Нижний Новгород, Городец и Гороховец. Снежный май 22-го

[savl1]

Нижний Новгород, Городец и Гороховец. Снежный май 22-го


19-24 мая 2022 г.


Признаться, редко когда я был так озадачен перед началом нового рассказа... И дело даже не в том, что после той поездки прошло уже почти 3 года, поскольку, как показал опыт, даже более давние путешествия (только что законченный "Дербент" и вовсе имел чуть ли ни 4-летнюю "выдержку", и ничего, как-то написался, причём, на мой "скромный" взгляд, весьма неплохо) легко "поднимаются", когда начинаешь погружаться в фотографии и воспоминания, которые, как выясняется, никуда не делись, а просто уютно обосновались в ожидании своего часа в не самом близком, но всё равно доступном уголке памяти.

Нет, дело не в этом: я искренне не знаю, с чего мне начать и как построить рассказ, ведь Нижний Новгород - это огромная "глыба", вокруг которой я сейчас "бегаю" и не понимаю, с какой стороны её "надкусить". Структурировать достопримечательности по их "рангу"? Но какая из них в Нижнем более значимая? Почти абсолютно "пустой" внутри Кремль? Пешеходная Большая Покровская улица, на которой не так уж и много ярких исторических зданий? Волжские набережные, которые с точки зрения их живописности точно не являются сильной стороной города? Или действительно красивая и колоритная Площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому? Ландшафтные панорамы с одной "горки" на другую, на которых и стоит Нижний и без которых он во многом потерял бы свой шарм? Знаменитая Нижегородская ярмарка или потрясающая изящным декором Рождественская церковь - один из красивейших храмов России? У меня лично ответа нет... во всяком случае, пока, и это совсем не "авторское кокетство".

Наверное, именно это отсутствие супертоповых достопримечательностей (всё-таки Нижегородский кремль - больше "бренд", чем место, в которое ты стремишься в своих мечтах) при обилии "просто топовых" и делает Нижний Новгород городом, в котором интересно если не всё, то очень многое, причём примерно в равной степени, отчего почти на каждом перекрёстке разбегаются глаза: туда или туда? Но если даже "на месте" с этим трудно разобраться, то что прикажете делать автору (пока - потенциальному), чтобы не заплутать в собственных воспоминаниях? Обычно в таких случаях меня спасала хронология: дескать, не важно, что главнее, что нет, я просто "пойду" в том же порядке, как мы ходили на самом деле (и, соответственно, в каком порядке сейчас разложены фотографии): лениво? - да, но ведь работает:) Но тут сильно усложняет ситуацию тот факт, что когда ты живёшь в одном городе, да ещё в центре (а мы все 4 полных дня прожили в самом Нижнем), то в "ареале" своего "обитания" неизбежно по много раз ходишь по одним и тем же местам, а значит, снимки хаотично разбросаны по всей папке, где они сейчас находятся: тут Покровка и там Покровка ... о, а вооон там ещё, и ещё; тут Кремль и там Кремль, это тут и там, то тут и там, а их (фотографий) больше 1000, да не на одном девайсе ... нет, честно, голова просто кругом идёт...

Ну ладно, я на эту тему ещё подумаю, а пока небольшая предыстория на тему "всё будет правильно, на этом построен мир" (думаю, все узнали автора этой прекрасной цитаты): изначально мы планировали поездку в Нижний на май 21-го года, но случился ковид (к счастью, лёгкий), и билеты пришлось сдать, а само путешествие отменить. И, как выяснилось, это было хорошо, потому что как раз тогда город активно готовился к празднованию своего 800-летие, которое, как водится, "свалилось" неожиданно, а потому ещё за несколько месяцев до торжеств половина исторического центра была перекопана (буквально!), а многие здания спешно дореставрировались (естественно, закрывшись "от стыда" строительными лесами и полотнами). И если бы мы приехали тогда, то увидели бы одну большую стройку (может, я малость и утрирую, но судя по рассказам местных и вообще очевидцев той поры, только чуть-чуть). А когда мы оказались в Нижнем через год, всё, естественно уже было завершено, "глянец" наведён, а "сыпаться" ещё ничего не началось, так что мы действительно увидели Нижний Новгород во всей красе во всех смыслах этой фразы:)

..........

Ехали мы, конечно, на "Ласточке" - а как ещё ехать из Москвы в Нижний? :)









Ой, что это?! Мы так не договаривались...

phpBB [media]

На самом деле, дожди в тот день утром как раз обещали, равно как и то, что к обеду - то есть как раз к нашему прибытию - они должны кончиться. И, не поверите, не обманули!

[savl1]

...

Метро в Нижнем вполне "московское", за исключением большого интервала движения поездов; впрочем, это характерно для метрополитенов многих городов (и не только России), за исключением Москвы и Питера - их жителям трудно понять, как можно ждать поезд 8-10 минут (впрочем, проживающим в "остальной России" вообще понять москвичей и питерцев часто бывает немногим легче:))







Вообще нижегородское метро для туриста не очень полезно, поскольку в основном проходит по левой, "нетуристической" стороне Оки, но оно хорошо помогает быстро доехать от вокзала (или на вокзал), если жить в историческом центре; правда, пешочком всё равно придётся пройти, и в нашем случае - как раз по Большой Покровской. О! Вот тогда с неё-то я и начну, даже если это покажется банальным:) А дальше как-нибудь разберёмся, буду надеяться, что "само пойдёт"...

Вот только сначала в отель заселимся:) А с отелями в Нижнем всё оказалось очень не просто: в том смысле, что они - речь, конечно, идёт о нормальных отелях в нормальных местах - очень дорогие, мы это поняли ещё год назад, когда бронировали ту несостоявшуюся поездку, и тогда, как "меньшее из зол" (понимая, что придётся по несколько раз в день залезать на горку и спускаться с неё), выбрали "Азимут". В этот же раз "Азимут" по каким-то причинам отпал (скорее всего, перешёл в другую ценовую категорию), и мы скрепя сердце (жаба "поддушивала", но деваться было некуда - не ездить же постоянно в центр и обратно из южных и восточных "спальных" районов) остановились в небольшой гостинице на пересечении Большой Покровской с трамвайной линией, вот примерно где-то здесь:



По расположению это, конечно, была твёрдая "пятёрка" и даже с плюсом: пешая доступность до Кремля и достопримечательностей, расположенных в западной части исторического центра, а также до единственной в нём станции метро "Горьковская", что с учётом планировавшихся радиальных выездов было очень актуально - и все наши городские прогулки потом подтвердили правильность этого выбора. Да и сам отельчик был вполне себе "в порядке" (а по актуальным нижегородским ценам стоил на нижней границе гостиничной ниши "эконом-класса"):

[Denisska75]

Ура, очередной отчет на почитать!

дожди в тот день утром как раз обещали, равно как и то, что к обеду - то есть как раз к нашему прибытию - они должны кончиться. И, не поверите, не обманули!

Это обычное дело, по дороге между Нижним и Москвой погода меняется в районе Владимира.

нижегородское метро для туриста не очень полезно, поскольку в основном проходит по левой, "нетуристической" стороне Оби

Метро изначально строилось как средство быстрой и удобной доставки рабочих на ГАЗ с пригородных электричек Московского вокзала утром, и обратно вечером. К туристам город повернулся передом относительно недавно.

[валек]

поскольку в основном проходит по левой, "нетуристической" стороне Оби

Наверно Сергей в этом году планируете посещение Сибири? Об одном пишем, а думаем о другом.

[savl1]

Наверно Сергей в этом году планируете посещение Сибири? Об одном пишем, а думаем о другом.

А ведь верно:) Красноярск планировал (правда, он не на Оби), но лететь туда по цене Турции жаба душит... Посмотрим, всё равно не мы решаем, мы - только "зрители"...

по дороге между Нижним и Москвой погода меняется в районе Владимира.

И точно, аккурат сразу после Владимира такое началось...

К туристам город повернулся передом относительно недавно.

Это да. Как, кстати, и Казань - как сейчас помню, как мы после работы шли по какой-то центральной улице в надежде купить чак-чак, так все продуктовые магазины закрывались прямо "перед носом" как "по цепочке"...
А Нижний я застал ещё чисто "рабочим", так что всё понимаю. Но я же не в претензии, я в порядке констатации:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

А сейчас "отмотаем" немного назад и пройдём по Большой Покровской улице почти от самого её начала (точнее, согласно нумерации домов - конца) - от метро "Горьковская". Когда именно в Нижнем появилась "Покровка", как зовут её нижегородцы, доподлинно не известно, а первое упоминание о ней встречается в писцовой книге 1621-1622 годов, в которой её называют Большой Никольской, поскольку она начиналась от Никольской башни Кремля с одноимёнными воротами (впоследствии, после того как в 1770-х годах по распоряжению императрицы Екатерины II был разработан новый регулярный план города, улицу "выпрямили" и проложили к другой башне - Дмитриевской). Своё же нынешнее имя улица получила в 1823-1824 годах, когда была построена колокольня Покровской церкви, до наших дней, как я понимаю, не сохранившейся; в советскую эпоху её переименовали в честь Свердлова, но уже в новейшей истории вернули дореволюционное название.

На Большой Покровской сохранилось много исторической застройки - преимущественно 19 и начала 20 столетий: тогда здесь активно велось каменное строительство, в результате чего "Покровка" - нет сомнений, что так её называли ещё тогда - превратилась в самую красивую улицу Нижнего Новгорода и даже получила много говорящее прозвище "дворянской". И уже в наше время она стала пешеходной (за исключением небольшого южного отрезка), а позднее, при последующей реконструкции, на ней установили "фирменные" скамейки с нижегородской символикой, декоративные цветники и жанровые скульптуры, и теперь Большая Покровская является главным магазинно-ресторанно-прогулочным "променадом" Нижнего и основным местом проведения досуга за пределами Кремля.

[savl1]

Встречаются здесь и поздние, уже советские постройки, которые, конечно, выбиваются из общей "картины", но в целом впечатления не портят:



А вот здание Нижегородского театра кукол (кстати, одного из всего двух кукольных театров России, носящих звание академического) "смешанное": оно было возведено в 1912 году по проекту знаменитого (представлять его, думаю, не нужно) архитектора Фёдора Осиповича Шехтеля - правда, тогда ещё не для театра, поскольку он появился только после революции, а для Общественного собрания. А "неоготический" входной портал, расположенный на боковом фасаде - уже, несомненно, намного более поздний, чисто "театральный".



Торговый флигель Ольги Николаевны Каменевой в стиле модерн постройки середины 1910-х годов украшен мифологическими чудовищами: химерами внизу, на угловых постаментах в форме невысоких колонн, и грифонами, венчающими центральные пилястры-пилоны, наверху:

[savl1]

В одноэтажном пристрое старинного особняка усадьбы И. К. Лопашева в конце 19 века работала штемпельно-гравёрная мастерская Михаила (Моисея) Израилевич Свердлова - отца хорошо известного моему поколению большевика Якова Свердлова, который и родился здесь же, в квартире при мастерской (потому в советские годы Покровка и называлась улицей Свердлова). Сейчас тут находится музей (он является частью Выставочного зала "Покровка, 8"), где воссозданы интерьеры и детали быта мастерской тех времён:







...

Сразу за Большой Покровской начинается совсем другая "жизнь", с другими атмосферой и колоритом, в которые мы ещё погрузимся, а пока просто "подсмотрим" через арку одного из многих проходных дворов:



Далеко впереди уже показалась центральная башня Нижегородского кремля - Дмитриевская, но до неё нам ещё идти и идти:

[savl1]

..........

А самое красивое здание не только на Большой Покровской, но и, пожалуй, во всём Нижнем Новгороде - это ансамбль Нижегородского отделения Государственного банка, сооружённый в 1913 году архитектором Владимиром Александровичем Покровским (многие знают его как автора неоготической Ссудной казны в Москве и Феодоровского собора в Царском Селе - ныне Пушкине); он, кстати, одержал победу в конкурсе на лучший проект Банка, опередив таких авторитетов, как А. В. Щусев и уже упомянутый выше Ф. О. Шехтель.

Комплекс Нижегородского Госбанка построен в неорусском стиле, но примечательно то, что в его облике В. А. Покровский воплотил черты русской архитектуры различных эпох и разных "форматов": обходя его со всех сторон, мы видим и дворец, и крепость с узкими окнами-бойницами, и сказочный замок, и белокаменные палаты, и русский терем... Но больше всего он напоминает город, окружённый высокими стенами с мощными башнями, над которыми вознеслись шпили и конусы высоких куполов:









Ансамбль банка (он состоит из главного здания, жилого флигеля, ограды с воротами и отдельно стоящей часозвони) является абсолютно несимметричным: если его главный фасад "выстроился" вдоль Покровки более-менее "в линию" - за исключением выступающего крыльца, то боковой, выходящий на Грузинскую улицу, выглядит "изломанным" и даже хаотичным, как будто он многократно перестраивался, достраивался и надстраивался в разные времена. Так что да, я всё больше убеждаюсь, что архитектор воссоздавал не просто замок или дворец, а старинный русский город, облик которого изменялся на протяжении многих десятилетий или столетий. И тем самым создал главный шедевр своей жизни:)

Основной фасад с двумя крыльцами - "главным" и "дальним":











Под "главным" крыльцом начинается невысокая лестница, ведущая к "парадному" входу в здание:

[savl1]

В какой-то мере даже интереснее (в силу большего разнообразия стилей) выглядит "составной" - смыкающийся с жилым флигелем - боковой фасад:

[savl1]

Достойной частью всего комплекса является и ограда с декоративными фонарями (они же украшают и главное крыльцо):






И немножко отдельных деталей "крупным планом":







В ансамбль входит и расположенная чуть поодаль часозвоня:

[luchar]

ведь Нижний Новгород - это огромная "глыба", вокруг которой я сейчас "бегаю" и не понимаю, с какой стороны её "надкусить"

Вы знаете, я сейчас стою перед такой же проблемой. Мне надо рассказать про Нижний, в котором я была всего полтора дня, и фотографий мало (ну кто ездит в марте?), но все равно. Нужны какие-то идеи, темы. Вот думаю.
А то что впечатления возвращаются, это верно. Я недавно решила "добить" старые поездки, которые мне чем-то не понравились и я их задвинула в дальний угол. Это Углич, Ярославль, Переславль, Псков, Новгород Великий, Рыбинск вроде бы. А еще есть более близкие по времени поездки, закончить север -- Петрозаводск, Сортавала, Рускеала и Выборг. Часть подготовила и рассказала (не здесь, в ЖЖ, сюда еще предстоит перенести, но надо понять, как их объединить), а часть так и осталась.

[luchar]

А вот этого дома уже нет, к сожалению. Возможно, его будут восстанавливать, но это уже будет "казань-стайл", как говорят в Нижнем.



Когда мы были в мае 2022 года (кстати, почти одновременно с вами? Точно -- на два дня позже), смотрели на него и видели, что он на последнем издыхании... А сейчас уже совсем в другом виде, и это грустно.

[Aromo]

Метро изначально строилось как средство быстрой и удобной доставки рабочих на ГАЗ с пригородных электричек Московского вокзала утром, и обратно вечером. К туристам город повернулся передом относительно недавно.

Нам Нижний показался довольно туристическим. Стрелка и набережная Федоровского весьма приятные современные локации где просто приятно находиться. С удовольствием пользовались метро как туристы. При выборе ночлега остановилась на апартаментах у метро. Та же супер видовая Стрелка в пешей доступности от метро, но от всего остального на другой стороне.
Метро показалось удобным с точки зрения прибытия/отбытия. Приехав на вокзал мы просто прошли к метро и довольно быстро доехали до апартов. Рядом оказались магазины и сетевые и в формате у дома, овощные/фруктовые лавки, грузинский ресторан, пекарня. Очень удобно.

[savl1]

А вот этого дома уже нет, к сожалению

Сейчас, когда я пишу этот рассказ (а я на самом деле написал уже примерно 3/4 Нижнего, то есть прошёл намного дальше, чем уже выложил), то периодически сталкиваюсь, что "иных уж нет" (домов и не только): некоторые сгорели, некоторые, напротив, восстановлены, а некоторые уже успели и сгореть, и восстановиться. То есть ситуация развивается динамично.

"казань-стайл", как говорят в Нижнем

Ой, как хорошо сказано! Вот именно этой фразы мне не хватало, когда я писал о Казани:) Теперь я знаю, что есть Астрахань, есть Самара, Саратов, Нижний, а есть "Казань-стайл":)

Когда мы были в мае 2022 года (кстати, почти одновременно с вами? Точно -- на два дня позже)

Надо ж, "как причудливо тасуется колода" :)

Мне надо рассказать про Нижний, в котором я была всего полтора дня, и фотографий мало (ну кто ездит в марте?), но все равно. Нужны какие-то идеи, темы. Вот думаю.

Тогда не спешите. Поверьте, когда "дозреете" и окажетесь в состоянии, когда "не могу не писать", Вы узнаете об этом первой, и такого вопроса уже не будет стоять :)

[savl1]

..........

Вообще таких уж прям суперинтересных домов, заслуживающих столь детального осмотра, как это было с Госбанком, на Покровке мало, но проблемой это не является: эта улица хороша сама по себе как единое целое, как единый "достопримечательный" (хотя с чисто архитектурной точки зрения довольно "разношёрстный") ансамбль с колоритными "декорациями" (в хорошем смысле слова).

[savl1]

Украшенный фигурами атлантов и кариатид угловой трёхэтажный Доходный дом на площади, образованной пересечением Большой Покровской с Октябрьской (до революции - Дворянской) улицей, был построен в 1870-х годах и принадлежал купцу Егору Егоровичу Пальцеву:

[savl1]

А на противоположной стороне площади стоит Дом дворянского собрания 1820-х годов в классическом стиле:





Доходный дом торгово-транспортной компании "Чесноков и Кудряшев" постройки середины 1880-х годов:



Ставшие непременным атрибутом большинства пешеходных улиц жанровые скульптуры:









А из "городовых" мне уже пора собирать отдельную "коллекцию": усато-пузатый мадьяр из Будапешта и очень похожий на него - но с другими чертами лица - из Владикавказа, с собакой из Калуги, с револьвером, но без шашки (пожалуй, единственный без неё или её подобия) из Симбирска (и наверняка были ещё, которых я просто не вспомнил сейчас "навскидку) ...

[savl1]

..........

Мы продолжаем прогулку по Покровке:















Декоративная инсталляция (это даже не макет) на тему нижегородского трамвая - кстати, второго в Российской империи после киевского и, соответственно, старейшего в рамках нынешней России:






Другое здание, заслуживающее более подробного рассмотрения, хотя и оно не сравнится с потрясающим ансамблем Сбербанка - Нижегородский академический театр драмы имени М. Горького, или просто Драматический театр. Его история начинается в конце 18 столетия, и тогда он был "частным": в нём играла труппа крепостных актёров московского помещика Николая Григорьевича Шаховского, владевшего несколькими сёлами и деревнями в Нижегородской губернии, а нынешнее здание было возведено в 1896 году по проекту ещё одного знаменитого русского архитектора Виктора Александровича Шрётера, занимавшего, кстати сказать, пост главного архитектора дирекции Императорских театров.

[savl1]

Перед театром, на площади, названной, разумеется, Театральной, установлен памятник актёру Евгению Александровичу Евстигнееву, который родился здесь, в Нижнем Новгороде, в 1926 году (открытие памятника состоялось ко дню его 80-летия) и здесь же получил театральное образование, окончив Горьковское театральное училище, ныне - Нижегородское театральное училище имени Е. А. Евстигнеева).





Именем Евгения Александровича назван и основанный в 1996 году Учебный театр, который тоже находится на Покровке - в сотне метрах от Драмтеатра - в бывшем доме купца М. А. Костромина постройки конца 18 столетия:









Театр - это хорошо и здорово, но в данном случае история самого дома намного интереснее. Во-первых, это одно из очень немногих зданий на нынешней Покровке, построенных до 19 века, но дело даже не в этом. Он принадлежал бывшему крепостному крестьянину Михаилу Андреяновичу Костромину, который выбился в купцы, причём аж 1-й гильдии, но из-за своего "неблагородного" происхождения не считался ровней в кругах городской знати. И тогда он решил предпринять хитрый "маркетинговый", как сказали бы мы сейчас, ход: подарить самой Екатерине II какой-нибудь диковинный презент, для чего заказал известному в Нижнем изобретателю-самоучке музыкальные чудо-часы в виде утиного яйца с подвижными фигуркам в корпусе. Работа заняла целых 3 года, и в 1769 году часы были вручены императрице, которой они очень понравились; сам Костромин получил 1000 рублей и серебряную кружку с портретом Екатерины и её дарственной надписью, а изобретателя зачислили механиком Петербургской академии наук. А звали его - Иван Петрович Кулибин:)

Надо ли говорить, что после такого "фурора" Костромин, наконец, стал "своим" среди купечества и аристократии Нижнего Новгорода, построил дом (о котором мы и говорили выше) на главной "дворянской" улице города, а его потомки впоследствии не раз избирались в Городскую думу. Но главное - вышло так, что именно Михаил Андреянович "подарил" России одного из величайших механиков и изобретателей в её истории, чья фамилия стала нарицательной.


Ещё один памятник известному "человеку культуры" стоит напротив бокового фасада Драматического театра в сквере "своего имени" - он посвящён Николаю Александровичу Добролюбову, тоже родившемуся в Нижнем Новгороде, где он провёл детство и юность и закончил Нижегородскую духовную семинарию:



"За спиной" Добролюбова, в конце сквера, виден фасад Доходного дома купца Дмитрия Ивановича Казанского постройки 1910 года, сейчас мы посмотрим его поближе:

[savl1]

А длинную сторону сквера - параллельно театру - обрамляют 2 длинных здания. Оно из них, угловое, выходящее торцевой стороной на Большую Покровскую - Торговый дом нижегородских купцов Куприяна Павловича Полушкина и Николая Михайловича Ершова, состоявших в родстве (Полушкин был женат на дочери Ершова), был возведён в 1858 году и реконструирован в нынешнем виде в начале 20 века.



А второе, сразу за ним, где сейчас находится гостиница Sheraton, похоже, полностью современное, хотя и явно старается "попасть в стиль":



...

И сразу, чтобы потом уже не "возвращаться" сюда, хочу показать очень любопытный дом в соседнем, расположенном по другую сторону театра, сквере, носящем имя Е. А. Евстигнеева:





Это тоже современный Бизнес-центр, построенный в середине 1990-х годов главным архитектором Нижнего Новгорода Александром Евгеньевичем Харитоновым (ныне покойным). Судя по тому, что о нём пишут, именно благодаря ему Нижний не превратился во "вторую Казань" и сохранил, хотя бы "в общем и целом", самобытность своего исторического облика. Харитонов считал, что в центре нужно строить не "коробки", не "типовые здания", а только такие, которые вписывались бы в общую стилистику сложившейся нижегородской архитектуры, и дом, который я показал выше, вполне вписывается в такое представление (согласитесь, его вполне можно принять за модерн начала 20 века!).

...........

Для первого обеда в Нижнем Новгороде мы, чтобы далеко не бегать и долго не искать, выбрали довольно антуражное "полуподвальное" кафе "Берлога", расположенное на Покровке недалеко от нашей гостиницы, и не прогадали: впечатления остались самые лучшие, и я смело могу его рекомендовать (если, конечно, за это время оно резко не испортилось, но, судя по отзывам, этого не произошло).

[savl1]

В "верхней" (по карте) части Большой Покровской выделяется зеленоватый трёхэтажный Доходный дом торгового общества "Наследники Фроловы", построенный в 1885-1887 годах для купеческой семьи Фроловых, владевших водочным заводом и винными погребами.











В бывшем Доходно-торговом доме "М. Н. Смирнов с сыновьями" после революции разместилась и проработала почти 40 лет редакция газеты, много раз сменившей название от "Нижегородской коммуны" до "Горьковской правды"; за это время здесь побывала уйма знаменитостей от Горького, Чкалова и Маяковского до Любови Орловой и Леонида Утёсова.





Чуть в глубине расположено здание Окружного суда, возведённое в конце 19 столетия на месте обветшавшего губернаторского дома:

[savl1]

...

Ещё один проходной двор в уличной фасадной застройке - окно в "другой мир":



Необычную инсталляцию на тему столовых приборов под названием "Ложка вкуса" создали и установили по инициативе Нижегородского масложирового комбината:



А заканчивается (это для нас, а формально как раз начинается) Покровка угловым зданием старой Городской думы начала 20 века, которое своим другим фасадом обращено к кремлёвской стене:








* * * * * * * * * *

От старой Думы мы пройдём вдоль кремлёвской стены по Кремлёвскому бульвару (показывать тут я ничего не буду, потому что писать о Кремле мне пока не хочется) и примерно через полкилометра выйдем на высокий волжский утёс, где рядом с угловой Георгиевской башней Кремля стоит памятник Валерию Чкалову, а сразу за ним начинается Волжская лестница, более известная как Чкаловская (первый снимок сделан после только что прошедшего снега - уже не первого в этой майской поездке).







Волжская лестница была сооружена в 1949 году, причём из-за нехватки средств её первоначальный проект был упрощён - прежде всего, в части "урезания" архитектурно-художественного оформления. Тем не менее лестница не просто "прижилась" и стала одним из любимых мест посещения горожан и туристов, но и де-факто превратилась в чуть ли ни самый главный символ Нижнего Новгорода - уже под "народным" названием Чкаловская. Сейчас мы начнём спускаться по ней, вертя головой во все стороны и делая снимки на разных её ярусах (при этом соответственно меняются и окрестные панорамы) и в разных ракурсах.

[savl1]

[savl1]

Ну вот и всё: лестница, конечно, длинная (560 ступеней, длина 150 метров, перепад высот около 70 метров), но спускаться - оно всё равно не подниматься:)









Внизу, на Нижневолжской набережной, установлен катер ("по рождению" - буксир) "Герой", проплававший на Волге почти 100 лет; он участвовал в гражданской войне, во время Великой Отечественной перевозил боеприпасы, продовольствие и раненых и даже принял участие в битве при Сталинграде.

[Denisska75]

А второе, сразу за ним, где сейчас находится гостиница Sheraton, похоже, полностью современное, хотя и явно старается "попасть в стиль"

Здание полностью новое, на месте старой гостиницы "Москва"

[savl1]

Здание полностью новое, на месте старой гостиницы "Москва"

О как! Ну по крайней мере, "в стиль" оно попало более удачно, чем предыдущее:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

С тем, что я сейчас скажу, возможно, многие не согласятся, но всё, что я показывал до сих пор (и даже отчасти ещё не показанный Кремль) - всего лишь "кулисы", а точнее - занавес (я, не будучи театралом, почему-то считал, что это примерно одно и то же, но сейчас понял, что ошибался). Красивый, яркий, но занавес. И сейчас мы откроем его, "шагнём" на "сцену" и отправимся в "настоящий" Нижний Новгород (надеюсь, все понимают, что это лишь авторское видение, и он его никому не навязывает), ради которого мы и приехали сюда.


До сих пор мы ходили по более-менее ровной местности, но с другой стороны от нашего отеля начинаются "горки", что очень характерно для центральной части Нижнего Новгорода, особенно той, что расположена к западу от Большой Покровской. Фактически уже сразу "за порогом" гостиницы начинается склон Почаинского оврага - одного из самых больших в городе (когда-то по нему протекала река Почайна, но её "заточили" в коллектор ещё в 1839 году). Вдоль склона проходит очень короткая - всего около 300 метров - улица под названием Лыкова Дамба (на ней, собственно, и стоит отель), и если пройти по ней буквально 50 метров, то можно выйти к красивому усадебному дому 1838 года, принадлежавшего семье священника Александра Ивановича Добролюбова - отца известного нам ещё со школы литературного критика Николая Александровича Добролюбова (помните памятник ему возле Драматического театра?).



Именно здесь провёл своё детство сам Николай Александрович; правда, жили Добролюбовы не в этом "большом" доме, который они сдавали внаём, а в "маленьком" двухэтажном флигеле по соседству; сейчас (с 1971 года) в бывшей усадьбе работает Государственный литературно-мемориальный музей Н. А. Добролюбова.

...

Но нам нужно не сюда, а "вниз" - на расходящуюся с Лыковой Дамбой Октябрьскую улицу, которая до революции именовалась Дворянской (да, вот так: прозвище "дворянская" было у Покровки, а официально так называлась другая, пересекающая её улица); она быстро спускается на дно Почаинского оврага, чтобы пересечь его и вновь подняться уже с другой его стороны. А наш отель, музей Н. А. Добролюбова и вообще улица Лыкова Дамба остаются вверху:









"Там вдали, за рекой" (от которой остался только овраг) просматриваются кремлёвские укрепления, но туда нам ещё рано:



А впереди, на другой стороне Почаинского оврага, показалась церковь Жён-Мироносиц (полное название - Жён-Мироносиц на Верхнем посаде); "наш" берег оврага выше противоположного, поэтому храм видится немного "сверху вниз":




Насколько глубок овраг, можно судить по высоте ведущей от проходящего вдоль него Зеленского съезда к "верхней" улице Лыкова Дамба Театральной лестнице (названной так вследствие близости к Драмтеатру), построенной в 1945-1946 годах немецкими военнопленными:



Пишут, что по своей конструкции Театральная лестница схожа со знаменитой Чкаловской, хотя, конечно, она намного меньше и всё же попроще.


Тут самое время (на мой взгляд!) сказать несколько слов о структуре Нижнего Новгорода, чтобы сразу "застолбить" некоторую терминологию: он состоит из двух частей, на которые его делит река Ока в месте своего впадения в Волгу. Та, что находится на левом берегу (на ней, в частности, расположены вокзал, Нижегородская ярмарка и район Сормово) - низинная и носит название Заречная, а та, что на правой (с которой и начинался Нижний Новгород; Заречная фактически стала "городской" только в 19 веке) именуется Нагорной, поскольку находится на высоком берегу, а точнее, на семи холмах, называемых Дятловыми горами (касательно такого "птичьего" имени существует несколько гипотез и даже легенд, из которых каждый может выбрать наиболее ему понравившуюся). В свою очередь, в этой "верхней" части исторически существовали Верхний посад (районы к югу и юго-востоку от Кремля), сформировавшийся в 14-16 столетиях, и Нижний, располагавшийся в устье реки Почайны у подножья Дятловых гор в месте слияния Волги и Оки (сегодня, если укрупнённо, это район площади Народного Единства и Рождественской и Кожевенной улиц), оформившийся в конце 16 - начале 17 столетий.

..........

Но вернёмся на бывшую Дворянскую, а ныне, напомню, Октябрьскую улицу (впрочем, по эту сторону оврага она уже носит имя Добролюбова), по которой мы благополучно пересекли, "не замочив ног", Почаинский овраг, и посмотрим - теперь уже вблизи - церковь Жён-Мироносиц.

[savl1]

Мироносицкий храм - очень старый, практически древний: впервые он был возведён (тогда, естественно, из дерева) ещё в 13 веке, а после перестройки в камне в 1649 году стал первой приходской каменной церковью в Верхнем посаде. И, кстати, как пишут некоторые источники, первым в истории русского зодчества храмом типа "корабль" - когда основной зал, трапезная и колокольня размещаются на одной линии "друг за другом" (середина 17 века? Впервые? Ну не знааааю...).







С того времени церковь подверглась небольшим реконструкциям (в 19 веке к ней были пристроены несколько приделов), но в целом сохранила свой исторический облик той "первой верхнепосадской каменной церкви" (снесённые в советский период верхние ярусы колокольни и купола впоследствии воссоздали в первоначальном виде на основании старых фотографий).









Внутри церкви мне понравилось: вроде, и стиль декора не мой, и пастельную цветовую гамму я не люблю, а вот что-то тронуло...

[savl1]

..........

Сразу за церковью Жён-Мироносиц от улицы Добролюбова отходит Почаинская улица, и мы сейчас свернём на неё, чтобы посмотреть одну из старых старинных достопримечательностей Нижнего - так называемый Домик Петра I, в котором, по местным легендам, российский император в 1695 году останавливался во время своего первого приезда в Нижний Новгород перед Азовским походом.







На самом деле, Пётр I тогда действительно провёл неделю в Нижнем, но никаких документальных свидетельств о том, где именно он жил, не осталось, и ещё в 19 веке признавали, что "этот дом существует давно ... но о подлинности пребывания в нем Петра Великого нет никаких доказательств, кроме предания".

"Домик Петра I" был предположительно - точная дата неизвестна - построен в 1680-х годах и принадлежал купцу Ефиму Чатыгину (потому его второе, менее "громкое", но волне равноправное название - Палаты Чатыгина), в дальнейшем несколько раз менял владельцев, в середине 19 века использовался в качестве винного склада, потом в нём открылся ночлежный дом, а в 1888 году его выкупил известный нижегородский купец Николай Александрович Бугров, отец которого основал самую известную в России ночлежку, описанную А. М. Горьким в пьесе "На дне" (она тоже находится в Нижнем, и до неё мы обязательно дойдём). Причём выкупил, руководствуясь самыми что ни на есть высокими помыслами - дабы сохранить дом как архитектурный памятник; сначала в нём разместилась учёная архивная комиссия Нижегородской губернии, а в дальнейшем в "Домике Петра" планировалось открыть исторический музей. Но тут-то и начались "перегибы": при реставрации облик - как внешний, так и внутренний - палат был сильно изменён: к ним пристроили крыльцо в стиле "17 века", окна расширили и прорубили новые, частично разобрали изразцовые печи и сделали деревянную пристройку с металлической лестницей, ведущей на верхние этажи.

В 1895 году в Палатах Чатыгина открылась историческая экспозиция, но уже через год её перевели в Дмитриевскую башню Кремля, а в "домике" остались хранилище древностей и бесплатная библиотека-читальня для всех желающих. Однако по причине нехватки средств долго она не "прожила", и вскоре на её место перебрался один из классов городского речного училища.


В советское время, уже после войны, были проведены несколько реставраций, в ходе которых "Домику Петра I" постарались по максимуму вернуть его исторический вид конца 17 столетия, убрав всё "лишнее" (но сохранив при этом "русское" крыльцо, пристроенное в 19 веке), а в 2015 году внутри восстановили изразцовую печь, чугунную лестницу и старинный лепной декор. Правда, общая "устойчивость" здания оставляет желать много лучшего, поэтому во избежание возможных неприятных инцидентов доступ в него для туристов был закрыт, и сегодня Палаты Чатыгина доступны лишь для внешнего осмотра. Что тоже немало, поскольку они считаются одной из самых древних из сохранившихся до наших дней жилых построек во всём Нижнем Новгороде.


Напротив Палат Чатыгина стоит какая-то ограда тоже в "старорусском" стиле, но про неё я почему-то ничего не нашёл, и в перечне нижегородского культурного наследия она не значится...

[savl1]

.........

Мы идём дальше по Почаинской улице; она вполне патриархальная, местами уютная, но здесь довольно много новостроя, который снимать не хотелось, поэтому все основные взгляды были устремлены направо - в сторону Кремля, к которому Почаинская улица всё больше приближается, хотя и остаётся отделённой от него одноимённым оврагом.











Отсюда, с кромки Почаинского оврага, хорошо просматривается западное прясло кремлёвской стены между Тайницкой ...





... и Коромысловой башнями:



А при небольшом изменении угла обзора слева от Тайницкой уже показалась Северная (она же Ильинская) башня:

[savl1]

Мы уже фактически "спустились" на дно оврага:



...

Заканчивается (точнее, "впадает" в Зеленский съезд) Почаинская улица возле Казанской церкви, возведённой из кирпича в 1687 году купцом Афанасием Олисовым на месте прежней деревянной. Правда, она была разрушена в годы советской власти и отстроена заново уже в наше время - в 2012 году, и это тот случай, когда новодел ощущается, что называется, "невооружённым" глазом, и дело даже не в том, что её новый облик не имеет ничего общего с "той самой" старинной церковью. Нет, это, конечно, не самый худший "духовный новострой", где-то её даже можно назвать красивой, но вот что хотите делайте, но душу она не задевает, такой храм выглядел бы более уместно в новом "спальном" районе, но не в самом сердце исторического центра...













Внутри оказался очень красивый деревянный иконостас:

[savl1]

..........

А сейчас мы ненадолго отклонимся от нашего "базового" маршрута и полезем на очередной холм - Ильинскую гору, названную по имени расположенной на ней (но не самой её вершине) церкви, к которой от центра - то есть со стороны Кремля - ведёт, естественно, тоже Ильинская улица ("в народе" - просто Ильинка). Начинается она аккурат возле Казанского храма:







Ильинская улица (сейчас мы пройдём только незначительную её часть, а потом вернёмся на неё уже в другом месте) - одна из старейших в Нижнем, а одноимённая церковь на ней была сооружена в 1506 году; правда, это следует лишь из преданий, которые связывают её строительство с избавлением Нижнего Новгорода от нашествия объединённого войска Казанского ханства и Ногайской орды: якобы на её месте стоял шатёр ногайского мурзы, убитого защитниками города выстрелом из пушки, после чего ногайцы отступили, а позднее за ними последовали и казанцы.

Но легенды всегда несколько приукрашивают действительность (в противном случае они зовутся хрониками:)), а достоверная история Ильинского храма начинается в 1621 году, когда он был впервые упомянут в Писцовой книге. В 1655 году церковь была перестроена в камне, в дальнейшем несколько раз горела и каждый раз восстанавливалась, в 19 веке её расширили, а вместо изначально единственного купола появилось пятиглавие; словом, её исторический облик сильно поменялся. В годы советской власти храмовое здание использовалось, мягко говоря, не по назначению, но благодаря этому хоть как-то, но уцелело (разумеется, "по традиции" были снесены купола и верхние ярусы колокольни), а в 2010-х годах отреставрировано и восстановлено в дореволюционном виде.

[savl1]

Территория возле церкви - одна большая естественная "обзорная площадка", коих в этой холмистой части "нагорного" Нижнего Новгорода множество:





За храмом Ильинская улица поворачивает сначала на юго-запад, потом на юг и ведёт к так называемой Ильинской решётке, где раньше находилась городская застава, откуда начиналась дорога на Владимир и Москву. Но туда мы пока на пойдём, а спустимся с холма по лестнице, переходящей в крутой старинный переулок который когда-то назывался Троицким (а до того - Малым Ильинским съездом), в первые годы после революции стал ... Мужицким, а с конца 1830-х годов и по сей день носит имя Вахитова - татарского революционера и председателя Центрального мусульманского комиссариата.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Переулок Вахитова выводит на одну из главных улиц Нижнего посада - Рождественскую, но нам туда пока не надо, поэтому мы снова вернёмся на Почаинскую улицу к Казанской церкви, а сразу за ней находится одно из самых живописных мест Нижнего Новгорода - площадь Народного Единства, в центре которой стоит памятник Минину и Пожарскому. Она раскинулась у подножия "кремлёвского" холма (он же Часовая гора) вблизи Ивановской башни и сформировалась примерно в 16 веке, когда стала центром Нижнего посада. Правда, ещё раньше здесь находился Нижегородский торг, который впервые упоминается в "Рогожском летописце" под 1343 годом, но он, как и вообще весь Нижний Новгород, был сожжён золотоордынским правителем Едигеем в 1408 году; потом, только восстановившись, этот район сильно пострадал от крупного пожара 1531 года и начал вновь благоустраиваться - теперь уже окончательно - лишь в конце 16 - начале 17 столетий. Здесь вновь заработал Торг (теперь он назывался Нижепосадским, а основные ряды располагались на современной улице Широкой, отходящей от площади Народного Единства в сторону Волги), а на берегу снова появились многочисленные пристани и причалы, где разгружали привозимые на продажу товары. Главным же храмом ещё со времён древнего Нижегородского торга считалась церковь Иоанна Предтечи "в торгу" (именно она дала имя ближайшей - Ивановской - башне Кремля); по преданию, с её паперти посадский староста Козьма Минин призвал нижегородцев к созданию ополчению для борьбы против польских интервентов, но, как признают историки, это всего лишь легенда (которая, кстати, отразилась в картине К. Е. Маковского "Воззвание Минина к нижегородцам"), поскольку в действительности не сохранилось достоверных сведений о том, где и когда Минин обратился к народу. Тем не менее именно здесь уже в нашем веке был установлен памятник Минину и Пожарскому - так сказать, в порядке "восстановления исторической справедливости": ведь известный всем по московской Красной площади монумент Ивана Петровича Мартоса изначально предполагалось поставить в Нижнем Новгороде, но в конце концов передумали (тут сведения расходятся: где-то пишут, что так решил Александр I, а где-то - что на этом настоял сам скульптор) и установили его в Москве (тогда ещё - в самом центре Красной площади перед Верхними торговыми рядами, которые мы сегодня зовём ГУМом).

А Нижнему пришлось дожидаться "своих" Минина и Пожарского ещё почти 200 лет: лишь в ноябре 2005 года на площади Народного Единства (кстати, своё нынешнее название она получила тогда же, только на месяц позже, в декабре) перед церковью Иоанна Предтечи появилась изготовленная вездесущим Зурабом Церетели копия - правда, высотой на 5 сантиметров меньше оригинала - знаменитого монумента. И, честно говоря - как будто всегда здесь стояла, так хорошо она вписалась в исторический ансамбль площади.








Церковь Рождества Иоанна Предтечи (изначально к этому названию добавлялось "в торгу", то есть на Нижегородском торге) впервые упомянута в Писцовой книге 1621-1622 годов, хотя считают, что появилась она намного раньше, поскольку торг существовал, как минимум, с середины 14 столетия. В 1683 году её перестроили в камне, но впоследствии облик храма менялся ещё не раз: в середине 19 века, когда подземные родники стали размывать фундамент, а вода заливать подвалы, под храм подвели похожую на пьедестал террасу, а конце того же столетия церковь "по частям" была почти полностью реконструирована: сначала колокольня, затем трапезная, и в конце концов, сам основной молельный зал; в довершение слева от главного входа (он расположен под колокольней) поставили небольшую часовню Александра Невского в неорусском стиле, а справа, "в тон" ей - сторожку.









Интерьеры храма:




От площади Народного Единства отходит и проходит мимо бокового фасада церкви улица под названием Ивановский съезд, ведущая к одноимённой Ивановской башне (после которой она продолжается на территории Кремля):

[savl1]

На ней, примерно посередине между Предтеченским храмом и башней, расположена Спасо-Преображенская часовня, сооружённая из дерева ещё в 1694 году, перестроенная в камне в начале 19 века и вскоре снова перестроенная - по личному указанию императора Николая I - в 1849 году (справа на следующем снимке).




Здесь же, на площади Народного Единства, находится ещё одно любопытное здание - ночлежный дом Бугровых (в просторечии - Бугровская ночлежка), построенный в начале 1880-х годов купцами Бугровыми в качестве приюта для низших слоёв общества (так называемых "бывших людей"); именно в нём происходили события повести "На дне" Максима Горького (кстати, он же написал и биографический очерк о жизни одного из Бугровых - Николая Александровича, который так и назывался: "Н. А. Бугров").



Как видите, "Бугровская ночлежка" - не какая-то затрапезная "хибара", а вполне респектабельный трёхэтажный дом, рассчитанный на 700 мест, однако в действительности он вмещал намного больше: к примеру, в 1891 году приютом воспользовались почти 460000 человек, то есть примерно 1259 человек в день! Она, в полном соответствии со свои названием, была именно ночной: открывалась в 6 вечера, а в 5 утра все постояльцы должны были "очистить территорию" до вечера, поскольку днём проходила санитарная обработка помещений; от жильцов требовалось соблюдение нехитрых правил, написанных при входе на фасаде здания: "Водки не пить, Песен не петь, Вести себя тихо". А ещё каждому "постояльцу", помимо "койко-места", бесплатно выдавали фунт хлеба и кипяток.

Ночлежка просуществовала до 1920-х годов, после чего была "распущена" и "перепрофилирована" в жилой дом с коммунальными квартирами, а в конце 20 века в нём после реставрации разместились госорганы: сначала Отдел виз и регистрации, а потом - Управление Федеральной миграционной службы.

Не откажу себе в удовольствии привести ещё один снимок "Бугровской ночлежки" на фоне памятника Минину и Пожарскому (хотя композиционно правильнее сказать наоборот) - уж больно "сочные" фото отсюда получаются:)




Ещё пара общих видов площади:

[savl1]

..........

К востоку от площади Народного Единства отходит небольшая - менее 400 метров - Кожевенная улица - один из самых хорошо сохранившихся уголков дореволюционного Нижнего Новгорода. Несмотря на близость к Кремлю (который, впрочем, в то время не имел того "парадного значения", как сейчас, и вовсю разваливался; можно сказать, что именно на 19 век пришёлся "пик" его упадка), она, тогда ещё Живоносновская - в честь располагавшейся на ней и не сохранившейся церкви Живоносного Источника, считалась "босяцкой": здесь обитали те самые "бывшие люди", которых описал М. Горький - их было так много, что в народе этот район прозвали "Миллиошкой".

Вплоть до начала 19 столетия почти все дома на улице были деревянными, но после пожара 1819 года её начали отстраивать в камне, здесь появились доходные и ночлежные дома, бани, ремесленные мастерские, купеческие склады и торговые лавки. Любопытно, что нынешнее название Кожевенная, кажущееся историческим, улица получила уже в советское время, причём сначала ей присвоили имя поэта Демьяна Бедного, но оно как-то не прижилось, и в итоге улица стала Кожевенной.

Начинается она вот здесь. правее салатового здания с кучей мезонинных окошек (по правую руку остаётся Ивановский съезд):



В 2021 году, в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, Кожевенную улицу капитально отреставрировали, дорогу выложили атмосферной брусчаткой в стиле 19 - начала 20 веков, отремонтировали фасады домов, установили декоративные светильники, убрали наружные провода. И улица превратилась во вполне аутентичный уголок старого города:)

[savl1]

Среди прочих построек на Кожевенной выделяется большой особняк в стиле ампир с шестью колоннами, построенное в конце 1830-х годов купцом Фёдором Петровичем Переплётчиковым; его проект, посланный по тогдашнему обыкновению на утверждение в столицу, удостоился похвалы самого Николая I, предписавшего Кизеветтеру* "объявить монаршее удовольствие за красоту сего фасада" (* Георг Иванович Кизеветтер - первый городской архитектор Нижнего Новгорода). В 1901 году дом приобрёл купец-судовладелец Дмитрий Васильевич Сироткин, который отремонтировал его и по инициативе Максима Горького открыл в нём чайную для бедняков с небольшой библиотекой, что было очень актуально, поскольку многие ночлежки закрывались рано утром на дневную "санобработку", и их постояльцам, особенно в плохую погоду, была "прямая дорога" в чайную. где они могли провести день в тепле и, естественно, попить недорогого чаю. Примечательно, что в народе чайную прозвали "Столбы" - за 6 монументальных колонн на её фасаде.



..........

На другом (относительно площади Народного Единства) конце Кожевенной улицы, где она подходит к кремлёвской стене и её самой северной башне - Зачатьевской, устроена "пешеходная" площадь, на которой в 2011 году - к предстоящему 300-летию образования Нижегородской губернии - установили памятник Петру I, побывавшему в Нижнем дважды: в 1695 году перед Азовским походом и в 1722-м - перед Персидским. Кстати, именно в Нижнем Новгороде Пётр отметил свой 50-летний юбилей.







На постаменте выбит текст петровского указа о создании Нижегородской губернии (то этого Нижний Новгород и весь Нижегородский уезд входили в состав Казанской губернии):




* * * * * * * * * *

С другой стороны площади Народного Единства "босяцкую" Кожевенную улицу как бы продолжает респектабельная Рождественская улица - одна из древнейших в Нижнем Новгороде (историки считают, что она заселялась примерно в одно время с Кремлём, то есть начиная с 13 столетия), вокруг которой формировался Нижний посад. Поскольку улица проходила (и, естественно, проходит и поныне) вдоль волжского берега на расстоянии всего квартала от него, а значит, в непосредственной близости от речных пристаней, Рождественская всегда являлась главным торгово-коммерческим центром города; правда, это имело и "обратную сторону", поскольку строившиеся здесь многочисленные деревянные склады часто горели. В конце концов, после очередного крупного пожара 1819 года архитектор-инженер Августин Августинович Бетанкур, присланный в Нижний для постройки ярмарочного комплекса после переноса сюда Макарьевской ярмарки, разработал проект реконструкции нижней части города, и в том числе - новый план застройки Рождественской улицы, который, в частности, предполагал её расширение, единую для всех зданий "красную линию" и запрет на строительство деревянных домов.

Улица быстро застраивалась, а поскольку на ней селились далеко не бедные люди (дворяне, богатые купцы, владельцы судоходных компаний), то и дома здесь возводились "не простые", и уже в середине 19 столетия историк и издатель Михаил Погодин написал, что Рождественская улица "принадлежит теперь к числу лучших улиц не только в России, но и в Европе". Окончательно её архитектурный облик сложился к концу 19 века (очередной импульс её развитию дала проведённая в Нижнем в 1896 году Всероссийская промышленная и художественная выставка, к открытию которой, в числе прочего, был пущен электрический трамвай), и во многом он сохранился до наших дней: на протяжении всей Рождественской улицы полностью или почти полностью уцелела дореволюционная застройка, которую мы сейчас и посмотрим. Комментировать каждый дом я не стану, да это, наверное, и не нужно, но общую "картину" постараюсь передать, благо это не сложно: практически любой кадр на "Рождественке" будет своего рода "взглядом в прошлое":)

[savl1]

[savl1]

Что касается отдельных зданий, то я бы отметил несколько. Например, Доходный дом, не вполне корректно называемый "Банком Рукавишниковых": дело в том, что сами купцы Рукавишниковы банком не владели, а помещения в этом доме сдавали внаём, и одним из арендаторов являлся Русский торгово-промышленный банк, занимавший второй и третий этажи. Доходный дом был возведён в 1913-1916 годах по проекту Фёдора Осиповича Шехтеля, а украшающие портал главного входа фигуры рабочего и крестьянки, олицетворяющие промышленность и земледелие, выполнены по эскизам тогда ещё относительно молодого скульптора С. Т. Коненкова.





Дом казанского купца Ивана Николаевича Соболева середины 19 столетия:





Дом его однофамильца - купца-виноторговца, в течение 10 лет занимавшего пост нижегородского городского головы Василия Алексеевича Соболева:

[savl1]

Фрагмент красивого здания Волжско-Камского банка конца 19 века:



Его угловая башенка живописно смотрится "на пару" с соседним особняком купца-заводчика Ивана Степановича Пятова, построенного в 1820 году (правда, его верхняя часть с фигурным аттиком, вазонами и куполами на углах была надстроена уже в конце 19 века) по проекту самого А. А. Бетанкура, которого купец знал лично; можно сказать даже, что они дружили.







Доходный дом купцов Блиновых, перестроенный в нынешнем виде в конце 19 века:





"Парадный" входной портал Доходного дома городского общества, "первая версия" которого появилась в 1822 году, но перестроенного в нынешнем виде уже в начала 20 столетия:



Возле него установлена любопытная жанровая скульптура "Соляная афера":



В 18 веке Нижний Новгород был одним из крупнейших (а может, и самым крупным) перевалочным пунктом в цепочке перевозки соли от мест её добычи в Центральную России и Санкт-Петербург: её привозили сюда на специальных тяжёлых баржах, прозванных "солянками", разгружали и складировали в расположенных на берегу Оки казенных амбарах (их насчитывалось около 80), и уже потом соль забирали отсюда и развозили по российским городам и регионам малыми барками.

В 1864 году на соляных складах вскрылась огромная недостача; в ходе следствия выяснилось, что начальник соляной конторы Вердеревский продал "на сторону" 1.5 тонны (в разных источниках цифры несколько расходятся, но это не суть важно) пудов соли и попытался списать убыток на недавний паводок. Вердеревского, равно как и его пособника пристава Терского подвергли публичному обряду гражданской казни и сослали в Сибирь, а замешанному в деле, но сумевшему откупиться купцу Фёдору Блинову отец подарил пару чугунных галош и наказал носить их раз в год, чтобы впредь "помнить о родовой чести". Ну а саму "кражу века" прозвали "соляной аферой".


Интересно, эта металлическая крышка над подвальным помещением старого дома реально дореволюционная?




Такие стилизованные номера домов вывешены на фасадах зданий на Рождественской:



Ну а "юбилейные" крышки канализационных люков в центре Нижнего встречаются повсеместно:




Возле ворот усадьбы знатной графини Софьи Владимировны Строгановой (1820-х годов постройки) можно увидеть любопытную надпись:

[savl1]

Софья Владимировна была дочерью княгини Натальи Петровны Голицыной, которая, согласно легенде, однажды проиграла всё своё состояние в карты, после чего обратилась за помощью к французскому алхимику графу Сен-Жермен, который поведал ей тайну знаменитой выигрышной комбинации "тройка, семёрка, туз". А. С. Пушкин узнал эту историю и описал её в повести "Пиковая дама", представив Наталью Петровну в образе графини. Кстати, "злые языки" утверждают, что расплачиваться за грехи матери пришлось именно Софье Владимировне, безвременно потерявшей сначала сына (он погиб в 1814 году Битве при Краоне - одном из последних сражений русской армии против Наполеона уже на территории Франции), а потом мужа, который спустя всего 3 года умер от чахотки...

..........

Примерно посередине Рождественская улица "открывается" с северной стороны большой площадью Маркина (до революции - Софроновской), в центре которой находится одноимённый - имени Маркина - сквер. Её (площадь) окружает красивая историческая застройка, которой мы обязаны чебоксарским (позднее записавшимся в нижегородское купечество) братьям-купцам Блиновым; виды их углового Доходного дома со стороны Рождественской я выше уже показывал, а теперь мы посмотрим другие его фасады, выходящие на площадь Маркина (дело в том, что Доходный дом Блиновых создавался на протяжении почти всей второй половины 19 века, надстраиваясь, перестраиваясь и постепенно объединяя разные здания и торговые лабазы, и в конце концов занял чуть ли ни весь квартал).









На заднем плане остаётся красивейший Блиновский пассаж, построенный в 1876-1878 годах известным питерским архитектором Александром Бруни. Я до сих пор недоумеваю, почему я нормально его не сфотографировал (хотя у меня есть подозрения, что "дальние" виды выходили против солнца, а "ближние" невозможно было толком сделать из-за громоздкости самого здания), но, как бы то ни было, он получился у меня только в виде небольшого "фонового" углового фрагмента...




* * * * * * * * * *

На некоторых предыдущих снимках Рождественской улицы над домами поднимаются яркие разноцветные купола Рождественской церкви (которая на самом деле не Рождественская, но об этом я скажу чуть дальше), и наш путь лежит именно к ней, но сначала, чтобы не "ходить" "взад-вперёд", я сделаю небольшое "отступление от темы", и мы ненадолго отойдём совсем в другую сторону и выйдем на идущую вдоль Волги и Оки Нижне-Волжскую набережную, чтобы посмотреть ещё одну "жемчужину" Нижнего - второй дом купцов Рукавишниковых (первым, если помните, был "Банк Рукавишниковых").

Торговый дом Рукавишниковых тоже был спроектирован Ф. О. Шехтелем и построен в то же время, что и "банк" (который, напомню, Доходный дом) - в середине 1910-х годов, но в отличие от "первого" (эта нумерация справедлива только для хронологии моего рассказа, поскольку здания сооружались практически одновременно), в нём преобладают "остроугольные" неоготические мотивы и многочисленные башенки-шпили:



По сути, оба здания Рукавишниковых являются частью одного комплекса, состоящего из двух основных корпусов (если посмотреть сверху, видно, что они смыкаются по периметру, оставляя внутри небольшой открытый двор), выходящими главными фасадами на 2 параллельные улицы: Рождественскую (Доходный дом, или "Банк") и Нижне-Волжскую набережную (Торговый дом).



Фотографировать неоготический Торговый дом сложно, поскольку Нижне-Волжская набережная - не пешеходный променад, а широкая оживлённая автомагистраль, по которой "туда-сюда" не набегаешься, тем более что до ближайших "официальных" переходов далековато, причём в обе стороны. Поэтому пришлось снимать его с другой стороны улицы через всю дорогу.



А мы всё-таки, улучив "окно", перебежали, но назад уже возвращаться не стали и прошли по "человеческой" части набережной, благоустроенной наподобие сквера:

[savl1]

На другом, "выставочном" (то есть Заречном) берегу Оки на фоне огромного футбольный стадиона "Нижний Новгород" виден кафедральный Александро-Невский Новоярмарочный собор второй половины 19 столетия, к которому в своё время мы обязательно подойдём:



Здание Волжского пароходства, совмещённое с Речным вокзалом (снимки сделаны чуть раньше с площади Маркина):





А напротив, на "городской" стороне набережной, находятся 2 красивых здания: Дом купца-промышленника Николая Александровича Бугрова (того самого, который завершил строительство "Бугровской ночлежки", начатое его отцом, и в дальнейшем содержал её), возведённый в 1889 году (пишут, что сам купец жил очень скромно):



... и здание Нижегородской биржи конца 19 столетия:




Если пройти по Нижне-Волжской набережной ещё дальше, можно увидеть очень атмосферный ансамбль зданий Финской пароходной компании, построенных в 1912 году в "средневековом" стиле , в которых размещались амбулатория и городская чайная для волжских судовых рабочих.

[savl1]

Нет, ну прям настоящий уголок "средневековой Европы":)








* * * * * * * * * *

Самую красивую церковь Нижнего Новгорода (и одну из самых прекрасных в России), расположенную на Рождественской улице, часто тоже зовут Рождественской, но формально это неправильно, ведь её официальное название - церковь Собора Пресвятой Богородицы. Она была возведена в начале 18 столетия на средства купца, промышленника и финансиста, сподвижника Петра I, одного из богатейших людей того времени Григория Дмитриевича Строганова, продолжателя дела знаменитой династии солепромышленников, перебравшегося в Нижний Новгород в конце 17 века (правда, надолго здесь он не задержался и через несколько лет переехал в Москву).

"Злые языки" утверждают, что одним из мотивов, почему Строганов решил построить столь роскошный храм, состоял в том, чтобы "подавить" её красотой стоявшую поблизости Рождественскую церковь, возведённую его конкурентом по соляному промыслу и в дальнейшем разобранную "за ветхостью", а заодно показать всему нижегородскому купечеству, что в Нижний приехал "настоящий хозяин". Кстати, насладиться "триумфом" в полной мере Григорию Дмитриевичу не удалось: он скончался в Москве в 1715 году, так и не увидев во всей красе свой храм.

"Строгановская" церковь находится в нижней части крутого склона высокого холма (Гремячей горы), поэтому для её строительства была сооружена ровная площадка, укреплённая каменной подпорной стеной, выходящей на Рождественскую улицу (то есть храм стоит не на улице, а как бы над ней).

[Vladimir B777]

Сергей, спасибо за рассказ и фото! Я прожил в НН четверть века - с июля 1996 по 19.02.2022 и теперь могу смотреть на него только чужими глазами.

Даты вашей поездки тоже символичные: 19.05.2022 - это дата, до которой я находился в Италии, когда понял, что с 24.02 мой отпуск превратился в эвакуацию, а 24.05.2022 - дата, когда я прилетел в Израиль (где прожил и проработал 16 месяцев и откуда отправился в "свободный полет" ровно за 2 дня до 07.10.2023).

Наверное, когда/если (вероятно, в пока что бесконечно далеких 2050-х) удастся снова побывать в НН, то город будет очень сложно узнать. Все будет другим, и почти ничего не будет напоминать о давно минувшей эпохе, в которой я жил в этом городе...

[savl1]

Вот эта фотография с лестницей вдоль западного фасада храма позволяет понять "крутизну проблемы":



И Рождественка быстро остаётся внизу:




В целом стиль "Соборной" (так всё же называть её правильнее, чем Рождественской) церкви относится к нарышкинскому барокко, но здесь, в Нижнем (это, впрочем, относится и к другим постройкам Г. Д. Строганова), его назвали строгановским. Ну, то есть, как, к примеру, "тобольское барокко" - просто "региональное" название сибирского барокко, так и строгановское - "именной" бренд нарышкинского (оно же московское), хотя некоторые учёные и находят в нём некие стилистические особенности.

Главная "фишка" церкви Собора Пресвятой Богородицы, которая и придаёт ей неповторимость и ставит в один ряд с самыми красивыми храмами России - её пышный резной декор, выгодно подчёркнутый цветовым контрастом (белым на общем красно-коричневом фоне стен), который достигает своего пика в оформлении окон, начиная со второго яруса церкви (каменные наличники на первом этаже выполнены с традиционном классическом стиле и выглядят много проще).

[savl1]

Хороши и пёстрые разноцветные купола - возможно, в другом случае они бы смотрелись излишне аляповатыми, но здесь, в царстве роскошного декора, кажутся абсолютно гармоничными и прекрасно дополняют общий, немного сказочный, вид храма:





"В общем и целом" церковь Собора Пресвятой Богородицы дошла до нас в своём изначальном, "строгановском" облике; небольшим исключением тому является лишь колокольня: сначала она стояла отдельно, но в первой половине 19 века её соединили с храмом крытой галереей. А в 1860-х годах колокольня начала наклоняться, и потом за 20 лет отошла от вертикали на 1.2 метра, поэтому в 1887 году её верхние ярусы разобрали и переложили вновь, теперь уже ровно, сохранив все старинные элементы декора.





Под венчающей колокольню маленькой главкой находится золочёный флюгер в виде развевающегося флага - столь большой, что его без труда можно заметить даже издали:



На верхнем ярусе колокольни были установлены астрономические часы-куранты, которые, кроме времени, показывали фазы луны и времена года; известно, что в своё время их механизм отремонтировал тогда ещё совсем юный (14-летний) И. П. Кулибин, после чего он и стал известен, хотя пока ещё лишь в пределах Нижнего Новгорода. Правда, "тот" механизм впоследствии был заменён и до наших дней не сохранился.

[savl1]

...

В годы советской власти в церкви располагался аптечный склад, а потом - филиал краеведческого музея, и благодаря этому (а также, разумеется, божьей воле) уцелел старинный резной иконостас, считавшийся одним из красивейших в России, причём из 46 икон конца 17 века сохранилось 43!



С иконами связан один любопытный факт в истории храма: в 1722 году Пётр I, направляясь в Персидский поход, остановился в Нижнем и накануне своего 50-летия (вечером 29 мая) присутствовал в "строгановской" церкви на Всенощной. Но во время службы он - как красочно описывают легенды - внезапно изменился в лице, буквально выбежал из храма и приказал его закрыть и запечатать. Что же стало причиной этого казуса? На сей счёт существуют 2 гипотезы; согласно одной, царь узнал иконы, написанные придворным мастером для Петропавловского собора в Санкт-Петербурге, которые Строганов успел перекупить в тайне от Петра, а собору достались лишь списки с них. Но мне эта версия кажется натянутой: трудно представить, что Пётр так хорошо разбирался в живописи, что сумел издали, да ещё в церковной полутьме, отличить оригиналы от копий. А вот другая выглядит более правдоподобной: якобы царь углядел в облике Спаса Вседержителя черты лица самого Строганова (что вполне возможно, поскольку икону написал его крепостной художник) и в сердцах воскликнул: "это что, я должен поклоняться холопу своему?!" (к тому времени Григория Дмитриевича уже не было в живых, поэтому до личных разборок дело не дошло, и "крайним" оказался "строгановский" храм).

Как бы то ни было, церковь простояла закрытой 5 лет и открылась вновь только через 2 года после смерти Петра I, в 1727 году...


Но вообще при жизни Г. Д. Строганова Пётр ему благоволил (хотя и были моменты, когда "тучи сгущались"), да и было за что: ещё в 1700 Григорий Дмитриевич построил 2 фрегата и подарил их Петру (в дальнейшем они участвовали в турецком походе), а в период Северной войны оказал серьёзную денежную поддержку, став, выражаясь современным языком, главным "спонсором" русской армии (что, можно сказать, было семейной традицией: к примеру, в конце 16 века Строгановы профинансировали сибирские походы Ермака). Легенды (а может, и не очень легенды!) рассказывают, что однажды, принимая Петра, Григорий Дмитриевич накрыл "стол" на ... бочке, а когда высокий гость пришёл в недоумение, сказал: "Прости, государь, за скромное угощение, но рассматривай бочонок как часть его" - а тот, как тут же выяснилось, был до краёв наполнен золотом.

..........

Я даже не знаю, откуда "Соборная" церковь выглядит красивее всего: она хороша и немного снизу (с Рождественской улицы), и если любоваться ей, стоя "лицом к лицу", но всё же самые, наверное, живописные виды открываются сверху, если за храмом продолжить подниматься на холм (как я понимаю, это Гремячая гора - одна из семи Дятловых):







И вот мы уже достигли уровня разноцветных куполов храма:



Однако подъём, по сути, только начинается, но он хотя бы не "дикий": к 800-летию Нижнего Новгорода здесь создали и благоустроили пейзажный одноимённый парк, устроенный на склоне холма террасами, которые соединяются между собой множеством разных лестниц и лесенок.

[savl1]

...

И вот, наконец, поднялись:



... ну почти ...



Впереди показался пешеходный мост, переброшенный через Успенский овраг, по дну которого проходит Почтовый (в прошлом - тоже Успенский) съезд - старинный спуск, ведущий от Нижнего посада (от Рождественской улицы) к Верхнему (к пересечению Ильинской и Сергиевской улиц). Любопытно, что мост, возведённый в 1960-х годах, соединяет не только два холма (Гремячую и Ильинскую горы), но и две части Набережной Федоровского (ранее называвшейся Верхней набережной Оки), которая теперь, благодаря мосту, стала единой сплошной улицей и сейчас является - что с одного "берега" оврага, что с другого - одной из самых живописных смотровых площадок Нижнего Новгорода.







Чтобы увидеть пешеходный мост со стороны, не обязательно спускаться в овраг - можно просто, находясь на нём, посмотреть на его тень (правда, для этого потребуется солнечная погода):



Панорамы рек и нижней части города, открывающиеся с моста и Набережной Федоровского:

[savl1]

Впереди, на Ильинской горе, показалась Успенская церковь, которая и дала имена и оврагу, и съезду:



Церковь Успения Божией Матери была возведена на месте прежней деревянной в 1672 году на средства купца Афанасия Фирсовича Олисова. Она очень красива, но, кроме этого, обладает уникальной архитектурой (что, впрочем, могут оценить только специалисты), являясь "единственным сохранившимся в нашей стране каменным храмом с покрытием главного объёма "крещатой бочкой в четыре лица", широко распространённой в древнерусском деревянном зодчестве (преимущественно на Русском севере), но редкой для каменного". О как! Ещё бы понять, что такое "крещатая бочка в четыре лица"... :) Я полез в "умные источники" и нашёл объяснение, но особо понятнее не стало: так называется "повышенная и заострённая вверху крыша, имеющая форму полуцилиндра, благодаря чему на торцевом фасаде образуется килевидный фронтон ... две пересекающиеся под прямым углом бочки образуют покрытие, называемое крещатая бочка". Правда с помощью картинок я всё же примерно понял, о чём речь:



Ладно, не станем зацикливаться на "килях", "бочках" и "лицах" и просто полюбуемся Успенской церковью, благо любоваться есть чем:







Конечно, восприятие сильно портит одинокая кирпичная 14-этажка, выстроенная, как нарочно, рядом с храмом. Впрочем, может, и без "как": согласно "городской молве", её поставили здесь специально: чтобы, если смотреть из "нижнего города", доминантой холма являлась именно она, а не "какая-то" церковь (поскольку происходило это ещё в советское время).

Очень живописно смотрится пятиглавие, образованное пятью кучно расположенными куполами на высоких барабанах, украшенных разноцветными изразцами и как будто вырастающих из "лепестков"-кокошников:







В 1930-х годах были снесены трапезная и колокольня, да и сам храм планировалось снести, но благодаря своевременному обращению к министру культуры СССР Екатерине Алексеевне Фурцевой его удалось спасти в самый последний момент, буквально (в прямом смысле!) накануне намеченного взрыва. А трапезную с колокольней восстановили уже в начале нашего столетия во время общей реставрации Успенской церкви.