Поездки выходного дня. На пару дней на авто, на самолёте, на теплоходах, по железной дороге отзывы Впечатления. ОТЗЫВЫ туристов по самостоятельных турах выходного дня поездки по стране и за город
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Она закрыта, но внутрь можно заглянуть через одно из окошек:
..........
Последняя церковь Благовещенского монастыря, которую я ещё не показал - Всехсвятская, то есть посвящённая Всем Святым. Она очень красивая, а её единственное слабое место (если это можно считать таковым) - недостаточная "историчность". Её реставрация в основном закончилась, хотя отдельные работы ещё ведутся.
Высокая пятиярусная (некоторые источники называют её шестиярусной - видимо, само понятие "ярусов" вызывает разногласия) колокольня, возведена по проекту хорошо известного в "профильных" кругах владимирского архитектора-реставратора, археолога и историка Николая Андреевича Артлебена.
Тему Благовещенского монастыря я заканчиваю несколькими колоритными, очень "монастырскими", коваными воротами:
Главный вход в монастырь, через который мы выходим, местами явно нуждается в косметической "доводке". Но не сомневаюсь, что это - дело самого ближайшего будущего: за Киржач явно взялись по-настоящему в самом хорошем смысле этого слова.
Выйдя из монастыря, мы продолжаем идти по улице Гагарина:
Как и многие другие большие и малые российские города, при правлении Екатерины II Киржач приобрёл новую упорядоченную планировку, подразумевающую перпендикулярные друг другу улицы и, соответственно, прямоугольные кварталы. Кое-какие старые сооружения при этом, естественно, пострадали, но в целом нельзя сказать, что город потерял свою самобытность, которую не испортили даже неизбежные для нашего времени "туристические" атрибуты.
Маленький магазинчик, предлагающий "киржачскую трапезу", выглядит совершенно по-современному, но только с фасада. А если обойти его, то увидим, что постройка довольно старая. И так оно и есть - в 19 веке это была лавка владельца шелкоткацкой фабрики купца Карабанова (кстати, поэт Андрей Вознесенский приходился ему правнуком и частенько приезжал в Киржач), которая, несмотря на свои "игрушечные" размеры, имела ещё и подвальный этаж.
Оказывается, продукция Киржачского молокозавода очень разнообразная и не ограничивается творогом, упомянутым мной во введении:
Двухэтажный дом 19 века когда-то принадлежал купцу Смирнову:
А это приземистое здание, в котором после реставрации недавно открылся первый в области частный детский театр "Совёнок", было построено в начале 20 века и служило в качестве склада. Иногда его называют лавкой купца Репьева-Мараева, чей бывший дом находится по соседству.
*** Проулок между мараевскими домом и лавкой совсем недавно был восстановлен, но увидеть его можно только с улицы:
... поскольку ведущие внутрь ворота заперты вот таким огромным (я специально поместил в кадр свою руку для масштаба) замком:
В самом же доме Мараева открыт одноимённый культурно-досуговый центр, где регулярно проводятся выставки художников и фотографов. А на его фасаде можно увидеть репродукции работ "отца цветной фотографии" Сергея Михайловича Прокудина-Горского, родившегося недалеко от Киржача в родовом имении с немного смешным названием Фуникова Гора.
Имя Прокудина-Горского известно, думаю, всем путешественникам по России, и не только им (о фотографах, что любителях, что профессионалах, я уж и не говорю). Он начал делать цветные фотографии в 1902-1903 годах, после чего объездил множество уголков Российской империи, снимая буквально всё, что видел: от храмов и монастырей до заводов и сцен народного быта. И благодаря ему сегодня мы имеем вполне развёрнутое и детальное представление (всё-таки цветные фотографии разительно отличаются как от чёрно-белых, так и от обычных рисунков) о том, какой была аутентичная дореволюционная Россия в целом и её люди (чего стоит один только цветной снимок Льва Толстого 1908 года, где величайший писатель России выглядит буквально как живой) и исторические сооружения в частности: последнее особенно ценно относительно тех из них, что не сохранились до нашего времени.
Граффити на доме напротив не удивляет: о том, что связывало Киржач с первым на планете космонавтом, я уже рассказывал. А с цифрой 33 совсем всё просто - это автомобильный код Владимирской области.
Но, пожалуй, самым известным в Киржаче домом является тот, в котором в начале 20 века жил аптекарь Михаил Петрович Заруцкий, весьма уважаемый в городе, входивший в состав городской управы. В советское время в нём располагался Горсовет, затем - районное управление образования. К началу 21 столетия дом обветшал, но усилиями "купца нашего времени" предпринимателя и мецената Евгения Федорова, местного уроженца, которому Киржач и обязан своим возрождением, был отреставрирован и превращён в Музей наличника - первый в мире музей наличников под открытым небом.
Правда, экспонатами здесь являются на сами наличники, а их фотографии, которые собирались, что называется, "всем миром": краеведы, историки и просто энтузиасты ездили по окрестным деревням и селам, находили старые дома и фотографировали наличники; некоторые снимки присылали и сами жители Киржачского района. В итоге появилась уникальная фотоколлекция, включающая в себя более 80 шедевров народного творчества.
Появление такой экспозиции именно в Киржаче не случайно. Здесь, на востоке Владимирской земли, издавна развивался и процветал плотницко-столярный промысел, столицей которого в 18 веке стало село Аргуново, где жили особенно искусные резчики. Слава о знаменитой ажурной "аргуновской резьбе" шла далеко за пределами Владимирщины, изделия аргунов - так называли местных мастеров - заказывали в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле (и это были, разумеется, не только наличники, но и узорчатый декор для фасадов богатых деревянных особняков, резная мебель, церковные иконостасы). Само слово "аргун" вышло за пределы территориальных рамок и стало нарицательным: в своём словаре В.И. Даль толкует его как "владимирский плотник". Есть предположение, что предки крепостных архитекторов графа Шереметева Павел и Фёдор Аргуновы, работавшие над сооружением дворцов в Останкино и Кусково, были выходцами из того самого села...
Аргуновская резьба - не просто искусство, а целый эпос, воплотивший в себе дух древних славянских сказаний. Она наполнена языческими символами: солнца и земли, воды и неба, берегинь и домовых, драконов и русалок, которых в русском фольклоре иногда называли ... фараонками - якобы, когда во время библейского Исхода морские воды расступились, пропустив ведомых Моисеем израильтян, а потом сомкнулись над головами преследовавших их египтян, те превратились в полулюдей-полурыб. Причём фараонки (в отличие от "обычных" русалок), согласно легендам, бывают не только женского, но и мужского пола. Богата аргуновская резьба и на растительные орнаменты, среди которых часто встречаются грозди винограда и ветви лавра, что порождает ещё больше легенд об аргунах: ну откуда обычным мужикам из богом забытой деревни знать о существовании замысловатой южной флоры?
На боковой стене дома-музея висит большая карта Владимирской области, на которой помечены "места обитания" представленных здесь экспонатов:
Вот, кстати, довольно подробно описывается языческая символика, представленная в их декоре:
Все эти детали имели глубокий смысл: наличники были не только декором, но и служили оберегами, защищающими дом.
Окна музея, разумеется, тоже украшены наличниками, и тоже в "аргуновском" стиле. Они созданы в мастерской при музее потомственным аргуном столяром Михаилом Гашиным:
Символика наличников не исчерпываются животно-растительными изображениями, она заключается и самой их структуре: верхняя часть над окном олицетворяет царствие небесное, средняя - две боковины по обе стороны окна - земную жизнь (поэтому здесь часто встречаются символы вспаханной земли и посаженных в неё зёрен), а нижняя посвящена нашим "корням" - предкам.
