"Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

[savl1]

"Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург


27.06-1.07.2024 г


Этот рассказ я позиционирую сам для себя как "рассказ-исследование", поскольку через его написание я буду познавать историю Урала, являвшуюся до этого для меня фактически "белым пятном".


Признаться, ни в Екатеринбург, ни вообще на Урал меня никогда не тянуло: в Екатеринбурге ничего "туристического" я для себя не видел, а "магия слов", которые иногда произносят чуть ли ни с придыханием, на меня практически не действует, и слово "Урал" точно к таковым не относилось. Ну, Урал и Урал, повидал я его (будучи в Нижнем Тагиле на очень специфической институтской практике) - для "галочки" пойдёт, а на что-то большее мотивации не хватало. Конечно, Невьянскую башню хорошо бы увидеть, но лететь в те края только ради неё - это уже откровенный перебор даже для меня...

Так думал я до того момента, пока сравнительно недавно не узнал про Верхотурье. Узнал - и "пропал": это было то самое "мне туда надо", которое, раз появившись, уже не отвяжется и будет нудеть, пока не добьётся своего. Но как туда добраться? А только через тот же Екатеринбург, так что пришлось с ним примириться, плотно поизучать и даже найти кое-что для себя интересное: не так чтобы много, но для короткого "транзита" - самое оно.

Скажу честно, что историей Урала я тоже особо не интересовался - в этом смысле он был для меня почти "чистым листом". Помню, в молодости прочитал что-то про Демидовых - кажется, это была модная тогда (поскольку продавалась "за макулатуру") трилогия Евгения Фёдорова "Каменный пояс", но стиль автора меня не захватил, а потому содержание быстро выветрилось из памяти, оставив в голове лишь самые общие стереотипы наподобие "металлургия - заводы - Бажов - Малахитовая шкатулка - Каменный цветок - каслинское литьё - Уралмаш" (ну ещё и легендарная в своё время женская волейбольная команда "Уралочка" с её специфическим, но эффективным тренером). Вот примерно с таким "теоретическим багажом" я и подошёл к этому путешествию и сейчас попробую "углУбить" и разнообразить своё представление об Урале.

..........

Логистически поездка получилась плотной, но несложной: по Уралу ездят автобусы, ходят поезда, летают "Ласточки", так что особых проблем в этом плане не возникло - более детально, если кому будет интересно, я проговорю все эти моменты в контексте каждого конкретного города. А вот с погодой ... ну кто ж знал, что июнь окажется таким дождливым, причём на огромной европейской территории от Франции до того же Урала? Изначально на мои даты картина вырисовывалась совсем ... даже не печальная, а тоскливо-удручающая: дожди каждый день, да ещё по 4-6 "капель" на протяжении всего дня - и так всё время от прилёта до отлёта. Я даже взял с собой тонкий дождевик, купленный ещё в Провансе, когда тоже ни одного дня не обходилось без дождя - после этого он пролежал у меня не тронутым 12 лет, и я ни разу не пользовался им, так что можете представить, как выглядели масштабы проблемы, если я решился занять таким "мастодонтом" драгоценное место в небольшом рюкзаке ...

Что ж, в отличие от Прованса и ещё более мокрой Бельгии, в этот раз мои ангелы смилостивились и, как могли, разогнали грозовые тучи: нет, безмятежно-солнечная погода на Урал не пришла, но с дождями меня "развели" филигранно, проведя порой по самому краю: скажем, именно в тот день, когда я был в Верхотурье, в Екатеринбурге не просто поливало, но и вовсю "ураганило" - если кто-то видел в новостях, что в тамошнем "Кольцово" выехал за полосу самолёт казанской авиакомпании "ЮВТ Аэро", то это произошло как раз в тот день... А иронией судьбы (или "игрой ангела") стало то, что единственный в этом путешествии солнечный день пришёлся именно на Екатеринбург - самый неинтересный "пункт" моего маршрута, а вот Невьянск и Верхотурье (которое в силу своей "пейзажности" особенно достойно хорошей погоды) прошли под невзрачным серым небом... Конечно, успокаивая себя, можно говорить, что такая погода символична для "брутального Урала" (что является ещё одним стереотипом, что в отношении здешних людей, что вообще - лично я не увидел на Урале ничего более "сурового" или "брутального", нежели в каком-нибудь условном Иркутске, Саратове или Новгороде), но это будет всего лишь "хорошей миной при плохой игре", ибо любой турист за солнышко, пусть даже с лёгкими облачками, готов много чего отдать...

Пасмурно было и в день моего прилёта, но когда самолёт приземлился, небо волшебным образом начало проясняться:










От аэропорта до "города" ходят 2 автобуса: 65-й до железнодорожного вокзала и 66-й до расположенного в южной части (практически - окраине) Екатеринбурга метро "Ботаническая". Второй ходит чаще, но первый удобнее, особенно туристам, которым в большинстве случаев надо попасть в центр, а линия метро - единственная в Екатеринбурге - огибает его с западной стороны.

"Аэропортовская" автобусная остановка находится очень удобно - прямо перед терминалом (отлёт и прилёт разнесены по длине здания незначительно), но тут надо был внимательными, поскольку автобусы заезжают в аэропорт, следуя до (и от) посёлка "Кольцово", который и является конечной. А потому здесь - одна за другой - расположены 2 остановки: по одной в каждую сторону, и чтобы сесть в правильный автобус (а не на радостях в первый подошедший, скажем, 65-й), надо смотреть указанное на остановке направление.



Ещё один момент я хочу отметить: автобусы ходят не по расписанию, и даже примерный интервал движения в определённые часы соблюдается очень относительно. Например, тот же 65-й в предвечернее время (в моём случае это было около 5) должен, по идее, ходить, раз в 25-40 минут, но я прождал его 1.10 (и ещё не известно, сколько его не было до того, когда я подошёл на остановку) - за это же время прошло три 66-х. Так что указанный на картах Яндекса график - дескать, автобус ходит каждые 22 минуты - полная "липа"... (справедливости ради скажу, что утром и днём ситуация, похоже, немного иная - в лучшую сторону: на обратном пути из "города" я прождал всего 10-15 минут).

Автобус (я, естественно, говорю про "свой" 65-й) идёт от аэропорта до "Высоцкого" около часа (до вокзала - ещё минут 10), делая в пути почти 40 (!) остановок и тратя около 15 минут на заезд в строящийся микрорайон "Новое Кольцово", где находятся университетский кампус и Дворец водных видов спорта. Билеты стоят смешные по нынешним временам 33 рубля (не зря я бурчал про "сортавальские" 55!) и покупаются у кондуктора по карте или за деньги или оплачиваются картой самостоятельно через установленные в салоне терминалы. Так что "в общем и целом" аэропортовская логистика в Екатеринбурге устроена неплохо.

[валек]

savl1, ваш отчет очень вовремя, как раз смотрю в сторону Екатеринбурга на предстоящий отпуск.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Как часто это бывает, "лицо региона", особенно самобытного, проявляется уже в аэропорту - в вывесках, витринах и товарах тамошних магазинчиков и палаток, которые порой выглядят весьма экзотично по меркам жителей нашей "средней полосы": в Калининграде это янтарь и марципаны, в Иркутске - пушнина и омуль, а в Екатеринбурге - та же пушнина и самоцветы. И, конечно же, самая разная съестная продукция, изготовленная из всего, что растёт, цветёт, пахнет и бегает.

[savl1]

[savl1]

И, конечно же, "уральские" самоцветы; не уверен, что каждый сходу назовёт больше одного из них, но этот самый один знают все - разумеется, это малахит (про "Малахитовую шкатулку" Павла Петровича Бажова слышали даже те, кто не читал её):





Но почему слово "уральские" я выше взял в кавычки? А потому - и это стало для меня откровением, что российские месторождения малахита (в частности, уральские) практически полностью исчерпаны, их промышленная добыча прекращена, а для ювелирных и поделочных работ применяется малахит, поставляемый из ... Конго!!!

Тем не менее, именно малахит остаётся - и, видимо, навсегда останется - одним из символов Урала:)

А последний снимок мне напомнил великолепную постановку великолепной песни хорватов на последнем "Евровидении" :)

[Nataly88]

российские месторождения малахита (в частности, уральские) практически полностью исчерпаны,

И в этом. вроде бы, повинно возведение Исаакиевского собора. Весь малахит израсходовали на колонны его иконостаса.

[Denisska75]

для ювелирных и поделочных работ применяется малахит, поставляемый из ... Конго!!!

Судя по сибирской фауне на фото, фигурки прям там и режут, в "Конге")))

[savl1]

* * * * * * * * * *

Для большинства из нас история Урала - это история металлургической промышленности. Однако активно развиваться она начала только при Петре I - в самом конце 17 века, а полную силу набрала уже в 1720-х годах, когда были основаны заводы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Но начинался русский Урал значительно раньше - в конце 16 столетия, и его первой "столицей" стал ныне сравнительно малоизвестный городок Верхотурье, где был возведён последний в России каменный кремль, считающийся самым маленьким среди всех российских кремлей.

Признаюсь, что многое из того, что я буду сейчас писать, я раньше не знал: как я уже говорил, Урал меня никогда не интересовал, и мои представления о нём в основном сводились к тем стереотипам, которые я назвал выше. Тем интереснее для меня "поднимать" этот "пласт", но я понимаю, что не всем это понравится, поэтому тех, кто не любит "многобукв" (признаться, я сам из таких), я призываю - если они вообще хотят остаться в этом рассказе, который, сразу и честно предупреждаю, не будет столь же ярким, как карельский, иркутский или владикавказский (если брать последние) - "перелистать" несколько страниц (сколько - я пока сам искренне не знаю) хотя бы до первых "картинок".


Вопреки моему первому стереотипу - что Урал начинался с металлургии (что-то вроде "была ли там жизнь до Демидова?"), в самом начале русской колонизации он сам по себе практически никого не интересовал и рассматривался всего лишь в качестве вынужденного и нелёгкого транзита из европейской части России через "Камень", как когда-то называли Уральские горы, в Сибирь, которая только начиналась активно осваиваться. После того как атаман Ермак "прорубил окно" (в том числе и буквально, поскольку из бассейна Камы до ближайших притоков реки Тагил его отряд был вынужден идти пешком, неся свои суда-струги на руках, порой прокладывая путь топорами) в Сибирь и занял столицу Сибирского ханства Кашлык (он же Искер, он же Сибир, или Сибер), началась активная экспансия России на восток; в 1586 году был заложен Тюменский острог (напомню, что именно Тюмень является первым русским городом в Сибири), а ещё через год основан Тобольск - будущая "столица Сибири".

Но основать города мало - их надо снабжать, поддерживать с ними регулярную связь, обеспечивать постоянное передвижение людей и грузов, пересылать почту и царские указы. В конце концов, ясак вывозить:) А значит, нужно создавать, кроме самих дорог, перевалочные базы и сторожевые посты - первыми таковыми стали Лозьвинский городок (в 1588-1589 годах) и Пелымский острог (в 1591-1593 годах), через которые прошёл Вишеро-Лозьвинский, или Чердынский водный путь (часть его преодолевали по суше "волоком") .

Однако он был длинным и тяжелым, и в 1597 году посадский человек из Пермской губернии Артемий Сафронович Бабинов проложил более короткую сухопутную дорогу от Соликамска к верховьям реки Туры, которая получила название Бабиновской дороги, или Бабиновского тракта. В течение целых двух столетий она оставалась единственным маршрутом, соединявшим Европейскую часть России с Азией!

В 1598 году по распоряжению царя Фёдора Иоанновича - это был один из последних его указов, который достиг адресата уже после смерти царя - на Бабиновской дороге был заложен город Верхотурье. В его строительстве участвовали присланные из прикамской Чердыни крестьяне и плотники, а также стрельцы и казаки, переведённые сюда из Лозьвинского городка, который потерял своё значение и вскорости был срыт; они же составили первый военный верхотурский гарнизон.





В начале 17 века Верхотурью была пожалована государева городская печать с изображением стоящего на задних лапах соболя под деревом, а в конце того же столетия дерево убрали, в передние лапы пушного зверька "вложили" обращённую острием вниз стрелу лазурного цвета, а рядом разместили букву "В" в церковнославянском стиле - в таком виде печать стала прообразом будущего городского герба, утверждённого в 1783 году и сохранившегося до нашего времени (разве что до революции, поскольку Верхотурье входило в состав Пермского наместничества, в верхней половине гербового щита размещался герб Перми).



...

Как водилось в те времена, город начинался с острога, который был поставлен на высоком скалистом берегу реки Туры (называемом Троицким камнем) между впадающими в неё маленькими речками Свиягой и Дернейкой. С трёх сторон он был обнесён деревянными стенами с угловыми сторожевыми башнями, а с четвёртой, выходящей к крутому речному обрыву, поставлены в ряд избы. Внутри острога были возведены Троицкая церковь, дворы для воеводы и священника, съезжая изба, кабак, а также постройки для проживания служилых людей.

На протяжении 17 столетия Верхотурье являлось главным транзитно-транспортным (как сейчас мы бы сказали - логистическим) и таможенным центром между центральной Россией и Сибирью. Город рос, а с ним расширялся и острог, который превратился в настоящую, хоть и деревянную, крепость - прообраз будущего кремля: так, в 1624 году он насчитывал 8 башен, а в 1675 - уже 12; некоторые из них были проездными, в частности, 30-метровая западная Николаевская - "с приезду с московской стороны", а 29-метровая восточная Спасская - на выезде из Верхотурья в Тобольск; на вершинах обеих были установлены двуглавые орлы. Помимо своих основных задач, башни использовались для жилья и хозяйственных нужд - в основном, в качестве амбаров и складов для хранения "транзитных" зерна, муки и круп, которые в дальнейшем пересылались в сибирские города.

Впервые верхотурский кремль, тогда ещё деревянный, упоминается в описях 1687 года; историки считают, что он строился в первой половине 1670-х годов. Причиной его создания послужила неспокойная обстановка на Урале, и прежде всего - набеги татар и вогулов (так в то время называли местный народ манси), башкирское восстание и крестьянские волнения. И если от внешнего врага стены острога служили относительно надёжной защиты, то от внутригородских смут они обезопасить не могли (к примеру, в середине 17 века местное население и приезжие торговые люди выступили против воеводы, который, по собственной отписке в Москву, "от верхотурских от всяких людей сидел, запершись на дворе у себя в осаде"). Поэтому встал вопрос строительства "города в городе" - кремля, который отделил бы от посадов властно-административные структуры: резиденцию воеводы, государевы амбары, приказные палаты и тюрьму.

Ещё в середине 17 века на первый план сражений всё больше стало выходить огнестрельное оружие, и в самом конце столетия, когда война России со Швецией уже была неизбежной, русской армии требовались пушки и ядра. Много пушек и много ядер. А источником металла для них Пётр I видел Урал; по его замыслу, именно Верхотурье должно было стать "столицей" горного освоения Урала и главным центром уральской металлургии. А потому в 1699 году царь приказал строить в городе каменную крепость - кремль как символ "столичного" статуса. И несмотря на то, что появление артиллерии уже радикально меняло привычные со времён Средневековья принципы сооружения оборонительных укреплений (актуальность высоких стен и башен исчезала на глазах, а "в моду" входила "вобановская" система приземистых земляных фортификаций с бастионами и равелинами), этот процесс шёл не быстро, и Верхотурский кремль был возведён в классических традициях древнего оборонного зодчества, став, таким образом, последним в России представителем крепостей уходящей эпохи. Хотя некоторые историки считают, что причиной этого было не "ретроградство", а, во-первых, тот факт, что у потенциальных противников, способных напасть на Верхотурье, серьёзной артиллерии не было, а во-вторых, психологический эффект: для большинства "несведущих" людей низкие бастионы смотрятся не убедительно, а кремлёвские башни и стены внушают "страх и трепет" и подчёркивают величие и могущество власти.

Чертежи будущего кремля были присланы из Москвы, а вместе с ними в Верхотурье приехали и мастера, которые, как и все русские зодчие того времени, изучали "фряжские книги" (то есть итальянские трактаты по архитектуре) и, естественно, не понаслышке знали о Московском кремле. Так попал на Урал знаменитый "ласточкин хвост", украшающий и сегодня стены Верхотурского кремля.

Строительство кремля велось в сложной обстановке: во-первых, в сильном пожаре 1700 года, не пощадившим ни посады, ни воеводский двор, город сильно пострадал, и его надо было срочно восстанавливать; во-вторых, началась Северная война, и часть населения взяли в рекруты (проще говоря, мобилизовали), а в-третьих, многие работные люди, и в их числе опытные кирпичники и каменщики, были переведены на строительство "верхотурских железных заводов" (прежде всего - Невьянского). Тем не менее, работы шли: в 1699 году на территории кремля были поставлены каменные амбары, в 1700-м - приказная палата, в 1701-м - воеводский дом, а в 1703-м заложена соборная Троицкая церковь. Внешний каменный периметр - крепостные стены и башни - сформировался примерно в 1710-1712 годах; кремль имел форму неправильного прямоугольника (что-то вроде кривой трапеции, что обуславливалось линией скалистого обрывистого берега реки Туры) со сторонами 125 на 185-195 метров и площадью чуть более 2 гектаров - это был самый маленький кремль в России! (площадь Зарайского кремля составляет примерно 2.3 гектара)

..........

Кремль был возведён, но масштабные "прожекты" Петра I о Верхотурье как будущей столице горнозаводского Урала не сбылись. Прошло чуть больше 10 лет, и на реке Исеть был основан Екатеринбургский завод, ставший главным центром уральской металлургии, а когда в середине 18 века в Российской империи отменили внутренние таможенные пошлины и закрыли Верхотурскую таможню, бывшую единственной на пути между центральной Россией и Сибирью, а потом вместо старой Бабиновской дороги проложили Сибирский тракт, который прошёл значительно южнее через Екатеринбург, Верхотурье оказалось "на обочине" новых реалий, сохранив, правда, статус уездного города - административного центра обширного Верхотурского уезда, просуществовавшего до 1923 года.

Тем не менее, "умирающим городом" Верхотурье не стало, обретя славу "духовной столицы Урала", сохраняющейся до наших дней. Но это уже совсем другая история, к которой мы перейдём в своё время.

[Sibirochka]

С большим интересом читаю про Урал. В далёком 1973 году меня, ещё младшую школьницу, дед возил на свою родину в Красноуфимск. Через Екатеринбург много раз проезжала транзитом. В 2017 году остановка была достаточно долгой, удалось погулять по "Красной линии" и посмотреть основные достопримечательности города.

[savl1]

<<< --------------- Верхотурье --------------- >>>

Доехать в Верхотурье из Екатеринбурга можно на автобусе и по железной дороге. Автобусы ходят дважды в день (правда, один в неудобное время: в Верхотурье приезжает в полночь, а оттуда отправляется в 3 ночи), время в пути составляет 5 с небольшим часов, но цена билета очень высокая - 1340 рублей. Скоростные электрички "Ласточка" и "Финист" (обычную, едущую почти 8 часов, я в расчёт не беру) в этом плане удобнее и более демократичны: едут на час меньше, а билет стоит вдвое дешевле (658 рублей). Правда, ходят они не "как метро", под их расписание тоже надо творчески подстраиваться, и в этом плане я хочу обратить внимание на очень удобную "Ласточку", отправляющуюся из Верхотурья по выходным в 17.44 и прибывающую в Екатеринбург в 22.08.

Верхотурский вокзал был построен в 1903 году в стиле модерн и сохранился до нашего времени, а недавно был реставрирован. Он изумительно красив: его центральная двухэтажная часть декорирована в духе французского замка, а отходящие от неё боковые крылья, заканчивающиеся более высокими постройками с двускатными крышами, украшены в стиле, немного напоминающем фахверк. В общем, глаз не оторвать!













Уже в наше время со стороны путей под кровлей центральной части была размещена фреска-икона с изображением Симеона Верхотурского, одного из наиболее чтимых уральских святых (со стороны привокзальной площади на этом же месте установлены часы):





А так оба фасада ("внешний" и "внутренний") очень схожи, посмотрите и сравните:






Любопытно, что спустя 3 года, в 1906 году, точно такой же вокзал был построен в Надеждинске (ныне Серов), но ему повезло меньше: в 2010-х годах его неудачно отремонтировали (слово "реставрация" тут совершенно неуместно), перестроив старинные боковые крылья и вместо прежнего красивого деревянного декора облицевав их безликим современным "сайдингом", от чего всё здание потеряло свой былой шарм...


Железную дорогу в Верхотурье провели "в чистом поле", километрах в 7-8 от центра города (по слухам, чтобы паровозные гудки не мешали молиться монахам Верхотурского Свято-Николаевского монастыря), а возникший около станции посёлок получил название Привокзального. Сегодня от вокзала до центра можно доехать на 103-м автобусе-"ПАЗике", который ходит строго по расписанию (последний отправляется в 21.55 - как раз через 7 минут после прибытия "Ласточки" со стороны Екатеринбурга). Днём также можно уехать на 101-м, но для этого, во-первых, надо пройти метров 500 до остановки (на привокзальную площадь он не заезжает), а во-вторых, он ходит в более ограниченном временном диапазоне (оба автобуса ездят примерно раз в час, но их расписания подстроены так, что они как бы "чередуются" друг с другом, а потому в среднем - за исключением позднего вечера - получается получасовой интервал).

Билеты покупаются у кондуктора за наличные, а стоят 30-33 рубля.

Вот как раз автобус прибыл на "центральную" остановку Верхотурья:



..........

Остановиться в Верхотурье можно в одной из трёх гостиниц, но реально этот "выбор" сводится к одной: пафосный гостевой дом "Бабинов" стоит неадекватные деньги (от 5000 и выше за ночь), а находится в 1.5 километрах от центра города, что по местным понятиям немного больше, чем до фига. Гостиница "Монастырская" на территории Свято-Николаевского монастыря предназначена в основном для паломников и очень специфична: большие общие номера (мужчины и женщины по отдельности), отсутствие душа (есть раковина в туалете), а также тот факт, что монастырь закрывается на ночь (с 23 до 5.30), и постояльцам гостиницы в этом смысле никаких исключений не делается. Поэтому единственный оставшийся - он же лучший! - вариант - гостиница "Соболь", расположенная "центрее некуда", про которую я могу сказать только хорошее: от состояния и комплектации номеров до цены (1750 рублей - копейки по нынешним временам!). Единственными "минусами", и то относительными, является отсутствие кулера (но при заселении дают бутылочку воды, а также можно без ограничения пользоваться чайниками, которые постоянно кипятятся на ресепшене) и то, что вайфай работает только в холле возле того же ресепшена (при этом его качество очень хорошее).

Зарезервировать номер в "Соболе" через системы бронирования нельзя, но это можно сделать по телефону - на чистом доверии без какой-либо предоплаты (за что огромное спасибо его сотрудницам!). Единственное - лучше это делать заранее, потому что в силу фактической безальтернативности гостиницы мест там может не оказаться, особенно в выходные или какие-то местные праздники-фестивали, включая религиозные - не все паломники такие подвижники, что согласятся аскетично жить в монастыре.







В общем, "Ласточка" (или "Финист") и "Соболь" - и все проблемы поездки в Верхотурье будут решены:)

[savl1]

Судя по сибирской фауне на фото, фигурки прям там и режут, в "Конге")

Прям точно подмечено:)

. В 2017 году ... удалось погулять по "Красной линии" и посмотреть основные достопримечательности города.

Не очень удачная (именно в плане основных достопримечательностей) в Екатеринбурге эта "красная линия" (никоим образом не "в пику" Вам), так что всем, кто туда поедет я бы очень советовал. как минимум, не ограничиваться ей, а как максимум, вообще "плюнуть" и построить свой маршрут:)

И, друзья, я рад всем, кто обратил внимание на этот рассказ и присоединился!

[Vlad_Kenig]

Сергей, позволь и мне присоединиться к рассказу об Урале.
Нас особенно привлек маршрут. Месяц назад мы с семьей вернулись из поездки по России - Пермь, Е-бург, Казань. Показывали дочери и внуку интересные города России, в которых мы с женой уже побывали. Сначала хотели взять авто напрокат, чтобы свозить их в Невьянск и Верхотурье, но оказалось, что они не переносят дальних поездок. пришлось отказаться...
Сразу вопрос по началу отчета. Где находится эта плита со схемой дороги через Урал?

Мы много раз были в Соликамске и в Березниках, несколько раз пересекали Урал на авто, но по другой дороге.

https://maps.app.goo.gl/Km43p6BzdTbcLrQS7

Ждем продолжения расказа.

[savl1]

* * * * * * * * * *

В нынешнем Верхотурье есть две основные достопримечательности - кремль и Свято-Николаевский монастырь; внешне они даже немного похожи (но только на самый первый беглый взгляд), поскольку оба огорожены каменными стенами, над которыми возвышаются храмовые купола, но на этом их сходства заканчиваются.





И хотя по своему "наполнению" монастырь в каком-то смысле даже более интересен, я начну, разумеется, с кремля - как-никак, бывший символ уральской "столичной власти" (которой, по факту, Верхотурье так никогда и не обладало):















Я сразу и честно скажу, что в своём нынешнем виде Верхотурский кремль во многом является "продуктом" даже не восстановления, а воссоздания (эту разницу я обозначу дальше). Дело в том, что уже в середине 18 века крепкие на вид кремлёвские сооружения начали "сыпаться"; в "Доношении в Сибирскую губернскую канцелярию из Верхотурской воеводской канцелярии" от 1754 года сообщается, что "... кладовые полаты, у которых стены уже дали разселины немалые и без крыжки от дождя размокаются", все постройки южной стены, крыши которых сгорели в 1738 году и не были восстановлены, давали протечку и усиливали разрушения, "под воеводскою канцеляриею кирпич вывалился, … у городовой стены коя с фундаменту на 25 саженях пошатилась и для безопасности была подперта бревнами, те бревна все погнили и опасно, дабы та стена, у которой в двух местах с фундаменту дало немалые разселины не могла повалиться, ... в каменных воеводских полатах нижние и верхние потолки уже обвалились и полы погнили". А на плане Верхотурья конца 1770-х годов часть северной и западной стен уже показана разрушенной.

Почему так произошло и кто виноват? В строительстве применялись некачественные материалы или квалификация присланных мастеров оказалась недостаточной? Ни то, ни другое. При обследовании, проведённом по распоряжению пермского губернатора в 1827 году, было отмечено, что "крепость ... вид имеет величественный, материалы употреблены прочные и самая кладка доказывает искусство древнейших мастеров и бдительное за сею работою смотрение". Современные учёные считают, что причиной является неустойчивость естественного фундамента - Троицкого камня, который со временем хоть и медленно, но разрушается, особенно в области выходящей к реке бровки, а также то, что приёмы строительства, перенесённые из центральной части России, не вполне подошли для местных грунтов и уральского климата (напомню, что Верхотурский кремль был первым монументальным сооружением на всём Урале, так что, видимо, банально не хватило наработок и связанного с ними опыта).

К тому же "подоспела" и вторая "беда": в середине 18 века границы России значительно расширились, и большинство старых крепостей оказались "в глубоком тылу" и потеряли своё военное значение, поэтому в 1759 году был издан указ, разрешающий разбирать на строительные материалы старинные укрепления и крепостные сооружения, чем незамедлительно воспользовались "на местах", увидев буквально "под ногами" дармовые кирпичи и камни (к примеру, как утверждают историки, верхотурский городничий Черкасов в рапортах пермскому губернатору специально преувеличивал степень разрушения кремлёвских строений, чтобы оправдать разборку башен и стен на кирпич) - так, в частности, были почти полностью разобраны можайский и коломенский кремли; в значительной степени не миновала "чаша сия" и верхотурский.

В 1804 году Верхотурье посетил пермский вице-губернатор князь Волконский, после чего было издано "Описание о состоящих в Пермской губернии казенных заведений", где в разделе "Верхотурье" сообщалось: "кремль подвержен разрушению от долгого время служения, а потому ... разбирается для возведения строящихся там каменных присутственных мест, уездного казначейства и кладовой, что самое и велено продолжать до окончания того строения". В частности, кирпич, полученный от разбора большей части остатков северной стены, пошёл на сооружение городской тюрьмы.

[savl1]

...

Тем временем власть в России в очередной раз переменилась, и появились новые веяния: в конце 1826 года вышло инициированное Николаем I распоряжение о "собирании по всем губерниям сведений об остатках древних замков и крепостей или других зданий древности" и строжайшем запрете "таковые здания разрушать". Правда, оно не устанавливало никаких конкретных сроков, а потому нельзя сказать, что местные власти бросились его немедленно исполнять, но и совсем проигнорировать высочайшее повеление они тоже не могли. Поэтому уже в следующем году в Верхотурском кремле провели "инвентаризацию", обследовав и описав все сооружения (которые "несмотря на повреждения и сделанные изменения … ещё сохранили свое величие и важность") и даже оценили возможность восстановления крепостных стен и башен.

В 1844 году пермскому губернатору и губернской строительной комиссии было велено "в городе Верхотурье привести в прежний вид те части древней крепостной стены с воротами и башнями, которые от времени подверглись разрушению". Правда, работы ограничились окончательной разборкой полуразрушенных северной и западной стен и башен и локальным ремонтом восточной стены, на которой были повреждены 4 зубца. После этого новых попыток восстановить архитектурный ансамбль Верхотурского кремля уже не предпринималось - разве что на рубеже 19 и 20 веков (скорее всего, к 300-летию города) наиболее уцелевшая восточная стена была укреплена кирпичными контрфорсами.

...

В советскую эпоху кремль долгое время никого не интересовал, тем более что после того, как в первые годы советской власти были закрыты многие монастыри и храмы и поток паломников в Верхотурский монастырь прекратился, город пришёл в запустение, число его жителей сократилось до менее 5000 человек, и в 1926 году решением ВЦИК РСФСР Верхотурье был "понижен" до статуса сельского населённых пункта, а изданная через 2 года Большая советская энциклопедия называла его "ничем не замечательным в настоящее время селом". Лишь после войны, когда в преддверии предстоящего юбилея (350-летия) Верхотурью вернули статус города, кремлём всерьёз заинтересовались историки, археологи и реставраторы, и в 1959-1961 годах были проведены ремонтно-восстановительные (но ещё не реставрационные!) работы в Троицком соборе, а в 1960 году Верхотурский кремль признали памятником истории и культуры общесоюзного значения.

В 1971 году правительство утвердило список 115 исторических городов РСФСР, и Верхотурье стал единственным вошедшим в него уральским городом (впоследствии этот список расширялся и сокращался, и в последнем варианте полностью дискредитировал себя, "отказав в праве" называться "историческими городами", в частности, Великому Новгороду, Пскову, Угличу и Переславлю-Залесскому). Однако до реальных реставраций было ещё далеко: они начались только в конце 20 века, когда Верхотурье готовилось к своему очередному, на этот раз 400-летнему, юбилею, и губернатор Свердловской области подписал Указ о создании Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Правда, специалисты и прочие "заинтересованные лица" долго спорили, восстанавливать ли кремль или законсервировать его в своём "естественном историческом" облике, то есть в полуразрушенном виде. В результате здравый смысл (согласно моему видению) восторжествовал, и было решено воссоздать башни и стены (именно воссоздать, а не восстановить, поскольку, кроме изображений на старинных рисунках и гравюрах, не осталось никаких документов и чертежей) с наибольшей степенью достоверности, а также восстановить (уже в реальном историческом или близким к нему облике) прочие не сохранившиеся строения, в том числе - пороховой погреб, кладовую палату, поварню, караульную избу.

Эти работы не закончены и сегодня: например, северная стена представляет собой "симбиоз" вполне аутентично выглядящего побелённого отрезка и только что отстроенного краснокирпичного фрагмента (их можно увидеть на приведённых выше снимках); то же можно сказать и о двух выходящих на реку башнях: юго-западной и северо-западной соответственно. При этом, с учётом горького исторического опыта, реконструкторы особое внимание уделяют обследованию грунтов и фундаментов на Троицком камне.


* * * * * * * * * *

Ну вот, кто дочитал до этого места - молодец, кто долистал - тоже, и теперь "картинок" уже будет больше, чем текста:) Сначала мы пройдёмся по бровке Троицкого камня вдоль внешней стороны тоже восстановленной (точнее, воссозданной) западной стены. Правда, саму стену отсюда мы не увидим - слишком близко она находится, и какой-либо угол обзора отсутствует в принципе, так что в основном посмотрим окрестные панорамы реки Туры и прилегающих к ней местностей:











Эх, вот тут особенно хотелось бы солнца и голубого неба... Я и так с болью в сердце, но без малейших сомнений и колебаний "выбросил" примерно 2/3 снимков с видами, которые в идеале хотел бы видеть в своём рассказе (потому что мне, в отличие от всех прочих, предстоит его перечитывать и пересматривать и через 5, и через 10 - не дай бог дожить, конечно - лет) и которые могут (могли бы...) очень выигрышно показать пейзажные красоты Верхотурья.


Вдоль стены мы доходим до юго-западной башни:





Отсюда хорошо виден подвесной ("висячий") пешеходный мост, соединяющий два района Верхотурья - центральный Городской и Заречный, расположенный на другом берегу Туры:



Мост состоит их трёх подвесных пролётов, изготовлен из лиственницы, которая, как известно, не гниёт в воде, и опирается на так называемые ряжевые опоры - деревянные срубы, заполненные доверху бутовым камнем. Любопытно, что он был построен пленными немцами по проекту тоже немецкого военнопленного инженера Ланге и хотя с тех пор много раз восстанавливался, сохранил свою конструкцию.

[savl1]

...

От центральной городской (по всей видимости, бывшей рыночной) площади к мосту спускается длинная (почти 200 метров!) многопролётная лестница, которая недавно была перестроена в камне. Получилось боХато, помпезно и торжественно - хоть "красную дорожку" стели, но мне, честно говоря, больше нравится прежняя, которую ещё можно видеть на как всегда запаздывающих картах Яндекса: https://yandex.ru/maps/20605/verhoturie ... c1077&z=18 и https://yandex.ru/maps/20605/verhoturie ... c1077&z=18 – на мой взгляд, она выглядит намного больше "по-старорусски". Но ... то ли денег дали немерено, и их надо было "освоить", то ли с исторической стилистикой никто не захотел заморачиваться - в общем, имеем то, что имеем:















С нижних пролётов лестницы открывается прекрасный вид на юго-западную башню...

[savl1]

... а уже с моста и за ним - панорамы всего Троицкого камня с возвышающимся на нём кремлём (в другую погоду их можно было бы назвать "открыточными", но сейчас это слово даже на язык не лезет...):

phpBB [media]

Вторая часть видеоролика снималась ради колокольного перезвона, который вживую звучал громко и красиво, но в записи сильно перебивается, а иногда и почти заглушается, шумом ветра...

А как мост трясётся! По-моему, я ещё никогда не видел, чтобы относительно стационарный (не какой-то сплетённый из лиан в джунглях) висячий мост так вибрировал всего лишь от одного проходящего по нему человека: я реально не мог сделать фотографии (поскольку вместе с мостом тряслись я, мои руки и камера в них), пока он не проходил за ближайшую опору, которая в значительной мере гасила - но всё равно не устраняла полностью - колебания пролёта...


* * * * * * * * * *

"Парадной" стороной Верхотурского кремля является его восточная стена - единственная сохранившаяся с самого начала (поэтому впоследствии она служила образцом для воссоздания остальных кремлёвских стен), в которую как бы "врезан" Троицкий собор, а по обеим сторонам от него расположено двое одинаковых парадных проезжих ворот с высокими барочными фронтонами с киотом для икон, сооружённых в начале 18 века с интервалом в несколько лет. Они имели в основном декоративный характер ("боевые" элементы в них практически отсутствовали), повторяя некоторые стилистические мотивы украшений фасадов Троицкого собора, а также служили ритуальными, поскольку использовались во время крестного хода вокруг храма.

[savl1]

Выше были северные, а вот южные ворота-близнецы:



А это как раз те самые контрфорсы, которыми (я писал выше) где-то в районе 1900 года была укреплена восточная стена.




Троицкий собор, который мы видим сегодня, был возведён в 1703-1709 годах и является старейшим каменным храмом Свердловской области, сохранившимся в своём изначальном виде: сооружённая годом раньше - в 1702 году - Троицкая церковь в Алапаевске была полностью перестроена в 19 веке. Он стоит на том месте, где когда-то находился одноимённый деревянный храм, построенный внутри острога в 1598 году, сразу после основания Верхотурья.









Собор возводился одновременно с каменным кремлём, площадь которого была небольшой, а потому перед мастерами встал вопрос, где именно его ставить: если вплотную к западной стене, за которой сразу начинался крутой обрыв к реке, то его невозможно было бы обойти во время крестного хода, а если в центре, то вкупе с кладбищем (а оно на Руси устраивалось около практически любого храма) собор занял бы почти всю кремлёвскую территорию. И тогда зодчие нашли "компромиссный" вариант, расположив собор в восточной стене между северными и южными воротами так, что его западный фасад с шатровой колокольней оказались в кремле, а трапезная, центральная и алтарная части - за пределами крепостной стены.

[Sibirochka]

Свято-Троицкий собор - красота необыкновенная! Теперь мне тоже надо в Верхотурье.

[savl1]

...

Стилистически собор получился ни на что не похожим, но благодаря многочисленному нарядному декору его "решили" причислить к стилю барокко, правда, к какому именно, "договориться" не смогли. Поэтому разные источники относят его и к московскому, или нарышкинскому барокко, и даже к сибирскому (хотя во всех случаях - с оговорками) , а некоторые решили этот вопрос очень просто, введя термин "уральского барокко":)













Главная "фишка" декора Троицкого собора в том, что окна так называемого "второго света" (то есть верхнего ряда) на южной и северной сторонах фасада выполнены в форме восьмиугольников и украшены расходящимися от них во все стороны "лепестками" зеленоватого цвета, что делает их похожими на звёзды или цветы. Правда, сегодня их можно увидеть только на южном фасаде, поскольку к северной стене - прямо на том месте, где они находятся - был пристроен Харлампиевский придел, стилистика которого заметно отличается от "общесоборной" (полагают, что это произошло после сильного пожара 1738 года и последовавшего за ним ремонта).







Вот посмотрите - южный фасад...



... и почти точно такой же северный, но уже с пристройкой:



Вдоль карниза собора почти по всему его периметру жёлтым по лазурному выложена изразцами надпись о том, что "Лета от сотворения света 7211, а от Рождества Христова 1703, обложена сия церковь во имя Святыя Живоначальныя Троицы нашего монарха, великаго Государя и Великаго Князя Петра Алексеевича всея Белыя и Малыя России самодержца 32 его, при благоверном при благородном Государе нашем Цесаревиче и Великом Князе Алексие Петровиче, от рождения его в 15 лето, Государя между патриаршества в управлении патриаршего престола Преосвященнаго Дмитрия, Митрополита Рязанскаго и Муромскаго, благословением в духовном чину Преосвященнаго Филофея, Митрополита Сибирскаго и Тобольскаго, при прибытии на Верхотурье воеводою стольника Алексея Ивановича Калетина совершился в лето 1705 году". Наверное, это самая длинная памятная надпись, что когда-либо делалась (одной строкой) на храме!

[savl1]

...

Вход в собор расположен в нижней части колокольни (а вход в неё - правее и сбоку):



Сначала мы попадаем в трапезную...



... а из неё уже в главный зал:







Поскольку собор Троицкий, то и его главная (престольная) икона посвящена Троице:



Боковой придел (видимо, тот самый Харлампиевский, который закрыл "звёздно-цветочный" декор на северном фасаде):





Внутри полы собора покрыты чугунными плитами - так и хочется сказать, что они "те самые" (то есть исторические, как минимум, дореволюционные), и я даже спросил об этом здешнюю служительницу, но оказалось, что нет).




Кстати, иногда можно встретить заблуждение, что собор имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, но это не так. Да, в 1959 году международная конференция в Гааге включила Троицкий собор в число наиболее значительных архитектурных памятников в мире, но в список Всемирного наследия, сформированный только в 1970-х годах, он не вошёл. Этот вопрос обсуждался, когда в 1997 году Верхотурье посетил генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, но никаких "оргвыводов" потом не последовало.

[savl1]

Свято-Троицкий собор - красота необыкновенная! Теперь мне тоже надо в Верхотурье.

Вот-вот, моя реакция, когда я его впервые увидел, была примерно такой же:)

Где находится эта плита со схемой дороги через Урал?

В новом (на карте Я. он ещё выглядит большой стройкой) сквере перед северной стеной Кремля, примерно где-то здесь: https://www.google.com/maps/@58.8618036 ... FQAw%3D%3D . Но фото всё же уберите, пож-ста, в рассказе вполне хватит одного его "экземпляра":)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Внутри кремль абсолютно пустой - возможно, поэтому он даже на ночь не запирается.







Единственные "отдельно стоящие" постройки расположены вблизи северной стены - это возведённое в 19 веке на фундаменте воеводского дома здание присутственных мест (сейчас его занимает районная администрация) и Уездное казначейство, сооружённое в 1912-1914 годах:



Вид изнутри на воссозданную северо-западную башню:






Тем не менее, здесь имеются несколько музеев (https://vgiamz.ru/) - они находятся в стоящих вплотную друг к другу строениях, образующих южную стену кремля: бывших приказной палате и государевых амбарах, а также в помещениях расположенных в северо-восточном углу кремля поварни и караульной, впоследствии ставшей тюрьмой.



Музейные экспозиции меня, как обычно, не слишком интересовали, а вот на стены, где такая возможность имеется, я всегда стараюсь залезть. Здесь возможность была, и даже две: для посещения доступны (но по разным билетам) обе воссозданные башни: совсем новодельная северо-западная и реконструированная чуть раньше (но уже имеющая вполне "аутентичный" облик) юго-западная - именно её я и рекомендую, поскольку она, во-первых, более атмосферная (по крайней сере, снаружи), а во-вторых, с неё открываются более красивые панорамы - в частности, на живописный подвесной мост.



Билет на башню стоит 100 рублей, и оно, на мой взгляд, того стоит. Да и антураж здесь вполне себе колоритный (для посещения, кроме самой башни, открыт небольшой фрагмент боевого хода на крепостной стене):

[savl1]

"Висячий" мост столь живописен, что его захотелось увеличить:




Ещё во второй половине 18 века бывшая караульня изба была преобразована в тюремный острог (именно так он именовался на планах города 1770-х годов), который был огорожен сначала деревянной оградой, а потом, после перестройки начала 19 столетия, тыном. Тюрьма просуществовала до 1920-х годов, после чего была разобрана и воссоздана - уже в качестве музея - в 2018 году (в дальнейшем вокруг неё планируют восстановить острожную стену).

[savl1]

Другой восстановленный в наше время музейный объект - подземный Пороховой погреб. Впервые он появился здесь ещё при строительстве острога, а в камне был сооружён в 1705-1712 годах, когда все основные кремлёвские строения уже были закончены. Он состоял из подземной части, устроенной на глубине свыше 4 метров из гранитных блоков и кирпича, где хранились порох и ядра, и стоящего над ним "цейхауса", крытого зелёной поливной черепицей поверх деревянной тёсовой крыши.

На рубеже 18-19 столетий ставший ненужным погреб был заброшен, и в 1850-х годах его надземную часть разобрали, а подземную засыпали - это, по сути, и спасло её "для потомков": когда уже в наше время археологи начали раскопки, они обнаружили достаточно много "исторического материала": сохранились ступени ведущей вниз лестницы, кирпичное покрытие пола, были найдены железные упоры дверной петли, фрагменты черепицы наружной кровли, два чугунных ядра и медная монета 1750 года.

В 2017 году Пороховой погреб был воссоздан в облике, близком к изначальному, и даже двускатную крышу построили "как было": с деревянными стропилами и керамической черепицей всё того же зелёного цвета:



Наибольшая толщина стен, кстати, составляет почти полтора метра - как-никак, "взрывоопасно":)

Погреб с реконструированными интерьерами можно посетить по отдельному билету за 60 рублей, и хотя внутри ничего особенного нет, я не пожалел о них.







Ещё один вид Порохового погреба на фоне юго-западной башни:



...

Но всё же главное - оно же самое эффектное и самое интересное - сооружение в кремле - это всё тот же Троицкий собор, который предстаёт отсюда уже в другом ракурсе:

[savl1]

Но не одним внешним обликом: собор имеет очень любопытную и ценную для туриста "недокументированную" особенность, о которой "открытым текстом" нигде не говорится - можно подняться на его колокольню! Устроено это так: поскольку сам собор не является "музейным", билетов на него не продаётся, и все вопросы решаются через продавщицу свечной лавки (она расположена внутри собора в Харлампиевском приделе - то есть налево от входа). Если в данный момент наверху никого нет, она даёт ключи, а если есть - перекладывает на вас "эстафету" забрать их у последнего из тех, кто сейчас находится на колокольне. Цена этого удовольствия (без всяких кавычек и даже большими буквами!) - пожертвование, размер которого вы определяете сами. Я отдал столько же, сколько за смотровую площадку башни - 100 рублей, прикинув, что меньше это никак не должно стоить просто "по определению", ну а больше ... в конце концов, это всё же "пожертвование", так что сколько хочу, столько и жертвую:)



Лестница здесь ещё более колоритная, чем в башне, что и понятно - здесь всё "натуральное", первозданное:

б

По пути наверх расположено несколько "ярусных" площадок, где при необходимости можно задержаться, чтобы отдышаться и передохнуть (впрочем, подъём дался мне без особого труда, поскольку колокольня Троицкого собора имеет далеко не рекордную высоту - всего около 40 метров).





Отсюда хорошо видны невзрачные сами по себе здания бывших приказной палаты и государевых амбаров, которые образуют южную стену кремля (они соединены между собой совсем маленьким фрагментом "настоящей" стены):



Конечно, основные "заглавные" виды получаются на самом верхнем ярусе, но среди промежуточных есть один вид, не имеющий аналогов - когда вы смотрите на купола собора, находясь на одном уровне с ними:





"Смотровая" площадка (в кавычках, потому что она задумывалась совсем не для этого), находится на нижнем ярусе звона - всего их два, но сейчас колокола расположены только на одном. Панорамы отсюда действительно потрясающие, но я ещё раз, рискуя показаться нудным, посетую на пасмурную погоду. Воображение само "дорисовывает" голубое небо и "осветляет" под гипотетическими солнечными лучами белые стены - и сердце чуть ли ни кровью обливается...

[savl1]

Восьмерик (который, как обычно, на четверике) собора под куполами:



Прекрасная панорама Свято-Николаевского монастыря:



С небольшим увеличением - уездное казначейство с северо-западной башней:



И юго-западная башня, на которой я только что побывал, на фоне "деревенского" пейзажа Верхотурья:




* * * * * * * * * *

Прежде чем двигаться дальше, я скажу пару слов о еде. По сути, если ориентироваться на отзывы, в Верхотурье имеются 2 очень достойных места для обеда: "Мечта" и "Солянка", и я даже не знал, чему отдать предпочтение. Но, как обычно, за меня всё решили: "Солянка" была закрыта на групповое обслуживание, и я пошёл "помечтать".

И не прогадал, и теперь я искренне рекомендую "Мечту" всем, кто окажется в Верхотурье хотя бы с небольшим чувством голода! Не обращайте внимания на не слишком презентабельный, изрядно облупившийся внешний вид этого старинного каменного дома (а если входная дверь закрыта, вообще можно подумать, что он не "обитаем") - внутри вы получите, всё, о чём может мечтать проголодавшийся странник: уютную обстановку, большое меню, от которого просто разбегаются глаза, и столь демократичные цены, что глядя на них, возникает только один вопрос: "а что, так тоже можно?!"



Ну и вкусно, друзья, реально вкусно!

На первое я, как обычно, взял солянку, а второе выбирал долго (как я уже сказал, меню такое аппетитное, что выбрать очень сложно) и в конечном счёте остановился на пельменях. Вообще я не любитель стереотипов и "ритуалов", и к тому же понимал, что они вряд ли окажутся "домашними", но всё-таки пельмени и Урал звучит очень ассоциативно:) Порция стоила совсем дёшево - кажется, 120 рублей, и я прикинул, что за эти деньги мне принесут 5-6 штук. Каково же было моё удивление, когда я увидел такое:



Пельменей было аж 15 штук! Да, не самых больших, но тем не менее - за 120-то рублей! Что касается вкуса, то я допускаю, что вряд ли они были свежевылепленными (хотя я не гурман - по крайней мере, по мясу, и "обмануть" меня в этом плане можно легко), но что они не были "из пачки" - это точно (а если из пачки - срочно раскройте мне, где такие пачки продают, и дайте две!).

...

Продолжая (и сразу заканчивая - Урал всё ж не Белоруссия и не Грузия в плане гастрономии) "кулинарную" тему, я покажу немного местной продукции из магазина. Вот очень вкусная коврижка с повидлом (по тесту именно коврижка - не какой-то там "тульский" пряник) и глазированный сырок с позитивным дизайном и прикольным названием "Три коровы два кота", изготовленный на молочном заводе в городе Богдановиче в 100 километрах от Екатеринбурга:



(правда, уже потом я узнал, что коврижка совсем не уральская:))

А ещё меня очень удивил квас, продаваемый в пакетах-"подушках" - я такого никогда раньше не видел (его можно купить не только в Верхотурье, но и в Екатеринбурге, да и, думаю, везде по области). Стоит он в зависимости от магазина 60-75 рублей, а по вкусу - вполне обычный, но в самом хорошем смысле этого слова. В общем, нормальный качественный квас.





Тот, что на первом снимке, выпускается на Алапаевском молочном комбинате (Алапаевск - ещё один город в Свердловской области, где в начале 18 века был построен один из первых на Урале казённых железоделательных заводов), а другой не знаю, кем и где, но многие уральские молокозаводы - к примеру (как минимум), Камышловский и Невьянский, сейчас в качестве "непрофильной" продукции изготавливают квас. И это хорошо и правильно!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Другая серьёзная достопримечательность Верхотурья - Свято-Николаевский мужской монастырь, основанный в 1604 году с позволения царя Бориса Годунова. До начала 18 века он был мало известен, а потому подробных фактов из его ранней истории практически не имеется (да и самих фактов, по всей видимости, было не много), но всё изменилось, когда в 1704 году сюда из села Меркушино были перенесены мощи праведного Симеона, которого называют первым святым на уральской земле - с этого времени Верхотурский Николаевский монастырь начинает считаться духовным центром Урала, а с середины 19 столетия почитание Симеона Верхотурского распространилось далеко за пределы уральского края, и число паломников, идущих и едущих в Верхотурье, росло с каждым годом.



Первый каменный храм - Никольский - был возведён в монастыре ещё в 1738 году, в 18 веке появились ещё два - Преображенский собор и Симеоно-Анненская надвратная церковь, а в 1913 году был построен огромный - самый большой во всей России в предреволюционный период - Крестовоздвиженский собор, приуроченный к празднованию 300-летия дома Романовых и ожидаемому (но так и не состоявшемуся) приезду в Верхотурье царя Николая II. Некоторые источники пишут, что в 1916 году в Синоде готовилось рассмотрение вопроса о присвоении Николаевскому монастырю статуса Лавры, но последовавшие революционные события, естественно, остановили "на корню" это начинание.



...

Монастырь расположен напротив кремля, на холме между речкой Калачик и ручьём Свияга (небольшой овраг, где он протекает, и разделяет две верхотурские "крепости" - кремль и монастырь, обнесённый в середине 19 века каменной стеной с башнями).










Главный вход в монастырь находится под Надвратным храмом в честь праведного Симеона Богоприимца и пророчицы Анны, сооружённым вместо старых монастырских ворот в 1856 году в стилистике, присущей древнерусской архитектуре. На его красиво декорированном внешнем фасаде установлены 3 мозаичные иконы (на внутренней стороне на их месте прорезаны окна).

[savl1]

Рядом находятся проездные ворота с высокой аркой:





Пройдя через них (либо через Надвратный храм, либо под аркой - ни то, ни другое не возбраняется), мы оказываемся на главной площади монастыря с очень атмосферным каменным мощением, на которую выходят все его основные строения.



Прямо перед нами, напротив входных-въездных ворот, стоит Преображенский собор с колокольней, возведённый в 1821-1836 годах в стиле классицизма:

[savl1]

А слева - Настоятельский (игуменский) корпус, очарование которому придают деревянные балкончики с резной балюстрадой и тонкими столбиками:






Справа же расположены сразу 2 храма: маленький Никольский (Николаевский), построенный в 1998 году на месте одноимённого прежнего, разрушенного большевиками в 1930-х годах, и недавно отреставрированный Крестовоздвиженский собор:









К сожалению, многие снимки приходилось делать на телефон - да, они получаются с повышенной зернистостью (а некоторые, особенно при заходящем солнце, даже создают не совсем естественную цветовую гамму), но это хоть как-то помогало "вытащить" многие кадры, которые мой фотоаппарат-"мыльница" не умеет нормально снимать в такую погоду... И сравнивая примерно одинаковые фотографии, сделанные на разные девайсы, я с сожалением констатировал, что по совокупности визуальных качеств "телефонные" в большинстве случаев всё же оказывались лучше...


Собор, как я уже сказал, был возведён в 1913 году, а его создателем стал пермский архитектор Александр Бонавентурович Турчевич, которого наверняка хорошо знают все бывавшие в этом прекрасном прикамском городе, который я искренне желаю посетить всем, кто по каким-то причинам ещё не сделал этого: там он построил такие "жемчужины", как Дом Мешкова в его нынешнем виде, а также особняк Грибушина, дома Любимовой (сейчас - Театр юного зрителя) и Тупицыных, Церковь Марии-Магдалины и многие другие, а кроме того - Дом Железнова, один из очень немногих красивых исторических памятников в Екатеринбурге, соборы и церкви (в основном - в неорусском стиле) в Сарапуле, Осе, Кунгуре, Серове... Кстати, любопытно, что дом, который он построил в Перми для себя и своей супруги, находился на углу улиц Екатерининской и ... Верхотурской! В очередной раз приходится поражаться, как "причудливо тасуется колода":)

Крестовоздвиженский собор оказался последней работой Александра Бонавентуровича, причём он умер, так и не увидев конечного результата, за 4 года до окончания его строительства, так что он стал своего рода памятником великому архитектору, которого какой-то источник остроумно и метко - лучше, на мой взгляд, не скажешь! - назвал зодчим Пермского периода:)

[savl1]

Красиво получаются крыльца, симметрично расположенные на северном и южном фасадах:







Подобные храмы с большими "пузатыми" апсидами обычно красиво выглядят с задней стороны, и Крестовоздвиженский собор в этом смысле не исключение:






И всё же - конечно, не мне оценивать работу Мастера - Крестовоздвиженский собор мне не очень понравился. Или, правильнее, сказать, не лёг на душу, показался скучноватым. По крайней мере, все остальные виденные мной (вживую или на фото) работы Александра Турчевича вызывали восторг (правда, неорусский стиль я вообще люблю больше, чем неовизантийский), а этот "прошёл мимо". Но, повторюсь, кто я такой, чтобы даже не судить, а выносить такие суждения?!


Два собора - относительно старый Преображенский и столь же относительно новый (что такое для архитектуры разница меньше, чем столетие?!) Крестовоздвиженский:




Для оформления внутреннего убранства собора использовались лучшие материалы лучших производителей того времени: полы покрыты метлахской плиткой, уникальные фаянсовые иконостасы изготовлены "Товариществом М. С. Кузнецова" (преемником и продолжателем дела знаменитого основателя "кузнецовского фарфора"), чугунная винтовая лестница отлита на Каслинском заводе...

В соборе, как и раньше, хранятся мощи Симеона Верхотурского - они были перенесены из Екатеринбурга в 1992 году сначала в Преображенский храм, а впоследствии, после окончания реставрации, в Крестовоздвиженский собор. Правда, сень над ракой с мощами сейчас (справа) выглядит не так, как до революции (слева) (оба снимка взяты с сайта svyatural.com):



Кстати, автором прежней сени был ещё один архитектор, фамилию которого (Владимир Александрович Покровский) знают далеко не все, но его творения видели многие - это (назову только самые известные) Ссудная казна в Москве, Отделение Госбанка в Нижнем Новгороде (тот самый "неорусский дворец" на Большой Покровской, без фотографий которого не уезжает из Нижнего ни один турист), Феодоровский собор в Царском Селе. Из, к сожалению, сохранившихся только на фотографиях прочих его шедевров - напоминавший царский терем вокзал в том же Царском Селе и потрясающие павильоны на международных выставках в Дрездене и Лейпциге.

[savl1]

...

Сейчас мы покинем монастырь и ещё раз - уже с другой стороны - посмотрим на панораму его строений (отсюда громада Крестовоздвиженского собора кажется ещё больше на фоне прочих зданий):



А потом немного пройдём вдоль монастырских стен...













... и выйдем к широкому водоёму, образованному запрудой реки Калачик в месте её впадения в Туру:

[savl1]

Поразило, сколь сочные и большие здесь луговые цветы: и клевер, и кашка, и дикий горошек, и многие другие, чьи названия мне неведомы... То ли от многих дождей, то ли здесь действительно есть какая-то сила, о которой говорят некоторые...





Ромашка, конечно, уже не дикая:




Здесь, в дальней части монастыря, можно увидеть ещё одну любопытную достопримечательность - деревянный Дом для почётных гостей (иногда его называют "Царским домиком"), который был построен в 1913 году для проживания царской семьи во время планируемого приезда в Верхотурье Николая II. Он стал настоящим шедевром резного деревянного зодчества, что не удивительно: автором проекта был всё тот же Владимир Александрович Покровский. Император до Верхотурья так и не добрался, но в домике гостила Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, старшая сестра императрицы Александры Фёдоровны.

Дом, напоминающий русский терем 17 века, возведён, как пишут некоторые источники, без единого гвоздя и богато украшен резными наличниками и балясинами на веранде и высоком крыльце. В 1970-х годах его отремонтировали и открыли в нём краеведческий музей, который проработал до 2006 года, после чего все экспонаты были перемещены в Музей-заповедник на территории Кремля. А в ноябре 2010 года оставшийся без надлежащего присмотра "терем" сгорел и был восстановлен, но, видимо, не до конца, поскольку всё ещё пребывает в запустении в окружении строительного забора, и через щёлочку в нём совсем не выглядит "с иголочки" (напротив, складывается впечатление, что он в очередной раз оказался "позабыт-позаброшен"...)









Кстати, поговаривают, что "Царский домик" был сооружён по инициативе Григория Распутина (поэтому можно встретить и другое его название - "Дом Распутина"), который неоднократно бывал в Верхотурском монастыре, причём именно сюда в конце 19 века он направился на богомолье во время своего первого паломничества по святым местам Пермской губернии - по собственным словам "старца", праведный Симеон Верхотурский во сне призвал его "на путь истины" и излечил от бессонницы. А последний раз Распутин посетил Верхотурье в 1916 году, незадолго до своей смерти.

В истории сохранились лишь общие сведения и всего несколько достоверных фактов, рассказывающих о пребывании Распутина в Верхотурье (как, например, в 1914 году он сопровождал Великую княгиню Елизавету Фёдоровну и её фрейлину Анну Вырубову в паломнической поездке на Урал) - это впоследствии породило самые разные домыслы, предания и легенды - что он, якобы, в течение долгого времени (называют срок до 2 лет) служил здесь в качестве послушника или трудника и даже научился у верхотурских монахов техникам гипноза и заговоров, что именно здешние монахи обучили Григория Ефимовича читать и писать, но ... даже если это хотя бы отчасти и было правдой (а может, и нет), сие уже никому не ведомо. А слухи - сами знаете, как охотно они "липнут" к подобным людям...


В годы советской власти в Верхотурском монастыре размещалась колония для несовершеннолетних преступников, а в начале 1990-х его вернули верующим и начали восстанавливать.

[savl1]

* * * * * * * * * *

В "остальном" (за пределами двух главных достопримечательностей) Верхотурье сохранилось немного исторических построек, но выглядят они не слишком выразительно. Тем не менее, поскольку времени у меня было много, я прошёл по основным улицам, прилегающим к центральной площади.

На самой площади, прямо напротив "моей" гостиницы, стоит совершенно несимметричное, по-разному выглядящее с разных сторон и ракурсов, здание Общественного собрания, или Народный дом (он служил своего рода "домом культуры", где горожане могли собираться для чтения газет, просмотра кино и просто обсуждения общественных проблем) с угловым балконом и башенкой над ним, построенный в 1915 году:





Здание женской гимназии в "кирпичном стиле", возведённое в начале 20 века и расширенное в 1917 году, которая всегда была и сегодня остаётся учебным заведением (за исключением военных лет, когда в ней размещался эвакогоспиталь):



Магазин купца С. Н. Лапина с чайной лавкой постройки начала 1910-х годов:



Комплекс зданий Казённого винного склада, построенный в 1906 году, называют "образцом складской архитектуры начала 20 века":





Рядом расположен деревянный дом управляющего складом Машковского (он не принадлежал ему, а являлся "служебной квартирой"):





В 1880-х годах в Верхотурье была построена Земская (Уездная) больница, которая является ей и сегодня (только, разумеется, уже не земской, а городской), поэтому пройти на территорию не просто, а с улицы (да ещё сквозь деревья) удалось снять только вход в одно из отделений:



А вот здание аптеки, состоявшее из двух домов (первый сооружён в 1888 году, второй пристроен в 1911-м), находится прямо на "красной линии" и хорошо виден почти со всех сторон:





Воскресенская церковь, которая сейчас находится в полуразрушенном состоянии, была освящена в 1806 году и стала первым в Верхотурье зданием в стиле классицизма:

[savl1]

И, как обычно, немного просто "картинок с улицы":















...

Нынешнее Верхотурье радует своими "общественными пространствами" (кстати, то же самое я могу сказать и о Невьянске), выполненными в виде сквериков или просто благоустроенных площадок со скамейками (на спинке каждой помещён герб города!), качелями, декоративными фонарями и вымощенными дорожками.

[savl1]

* * * * * * * * * *

В южной части города на берегу Туры расположен ещё один монастырь - Покровский, основанный в 1621 году и считающийся первым женским монастырём на Урале и в Сибири. Изначально он, естественно, был деревянным, а в середине 18 века, пострадав при сильном пожаре, отстроен в камне (причём церковь Рождества Иоанна Предтечи с 50-метровой колокольней, которая практически не сохранилась, называют уникальным памятником североуральского барокко), но ... спустя всего несколько лет попал под "екатерининскую" секуляризационную реформу и был упразднён по причине отсутствия средств.

В 1896 году монастырь возобновил свою деятельность - правда, этот статус он вновь получил лишь спустя 9 лет, а до этого именовался Покровской женской общиной. Поскольку старые монастырские храмы давно стали приходскими, "отнимать" их не стали, и общине выделили неподалёку новую обширную территорию, где в 1902 году была возведена Ново-Покровская церковь.



Во время паломнической поездки на Урал в 1914 году великая княгиня Елизавета Фёдоровна, будучи в Верхотурье, останавливалась именно в Покровском монастыре:



После революции монастырь, естественно, был закрыт, но не разрушен, поскольку в нём разместился детский дом, а в Ново-Покровской церкви устроили общественную баню, которая проработала до 1991 года; потом монастырь вернули, а Ново-Покровский храм отреставрировали:







Сейчас при монастыре имеются не только огороды и теплицы, но и собственная сыроварня (правда, сыр в местной лавке продаётся по очень негуманным ценам), а также мини-зоопарк с такими редкими животными, как альпаки:

[savl1]

На здешних клумбах - самый сезон цветения пионов:






А я купил здесь вяленые шишки (на всякий случай отмечу, что, как потом выяснилось, в Николаевском монастыре они же стоят дешевле), которые мне так понравились в Иркутске. Правда, тут называются они цукатами, но, по-моему (мы их ещё не открывали), ничем не отличаются от тех, "сибирских":



Открыли - они оказались посуше "иркутских": те просто таяли во рту, а эти суховаты...

[savl1]

...

Что же касается прежних - самых первых - монастырских храмов, то они сохранились (если, конечно, это можно так назвать), но находятся в полуразрушенном состоянии, и если старую Покровскую церковь при желании ещё можно восстановить...





... то её Иоанно-Предтеченскую "соседку" (тот самый бывший шедевр североуральского барокко), боюсь, вернуть к жизни будет уже проблематично. Впрочем, при наличии воли и денег решались и не такие задачи, так что...


Небольшой речной пейзаж рядом со "старым монастырём"...





... и "уральская" чайка на реке Туре:



..........

Некоторые другие, уже совсем специфические достопримечательные места, находятся на окраине или даже в нескольких десятках километрах от города:




* * * * * * * * * *

Конечно, ожидать каких-то красочных чудес от вечернего Верхотурья было бы наивно, но нельзя не отметить, что огней здесь - разумеется, речь идёт о центральной части - довольно много, особенно на тех самых "общественных пространствах", где плотность фонарей больше, чем грибов после дождя (правда, сравнение явно устарело: регионов, где летом в изобилии водятся, а после дождя "высыпают", грибы, становится всё меньше). И хотя "целевая" подсветка зданий практически отсутствует, но всё равно - ты хотя бы не ходишь в темноте:)

[savl1]

[savl1]

===================

Из Верхотурья мы отправляемся в Невьянск (хотя я пишу рассказ в обратном порядке - на самом деле, это из Невьянска я приехал в Верхотурье, а оттуда сразу в Екатеринбург, но с точки зрения путевых впечатлений это ничего не меняет). Едем снова на поезде, на "Ласточке", а по пути удивляемся стилю "вокзальчиков" на некоторых совсем маленьких станциях - такие было бы логично увидеть где-нибудь на северо-западе, в питерском регионе или в Карелии, но не на Урале (хотя, понятно, это просто ещё один стереотип):

[savl1]

<<< --------------- Невьянск --------------- >>>


Прежде чем начать рассказывать о самом Невьянске, я хочу сразу расставить все точки в нюансах логистики. В основном, я думаю, в Невьянск едут из Екатеринбурга (а если нет, то, скорее всего, на машине, и тогда этот вопрос для них вообще не интересен), и я буду исходить именно из этого, а раз так - есть 2 пути: на электричке (на "Ласточке" или её аналоге "Финисте" или на обычной: это будет почти вдвое дольше, но немного - 196 против 331 рубля- дешевле) и на автобусе, который стоит примерно столько же, сколько скоростная электричка, и отправляется с автовокзала "Северный" (некоторые маршруты "стартуют" на "Южном", но всё равно заезжают сюда).

Автобус, как ни крути, при всех своих минусах получается удобнее из-за намного более частого расписания (особенно если из поля сравнения всё же выкинуть обычные электрички: тащиться 2.5 часа - это уже запредельно...). Да, они ходят не "как метро", но при 1-2 рейсах в час выбрать удобный всегда можно. Билеты лучше купить заранее через интернет, поскольку "на месте" за полчаса (а то и за час) до нужного автобуса их уже может не быть, а приезжать на автостанцию за несколько часов просто нецелесообразно. Сделать это можно на самых разных сайтах, в том числе, и самого "Северного" (https://avtovokzal-ekb.ru), но если хотите немного сэкономить (как известно, раз копейка, два копейка - будет рубль, а там уже и сотня), порекомендую сайт https://e-traffic.ru/ (с точки зрения "легальности" билета разницы никакой нет). В зависимости от сайта цена билета получится на 20-40 рублей дороже, чем в кассе автовокзала, но почему переплатить стоит, я уже сказал выше. А заодно отмечу, что хотя что в расписании для разных маршрутов указано разное время пути (от 1.20 до 2 часов), на деле все едут одинаково - 1.20-1.30, поскольку дорога одна, остановки тоже, никто никуда крюк не делает (я как раз ехал на "долгом" (1.57) и всё думал, где и как он начнёт "терять время", но так и не дождался).

Правда, поездка на автобусе имеет очень неприятный нюанс: рейс может отмениться, что случается довольно часто (не какой-то конкретный, а вообще) и без явно выраженных на то причин, причём происходит это не накануне, а всего за несколько часов до предполагаемого отправления. Более того, если вы приехали на автовокзал сильно заранее, и этого рейса ещё нет на табло (оно просто занято другими, более ранними), то вы можете узнать об этом скорбном факте слишком поздно, когда уже не будет билетов и на альтернативные ближайшие маршруты. Поэтому единственный нормальный способ быть в курсе - это отслеживать онлайн-табло "Северного" (https://avtovokzal-ekb.ru/online-table/). Кстати, внутри него неожиданно оказался довольно неплохой вайфай.



Я пишу об этом так подробно именно потому, что сам "вляпался" в подобную ситуацию: несколько дней перед поездкой я мониторил отправление "моего" автобуса, и всё было нормально; утром в день отъезда (то есть часа за 3 до отбытия) он тоже числился в "продаже", поэтому я расслабился, но когда у же на автостанции "нашёл" халявный вайфай, то - чисто на всякий случай, не знаю, что меня "толкнуло" - всё же решил глянуть сайт (на табло самого автовокзала этого рейса ещё не было) - и...

Не скажу, что это был уровень катастрофы, но при моём графике, когда Невьянск планировался проездом (вечером я уже должен был быть в Верхотурье), поволноваться пришлось, правда, к счастью, недолго, потому что я сразу рванул в кассу, где - о, радость! - нашёлся буквально предпоследний билет на рейс, отправляющийся через полчаса после несостоявшегося "моего" (тут же я оформил заявление на возврат, который пришёл на карту уже через несколько дней).

Так что всё же, если вы планируете посетить Невьянск одним днём из Екатеринбурга радиально (то есть утром уехать и вечером вернуться), и, соответственно, имеете определённую гибкость манёвра, я всё же советую ехать электричкой, благо есть прекрасная "Ласточка", отправляющаяся в 10.51 и прибывающая в Невьянск в 12.10 (я не поехал на ней только потому, что был привязан к вечернему поезду в Верхотурье и формировал свой график исходя из него, то есть "с конца"), а обратно можно выехать "Финистом" в 17.35: для Невьянска этого времени вполне хватит, причём без необходимости постоянно поглядывать на часы (только желательно заранее зарезервировать экскурсию на Невьянскую башню, но об этом я скажу позже).

..........

На железнодорожном вокзале Невьянска (он же фактически служит и автостанцией, по крайней мере, территориально) вайфая нет, но есть оооочень полезная "плюшка" для проезжающего туриста - правильно, камера хранения! В отличие от недавней Рускеалы - чисто автоматической - она как раз является "допотопной" (когда-то явно работала по старому советскому принципу, поскольку каждая ячейка имеет не актуальные сейчас щёлочку для монетки и 4 колёсика для установки кода) и полностью обслуживается "вручную": вы обращаетесь к "станционной девушке в окошке", оговариваете срок хранения, оплачиваете (только налом!), получаете чек с номером "шкафчика", потом она выходит, с помощью какой-то железяки открывает ячейку (довольно большую), а потом ею же и закрывает (при получении повторяется всё то же самое, только, разумеется, уже без оплаты). Цена хранения зависит от времени - у меня за 6 часов вышло 300 рублей, то есть ровно столько же, сколько за сутки в Рускеале; я почему-то ожидал, что будет подешевле, но всё равно - эти деньги - такая мелочь по сравнению с тем, что можно избавиться от рюкзака или сумки и не таскать их с собой по городу!

...

В Невьянске вокзал тоже находится далековато от исторического центра (то есть от Башни), хотя и не так далеко, как в Верхотурье; при большом желании можно даже дойти пешком примерно за полчаса, но лучше всё же проехать 2 остановки на местном автобусе, благо их тут ходят несколько (перечислять не буду - всё это, как и расписание, которого здесь, похоже, придерживаются, можно посмотреть на вполне адекватной в этом вопросе карте Яндекса). Стоит поездка те же (как и в Верхотурье) 32-33 рубля, оплачивается кондуктору и только наличными.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Несмотря на то, что Верхотурью отводилась роль "столицы" (или, если угодно, главного центра) горнозаводского Урала, в нём самом крупной промышленности никогда не было, и когда речь идёт о Верхотурских железных заводах, то имеются в виду предприятия, расположенные в Верхотурском уезде, который изначально - до образования Екатеринбургского уезда - занимал очень большую территорию.

Первые "ростки" уральской металлургии появились ещё в середине 17 столетия, когда заводы в центральной части России перестали справляться с возросшими потребностями в металле, часть которого даже покупалась за границей. Во второй половине 17 века на Урале были обнаружены крупные месторождения меди и железа, однако ещё долгое время их переработка велась на маленьких частных предприятиях, представлявших собой небольшие кузницы с примитивными домницами и, по сути, не выходящих за пределы "формата" кустарно-ремесленного производства (например, с 1682 года Далматовский монастырь (!) плавил руду и получал кричное железо для своих нужд).

Всё изменилось в 1697 году, когда в Верхотурском уезде были обнаружены крупные залежи железной руды на реках Тагил и Нейва. Полученное из этой руды железо было отправлено в столицу, изучено и испытано мастерами Оружейной палаты и уже получившим известность тульским оружейником Никитой Демидовичем Антуфьевым (будущим Демидовым) и получило высокую оценку, после чего были издан высочайший указ о строительстве уральских доменных заводов, первыми из которых стали основанные в 1699-1700 годах Невьянский и Каменский казённые заводы, а следом за ними всего через несколько лет заложены Уктусский и Нижнеалапаевский заводы (причём если сначала почти все они были казёнными, то в последующем доля "частного сектора" становилась всё больше и больше; к примеру, если в 1710 году на Урале было 5 казённых и один частный завод, то в середине столетия ситуация зеркально переменилась: казённый остался всего 1, тогда как количество частных продолжало расти и в разные годы достигало 25-36! Правда, потом их число начало снижаться, но это было связано с укрупнением и слиянием действующих производств).

В отличие от будущих Екатеринбургского и Нижнетагильского заводов, которые положили начало будущим городам, Невьянский завод появился не на "пустом месте", а в основанной ещё в 1619-1621 годах Невьянской слободе. Но в дальнейшем историю города Невьянска решили отсчитывать от даты получения первого металла на местном заводе, что произошло в 1701 году. А уже в следующем, 1702-м, году Невьянский завод был передан во владение тульскому мастеру-оружейнику Никите Демидовичу Антуфьеву (Антуфееву), ставшему основателем знаменитой династии уральских предпринимателей-заводчиков Демидовых, о которых каждый из нас что-нибудь да слышал. И началась эта династия именно с Невьянского завода.

Естественно, не мне и не здесь рассказывать о Демидовых - им посвящены множество книг, фильмов, исторических очерков и публикаций... Поэтому я буду "всуе поминать" их только вкратце и только тогда, когда это непосредственно относится к главной канве моего рассказа.

Никита Демидович Антуфьев получил Невьянский завод с условием уплатить казне его стоимость железом в течение 5 лет, но(теперь уже он был Демидовым - впервые его фамилия так прозвучала в грамоте о передаче ему завода) выполнил это обязательство за 2 года, причём железо, которое он поставлял, оказалось столь качественным (да ещё и недорогим), что уже в 1718 году Демидов стал единственным поставщиком железа, якорей и пушек для российского флота, а когда в 1722 году на Урал в должности управляющего уральскими казёнными заводами прибыл военный инженер Вильгельм де Геннин (вскоре после этого основавший Екатерининский завод - будущий Екатеринбург), то, посетив демидовские заводы - к тому времени их уже было 5, написал, что "таковых великих и прибыточных во всей России и в Швеции едва найдутся ли".

Кстати, за свои заслуги Никита Демидович, происходивший по отцу из государственных крестьян, получил личный дворянский титул (потомственное дворянство было даровано Демидовым уже через его сына Акинфия Никитича), что являлось одной из самых высоких наград в России.

..........

В середине 1720-х годов (точная дата остаётся неизвестной) сын и приемник Никиты Демидовича Акинфий Никитич Демидов построил рядом с Невьянским заводом каменную башню, которая сохранилась до нашего времени и считается самым известным архитектурным сооружением на всём Урале и, естественно, главным символом самого Невьянска. А её туристической популярности способствует тот факт, что башня является наклонной (не падающей, а именно наклонной - в архитектуре эти понятия различаются).

Зачем именно Демидову понадобилась башня, точно никто не знает. Нет, функций она выполняла много и разных, являясь и сторожевой, и колокольной, и часовой, в ней (включая постройку в её основании) размещались заводской архив, производственная лаборатория, казначейская контора и даже тюрьма. Но, как считают многие историки, главное назначение башни всё же было символическим - она олицетворяла богатство и могущество рода Демидовых, ставших не только "королями Урала", но и крупнейшими горнозаводчиками всей России (что-то вроде того, как богатые семьи средневековой Италии строили "родовые" башни как символы знатности и богатства их рода).

Невьянская башня имеет высоту 57.5 метров, её нижняя половина представляет собой четверик (то есть имеет в плане четырёхугольную форму, близкую к квадратной), а верхняя состоит из трёх разноразмерных (чем выше, тем меньше) восьмигранных ярусов с открытыми балконами-террасами; венчает всё сооружение металлический шатровый купол, на вершине которого установлены флаг-флюгер и молниеотвод в виде шара с шипами.

Если же переводить эти технико-архитектурные параметры на "человеческий" язык эмоций, то башня проста, стройна, грациозна и прекрасна!











Почему она наклонилась? Естественно, что эта особенность, сколь неприятная для архитекторов, столь "лакомая" для туристов, породила легенду: якобы, в подвале башни Демидовы чеканили фальшивые монеты из добываемого на алтайских рудниках серебра, а когда слухи об этом дошли до столицы и в Невьянск отправили ревизора, решили в буквальном смысле "спрятать концы в воду", затопив подвал вместе со всеми работниками и оборудованием. На самом же деле (ни один историк не отстаивает правдивость этой легенды), в наклоне башни, скорее всего, действительно виновата вода из расположенного рядом заводского пруда, которая подмывала грунт, и он просел ещё во время строительства башни, когда была возведена её нижняя "квадратная" часть (в её верхней точке крен составлял почти 2 метра). И тогда, чтобы не перестраивать всё заново, мастера (имена создателей Невьянской башни в истории не сохранились) применили оригинальное решение: они поставили верхние ярусы так, что они не продолжают общую "линию" башни, а отклоняются от неё в сторону, противоположную наклону нижней части, и в итоге в районе шпиля общий крен практически сходит на нет. Таким образом, башня приобрела так называемый "саблевидный изгиб", который, впрочем, на обычный взгляд практически не заметен.


Здание кирпично-оранжевого цвета рядом с башней - бывшая заводская электростанция, построенная в начале 20 века. Сейчас в ней расположен Музей истории Невьянского края.







Вместе с самой башней он образует Невьянский государственный историко-архитектурный музей:

[Кинель]

Воскресенская церковь, которая сейчас находится в полуразрушенном состоянии

Даже в таком состоянии намного гармоничнее Верхотурьинской школы исскуств.

великая княгиня Елизавета Фёдоровна

Благодаря Вашему рассказу прочитала сейчас о ее судьбе - рыдания и скорбь (и по сегодняшним временам) переполняют меня.
Такие полноценных повествования, как Ваше, замечательны в том числе тем, что здесь можно узнать в числе прочего о хороших книгах и фильмах, о замечательных и не очень исторических личностях разного масштаба, пропитаться историей.

[savl1]

...

Непосредственно в состав музея не водит, но, безусловно, является единой частью архитектурного ансамбля исторического центра Невьянска Спасо-Преображенский собор, возведённый в середине 19 века (в общей сложности строительство велось около 40 лет, причём колокольня была сооружена практически в самом конце) в стиле "суперклассического классицизма":















Вход в храм находится под колокольней, после чего мы попадаем в большую длинную трапезную:



Во время воссоздания интерьеров собора были установлены 5 фаянсовых иконостасов, изготовленных на Сысертском фарфоровом заводе.

[savl1]

И собор, и комплекс Невьянской башни имеют общую ограду:



И очень живописно (особенно в ясную погоду!) выглядит их общая панорама:





В 2002 году между башней и бывшим заводским прудом был установлен памятник Петру I и Никите Демидову (которые в жизни были лично знакомы):



Честно говоря, чёрный цвет для памятника выбран очень неудачно: я видел фотографии, сделанные в хорошую погоду - и даже на них многие детали не различаются. А уж в пасмурную (а это ж всё-таки Урал, а не Сочи!) и вовсе всё сливается в единую массу...



Идея же памятника такая: он изображает момент передачи Петром I Никите Демидову права (в виде царской грамоты) на владение Невьянским заводом; при этом царь, опираясь на пушечный ствол, глядит вдаль, в "першпективу", а Никита Демидович смотрит на него снизу вверх, как бы немного подобострастно. В общем, сюжет, на мой взгляд, "обыгран" тоже так себе...

А рядом с башней на каком-то "строительном" заборе, что-то от чего-то отгораживающем, нанесено граффити, изображающее тех же Петра I и Никиту Демидова, а также сына последнего Акинфия Никитича (который развил уральскую металлургию даже в большей степени, чем его знаменитый отец, построив 17 (!) железных и медеплавильных предприятий, и среди них "вишенку на торте" - Нижнетагильский завод) - людей, "сделавших Урал":



Возле башни можно увидеть и небольшую экспозицию под открытым небом, посвящённую разным атрибутам металлургической промышленности начала 20 столетия:







Но я совсем не любитель "индустриального туризма" во всех его проявлениях, поэтому такие вещи меня совершенно не интересуют...

[savl1]

..........

К нижнему ярусу башни пристроено крыльцо в характерном стиле русского зодчества, которое ведёт сразу на второй этаж (всего их 9), поэтому кажется, что башня "вырастает" из вполне самостоятельной постройки. Как бы то ни было, всё это выглядит очень колоритно:

















Как это часто делали ещё со времён средневековья, стены башни стянуты железными балками, которые выходят наружу, где и закрепляются специальными замками, называемыми анкерными скрепами, или стенными якорями. И они тоже сильно "старят" (в хорошем смысле) постройку:

[savl1]

Кинель, спасибо за столь лестные для автора слова!

Такие полноценных повествования, как Ваше, замечательны в том числе тем, что здесь можно узнать в числе прочего о хороших книгах и фильмах, о замечательных и не очень исторических личностях разного масштаба, пропитаться историей.

Да, Вы знаете, меня самого часто захватывают человеческие истории, связанные с той архитектурой, которую я показываю в своих рассказах (и ради которой, по сути, и путешествую). И ведь понимаю, что через час-другой я сам всё это забуду, но всё равно: процесс "накапывания" инф-ции мне очень интересен, порой даже больше, чем "живые" путевые впечатления. Собственно, в этом ценность написания рассказа: с его помощью ты не только вспоминаешь и переживаешь заново, но и как бы "растягиваешь" на несколько недель само путешествие.

[savl1]

..........

К сожалению, с недавних пор посетить Невьянскую башню самостоятельно невозможно: надо "вписываться" в групповые экскурсии, которые проводятся раз в час с 10 до 17 (всю информацию можно посмотреть на сайте https://невьянскиймузей.рф/nevyanskaya- ... demidovyh/). Если вы уже уверены в своём графике, там же можно забронировать (без оплаты) удобное время, что не помешает вам, если вы приедете раньше, "переписаться" на другой "сеанс" - разумеется, при наличии мест. Учитывайте также (особенно если вас "поджимает" поезд или автобус), что смежные экскурсии "перекрываются", и то, что они следуют друг за другом с часовым интервалом, не значит, что они длятся столько же, как можно предположить (именно так думал и я) - на самом деле, их продолжительность составляет примерно 1.15.

Честно скажу: уж насколько я человек "не музейный" и ещё намного больше не "экскурсионный", но здешняя экскурсия - во всём её комплексе: от "материала" до гида - мне понравилась, и я ни разу не пожалел, что оказался на ней, хотя изначально воспринял такой формат как "вынужденное зло" (разумеется, о том, чтобы не подниматься на башню вообще, и речи не шло).

Билеты покупаются в современном офисе, пристроенном к бывшей электростанции, вот за этой аркой - тоже, похоже, новодельной, которая сейчас соединяет электростанцию с башней (а, может, это такая ненавязчивая дополнительная страховка типа контрфорса, на всякий случай поддерживающая башню со стороны крена?!):



Так выглядит лицевая сторона билета:



В офисе также есть туалеты, сувенирная лавка и просто скамейки, поскольку именно здесь собираются группы перед началом экскурсий. И тут я не удержался и нарушил свою вторую традицию (первая - не ходить по музеям!): купил сувенир, а точнее, подарок своему внуку - сборную модель Невьянской башни. Чем-то она мне сразу приглянулась (может, своими размерами, ведь 54 сантиметра - это совсем не мало: будет, на что посмотреть и за что "подержаться"), и я "запал" на неё, так что когда разглядел единичку в начале ценника, которую сразу не увидел, передумывать уже было поздно:)



...

Экскурсия начинается в полуподвальном помещении на первом ярусе, которое служило арестантской - соответственно, в неё ведёт отдельный вход:



По легенде, именно здесь изготавливались "левые" монеты, и воссозданные декорации "обыгрывают" именно эту тему:





Даже сам Акинфий Никитич (сын Никиты Демидова) решил заглянуть, проверить, что и как:)



...

Теперь, выйдя из "подвала", мы входим в башню уже через "парадный" вход, то есть через каменную лестницу на крыльце:







Здесь, на втором ярусе, находился личный кабинет Демидова, в котором сегодня размещаются экспозиции, рассказывающие и о самих Демидовых, и об истории Невьянского завода:

[savl1]

На последнем снимке - картина, изображающая основателя горнозаводской династии Никиту Демидовича. А здесь мы видим продолжателей его "невьянского дела" - сына Акинфия Никитича и внука Прокофия Акинфиевича:



После смерти Акинфия Никитича принадлежавшие ему заводы были распределены между тремя его сыновьями, и невьянские (кроме самого Невьянского, ещё 5 в округе) отошли к Прокофию Акинфиевичу. Его, кстати, порой называют основателем Нескучного сада в Москве, хотя на самом деле Демидову принадлежала только часть садовой территории, где он построил дворец (сейчас на его месте находится Александринский дворец - старое здание президиума Академии наук). По легенде, которую рассказывает невьянский гид, своим названием сад тоже обязан Прокофию Акинфиевичу (якобы во время приёмов он наряжал "статуями" дворовых слуг и приказывал им "замереть", а когда мимо проходили дамы, "статуи" внезапно "оживали", что вызывало у дам вполне предсказуемую реакцию:) Впрочем, другие источники примерно то же самое говорят о "весёлых" порядках, присущих двору князя Никиты Юрьевича Трубецкого, купившего соседний участок, тоже являющийся частью нынешнего парка, намного раньше Демидова (и, соответственно, "лавры основателя" отдают ему.

Здесь же представлен родовой герб Демидовых, самой любопытной частью которого является "орнамент", напоминающий 3 стоящие впритык друг к другу буквы "Л": ЛЛЛ. Это не что иное, как ... рудоискательные лозы, которые использовались - как бы к ним ни относиться! - для обнаружения подземных залежей металлических руд.



В дальнейшем, в честь заслуг Демидовых в развитии города, эти лозы были изображены на гербе Невьянска, разработанном в 2001 году к 300-летию его основания:



Чтоб было понятнее, что там пылает внизу (ядра), приведу "студийную картинку":




Отдельная чугунная дверь, сохранившаяся со времён строительства башни, ведёт в специальную лабораторию для пробирного анализа - так назывался метод определения содержания металлов в руде.



Сразу за дверью начинается узкая и крутая каменная лестница:



Сама же лаборатория фактически состоит из небольшой плавильной печи (горна) с дымоходом:



Лаборатория "тупиковая", поэтому чтобы идти дальше (то есть наверх), надо сначала спуститься тем же путём по той же лестнице. И потом уже подниматься по винтовой железной лестнице:

[savl1]

"Всё вище и вище":







"Попутные" виды из окон "средних" ярусов:






На одном из следующих этажей находится "диво дивное" - так называемая "слуховая комната", в которой, стоя в одном углу, можно хорошо слышать, что говорят или даже шепчут в углу противоположном (при этом находящиеся в середине комнаты и разговаривающие между собой люди совершенно не мешают: эффект проявляется именно в противоположных - но не в соседних! - углах) - это достигается особой формой сводчатого и слегка "приплюснутого" потолка.

Нечто подобное я уже пару раз встречал, хотя где именно, сейчас и не вспомню (возможно, в европейских монастырях), поэтому ничего нового услышать не ожидал, но Невьянская башня смогла меня удивить: вы не просто слышите "собеседника" - кажется, что его голос раздаётся из репродуктора, расположенного где-то на стене рядом с вами. Или даже из самой стены - но не приглушенно, а очень чётко и громко. В общем, действительно чудо!

Зачем именно Акинфию Никитичу понадобилась эта комната, никто не знает. То есть версий, гипотез и легенд на этот счёт ходит много, но именно этот факт и говорит о том, что "тайна сия велика есть"... Однако именно благодаря её существованию в Невьянске родилась поговорка: "Демид все слышит, Демид все знает" :)

Внешне комната выглядит совершенно обычной, да и взять её одним планом не получалось, поэтому фотографировать её я не стал.


А мы поднимаемся выше, на "новый уровень":



Здесь, на седьмом ярусе, находится часовой механизм башенных часов-курантов, изготовленный в 1730 году в Англии по специальному заказу и стоящий дороже самой башни: Демидов заплатил за него 5000 рублей золотом, тогда как строительство башни обошлось ему чуть более 4000 рублей!

Часы имеют 3 циферблата и 10 музыкальных колоколов; изначально они были настроены на исполнение 18 английских мелодий, в 19 веке играли "Боже, царя храни!", в 1930-х годах - "Широка страна моя родная", а с 1985 года исполняют песню "Славься" из оперы М. И. Глинки "Иван Сусанин".

Фрагменты "часового" зала и часового механизма:

[savl1]

А это ... тыльная сторона (так сказать, "вид сзади") циферблата курантов:



Механизм расположен в отдельном "отсеке" со стеклянными перегородками и массивной деревянной дверью:

phpBB [media]

Кстати сказать, многочисленные балки, которыми башня буквально "прошита" в поперечнике "снизу доверху", являются железочугунными, то есть изготовленными из столь разнородных по своим характеристикам материалов, как чугун и железо (балка из чугуна усилена по всей длине железным стержнем); при этом чугунная составляющая работает на сжатие, а железная - на растяжение, что обеспечивает повышенную прочность несущих конструкций. Инженеры-историки считают, что это был первый в мире опыт совместного применения разных металлических конструкций, который был повторён только спустя столетие - в 1828 году при восстановлении восточной башни собора в германском городе Майнц, а потом - при возведении петербургского Исаакиевского собора (в наше время подобные задачи решает технология железобетона).


И, наконец, последняя лестница ведёт на восьмой этаж - колокольню и "по совместительству" смотровую площадку, оттуда открываются панорамы города и Нейвинского пруда и прекрасный вид "сверху вниз" на Спасо-Преображенский собор: