Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Поездки выходного дня. На пару дней на авто, на самолёте, на теплоходах, по железной дороге отзывы Впечатления. ОТЗЫВЫ туристов по самостоятельных турах выходного дня поездки по стране и за город
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
sinnfeinn писал(а) 02 июн 2021, 16:54:Хех, у меня такое же ощущение от Осташкова
Во, точно! Это действительно ужас-ужас...
sinnfeinn писал(а) 02 июн 2021, 16:54:в той стороне еще Мароярославец хвалят.
Да, я приглядывался к нему, пометил глубоко на "заднем плане", если уж совсем ехать некуда будет. На пару часов относительно интересных мест там можно найти.
Lalochka писал(а) 02 июн 2021, 17:52:Памятник кажется таким... правильным) Не официальным, не торжественным, не героическим, а именно правильным
Расположенный напротив Покровской церкви по другую сторону небольшой площади особняк конца 18 века принадлежал градскому голове И.И. Борисову. Он имел репутацию честного и справедливого человека, в частности, устав терпеть бесчинства местного губернатора Лопухина, пожаловался на него в столицу, после чего в Калугу для расследования прибыл известный своей неподкупностью сенатор Гавриил Романович Державин, которого большинство из нас знает как поэта. Однако поэтом Державин был "по совместительству", так сказать, "вов-торых", а "во-первых" он являлся крупным государственным деятелем, занимая вполне серьёзные посты (к примеру, возглавлял Олонецкую ("по-нашему" - Петрозаводскую) и Тамбовскую губернии, а впоследствии 2 года занимал должность аж министра юстиции Российской империи).
Во время проведения ревизии, в ходе которой, как говорится, факты подтвердились, и Лопухин был отстранен от должности калужского губернатора, Державин жил как раз в доме Борисова (впору музей Державина в нём открывать, только подремонтировать сперва хорошенько!).
..........
Теперь, чтобы пройти дальше, нам надо обогнуть тот самый Березуйский овраг, поскольку по верху через него проходит только каменный мост-виадук, но он находится в другом месте, да и вообще нам пока не по пути.
Масштаб оврага снимки, как обычно, не передают... На самом деле, он очень широкий и довольно глубокий, это не просто какая-то лощинка (помните параметры виадука: 160 метров в длину и более 20 метров в высоту?).
Вдоль северной оконечности оврага проходит улица Достоевского: мы уже пересекали её раньше (и, естественно, совсем в другом месте) - помните, я приводил снимок Успенской церкви вдали и сказал, что мы до неё обязательно дойдём? Сейчас я ещё раз покажу его, потому что уже после того нашёл интереснейшую старую фотографию, которая сделана примерно с той же точки (плюс-минус пара десятков метров) и позволит наглядно увидеть, что и как изменилось в Калуге за столетие "с чутем".
Есть что-то похожее, правда? :)
А теперь мы пойдём к самой церкви, которая так красиво (может, это только моё мнение, поскольку все оттенки синего и голубого - мои любимые цвета) смотрится в конце пути (то есть, конечно, улицы: пути ещё длиться и длиться). Каменная застройка в этой части города всё чаще сменяется деревянной.
До революции храм Успения Пресвятой Богородицы, возведённый в середине 18 века (колокольня была перестроена в конце того же столетия), был известен как Успенская церковь "за верхом". Сейчас это кажется парадоксом, но когда-то слово "верх" на крестьянском "сленге" означало овраг, так что "по-нашему" название церкви "переводится" как "за оврагом":)
В верхней части храма, обрамлённая полукруглым выступом наподобие закомары, находится икона Успения Божией Матери:
Интерьеры церкви новодельные (хотя, не зная, это сразу и не скажешь: в отличие от "Покрова на рву", голых стен здесь не найти), поскольку после эпохи большевиков они пребывали в весьма непотребном состоянии.