Возможно, кого-то заинтересует небольшой фильм, посвящённый музею и представленным в нём экспонатам:
На заднем дворе Музея наличника в глаза бросилась деревянная глава церкви. Мне кажется, что внутри музея я увидел какое-то описание касательно её, и пребывал в уверенности, что сфотографировал его, чтобы потом восстановить в памяти, что это, откуда и зачем. Но, к моему огромному удивлению, такого снимка не оказалось. Так что для меня теперь две загадки: куда он делся (и был ли вообще, или "то приснилось мне") и что же это всё-таки за купол (хотя вполне возможно, что его просто привезли из какой-то краеведческой экспедиции и приготовили к реставрации).
..........
На другой стороне улицы (Гагарина) один за другим стоят ещё 3 старых дореволюционных дома. Сами по себе они, конечно, не бог весть какие достопримечательности, но общего колорита городу добавляют.
Доходный дом М.С. Карева, занимавшегося производством и продажей колбас, двухэтажный: снизу - кирпичный, сверху - деревянный. В самом доме, кроме прочего, находилась торговая лавка, а колбасы делались во дворе, в специально оборудованной избушке. В советское время дом использовался в качестве гостиницы, а сегодня является просто жилым (в торце также присоседилось Бюро ритуальных услуг).
В бывшем особняке купцов и фабрикантов Арсентьевых, выпускавших шёлковые полотна и бархат (одна из их фабрик, расположенная на другом конце квартала, не только продолжала работать в советские годы под именем "Красная работница", но открыта и сегодня, правда, уже как торговый центр), располагается районный центр народной культуры с выставочным залом:
Дом купца П. Медникова конца 19 века, тоже кирпично-деревянный:
Последний раз редактировалось savl1 27 апр 2021, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Здесь мы сворачиваем с улицы Гагарина (при большом желании можно по ней пройти ещё 1-2 квартала, но ничего особо интересного уже не будет), и начинаем возвращаться по параллельной ей Ленинградской улице. Несмотря на громкое название и асфальтовое покрытие, улица чисто деревенская - в том смысле, что по обеим её сторонам стоят преимущественно одноэтажные деревянные дома, лишь изредка перемежаемые современными каменными строениями. Но это и есть как раз то, зачем по Ленинградской стоит пройти, поскольку многие дома имеют резные наличники - правда, уже современные.
Такой "туристический колорит" в нынешнем Киржаче - большая редкость:
Самое историческое сооружение на этой улице - дом Красовских, в котором во 2-й половине 19 века проживала семья первого "общегородского" врача (до него врачи в Киржаче были только на фабрике) К.Н. Красовского. Сегодня внутри размещается небольшой отель (в статусе гостевого дома), причём его интерьеры обставлены старинной мебелью и оформлены в стиле дореволюционного времени.
А самое известное здание на Ленинградской - Музей меди и латуни, открытый в бывшем доме купцов Силиных осенью 2017 года на средства всё того же местного мецената Евгения Федорова. Сам дом был построен в 19 столетии, но до наших дней дошёл с "евроремонтом", будучи отделан пластиком и современными панелями. Чтобы воспроизвести его аутентичный облик, организаторам музея пришлось снять эту обшивку, под которой сохранились брёвна 120-летней давности. Естественно, была проведена косметическая реставрация, после чего окна украшены наличниками - конечно же, в стиле знаменитой аргуновской резьбы.
Музей с такой тематикой появился в Киржаче неспроста: ещё в начале 19 века Владимирская губерния славилась своими медеплавильными заводами, большая часть которых располагалась в Покровском уезде, в состав которого входил и Киржач (только на территории нынешнего Киржачского района их насчитывалось целых 15) - в их числе был и знаменитый завод купца Александра Кольчугина. Объяснялось это очень просто: в здешних краях было много медесодержащего песчаника.
