Кольский: Русская Лапландия (декабрь 2008)

[cinephil]

Идея освоить российское Заполярье свалилась, как снег на голову. То есть где-то в середине ноября. Подкупали геометрия пресловутого Полярного круга, нетоксические по своей природе северные сияния, горнолыжные хибиногорцы, предрождественские оленьи упряжки, а также химера бесконечной полярной ночи (см. фильм "28 days of night"). Кроме того, это была единственная возможность вкусить полноценной зимы - в условиях бесснежной декабрьской Москвы и планируемой в конце декабря-январе полуторамесячной поездки в африканскую жару. Итак, направление «норд» - the northernmost nord!


На широте Мурманска полярная ночь официально длится со 2 декабря по 11 января. То есть 40 дней ночи. Так что «30 дней ночи» – «облегчённая» версия информационно-просветительского кино о жизни Крайнего Севера. На севере Аляски на пятки полярной ночи наступает стайка вампиров, разговаривающих на каком-то странном, вероятно, очень древнем языке (кельтский?). Местные жители оказываются деморализованы морожеными гамбургерами и отсутствием алкоголя в течение всех 30 дней ночи. В итоге вампиры быстренько овладевают городом и рызыскивают свежих доноров. Макияж и язык этих пришельцев из глубокого прошлого вызывают восхищение - как и мама шерифа, которая выращивает в зимнем саду под ультрафиолетовой лампой кустики заполярной марихуаны. «30 дней ночи» сняли в течение 70 дней. Сколько уже над Москвой нет солнца? У меня порой появляется ощущение, что столицу давно населили вурдалаки. Именно их мы ежедневно видим в метро, в очередях и по телевизору.


Поезд Москва-Мурманск идет 1 день и 2 ночи. Через Питер, Петрозаводск и нетолерантную Кондопогу. Мы с Василисой читали тантрологию Тетерникова и слушали сивый бред алкоголика из соседнего купе. Гадали, как же всё-таки выглдит Полярная звезда с широты Полярного круга. Крупнее? Ярче? Ближе?


«На чёрный день» - это устойчивое выражение имеет особый оттенок в условиях полярной ночи, к которой мы стремительно приближались. А типичное московское декабрьское приветствие «Добрый день» звучало всё более условно. Солнце в зените тут становилось ниже горизонта. На полярном круге полярная ночь длится одни сутки. На полюсе - полгода. В Мурманске полярная ночь длится около месяца.


Снег мы всё-таки увидели – даже не в Карелии, а в районе Белого моря. Деревья постепенно становились, как клюква в сахаре, густобелоосыпанные. Около 10:30 утра проехали непримечательную остановку с деревянной табличкой. На табличке чёрным шрифтом написано «ЛАПЛАНДИЯ». Глядишь – упряжка Санта Клауса стоит перед шлагбаумом на переезде. Нильс с дикими гусями пролетает над ёлками. Герда на олене несётся во дворец Снежной королевы в поисках Кая. Ура, мы въехали в зиму!!! (Василиса попросила поставить в этом месте три восклицательных знака).


На удивление – никакой тундры. Стоят обыкновенные деревья. Может, и не в три обхвата... Проезжаем посёлок лётчиков с симпатичным для Заполярья названием Африканда – подходящее местечко перед нашим вояжем по Египту и Эфиопии. «Сбербанк» в этих краях соседствует с «Баренцбанком». Ещё одна остановка по ходу нашего поезда называется Полярные Зори. Наверное, северное сияние тут особенно яркое и насыщенное. Ведь в этом городе находится Кольская АЭС. Неспроста рядом с АЭС находится гора - Лысая. Неплохой, кстати, горнолыжный курорт.


Последняя остановка перед городом Му – древний поморский город Кола. Археологические раскопки свидетельствуют, что люди обитали тут ещё 2 тысячи лет назад. Настоящие «снежные человеки». Город Кола стоит на одноимённой реке, воды которой - отнюдь не кока.


1967 км от Москвы. В столицу российского Заполярья мы приехали сразу после полудня. Солнца, понятное дело, нет. Луны тоже. На вопрос, когда будет солнце, местные жители отвечают уверенно: «10-го января». Небо с низким потолком. Город окутан промозглой серой мглой. Наподобие той, что стелится над Питером в «белые ночи». На здании вокзала висит герб города. Изображение северного сияния, синей рыбы (не красной!) и корабля. Просто тут больше ничего нетJ


В 200м от вокзала расположена центральная городская площадь с официальным названием «Пяти углов». Она же «Пятина», или «Пятишка», самое тусовое место. У неё в действительности именно столько углов. Ёлка на Пятишке стоит до 1-го апреля! Круглогодично на площади стоит 16-этажный landmark – гостиница «Арктика» - в виде раскрытого глянцевого журнала с неоновой рекламой. Строили её целых 10 лет, и уже за это время она, вероятнее всего, морально устарела. В настоящее время «Арктику» реконструируют столичные отельеры из «Азимут менеджмент груп». Кто знает, может, судьба легендарной «Арктики» - быть одной из многих гостиниц под названием «Отель «Азимут».


Мурманчане не живут в ярангах и чумах, и квартирный вопрос мы разрешили быстро. Вся посуточная недвижимость за 800руб была уже оперативно сдана. Нам досталась отдельная 1000-рублевая жилплощадь с кухней, раздельным санузлом, телевизором (ЖК марки SAMSUNG, кстати!!!), холодильником и еврочистотой. В ней даже присутствовали пальмы. Фотообои на кухне. Наша квартира оказалась не совсем в центре. Ул.Старостина, 37 – на «горе дураков». Самое подходящее место для двух беззаботно безработных москвичей в разгар международного финансового кризиса.


Наша хозяйка – Наталья Насировна – из Средней Азии. Переехала на Север 30 лет назад, но видела северное сияние всего раза три. Мы насторожились.


Во всех городских кранах течёт на удивление мягкая вода, которая с трудом позволяет намылиться. А стены всех панельных домов в заполярном Мурманске – невероятно, но факт - «отапливают улицу». Батареи тут попросту вделаны в стену дома. Не в пол. Так что тут в квартирах стены, как печки, тёплые. Прикольно! Хотя, конечно, это типично русское раздолбайство.


«Гора дураков» оказалась местом, где мы совместно с другими «дураками» карабкались под углом 30 градусов. Но знающие люди говорят, что это место (целый микрорайон – «Восточный») называется так не из-за ежедневного головокружительного экстрима, а из-за того, что тут фиг найдёшь нужный дом по адресу. Во время постройки домам присваивали номера в «специфическом» порядке. Скажем, тебе нужен дом № 46 по какой-нибудь улице Скальной или Маклакова. Ты идёшь туда, находишь 45-й, рядом 47-ой. А 46-ой будет возле 38-го. На Верхне-Ростинском шоссе стоит дом №9 по Кильдинской улице, сама же Кильдинская улица петляет где-то далеко внизу. В общем, мы на этой планировке тоже погорели, потеряв наш дом на Старостина.


На мурманских улицах не стоят автоматы с бесплатной водкой. Это миф. Кроме того, вопреки распространённому мнению разницы во времени с Москвой, вечной мерзлоты, пингвинов и карликовых берёз в «Мурике» нет, а на «аленях» и белых медведях мурманчане уже много лет по городу не ездят. Ездят всё больше на автобусах и троллейбусах. В городских автобусах внутри салона, на «крокодильчиках», над окнами, висят обыкновенные листки бумаги формата А4 с отксеренной на цветном копире рекламной информацией. Словно занавески.


Вечером мы прогулялись к «морскому православному храму» (с такой формулировкой я встретился впервые). Спас на Водах называется. До недавнего времени здесь шумел иван-чай да кричали чайки. Храм построили в 2004 году к 85-летию города на пожертвования местных бизнесменов в пику лоббировавшейся на этом самом месте мечети с минаретами (был большой скандал). В каждую первую среду месяца здесь можно поприсутствовать и соборно помолиться вместе с глухонемыми - богослужения ведутся с сурдопереводом. Возле храма – мемориальная площадка с маяком, в котором хранятся имена погибших в мирное время моряков. Отменная панорама города – Кольский залив, корабли, порт, Семёновское озеро.


Отсюда недалеко и до знаменитого 39-метрового памятника защитникам Советского Заполярья, называемого «Алёшей». Он, высокий, в плащ-палатке, уверенно стоит с ППШ за спиной. Холодные северные ноги его согревает вечный огонь. Подходящий жених для волгоградской Родины-матери. Однако взгляд мурманского «Алёши» устремлён на запад...


Кроме сдержанного Алёши, в Мурманске есть менее серьёзные памятники. Например, студенческому богу Шаре или Чебурашке. Первый - около ДК Моряков, в центре. Руку, держащую шар, установили в честь боевого сотрудничества стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой. Любимый памятник всех студентов и ценителей всяческой зачётно-денежной халявы (шар следует потереть). Второй - на проспекте Ленина, в районе городской больницы, в центре - любимый памятник всех влюбленных. На самом деле - сооружение в честь городов-побратимов. Есть ещё памятник Бредову - любимый памятник молодоженов.


Вечером мы прогулялись по проспекту Ленина – главной улице города. Встретились и патриотические пропаганды родного города («Наш город молод и красив!», «Мурманск - город хорошего настроения», «Душа России» и т.п.), и специфические «фишки» заполярья вроде салона-магазина «Крайний Север» или душераздирающего кафе «Лето». В вывесках некоторых магазинах чувствуется яркий норвежский акцент – сказывается близость Киркинеса. Соляриев тут, на удивление, очень мало. Чаек тоже. И ещё странность – мало катков, а цены на прокат и скольжение – вполне московские (50руб вход, 250руб с прокатом коньков)! По улицам города ходят «романов-на-муромчане». Некоторые - со следами вечной мерзлоты на лице.


Новогоднюю ёлку - на площадь Пяти углов - конечно же, привозят не из тундры. Её вообще не привозят – собирают. На специальный 30-тонный металлический каркас насаживают еловые ветки – около 15 тясяч лап. Так «выращивает» главную ёлку области. Раньше она стояла аж до мая...


«Утром» следующего дня мы отправились к морвокзалу. Это за железнодорожным. По какой-то причине в Мурманске нет электричек. Совсем. Ни в одном направлении. Я с этим ни в каком другом облцентре не сталкивался. В Мурманском отделении Октябрьской железной дороги говорят, что в основе этого лежат экономические причины. На всём Кольском электрички сохранились лишь в Кандалакше.


Перед морвокзалом есть 50 метров благоустроенной набережной с видом на многозначительное синее панно с маринистским уклоном. На решётках ограды – супружеские замки с выброшенными в Баренцево море ключами. Пришвартован(а) красавец(а)-теплоход - «Клавдия Еланская». Рядом – менее гламурные суда. «Мороз» и «TAIMYR». С морвокзала изредка ходят катера-паромы на Абрам-мыс (17руб), а также паром до Архангельска (правда, в эту навигацию его отменили).


Кольский залив, вдоль которого 21-километровой кишкой вытянулся Мурманск - очень длинный и довольно узкий. На глазок - немного шире Невы. При этом дико глубокий - в районе города, говорят, до ста метров. Поэтому в него спокойно заплывают циклопических размеров ледоколы, танкеры и другие гигантские плавучие железные предметы. Заплывают, конечно, неправильное слово. Правильно говорить - заходят. Плавают только фекалии в проруби, а корабли ходят. Как и суда. Не плавают, а ходят. Залив же не замерзает круглый год, подогреваемый Гольфстримом. Местные называют его «губой». А норвежцы - фьордом. Кстати, слово «мурман» означает «норманн», так что «Мурманск» является по своей орфографической сущности «Норвежском».


На центральном рынке купили сувенирную оленину и жёлтую мороженую морошку (200руб/кг). Много брусники (110руб/кг) и клюквы (100руб/кг). Хлеб сюда на вертолёте, конечно же, не привозят, но цены, в общем, почти как на юге – в Москве. Рыба – форель, сёмга и палтус – тоже по московским ценам. Практически нет никаких изделий поморов и пр.этники.


В очень приятном кафе «Юность» (начало Ленинского) мы с Василисой познакомились с двумя корейцами из Самсунга. Они прилетели всего на пару дней, и щедрый Samsung Electronics оплачивает им все расходы, связанные с изучением русского языка и путешествиями по России. Делают всё это в рамках программы подготовки профессиональных regional specialists. Через некоторое время они будут работать в представительстве компании в Москве, а пока же – убеждаются в мысли, что продажи кондиционеров в Мурманске будут сильно отличаться от Ростова-на-Дону.


Вообще, Мурманск оказался довольно туристическим местом. Не только для соседей-норвежцев. Многие мои друзья-корейцы едут зимой именно сюда, на крайний север. Парадоксально, но людей с Жёлтого моря Белое море привлекает больше, чем Чёрное.


Зашли в краеведческий музей на пр-те Ленина. Изнутри он выглядит довольно отремонтированно. Бабульки-смотрительницы говорят, что выделяемых из бюджета денег музею хватает. Какая редкостная бюджетная искренность! Выставки и постоянную экспозицию регулярно обновляют. Мы застали две выставки, посвящённые 90-летию комсомола (!) и атомным ледоколам. На первом этаже – история первых кольских поселений, а также информация о Трифоно-Печорском монастыре Архангельской губернии. На втором этаже – хибинские камни-минералы по образу и подобию московского музея Ферсмана, законсервированная флора и фауна полуострова (гербарии и чучела). Некоторые представленные композиции - весьма оригинальные, с художественным смыслом. Пушисто-белый красавец-песец, кровожадно пожирающий кролика. Немужественные северные олени с мягкими, пушистыми рогами. Семейство лосей за обедом. Отдыхающая нерпа. Белые и бурые медведи (последние даже порой гуляют по окраинам Мурманска в поисках еды).


Третий этаж был посвящён культуре саамов-лопарей – аборигенов Кольского полуострова. Их насчитывается около 2000 в России, остальные (порядка 30тыс.чел.) имеют гражданство Норвегии, Швеции и Финляндии. У них свой язык с кучей диалектов, самобытные тусовки-конференции, а этническое самосознание, социальная и политическая активность - растут. Это они дали причудливые названия горам, озёрам, рекам и даже городам Мурманской области: озеро Вильгискоддеоайвинъявр, гора Кьедыгверпакх, река Кунийок, поселок Риколатва. Одна музейная тётенька нам сказала, что настоящие саамы – блондины, другая утверждала, что чёрненькие, с монголоидными чертами лица. Сошлись они в одном – в низком росте натуральных саамов. В экспозиции нам понравился брутальный нож-головоруб (!) и чудесная подвязка для меховых чулков (!!!) саамок. Видимо, в таких саамские женщины встречают в чуме пришедшего с охоты мужа. Был ещё прикольный саамский бубен, «подаренный скандинавскими туристами», с изображением пляшущих человечеков. Пока я рассуждал на тему «саамских близнецов», Василисе приглянулись sexy-ботинки мехом внутрь – по самую промежность. Мягко и тепло!


У саамов существует замечательная традиция сейдов - различных природных объектов (камни, деревья, скалы), в которых обитают различные почитаемые духи. В преданиях лопарей говорится, что после своей смерти шаман-нойда превращается в такой сейд, помогая из потустороннего мира своим соплеменникам. Поэтому сейд всегда требовал уважения к себе, к некоторым из них запрещалось подходить женщинам. Не так давно один из таких магических оберегов – валун весом в 16 тонн! – саамы принесли с берега Баренцева моря и установили на улице Фролова на высоком месте, чтобы он «видел» весь город и всё, что в нём происходит. Говорят, Мурманск теперь защищен от всех невзгод и опасностей - на столько, сколько будет стоять глыба. Теперь любой желающий может попробовать «договориться» с сейдом – принести ему еду, сало, кровь оленей и другие привлекательные угощения.

Кроме сейдов, саамская мифология включает в себя вурдалаков-«равков» (эти духи умерших шаманов боятся собак, кипятка и рассвета; только когда же этот рассвет наступит в условиях полярной ночи!), гномов-«чакли» (карлики из преисподней, которые живут в лесу) и оленей-оборотней (видимо, божья кара прелюбодеям-саамам за невежественный секс с северными оленями). В общем, о саамах мы узнали даже больше, чем планировали. Так отпала необходимость ехать в Ловозеро по программе снегоходного сафари «Сказочная Лапландия». 5-дневный заезд через Волшебную гору и загадочную местность под названием Белая головка - с баней, рыбалкой, оленями, проживанием в деревне сааамов и «при стечении благоприятных обстоятельств» наблюдением за полярным сиянием - предложила нам одна из турфирм Кировска. Стоимость этого этнотура - 26000 (34000) рублей с человека при аренде, соответственно, двух(одно)-местного снегохода. Заметьте, что это были цены в самый разгар кризиса – зимы 2008-2009 года. В саамское Ловозеро (там центр компактного проживания этого нацменьшинства), кстати, можно поехать и неорганизованно, неснегоходно. По-дикому. Для этого нужно пересесть на другой автобус в райцентре Ревда, но проблема заключается в том, что все эти внутриобластные автобусы ходят лишь раз-два в день. В этом неудобство.

Многие считают, что краеведческий - единственный музей в Мурманске. Это не так. Есть ещё художественный музей и музей истории Мурманского пароходства. В последнем можно увидеть любопытные морские приборы, модели ядерного реактора и различных ледоколов, чучела пингвинов, а также целую диораму «Освоение Северного морского пути».


Последний вечер, проведённый в самом крупном заполярном городе в мире, мы провели в микрорайоне Жилстрой, бывший посёлок рыбаков Севгосрыбтреста. Этот район примечателен наличием характерных двухэтажных деревянных бараков, в которых до сих пор живут люди. Строили их после войны пленные немцы, и простоят они, кажется, ещё долго. При этом отсюда до центра - Пяти углов – всего минут 20-30 пешком. Однако в этих внешне малопривлекательных бараках, как нам сказала местная жительница, тепло. А жильцы спят зимой с открытыми форточками.


По улице Зелёная, обогнув подножие Горелой сопки, мы наконец дошли до самого северного в России кафедрального собора – Свято-Никольского, построенного в 1984-1986 годах во имя Николая Чудотворца, признанного покровителя моряков. Незауряден факт, что это первый православный храм в России, построенный в Советской России официально, по решению властей (были и более ранние церкви советской эпохи, однако они были самостроями). Теперь же перед нами предстало воистину уникальное сооружение - храм в стиле развитого социализма, построенный из конкретного силикатного кирпича. В советское время этот храм был в городе единственным действующим. В этой истории успешного лоббирования странно и то, что кафедральный собор находится не в центре, а на окраине города, к тому же не освещается ночью – в отличие от некафедрального Спаса на водах, где мы были накануне. Оказывается, уже утверждён проект строительства нового, пост-коммунистического кафедрального Спасо-Преображенского собора – на сопке рядом со Спасом на водах. Храм будет рассчитан на полторы тысячи человек, а сдан - к 100-летию города (2016 год).


В рекламированный всеми суперокеанариум с танцующими под музыку тюленями мы не пошли. Вместо этого на следующее утро мы поехали на автобусе в Кировск (180 руб, 3 часа). Проезжаем места, где когда-то снимали уходящую зимнюю натуру для фильма «Морозко». Путь лежит через Оленегорск (там живут олени и горцы?) и Мончегорск (там мы видели «мончелюдей» и «Мончебанк», а символом города металлургов почему-то является жёлтый (!) лось на сине-красном фоне). Однажды на телевизионной игре «Что? Где? Когда?» был задан вопрос: «Назовите символ Мончегорска». Вопрос оказался очень тяжелым - никто из знатоков не ответил.


Оказалось, «монча» — по-саамски «красивый», а флаг «красивого города» дизайнили специалисты из Москвы и Химок. Лось – мончегорский аналог Минина и Пожарского. Знатоки поговаривают, что стоит только потрогать «зверю» блестящие яйца, и всё будет хорошо. Мужская сила прибудет. Так что если это жывотное не даёт вам покоя – вперёд к площади Пяти углов (да-да, как в Мурманске!), где находится главная городская скульптура. Раньше тут стоял товарищ Жданов. Со статуей лося связана забавная история. Когда при установке памятника рабочие стали распаковывать его части, обнаружили две лосиные попы и одну голову. Дело в том, что таких памятника было отлито три штуки – для Мончегорска, Сибири и Вологды. Несколько лет эти города-побратимы обменивались недостающими деталями! По всей России ездили туда-сюда различные части невезучих лосей. Ноконец, лося установили! Но на этом злоключения мончегорского лося не закончились. Один из, по всей видимости, перемороженных горожан неоднократно пытался перекрасить лося в зебру. Однако к приезду стражей порядка успевал выкрасить только две задние ноги.


Если бы только главный памятник... Планировали Мончегорск точно не нормальные люди: переоценённые запасы медно-никелевых месторождений привели к тому, что построенный ГОК обрабатывает сегодня руду, привезённую из Норильска (!).


«А где же ваши лыжи?» - первое, что спросил Андрей, хозяин нашей съёмной квартиры, открывая дверь по адресу ул.Олимпийская, д.26, кв.1. В зимний сезон – с декабря по март - большинство гостей приезжает в город Кировск исключительно ради покорения хибинских склонов. Не зря же город до загадочного убийства Сергея Мироновича носил название Хибиногорск. Хибины – старейшие горы России, им стукнул целый миллиард лет! Экономные студенты и небогатые жители прилегающих к Кольскому п-ву Карелии и Ленинградской области приезжают со своим снаряжением, хотя всё необходимое для спуска тут можно взять напрокат - от 200руб. в час либо 600руб в день (зима 2008-09). Сопутствующие расходы - кресельник - 300руб за 2 happy hours (10-12AM, 4-6PM) либо сбор по числу подъёмов (от 90 руб за подъём). Несколько дороговато, принимая во внимание сервис, долготу и широту.


Кировск в отличие от Мурманска был завален снегом. Чистым, белым, кокаиноподобным снегом. Такой редко увидишь в Москве. Сугробы в некоторых местах достигали высоты в мой человеческий рост. Пару раз нам встретились полностью погребённые под снегом автомобили.


На главной улице Кировска имеется свой Big Ben. Неподалёку – памятник С.М.Кирову. Почему-то с протянутой рукой. Рядос с Кировым – В.И.Ленин. С сугробом на лысой голове. ДК с представительными колоннами и афишами предстоящих новогодних утренников. Уличные собаки тут настоящие – меховые, пушистые, упитанные. Будто бы скрещенные с крупным песцом. Такие, пожалуй, не сани – автобус потянут.


Несмотря на то, что всё следующее утро выл буран, мы мужественно натянули сноубордические ботинки и пошли вверх вдоль застывшего подъёмника. Свой первый день на снегодоске (ура! начало положено!) я учился пристёгивать и отстёгивать ботинки к и от доски, падал, вставал, пробовал кант и снова падал. Всё это время Василиса со спокойствием дзэн-буддиста объясняла мне ошибки и тайно заговаривала мой порядком вошедший в азарт копчик.


Вечером в кинотеатре с подходящим названием ООО «Хибиныфильм» (весьма недурственные 10 рядов, включая последние love-seats!) мы отсмотрели свежевыпущенный фильм «Тариф новогодний». Эта снятая на докризисные деньги своих абонентов новогодняя сказка с предотвращённой катастрофой - ответ стратегов из МТС прошлогодним конкурентам из «Иронии судьбы-2». В одном из фирменных красно-белых салонов фея с повадками маркетолога предлагает незадачливому и одинокому молодому человеку БЕСПЛАТНУЮ симку. В самый канун Нового 2009 года. И тут начинается сказка: хаотичные звонки в prime-time 00:00, без каких-либо проблем, звонки в прошлое и т.п. МТС - не просто оператор связи, а суперсовременный, надёжный, эмоциональный, яркий, новогодний, фантастический, с активной жизненной позицией и с гарантированным happy endом в конце каждого соединения. Сама история, может быть, надуманная, слащавая и местами не совсем логичная, зато лица актёров отличаются от замыленных лиц Хабенского и Семенович. Кроме того, картина подана вовремя - дабы помочь нам создать подходящее сезону настроение. Наконец, этот фильм учит нас, глупых telco-ламеров, пользоваться такими «полезными» value-added сервисами, как MMS или видеозвонок. Теперь же мне чертовски интересно, что нам подадут на экраны к Новому 2010 году? Зелёно-сине-белые конвергентные таблетки со смайлом?

Что ещё делать в Кировске, кроме гороспорта и кино? Можно пойти по небольшим, но колоритным музеям города – краеведческий, минералогический или Венедикта Ерофеева. Можно сходить в самый северный в России (!) Полярно-альпийский ботанический сад Кольского научного центра РАН. В его коллекции - 2,5 тыс. растений со всех континентов, в том числе из тропиков и субтропиков. Можно в конце концов просто напиться фирменных карельских бальзамов и устроить конкурс, кто лучше всех выговорит какие-нибудь саамские словечки вроде рудника Ньоркпахк, горы Юдычвумчорр, плато Расвумчорр или кировского микрорайона Кукисвумчорр: )


В наше последнее в Заполярье утро к нам пришёл Андрей с ночной смены. Как и большинство в городе, он работает «на рУднике». Все здесь делают почему-то ударение на первом слоге. А рудник этот – актив небезызвестного ОАО «Апатит», за незаконную приватизацию и хищение средств которого скандально посадили Ходорковского и Лебедева. Не за ЮКОС, а именно за «Апатит». Сейчас горно-обогатительный комбинат, на который приходится свыше 65% российского производства апатитового концентрата (сырьё для фосфорных удобрений), принадлежит компании «Фосагро». По всему Кировску расклеены рейдерские объявления «Купим акции ОАО «Апатит». Дорого. Деньги сразу». Кто-то пятый год сидит, кто-то всё это время консолидирует... 25 марта 2009 года был застрелен в своём кабинете мэр небольшого города Кировск И. А. Кельманзон. Ох, и непростой этот город Кировск.


В городе Апатиты (23 км от Кировска, частые маршрутки, 12руб проезд) путеводители не рекоммендуют останавливаться больше часа. Мы же решили бросить вызов всем гидокнигам и провести здесь целый световой день, дожидаясь поезда на Москву (отъезд в 23:20).


В кинотеатре «Полярный» показывали третью часть «Перевозчика» - любовный роуд-триллер со Стэтемом и украинскими хоррор-веснушками. Я понял: Стэтем - карофил. Он живёт в, с и под своей ненаглядной машиной с крепкими немецкими корнями. И лишь изредка, чтобы доказать, что он не гей, может позволить переспать себе с кем-нибудь разогретым, но не напомаженным. Так появляется любовный треугольник - Он, Она и его Машина - который движется в сторону Одессы. В треугольнике, как и полагается, кипят нешуточные страсти - водитель-экспедитор в свежей рубашке и галстуке делает натуральный минет машине, репетирует стриптиз со своим «веснушчатым грузом» и отказывается выпить водки где-то на широте Румынии.


В городской библиотеке – выставка «Лодки на снегу», а также некое подобие краеведческого музея на 2ом этаже, куда водят на экскурсии местных школьников. Наверное, есть у этих школьников предмет – «апатитоведение».


Оказалось, «апатит» - в переводе с древнегреческого – означает «обманываю». Значит, мы в «Обмангороде»! До судьбоносного прихода экспедиции академика Ферсмана по поиску апатито-нефелиновых руд здесь испокон веков жили саамы. Геология победила историю, и в 1926 году здесь основали город с отнюдь не саамским названием. Поначалу вообще название не могли придумать – объявили Всесоюзный конкурс. В итоге пришлось рассматривать такие экзотические варианты, как Северохимск, Ферсманград и даже... Поцелуевск! В итоге комиссия остановилась на нейтральных «Апатитах» как на квинтэссенции этого места. С 1930-ых годов в город, который мог бы романтично именоваться Поцелуевском, привозят «спецпереселенцев» - ГУЛАГ выходил на полную мощность вместе с АНОФ-I и АНОФ-II (апатито-нефелиновая обогатительная фабрика). Смертность была очень высокая: неугодных, неудачных и провинившихся оставляли просто ночью на улице, не впускали в барак. «Раньше морозы-то здесь были минус 40С, это сейчас аномально тёплые зимы, как в Москве» - дивятся старожилы. Сейчас же власти Апатит пытаются перепозиционировать свой промышленный город в «наукоград». Только на мой резонный вопрос «А наука-то какая?» я так и не получил ответа. Видимо, хотят отпилить госсредства от статьи «на модернизацию экономики», приобщиться к всероссийскому инновационному порыву с приставкой «нано». Наконец, в музее представлены чучела – образцы местной фауны типа горностая, росомахи или различных птиц, предметы быта саамов, а также игрушки – произведения народов Севера. Особенно мне полюбилась солярная птичка, сделанная из цельной щепы.


Перед отъездом мы закупились благостной продукцией под маркой «Апатитская бурёнка» (лого – танцующая лезгинку бешеная корова с синим выменем и зажатой в зубах ромашкой!) – весьма натурально и нехранимо более 5 суток! Вывалялись напоследок в сугробах – в Москве-то снега до сих пор нет, и даже неизвестно, когда он там будет. И уже на вокзале торжественно распили недурственное дербентское шампанское - из бутылки с корковой пробкой, на которой красовалась знакомая по нашему дагестанскому вояжу надпись «5000 лет Дербенту». Вот так – кусочек Крайнего Юга на Крайнем Севере! Было здорово!


Зачем обычному человеку туда, где температура -30? Однако 70% побывавших на льдине мечтают туда вернуться. Некоторые едут из года в год. Это называется «укусила полярная муха». «Любите Север!» - так сказал один хороший человек. И мы правда его полюбили.


БЮДЖЕТ (на двоих):
Вклад в выручку РЖД: билеты Москва-Мурманск, Мурманск-Апатиты и Апатиты-Москва - 6000руб.

Проживание: 800-1000 руб/ночь в Мурманске и 600-800руб/ночь в Кировске

Extra - морошка, музеи, олени, паром на Абрам-мыс, автобусы на «гору дураков», горные лыжи, подъёмники и кино с коктейлями.

[John]

Эххх, так хотелось почитать, но так много букв без картинок - не осилил...

[cinephil]

это практический отчёт. фото общедоступны у меня в профиле.

[Петрович162]

мягкая вода, которая с трудом позволяет намылиться.

Вообще то наоборот

[Uimari]

мягкая вода, которая с трудом позволяет намылиться.

Вообще то наоборот