Ещё один фрагмент улицы, где современные новостройки соседствуют со старыми одноэтажными - как деревянными, так и каменными - домами:
Как ни странно, самый непрезентабельный вид здесь имеет деревянный Дом Циолковского, точнее, один из них, поскольку за время своего пребывания в Калуге Константин Эдуардович по разным причинам 4 раза менял место жительства. Конкретно этот дом был вторым - в нём Циолковский жил с августа 1893 года по март 1902-го (после чего переехал в тот, где впоследствии открылся известный Дом-музей К. Э. Циолковского). О былом напоминает памятная доска на стене избушки, но состояние её самой, как видите, оставляет желать, мягко говоря, много лучшего...
Совсем рядом (она уже была видна за деревьями на одной из предыдущих фотографий) расположена великолепная церковь, которую многие считают самой красивой в Калуге, а кое-кто - даже символом города: Свято-Георгиевский собор, или просто храм Георгия "за верхом" (почему "за верхом", я уже рассказал, да и вообще весь этот район, бывший калужский посад, раньше назывался Завершьем).
Пишут, что красные (точнее - алые) стены символизируют мученическую кровь (поскольку св. Георгий в христианстве считается великомучеником), а голубые купола - Царство Небесное, куда попадают праведники (а тонкие барабаны с маленькими куполами-луковками олицетворяют бутоны цветов в райском саду). Хотя, часто замечая любовь к хаотическому и бессистемному перекрашиванию исторических памятников (в том числе - храмов) в самых разных городах, не уверен, что такая цветовая гамма существовала изначально. Но, как бы то ни было, насколько "Покрову на рву" шёл белоснежный цвет, настолько же Георгиевскому собору - нынешний ярко-алый, мне даже трудно представить его каким-либо иным... Георгиевский собор столь красив, что, как мне кажется, находись он в каком-нибудь раскрученном городе Золотого Кольца типа Ярославля, Ростова или Костромы, о нём знали бы почти все, кто путешествует по Средней России или интересуется старорусской архитектурой.
Нынешняя пятиглавая церковь в стиле московского барокко с шатровой колокольней была сооружена в 1700-1701 годах на месте прежней деревянной. Её главная архитектурная особенность - галерея, окружающая храм с трёх сторон, с каждой из которых она опирается на четыре высокие "псевдороманские" арки.
На галерею (и в верхний храм) с двух сторон ведут две широкие лестницы со ступенями, покрытыми металлическими (видимо, чугунными) пластинами:
Соборная колокольня невысокая и сама по себе довольно простая, но благодаря красивейшему шатровому верху со множеством декорированно оформленных слуховых окон (всего их 32) в 4 яруса она выглядит просто неотразимо и завораживает взор:)
Во времена Советов, когда Троицкий собор был закрыт, кафедральным являлся как раз Георгиевский храм (он закрывался, и то очень ненадолго, только 1 раз в 1940 году), причём, что любопытно, он сохранил соборный статус и после того, как Троицкий собор вновь вернулся к выполнению своих изначальных функций.
В верхний, "основной", храм (на втором этаже) мы не попали: там готовилась пышная служба, поскольку завтрашний день (6 мая) был одним из четырёх дней почитания Святого Георгия, а "завтра", как известно, в православии начинается именно на вечерней службе. А вот в нижний, главный придел которого как раз и посвящён Георгию Победоносцу, зашли:
Напротив Свято-Георгиевского собора сохранились остатки, в которых даже сегодня угадывается былые красота и роскошь, декоративной ограды усадьбы Фалеевых-Гончаровых:
Красивый вид с куполами Георгиевского собора на заднем плане открывается с площади (хотя такого статуса она не имеет) на пересечении улиц Пушкина, Баумана и Академика Королёва:
Здесь же находится очень интересное трёхэтажное здание (предыдущий вид снимался как раз от него, поэтому оно само в кадр не попало), которое официально называется особняком купца И.Г. Билибина, но с некоторых пор больше известно как Дом Шамиля. Построено оно было на рубеже 18-19 столетий во вполне, в общем-то, традиционном классическом стиле тех времён и мало чем выделялось среди прочих купеческих особняков города, но в середине 19 века о нём узнала вся Калуга.
