Выборг - самый европейский* город России

[savl1]

Выборг - самый европейский* город России

* и самый неухоженный из европейских...


Июль 2023 г.


"Лицом к лицу лица не увидать" - это как раз про нас с Выборгом. Точнее, про меня. Как вы думаете, сколько раз человек, работающий в выборгской фирме (пусть даже и в московском офисе) более четверти века, был в Выборге? Правильно, много:) А сколько раз за это же время он был там как турист? Уверен, что многие, а то и большинство из вас и тут угадают: ни разу:) Ну, знаете, это как люди, живущие на море, ходят купаться раз в сезон, и то не каждый год - вот так примерно было и со мной. Тем более что все поездки в Выборг не только сводились к стандартной бизнес-схеме "вокзал - офис (или отель с конференц-залом) - вокзал", но и проходили в основном зимой (с ненамного лучшими вариантами второй половины осени и первой половины весны), когда утром (до мероприятия) ещё темно, а вечером (после) - уже темно.

Так что сейчас, когда я рассказывал друзьям о своих планах на поездки из Питера, неизменно добавлял: "... и - будете смеяться! - в Выборг" :)

И всё же Выборг я видел, но было это чуть ли ни в прошлой жизни, в середине 90-х, когда мой новый руководитель решил показать мне город, в котором - пусть только по трудовой книжке - мне предстояло начать работать. И показал мне его не шаблонно и мимоходом, а плотно и "с погружением", за 2 дня. Я хорошо помню свои тогдашние впечатления от Выборга, которые сводились к двум основным тезисам: 1) город совершенно уникальный, абсолютно не имеющий аналогов в России, но 2) находится в жутком, ужасающем состоянии. Кстати, любопытно, что тогда о нём вообще мало кто знал, и если меня спрашивали, где я работаю, дальше следовал примерно такой диалог:
- в Выборге.
- а где это? (в 9 случаях из 10)
- в Ленинградской области, недалеко от финской границы.
- ("понимающе") а, в Питере!
- да нет же, в Выборге, он севернее.
- ну я понял, в Питере:)

Что изменилось за 27 лет? Прежде всего, Выборгом теперь никого не удивишь: о нём - по крайней мере, по названию - знают почти все, а многие (и не только питерцы) уже побывали в нём. А вот состояние города... Честно говоря, я ехал туда с оптимизмом: во-первых, сколько раз я читал, что "за Выборг взялись" и что город сильно "получшал". А во-вторых, я сам просмотрел много роликов и документальных фильмов и действительно видел, что там уже не создаётся впечатление полной разрухи, что многие уголки стали вполне "цивильно-европейскими". Но... как раз после всего этого посещение Выборга превратилось в холодный душ: я искренне не ожидал такого количества то ли ремонтных, то ли восстановительных (ведь разницу между ними не всегда отличишь) работ, такого числа зданий, закрытых строительными "пеленами". Причём многие из них прекрасно выглядели ещё в передачах не столь уж давнего времени, отчего у меня появились нехорошие мысли: неужели за город "взялись" так, что то, что было отреставрировано, всего через несколько лет потребовало нового ремонта?!

..........

Но ... всё, что я написал чуть выше, было исключительно из серии "...но истина дороже", а сам рассказ, конечно же, будет не об этом. Мне много раз писали, что мои рассказы получаются позитивными, даже если сам город, о котором идёт речь, мне не нравится, что я всегда искренне принимал как комплимент. Да, я никогда не скрывал своих эмоций от мест, где побывал, и если где-то что-то было не так (с моей "колокольни", разумеется), всегда честно писал об этом, но никогда не возводил свои разочарования "в культ" и не строил рассказ вокруг негатива. Так будет и сейчас, тем более что Выборг мне нравился и нравится - несмотря ни на что, и я продолжаю считать его (честно говоря, так оно и есть на самом деле) городом, равных которому в России нет - и даже тоже "европейские" и не в меру более ухоженные Черняховск с Зеленоградском не являются конкурентами Выборгу в той нише, которую он занимает. И если уж и сравнивать их (хотя лучше этого не делать, но всё же), то "шведско-финский" Выборг круче, чем "прусская" Калининградская область:)

...

Помню, тогда, в 90-х, я очень удивился, когда услышал, что выборгский День города отмечается 3 дня - и не из-за стремления растянуть праздник, а потому что каждый из дней соответствует стране, которой в разные эпохи принадлежал Выборг: Швеции, Финляндии и России (или Швеции, России и Финляндии, если соблюдать историческую хронологию). Именно шведский и финский (особенно если последний понимать обобщённо: как пребывание не только в независимой Финляндии, но и в "российском" Великом княжестве Финляндском) периоды и оставили тот уникальный архитектурно-исторический пласт, который превратил нынешний Выборг в музей - пусть и требующий капитального ремонта - под открытым небом.

Пожалуй, излишне злоупотреблять историей я в этом рассказе не буду, но есть моменты, пройти мимо которых невозможно - просто потому, что без них представление о Выборге будет неполным. И главный из таковых - основание Выборга. Да, племена корелов на этой территории обитали испокон веков, но город (точнее, как это обычно и происходило в Средневековье, его прообраз - крепость: статус же города Выборг получил в 1403 году) был основан шведами в 1293 году во время так называемого Третьего шведского крестового похода, бывшего частью шведско-новгородских войн (это отдельная "страница", сама по себе интересная, но явно не для этого рассказа). А его "отцом-основателем" считается маршал Торгильс Кнутссон, бывший в то время воспитателем и регентом малолетнего шведского короля Биргера Магнуссона. Правда, сам он в Выборге никогда не был и руководил всем "заочно", отдавая соответствующие приказы. А вот на берегах Невы Кнутссон отметился лично, построив близ места впадения в неё реки Охты - то есть в пределах современного Питера! - крепость Ландскрону, которая, правда, уже в следующем году была взята и полностью разрушена новгородскими войсками.

Не-не, одёргиваю я сам себя, надо немного остановиться и не сваливать в одну кучу все, пусть даже существенные исторические факты - лучше я буду упоминать их по мере посещения связанных с ними достопримечательностей, и тогда - может быть! - мне удастся сделать рассказ интересным и визуально красивым, а не нудным и тяжеловесным:)

...

Я приехал в Выборг из Питера (о нём, о Кронштадте и об Орешке будет отдельный рассказ) на "Ласточке", что очень удобно и быстро: в пути всего лишь час с небольшим, поскольку большую часть пути электричка фигачит со скоростью 155 километров. Но имеет место одно существенное "но": дело в том, что есть 2 вида питерско-выборгских "Ласточек" (не считая обычных электричек, которые едут 2 с лишним часа): с местами и без мест. Разница в цене между ними очень маленькая, но та, что с местами, ходит всего дважды в день в не слишком удобное для туриста время: рано утром и поздно вечером. А на ту, что без мест, надо садиться сразу, как только начинается посадка (то есть когда появляется возможность открыть кнопкой двери) - примерно за полчаса до отправления. Потому что уже через 10-15 минут свободных мест может не быть вовсе, а непосредственно перед отходом и встать хорошо не всегда удаётся (по крайней мере, такова ситуация с самой удобной утренней "Ласточкой"). Так что искренне советую купить билет заранее через приложение (сайт РЖД, как обычно, билеты на электрички - а "Ласточка" всё равно электричка, только скоростная - не продаёт) и приходить на вокзал минут за 40 до отбытия - но и тогда у дверей поезда уже будут очереди. В общем, комфорт поездки всецело зависит от степени предусмотрительности и заблаговременности всех действий:)







...

К сожалению, облицованное гранитом историческое здание выборгского железнодорожного вокзала, построенное в 1913 году в стиле северного модерна, не сохранилось: оно было взорвано в августе 1941 года отступающими советскими войсками, а нынешний вокзал возведён в 1953 году в облике советского "дома культуры" (словами умных источников - сталинского ампира).





На площади перед вокзалом стоит монумент с большой буквой W. Честно говоря, когда я впервые увидел её - а она появилась уже в 2006 году, то есть к моему этак 10-12-му приезду в Выборг, то подумал, что это реклама "Фольксвагена":) Но оказалось, что всё намного проще и мудрёнее одновременно: дело в том, что хотя нынешнее имя города и по-шведски, и по-фински начинается с буквы V (Viborg и Viipuri соответственно), в стародавние времена Торгильса Кнутссона использовался скандинавский шведский язык, и на нём город звался Wiborg. Именно эта "историческая" буква W появилась в 1403 году на первой городской печати, а в 1788 году - на утверждённом Екатериной II гербе Выборга.



В верхней части W помещена ещё одна древняя геральдическая эмблема города: корона, которая также была изображена (только в количестве трёх штук, означавших Кальмарскую унию - союз Дании, Норвегии и Швеции) на всех символах Выборга от городской печати 15 века до современных герба и флага.


Если от вокзала немного пройти правее (по карте - левее), минуя автостанцию, по берегу залива с певучим именем Салакка-Лахти (что в переводе с финского означает "Салачья бухта", поскольку в финские времена на его берегу проводились салачьи ярмарки, впоследствии "перекочевавшие" в Хельсинки), то рядом с гостиницей "Дружба" (сколько деловых саммитов в ней было проведено, сколько обеденных бизнес-ланчей и представительских ужинов съедено!) можно увидеть два деревянных драккара - древних боевых кораблей викингов 9-10 (плюс-минус) столетий.



Конечно, драккары не настоящие: это "всего лишь" (хотя, думаю, многие города многое бы отдали, чтоб иметь у себя такое "всего лишь") копии, изготовленные в натуральную величину в 1984 году на Петрозаводском судостроительном заводе "Авангард" для проходивших в окрестностях Выборга съёмок фильма "И на камнях растут деревья" (мне кажется, из моего поколения его тогда посмотрели все) и подаренные впоследствии городу за помощь в организации съёмок массовых сцен. Причём слово "копии" я применил не случайно, поскольку у "выборгских драккаров" имелся вполне реальный прототип: так называемый Гокстадский корабль 9 века, обнаруженный в 1880 году на норвежском побережье. Правда, сегодня мы видим уже "копии копий", потому что в 2009 году обветшавшие и вконец почерневшие к тому времени драккары (я помнил их именно такими!) были заменены новыми, изготовленными на выборгской Верфи деревянного судостроения "Варяг".









И вот такой обаятельный "восьминожек" примостился в скверике на берегу бухты (слово "Lahti" переводится с финского и как бухта, и как залив, поэтому я чисто стилистически их чередую):



Кстати сказать, большая территория к востоку от залива (примерно до Вокзальной улицы и Красной площади) стала сушей сравнительно недавно: в середине 19 века были разобраны ставшие ненужными бастионные укрепления у Выборгской городской стены и полученным такие образом "сырьём" засыпана часть бухты, после чего она и приобрела столь правильные прямоугольные очертания. Так что исторический центр Выборга когда-то был ещё в большей степени полуостровом, чем сегодня:)

[Sibirochka]

Сергей, с удовольствием почитаю и посмотрю Ваш рассказ о Выборге. В городе была два раза, но посмотреть удалось далеко не всё, что было в планах. В прошлогоднюю поездку фотографии из Выборга разделили печальную участь питерских фото, так что буду вспоминать свою поездку по Вашим фотографиям.

[Ivasi]

Очень интересно прогуляться с Вами по Выборгу!

[Vlad_Kenig]

Сергей, присоединяюсь к прогулке по Выборгу.
Посетили 10 лет назад. В этом году не получилось, к сожалению. Хотя и планировали, когда были в Питере.

[savl1]

Друзья, я благодарен всем вам, "кто посетил" :) Всегда приятно видеть вас!

[savl1]

...

Приехав в Выборг, я сразу же от вокзала направился в парк Монрепо (так получается наиболее рациональная логистика, что для однодневного посещения города немаловажно), но мне кажется неправильным начинать с него рассказ, который всё же в основном посвящён старинной (и просто старой) европейской архитектуре. Поэтому парк я, конечно, ещё покажу, он прекрасен и уникален, а нашу прогулку по Выборгу мы начнём от Анненских укреплений, через которые я шёл от парка к замку и вообще к центру города. И это будет даже символично, поскольку они напрямую связаны с началом первого "русского" периода Выборга.

Во время Северной войны стратегическое значение принадлежавшего тогда шведам приграничного Выборга возросло, а после основания Санкт-Петербурга он стал представлять реальную опасность для будущей столицы России. Понимая это, Пётр I ещё в 1706 году попытался захватить Выборг, но отсутствие флота (Пётр рассчитывал управиться лишь сухопутным войском) не позволило обеспечить полную блокаду крепости, и Пётр был вынужден снять осаду и отступить.

Несколько следующих лет война продолжалась в основном на западном направлении, но после Полтавской победы Пётр предпринял вторую попытку, проведя "работу над ошибками": сначала весной к Выборгу подошло войско генерал-адмирала Фёдора Апраксина и начало осадные работы, а в начале мая прибыла морская эскадра с самим царём в должности контр-адмирала. Преимущество русской армии было очевидным, и 12 июня, после 3-дневных переговоров, шведский комендант крепости объявил о сдаче Выборга.

Теперь Выборг превратился в серьёзную проблему уже для шведов: не было сомнений, что они попытаются отвоевать его, а потому город требовалось укрепить, причём с той стороны (северо-западной), где раньше никаких фортификаций не было.

В 1731 году, после занявшего целых 7 лет процесса подготовки и утверждения проекта, началось строительство оборонительного пояса, протянувшегося на километр по острову Слотсхолмен (в советскую эпоху получивший имя Твердыш) от Выборгского залива до нынешней Северной гавани бухты Салакка-Лахти. Его основой являлись 4 бастиона с куртинами (земляными валами) и рвами, перед которыми впоследствии были добавлены 3 редута с каменными контр-гардами - тоже земляными валами, но облицованными камнями, в данном случае - гранитными валунами.



В это время в России правила императрица Анна Иоанновна, поэтому укрепления назвали Анненскими (или Аннинскими - встречаются оба написания), а поскольку их форма с тремя зубцами напоминала корону, новую крепость прозвали Анненкрон, что по-немецки означает Корону Анны.



Сооружение Аннинских укреплений было окончательно завершено в 1756 году, а в начале 1750-х в их строительстве поучаствовал Абрам Петрович Ганнибал, который был не только "арапом Петра Великого" и прадедом А. С. Пушкина, но и военным инженером, управляющим инженерной частью российской армии, а также руководил строительством и содержанием Кронштадтского канала (ну, до этого я ещё доберусь!).


Анненским укреплениям так ни разу и не было суждено поучаствовать в боевых действиях, поэтому они не подверглись разрушениям и неплохо сохранились до наших дней, хотя и несколько пообветшали: со временем тягаться никому не под силу. В 1860-х годах прямо через них проложили дорогу (ныне - Петровская улица), и бывшие укрепления стали частью городской инфраструктуры. Вот по этой дороге мы сейчас и пойдём - от одних ворот до других, но сначала посмотрим...

... В 1910 году, когда отмечалось 200-летие взятия Выборга русскими войсками, близ Аннинских укреплений было установлено два памятника. Один из них - обелиск над братской могилой русских солдат, павших при штурме и осаде города в 1710 году - перед Равелинными воротами:







Однако всего через 8 лет, после провозглашения независимости Финляндии, памятник был демонтирован и восстановлен уже в советское время - в 1994 году.

Северные Равелинные ворота в стиле русского классицизма были сооружены в середине 18 века:



Мой любимый ракурс "из-под арочки":



И они же уже с другой стороны:



Анненские укрепления нельзя назвать зрелищными - к тому время фортификационная наука претерпела революционные изменения, и на смену высоким средневековым крепостным стенам пришли ощетинившиеся острыми углами "вобановские" бастионы, предназначенные для артиллерийского противостояния - приземистые, как будто вросшие в землю, с толстыми наклонными земляными стенами-валами и рвами перед ними.

[savl1]

В общем, по-настоящему интересно здесь будет лишь специалисту...

Южные ворота Анненской крепости, как её иногда называют - Фридрихсгамские:



Рядом с ними находится одноэтажное здание Кордегардии (караула), но оно уже практически совсем развалилось...

Через полсотни метров Петровская улица выводит на большую одноимённую площадь, которая тянется до опять-таки одноимённой (то есть Петровской) набережной, идущей вдоль берега Крепостного пролива. Сначала она была застроена деревянными домами, в конце 18 века их сменили каменные, а в 1847 году на месте старого гостиного двора был возведён дом для проживания младших офицеров Выборгского гарнизона, который вскоре был "перепрофилирован" под Дом офицерского собрания (в "финский" период в нём также располагалось офицерское собрание теперь уже финского гарнизона).



Откровенно говоря, площадь смотрится пустоватой, не особо интересной и даже какой-то неуютной...

Как я уже сказал, с южной стороны Петровская площадь "упирается" в Петровскую набережную, на которой в 2010 году - нетрудно догадаться, что к 300-летию взятия Выборга - открыли памятник генерал-адмиралу графу Фёдору Апраксину, который как раз тогда и командовал русскими войсками, за что был удостоен ордена Святого Андрея Первозванного и золотой шпаги, осыпанной бриллиантами:





Как все, наверное, уже поняли, за спиной графа виден знаменитый Выборгский замок - единственный европейский средневековый замок на территории России. И да - его донжон, то есть главная башня, закрыта на реставрацию, а потому выглядит чёрной, а не белой, причём хотя сама реставрация длится уже долго, башню "прикрыли" совсем недавно - всего пару месяцев назад. Не скажу, что это меня сильно расстроило, потому что я неоднократно (можно даже сказать - много раз) видел его в "нормальном" виде (равно как и в самой башне был, хотя уже слабо что помню), но вот что на снимках он получился таким - конечно, жаль. С другой стороны, при ярком солнце и плюс-минус контровом свете в некоторых ракурсах "чёрная" башня получается даже более отчётливо, чем белая, но это уже "отмазка" для самоуспокоения:)

Замка, конечно, у меня ещё будет много, и "в фас", и "в профиль", а пока зайдём ещё в одно место. Помните, я говорил, что в 1910 году было установлено 2 "юбилейных" монумента? Один - посвящённый павшим (что севернее Аннинских укреплений), а второй - памятник Петру I на вершине так называемой Петровской горы, с которой царь якобы лично командовал осадой города (историки склоняются к тому, что это, скорее, легенда, а на самом деле Пётр хоть и присутствовал здесь в то время, но кратковременно и лишь с целью общего ознакомления, после чего отбыл в Кронштадт).





Судьба бронзового Петра сложилась непросто: когда Выборг стал финским, статуя была сброшена (на её месте впоследствии установили памятник Независимости Финляндии), более 10 лет находилась в Хельсинки (сначала её хотели отправить в Германию на металлолом, но что-то не сложилось), затем возвращена в Выборг и передана в музей. После Советско-финляндской войны, когда Выборг ненадолго стал советским, статую возвратили на историческое место, предварительно "свергнув" памятник Независимости. Однако уже в августе 1941 года финские войска вошли в город и вторично сбросили "Петра", причём при падении статуя раскололась. И всё же всё "вернулось на круги своя": в 1954 году отреставрированный памятник снова - уже в 3 раз! - установили на "законное" место на Петровской горе.



Был ли Пётр здесь и действительности ли он руководил отсюда обстрелом Выборга, теперь, наверное, уже никто не скажет, хотя в пользу сторонников такой гипотезы (вроде как!) говорит выбитый на камне петроглиф "П I":



Правда, и здесь всё неоднозначно, поскольку самое раннее упоминание об этом изображении датируется 1827 годом, а само оно является монограммой не Петра I, а его правнука - императора Павла I. А вот артиллерийский редут здесь действительно был, но в намного более позднее время - при сооружении Анненских укреплений. Но всё же, видимо, для общего колорита и поддержании легенды, близ памятника Петру поставили 2 старинные корабельные мортиры:

[luchar]

Да, интересно. Мы были примерно в одно время. Я была два раза по полдня с разницей в месяц, в июне и июле. И мне настолько не понравился город в июне, что в июле я даже не стала тратить на него время и сразу уехала в Монрепо, от которого осталась в восторге и считаю его лучшим парком России. И даже сомневаюсь, стоит ли тут показывать фотографии из Выборга -- неопрятного, неухоженного, в состоянии разрухи и ремонта всего и сразу. Именно потому, что не люблю негатив. Но в то же время знаю, что спустя некоторое время после поездки, когда негатив испарился, по фотографиям начинает казаться, что город-то ничего. Такое у меня случилось с Одессой, в которую я влюбилась по своим собственным фотографиям города уже после поездки, дома. :) Но когда отреставрируют, то может, и понравится. Пока видно только то, что "за город взялись", но результата -- пока нет.

[Nataly88]

уехала в Монрепо, от которого осталась в восторге

Надеюсь Сергей нам его тоже покажет. Очень хочется посмотреть Монрепо после реставрации, но видимо уже в следующем году.

[savl1]

Монрепо ... считаю его лучшим парком России

Взаимно! Я тоже:) Правда, с поправкой - если речь идёт о городских парках.

Надеюсь Сергей нам его тоже покажет

Конечно:)

Пока видно только то, что "за город взялись", но результата -- пока нет.

В общем

неопрятного, неухоженного, в состоянии разрухи и ремонта всего и сразу

Фактически Вы сказали то же самое, что и я, только, может, немного другими словами. Но, знаете. я сам удивляюсь, насколько при всё при этом красивым получается Выборг в моём рассказе (а я не скрываю, что "зашёл" в нём намного дальше, чем пока выложил). И даже более средневековым, чем есть на самом деле:) Конечно, "фокус" прост: в Выборге чуть ли ни на каждом углу можно посмотреть налево и сказать "как красиво", а потому тут же направо и сказать "какой ужас". Так вот, я больше и чаще смотрел "налево", хотя видел, конечно, и то, что в других сторонах :)

В общем, пока я этот рассказ заношу себе в плюс, хотя, не скрою, сначала немного его побаивался.

[luchar]

Фактически Вы сказали то же самое, что и я, только, может, немного другими словами.

Причем я сказала, не подглядывая в шпаргалку. :) Написала то, что у меня в голове с момента поездки. До Выборга я еще не дошла, посмотрим, что получится. Может, выберу пару десятков кадров. :)

[savl1]

...

На восточном, обращённом в сторону Крепостного пролива склоне Петровской горы есть 2 обзорные площадки: "стихийная" и официальная обустроенная. Расположены они на одном уровне метрах в 50 друг от друга, поэтому виды с них открываются примерно одинаковые с разницей в несколько "угловых" градусов:







Осторожнее надо быть, а то...



По ведущей от "официальной" смотровой тропинке начинаем спускаться, и панорамы замка и его окрестностей тоже меняются:







У подножия горы находится развлекательный комплекс "Петр I. Северный плацдарм", созданный рядом с пороховым погребом середины 18 века, в котором сейчас работает музей "Шоколадный Выборг" и предлагают выборгское шоколадное пиво.





Здесь также можно увидеть много всяких-разных "антуражностей", включая макет первого парусного фрегата российского Балтийского флота "Штандарт", заложенного по указу Петра I в 1703 году (то есть "современника" Санкт-Петербурга):

[savl1]

* * * * * * * * * *

Выборгский замок - главная достопримечательность Выборга и единственная в своём роде во всей России. Он был заложен шведами по приказу Торгильса Кнутссона в 1293 году - собственно, именно его основание и стало "днём рождения" самого Выборга. Замок находится на небольшой возвышенности на маленьком острове - всего 170 на 122 метра, что наложило отпечаток на его архитектуру: крепость получилась компактной, но мощной: каменное кольцо зубчатых стен толщиной 1.5-2 метра, а в центре - квадратная в плане высокая башня-донжон, названная в честь норвежского короля, крестителя Скандинавии Олафа Святого.

Конечно, в дальнейшем замок реконструировался: в 15 веке по низменной части острова возвели вторую оборонительную стену с квадратными башнями, образовавшую "нижний двор", в следующем столетии надстроили донжон, причём верхние ярусы получили восьмигранную форму для более эффективного размещения артиллерии, но это не помогло: именно они и были разрушены огнём русской армии в 1710 году. После сооружения Анненских укреплений замок оказался "в тылу" и начал терять своё военное значение, а несколько пожаров в середине 19 века изрядно повредили его. В конце концов, в 1860 году Выборгский замок официально был признан негодным к обороне.

Лишь в конце 19 столетия император Александр III предписал Военному министерству произвести ремонт и реконструкцию замка, что и было выполнено. Но как?! Да, внешние очертания почти не изменились, но была радикально изменена его внутренняя структура и планировка помещений, а на Башню Святого Олафа "нахлобучили" не характерный для неё шлемовидный купол. И сегодня Выборгский замок является ярким примером моей поговорки "собственного производства" о том, что "самое интересное в крепости - это вид на неё со стороны": С расстояния он выглядит брутально и почти средневеково, вблизи эта аура слегка развеивается, а внутри цельность теряется и наблюдается этакий "микс" разных "времён и народов".