Экспонаты музея, а их получилось около трёхсот, собирались "всем миром" на протяжении двух лет: многие выкупались (причём порой "задорого", поскольку уже считались антикварными ценностями) в разных уголках России и даже зарубежья (в частности, Великобритании и Венгрии), а некоторые были переданы в дар местными жителями. В их число вошли не только самовары (самый большой из них - 40-литровый 4-вёдерный трактирный самовар 19 века) и чайники, но и медные монеты, дверные ручки, лошадиные бубенцы, колокольчики, подносы, умывальники, тазики для варенья, кадила и даже настоящая пушка.
За несколько прошедших лет музей разросся, присоединил к себе ещё несколько строений и, сохранив своё название, превратился в небольшой этнографический заповедник, во дворе которого можно увидеть много интересного:
К музею прилегает территория открытой ярмарки "33 яблочка", которую мы уже видели со стороны улицы Гагарина:
На торце дома декларируется проведение Фестиваля Аргуновской резьбы, который, похоже, планируют сделать ежегодным. Кстати, именно участниками первого фестиваля были изготовлены деревянные фигурки персонажей русских сказок (и не только, одна из них, похоже, изображает самого Сергия Радонежского), установленные во дворе Музея меди и латуни, которые можно увидеть на одной из предыдущих фотографий.
..........
Ещё немного сказочно-народного фольклора с примесью современности можно увидеть в небольшом скверике возле цветочного магазинчика на улице Гагарина, на которую мы сейчас снова выходим:
Nataly88 писал(а) 28 апр 2021, 23:19:Чувствуется, что у него появился хозяин
Причём, что не очень характерно для России, в самом хорошем смысле: не барин, не феодал, не "строитель", а человек, вкладывающий душу и искренне уважающий свой город и его жителей. Что для России практически то же самое, что ангел-хранитель:)
savl1 писал(а) 29 апр 2021, 09:21:интервью с Евгением Фёдоровым, я прочитал с интересом
Да, я тоже читала о Фёдорове, еще когда Вы первый раз о нем упомянули. Прониклась уважением к этому человеку и порадовалась за Киржич.
savl1 писал(а) 29 апр 2021, 09:21:что не очень характерно для России..... не барин, не феодал, не "строитель", а человек, вкладывающий душу и искренне уважающий свой город
Действительно не очень характерно. Но исключения все таки есть: Плёс и Шевцов , Вятское и Жаров. Да и не к ночи упомянутый Маркелов тоже много сделал для Йошкар-Олы.
По дороге назад мы ненадолго остановились на Селивановской горе возле моста, где трасса (здесь улица Гагарина становится Большой Московской - ну или наоборот, смотря откуда идти) пересекает реку Киржач. Отсюда, с холмистых берегов на крутом изгибе реки, открываются живописные панорамы городских окрестностей.
Вглубь "лесов, полей и рек" ведёт деревянный мостик, и пройдя по нему полсотни метров, мы забываем о трассе, которую "поглощает" идущая вдоль неё лесополоса, и оказываемся в самой настоящей деревенской атмосфере. Виды отсюда примерно те же, но немного в другом ракурсе и уже с колокольней Всехсвятской церкви Благовещенского монастыря (а левее, если совсем хорошо присмотреться, немного проглядывает даже купол собора).
Этот мостик, кстати, в Киржаче не единственный: в число главных городских достопримечательностей входит Типографский мост, проложенный через заливной луг в речной пойме и ведущий к северному микрорайону мебельной фабрики. Его протяжённость составляет 555 метров, и он является самым длинным деревянным пешеходным мостом в России. Название моста объясняется тем, что он сооружён на средства местного предприятия "Киржачская типография", принадлежащего всё тому же Е. Фёдорову, и это тот случай, когда язык не повернётся упрекнуть мецената в нескромности - как говорится, "кто может, пусть сделает лучше", да только желающих что-то не слишком много...
С сожалением (и даже стыдом) признаюсь, что мы Типографский мост не увидели - каким-то непостижимым образом при подготовке этой поездки я пропустил его. Обиднее всего, что мы были совсем рядом - мост начинается метрах в 50 от цветочного магазина, который я упомянул чуть выше, но за домами, и от дороги он совсем не виден.
На склоне холма обнаружилось что-то, похожее на старый грот, но никаких упоминаний о нём мне найти не удалось...
Чуть дальше расположена смотровая площадка "Зайчушка". Такое имя - не порождение современного "туристического маркетинга", как может показаться на первый взгляд, а отражение здешней истории: низинную часть речной поймы местные жители издавна называли "пустошь Зайчушка", поскольку, по рассказам старожилов, в этом месте когда-то в изобилии водились зайцы.
Устроителем смотровой площадки тоже стал Евгений Фёдоров, причём земельные участки на Горке уже были переданы под индивидуальную жилищную застройку, но предприниматель полюбовно решил вопрос с владельцами и выкупил права долгосрочной аренды.
Кстати, Е. Фёдоров - не только владелец городской типографии, но и автор целой серии детских книг краеведческой направленности под общим названием "Сказания о земле Киржачской" (для общего представления их можно посмотреть на сайте http://books.sovenok33.ru/product-categ ... киржачской ), персонажем одной из которых стала и Зайчушка.
Но не сказками едиными... Фёдоров является автором и таких серьёзных проектов, как музейно-парковая зона "Вшивая горка" (это неласковое имя появилось во время Отечественной войны 1812 года, потому что на том месте больные педикулёзом, тифом и холерой владимирские ополченцы проходили карантин), Военно-исторический комплекс "Рубеж-12", а среди самых последних - Музей ледниковых камней под открытым небом, посвящённый леднику, сформировавшему рельеф Владимирской области миллионы лет назад и остановившемуся как раз около Киржача.
В общем, дай бог каждому региону и городу такого увлечённого краеведа-мецената!
..........
В качестве последнего городского отрезка, этакой "финишной прямой", мы избрали улицу Ленина, расположенную поодаль от исторического центра, но ведущую к станции и автовокзалу. Она уже совершенно деревенская, здесь даже асфальтового покрытия не имеется, зато "в ассортименте" имеются деревянные дома с интересным и красивым декором и, конечно, резными наличниками:
Вот у этого старого колодца я и закончу рассказ об оказавшемся столь интересным и красивым городке Киржач. Думаю, он мне удался - я говорю это не похвальбы ради, не напрашиваясь на комплименты, не по принципу "сам себя не похвалишь...". В конце концов, он может никому и не понравиться, но при его написании я получил столько удовольствия от самого процесса, "замешанного" на нахлынувших воспоминаниях, вложил в него столько души, что он вышел "живым", поскольку писался не "на технике", а "от сердца", был создан не умом, а вдохновением. Что для меня было, признаться, неожиданно: ведь я всё зимнее межсезонье писал рассказы, почти один за другим, и, как мне самому казалось, изрядно исчерпался; к тому же, "фоном" стала масса негативных переживаний от отменённой "турецкой" поездки и от того, как и по каким причинам это произошло. Честно говоря, я намеревался "залечь в спячку", погрузиться в подготовку новых путешествий, в изучение Пелопоннеса и Нижнего Новгорода - и какое-то время так и было, но потом "что-то" подтолкнуло меня и... в результате получился этот небольшой рассказ.
А уже окончательно я хочу завершить его одним из "типовых" туристических сувениров, который можно привезти из Киржача: медовым пряником, изготовленным на местной фабрике "Киржачская трапеза", магазинчик которой я показывал. И это не просто дань туристической моде, хотя оформление пряника, естественно, имеет такую направленность, но и историческая данность: запад Владимирской области - Киржачский район, Покровский край - издавна славился традициями пряничного дела, которые сейчас не искусственно формируются, а естественным образом возрождаются.
savl1 писал(а) 01 май 2021, 08:46:естно говоря, я намеревался "залечь в спячку", погрузиться в подготовку новых путешествий, в изучение Пелопоннеса и Нижнего Новгорода - и какое-то время так и было, но потом "что-то" подтолкнуло меня и... в результате получился этот небольшой рассказ.
Сергей, спасибо, что поделились внутренними переживаниями. Это важно и полезно. А городок действительно показался милым и уютным. Специально в него, конечно не поедешь, но проезжая неподалёку - почему не заглянуть?
savl1 писал(а) 01 май 2021, 08:46:А уже окончательно я хочу завершить его одним из "типовых" туристических сувениров, который можно привезти из Киржача: медовым пряником, изготовленным на местной фабрике "Киржачская трапеза", магазинчик которой я показывал.
Класс! Во времена моего детства и юности (конец 70-х — начало 80-х) нам такие пряники присылали из Тулы сослуживцы дедушки по войне. Очень яркое воспоминание, ибо в наших краях таких не делали.
sergeyf73 писал(а) 05 май 2021, 20:47:городок действительно показался милым и уютным. Специально в него, конечно не поедешь
Сергей, немного не соглашусь:) Всё же российские просторы - не европейские, и 2 часа на автобусе (именно столько от Москвы до Киржача) - это ещё сравнительно близко, можно и специально съездить (как мы и сделали). В конце концов, в рамках однодневных выездов из Москвы достойных "кандидатов" не так уж и много... Скажем, вчера мы ездили в Калугу -там и вовсе 2.5 часа в один конец, и это не считая дороги до вокзала - и ничего:) А тут практически "от порога до порога" всего 2 часа:)
В посёлок Боголюбово мы уже однажды наведывались - 6 лет назад, будучи в "стольном граде" Владимире, и все его достопримечательности я уже описал в том рассказе, поэтому сейчас, дабы не повторяться, упомяну только самые основные моменты. Собственно, достопримечательность там одна - Свято-Боголюбский женский монастырь, основанный предположительно в начале 13 века (точных данных на этот счёт не сохранилось). Но не сам монастырь представляет здесь главный интерес, а остатки дворца (или, как его ещё называют - палат) Великого князя Владимирского Андрея Боголюбского - сына "основателя" Москвы Юрия Долгорукого (что любопытно - от половецкой княжны). В 1155 году князю, проезжавшему через эти края, было видение: в полночь ему явилась сама Богородица и велела построить церковь. Князь, разумеется, не посмел ослушаться, и уже через 3 года на берегу реки Клязьмы на месте явления Богоматери появился храм, названный в честь Рождества Богородицы, а чуть позже рядом с ним вырос белокаменный княжеский дворец. Город, основанный вокруг них, назвали Боголюбовым - "любимым богом", а самого князя с тех пор начали именовать Боголюбским, коим он и вошёл в историю. Новый город стал княжеской резиденцией, отличавшейся великолепием и сказочным богатством - хорошо известный российский архитектурный историк академик Сергей Заграевский написал, что "другого столь значительного комплекса белокаменных зданий мы в домонгольской Руси не знаем". Здесь Андрей Боголюбский прожил до конца своей жизни и здесь же в 1174 году был убит собственными боярами-заговорщиками.
После смерти князя дворец был разграблен, а чуть позже сильно повреждён во время монголо-татарского нашествия, после которого пришёл в запустение и во второй половине 18 века, когда "боголюбовский" собор рухнул по причине старости и ветхости, был окончательно разобран. До нашего времени сохранились лишь лестничная башня и арочный переход, ведший из башни на хоры собора, но даже это представляет огромную историческую ценность: не так уж много на Руси осталось оригинальных сооружений столь глубокой древности...
В конце 18 столетия на месте прежнего возвели новый Богородице-Рождественский собор, колокольней которого стала надстроенная шатровым верхом лестничная башня бывших княжеских палат.
Сегодня внутри собора находится небольшой музей, где можно увидеть росписи, сделанные по образу и подобию оригинальных, а также немногие уцелевшие фрагменты храма 12 века, найденные при раскопках: часть каменного пола и колонны, так называемая четырёхликая капитель, саркофаг и некоторые другие.
Монастырь же, возникший возле уже заброшенного дворца, относительно благополучно преодолел все невзгоды и дожил до наших дней. Его часто посещали "сильные мира того": цари, князья, митрополиты, московские патриархи. Здесь бывали Александр Невский, Андрей Рублев, Димитрий Пожарский и Александр Суворов, Пётр I и Павел I, а также император Николай II со всем своим семейством, который, кстати, был убит 17 июля - в день почитания Андрея Боголюбского - вот так причудливо замкнулся круг между первым "некиевским" русским князем и последним российским государем.
В середине 19 столетия монастырский ансамбль был перестроен и пополнился новым большим собором в честь Боголюбской иконы Божией Матери (его автором стал знаменитый зодчий своего времени Константин Андреевич Тон) и надвратной церковью Успения Пресвятой Богородицы с высокой колокольней. Конечно, стилистически они уже являются "детьми" своей эпохи.
Особенно красиво белые стены и голубые купола Свято-Боголюбовского монастыря смотрятся снаружи:
* * * * * * * * * *
И, конечно же, Боголюбово - это ещё (а для кого-то – и вовсе в первую очередь) и знаменитый храм Покрова на Нерли, ради которого мы и "заскочили" сюда: до сих пор я видел его только зимой, и, сколь бы эффектно он ни выглядел посреди сурового "белого безмолвия", с летне-зелёными пейзажами не сравнятся никакие сугробы...
"Дорога к храму" длиной около полутора километров проходит через огромный заливной луг, и сама церковь видна издали:
Думаю, зрители простят мне, если я приведу ещё пару фотографий, сделанных по мере приближения к ней:
Покровская церковь (кстати, первая на Руси, посвящённая Покрову Богородицы), расположенная в месте слияния рек Нерли и Клязьмы, считается чуть ли ни олицетворением древней Руси, а за изящную форму и гармоничные пропорции, придающие сооружению лёгкость и воздушность, многие называют её самым красивым и поэтичным русским храмом.
Точная дата её постройки неизвестна, но большинство историков сходятся в том, что произошло это в 1165-1167 годы. То, что мы видим сегодня ("по-книжному" - так называемый "основной объём"), является практически оригиналом, но всё же сам храм изначально выглядел немного по-иному. Во-первых, он находится на искусственном холме высотой около 6 метров, пологие склоны которого были укреплены подпорными стенами и, возможно, сплошной белокаменной вымосткой, а от реки к главному порталу предположительно вела широкая парадная лестница. То есть в древности церковь стояла не просто на земляном холме, как представляется сейчас, а на каменном "пьедестале" правильной формы.
Во-вторых, многие учёные считают, что Покровская церковь была окружена внешними галереями (при этом однозначных ответов на вопросы, возводились ли они одновременно с храмом или были построены позже; если позже, то насколько; были ли галереи открытыми или закрытыми, не существует). Правда, "копья" на этот счёт "ломаются" до сих пор, и оппонентов этой теории тоже хватает, в качестве примеров разных точек зрения я могу привести короткие, а потому - относительно несложно читаемые статьи: http://russiancity.ru/dbooks/d08.htm , http://russiancity.ru/books/b83.htm , http://zagraevsky.com/cloister_graph.htm ).
Так что утверждать что-то наверняка я, естественно, не в состоянии, "рожей", как говорится, не вышел, просто хочу констатировать, что любое категорическое мнение на этот счёт до сих пор остаётся лишь мнением и гипотезой. А нам лучше всего не заморачиваться по этому поводу и просто любоваться храмом Покрова на Нерли, как он есть здесь и сейчас. С разных сторон и в разных ракурсах.
