила свой первоначальный вид. Сегодня внутри находится открытая к 400-летней годовщине Смоленской крепостной стены музейная экспозиция "Башня Громовая".

Рядом с ней расположен памятник тому, благодаря чьим стараниям Смоленская крепость не только была построена, но построена так, что несмотря на все невзгоды и пертурбации сохранилась, пусть и частично, до наших дней - Фёдору Коню. К тому времени в его "послужном списке" уже значились стены и башни московского Белого города, так что в Смоленск Фёдор Савельевич (кстати, предположительно, хотя доподлинно это не доказано, уроженец Смоленщины) был приглашён уже как вполне известный "крепостных дел мастер". Автором памятника стал один из самых известных советских скульпторов Олег Константинович Комов, чьё, как минимум, одно творение знают все благодаря изображённому на 1000-рублёвой на банкноте памятнику Ярославу Мудрому в Ярославле (также отмечу памятники Минину в Нижнем Новгороде, Ремезову в Тобольске, Петру I в Азове, Пушкину в Мадриде, Суворову, Андрею Рублёву и Индире Ганди в Москве и многие, многие, многие другие).





Правда, на самом деле Фёдор Савельевич выглядел совсем не так. А как? А этого никто не знает, поскольку никаких изображений именитого зодчего не сохранилось. Поэтому "смоленский" Ф. Конь - это некий "собирательный" образ русского архитектора со "светлым ликом" то ли былинного витязя, то ли строителя коммунизма:)



Кстати сказать, параллельно Стене проходит широкая и оживлённая, одна из самых длинных в Смоленске, улица Дзержинского, в прошлом - Большая (существовала ещё и Малая) Энгельгардтовская. Названа так она была не по имени уже упоминавшегося смоленского городского головы Александра Платоновича Энгельгардта, а в честь его однофамильца (возможно, дальнего родственника, поскольку он тоже был выходцем из Смоленской губернии) Павла Ивановича, подполковника российской армии, который после взятия французами Смоленска, уже будучи в отставке, организовал партизанский отряд и сражался во вражеском тылу, но спустя несколько месяцев был схвачен и расстрелян возле не сохранившихся Молоховских ворот. Так что остаётся только удивляться, что улице "его имени" до сих пор не вернули исторического и вполне заслуженного названия (смолянины - аууу!:)).

На пересечении улиц Дзержинского и Октябрьской революции стоит явно советского происхождения, но "не по эпохе" красивое здание: