А в Рязани ... грибы с глазами и другие достопримечательности

[savl1]

А в Рязани ... грибы с глазами и другие достопримечательности


Середина июля 2021 г.


Рязань стала одним из самых ярких открытий моих "внутренних" путешествий последних лет. Сейчас мне даже удивительно, почему до недавнего времени она не входила в планы моих поездок. Вообще. Как говорят, "от слова совсем". К примеру, Тулу и Калугу я рассматривал, а на Рязань если и косился, то исключительно "сквозь пальцы". Но... только до того момента, когда, наконец, "утрудил" себя взглянуть на неё "чисто конкретно". И - сразу "заболел", поняв, что "мне туда надо":)

Да, Рязань влюбила в себя сходу, с первых видов, с первых фотографий. Оставалось только правильно подобрать погоду, чтобы радужные мечты не споткнулись о хмурую реальность, которая, к сожалению, нередка в наших "непальмовых" широтах даже летом. Впрочем, поскольку поездка предполагалась однодневной и не увязывалась с гостиницей, подобрать время для неё было несложно, а жара под 30 градусов после "белого солнца Самары" уже не пугала. И мы, выбрав ранний, но в остальном вполне удобный "воронежский" поезд (в пути меньше 3-х часов, а в Рязани уже в 10 с маленькими "копейками"), поехали.



Главной (да и единственной) "путевой задачей" стал выбор обратного рейса: по действующему расписанию получалось либо (если отбросить всякие купе-плацкарты и "долгоиграющие" поезда) уезжать из Рязани около 5, либо оставаться там уже до половины 9-го. При очевидных недостатках обоих, первый вариант выглядел более привлекательным, но памятуя о том, как в Калуге в подобной ситуации нам пришлось спрямить путь и ускориться, "вырезав" при этом часть маршрута, пусть и не самую привлекательную, решили на этот раз гарантированно "отработать" по полной программе и взяли билеты на вечерний рейс. И, как показала жизнь, не прогадали, посмотрев абсолютно всё, что намечали, и придя на вокзал всего за 40 минут до прибытия поезда (изначально я боялся, что придётся ждать часа 2, а то и больше).

..........

Оба рязанских вокзала (Рязань-1 и Рязань-2) находятся на западной окраине города, и мы, чтобы сэкономить не столько время, коего у нас было "завались", сколько силы (напомню, что "за бортом" уже было +30, а сверху сияло жаркое июльское солнце), подъехали на автобусе (билеты у водителя, стоимость по сравнению с Москвой щадящая) до места, где начинался составленный мной маршрут "городского путешествия".



Первой достопримечательностью, пусть и не самой высшей "пробы", стал деревянный Дом купца Михаила Михайловича Селиванова, построенный на Московской улице (ныне Первомайском проспекте) во второй половине 19 века. Его отличают богатая внешняя отделка со сложным резным узором и декоративные башенки:











Сам же купец участвовал в строительстве железных дорог, прокладке водопровода, мелиоративных работах, причём не только в Рязанской, но и во Владимирской и Московской губерниях, а главным его детищем был бетонно-мозаичный завод в Троицкой слободе. Селивановский кирпич славился своим качеством, за ним буквально вставали в очередь, а в городе до наших дней сохранились построенные из него здания. Да и плиткой, выпущенной заводом Селиванова, и сегодня вымощены некоторые храмы в Рязани и её окрестностях (и ведь никто не спешит её менять, приговаривая, что "плитка сама себя не переложит"...).

Как и многие купцы тех лет (почему-то - не знаете, почему?! - на ум приходит лермонтовское "да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя"), Михаил Михайлович занимался меценатством и благотворительностью, в частностью, покровительствовал крупнейшей в городе церковно-приходской школе. Недаром на его похоронах собралось множество народа - от простолюдинов до самого губернатора. Надо сказать, что ушёл он вовремя, потому что младшему брату купца Николаю Михайловичу повезло куда как меньше - он пережил революцию и был заклеймён как нацпредатель - ну, то есть, буржуй. А в купеческом особняке открылся первый в Рязани Народный дом.


Сейчас мы вынужденно пройдём немного по Первомайскому проспекту и заодно посмотрим несколько интересных зданий.

Дом, где сегодня обосновался торговый центр "Первомайский пассаж", дореволюционный: известно, что в нём (на углу) находилась хлебная лавка купца Соколова, ставшая в советские времена булочной.



На пересечении с улицей Павлова, на которую мы сейчас свернём, расположен двухэтажный кирпичный дом ещё одного почитаемого в городе купца и почётного гражданина Рязани - лесопромышленника и землевладельца Федота Игнатьевича Масленникова, построенный в 1887 году. Масленников был не только предпринимателем, но и хорошо известным в городе общественным деятелем: он избирался гласным Городской Думы и Уездного земского собрания, где курировал финансовые вопросы, был членом попечительских советов богадельни и Дома призрения для бесприютных детей, а таже основателем и первым председателем совета Рязанской старообрядческой общины (в 1906 году он даже организовал всероссийский съезд старообрядцев).



Обильная листва "в самом соку" затруднила "панорамную" съёмку Дома Масленникова, поэтому пришлось изощряться...

[savl1]

..........

Дальше (напомню, что мы уже свернули с центрального Первомайского проспекта) по дороге встречаются ещё несколько деревянных домов разного времени. Особого интереса сами по себе они не представляют, но если уж всё равно идём мимо - почему не обратить внимание?

[savl1]

А вот следующий дом, точнее, целая усадьба - это уже реальная достопримечательность. Здесь, на бывшей Никольской улице, в 1849 году родился мальчик, имя которого впоследствии узнал весь мир - знаменитый физиолог Иван Петрович Павлов, ставший первым российским Нобелевским лауреатом.





Решение о создании музея в доме, где жила семья Павловых (интересно, что отец будущего учёного был священнослужителем, да и сам Иван Петрович, прежде чем заняться наукой, окончил сначала рязанское духовное училище, а потом местную духовную семинарию), принималось ещё во время Великой Отечественной войны, а сам музей открылся в 1946 году в 10-ю годовщину со дня смерти Павлова. Через 20 лет к нему отошёл второй усадебный дом, тоже принадлежавший семье учёного, а 1993 году он получил статус "Мемориальный музей-усадьба академика И. П. Павлова" ( http://www.pavlovmuseum.ru ).

Посещать музей или нет - личное дело каждого (мы не любители жилых интерьерных экспозиций, тем более, 19 века), но и снаружи усадьба выглядит интересно и красиво. Отмечу, что все её строения сохранились и являются "родными", хотя, конечно, были тщательно отреставрированы, что особенно бросается в глаза на фоне других домов на улице.

[валек]

Да, Рязань влюбила в себя сходу

Полностью согласен с автором, Рязань действительно очень приятный город, бывал трижды, по возможности побываю ещё.

[sinnfeinn]

Хорошо, что до Рязани добрались.
Сама была там дважды и поехала бы еще, с захватом окрестностей.

[pashicha]

Дом, где сегодня обосновался торговый центр "Первомайский пассаж", дореволюционный

я бы так не сказал) Желтый дом, в том виде какой на фотографии, построили в году, эдак, 2005.

известно, что в нём (на углу) находилась хлебная лавка купца Соколова

её элементы и сейчас можно увидеть)) Видите, справа, на фасаде ТЦ, белый с красной крышей фрагмент и вывеской bravo? Это и есть та самая булочная! Точнее то, что от неё осталось.

[sergeyf73]

Сергей, рад видеть ваш новый рассказ.
Рязань мне всегда представлялась эдакой истоинно русской глубинкой и первые фотографии подтверждают это мнение.
Прекрасные образцы деревянного зодчества.

С удовольствием почитаю продолжение!

[savl1]

Друзья, спасибо всем за внимание и комментарии!

Желтый дом, в том виде какой на фотографии, построили в году, эдак, 2005

Тогда понятно, почему никаких следов его "историчности" мне "откопать" не удалось. Но тогда и надо отдать должное: он (за исключением некоторых конструкций) вполне выглядит как отреставрированный, хоть и не слишком удачно, дом конца 19 - начала 20 столетий, по крайней мере, детали стиля того времени прослеживаются.

pashicha, как местный житель, поправляйте меня, если увидите какие-то ошибки и неточности!

[savl1]

* * * * * * * * * *

... Впереди показалась колокольня Борисоглебского собора:



Интересной её особенностью является то, что стоит она ... на мосту, точнее - на проездной (а ныне пешеходной) арке, открывавшей дорогу к берегу реки Трубеж:





Нынешняя колокольня относительно недавняя, и история её возникновения чуть ли ни курьёзная: в 1850-х годах некий купец Иван Осьминин приобрёл для собора большой колокол весом в 306 пудов. Однако на старую колокольню он не поместился, и её пришлось перестроить, для чего тот же купец пожертвовал 10 тысяч рублей.

А вот сам собор очень древний; более того, он считается самым старым храмом Рязани, будучи заложенным ещё во второй половине 13 века, вскоре после того как столица Великого Рязанского княжества была перенесена из разрушенной Батыем Старой Рязани в расположенный в 50 километрах выше по течению Оки город Переяславль-Рязанский (да, с буквой "я" в отличие от Переславля-Залесского), который в 1778 году получил нынешнее имя Рязань в честь первой столицы княжества. На протяжении почти трёх столетий, до строительства Христорождественского собора в Рязанском Кремле, он служил кафедрой рязанских епископов.

В начале 17 века Борисоглебский собор сильно пострадал во время нападения войска запорожских казаков под командованием гетмана Петра Сагайдачного и через 2 года рухнул. Рядом с его развалинами поставили временную деревянную церковь, а в 1680-х годах на её месте возвели новый каменный собор с элементами барочного стиля - тот самый, что мы видим сегодня. Правда, конкретно "сегодня" (летом 2021 года) можно видеть в основном строительные леса, поскольку здание находится на реставрации. Хотя работы по восстановлению верхней части собора и его главы уже завершены:





Вот так выглядит со стороны общий план Борисоглебского собора, но колокольня, конечно, "забивает" собой все остальные строения:



Кстати, автором нового собора стал (правда, некоторые источники осторожно уточняют: предположительно) Яков Григорьевич Бухвостов, известный в те времена мастер "пламенеющего" (называю так по аналогии с готикой) Нарышкинского барокко, который вскоре, менее чем через 10 лет, построит - уже без всяких "предположительно" - главный храм Рязанского кремля - Успенский собор.

Одним из самых чтимых в Рязани святых является Василий Рязанский, епископ Рязанский и Муромский конца 13 столетия, при котором Борисоглебский собор впервые (он носил этот титул ещё и в наше время: с 1946 до 2002 года) стал кафедральным. После своей смерти он был похоронен в соборе, однако в 1609 году его мощи перенесли в главный на тот момент в городе Христорождественский собор, а вскоре и сам Борисоглебский собор немного "сдвинулся" (я уже писал, что после разрушения он был восстановлен чуть в стороне). На месте же первого захоронения епископа, теперь уже находящегося во дворе, был сооружён памятник под навесом с двумя кенотафами (ложными гробницами), один из которых посвящён самому Василию Рязанскому, а другой - знаменитому в Рязани начала 19 века блаженному Василию Петровичу Кадомскому.



При большевиках Борисоглебский собор был закрыт, и хотя он вновь начал действовать сравнительно скоро - уже в 1946 году (тогда же он повторно получил статус кафедрального), его интерьеры успели сильно пострадать, а внутреннее убранство было уничтожено: в частности, вся серебряная утварь (общим весом 8 с лишним пудов!) была изъята под благовидным предлогом помощи голодающим и отправлена в Москву, а дальше, видимо, "осела" "где надо" и "у кого надо". Так что всё, что мы сегодня видим внутри, является относительно новодельным, хотя создавалось явно не абы как: например, стены расписывались мастерами из Палеха, а мастерство, как известно...

[savl1]

Тогда же в приделе во имя Василия Рязанского был установлен фаянсовый иконостас, перенесённый из церкви села Ижевское Спасского района Рязанской области:



..........

Мы проходим мимо хорошо известного в определённых кругах Рязанского воздушно-десантного училища имени В. Ф. Маргелова:





Тут я признаться, долго думал, размещать ли в свете понятно чего следующие фотографии, но всё же решил сделать это: в конце концов, Училище ВДВ - одна из "визитных карточек" новейшей истории Рязани, да и к тому же, его главный корпус размещён в историческом здании бывшей Духовной семинарии: кстати, и улица до революции называлась Семинарской. А в качестве небольшого "компромисса" самим с собой уменьшил их, насколько можно, до некоего разумного предела, тем самым всё же давая понять, что к числу основных достопримечательностей города это место я не отношу:




На территории училища стоит современная часовня Георгия Победоносца - что ж ... далее последовавший комментарий я всё же стёр...





Напротив расположено скромное, но историческое здание Коммерческого Романовского женского училища Е. Н. Малашкиной (кратко его называют просто Романовской школой) с фигурным фронтоном в центре фасада. Оно было построено в 1910 году на средства Елены Николаевны Малашкиной, дочери издателя первой в Рязани регулярной газеты "Рязанский справочный листок", а в 1913 году, по случаю 300-летия Дома Романовых, стало называться Романовским. При большевиках училище было закрыто (ну да, кому нужны учёные девушки?!), а сегодня здание принадлежит Рязанскому Государственному университету.

[Nataly88]

Сергей, ой как к стати ваш отчет. Собираемся по весне в те края. Были в Рязани лет 100 назад. Думаю с тех пор там многое отреставрировали, подмазали, подкрасили. По крайней мере я на это надеюсь.

[savl1]

Были в Рязани лет 100 назад. Думаю с тех пор там многое отреставрировали, подмазали, подкрасили.

Мне трудно (точнее, не с чем) сравнивать, но, видимо, так и есть: большинство основных достопримечательностей (да и вообще мест) в Рязани сейчас находятся во вполне приличном состоянии.

[savl1]

..........

Ещё один деревянный дом с потрясающим резным декором и угловой башенкой:







Дом, построенный в русском стиле в самом начале 20 века почётным гражданином Рязани Алексеем Михайловичем Овсянниковым, изначально задумывался и использовался в качестве доходного. Сам владелец занимал всего 2 комнаты: в одной он жил сам со своей семьёй, а во второй размещался его модный дамский магазин, мастерская по пошиву женской одежды и примерочная.

История Дома Овсянникова получилось очень богатой, а его постояльцы стали своего рода зеркалом жизни провинциального российского города того времени: там проживали коллежский асессор и судебный следователь по особо важным делам, капитан Нежинского полка и капитан 5-й Артиллерийской бригады, дворяне и мещане, провизор и врач. После революции здесь в разные годы "отметились" прокурор Воронежской губернии и Курской области Г. Заславский, зубной врач Л. А. Цейтлин и представитель известной в городе торговой династии М. Д. Курпеля. Во многом именно благодаря таким "непростым" жильцам дом в советское время не просто сохранился, но и дошёл до нас в весьма неплохом для деревянного строения состоянии. Тем не менее, несколько лет назад дом расселили и даже хотели снести - но, к счастью, до этого не дошло: он вовремя получил статус культурного наследия и был передан в аренду рязанскому отделению ВООПИиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры).


А на другом, уже современном доме, можно увидеть картину сельской жизни дореволюционной Рязанской губернии (как видел её автор):




* * * * * * * * * *

Один из самых красивых рязанских храмов (а кто-то наверняка и вовсе скажет, что самый красивый) - Спасо-Преображенская церковь, прозванная в народе "Спасом на Яру" из-за своего расположения на высоком крутом берегу (то есть на яру) реки Трубеж. Первые (из известных) церквей на этом месте были деревянными: одна сгорела в 1685 году, а вторая простояла совсем недолго: вместо неё всего через 10 лет на выделенные местным помещиком стольником Иваном Ивановичем Вердеревским был возведён изумительный пятиглавый каменный храм с шатровой колокольней, который мы видим сегодня. Его облик почти не затронули незначительные изменения, произошедшие в конце 19 столетия: например, старые каменные наличники на окнах были заменены алебастровыми в стиле эклектики, а крыша церкви и шатёр колокольни покрыты оцинкованным железом.











Храм окружает красивая и колоритная ограда в "деревенском" духе из необработанных (как бы!) камней и дерева с низкими кирпичными столбиками. Да и дорожки внутри неё выложены из камней, из "швов" между которыми пробивается травка. В общем, это то место, где красота и антураж, взаимно добавляя друг друга, сплелись в одно целое:)

[savl1]

***
Внутри церкви я чисто символически сделал лишь несколько фотографий из её трапезной части, стены которой украшены фресками, а пол - мозаикой со славянской символикой и растительными орнаментом:





Главный иконостас вырезан из дерева - в основном, из липы - и покрыт позолотой.



Сейчас Спасо-Преображенская церковь замечательна ещё и тем, что вокруг неё сохранилась аутентичная "патриархальность" русской глубинки: здесь большой город (а Рязань, где проживают более полумиллиона человек, маленькой назвать никак нельзя) не только не виден, но и не ощущается: с одной стороны - "от края и до края" кроны растительности, выросшей в лощине, где протекает речка Трубеж, с другой - сквер, усаженный ставшими уже высокими, деревьями, в котором в 1975 году был установлен памятник Сергею Есенину, которого здесь считают практически земляком. Ну и что из того, что он "из того села да Константинова", а в самой Рязани, возможно, никогда и не был (я глубоко не "копал", так что в этом могу ошибаться) - всё равно "наш" он, "рязанский", тем более что большая часть его жизни прошла в Рязанском уезде (в Москву Есенин переехал в 17 лет, а прожил на этом свете лишь 30). Недаром горизонтальная композиция памятника "по грудь" символизирует, что поэт как бы вырастает из родной земли. А в сегодняшней Рязани о Есенине, кроме памятника возле Спаса на Яру и бюста в городском парке, напоминают названные его именем Рязанский университет, концертный зал и центральная городская библиотека.





Вдоль яра от Спасо-Преображенского храма до Кремля, повторяя очертания высокого берега, обустроена Трубежная Набережная, с которой открываются панорамные виды на зелёные (зимой, видимо, белые) окрестности:







А Кремль - вон он, совсем недалеко:

[sinnfeinn]

памятник Сергею Есенину, которого здесь считают практически земляком. Ну и что из того, что он "из того села да Константинова", а в самой Рязани, возможно, никогда и не был (я глубоко не "копал", так что в этом могу ошибаться)

Cергей, извините, вмешаюсь - был, был. В центре, например, есть здание с мемориальной доской (дальше не дословно) - "сюда в послереволюционные годы приезжал Есенин ходатайствовать за арестованных земляков".
Уверена, что pashicha сможет рассказать и подробнее.

[savl1]

Cергей, извините, вмешаюсь - был, был. В центре, например, есть здание с мемориальной доской (дальше не дословно) - "сюда в послереволюционные годы приезжал Есенин ходатайствовать за арестованных земляков".

Ну да, и не разово (но "наскоком"), вот здесь даже перечень "адресов и явок" приведён: _https://esenin.ru/eseninskie-mesta/riazan/riazanskie-adresa-belokurogo-lelia. А здесь _https://esenin.su/esenin-segodnia/eseninovedenie/bludov-iu-s-a-esenin-i-riazgubcheka упомянутая Вами история подробно описана.

[savl1]

..........

Да, по прямой до Кремля можно дойти очень быстро, но мы пройдём другим путём: через Соборную площадь и Кремлёвский парк, поскольку иначе эти места полностью выпадут из нашего маршрута.

В центре Соборной площади стоит конный памятник Олегу Рязанскому - самому известному из Великих князей Рязанских, правившему во второй половине 14 столетия:



Во многих источниках пишут, что при нём Рязанское княжество достигает наивысшего развития, но на самом деле особых подвигов и ратных побед за Олегом Ивановичем замечено не было, а самой, пожалуй, известной битвой с его участием стала та, в которой он был разбит войском Дмитрия Донского (Москва и Рязань тогда не то чтобы воевали, но, скажем так, периодически конфликтовали между собой). Наверное, самых больших успехов Олег Рязанский достиг на дипломатическом поприще - во время своего княжения он умудрялся находить компромиссы между интересами других русских князей и правителей Золотой Орды, благодаря чему Рязань избежала сильных разорений со стороны "степняков". В общем, Олег Иванович был воплощением благоразумного принципа "худой мир лучше доброй ссоры":)

Что касается его роли в Куликовской битве, в которой ни он сам, ни его войско участия не принимали, "откупившись" "ограниченным воинским контингентом" в виде боярского ополчения, то на этот счёт историки до сих пор не пришли к единому мнению: одни чуть ли ни упрекают его в предательстве и пособничестве Мамаю, другие - что он якобы задержал (как именно - тому тоже есть разные версии) идущую на помощь ордынцам армию литовского князя Ягайло, что во многом предопределило исход сражения...

Как бы то ни было, но именно Олег Рязанский "был назначен" символом "политической" истории Рязани (за "военную" всё же "отвечает" Евпатий Коловрат, которого мы увидим дальше) и воплощён в бронзе с лёгкой руки Зураба Церетели на знаковом месте недалеко от Кремля. К сожалению, сфотографировать князя так, как хотелось в идеале, не вышло из-за расположения солнца, да и, к тому же, автомобильное движение вокруг монумента очень оживлённое, особо в поисках ракурсов не набегаешься...



На Соборную площадь выходит красивый главный фасад Рязанского государственного областного театра для детей и молодёжи (бывшего Рязанского ТЮЗа), известного также как Театр на Соборной:





Здание, которое мы видим сегодня, было сооружено в 1872 году (некоторые источники датируют его 10-ю годами ранее, но тот театр, что был построен тогда, сгорел спустя 5 лет и его пришлось восстанавливать заново).



Вот они вместе, две главные достопримечательности Соборной площади - князь Олег Рязанский и Рязанский театр:



Здесь же начинается и Кремлёвский парк, расположенный между Соборной площадью и Кремлём - там, где в 15 веке находился укреплённый посадский острог, в котором жили бедные городские сословия и ремесленники. И сейчас мы пройдём по его Центральной аллее, именуемой также Соборным бульваром. Главный вход в неё со стороны площади выполнен в виде Триумфальных ворот, образованных арочными пропилеями с колоннами (хотя, впрочем, само слово "пропилеи" уже подразумевает наличие колонн):







Вдоль Центральной аллеи можно увидеть много серьёзных и потешных памятников и инсталляций. К примеру,
жанровая скульптура "Рязань - родина сахарного леденца":

[savl1]

Чуть поодаль от неё в дореволюционном доме находится Музей истории рязанского леденца:



А из серьёзного - мортира и полевая пушка времён Отечественной войны 1812 года:





И памятник Сергию Радонежскому, установленный в честь встречи великого русского Святого с Олегом Рязанским, состоявшейся в 1386 году в Рязанском Кремле, после чего рязанский князь заключил "вечный мир" с Дмитрием Донским, что было закреплено женитьбой княжеского сына Фёдора на дочери Дмитрия Софье.



Над аллеей развешаны "колючие" декоративные шарики в стиле китайских фонариков:











В конце бульвара находится церковь Илии Пророка, возведённая в конце 17 века и расширенная в 19 столетии. Изначально храм, тогда ещё деревянный, располагался на территории Кремля, но в 1679 году его перенесли за кремлёвский ров "на посад в старый острог", а 1699-1700 годах отстроили из кирпича. Архитектурно здание не слишком интересное, поэтому ограничимся одним-единственным ракурсом:



Центральная аллея завершается у старинного Глебовского моста, бывшего сначала деревянным, а в 18 столетии перестроенного из камня в своём нынешнем виде. Мост, проложенный через защищавший Кремль с юга ров, вёл к одноимённым воротам, расположенным в башне с тем же именем, одной из 12 в стенах Рязанского кремля. В 19 веке на её месте была сооружена высокая (83 метра!) Соборная колокольня, которая сегодня является своеобразным маяком для тех, кто направляется в Кремль.

[savl1]

Виды с Глебовского моста на Трубежную набережную (вдали виден храм Спаса-на-Яру):







А на другой стороне моста осталась Ильинская церковь:



С трёх сторон Кремль окружали реки Трубеж и Лыбедь, а с четвёртой в 13 веке был вырыт ров, который тоже мог заполняться водой и, соединяя обе реки, превращать кремлёвский холм в остров. Из грунта, вырытого при сооружении рва, был насыпан земляной вал протяжённостью около 300 метров, на котором располагались оборонительные стены и башни, снесённые в конце 19 столетия. А сам вал сохранился и ныне считается объектом культурного наследия, причём аж федерального значения.

[savl1]

..........

Несколько слов о Соборной колокольне (она "обслуживает" сразу два кремлёвских собора: Успенский и Христорождественский), которая сегодня является главным входом на территорию Кремля: её строительство продолжалось более полувека - с 1789-го по 1840 год, причём каждый ярус возводился новым архитектором: от итальянца И. Ф. Русско до К. А. Тона. Удивительно, но при столь пёстрой "авторской палитре" в итоге получилось вполне цельное по композиции и стилю сооружение:



Любопытно, что первый и второй ярусы колокольни имеют кубическую форму, а третий и четвёртый выполнены в виде ротонд. С наружной стороны третьего "этажа" расположены скульптуры ангелов, дующих в медные трубы:



Пройдя через ворота в нижней части колокольни (или просто обойдя её), перед нами открывается вид на главный кремлёвский храм - Успенский собор:





Собор был построен на месте специально разобранной для этого зелейной (то есть пороховой) палаты в 1693-1699 годах уже упомянутым ранее зодчим Яковом Григорьевичем Бухвостовым, но в отличие от ситуации с Борисоглебским собором, его авторство в сооружении собора Успенского подтверждено и никем не оспаривается. Бытует мнение, что собор возводился "по мотивам" своего одноимённого предшественника в Московском Кремле, но, на мой взгляд, различий между ними намного больше, чем сходства, и творение Бухвостова можно считать абсолютно самоценным.







Собственно, в общей архитектуре собора ничего экстраординарного нет. По сути, это обычный "кубик", но богато украшенный резным белокаменным декором в стиле Нарышкинского барокко:

[savl1]

Не менее вычурным является и узор металлических главных ворот:



Со всех сторон собор окружён невысокой открытой галереей-гульбищем (кстати, она является единственным существенным изменением первоначального облика собора, поскольку аутентичная галерея была утрачена, а нынешняя сооружена в 19 веке). Пройдя по ней, можно увидеть другие храмы и сооружения Кремля, которые мы ещё подробно рассмотрим вблизи:







А вот внутри собор сегодня практически "голый": единственным украшением является сохранившийся "родной" семиярусный резной иконостас высотой 27 метров, покрытый сусальным золотом, который называют самым высоким (по крайней мере, из старинных) в России, а в его состав входят 155 икон.









Простояв всего столетие, Успенский собор сильно обветшал, начала разрушаться кровля, на стенах появились крупные трещины. Дошло до того, что зимой в дыры наметало снег, а летом птицы залетали внутрь и вили гнёзда в иконостасе. Священный Синод предписал разобрать его, но архиепископ Симон, объявив Рязанской думе указ Синода, всё же попросил горожан подумать, посоветоваться между собой и решить: разобрать собор или попытаться починить. По приглашению рязанских купцов Г. В. Рюмина и П. А. Мальшина из Москвы прибыли архитектор и каменных дел мастера, которые, осмотрев "объект", решили, что собор можно исправить. И тогда жители города "скинулись" на богоугодное дело: часть денег выделила епархия, часть пожертвовали местные купцы, а часть была собрана народом. Вскоре, уже в 1804 году, Успенский собор был полностью отремонтирован и вновь освящён.

[savl1]

***
Рядом с Успенским расположен ещё один собор - Христорождественский. Он, хотя сейчас это трудно представить, является самым старым сохранившимся сооружением и первым каменным зданием на территории Рязанского Кремля: он был заложен в начале 15 века князем Олегом Рязанским и освящён как Успенский собор. В 1522 году в него была перенесена архиерейская кафедра (о значимости собора говорит также тот факт, что он являлся усыпальницей рязанских князей и княгинь), а после возведения "нового" Успенского собора он стал именоваться Христорождественским, хотя ещё долгое время в народе его называли просто "старым собором". Впоследствии он неоднократно перестраивался (основные реконструкции происходили в 1753 и 1826 годах), и сегодня мы видим его в облике, который сложился в начале 19 столетия: классицизм, скучную правильность которого оживляют элементы "игривого барокко":









Интерьеры Христорождественского собора, за исключением метлахской плитки на полу, положенной во время ремонта в 1913 году, по всей видимости, являются новодельными (про это почему-то не пишут, но вряд ли областной архив, который обустроился в храме в годы советской власти, существовал в окружении церковного убранства).









За собором стоит длинное здание Архиерейского дома, к нему мы ещё подойдём и рассмотрим его, а пока обратим внимание на чудесный фасад расположенной на верхнем этаже "домовой" церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи, обращённый в сторону апсиды Христорождественского собора (в неё мы тоже поднимемся позднее):

[savl1]

..........

Между Успенским и Христорождественским находится ещё один собор - Архангельский. Он был построен в 15 столетии в качестве княжеской домовой церкви и одновременно служил усыпальницей рязанских епископов и митрополитов. Он также претерпел множественные реконструкции, хотя в целом и сохранил многие архитектурные особенности своего времени. К собору примыкала колокольня, которая была разобрана после сооружения новой - той, что сегодня называется Соборной.

Архангельский собор уже промелькнул на одной из ранее показанный фотографий - с галереи Успенского собора. Сейчас я покажу его чуть крупнее, а заодно приведу новый вид с апсидной стороны (правда, снимать отсюда было плохо из-за встречного солнца):







А самая антуражная часть собора - его изумительно декорированный белокаменной резьбой портал - не тот боковой, что виден на снимке выше, а главный, через который, что любопытно, прошла галерея, соединившая Успенский и Христорождественский соборы:





Прежде чем продолжить осмотр Кремля, мы отойдём к краю холма, где продолжается всё та же Трубежная Набережная. Отсюда открываются виды на долину реки Трубеж (точнее, лощину, где протекает её тоненький рукав) и на пристань, откуда периодически - раз в пару часов или что-то вроде того - можно отправиться на водную прогулку на небольшом кораблике:









К пристани ведёт металлический мост (спускаться мы не стали; не знаю, может и стоило, но как-то лениво было...), начинающийся рядом со скромным на фоне прочих кремлёвских сооружений двухэтажным (первый этаж каменный, второй - деревянный) Домом для причта, построенным в 1910 году для служащих храма Святого Духа:





Вокруг Причтового дома очень много простых, но красивых цветов:

[savl1]

А рядом находится и сама церковь Святого Духа с небольшой отдельно стоящей часовней:











Церковь, являвшаяся частью упразднённого в 1787 году мужского Духова монастыря, была сооружена в 1642 году на месте старого одноимённого храма. Правда, выглядела она тогда по-иному и была намного меньше, поскольку трапезная (средняя вытянутая часть) была пристроена к ней в конце 18 века, а шатровая колокольня - уже в середине 19 столетия. К сожалению, эти поздние строения почти "закрыли" первоначальный храм, который и сегодня выглядит очень красиво благодаря двойной апсиде, двухъярусным кокошникам, а главное - как бы вырастающим из них двум шатрам. Эта совершенно очаровательная деталь, которую можно встретить не так уж и часто, не только привораживает взгляд, но и делает церковь одной из самых запоминающихся в Рязани.









Сейчас Духовский храм закрыт для посещений и служб, а в нём располагается научная библиотека Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

[savl1]

..........

Во второй половине 17 века, после разрушений и запустений Смутного времени, в Кремле началось масштабное - по тем временам, конечно - каменное (в том числе и кирпичное) строительство, результатом которого стали несколько палат. В самом дальнем (от входной Соборной колокольни) конце Кремля расположено здание, сейчас часто называемое - причём, неправильно - гостиницей черни. В архивных же документах середины 19 столетия оно "проходит" как амбары - и действительно, современные исследование показали, что "палаты" изначально использовались для хранения зерна и прочих съестных запасов. А вот во второй половине 19 века они на самом деле служили в качестве гостиницы, только не черни, а более высокого уровня - Архиерейской.



Внутренние помещения располагались на обоих этажах - по 7 на каждом, причём к каждой двери второго этажа вело отдельное деревянное крыльцо – из них сегодня осталось (или позднее было восстановлено) всего одно:



Бывший "хоздвор" и сегодня выглядит таковым:



Амбары были пристроены к более древнему двухэтажному зданию, разобранному в 18 веке. Согласно установленной рядом табличке, то были Солодовенные палаты (их назначение прямо следует из названия), а место, где они находились, сейчас закрыто большой крышей - в 2004 году началась реставрация цокольной части сооружения, а в дальнейшем его планируют восстановить.




В 1658 году был построен двухэтажный Певческий корпус, предназначавшийся для проживания архиерейских служителей и эконома. В нём находились и специальные палаты для приема челобитчиков - они были полностью изолированы от жилых келий и имели самостоятельный вход с улицы.





Певческий корпус фактически отделял "главное" жилое пространство Кремля от хозяйственной территории, где стояли амбары, формируя таким образом нечто вроде главной площади, проходящей мимо длинного Архиерейского дома:





Архиерейский дом - самое большое гражданское здание кремля - построен на том месте, где до 16 века располагался княжеский двор. Иногда его называют Дворцом Олега, но только потому, что на его фасаде когда-то находилось изображение князя Олега Рязанского, который умер за несколько столетий до возведения "дворца" и никак не мог жить в нём. Архиерейские палаты - самые красивые среди своих прочих кремлёвских "собратьев", как, впрочем, им и положено по статусу: они выделяются резными наличниками, причём некоторые из них раскрашены в цвете, и роскошным "парадным" крыльцом. А окна верхнего этажа, надстроенного позднее, декорированы в пышном нарышкинском стиле.

[savl1]

Как я уже писал, в западной (ближней к соборам) части "Дворца Олега" находится домовый архиерейский храм в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Он расположен на верхнем, 3 этаже, а ниже, где раньше была трапезная, открылся (точнее, возродился, поскольку экспозиции там существовали ещё до революции) историко-археологический музей Рязанской епархии "Древлехранилище" (другая часть его экспонатов размещена в Архангельском соборе). В нём в основном представлены старинные иконы, а посетить "Древлехранилище" можно бесплатно.



Так выглядит зал домовой церкви:



Мне же больше всего глянулись разноцветные порталы в древнерусском стиле, ведущие с лестницы в помещения храма и бывшей трапезной:




И, как я тоже уже писал, епископские палаты были соединены переходом с "новым" Успенским собором:



Ещё одной белокаменной (хотя многие из них лишь выглядят так, а на самом деле сложены из кирпича) кремлёвской палатой является Консисторский корпус, служивший административным зданием епархии - и тоже с роскошным крыльцом:



..........

В 15-17 веках внутри кремлёвских стен находились 3 монастыря, из которых до наших дней дошёл только один: Спасский. Он и сегодня является этакой "автономией", будучи отделённым собственной стеной от прочих территорий Кремля:



Его главный храм - Спасо-Преображенский собор - был возведён в 1702 году:





Ещё раньше него - в 1647 году - появилась изящная и какая-то "нежная" пятиглавая Богоявленская церковь с шатровой колокольней:





Напротив главного портала собора стоит еще одно монастырское здание - Гостиница знати. Она была реконструирована во 2 половине 19 столетия, однако в её нижней части сохранились фрагменты стен келий 17 века.

[rekaoka]

Спасибо за отчет. Жду продолжения.

[savl1]

Спасибо за отчет. Жду продолжения.

Спасибо за внимание! Оно пишется, постоянно пишется. Хотя по известным причинам писать рассказы о путешествиях сейчас намного труднее - настроение не то, вдохновения нет, да и вообще... Вы, думаю, понимаете...

[rekaoka]

Я все понимаю. Но отчеты о путешествиях помогают сохранять душевное спокойствие. Для меня Рязань - родной город. Так интересно смотреть на знакомые места как-бы со стороны. А уж Ваш экскурс в историю вне всяких похвал. Еще раз спасибо за мой город.

[savl1]

отчеты о путешествиях помогают сохранять душевное спокойствие

Да, именно так. Тем и спасаюсь...

А уж Ваш экскурс в историю вне всяких похваал. Еще раз спасибо за мой город.

Спасибо! Как Вы понимаете, интересных мест и за пределами Кремля ещё будет много.

[rekaoka]

Да, очень интересно гулять по Рязани вместе с Вами. Ждем!

[savl1]

..........

Мы прощаемся с Рязанским кремлём на земляных валах, охватывающих с южной стороны центр бывшей княжеской столицы. И, надо сказать, панорамы, которые открываются отсюда - одни из самых живописных (по крайней мере, при хорошей погоде):





Вот этот ракурс мне очень понравился:



А здесь, если сместить "фотофокус" в сторону рва, видны и Глебовский мост, и Ильинская церковь, и даже - вдалеке - храм Спаса-на-Яру:



В сторону города вал тянется, как кажется отсюда, очень далеко, но на самом деле - всего на пару сотен метров:



Со временем он, конечно, "расползся", стал более пологим, и его высота со стороны Кремля сейчас составляет около 9 метров.

Кремлёвские стены и башни всегда были деревянными, к 18 столетию они обветшали и были снесены при утверждении Екатерининского градостроительного плана. А вот более поздние каменные стены и несколько небольших круглых башенок Спасского монастыря сохранились:





..........

Итак, Рязанский кремль оставил очень хорошее впечатление. Я бы даже сказал, что из всех кремлей, лишившихся со временем своих стен (а они, согласитесь - одна из самых знаковых визуальных составляющих любой крепости, коей кремль, фактически, является по определению), он самый интересный, самый "насыщенный", да и просто самый красивый. Здесь есть, что посмотреть, чем повосторгаться, а в памяти он остаётся надолго. И даже если бы в Рязани больше не было бы ничего примечательного (что, к счастью, оооочень далеко не так), сюда всё равно стоило бы ехать хотя бы только ради одного Кремля...

[sinnfeinn]

И даже если бы в Рязани больше не было бы ничего примечательного (что, к счастью, оооочень далеко не так), сюда всё равно стоило бы ехать хотя бы только ради одного Кремля...

И, надо сказать, панорамы, которые открываются отсюда - одни из самых живописных (по крайней мере, при хорошей погоде)

Соглашусь.

[savl1]

* * * * * * * * * *

С точки зрения достопримечательностей старые русские города - это, прежде всего, храмы: монастыри и отдельные церкви. Не удивительно, что и в рассказе о Рязани они занимают одно из главных мест.

Недалеко от Кремля находится красивая церковь Входа Господня в Иерусалим (или просто Входноиерусалимская) с шатровой колокольней, которую некоторые называют "лучшим творением древнерусского зодчества в Рязани за пределами Кремля":





Первое упоминание о ней относится к середине 16 века, но тогда она ещё была деревянной. В конце следующего столетия храм сгорел и в 1684 году был перестроен в камне в типично "посадском" стиле, соединившим элементы допетровской архитектуры и нарышкинского декора. Он дал название и улице, на которой жило большинство здешних прихожан - Иерусалимская (впоследствии она стала частью Затинной улицы).







После революции церковь была закрыта, но само здание пережило советскую эпоху, хотя интерьеры, разумеется, были утеряны (внутри размещались мебельные склады). Сегодня работы по восстановлению внутреннего убранства ещё продолжаются.

..........

Буквально в паре минут пешего хода по Затинной улице стоит ещё один красивейший храм - Благовещения Пресвятой Богородицы:





Пятиглавая трапезная церковь с шатровой колокольней была возведена на Владимирском тракте (сегодня - улица Свободы) в 1673 году на взгорке, который при особо бурных весенних разливах Оки часто превращался в остров, однако до самого храма вода не доходила.







Благовещенская церковь пережила советскую власть, хотя была на волоске от гибели: в 1958 году её собрались разрушить как не имеющую статуса памятника архитектуры. Однако успели снести лишь купола и верхнюю часть колокольни, а потом "одумались" (видимо, по принципу "чего добру пропадать - здание всё ж, какое-никакое) и устроили внутри киноремонтную мастерскую. Так храм выжил, а в начале 21 столетия был полностью восстановлен в своём историческом облике. А вот интерьеры, конечно, пришлось создавать заново.

[savl1]

..........

Мы проходим мимо усадьбы семьи Херасковых, также называемой Домом Серовых по имени построившего её в начале 18 века помещика Фёдора Серова. Был он, видимо, не слишком богат, поскольку на каменный дом не замахнулся, однако прочие "излишества" смог себе позволить: во-первых, особняк был сложен не из абы какого дерева, а из дуба, что, кстати, помогло ему выстоять целых два столетия без существенных реконструкций (вот только сейчас его "предел прочности" подошёл к концу, и сегодня дом находится в очень плохом состоянии и нуждается в срочном ремонте). А во-вторых, он строился не просто "чтоб было", а по моде того времени - с элементами ампира и позднего классицизма: высокий портик с четырьмя колоннами, резная балюстрада, мезонин, деревянная лестница с резными перилами внутри...



Вскоре дом был продан за долги и перешёл в собственность некоей Любови Степановны Херасковой - снохи священника Скопинского уезда. Как особняк уцелел после революции - просто уму непостижимо: все прочие усадебные постройки были разрушены, вокруг него ломали деревянные дома, снесли церковь Воскресенья Сгонного и даже городское имение Кирилла Полиектовича Нарышкина (деда самого Петра I), но дом Серовых-Херасковых устоял - тем обиднее было бы потерять его сегодня...

..........

В глубине нынешнего квартала практически затерялся Казанский собор - главный храм не сохранившегося одноимённого женского монастыря, основанного в 16 веке на территории Рязанского Кремля у места слияния речек Лыбедь и Трубеж. Спустя 2 столетия он был перенесён на Владимирский тракт, а в конце 19 века достиг своего расцвета: кроме храмов, на его территории находилось ещё 40 зданий и сооружений различного назначения, в том числе - библиотека-читальня, пекарня, свечной завод, а за оградой располагались монастырская гостиница и огород площадью 2 с половиной гектара. При монастыре также имелось кладбище, где хоронили не только монахинь, но и заслуженных горожан (среди них - граф М. Д. Бутурлин - потомок хорошо известного в своё время русского воеводы).



Сразу после 1917-го за монастырь взялись с истинно революционным задором: всего за 2 года он был сначала полностью разорён, а затем и ликвидирован. Даже стены и башни разобрали "на нужды Горсовхоза", а часть уцелевших помещений отдали под жилые квартиры. В их числе оказалась и уникальной архитектуры и потрясающей красоты надвратная церковь великомученицы Варвары с колокольней, которая сегодня выглядит так (и по-прежнему является жилым домом!):





А вот такой она была - не падайте! - до революции:



О бывшем монастыре сегодня (по крайней мере, пока) напоминает лишь монументальный Казанский собор с двумя главами, возведённый в 1870 году:







Казанский собор был "тёплым": он отапливался посредством установленной в подвальном этаже пневматической аммосовской печи - так называлась система центрального отопления, сконструированная военным инженером Николаем Алексеевичем Аммосовым в 1834 году. В 19 столетии подобные печи стояли в петербургской Императорской Академии художеств, в Эрмитаже, а после того, как аммосовскую печь запустили в Зимнем дворце, Николай I, поражённый её эффективностью, пожаловал Аммосову золотую медаль и две тысячи десятин земли. В общей сложности в Зимнем работали 84 аммосовские печи!

В начале 21 века началось возрождение монастыря, но пока (а, может, уже!) восстановлен (точнее, реставрирован) только собор и облагорожена прилегающая к нему территория. Роль колокольни сейчас выполняет расположенная в саду недалеко от собора звонница:





Внутреннее соборное пространство организовано по принципу помещений с купольными сводами и оформлено не только богато, но и красиво:

[savl1]

..........

С возведением церкви Вознесения Господня связана любопытная история: в 1550 году царь Иоанн Васильевич (который Грозный) созвал церковный и земский соборы, на которые отправился тогдашний рязанский епископ Михаил. Во время его отсутствия три священника из расположенных в Кремле церквей решили то ли проявить рвение, то ли выказать свою самостоятельность, то ли ещё по каким неведомым теперь причинам ... в общем, каждый из них построил на посадах по храму. Одним из них стала деревянная Вознесенская церковь, поставленная в Новинской слободе. Когда епископ вернулся, то был, конечно, недоволен - разумеется, не храмами, как таковыми, а самоуправством, но деваться уже было некуда - не сносить же дома божии...

Спустя 2 столетия церковь обветшала, и прихожане обратились с просьбой о постройке вместо неё новой, уже каменной - что и было сделано в 1794 году. Ничем особо примечательным она не отличалась - самый рядовой одноглавый приходской храм с трапезной и колокольней, поэтому много внимания ему я уделять не буду. Тем более что расположен он очень неудобно для панорамного обзора: на "островке" в месте пересечения двух улиц, да ещё и в окружении высоких деревьев. Так что с расстояния церковь почти не видна, а вблизи уже не "охватывается".





А внутри красиво, и без перебора:






* * * * * * * * * *

Мы выходим на главную улицу бывшего Нижнего посада, которая первоначально называлась Нагорной, затем Абрамовской - по фамилии жившего здесь правителя губернаторской канцелярии, а в 1928 года переименованной в честь М. Е. Салтыкова-Щедрина. В наше время Михаил Евграфович больше известен как писатель, но на самом он был, как сказали бы сейчас, крупным общественно-политическим деятелем: помощником секретаря канцелярии военного министра, заведующим канцелярией губернского правления Вятки (ныне Кирова), чиновником особых поручений при министре внутренних дел, а в 1858-1860 годах - рязанским вице-губернатором. После этого его перевели на такую же должность в Тверь, но через 4 года Салтыков-Щедрин снова вернулся в Рязань, приняв пост председателя Казённой палаты и поселившись как раз на Абрамовской улице.

В 16-17 столетиях в Нижнем посаде располагалась Немецкая слобода, населённая выходцами из Северной и Северо-Восточной Германии. В середине 19 века, после официального утверждения Тамбовско-Рязанского евангелическо-лютеранского прихода, производитель зеркал Карл Хёнике передал в пользование городской лютеранской общине флигель одного из своих домов на Абрамовской улице, который после реконструкции стал кирхой, освящённой в честь Святой Марии. В 1930-х годах кирху "прикрыли", а в конце прошлого столетия здание отдали местной церкви евангельских христиан-баптистов.




Напротив бывшей кирхи находится ещё один "иноверческий" храм - Римско-католический костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, построенный в 18 веке на деньги польской общины (за что его прозвали польским костёлом) в классическом древнегреческом стиле с треугольным фронтоном над портиком с четырьмя колоннами. Здание изящное (классику трудно испортить!), но простое и даже скромное, а его единственным декором является контрастное сочетание красного кирпича и белой отделки.

Интернет-источники сообщают, что "сегодня в костёле находятся рабочие помещения Рязанского художественного лицея", но конкретно сейчас исторический памятник выглядит так:



Из этой картинки не ясно: то ли внутри начался ремонт, и оттуда вынесли весь многолетний хлам, то ли сам храм постепенно превращается в хлам, и власти ничего не желают с этим делать...

..........

На улице Щедрина на протяжении нескольких сотен метров сохранилась дореволюционная деревянная застройка, среди которой попадаются настоящие, если не шедевры, то уж точно "жемчужины", и сейчас мы их посмотрим.

Первые 3 дома с богатым резным декором были частью большой усадьбы, принадлежавшей инженеру-строителю П. М. Попову, двоюродному брату знаменитого изобретателя радио Александра Степановича Попова.

[savl1]

Один из домов ранее владел генерал И. А. Соболев, но Попов выкупил его и отдал в приданое своей дочери Софье - поэтому сегодня он "проходит" под двойным названием: Соболева - Попова.












И третий дом:

[Kelly15]

Рязань - потрясающий город сам по себе, и потрясающая подборка достопримечательностей сделана. Мой респект! Также могу посоветовать достойный путеводитель по достопримечательностям в городах России http://traland.ru

[savl1]

***
Вот так выглядела эта часть квартала до революции:



А этот дом, возможно, сам по себе тоже старый, но ныне отреставрированный % на 99, хотя сделать это явно пытались "в стиле":



Напротив стоит дом второй половины 19 столетия с обильным резным декором:





Ну и просто "списком", без уточнений конкретных адресов и имён:















Ещё из "новенького":

[savl1]

Особого упоминания заслуживает дом под номером 40, в котором когда -то находился приют для девочек, а если полностью - Рязанское женское училище (приют) для девиц духовного звания. Он был основан после того, как в результате эпидемии холеры 1848 года многие дети священников остались сиротами. Изначально для училища было отведено место на территории расположенной в Кремле усадьбы соборного звонаря Федора Оливкова, чей дом был куплен со всеми надворными постройками, а в начале 1880-х годов было выстроено новое здание, которое сегодня порой называют просто "Домом с башенкой" благодаря характерному угловому эркеру с этой самой башенкой:







К сожалению, сегодня он находится в состоянии, которое можно охарактеризовать не иначе как "ужас ужасный" или "хуже некуда"... Ещё в конце 1990-х дом получил статус памятника культурного наследия регионального значения, но ... власти этим и ограничились и дотянули до того, что спустя 20 лет его признали аварийным. Пару лет назад жильцов выселили, а само здание продолжает умирать на виду у всех, и его судьба остаётся под большим вопросом. Как мне кажется, "точка невозврата", скорее всего, уже пройдена, и сохранить этот не только исторический, но и очень красивый дом, к сожалению, не удастся...









На улице Свободы, куда мы свернули, расположен ещё один "Дом с башенкой", иногда называемый Домом с бельведером. Он был построен в начале 20 века железнодорожным чиновником В. С. Александровым, ничем другим себя не прославившим, но оставшимся в истории благодаря своему деревянному особнячку с такой симпатичной и даже обаятельной деталью:

[savl1]

***
На другой стороне улицы стоит здание Титовской богадельни, история которой любопытна и даже отчасти курьёзна. В 1890-х годах три сестры Титовы без каких либо "высоких" замыслов решили поучаствовать в рязанской лотерее и... неожиданно выиграли около 200 тысяч рублей - огромную по тем временам сумму. Возможно, они и сами были ошеломлены свалившейся на них удачей, но ещё больше удивились горожане, когда девушки решили потратить деньги на строительство городской богадельни.

Интересно и то, что сёстры отчасти поучаствовали в проектировании здания: именно благодаря их влиянию оно получило "женственный" изящный облик в стиле позднего Ренессанса со множеством живописных деталей. В результате богадельня оказалась похожей если не на дворец, то на роскошный особняк богатого дворянина или купца.







Но и на этом Титовы не успокоились: оставшуюся часть выигрыша они положили в банк, а проценты от вклада передавали на содержание богадельни! Вот она, настоящая Россия, которую мы потеряли... Богатство страны ведь не в территориях и не в силе, оно - в доброте, открытой душе и милосердии живущих в ней людей...


В бывшем монументальном комплексе Епархиального женского училища после революции разместился Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, основанный в декабре 1915 года в качестве первого в России женского учительского института.



Рязанский государственный областной художественный музей тоже находится в историческом здании, подаренном сыном купца Г. В. Рюмина пансиону для дворянских детей (мужской гимназии). Уже после этого, в середине 19 века, к нему пристроили двухэтажное крыло под алтарную часть гимназической церкви - именно его фасад, выходящий на улицу Свободы, мы видим на следующем снимке:




Ещё один деревянный жилой дом с красивой резьбой и потрясающим крыльцом (точнее, навесом над входом), сохранившийся с дореволюционного времени:







В 1905-1906 годах богатый купец Павел (по другому источнику - Пётр) Лебедев по заказу аптекаря А. Вагнера построил чудесный особняк в причудливом стиле, соединившем в себе черты эклектики, неоренессанса и даже, как пишут, рококо. Самой красивой и узнаваемой его частью стала шестигранная башня с шатровой кровлей, но и прочие детали обращают на себя внимание: большое круглое окно с ажурным чугунным балконом, ризалит (выступающая часть здания) с островерхой крышей и мансардным окном, опоры в форме кариатид, богатый лепной декор... Специалисты считают, что за основу проекта (кстати, архитектур, как ни странно, остался неизвестным) был взят московский Дом Кекушева, возведённый всего несколькими годами ранее.

[savl1]

Пока особняк строился, аптекарь, намеревавшийся открыть в нём частную водолечебницу, разорился, и П. Лебедев выкупил права на землю и само здание. Под его именем этот архитектурный шедевр и вошёл в историю: Дом купца Лебедева (иногда его называют Водолечебницей, что, как я понял, не вполне корректно, поскольку таковой он так и не стал, хотя после купца в нём действительно жили практикующие врачи, в 1920-х годах его заняла служба скорой помощи, а потом здесь расположилась одна из кафедр Рязанского медицинского университета).

Бросается в глаза, хотя, возможно, и не сразу, что левое крыло уступает в декоре остальной части здания - это потому, что оно было пристроено значительно позже, уже в советские годы, после того как в 1950-х годах в Рязань, на родину всемирно известного физиолога И. П. Павлова, был переведён 3-й Московский медицинский институт, и потребовалось место для его размещения.

Но и это ещё не всё: особняк был не одиноким строением, а частью усадебного комплекса, от которого сохранился деревянный флигель с потрясающим резным декором. Он находится за Домом Лебедева, на заднем дворе, а потому не виден с улицы, но если кто будет проходить здесь, обязательно зайдите под арку и полюбуйтесь этой "жемчужиной":



Сколько же в этом, по сути, рядовом доме интереснейших, изящных и красивых деталей и конструкций! Тут и декоративная башня с четырехгранной шатровой кровлей и двумя шпилями, и мезонин на два окна, и ажурная резьба по дереву...











..........

На фронтоне дома напротив, об историчности которого я сказать ничего не могу, можно увидеть герб Рязани, утверждённый после образования Рязанского наместничества в 1778 году. На нём изображён князь, держащий в правой руке серебряный меч, а в левой - серебряные ножны. Интересной деталью является то, как именно князь держит меч - его рука прижата к груди, что символизирует защиту, но никак не угрозу. То есть что-то вроде "нам чужого не надо, но кто к нам с мечом придёт..." - в общем, дальше всё понятно:)



Ещё несколько старых деревянных домов попроще:







Недавно был отреставрирован и теперь выглядит вполне симпатично жилой дом 1917 года, "ровесник октября", как любили некогда говорить:

[savl1]

***
Впереди показался большой купол (так и хочется сказать: по форме напоминающий Флорентийский собор) восстанавливаемой Николо-Дворянской церкви. Она была построена в 1767 году и сначала называлась Староямской Никольской, но после возведения Новоямского, тоже Никольского, храма, была переименована во избежание путаницы. В принципе, это рядовая приходская церковь, но она заслуживает упоминания из-за того, что в ней осенью 1812 года отпевали знаменитого московского архитектора М. Ф. Казакова, который скончался в Рязани, куда его эвакуировали после Бородинского сражения. Говорят, что известие о пожаре Москвы усугубило его состояние и ускорило кончину зодчего...

В советское время храм был закрыт, частично перестроен и использовался под учебный пункт автотранспортного училища. Лишь в начале 21 столетия его вернули церкви, и сейчас он восстанавливается и реставрируется.



..........

Мы выходим к Рязанскому цирку, расположенному как бы в небольшой ложбине:





На самом деле, никакого "как бы" и нет, поскольку цирк действительно находится в ... бывшем русле реки Лыбедь, которая в центральной части города была заключена в подземные трубы, а на её месте появился Лыбедский бульвар с проходящими вдоль его "берегов" Праволыбедской и Леволыбедской улицами.

Первые полноценные цирковые представления (не считая выступления бродячих артистов) стали проводиться в Рязани с 1910 года, а в 1927 году для них был сооружён дощатый летний цирк. Вопрос строительства "всесезонного" стационарного здания ставился и обсуждался не раз, но то денег в городском бюджете не находилось, то политические события вмешивались... в общем, "нормальный" цирк открылся лишь в 1971 году.



Видимо, ещё тогда же рядом со зданием цирка был построен фонтан с прямоугольным бассейном, а впоследствии бывшее речное русло перед ним превратили в большой сквер и украсили его "цирковыми" скульптурами, изображающими медведя на самокате, слонов в разных позах и самого известного клоуна позднего советского периода "солнечного" Олега Попова (Ю. Никулин у большинства всё же больше ассоциируется с актёрством) с собачкой у ног:













Также в сквере появился ещё один фонтан - "Лоси":

[pashicha]

Также в сквере появился ещё один фонтан - "Лоси":

ага, после реставрации) На самом деле лоси стоят с середины 50-х и уже тогда были фонтаном, просто сейчас их подновили. Более того, в то время даже цирка не было!

[savl1]

лоси стоят с середины 50-х и уже тогда были фонтаном, просто сейчас их подновили. Более того, в то время даже цирка не было!

Да? Ну вот, стоило полениться "копнуть" и довериться предположениям - и сразу "промахнулся"...
Ну, значит, это цирк к ним удачно пристроили:)

[savl1]

***
Параллельно левому берегу Лыбеди проходит Почтовая улица, которая появилась в 1780 году после утверждения Екатериной II регулярного плана застройки Рязани и сразу ставшая одной из главных в городе. Благодаря тому, что именно по ней проходил торговый путь Москва-Астрахань, на Почтовой селились и строили каменные особняки богатые купцы: на первых этажах располагались лавки и магазины, а на вторых - конторы крупных компаний и банков. Своё же название улица получила по открывшейся здесь в конце 18 века отделению почты.

Нынешняя Почтовая улица состоит из двух частей: "обычной" и пешеходной (ага, ещё один "Арбат", на этот раз - рязанский. Или "Бродвей" кому как больше нравится). До "Бродвея" мы ещё дойдём, а пока проходим мимо колоритного дореволюционного жилого дома:





На пересечении с улицей Ленина по разным сторонам Почтовой стоят два здания, которые на первый взгляд кажутся единым ансамблем, но только на первый - исключительно благодаря схожей цветовой гамме (правда, и она стала не столь очевидной после последней реставрации). На самом же деле, различий между ними намного больше, чем сходства.





Одно из них - бывшая гостиница семьи обрусевших немцев Штейертов, открытая в 1890 году. Здание было оснащено невиданной по тем временам в Рязани инфраструктурой: в ней имелись и телефон, электричество, и водопровод, и канализация. Изначально гостиница была двухэтажной, но в начале 20 века хозяева надстроили третий этаж с балконами и декоративными элементами.



После революции гостиницу национализировали, а здание заняла Рязанская губернская чрезвычайная комиссия (больше известная под зловещей аббревиатурой ЧК). Именно сюда, как гласит табличка на фасаде, приходил Сергей Есенин, чтобы просить за своих земляков, арестованных по подозрению в участии в антисоветском мятеже.




Ещё более красивый дом напротив в стиле необарокко с торговыми лавками на первом этаже был возведён для купца Н. Н. Игнатьева в конце 1860-х годов, но уже в 1884 году его купила Рязанская контора Государственного банка.




Фактически составной частью этой "архитектурной композиции" стал расположенный на другой стороне улицы Ленина памятник Евпатию Коловрату, установленный в 2007 году.





Евпатий Коловрат - самый известный рязанский богатырь "всех времён и народов", прославившийся в битве с Батыем (правда, историки и учёные до сих пор не пришли к единому выводу, реальный ли это человек или былинный герой). Он погиб, но сражался так, что после его смерти Батый, якобы, сказал: "О, Евпатий! Если б ты у меня служил, я держал тебя у самого сердца!" и отдал тело убитого Коловрата оставшимся в живых рязанским воинам, которых, в знак уважения к их мужеству, отпустил.



Интересно, что постамент памятника выполнен из красного гранита, что символизирует кровь, пролитую защитниками рязанской земли.




Здесь же можно увидеть ещё одно историческое здание сложной архитектуры, которое строилось в течение всей первой половины 19 столетия в несколько этапов и представляет собой комплекс построек разных времён и разных стилей. В 1844 году его выкупило рязанское дворянское общество, после чего городской архитектор Н. И. Воронихин спроектировал в нём зал Дворянского собрания, тем самым завершив формирование того ансамбля, что дошёл до наших дней, ныне известный как бывшее Здание Благородного собрания.

[Barry Prudom]

Спасибо за как всегда прекрасный и информативный отчет! В раньшие времена извлек из Ваших рассказов немало полезного при планировании маршрутов по Испании. Теперь пользуюсь и для поездок по родным краям. :)

[savl1]

Barry Prudom, благодарю Вас за внимание и добрые слова, очень приятно!

[savl1]

..........

Сейчас мы немного прогуляемся по пешеходной части Почтовой улицы, но действительно немного и даже, можно сказать, символически. Дело в том, что, при всём уважении к Рязани, которую я искренне полюбил, местный "Арбат-Бродвей" и по красоте, и по колориту уступает почти всем аналогичным улочкам других городов, причём не только в Саратове, Самаре или Казани, но и даже в Шуе (из тех, где я побывал в последнее время).







Вот, пожалуй, всё самое интересное, что я там увидел:









Ставший традиционным для чуть ли ни каждого города "Нулевой километр":



Оригинальный декоративный указатель на расположенный чуть в глубине Музейно-выставочный центр "Фотодом им. Е. Н. Каширина":

[savl1]

* * * * * * * * * *

Мы приближаемся к самому, пожалуй, необычному месту Рязани - Мюнстерской улице, в начале которой, где она соприкасается с Лыбедским бульваром, находится симпатичный уголок: с ротондой, часами на ажурной металлической "башенке", установленной на мозаичном основании, и ... "глобусом" самой улицы:









Но главная "изюминка" Мюнстерской улицы - выходящий на неё квартал домов, построенных по принципу "единого фасада" в немецком - или, скорее, в обобщённом североевропейском - стиле. Названа она была в честь одного из городов-побратимов Рязани - западногерманского Мюнстера. Почему был выбран именно он, отвечает председатель городской Топонимической комиссии Н. А. Булычёв: "В Мюнстере есть улица Рязанская, и мы хотели сделать ответный жест".





Возможно, проектировщики учитывали опыт (или просто помнили о нём) аналогичной - тоже новодельной, но вполне антуражной - застройки на Ленинском проспекте в Калининграде: все дома, вроде, и похожи, но их фасады отличаются друг от друга, прежде всего - в верхней части.













Физически "немецкий квартал" представляет собой большое единое здание в форме неправильной трапеции. Её длинную сторону обрамляют те самые "северные" домики, которые я только что показал, а примыкающую к ней "боковую" образует главный фасад гостиницы "Старый город":