История предводителя кавказских горцев Шамиля слишком масштабна, чтобы пытаться пересказывать её в двух предложениях, к тому же я знаю, что если даже попытаюсь сделать это, то "Остапа понесёт" и... Поэтому ограничусь только самой общей канвой событий, последующих за сдачей (весьма почётной, надо отметить!) Шамиля главнокомандующему русской кавказской армией генералу А. И. Барятинскому. Шамиль просил разрешения остаться в Дагестане, но по личному указанию императора Александра II местом его жительства была определена Калуга, куда "пленный" прибыл в октябре 1859 года. Сначала Шамиля поселили в лучшей гостинице города, но после того как через несколько месяцев в Калугу приехала его семья, власти арендовали бывший особняк Билибина с 13-ю комнатами, где разместились сам Шамиль с двумя жёнами, два его сына со своими семьями и четыре дочери с мужьями, а также прислуга и телохранители. Хотя в охране имам вряд ли нуждался: горожане его только что не боготворили, наперебой зазывали в гости, а перед его приездом раскупили все литографические портреты знаменитого горца; местные газеты писали, что "19 ран имама, 9 из которых на груди, свидетельствуют о его необыкновенной храбрости", а местный коннозаводчик Рогозин подарил Шамилю племенную лошадь - известно, что на Кавказе оружие и лошади всегда считались лучшими дарами (правда, произошёл небольшой конфуз, когда выяснилось, что лошадь оказалась кобылой, но Рогозин загладил свою оплошность). Сам Шамиль, хоть жил замкнуто и аскетично, охотно общался с местным людом, гуляя по городу, вёл длительные беседы с русскими офицерами. Здесь же, в Калуге, в зале губернского Дворянского собрания имам со своими сыновьями в августе 1866 года принёс присягу на верноподданство России.
Калуга Шамилю приглянулась. М. Жебрак в программе "Пешком..." рассказывает, как в одной из первых прогулок он воскликнул: "Чечня! Совершенная Чечня!", имея в виду привычный для его родных мест холмистый рельеф местности. Он прожил здесь 8 лет, пока в 1868 году, учитывая его возраст, при котором калужский климат был, мягко говоря, не идеальным для здоровья, император разрешил имаму переселиться в Киев, а чуть позже - отправиться в Мекку для паломничества, во время которого Шамиль скончался в Медине - священном для мусульман городе, где и был похоронен. А провинциальная Калуга сохранила добрую память о своём знаменитом госте.
..........
"Побывав в гостях" у Шамиля (а заодно получив повод поподробнее ознакомиться с его историей), мы отправляемся дальше. Вот довольно любопытное сооружение, но что это - нечто историческое или довольно колоритный новодел, я сказать не возьмусь:
Зато следующий дом - не просто исторический, а старейший сохранившийся памятник гражданского зодчества в Калуге - Палаты купцов Коробовых конца 17 столетия (вначале каменным был только первый этаж, а верхний - деревянным, но и он был перестроен из камня спустя несколько лет):
Когда-то этот ныне отдельно стоящий и затерявшийся между новостройками особняк был центром большой купеческой усадьбы, на территории которой находились хоромы трёх сыновей купца, соляной амбар, погреб с сушилом, сенник и сад с огородом. Во второй половине 19 века после смерти последнего члена семьи Коробовы здание Палат приобрела вдова упомянутого выше генерала Сухозанета и передала их местному Дворянскому собранию, а в 1897 году в них разместился Губернский исторический музей. Благодаря этому судьба Палат сложилась удачно: после революции они получили Охранную грамоту, долгое время в них проходили заседания Общества истории и древностей. Потом внутри располагались государственные учреждения и жилые квартиры, а в 1997 году после реставрации Палаты Коробовых были переданы Калужскому областному краеведческому музею.
Музей внутри Палат существует и сегодня, но и со стороны они привлекают внимание богатым и красивым наружным декором из белого известняка:
В тени великолепных Палат Коробовых находится расположенный почти напротив них сам по себе тоже довольно красивый каменный дом-особняк, явно дореволюционных времён:
..........
Самым калужским гастрономическим специалитетом является Калужское тесто. Конечно, это не тесто в привычно-классическом значении этого слова, а некая сладкая масса, вкус которой передать довольно сложно. Если совсем "на пальцах" - это размолотые ржаные сухари, перемешанные с мёдом и специями. Звучит, может, и не очень заманчиво, но это ооочень вкусно! Правда, настолько же и дорого...
По словам поэта Демьяна Бедного, "Калуга - это такое место, где готовили калужское тесто, гордились особой калужской рогожей и торговали щетиной и кожей". Как видите, "тесто" он всё же поставил на первое место (хотя, подозреваю, просто для рифмы). А появилось это лакомство, как минимум, в конце 18 века - тогда оно впервые упоминается в некоем стихотворении, о котором в противном случае никто никогда и не вспомнил бы. В 19 столетии оно уже было хорошо известно - о тесте упоминают многие писатели того времени. А после Отечественной войны 1812 года стала популярной карикатура художника Ивана Теребенева, на которой гвардеец засовывает в рот Наполеону вяземский пряник (в сражении под Вязьмой наполеоновская армия потерпела сокрушительное поражение), ополченец, увешанный московскими калачами, наливает горячий сбитень, "вскипевший" на московском пожарище, а сам император сидит в бочке с Калужским тестом - ведь именно по калужской дороге его армия отступала из Москвы.
До революции тесто изготавливали в городских пряничных, коих в Калуге насчитывалось около 30. Однако с приходом к власти "пролетариев" пряничные начали быстро закрываться, и вскоре фирменный рецепт теста оказался утерян. Первая попытка возродить местный деликатес состоялась в 1960-х годах, но вскоре его производство было прекращено. Сейчас, когда многие провинциальные города начинают активную борьбу за туристов, в Калуге опять вспомнили о "своём" тесте. Правда, массовым продуктом, как знаменитый чак-чак в Татарстане, оно ещё не стало, но в городе появились заведения, где его можно купить или просто отведать. Одним из таковых является фирменная лавка-пряничная, которая так и называется: "Калужское Тесто", расположенная на улице Пушкина неподалёку от виадука:
..........
Сама же улица Пушкина когда-то называлась Золотарёвской - по имени знатных калужских купцов Золотарёвых, городская усадьба которых находилась на этой улице. "Лицом" усадьбы был двухэтажный особняк, который многие называют не иначе как дворцом, с украшенным горельефами на мифологические темы фасадом, симметрично обрамлённый по краям двумя въездными арками с колоннами. Почти сразу же после революции особняк, как и вся усадьба, были переданы губернскому историческому музею, который размещается там и сейчас, только называется уже по-другому: Калужским краеведческим. Благодаря этому усадьба дошла до нашего времени в прекрасном состоянии и сегодня является одним из самых ухоженных исторических сооружений города.
Особняк построен в традициях русского классицизма без каких-либо "изюминок", а потому был мне совсем не интересен: я совершенно равнодушен к этому стилю; более того, он не вызывает во мне ничего, кроме скуки (можете называть это отсутствием художественного вкуса - я даже спорить не буду), поэтому я не только не сфотографировал его, но, возможно, просто прошёл бы мимо, смотря в другую сторону, если бы ни фильм Михаила Жебрака из прекрасной рубрики "Пешком...", который я несколько раз пересмотрел перед поездкой. А потому я знал, куда и зачем идти:)
Прекрасные ажурные чугунные ворота, каждая створка которых украшена круглой "паутинкой", ведут во внутренний двор усадьбы, где сохранилась старинная брусчатка. Входы, расположенные на боковых сторонах здания (на лицевом фасаде, обращённом на улицу, их нет вовсе), декорированы по обе стороны крыльца огромными коваными фонарями, создающими атмосферу одновременно и торжественную, и какую-то домашнюю, уютную, почти новогоднюю:
За главным особняком буквой "П" расположены два флигеля, соединённые крытой галереей с двойной "тосканской" колоннадой:
Примечательно (и замечательно!), что во двор особняка можно зайти и погулять там совершенно бесплатно (хотя, подозреваю, только в часы работы музея, но это меньшая из проблем).
..........
С усадьбой Золотарёвых соседствуют Палаты Макарова, построенные в 1728 году купцом Никифором Макаровым почти на самом краю Березуйского оврага и считающиеся вторым по древности после Палат Коробовых сохранившимся жилым домом в Калуге. Они избежали переделок и, за исключением мелких декоративных искажений, дошли до нас в своём изначальном облике, за исключением ведущей на второй этаж деревянной лестницы, которая была сооружена в 1968 году при реконструкции здания.
По сравнению с Коробовскими состояние Макаровских палат оставляет желать много лучшего, они ветшают буквально на глазах, и это не удивительно: те-то являются музеем, а эти - "всего лишь" обычным жилым домом, в коммунальных квартирах которого (горячей воды нет, душа нет, туалет общий) на протяжении последних десятилетий живут обычные люди, до которых, как у нас водится, никому нет дела (более подробно про бытие в бывших купеческих хоромах можно прочитать здесь: https://www.kp40.ru/news/society/56928)...
Рядом с палатами мы встретили маленькую экскурсионную группу, гидом которой выступал "солдат" в армейской форме царского времени:
savl1 писал(а) 04 июн 2021, 16:03:Вдоль северной оконечности оврага проходит улица Достоевского
Очень нравится эта улица Достоевского, обожаю деревянные дома, в сочетании со старыми каменными тоже.
savl1 писал(а) 08 июн 2021, 08:32:По сравнению с Коробовскими состояние Макаровских палат оставляет желать много лучшего, они ветшают буквально на глазах, и это не удивительно: те-то являются музеем, а эти - "всего лишь" обычным жилым домом, в коммунальных квартирах которого (горячей воды нет, душа нет, туалет общий) на протяжении последних десятилетий живут обычные люди, до которых, как у нас водится, никому нет дела
Ох, как знакомо... В том же Осташкове полгорода, если не больше, до сих пор живет безо всяких удобств и белье в озере стирает.
sinnfeinn писал(а) 08 июн 2021, 16:34:В том же Осташкове полгорода, если не больше, до сих пор живет безо всяких удобств и белье в озере стирает.
Ну да... А уж по всей России таких городов и не счесть, на которые (вместе с их жителями) давно все плюнули. Вот в таких вещах и проявляется величие и цивилизованность государства, а не в танках и ракетах...
sinnfeinn писал(а) 08 июн 2021, 16:34:обожаю деревянные дома, в сочетании со старыми каменными тоже.
Вот я почему-то тоже, для меня самого это загадка при всей моей нелюбви к "дачному антуражу"... Видимо, это из серии "не путайте туризм с эмиграцией":) Дальше ещё одна "деревянная" калужская улица будет.
А теперь мы перейдём через овраг по виадуку и покинем район Завершья. Про сам мост я уже рассказывал, так что сейчас только покажу ещё несколько его видов:
И опять фотография оврага не передаёт его масштабности...
Сразу за виадуком справа возвышается монументальное здание бывшего Управления Сызрано-Вяземской железной дороги, построенное в 1893 году. Оно работало по изначальной "специальности" (только железная дорога, конечно, уже так не именовалась) до 1950 года, а потом здесь разместился Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств - КНИИТМУ.
На другой стороне дороги - Сквер имени Пушкина с бюстом поэта на переднем плане:
А рядом с ним и чуть в глубине - современное (возведённое в 1950-х годах) здание Калужского областного музыкального колледжа с Концертным залом имени С.И. Танеева (собственно, колледж обосновался в нём сравнительно недавно, а изначально оно служило клубом городской швейной фабрики, а потом - Домом культуры Управления железной дороги). Интересно, что при его постройке были использованы два восстановленных после войны двухэтажных флигеля бывшего соборного причта, ставшие боковыми крыльями колледжа (на снимке они не видны, но факт любопытный).
Вид на высокую колокольню Троицкого собора, к которому мы ещё подойдём, через основание обелиска в честь основания Калуги, установленного в 1778 году по случаю приезда императрицы Екатерины II (по её указу город стал центром Калужского наместничества, преобразованного чуть позже, уже Павлом I, в Калужскую губернию). Правда, с тех пор обелиск несколько видоизменился, "потеряв" изображённые на нём изначально гербы 12 уездных городов наместничества с указанием расстояний до них.
В Калуге архитектор П.Р. Никитин выступил не только автором общей городской планировки, но и спроектировал несколько отдельных сооружений. Одним из них стал вышеупомянутый виадук, а другим - комплекс Присутственных мест, возведённый на месте разрушенной в начале 18 века калужской крепости, иногда называемой местным Кремлём (после смерти Никитина строительство, продолжавшееся до 1809 года, возглавил губернский архитектор И.Д. Ясныгин).
Ансамбль Присутственных мест представляет собой несколько административных зданий, соединённых между собой переходами с проездными арками и расположенных в форме буквы "П" вокруг Троицкого собора - единственного сооружения, оставшегося от бывшего Кремля.
Сегодня в восточной части бывших Присутственных мест располагается Калужская духовная семинария и резиденция митрополита Калужского и Боровского, а в западной - Калужский филиал родного для меня МГТУ (Московского государственного технического университета) им. Н.Э. Баумана. Ну как было не запечатлеть такой факт на фото?!
"Ко-огда ты поступа-аешь, чувак, в МВТУ / ты сам того не зна-аешь, что будешь жить в аду..." :)
Сколь знакомая эмблема в центре герба! :)
Впереди, совсем близко, видны хорошо узнаваемые своим нежно-голубым цветом купола храма Покрова "на рву". По сути, исторический центр Калуги не такой уж большой, и отдельные отрезки нашего маршрута, не пересекаясь между собой, проходили недалеко друг от друга.
На месте бывшего кремлёвского двора, в центре ансамбля Присутственных мест между восточным и западным корпусами, находится заложенный ещё в 19 веке Городской парк культуры и отдыха, окружённый оградой:
У входа в него - ставшее уже традиционным для практически каждого города и городка "признание в любви":
В глубине парка растёт многовековой дуб, который, как считается, помнит ещё деревянные стены калужской крепости, а также расположена смотровая площадка с чуть ли ни единственными в Калуге видами на Оку. Туда, по причине не очень хорошей погоды, мы не пошли и сразу направились к Троицкому собору:
Свято-Троицкий кафедральный собор упоминается ещё в 17 столетии, но в нынешнем классическом виде он был построен в начале 19 века архитектором И.Д. Ясныгиным незадолго до его смерти, став, таким образом, последним крупным творением известного калужского зодчего. Собор имеет абсолютно типичный для эпохи "развитого классицизма" облик; стиль этот совершенно не "мой", поэтому особого восхищения, не говоря уже о "душевном трепете", он не вызвал:
Однако Троицкий собор обладает одной исключительной, хоть и не слишком заметной снаружи особенностью: Ясныгин спроектировал самый большой в то время в России купол диаметром 17 метров без использования внутренних опор (для сравнения: у практически одновременно строившегося Казанского собора в Санкт-Петербурге размер купола составлял всего 14.5 метров). Это решение было столь смелым, что вызвало недоверие Академии художеств, которая организовала "контрольную ревизию" расчётов, но Ясныгин доказал свою правоту, после чего собор был достроен в 1811 году, но его внутренняя отделка продолжалась ещё 7 лет.
В 1924 году собор был закрыт, а все ценные элементы его убранства вывезены большевиками в Москву, поэтому сегодня мы видим интерьеры, созданные уже в наше время. Правда, в отличие от внешнего облика храма, они действительно впечатляют:
В 2014-2015 годах рядом с Троицким собором были установлены памятники просветителю вятичей священномученику Кукше Печерскому и святому Лаврентию Калужскому. Честно говоря, они очень похожи, поэтому я ограничился лишь одним из них:
На постаменте описан чудесный подвиг Святого, который, по преданию, он совершил при нападении крымских татар на Калугу в мае 1512 года:
Одна из самых ярких (а том числе - и в буквальном смысле) и атмосферных достопримечательностей Калуги - псевдоготический ансамбль Гостиного двора, или Торговых рядов, автором которого считается (но без документальных доказательств этого) тот же П.Р. Никитин (зато точно известно, что несколько поздних корпусов сооружались под руководством Ясныгина). Комплекс, состоящий из 14 корпусов (изначально планировалось 20), расположенных замкнутым "квадратом" с внутренним пространством, строился на протяжении почти 40 лет (с 1784 по 1823 годы) на месте торговой площади, которую горожане называли Красной (позднее, когда большинство лавок переехали в район нынешнего Театрального сквера, она получила имя Старого торга). Размеры получившегося при этом "торгового городка" составляют 100 на 180 метров, что – для лучшего представления! – соответствует трём футбольным полям!
Поводом, наконец, навести порядок и снести хаотическое скопище деревянных лавок, лабазов и трактиров (каким "пиршеством" для любого случайного огня они являлись!) стало, опять же, "екатерининское" переустройство города в соответствии с новым генеральным планом. Однозначного ответа на вопрос, почему в идею проекта Гостиного двора были положены именно готические мотивы, нет, но встречается версия, что калужский наместник, а заодно и любимец императрицы Михаил Кречетников обладал чертежами московского Царицынского дворца Василия Баженова и использовал их при сооружении своей загородной усадьбы в Росве под Калугой. Позже он (добавим уместное тут "якобы") передал чертежи П.Р. Никитину, который взял их "за основу ", но творчески переработал, добавив псевдорусские элементы (к примеру, столбы-кубышки на арках). Получилось вычурно, броско - но жизнерадостно, интересно и красиво!
Как видите, почти сказочный терем (только размером в пару десятков раз больше): арки и арочки, стрелочки между ними, лепнина, башенки, наличники, орнаменты...
Ряды расположены на склоне холма, хоть и небольшого, но его всё равно пришлось учесть при проектировании и добавить полуподвальный этаж, который в верхней части становится почти незаметным:
Входы на территорию Гостиного двора оформлены в виде декоративных ворот:
Пишут, что сейчас городские власти Калуги обсуждают возможность накрыть внутреннее пространство Гостиного двора куполом, но я надеюсь, что до этого не дойдёт, поскольку это убьёт весь исторический антураж, и вместо старинных Торговых рядов появится очередной современный ТРЦ (торгово-развлекательный центр)...
С красными рядами гармонирует по цвету расположенная через дорогу от них ало-розовая церковь Рождества Пресвятой Богородицы, больше известная как Никитская - по названию придела великомученика Никиты.
В своём сегодняшнем виде храм был построен в 1755 году на месте прежнего, пострадавшего при сильнейшем городском пожаре за год до этого (тогда огнём было уничтожено 14 церквей и более 1200 жилых домов). Советские времена он с Божьей помощью пережил, хоть и лишился центрального купола и верхних ярусов колокольни (внутри размещались сначала зернохранилище, а потом детский кинотеатр "Пионер"), а в конце 2000-х годов был отреставрирован и сегодня выглядит "как на картинке".
Многие наверняка знают, что сине-голубые купола церкви почти всегда означают, что она посвящена Богородице. Расположены они несколько непривычно: не по углам здания, а почти вплотную к центральной главе, как бы обнимая её:
Интересно смотрится восьмигранной формы колокольня:
В период строительства Троицкого собора именно Рождественский Никитский храм был кафедральным, а во время Отечественной войны 1812 года с его амвона зачитывались постановления фельдмаршала Кутузова; в нём также получило благословение калужское ополчение.
Изнутри церковь полностью расписана и вообще оформлена очень красиво, а главной "изюминкой" считается шестиярусный деревянный иконостас, покрытый позолотой (на снимке от виден не полностью, поскольку я фотографировал из-за дверей):
В небольшом сквере у бокового фасада храма установлен современный памятник Петру и Февронии:
В те же красно-белые "спартаковские" (о чём это я, болельщик ЦСКА с полувековым стажем??!!) цвета было покрашено после реконструкции здание Ковригинской богадельни, построенное на рубеже 19 и 20 столетий. Интересно оно ещё и тем, что после революции в нём располагалась Шестая советская трудовая школа, в которой с 1918 года работал К.Э. Циолковский, устроившись в неё он после закрытия женского епархиального училища, где он на протяжении почти 20 лет преподавал физику.
Немного восточнее Гостиного двора, на старинной Воскресенской улице, находится ещё один красивейший калужский храм - церковь Георгия Победоносца "за лавками" (то есть за Торговыми рядами), возведённая в камне в 1700 году. Кроме своего красивейшего ажурного декора она интересна тем, что представляет собой ансамбль из двух частей, выполненных в совершенно разных стилях: главный "куб" с пятью главами характерен для русской архитектуры конца 17 столетия, а трапезная, пристроенная в 1780-1790-х годах, являет собой типичный образец классицизма с присущими ему треугольными фронтонами с украшенными коринфскими капителями колоннадами (две из них - ложные, то есть глухие, а третья обрамляет вход в храм). Удивительно (уж на что я не люблю классицизм), но весь этот "микс" смотрится очень живописно и органично!
Старая, "древнерусская" часть церкви с тремя апсидами украшена так, что глаз не оторвать: её декор - как раз то, что называют каменным кружевом и "музыкой, застывшей в камне". Потрясающе!
При большевиках Георгиевский храм лишился глав и колокольни; купола, как видите, были восстановлены, а вот колокольни нет до сих пор (и будет ли - сказать не берусь). Но и в таком виде церковь великолепнейшая во всех отношениях, настоящая "жемчужина" города!
..........
Удивительно, что самый красивый в Калуге деревянный дом с мансардой, который иначе, как теремом, и величать-то грех, не имеет исторического имени (сегодня его называют Домом мастеров, но к истории "терема" это не имеет ни малейшего отношения). Честно говоря, о нём вообще известно очень мало: ни кто его построил, ни для кого, ни когда это произошло. Впервые дом "всплывает" в документах 1860 года, потом он много раз менял своих владельцев, пока не был муниципализирован после революции. Многие десятки лет в нём располагались жилые коммунальные квартиры, а в 1970-х "терем" капитально отреставрировали, в целом (но не во всех деталях) придерживаясь старинного рисунка, а также полностью обновили все коммуникации, проведя в дом центральное отопление, канализацию, водопровод и телефон.
В конце 20 столетия после ещё одной реставрации "терем" получил имя "Дом мастеров", а внутри него разместили тематические экспозиции, посвящённые быту крестьян Калужской губернии и работам местных ремесленников.
Но главное в доме - это он сам и его поразительный деревянный резной декор, без которого не обошлась ни одна часть "терема": и мезонин, и крыльцо, и, конечно же, наличники на окнах. В общем, на него надо смотреть, а точнее - им любоваться:) Так что, с вашего позволения, я покажу Дом мастеров со всех сторон и во всех ракурсах, тем более что наша прогулка по Калуге уже начинает завершаться, и я уже могу позволить себе "задержаться" кое-где немного подольше:)
До революции Дом мастеров был главным особняком усадьбы, одни из владельцев которой в начале 20 века построили во внутреннем дворе деревянный флигель, который сегодня выглядит (как, впрочем, было и всегда) далеко не так парадно:
sinnfeinn писал(а) 15 июн 2021, 18:47:Самое интересное, что я никак никуда не могу поехать в этом направлении!
А Вы знаете, бывает такое, что какие-то города и места "не пускают" к себе, даже если кажется, что самому хочется туда (то же самое можно сказать о фильмах и, особенно, книгах). Значит, пока рано. Или не стоит. Потому что когда время придёт (если придёт!), всё случится само собой, как падает с дерева зрелый фрукт:) Вопреки сложившемуся стереотипу, мы не вершим свою судьбу, мы просто наблюдаем, как она разворачивается перед нами и получаем от этого "просмотра" определённые впечатления. Так что - Ваши города от Вас не уйдут, и "случатся" они в самое благоприятное для этого время:)