Изначально Замковый остров сообщался с "большой землёй" посредством двух подъёмных мостов, а в 16 веке был сооружён первый "сквозной" мост через весь Крепостной пролив, который был деревянным и назывался Обуским, поскольку через него проходила ведущая в Выборг старинная Королевская дорога из города Обу - нынешнего финского Турку (в русских источникам бытует написание Або, а мост, соответственно Абоский, но я специально прослушал фонетику этого слова по-шведски и решил максимально следовать оригиналу). Мост реконструировался в середине 19 столетия, когда после начала судоходства по Сайменскому каналу его частично сделали разводным, по нему проложили трамвайную линию, а сегодня мы ходим и ездим по современному "советскому" мосту, построенному в 1979-1980 годах.

Помимо своих основных функций, Крепостной мост, как он сейчас называется (в финское время - сначала, после переименования Обу, мост Турку, а затем Замковый) является одной большой смотровой площадкой с видами на замок с разных сторон:











Мост связан с Замковым островом небольшой дамбой, по которой проходит дорога в крепость. Саму дамбу я не снял, а вот вид с неё в сторону города открывается потрясающий:



Пройдя через внешние ворота - точнее, проездную арку - в Комендантском доме (не понял, почему её не оказалось на моих фотографиях...), мы оказываемся на территории "нижнего двора" между двумя оборонительными периметрами, откуда можно "растечься" в обе стороны этот "коридора":

[savl1]

Сейчас, во время реставрации, вход в замок бесплатный, платить нужно только за отдельные музеи внутри неё. И это логично, потому что, честно говоря, смотреть там особо нечего, да ещё на каждом втором шагу натыкаешься на очередную стройку...







Отчасти пребывание в крепости стараются скрасить разными "завлекаловками":





... но всё равно большая часть народа просто гуляет и любуется пейзажами.

Самое эффектное здесь - это высокие и мощные крепостные стены:

[savl1]

Живописнее всего выглядят окрестности замка, которые можно увидеть в самых разных ракурсах, если пройти либо между двумя рядами стен, либо снаружи по берегу пролива вдоль внешней крепостной стены:











А вот, пожалуй, самый красивый, как говорится, "открыточный" вид на западный "фасад" старого города (жаль только в этот момент солнце зашло за большое облако и, сколько я ни ждал, не хотело выглядывать):

[savl1]

* * * * * * * * * *

Выйдя из замка, мы продолжаем идти по Крепостному мосту, глядя, как меняются пейзажи острова и окружающего его пролива:





Мост выводит на главную площадь исторического центра Выборга, носящую длинное имя площадь Старой Ратуши, которой уже исполнилось или скоро исполнится 700 лет. И тут, уж простите, я позволю себе сделать небольшой исторический экскурс:)

Хотя Выборг (кстати сказать, на шведском языке тех времён это слово означало "свящённый город", или "свящённая крепость") получил статус города, а значит, право иметь орган городского самоуправления, в 1403 году, ратуша появилась далеко не сразу - скорее всего, во второй половине 17 века. Она была деревянной и сгорела в 1628 году во время большого пожара, практически уничтожившего весь центр Выборга, который теперь надо было отстраивать заново. Через 10 лет городской инженер Стокгольма Андерс Торстенсон разработал новый план городской застройки, теперь уже регулярной - для этого пришлось пожертвовать тремя старыми площадями, а четвёртую - ту самую, о которой мы говорим - тогда ещё Соборную, изрядно уменьшить. Ведь изначально она была столь большой, что, начинаясь от Северного вала (сегодня там проходит одноимённая улица) , то есть почти от берега залива, простиралась аж до городского собора! Те, кто знает город, сразу поймут и оценят масштабы, а для остальных я покажу на карте примерное соотношение старого и нового размеров площади (красная точка - это стало, а чёрная - как было: https://yandex.ru/maps/969/vyborg/?ll=2 ... 95681&z=17 .

После реконструкции собор оказался за пределами новой-старой главной площади, зато на ней, наконец, возвели первую в Выборге каменную Ратушу - произошло это, без преувеличения, знаковое для города событие в 1643 году. Правда, новая Ратуша не имела традиционной ратушной башни (по сложившейся в Европе в Средние Века традиции именно башни являлись символом городской вольности и самоуправления: в них заседал городской совет и хранилась казна, и лишь потом к башням стали пристраивать здания, со временем превратившиеся в привычные нам ратуши), а потому к ней приписали башню средневековой городской стены (после строительства новых бастионов старые укрепления утратили своё оборонное значение), которая получила сохранившееся до наших дней имя Башня Ратуши (я, конечно, ещё покажу её). Любопытно, что находится она аж в 6-7 кварталах от самой Ратуши:)

Городская, а потом Ратушная – так менялись её имена - площадь в основном сохранилась до наших дней без существенных изменений: разве что были снесены стены Северного вала, а в 1908 году был установлен памятник Торгильсу Кнутссону. Правда, в конце 18 века были построены Спасо-Преображенский собор, а напротив него - новое здание городского общества, которое по традиции стали называть Новой ратушей, а потому Ратушную площадь без затей переименовали в площадь Старой Ратуши. В эпоху независимой Финляндии она носила имя Кнутссона, затем стала Крепостной, а с 2009 года ей вернули "полуисторическое" название.

Сегодня площадь Старой Ратуши - самый колоритный и самый "европейский" (и, конечно, самый туристический наравне с замком!) уголок Выборга. Её ансамбль, по сути, состоит из памятника Торгильсу Кнутссону и расположенных углом друг к другу старой Ратуши и Дома Борхардта (Векрута).



К сожалению, половина бывшей Ратуши сегодня реставрируется (а ведь ещё недавно, судя по фильмам и фотографиям, она выглядела вполне прилично). Но хотя из-за строительных лесов в полной мере насладиться её красотой трудно, но рассмотреть всё же можно:)



Правда, здание, что мы видим сегодня, не является тем, "шведским", а точнее, является наполовину, поскольку изначально оно было двухэтажным, а нынешний облик бывшая Ратуша приобрела в 1898 году, когда были надстроены третий и мансардный этажи с характерными североевропейскими барочными щипцами. Причём повод для расширения здания оказался необычным: российский художник и коллекционер немецкого происхождения (его отец был консулом Вольного города Бремена в Санкт-Петербурге) Василий (Вильгельм) Тильманович Громме передал по завещанию свою коллекцию, собранную во время путешествий по миру и включавшую картины, оружие, иконы, прочие предметы старины и даже мумии египетских фараонов, Выборгскому историческому музею (сейчас уцелевшая после "Зимней" Советско-финляндской войны часть его экспозиций находится в Историческом музее Лахти), который открылся в старой Ратуши несколькими годами ранее, и эта коллекция была столь огромной, что не помещалась в прежнем двухэтажном здании - пришлось срочно расширять его:)

Кстати, именно эта дата перестройки - 1898 - выбита на центральном щипце Ратуши.

А так непарадно выглядит её боковой, спрятанный от глаз находящихся на площади, фасад:



И ещё один интересный момент: в послевоенные годы здание Ратуши было восстановлено и приспособлено ... под жилой дом, коим оно является до сего дня (или, по крайней мере, являлось до начала реставрации).


К старой Ратуше примыкает угловой дом, который младше её всего на несколько лет - он был построен в 1650 году богатым купцом Антоном Борхардтом и долгое время считался самым роскошным в Выборге: окна были застеклены, а крыша покрыта медью. Планировка дома была типичной для "ганзейской" Европы того времени: складской полуподвальный этаж, хозяйственный первый, жилой - с кухней, сенями, гостиной и спальней - верхний, а на чердаке с двумя окнами для загрузки и верхним световым окном находился склад зерна (!). По легенде - а некоторые историки считают, что так оно и было, в подвале находился выход из проложенного под Крепостным проливом подземного (подводного?!) хода, ведущего к угловой башне Выборгского замка.

В дальнейшем владельцы дома менялись (одним из них был тесть Витуса Беринга купец Матиас Пюльсе), а в 1726 году его выкупил крупный предприниматель Йохан (Юхан) Векрут, владевший смолокурней, лесопильней и несколькими судами. Он перестроил и расширил здание, которое снова получило славу самого богатого и красивого в Выборге: недаром в 1770 году в нём останавливался прусский принц Генрих, а в 1772 году - императрица Екатерина II. После смерти Векрута дом перешёл в ведение магистрата, и в нём размещалась Выборгская таможня, а в 19 веке он снова был продан в частные руки, и каждый новый хозяин так или иначе реконструировал его, поэтому нынешний Дома Векрута (или Дом Борхардта, можно встретить разные названия) является синтезом разных времён и стилей. Но синтезом красивым:)





На первом этаже жилого дома находится кафе "Крендель", названное так потому, что здесь продаются (впрочем, конечно же, далеко не только здесь) "фирменные" выборгские крендели, известные ещё с 15 столетия (чуть дальше я скажу о них подробнее):



А "во главе" ансамбля площади Старой Ратуши (язык сломишь, но это намного лучше, чем бесконечные Ленина, до сих пор имеющие место в самых исторических городах Беларуси, про которые я сейчас параллельно пишу!) находится уже не раз упомянутый мной памятник Торгильсу Кнутссону работы финского скульптора Вилле Вальгрена. Идея установить в Выборге памятник основателю города, которого иногда называют "последним крестоносцем" (после него ещё предпринималось несколько Крестовых походов, но они были очень локальными и остались сравнительно малоизвестными) появилась ещё в 1880-х годах: были собраны средства и даже изготовлена модель из бронзированного гипса, но российские власти - финляндский генерал-губернатор Гейден и военный комендант Выборга Духонин - выступили против: дескать, как так - швед, завоеватель, совершавший набеги на русские владения - и вдруг памятник... Дело дошло до самого царя (Александра III), который "по случаю" издал запрет на сооружении памятников в публичных местах без испрошения Высочайшего на то соизволения. Поэтому скульптура несколько лет выставлялась в Выборгском музее под "нейтральными" именами: "Рыцарь", "Воин" и тому подобными...

Лишь в октябре 1908 года отлитый в бронзе памятник с личного разрешения Николая II всё же был установлен на главной площади Выборга. Открытие приурочили к празднованию Шведского дня, который в тот год отмечался впервые и прошёл во всех городах Великого княжества Финляндского, а также в Санкт-Петербурге. Правда, дискуссии на том не закончились, но в конце концов сторонники и противники памятника более-менее сошлись на том, что монумент имеет не не политический, а исторический смысл, а сам Кнутссон не может считаться "врагом России" поскольку воевал с Новгородом, а Новгородская республика тогда ещё не имела отношения к Русскому государству, в состав которого она вошла только в 1478 году.

Однако злоключения "последнего крестоносца" на этом не закончились: ровно через 40 лет, в 1948 году, его сбросили, причём статуя при этом раскололось, и её обломки долгое время валялись в подвалах замка. К идее восстановления памятника вернулись лишь после посткоммунистической "оттепели", причём части скульптуры сначала отвезли в Финляндию, чтобы финны сделали для себя копию, а в 1993 году, когда отмечалось 700-летие Выборгского замка, памятник Торгильсу Кнутссону снова занял своё "законное" место на площади Старой Ратуши.

[savl1]

Со своего пьедестала Кнутссон смотрит на основанную им крепость, но, что любопытно, на неё же смотрит с другой стороны пролива и Пётр I: памятники - намеренно или случайно - расположены так, что их взоры направлены друг на друга и при этом "скрещиваются" аккурат на Выборгском замке, как бы продолжая многовековой спор двух держав...


Ещё одно строение на площади - гауптвахта - появилось в 1776 году и было полностью перестроено в неоготическом стиле в середине 19 века. Сейчас в нём работает кафе (и это хорошо) с неизбежными уличными столиками (что было бы ещё полбеды) и огромными зонтами, которые - и это уже совсем плохо - полностью убивают обзор этого исторического и довольно красивого сооружения, которое я даже не стал фотографировать: лишь случайно оно - и то фрагментарно - получилось (справа) на обзорном снимке площади Старой Ратуши:




Посмотрев саму площадь "оптом и в розницу", не старайтесь сразу уйти с неё: с набережной пролива открываются новые живописные виды замка:





И вот такая "туристическая фишка":



...

Поесть в этой части старого города проблемно - то есть, конечно, проблемой являются не сами заведения - их тут достаточно, а цены. Поэтому если уж и тратиться здесь на обед по "повышенной ставке", то лучше хотя бы выбрать антуражные места и считать, что платите за колорит:) Одним из таких является ресторанчик с совершенно "невыборгским" названием "Славянская трапеза", расположенный в старинном подвале старинного дома:





Ну что... цены если не бешеные, то завышенные, порции небольшие, а про саму еду могу сказать только то, что в очередной раз с грустью и теплотой вспомнил белорусские корчмы и трактиры, память о которых ещё свежа...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь мы уходим со "Староратушной" площади и "ныряем" вглубь кварталов старого города. Какого-то "единственно верного" маршрута по нему не существует, потому что в западной части исторического центра - примерно до "меридиана" Рыночной площади - интерес представляет почти каждая улица, и в каком порядке обследовать эту "матрицу" - слева направо и сверху вниз или справа налево и снизу вверх, особого значения не имеет.

Я же, пройдя немного вдоль пролива по Северному Валу, свернул на первую же улицу - Подгорную, которая изначально называлась Епископской, поскольку здесь, недалеко от Старого собора, находился дом выборгского епископа.





Сегодня самым значительным памятником архитектуры на Подгорной улице является угловой Дом Хакмана - бывшее здание главной конторы лесопромышленной и торговой компании "Хакман и Ко", одним из архитекторов которого был финский архитектор Уно Ульберг. Имя это я называю не для "красного словца" и не чтобы придать рассказу "заграничный шарм": во многом именно Ульбергу, построившему около 30 зданий, многие из которых сохранились до наших дней, Выборг обязан своим "финским" обликом (он также строил в Сортавала, но в значительно меньшем количестве), и его можно смело назвать "городским архитектором", хотя официально Ульберг занимал этот пост всего 4 года. Так что с этим именем мы ещё не раз "встретимся":)

А пока вернёмся к Дому Хакмана, принадлежавшему потомку осевшего в Выборге бременского купца Йохана Фридриха Хакмана и получившему прозвище Гранитный дворец - за отделку фасадов местным серым гранитом. Он был построен в 1908 году и стал одной из первых (и первой крупной) работ У. Ульберга.





Возможно, "на глаз" некоторые сочтут Дом Хакмана мрачноватым, и я даже соглашусь с этим. Но с точки зрения архитектуры и декора специалисты оценивают его довольно высоко. Что касается стиля постройки, то разные источники относят его к северному модерну и национальному романтизму, а поскольку оба направления для меня относительно новые, я попытался в них разобраться и вот что узнал (возможно, кому-то это тоже покажется интересным): национальный романтизм - это не столько конкретный стиль, сколько концепция "возвращения к истокам", характерным для исторической архитектуры тех или иных регионов и стран: например, к России к национальному романтизму относят неорусский стиль.

А вот северный модерн - уже обладающий вполне конкретными особенностями стиль, получивший распространение в Северной Европе в конце 19-начале 20 столетий. Другое дело, что и он имеет свои региональные проявления, но в самом первом и грубом приближении можно считать, что северный модерн и финский национальный романтизм - примерно одно и то же (правда, тут возникают новые вопросы: скажем, тождественны ли понятия финского национального романтизма и финского модерна, но в такие дебри я уже забираться не стал...).

Со стороны Подгорной улицы находится проезд во внутренний двор, перекрытый воротами с аутентичной решёткой (она была видна на одном из предыдущих снимков) начала 20 века:




Дальше можно увидеть очень антуражный уголок настоящей "средневековой Европы":







На самом деле, это не средневековье, а стилизация под него: дом с красной черепичной крышей, похожий на монастырский корпус, где когда-то жил бургомистр Йохан Гроэль, не раз расширялся и перестраивался, и его нынешний облик относится к 17-18 (а некоторые пишут, что и к 19, хотя в это уже трудно поверить) столетиям.

Следующий дом был сооружён в 1653 году уже упоминавшимся Антоном Борхардом (напомню, что он был первым владельцем углового дома на площади Старой Ратуши). В его нижней части веке располагались знаменитые в то время погреба Борхарда - не просто склады, а работавшие как питейные заведения. Не пустуют они и сегодня: здесь находится один из самых известных в Выборге ресторанов, который так и называется: "У Борхарда":







Напротив и чуть в глубине виднеется здание бывшего Костёла святого Гиацинта, но к нему мы ещё подойдём:

[savl1]

...

Большую часть следующего квартала (с восточной стороны Подгорной улицы) когда-то занимал Старый кафедральный собор, а сегодня - его руины:





Первый, тогда ещё деревянный, собор был возведён в Выборге в середине или первой половине 14 столетия. Он сгорел во время новгородской осады в 1411 году, но уже через несколько лет был отстроен заново, на этот раз в камне, и освящён в честь Пресвятой Девы Марии и святого Олафа. Когда в 1520-1530-х годах в Швеции было принято лютеранство, выборгский собор стал кафедральным. Во время Северной войны храм сильно пострадал, но был восстановлен по личному указу Петра I и преобразован в православный храм Петра и Павла: он действовал до 1788 года, а после сооружения нового Спасо-Преображенского собора переоборудован под склад Выборгского гарнизона. Когда Выборг отошёл к Финляндии, бывший собор снова стал храмом -- гарнизонной церковью Трёх Святителей, сперва православной, затем лютеранской, но был разрушен в 1939 году во время Советско-финской войны.

Сегодня один из самых тиражируемых ракурсов не слишком живописных развалин собора - вид на Часовую башню через пролом в стене:



Нынешняя Часовая башня - не что иное, как чудом уцелевшая соборная колокольня, возведённая в 1495 году, которая вместе с замком считается одним из символов Выборга.







Бывшая колокольня - не просто воплощение разных эпох в истории Выборга, но и "краткий путеводитель" по основным европейским религиям второго тысячелетия, что я сейчас и проиллюстрирую, а поможет мне в этом вот такая фотография, на которой башня хорошо видна снизу доверху:



Изначально, ещё в "католический период", колокольня была невысокой - ей соответствует хорошо заметный нижний ярус, сложенный из скреплённых известковым раствором валунов; толщина его стен составляла более 1.5 метров. Её поставили без фундамента прямо на гранитной скале (что в целом было очень характерно для средневекового Выборга): сейчас она кажется небольшой, но если учесть культурный слой, толщину которого учёные оценивают примерно в 3 метра, а также то, что землю в последующем ещё подсыпали, то можно представить высоту этого естественного природного "пьедестала":)



Первая колокольня имела 3 этажа с деревянными перекрытиями: на втором были устроены 5 проёмов для больших колоколов, а на 3-м - 10 проёмов для малых колоколов - сейчас они заложены, но если присмотреться, их можно легко заметить.



В середине 17 века, уже в период лютеранства, после одного из многих выборгских пожаров колокольню не только отремонтировали, но и надстроили, возведя новый, теперь уже восьмигранный ярус с окнами-звонницами (именно тогда все колокольные проёмы первого яруса были заложены). Он обильно украшен анкерными скрепами, также называемыми стенными якорями или просто якорями - коваными металлическими штырями, которые изначально выполняли чисто конструктивную роль (они стягивали стены по периметру, и обеспечивали дополнительную жёсткость межэтажных балок), но быстро приобрели и декоративную функцию благодаря фигурным "шляпкам": к примеру, стало "модно" обозначать дату постройки дома анкерами в форме цифр на фасаде. А в 1660 году на колокольне появились первые часы, тогда ещё с одной - часовой - стрелкой.

После очередного пожара в 1738 году, когда Выборг уже был русским, а значит, православным, колокольня потребовала нового ремонта, и по указу императрицы Анны Иоанновны были выделены необходимые средства из пошлин, собираемых выборгской таможней, а через 15 лет на башне установили новые часы, приобретённые в Стокгольме, для чего внутри между маршами лестницы была устроена специальная деревянная шахта, по которой спускались гири, приводящие в действие часовой механизм. Однако в 1793 году случился новый сильный пожар, и во время восстановления был надстроен третий ярус в стиле классицизма с четырьмя окнами-звонами и смотровой площадкой - естественно не для туризма: башню стали "попутно" использовать в качестве пожарной каланчи. Тогда же Екатерина II подарила набатный колокол с дарственной надписью, извещающей, что он отлит в Москве мастером Петром и передан в дар городу - его звон можно слышать в Выборге и сегодня. Продолжает работать и часовой механизм, приобретённый в 1848 году (он был только отреставрирован), и, как говорят, часы показывают исключительно точное время.



После постройки Спасо-Преображенского собора башня ещё некоторое время служила его звонницей, а когда рядом с ним возвели "свою" колокольню, полностью "сосредоточилась" на пожарных функциях.

Кстати, если к трём ярусам колокольни, "представляющими" 3 религиозные ветви (напомню, сверху вниз: православие, лютеранство, католицизм) добавить фундамент на скале, то мы получим уже совсем чудесную аллегорию: с одной стороны, ассоциативная цепочка "камень - Пётр (что на древнегреческом языке как раз и означает скалу или камень) - "и на сем камне Я создам Церковь", а с другой - в древности у многих народов - и, в частности, скандинавов, карел, да и у славян - существовал культ священных камней, и это прекрасно вписывается в "религиозную вертикаль" в качестве основания:)


Практически все (за очень малым исключением, о которых речь пойдёт дальше) сохранившиеся старинные дома Выборга дошли до нас в сильно изменённом виде. Однако у многих из них даже после перестроек и реконструкций сохранились каменные цокольные этажи и подвалы, которые сейчас стараются по возможности "открыть" - как, к примеру, в бывшем купеческом доме в самом конце Подгорной улицы:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Подгорная улица упирается в улицу Южный Вал - бывший проезд между городскими кварталами и крепостными стенами, в более позднее время перестроенными в бастионы, соединённые земляными валами; на северной оконечности "выборгского полуострова" проходил Северный вал, а здесь, на южной - соответственно, Южный (сходились они аккурат на площади Старой Ратуши). От бывших укреплений уже почти ничего не осталось, но память о них сохранилась в названиях прибрежных улиц (и это хорошо и правильно!).

В 19 веке Выборг стал постепенно расширять свои "сухопутные границы": сначала была засыпана часть бухты Салакка-Лахти, о чём я уже упоминал, а в 1850-годах начались работы по расширению причальной зоны Южной гавани (где сегодня находится Выборгский Морской торговый порт). В 1898 году на ней было возведено здание портового управления, таможни и пакгаузов, "хитро" вписавшееся в перепад рельефа: со стороны улицы оно имеет 2 этажа, а с обратной, обращённой к порту - 3. Сейчас увидеть его "морской" фасад можно со Смоляного мыса, но для этого нужно сделать большой крюк, который плохо вписывается в однодневный регламент посещения Выборга, а с уличным всё намного проще:



Совсем недавно возле здание бывшей таможни (ныне в нём размещается Управление морского порта) поставлен памятный знак:




Напротив него находится один из красивейших в архитектурном плане уголков Выборга, состоящий из двух разных, но по-своему прекрасных домов:





Сейчас мы подробно осмотрим каждый из них, и начнём с потрясающей красоты Дома германского консула Эмиля Пауля Артура Роте, возведённого в самом конце 19 столетия:





Непосредственно под жильё были отведены 2 и 3 этажи, на первом располагались конторы, а в дворовом крыле находились склады и магазины, а также конюшня, каретник, пекарня и прочие хозяйственные помещения. Удивительно, но в отличие от многих соседних строений (и, в частности, Старого собора), дом пережил все военные действия с малозначительными повреждениями - видимо, даже ангелы так любовались его красотой, что уберегли его...




Рядом стоит, возможно, не столь эффектный, но не менее примечательный дом (Доходный дом акционерного общества "Торкель", если верить "Википедии"), построенный с преобладанием неоготических мотивов в 1898 году.





Как только этот дом не называют! Порой даже Ведьминым - якобы, в его окне периодически видели рыжеволосую женщину с большим чёрным котом, которая "являлась" около полуночи. Но это, понятно, очередная "городская легенда", без которых многим просто скучно жить, а вот другие прозвища - Плоский дом, Дом-утюг, Дом без стены, Карточный дом - вполне объяснимы, и каждый может лично в этом убедиться. Дело в том, что благодаря скошенном углу он в некоторых ракурсах со стороны улицы Южный Вал выглядит абсолютно плоским: