Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Vlad_Kenig писал(а) 13 сен 2023, 20:56:Сергей, давно присоединился к Вам в виртуальной прогулке по Выборгу, а теперь и по Питеру, Кронштадту.
Влад, здравствуйте, очень рад Вас "видеть"!
Vlad_Kenig писал(а) 13 сен 2023, 20:56:Вы не помните ситуацию двухгодичной давности, когда власти решили проверять разрешения на проход в метро на работу или сертификаты о прививках? Это было незабываемо...
Ну я ж не питерец, чтоб такое помнить:)
Vlad_Kenig писал(а) 13 сен 2023, 20:56:есть еще вторая станция метро на Васильевском острове - Приморская
Да. Но моя фраза звучала так: "единственная станция метро на Васильевском острове в его самой оживлённой части" А "Приморская" - это, во-первых, всё же не Васильевский остров, а Остров Декабристов, но дело даже не в этом. Это очень локальная станция на дальней периферии, которая обслуживает очень нишевый район (что не принижает её значение для этого района), но всё же для общего пассажиропотока наверняка не определяющая. А "Василеостровская" - это огромный "хаб" в большом и суперактивном во всех смыслах ареале. Грубо говоря, аэропорт в Бильбао очень удобен для ряда направлений, но его значимость нельзя сравнить с аэропортами Мадрида и Барселоны:)
В последний перед отъездом вечер, несмотря на предстоящий завтра очень ранний подъём, я всё же решил дождаться сумерек и впервые - по крайней мере, за эти две поездки - прогуляться по вечернему Петербургу. Но куда именно пойти? Сначала мне почему-то захотелось подъехать в Медному всаднику, с которым мы не "виделись" почти полвека (как звучит-то, а?!), но "походив" плотненько по карте возле него, я увидел, что ничего "такого уж" интересного для меня в ближайшей к нему округе не наблюдается, а долго расхаживать абы где желания не было. И тогда я решил выбрать беспроигрышный вариант и направиться к полюбившемуся мне уголку вдоль Грибоедовской набережной (для любителей топографических формальностей - набережной канала Грибоедова) между Невским и "Спасом на Крови". И через пару часов, оказавшись здесь сначала в сумерках, а потом уже и в темноте, полюбил его ещё больше:)
До Невского проспекта я доехал на автобусе, остановка которого была прямо напротив гостиницы (к тому же в этом году наземный транспорт в Питере для туристов и прочих "понаехавших" оказался намного выгоднее, чем метро, где отменили прошлогодние преференции при оплате картой "Мир").
Тут я не смог просто "не заметить" самую понравившуюся мне на Невском постройку (разве что, пожалуй, кроме ещё Казанского собора) - Башню Городской думы середины 18 века, которая в отличие от здания самой Думы сохранилась в своём первоначальном виде. Кстати, спроектировал её итальянец (Джакомо Феррари), так что "духовное сходство" с североитальянскими кампанилами является совсем не кажущимся:)
Просто по пути - уже знакомые по прошлой поездке армянская церковь Святой Екатерины...
... и католическая базилика, что любопытно, тоже посвящённая Святой Екатерине (интересно, чем вызвано такое сходство?):
"Расхаживаться" по Невскому в планах не было, только дойти от метро до нужного поворота - и вот, наконец, канал Грибоедова с храмом Спаса на Крови вдалеке:
До "Спаса" через канал перекинут всего один мостик с красивым именем Итальянский. Впрочем, ничего "итальянского" в его истории нет, а назван он так исключительно потому, что от него начинается Итальянская улица (в которой, в свою очередь, тоже "итальянского" только то, что что близ неё на Фонтaнке располагался не сохранившийся "Итальянский дворец" царевны Анны Петровны, дочери Петра I).
Отсюда уже заметно, что колокольня "Спаса на Крови" "одета" в строительные леса - вовремя же я успел его посмотреть год назад!..
savl1 писал(а) 11 сен 2023, 21:39:Лично мне это сразу напомнило бал в "Мастере и Маргарите"
Умереть не встать! Первая мысль, ее и написала. Могла бы покультурнее -- интерьеры в своей обшарпанности поражают воображение и картина весеннего бала полнолуния с разоблачением женской аудитории буквально встает перед глазами. :) Просто шикарно. Теперь я знаю, что меня может заманить в Питер, который меня всё ещё не особенно притягивает.
Прогулку по вечереющему, но ещё не совсем вечернему Питеру мы продолжаем на тихой, "камерной", пешеходной и жутко обаятельной Малой Конюшенной улице, на которую выходим примерно в её центре - возле дореволюционного (только изначально он стоял не здесь, а на пересечении с Невским) Павильона погоды. Про него более-менее детально я уже писал в прошлом рассказе, и сейчас повторяться не буду, а вот "городские картинки" с его участием покажу с удовольствием, тем более, уже с другим освещением:
Это место когда-то принадлежало шведско-финской общине, а после того как в 1745 году она разделилась на шведскую и финскую, отошло шведам, которые построили здесь церковь и близлежащие к ней дома. В начале 20 века церковный совет, взяв кредит, построил огромный шестиэтажный Доходный дом в стиле северный модерн (в него буквально утыкаешься, если выходишь сюда по чуть ли ни единственному ведущему на Малую Конюшенную со стороны Грибоедовского канала Чебоксарскому переулку), который предназначался для проживания служителей церкви, а остальные квартиры сдавались внаём.
Это вид вдоль улицы в сторону Невского...
... но нас сейчас интересует как раз обратное направление, где стоит та самая великолепная Шведская церковь Святой Екатерины (и обратите внимание, опять Екатерины! – "реверанс" в сторону императрицы?) в неороманском стиле, возведённая в 1865 году на месте прежней.
На глаза попалась мемориальная табличка на одном доме, которая показалась интересной:
Здесь жил и работал в течение 20 лет (с 1948 до 1968 года) Юрий Павлович Спегальский - архитектор, специалист по псковскому зодчеству, который в 1940-х годах разработал концепцию восстановления Пскова как архитектурного заповедника и лично руководил реставрациями нескольких исторических псковских храмов.
И в этот момент, пока я разглядывал табличку - о, чудо! - "вспыхнули", наконец, уличные фонари, и всё вокруг заблистало - во всех смыслах этого слова - новыми красками и оттенками:
Вид на "Метеопавильон" в разных сторон и с разным освещением:
..........
Мы снова возвращаемся на уже пожелтевшие (цветопередача на фотографиях не так уж далека от реальности) от света загоревшихся фонарей берега канала Грибоедова:
... и, пройдя мимо храма Спаса на Крови, оказываемся в чудесном уголке, который можно назвать "Пятимостьем" - по аналогии с хорошо известным Семимостьем, но там мосты, за исключением трёх "центральных", находятся в отдалении, а здесь - все рядом:
Храм Воскресения Христова на Крови, или просто Спас на Крови хорош и днём, и ночью, хотя днём он выглядит более многоцветным - в отличие от вечернего, в котором преобладают жёлто-оранжевые тона.
Ажурно-декоративные ограда и ворота Михайловского сада:
Честно скажу, не ожидал я такой красоты... Казанский собор мне и так нравился: это чуть ли ни единственный образец "неоклассицизма" (если под "настоящим" классицизмом понимать античный), который не только представляется мне не скучным, но и восхищает не меньше "самой" готики:), а в столь прекрасном вечернем освещении он меня покорил целиком и полностью...
* * * * * * * * * *
Вот на волне этих восхитительных (см. выше) эмоций я заканчиваю небольшой "питерский" раздел (и если кто назовёт его "фоторазделом", я возражать не буду: собственно, примерно таким я сам видел его с самого начала), и теперь мы немножко поездим по ближним окрестностям Петербурга и первым делом отправимся на остров Котлин - в Кронштадт.
Сколько у нас в России "остров-градов", и не просто "географических", а таких, чтоб со знаковой историей? Раз, два и обчёлся. Буквально. Раз - это Свияжск. И два - Кронштадт. Любопытно, что при этом один как бы передаёт эстафету "значимости" другому, потому что история Кронштадта начинается тогда, когда в основном заканчивается "главная" история Свияжска.
В отличие от многих городов Кронштадт возник буквально на пустом месте - на острове Котлин, где до начала 18 века постоянных поселений не было, по крайне мере, в "документально обозримом" прошлом. С 14 века он служил границей между Новгородской республикой (а затем - Россией) и Швецией, а в 1617 году по так называемому Столбовскому мирному договору отошёл к шведам. Те на том и успокоились и капитально осваивать остров не спешили - и до поры до времени это "прокатывало". Однако "пора" всё же наступила: в 1703 году Пётр I заложил Санкт-Петербург, и теперь интересы двух северных держав рано или поздно не могли не пересечься на острове Котлин, расположенном аккурат последи Невской губы - самой восточной части Финского залива, непосредственно примыкающей к Петербургу и, таким образом, ставшего своего рода "ключом", запирающим выход русского флота в Финский залив.
1703-й год закачивался. Близилась зима, и шведские корабли (как, видимо, они это делали и раньше) ушли на зимнюю стоянку в Выборг. Остров Котлин опустел (согласно легенде, о которой дальше пойдёт речь, на нём, возможно остался очень небольшой - даже не гарнизон, а просто сторожевой пост), и тут Пётр сделал свой ход, ставший для шведов полной неожиданностью: он начал строить искусственный остров южнее Котлина и возводить на нём военный форт.
Место для него русский царь выбрал сам: когда залив ещё не сковали льды, он проплыл на яхте вдоль острова с целью промера глубин, в результате чего стало ясно, что большие корабли могут пройти к Неве только по узкому фарватеру южнее Котлина - его и надо было взять под свой, как сейчас сказали бы, "огневой контроль".
Именно с этой вылазкой и связана появившаяся впоследствии легенда о гербе будущего Кронштадта: якобы оставшиеся на Котлине шведы развели на бережку костёр и начали в большом котле готовить обед - кто говорит, кашу, кто - уху, но сути это, понятно, не меняет. И вдруг - увидели подплывающую русскую яхту, и так испугались, что, побросав все свои пожитки, бросились по лодкам и были таковы. Всё это произошло столь быстро, что обед даже остыть не успел, и Пётр, высадившись на остров, велел своим солдатам эту то ли кашу, то ли уху съесть - ну а что, не пропадать же добру! (возможно, это был первый в истории "шведский стол"!) И потому, когда впоследствии императрица Екатерина II "выдавала" российским городам гербы, одним из символов Кронштадта стал "тот самый" котёл, который и сегодня занимает свою "честную" половину городского герба:
Ну а что вы хотите? Ведь что такой морской город? Это, прежде всего, флот. А флот - это, с одной стороны, традиции, а с другой - легенды:)
Кстати, совсем уж смелая легенда утверждает, что даже само название Котлин происходит от слова "котёл", но это уже явный домысел, поскольку ещё в договоре 1269 года между Новгородом и Ганзейским союзом звучит название "Кетлинген" (в русских переводах - Котлинг). С другой стороны, легенды делают жизнь интереснее, а рассказы - менее скучными:)
Всем этим событиям, реальным и не очень, посвящены современные экспозиции на самой короткой улице Кронштадта - Безымянном переулке:
Здесь же, прямо под ногами, положена гранитная плита, на которой высечен план острова Котлин, некоторых окрестных фортов и самого Кронштадта:
Но вернёмся в "холодную зиму 1704 года", когда Финский залив уже замёрз, и лёд достаточно окреп. И в это время Пётр начал претворять в жизнь свой уникальный и, можно сказать, гениальный замысел - строить возле Котлина, как раз близ того самого главного фарватера, новый искусственный остров. Ещё осенью на берегу были созданы запасы строевого леса и булыжного камня, и теперь прямо на льду сколачивались небольшие бревенчатые срубы (ряжи), которые заполнялись камнями, после чего вокруг них делались проруби, и тяжёлые ряжи благополучно "шли ко дну" под собственной тяжестью, создавая тем самым основу для будущей насыпи. Так был образован фундамент, на котором уже весной вырос форт, изначально названный Кроншлосс (что по-немецки означает "Коронный ключ"), а впоследствии переименованный в Кроншлот (по-немецки - "Коронный замок"). И хотя до строительства на самом Котлине оставалось ещё много лет, именно 1704 год позже стал считаться днём основания Кронштадта.
Таким образом, когда ничего не подозревающие шведы решили открыть навигацию, их ждал неприятный "сюрпри-и-из": в заливе, который они считали своей вотчиной, "откуда ни возьмись" появилась маленькая, но "зубастая" крепость, закрывшая им проход к Невской губе и Петербургу. Они, конечно, попытались захватить её, но ни в том году, ни в последующем сделать это не сумели, и остров Котлин, а с ним и контроль за близлежащим судоходством, так и остался за Россией. Он быстро рос, вокруг него и на нём возникали новые форты (сегодня их насчитывается ровно 20), а в 1720-х годах началось активное, в том числе и гражданское, заселение Котлина, были возведены не сохранившийся до нашего времени дворец Петра I и уцелевший, но перестроенный до неузнаваемости Итальянский дворец А. Д. Меншикова. В 1723 года состоялась закладка большой крепости Кронштадт (что означает "коронный город"), окружившей своими стенами строящийся внутри них город с тем же именем.
Что же касается "папы Кронштадта" - Кроншлота, то сейчас он закрыт для свободного доступа, но предполагается, что в 2025 году он войдёт в состав парка "Остров фортов" в его "расширенной версии", к нему подведут с "большой земли" канатную дорогу и откроют для посещения. А сегодня его упрощённую "модель" можно увидеть в центре Кронштадта возле Гостиного двора: ведь внутренняя чаша расположенного там "поющего" фонтана, установленного к 300-летнему юбилею города, имеет форму форта Кроншлот (и это, на мой взгляд, очень здорово!):
* * * * * * * * * *
Сегодня добраться в Кронштадт из Питера проще простого, причём во всех отношениях. Сделать это можно на обычном городском автобусе 101 или 101Э (экспресс), которые отправляются от метро "Старая деревня" с интервалом 10-15 минут, причём по цене, опять же, обычного городского автобуса - 43 рубля по карте "Мир"! Представляете? Всего 43 рубля - и вы в Кронштадте! И автобус совсем не надо "брать штурмом": не скажу за выходные и праздники, но в обычный будний день (но летний и в хорошую погоду!) в районе 9-9.30 утра (и обратно около 4-х дня) войти в автобус и сесть можно было абсолютно без проблем.
Разница между обычным автобусом и экспрессом (кроме того, что экспресс, естественно, идёт быстрее) в том, что первый проходит через весь остров аж до Ленинградской пристани на восточном мысу, а маршрут первого заканчивается в центре - у Гостиного двора.
Вот, кстати, по пути удалось заснять башню Лахта-центра:
С недавних пор остров Котлин связан с "материком" двумя дамбами, протянувшимися поперёк Финского залива: их строительство велось более 30 (!) лет и закончилось в 2011 году. По обоим проложена автомагистраль, но если северная дамба, идущая со стороны Сестрорецка, сплошная, то южная (от Ломоносова) имеет разрыв (где проходит как раз тот самый "глубокой", ныне Кронштадтский корабельный фарватер), под которым проложен тоннель длиной около 2 километров и максимальной глубиной 28 метров.
Снимок из окна сделан уже на самом подъезде к острову, когда "открытая вода" сменилась заросшими прибрежными заводями.
..........
Сначала я так не планировал, но поняв, где именно идёт автобус, вышел не на конечной, а раньше, чуть не доезжая западной стены - точнее, того немногого, что от неё осталось - Кронштадтской крепости, возле сквера Кронштадтской Славы:
Лишь спустя 20 лет после возведения Кроншлота (то есть в 1723 году) началось строительство большой крепости на самом острове Котлин, которую назвали Кронштадтской. Согласно плану, утверждённому Петром I в 1721 году (пишут даже, что он самолично составил чертежи основных фортификаций, что, в общем, вполне похоже на Петра и может быть правдой), предполагалось сооружение земляной крепостной стены бастионного типа, охватывающей будущий город с трёх сторон: западной, северной и восточной (с юга остров защищали укрепления гавани и форты). Эта крепость простояла почти 100 лет, но в ноябре 1824 года случилось сильнейшее наводнение (именно его описал А. С. Пушкин в "Медном всаднике", помните: "Нева вздувалась и ревела, / Котлом клокоча и клубясь, / И вдруг, как зверь остервенясь, / На город кинулась..."), которое затопило почти весь остров и напрочь уничтожило валы и бастионы Кронштадтской крепости.
Только после этого на Котлине началось строительство каменных укреплений, о которых разговоры шли давно, но руки всё не доходили, и спустя 2 года город с трёх сторон (опять же, кроме юга, где находились мощные форты) был окружён фортификационными сооружениями из камня и кирпича - в основном это были так называемые оборонительные казармы, соединённые стенами разных конструкций.
Западная стена была выполнена из обработанных гранитных блоков, уложенных по известной с глубокой древности технологии полигональной кладки, когда разные по форме и размеру, но притёсанные друг к другу камни стыкуются под произвольными углами - это позволяло, во-первых, уменьшить объём работ, поскольку не требовало подгонки каждого камня до конкретных размеров, а во-вторых, максимально использовать их естественную форму, обрабатывая только стыковые поверхности.
Именно такую стену (точнее, её фрагмент) можно увидеть, если входить в бывшую крепость со стороны Кронштадтского шоссе (по нему как раз и проходит маршрут автобуса):
Так она смотрится снаружи, а вот изнутри - "немного" по-другому:
Лучше всего сохранились северные городские укрепления, основу которых составляли 4 Северные оборонительные казармы, построенные в разное время в середине 19 столетия, протянувшиеся почти на 2 километра по улице Восстания (которая была и остаётся самой длинной в Кронштадте):
Впрочем, сегодняшние названия нас особо не интересуют: они чисто идеологические и в основном стихийные, а вот старые не только реально раскрывают историю Кронштадта, но и помогают понять его структуру. Почему, к примеру, раньше она звалась бульваром? Потому что в 19 веке вдоль неё была высажена липовая аллея, но, правда, просуществовала она недолго, поскольку вскоре здесь проложили железную дорогу, связывающую западные форты с центром города - её можно увидеть на старых фотографиях:
Казармы выполняли двойную функцию: во-первых, "по прямому назначению", то есть для размещения солдат - и со стороны города они выглядели как обычные жилые дома:
А с внешней стороны здания не имели окон - вместо них были прорезаны узкие бойницы для ружей, а стены были утолщены, и, таким образом, казармы вполне заменяли крепостные стены. К некоторым из них были пристроены мощные оборонительные башни для пушек и хранения пороха:
Некоторые сооружения не простаивают и сейчас, но выполняют уже совсем другие задачи:
Между казармами были возведены кирпичные оборонительные стены с арками, в которых уже в мирное время для удобства устроили несколько проездов:
Местами они очень напоминают древние акведуки - ну посмотрите сами, не зная наверняка, что это, от "настоящих" не отличишь:)
* * * * * * * * * *
Впрочем, слишком долго идти по бывшему Северному бульвару (это название намного приятнее нынешнего, не правда ли?!) и детально рассматривать каждую казарму и каждый кусок стены смысла нет - в конце концов, все они примерно схожи. Поэтому при первой же возможности (а таковой является улица Рошаля) я сворачиваю в сторону центра...
... и вскоре впереди над деревьями уже показался...
... купол главной, как ни крути, достопримечательности Кронштадта - Морского Никольского собора:
Следующая часть моего рассказа будет полностью посвящена ему, но пока я "попутно" скажу пару слов об Обводном (или Проводном, как его иногда называют) канале - через него как раз переброшен мостик, который виден на предыдущем снимке. Его история началась в 1783 году, когда петербургское Адмиралтейство в очередной раз пострадало от пожара, и Екатерина II приказала перевести его в Кронштадт. Разработкой его генерального плана самолично занимался герой Чесменского сражения адмирал Самуил Грейг (который, кстати сказать, арестовал и привёз в Кронштадт на своём корабле из Ливорно княжну Тараканову), пребывавший тогда в должности главного командира Кронштадтского порта.
Комплекс Адмиралтейства разместили в центре города, а вокруг него прорыли канал, названный сначала Адмиралтейским, а потом, по примеру Санкт-Петербурга, переименованный в Обводной. Он предназначался для защиты Адмиралтейства от городских пожаров, а заодно препятствовал "несанкционированному проникновению" на его территорию. Общая протяженность канала составила немногим более 3 километров при средней ширине 18 метров и глубине от 1.8 до 2.7 метров, а связь с "остальным" Кронштадтом обеспечивали 4 моста, которые изначально были отводными, но в дальнейшем были заменены обычными.
Адмиралтейство в Кронштадт так и не перенесли - окончательно от этой затеи отказались во время правления Павла I; злые языки уверяли, что причиной того стало нежелание адмиралов менять столицу на отдалённый (по тем временам) остров. Сегодня о нём напоминают сохранившиеся "инфраструктурные" корпуса складов, мастерских, провиантских магазинов и канатного прядильного завода, а берега Обводного канала превратились в живописные парковые уголки, "разбавляющие" общую брутальность Кронштадта и придающие ему дополнительное обаяние.
(и это не последние фотографии Обводного канала в этом рассказе)
Кронштадтский Морской Никольский собор был возведён в начале 20 века по проекту Василия Антоновича Косякова. Честно скажу, что его имя раньше было мне незнакомо, и я, признаюсь, считал его "архитектором одного шедевра" (были же в истории таковые). Но когда я увидел перечень творений Косякова, то был поражён - и это ещё слабо сказано: во-первых, тем, сколько он построил (более 30 сооружений), но ещё в большей степени - тем, ЧТО именно он сотворил, а это практически "шедевр на шедевре". Судите сами (я назову только самое-самое): церковь Милующей Божией Матери в Галерной гавани, храм Богоявления на Гутуевском острове, Казанская церковь в Воскресенском Новодевичьем монастыре, Успенская церковь в подворье Оптиной пустыни на Васильевском острове (та самая, до которой я не добрался в описанной выше прогулке; знай я тогда, что её автором был Косяков, я бы даже преодолел свой диссонанс с Питером и всё же дошёл до неё), Казанская церковь в подворье Валаамского монастыря - и это только в Петербурге. А потрясающий Свято-Никольский морской собор в Лиепае и величественный Владимирский собор в Астрахани (вот его-то я видел, но тогда ни о каком Косякове и слыхом не слыхивал...)? Он же руководил работами по возведению Петропавловского собора в Петергофе (там, правда, автором проекта был Н. В. Султанов). Многие путешественники с восторгом отзываются о храме Спаса Нерукотворного Образа в богом забытом селе Кукобой в Ярославской области - и его тоже, как выяснилось, построил Косяков!
Нет, если я ещё окажусь в Питере, то поборю своё отношение к нему и проедусь исключительно по храмам Косякова :)
При столь великолепном "послужном списке" я вижу только одну причину, по которой имя Василия Антоновича Косякова не стоит (абсолютно незаслуженно!) в одном ряду с величайшими российскими зодчими 18-19 столетий, теми же Баженовым и Казаковым, которых знают все - то, что большинство его творений расположены либо на окраинах (и уж точно вдали от "туристических троп") Петербурга, как большинство из вышеперечисленных мной, либо и вовсе в провинциях: Троицкий храм в деревне Гора-Валдай, церковь Иоанна Богослова в селе Ивановское, храмы Николая Чудотворца в посёлках Саблино и Лебяжье (последний особенно прекрасен!), собор Казанского женского монастыря в посёлке Горушка, тот же Кукобой...
Как видите, главным направлением творчества Василия Антоновича были храмы, а его любимыми стилями - неорусский и неовизантийский. И это при том, что формально по своему образованию он был даже не архитектором, а "всего лишь" инженером (он окончил петербургский Институт гражданских инженеров и получил право производства работ по строительной и дорожной частям), и лишь через 10 лет, когда уже сам преподавал в "своём" же институте, Косяков стал сначала помощником профессора по архитектурным проектам, затем - преподавателем по гражданской архитектуре (в 1905-м его назначат директором института, и он пробудет на этом посту - четырежды переизбираясь! - 16 лет до своей смерти), и лишь в 1896 году, уже построив роскошные церкви в Галерной гавани и на Гутуевском острове, получил первую серьёзную "архитекторскую" должность при Хозяйственном управлении Синода.
В общем, я потрясён масштабом его личности... При этом, что особенно интересно, его биография описывается очень по-деловому, чуть ли ни сухо, а занимаемые им должности имели очень нишевый и чисто функциональный характер: член Техническо-строительного комитета Министерства внутренних дел, Главного комитета по устройству казарм, Реставрационной комиссии Императорской археологической комиссии, инспектор по строительной части Кабинета Его императорского величества... То есть видно, что человек просто работал в своей сфере и, видимо, работал хорошо, был "рабочей лошадкой" в лучшем смысле этого слова, но никак не карьеристом и, как сейчас сказали бы, "тусовщиком", пытаясь приблизиться ко двору и прочим "сильным мира сего". По своим должностям он был "технарём", а по работам - "гуманитарием", ибо если архитектура вообще - это "застывшая в камне музыка", то неорусская архитектура, да ещё больших форм - это уже "небесная музыка", и чтобы творить её, мало знать "технику", надо иметь "художественный" склад души, быть, условно говоря, внутри себя "композитором" и "поэтом"...
...
Но вернёмся в Кронштадт. Архитектором Морского собора Косяков стал не сразу, изначально его кандидатура даже не рассматривалась. Первые конкурсы на проект собора, проведённые Морским ведомством (а собор с самого начала замышлялся как храм-памятник погибшим морякам), результата не дали, а вот на 3-й раз (бог же, как известно, любит троицу!) победитель всё же определился, и им стал А. О. Томишко, построивший знаменитый тюремный комплекс "Кресты". Проект получил одобрение Николая II, но не понравился адмиралу Степану Осиповичу Макарову, бывшему тогда главным командиром Кронштадтского порта и губернатором Кронштадта. К тому времени авторитет Макарова был уже столь высоким, что он сумел убедить императора "передумать" (правда, на это ушло около 2 лет) и сам пригласил Василия Антоновича Косякова, который несколькими годами ранее уже построил один храм (Милующей иконы Божией Матери в Галерной гавани) для Морского ведомства. Представленный им проект был успешно утверждён, и в мае 1903 года состоялась торжественная закладка собора в присутствии Николая II, двух здравствующих императриц (нынешней и предыдущей - супруги Александра III) и великих князей. Местом для нового собора была выбрана большая Якорная площадь, сначала прозванная, а впоследствии официально названная так из-за того, что на ней хранились старые якоря со списанных кораблей (а вовсе не потому, что сейчас её украшает огромное изображение якоря, которое во всей красе можно увидеть только сверху, поэтому на моих фотографиях его не будет).
В 1907 году храм был вчерне готов, потом в течение ещё несколько лет велась внутренняя отделка, и окончательно собор был освящён уже в июне 1913 года. Кстати, за него Косякову пожаловали звание архитектора высочайшего двора, что стало, по сути, его единственным сугубо "архитектурным" чином.
Конечно, про Морской Никольский собор можно говорить много и по-разному, и я, естественно, тоже ещё внесу свои скромные "5 копеек", но сейчас, наверное, нужно слегка разбавить мою многобуквенную тираду и перейти к иллюстративной части, а значит, показать, как выглядит собор с разных сторон, в разных ракурсах и разными фрагментами. Начну издалека:
Долго выбирал я между этими двумя фотографиями, но так и не выбрал. Пусть останутся обе, ладно? :)
Сложность заключалась в том, что, как известно, "лицо" любого храма - его главный фасад, а он в христианстве подразумевается с западной стороны (есть, конечно, исключения, но "погоды" они не делают и на общее правило влияния не оказывают). А когда в солнечную погоду лучше всего снимать в восточном направлении? Очевидно, что ближе к вечеру или хотя бы после обеда. Но до него ещё было далеко, поэтому все "заглавные" виды в той или иной степени получались против солнца, а потому злоупотреблять ими я не стал (и то пришлось по максимуму отойти в сторону):
Зато видами с других сторон "злоупотребил" по полной, уж не обессудьте...
Некоторые говорят, что барабан под куполом символизирует морской компас, а число узких вертикальных окошек на нём равно 32, что соответствует количеству румбов.
Кроме того, сам купол, как видите, украшен декоративным "поясом" из 12 позолоченных якорей и вписанных в них спасательных кругов, что соединяет в одно целое как морские атрибуты, так и христианскую символику (якорь, как известно - древний образ надежды и спасения). Да и венчающий купол крест обрамлён окружностью, в которой при желании тоже можно увидеть спасательный круг:) Кстати, обязательным условием, налагаемым на все проекты собора, начиная с самого первого, была его высота, достаточная для того, чтобы "крест собора был первым предметом, видимым прибывающим кораблям".
Ну а огромные круглые окна - это не только источники естественного света, но и ... корабельные иллюминаторы:
И, конечно, нельзя не отметить факт, о котором те, кто читал о Морском соборе, прекрасно знают, а кто не читал - наверняка уже подметили: его прообразом стала знаменитая стамбульско-константинопольская Айя-София. Я уже говорил, что одной из "фишек" храмового творчества В. А. Косякова был неовизантийский стиль, который в его исполнении достиг совершенства. А в этот раз и вовсе "деваться" было некуда, поскольку сам адмирал Макаров (который в начале своей карьеры 2 года провёл в Стамбуле с секретной миссией: собрать данные о берегах Босфора и выяснить, возможен ли десант на эти берега, а также изучить условия заграждения Босфора минами в разных местах и составить план таких заграждений), велел (обязал, намекнул, порекомендовал - не знаю уж, какие нотки звучали на самом деле) придать собору византийский образ. А что может быть более "византийским", чем сама "Святая София"? И в 1900 году Косяков отправляется "на натуру" в Стамбул, чтобы освежить свои представления о византийском искусстве "в оригинале". Естественно, в главном фокусе его внимания была Айя-София, что и нашло отражение в конструкции кронштадтского Морского собора, хотя, разумеется, ни копией, ни даже приблизительным подобием его назвать нельзя. Косяков "преломил" византийский стиль через модный модерн и добавил немного "романики", ярче всего проявившейся в двух башнях-колокольнях по бокам главного портала, что придало ему немного "западный" облик:
И, конечно, к "теме Айя-Софии" мы ещё вернёмся внутри Морского собора.
...
Западный портал имеет 3 входа: главный (центральный) и два боковых:
Сейчас левый вход используется непосредственно для прохода в собор, правый просто закрыт, а центральный перегорожен невысокой ажурной решёткой и одновременно является открытой часовней. Здесь даже есть свой светильник - естественно, в форме корабля:
До революции (тогда решётки не было) этот вход использовался в качестве парадного, когда посетить собор приезжали даже не просто высокие, а высочайшие чины: император или митрополит. Естественно, оформлен он тоже особенно роскошно и даже торжественно:
Металлические входные двери украшены горельефами больших хищных мурен со страшным выражением ... чего? морд? что там у рыб?
Ну как вам? Конечно, въедливые любители религии, истории и живописи найдут, о чём тут поговорить, но мне оказалось вполне достаточно общего восприятия. Знаете, я скептически относился к сравнению кронштадтского собора с "матерью христианской архитектуры" Айя-Софией (ведь даже Храм Гроба Господня в Иерусалиме всегда хоть на сколько-то, но "отставал" от неё, а в нынешнем виде был возведён уже в середине 12 века, тогда как "София" в основном сохраняет облик 6 столетия, разве что массивные контрфорсы были добавлены в 10-м), и когда я увидел Морской собор вживую, моё мнение не изменилось: ну да, "по мотивам", но не более, ну да, красиво, но это всё же броская, отчасти ... не то чтобы пафосная, но, скажем так, нарочито парадная, "преходящая" красота. А "София" - это "столп мировой истории" , это вечный образец человеческого творения, в общем, "Айя-София" - это навсегда, "вне времени и пространства":) Но когда я оказался внутри собора, то понял, что сравнения с "Софией" всё-таки имеют право на жизнь. Не напрямую, конечно, не в том смысле, что "как в Софии", нет, тут всё равно "дистанция огромного размера", но всё же "софийским духом" на меня повеяло, честно (и это было здорово!)...
Тут необходимо отметить, что в оформлении и отделке интерьеров Морского собора вместе с Василием Косяковым активно участвовал его младший брат Георгий, который тоже занимался архитектурой, но имел - в отличие от Василия - художественное образование, был удостоен звания академика Императорской Академии художеств, выполнял графические и акварельные работы, оформлял спектакли в академических театрах, создавал эскизы костюмов и декораций.
С технической точки зрения собор был оснащён, что называется, по последнему слову техники того времени: он имел автономную систему отопления и вентиляции, особое внимание уделялось электроснабжению: в конкурсе на поставку и монтаж электрооборудования участвовало 8 фирм (в итоге предпочтение было отдано Санкт-Петербургскому отделению завода в Риге, принадлежавшему Русскому обществу всеобщей компании электричества). Благодаря этому недостатка в свете собор не испытывал: на одном только главном хоросе ("люстре" в виде колеса, подвешенной цепями к потолку) располагалось 588 ламп!
Кстати, говорят, что цепи, держащие хорос - самые что ни на есть "настоящие", бывшие корабельные. Так это или нет - утверждать не возьмусь...
Главное, что здесь напоминает о "Византии" - обширные мозаики на золотистом фоне и арочные конструкции, поддерживаемые мраморными столбами:
Икон в соборе великое множество, но это совершенно не моя "тема", как, впрочем, и любая религиозная символика, поэтому снимать я их не стал, но одну фотографию всё же сделал:
Слева, как вы, наверное, поняли, Иоанн Кронштадтский, я в своё время достаточно читал его, но понял, это совсем не "мой" святой, и его взгляды на духовное я не разделяю, но для Кронштадта он всё же знаковая фигура. А рядом - сравнительно малоизвестная Порт-Артурская икона Божией Матери (точнее, список с неё) с любопытной историей, которую я излагать не буду, а все желающие легко найдут информацию про неё. Ну а Порт-Артур ... это, конечно, не Цусима, это больше сухопутная эпопея, но началась она с морских боёв, и потом многие матросы сражались наравне с солдатами, да и вообще, Порт-Артур тогда был главной базой русского военного флота на Тихом океане. Так что к тем событиям Морской собор (а он, напомню, не только храм, но и памятник погибшим морякам) имеет самое прямое отношение. Кстати, когда я ещё в юности прочитал одноимённую книгу, она оставила очень сильное впечатление, которое я храню в дальних глубинах сознания до сих пор - возможно, поэтому больше не перечитываю её: мы же по жизни меняемся, и то, что поражает нас в одно время, часто оставляет равнодушным в другое, а я хочу сохранить именно ту "ауру".
Пол собора выложен мрамором и украшен множеством мозаик, изображающих христианские символы и морскую флору и фауну, а также геометрические орнаменты:
Хотел пофилософствовать на тему орла держащего в когтях зайца (образ, кстати, очень древний), но ... передумал: не хочется лишний раз обижать ни в чём не повинного зайца теми качествами, которыми наделили его люди. Понятно, что всё, что существует на физическом плане, имеет свой прообраз в высших мирах, но чтобы точно знать его, надо обладать духовным, а не догматическим представлением о мироздании, а таковым обладают единицы, и это именно про них сложилось изречение "тот, кто знает, не говорит, а кто говорит, не знает"...
...
Во время Великой Отечественной войны Морской собор, под куполом которого был устроен наблюдательный и корректировочный пост корабельной и береговой артиллерии Кронштадта, уцелел по довольно парадоксальной причине: немцы, в свою очередь, использовали его в качестве ориентира при обстреле города, и разрушать столь хорошую "метку" им было невыгодно. Во время артобстрелов в собор всё же попало несколько снарядов, но существенного урона они не нанесли, а пробившая купол и упавшая на пол в 1943 году авиабомба не взорвалась - след от неё было решено сохранить, и его (покрытым прозрачным пластиком) сегодня можно увидеть.
Что ещё интересного можно увидеть на Якорной площади и рядом с ней? Прежде всего - памятник адмиралу С. О. Макарову, созданный в 1913 году знаменитейшим скульптором российского и советского периода (перечни его работ до революции и после него одинаково длинны) Леонидом Владимировичем Шервудом.
Не мне и не в этом формате рассказывать, кем был Степан Осипович Макаров для моряков, для флота и для России в целом. Его любили матросы, ценило начальство и уважали враги (даже я, когда в юности читал "Порт-Артур" и "Три возраста Окини сан", настолько проникся к нему, что переживал его гибель как близкого мне человека) - недаром командующим Объединённым флотом Японии адмирал Того в день смерти Макарова объявил по японской эскадре траур, в Токио прошло ночное траурное шествие, а современник тех событий японский поэт Исикава Такубоку написал такие строки: " Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи, Не наносите яростных ударов, Замрите со склоненной головой При звуках имени его: Макаров.
Его я славлю в час вражды слепой Сквозь грозный рев потопа и пожаров. В морской пучине, там где вал кипит, Защитник Порт-Артура ныне спит "
Скульптура адмирала стоит на большой гранитной скале-пьедестале, с "лицевой" стороны которой выбит девиз Макарова "Помни войну"...
... а с трёх других сторон находятся барельефы, посвящённые этапам жизни С. О. Макарова:
- взрыв турецкого судна во время Русско-турецкой войны, когда под руководством Макарова на Батумском рейде были впервые использованы в боевых действиях самодвижущиеся мины (торпеды):
- полярное плавание первого в мире арктического ледокола "Ермак", спроектированного под непосредственным руководством Макарова, на котором через несколько лет он сам совершил экспедицию к Земле Франца-Иосифа:
- и роковой для Макарова подрыв на японской мине флагманского броненосца "Петропавловск" (кстати, в этой трагедии погиб и известный художник-баталист Василий Васильевич Верещагин, который тоже находился на корабле):
После взрыва из 750 человек экипажа "Петропавловска" спасти удалось всего 80, и среди них был двоюродный брат Николая II Великий князь Кирилл Владимирович, состоявший при штабе командующего флотом в Тихом океане (то есть С. О. Макарова) в должности начальника военно-морского отдела. Он был столь непопулярен в России (в дальнейшем он продолжил флотскую карьеру, но сразу после Февральской революции не только не поддержал Николая II, но и заявил, что он сам и вверенная ему воинская часть переходят на сторону Государственной думы, став таким образом первым членом императорской фамилии, нарушившим присягу верности царю), что в Петербурге появилась и быстро разошлась эпиграмма: " Макаров погиб, "Петропавловск" не всплыл, Но спасся зачем-то Царевич Кирилл. "
Декоративная ограда памятника выполнена из якорей и якорных цепей со складов Кронштадтского военного порта:
...
К югу от Якорной площади пролегает глубокий Петровский овраг, который затруднял проход к собору со стороны городских районов, примыкавших к гаваням на южном берегу острова Котлин. И когда после завершения строительства Морского собора ожидалось прибытие в Кронштадт Николая II, возникла проблема: что делать, если царь захочет пройтись от пристани до собора пешком - не спускаться же ему в овраг, как какому-нибудь простолюдину, тем более что императора сопровождала его семья?!
И тогда было принято решение перекинуть через овраг пешеходный мост, ведущий к Якорной площади. Времени оставалось мало, но рабочие местного Пароходного завода справились с задачей оперативно - всего за 3 месяца. Мост, который назвали Макаровским в честь великого адмирала, которого в Кронштадте считали своим, получился не только утилитарным, но и красивым и даже изящным. Основные конструкции моста, стоящего на гранитных опорах, выполнены из металла и соединялись заклёпками по "корабельным" технологиям, а настил был деревянным.
И, конечно, Макаровский мост тоже имеет "свою" легенду (возможно, отчасти она и правдива, но в какой мере - думаю, уже никто не знает): якобы, когда Николай II подошёл к мосту, его начали "терзать смутные сомнения" в части его надёжности. И тогда один из офицеров Почётного караула вышел вперёд и, "по-парадному" чеканя шаг, промаршировал через весь мост от начала до конца. Царь облегчённо вздохнул и вместе с семейством последовал его примеру, после чего поблагодарил офицера.
И всё же деревянное покрытие моста долгое время накладывало на его использование некоторые ограничения: например, по нему вплоть до 1970 года запрещалось ездить на велосипедах. И только когда - в упомянутом выше 1970-м году - мост был реконструирован, а фактически - изготовлен заново с полным сохранением его исторического вида (только вместо заклёпок использовали сварку), этот запрет был снят.
