Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

[АЛебедев]

Национальный парк Боржоми - Харагаульский меня очень заинтересовал и испугал ревом не то медведей, не то лосей.)) Как вы думаете, в первых числах апреля можно там идти или будет грязно?

Добрый день.
1. Смотрите, туристы называют Боржомским национальным парком совершенно два разных места. Иногда ошибочно имееют в виду парк, который находится в городе Боржоми, на ПРАВОМ берегу реки Кура.
Реальный парк находится на левом борту долины реки Кура. Этот нацпарк огромный. Нижняя его граница проходит около города Боржоми. А верхняя: примерно в 20-25 км выше по долине реки Кура.
2. Я был там 14 апреля и погода была шикарная, теплая: По восточной Турции (апрель 2019)
Думаю, что и в начале апреля тоже должна быть тёплая погода. Высота там небольшая.
Я был в Боржоми 3 раза, и всегда погода была хорошая. Без дождей. Тропы по лесу там нормальные. Глины, как в горах Адыгеи, там нет.

[tabran460]

Реальный парк находится на левом борту долины реки Кура. Этот нацпарк огромный. Нижняя его граница проходит около города Боржоми. А верхняя: примерно в 20-25 км выше по долине реки Кура.

Мне интересен этот нац.парк. Буду разбираться с маршрутами.

[tabran460]

Отличные фотографии с маковыми лугами рядом с селом Грели!

[АЛебедев]

Отличные фотографии с маковыми лугами рядом с селом Грели!

Помню это место. Местные на цветущие луга совсем не обращали внимания, а я попросил таксиста остановиться, чтобы я смог пофотографировать растения. Я поначалу подумал, что мак этот сажали, так его было много. Но нет, он вырос сам.
Я ведь по Грузии в разное время путешествовал около 15 раз, но не помню, чтобы где-нибудь я ещё видел такой маковый луг.

[tabran460]

Уважаемый АЛебедев, а нет ли желания выложить майский отчет 2018 по трекингу в Боржоми-Харагульском национальном парке? ))Интересуют 1, 6 маршруты.

[АЛебедев]

)Интересуют 1, 6 маршруты.

Добрый день. Я не стал выкладывать эти описания, так как они есть в Сети. Могу скинуть Вам в личном сообщении, но завтра, т.к. сейчас нахожусь в небольшой поездке вдали от компьютера.
Главное, не забыть!

[АЛебедев]

Интересуют 1, 6 маршруты.

№1. Сквозной маршрут из Боржоми в Марелиси через гору Ломи (2198 м.) Длина - 43 км. Предполагается, что в первый день вы поднимаетесь 15 км до горы Ломи, где есть ночевательный домик. На второй день проходите еще 18 километров, переходя Месхетинский хребет, а на третий спускаетесь к базе у поселка Марелиси.
Бонусы июня - цветущие рододендроны.

№2 "Тропа Святого Андрея". Усложненная версия первого. Сквозной маршрут из Ацкури в Марелиси. Длина - 54 км. В первый день проходите 16 км до стоянки Амарати, на второй день - проходите 9 км до горы Самецхварио (2642 м) - это самая высокая точка Месхетинского хребта в этом районе. На третий проходите 19 км до стоянки Сахвлари и на четвертый спускаетесь в Марелиси. Считается, что именно этой тропой когда-то прошел Святой Андрей.
№3. Минимаршрут на 34 км. Поднимаетесь из Ацкури до горы Пикала (2422), ночуете на стоянке Амарати, и возвращаетесь обратно в Ацкури.

№4. Короткий однодневный маршрут, пересекающий восточную часть парка. Маршрут этот хоть и короткий, но сложный по перепадам высот и выводит в весьма глухую часть Имеретии. Длина - 13 км.
№5. Маршрут начинается и заканчивается в Абастумани. Длина - 31 км. На маршруте 3 ночевательных домика.
№6. Короткий однодневный маршрут длиной 13 километров. Из села Ликани в село Квабисхеви. Единственный удобный однодневный маршрут, который проходится без ночевок. Подробности про маршрут >>>
№7. Символический маршрут длиной 3 километра. Начинается и заканчивается у офиса администрации. Это для тех, у кого совсем мало времени.
№8. Коротенький маршрут длиной 5500 метров, который удлиняет маршрут №2.
№9. Тропа длиной 14 километров, которая соединяет тропы №1 и №2.

[tabran460]

Уважаемый АЛебедев изучая ваш отчет набрела на рев не то медведя, не то лося в Боржоми Харагульском нац парке. Ехать мне уже скоро. А правда, что делать если встретишь медведя на тропе? Поделитесь опытом пожалуйста.

[АЛебедев]

А правда, что делать если встретишь медведя на тропе? Поделитесь опытом пожалуйста.

Медведя лучше не встречать.
Современный человек начинает нервничать, когда встречает хищника.
В своих путешествиях я медведей встречал в разных местах и не один раз.
И однажды медведь напал на меня и на моего клиента.
Было это в середине 1990-х гг.
Шли вдвоём. Я вел одного из управляющих Банка Федерального резерва США - Эда Мулренина.
У каждого было по 2 ракетницы (пластиковые), который мой напарник нелегально привез на самолёте в Петропавловск-Камчатский из Анкориджа.
Шли по нетуристическому маршруту.
Каждый день попадалось по 5-6 медведей.
Причём с некоторыми сталкивались примерно на расстоянии 4 метра.
В тот день мы шли вечером по береговой террасе реки Средняя Опала. Местность там была - кедровый стланник с отдельными узкими проходами между зарослями.
Шли как по лабиринту - от одной проплешины к другой.
Примерно в 18.00 я услышал рёв медведя. Рёв был далеко, метрах в 300 от нас, на берегу реки Средняя Опала.
Мы совершенно не испугались, так как в тот день встречали медведей буквально "нос в нос", и медведи всегда от нас убегали.
Неожиданно мы услышали треск сучьев, и этот звук к нам приближался.
Я понял, что это медведь.
Бежать куда-либо было бессмысленно, так как вокруг нас рос непроходимый для человека кустарник - кедровый стланник.

Кроме того, по инструкции запрещалось бежать от медведя в случае его нападения.
Я успел из верхнего клапана рюкзака только достать ракетницу, как медведь был возле нас.
Американскую ракетницу я держал первый раз в жизни, поэтому как из нее стреляют, я не представлял.
А инструкцию мелким шрифтом на английском языке уже читать было некогда, медведь стоял рядом.

Мы с американцем встали плечом к плечу и я заговорил с медведем совершенно спокойно, что, типа, он тут хозяин и мы сейчас отсюда уйдём.
Страха не было совершенно. Было необычное чувство, будто я на себя и на всю эту ситуацию смотрю со стороны.

Но как уйти от медведя, если ты окружён непроходимым кедровым стланником!?
Мы по проходу в кедраче, по которому прибежал медведь, спустились к реке Средняя Опала. Медведь шёл рядом с нами.
Затем мы по ручью, по колено в воде прошли минут 30 вверх по течению. Медведь все шёл вместе с нами.
Затем на береговой террасе начинался огромнейший открытый луг с невысокой травой. Вот на границе этого луга медведь и остановился. Мы отошли примерно на 1 км и поставили палатку, так как дальше пошли лавы и был уже конец дня.
Рядом с нашей палаткой валялись старые останки (шкура и кости) другого медведя... То ли сам подох старый, то ли его кто-то задрал, было не понятно.

[АЛебедев]

С удовольствием перечитываю свой отчет: освежаю в памяти историю Самцхе-Джавахети. А все потому, что направляюсь с женой в те края. Хочу посмотреть: многое ли там изменилось с 2018 г. Заодно проведать моих старых знакомых: Кацо и Серго.

[АЛебедев]

Хочу коротко описать зимнее 4-дневное путешествие по Самцхе-Джавахети с 1 февраля 2025 г. по 4 февраля 2025 г.
1 февраля 2025 г.
В 03.30. мы прилетели во Владикавказ. Трансфер до Гудаури был заказан.
В 4.00 сели в машину. Границу прошли за 30 минут.
Утром приехали в Гудаури. Народу – море, снега мало. Половина туристов – русские.



Позавтракали в ресторане. Наши дети остались кататься на лыжах, а мы с женой на машине моего друга Кобы поехали в Боржоми.

При спуске тормознулись и я сделал фотки верховьев реки Белая Арагви.



В мае 1984 году я с друзьями из турклуба МАИ сплавлялся по этой реке. Вода была офигенная, в смысле, уровень воды был высоким. Мы шли на двух катамаранах-четвёрках. Но экипаж одного ката (не моего) состоял всего из 3 человек. Порогов не было, но в одном месте вода смыла бетонный мост и мы там на огромных валах перевернулись. На мне была строительная каска из Японии и под водой я долбонулся о бетон. В моей жизни я переворачивался в порогах несколько раз, но долбался под водой только однажды – на Белой Арагви.



В тот раз вода по Белой Арагви шла очень мутная – тёмный кофе с молоком. Помню, у меня была чистая белая рубашка из х\б и мы цедили через неё воду. На весь процесс уходило примерно два часа…





По дороге тормознулись около крепости Ананури. Жена попробовала купить чурчхелу на небольшом рынке, но облом – никто не смог дать сдачу с 50 лари.

Крепость Ананури
Крепость Ананури стоит на краю огромного Жинвальского водохранилища. В мае 1984 г. воды в водохранилища еще не было. И с нами там случилось несколько интересных историй.
Видимо, перед нашим походом плотина была закрыта, а потом воду сбросили. В результате все дно состояло из толстого слоя глины. Часть глины на солнце затвердела, но не везде. Занесённый глиной участок прорезался многочисленными протоками, которые выглядели как канавы, шириной 1 метр и глубиной не меньше метра. Они были без воды, но глина по берегам была скользкой не твёрдой.
Короче, я шел к берегу, гду приготовили обед, и решил перепрыгнуть очередную канаву. И в момент отталкивания у меня соскользнула нога. В результате я в воздухе сделал кульбит и вошел головой в грязь по пояс, головой вниз. Меня спас мой спасательный жилет, который я из-за лени не снял на катамаране. Ребята, которые шли за мной, выдернули меня из грязи, как морковку.

На этом история не закончилась. Обед нам приготовили две девушки-дежурные: Ира и Валя. Чтобы его приготовить, они разожгли костёр. А в качестве дров использовали… рояль. Белый. Концертный… Дело в том, что по берегам Белой Арагви на том участке, который должен был уйти под воду, стояло не один десяток селений. И народ побросал там кучу ненужных вещей, когда переезжал, в том числе, и рояль…



Туристов почти нет, солнышко ласково греет – красота!

[АЛебедев]

1 февраля 2025 г., продолжение
Ближе к вечеру мы приехали в Боржоми. Так как светлого времени остался только час, то сначало погуляли в лесу около Зелёного монастыря.



Монастыри построили два ученика Григория (Григола) Хандзтели (759 — 861 гг.), который мне напомнил нашего Сергия Радонежского. Ученики Сергия тоже разошлись по многим русским княжествам и основали там монастыри. Я лично побывал в трех таких глухих местах в Костромской земли.



Затем мы поехали смотреть Боржоми. Попробовали минеральную воду из холодного, а потом и из тёплого источника. Удивились, что она совершенно не похожа по вкусу на минералку «Боржоми», которая у нас продаётся. Особенно понравилась теплая минеральная вода.



Туристов почти нет, зато среди встреченных много индусов. Туристический сезон в этих краях начинается в середине апреля, и тогда цены на гостиницы поднимаются вверх.



В Гудаури, так как много туристов, то курсы обмена валют конские. Поэтому Коби привёз моим дочерям лари и дал их в долг.
В Боржоми я поменял валюту по нормальному курсу и вернул долг Кобе. При обмене денег я удивился. Понятно, что и курс рубля и курс лари привязан к доллару. Но курс рубля каким-то образом понизился к лари по сравнению к осени, причём существенно.



Нагулявшись по Боржоми, мы поехали в дом Кобы. За ужином он рассказал интересную историю, связанную с Форумом Винского.
Я впервые познакомился с Кобой в октябре 2018 г. Тогда я приехал в Боржоми и пошёл гулять по национальному парку "Боржоми-Харагаули". Шёл один. И в горах вдруг слева и справа от меня начал кто-то реветь. Кто ревёт – непонятно. Я иду, а рёв доносится с разных мест. Первое, что приходит в голову – медведь.

На участке гор, где это случилось, был интернет. Остановился. Выложил очередную фотку нацпарка «В контакте» и написал Володе Архипову про рёв. Он предположил, что это может быть косуля. И прислали мне запись, как ревет самец косули. Не похоже. Мне этот рёв больше напоминает медвежий, который я слышал на Камчатке, когда медведь напал на меня и на моего американского друга Эда…

Я не стал испытывать судьбу и повернул назад. Уже вечером, в темноте я вернулся к селу, от которого стартовал утром. До Боржоми еще идти несколько километров, а ноги меня уже не слушаются. И вдруг на каком-то сарае я вижу написан какой-то телефон и слово «Taxi»



Я набираю номер. Мне что-то отвечают по-грузински. Я по-русски спрашваю: нельзя ли отвезти меня в Боржоми и описываю бетонный сарай, где я стою. Через 10 минут приехал Коба. Так мы с ним и познакомились.

После похода я вернулся в Москву и написал отчёт на форуме Винского, где описал эту историю Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

Три года назад у Кобы позвонил телефон и женский голос гворит на русском языке, что она племянница Кобы. Коба подумал, что его разыгрывают и бросил трубку.
Однако женщина позвонила снова и всё объяснила. Оказывается, отец Кобы в самом начале 1960-х гг. служил в Белоруссии и влюбился там в местную девушку. У неё родился мальчик Серёжа. Он вырос. Женился. И родил дочь. Она тоже выросла И её бабушка рассказала, что в далёкой Грузии, в Боржоми живёт её родной дед и назвала его фамилию.
Внучка залезает в Интернет и находит в моём отчете нужную фамилию «Саралидзе» Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018 а также фотку с Кобиным номером телефона…
Так Коба нашел своего белорусского брата…
Они еще не виделись, но часто созваниваются и посылают друг другу посылки с вкусняшками….
Коба рассказал эту историю под вкусное грузинское вино, которое я закусывал белорусским салом…

[АЛебедев]

2 февраля 2025 г.
Ночь прошла бодряще. У Кобы два дома. Сам он с мамой живет в старом. А мне с женой выделил комнату в новом доме. Но фишка в том, что дом тот не отапливается. Вернее, в комнате стоит буржуйка – это печка такая из железа, которая жрёт дрова, как настоящий буржуй. Мы такие печки видели везде на нашем маршруте, в том числе и в Старом Тбилиси.
Короче, печь надо топить. То есть, подкидывать в неё дрова через каждые 40 минут. А иначе она потухнет, и фиг её разожжёшь.
Коба привёз вечером на тележке нам дрова, разжёг печь и пожелал нам спокойной ночи. Мы с женой надели на себя самую теплую одежду, завели будильники и легли спать под тремя одеялами. И через каждые 40 минут я вставал и подбрасывал дрова.
Примерно в половине третьего наша комната уже достаточно прогрелась и я лёг спать…

Утром погода отличная, голубое небо, небольшой морозец. Мама Кобы ушла в храм.
Мы позавтракали и засобирались в дорогу.

Дом, в котором мы ночевали.


Коба живёт не в самом Боржоми, а в соседнем селе Ликани. Я через это село шел в 2018 году к одному из входов в Боржомский нац. парк.



Каких-то супер новых домов или нового строительства я в этом селе не заметил. Видно, что денег у населения особо нет... Правда, построили новый храм (в него и пошла мама Кобы). А по дороге я обратил внимание на то, что за последнее время восстановлено и построены заново сотни храмов! Кстати, Коба тоже восстанавливал один храм в Зелёном монастыре.



Село окружает шикарный лес, где растет местная диковина - ель восточная.



10.30. Стартуем. Проезжаем гидроэлектростанцию, построенную пленными немцами.
Вообще, в Грузии сохранилось много сталинской архитектуры, которая выглядит скромно, но сделана прочно.



Пленные солдаты Вермахта базировались на окраине села Квабисхеви. Они были бесконвойниками. Так называли тех, кого не охраняли. А чего их охранять? Немцы народ дисциплинированный. Сказали им: вы пленные.
Зер гут!
Будете здесь копать 5 км каменистого грунта, чтобы подвести рукав Куры к строящейся электростанции; продолбите в скале тоннель и построите мосты…
Орднунг!
(И все сооружения работают как часы по сей день!)



Вот так они здесь и вкалывали. Что удивительно, хотя немцев не охраняли, побегов не было. И партизанский отряды они не создавали… Орднунг, однако…
А ещё немцев не кормили. Поэтому они после трудов своих уходили в деревню Квабисхеви и кому забор починят, кому крышу поправят, кому смастерят детскую игрушку… Своих мужиков-то не было: все ушли на фронт.



Что удивительно, когда пришло время, то часть немцев в Германию не поехала, а осталась жить в Квабисхеви…
Всё это мне рассказал Коба, у которого бабушка дожила до 90 лет и умерла в 1990-х гг. А жила она, как раз, в Квабисхеви примерно в 500 м от бараков немцев… Потом в этих бараках сделали пионерский лагерь и пионеры распевали здесь "Взвейтесь кострами синие ночи..."
А в начале 2000-х грузинское правительство намылилось в сторону Европы, рассекретило материалы, и родственники бывших пленных повалили в Грузию, благо курс евро/ лари всячески способствовал туризму.
Именно тогда на безымянных, но учтённых в документах кладбищах, стали появляться немецкие кресты от родственников. Я был на двух таких: одно перед Крестовым перевалом, а второе – здесь.

[АЛебедев]

2 февраля 2025 г., продолжение
После немецкого кладбища мы сворачиваем в село Квабисхеви, проезжаем его и едем в сторону входа в Баржомский нац. парк.







Поставили машину перед входом в нац. парк. Я ходил по этому нац. парку несколько раз в предыдущие мои приезды. Маршруты интересные. Но надо предварительно записать свое имя в главном офисе нац. парка (он на краю Боржоми).



Здесь в 50 м вверх по склону стоит церковь Мариам Цминда.

Осенняя фотка


Храм знаменит тем, что в нём есть изображение мужчины и женщины, над которыми написано по-старогрузински: «Шотаи да Иаи». Есть предположение, что мужчина – великий грузинский поэт Шота Руставели, а женщина – его мать. В 2019 г. можно было посмотреть на изображения (и сделать фотку) через небольшое окно. Но теперь его почему-то заделали стальной мелкой сеткой.
Один мастер чеканки из села Квабисхеви сделал на тему этих изображений красивые двери.





От храма открывается красивый вид на окрестные горы.



Около источника расцвели подснежники альпийские.



Спускаемся к машине и едем дальше. Следующая остановка – руины крепости Мокцевис-Цихе. Это пограничная крепость. Построили её османы. В этот раз я никуда не лазил, просто рассказывал жене историю крепости и этих мест.

[АЛебедев]

2 февраля 2025 г., продолжение
Следующий пункт нашей программы – это село Ацкури. Там на скале стоит крепость. Я на неё лазил и в 2018 и в 2019 гг. Сейчас там немного обновили подземный ход (подновили ступени), но проход в крепость с противоположной стороны наоборот стал хуже.
Любуемся Курой напротив Ацкури.



Вид на правую протоку реки Кура выше моста.



Не поверите, но через 7 лет после распятия Христа сюда пришел Андрей Первозванный и совершил здесь несколько чудес.

Он воскресил умершего сына вдовой царицы. Апостол положил икону Богородицы на умершего и, воздев руки к небу, начал молиться, а по окончании молитвы взял отрока за руку и, подняв со смертного одра, отдал его матери живым.
Царица, а за ней и вся местная знать приняли крещение.

Однако, местные жрецы заупрямились и стояли за поклонение Аполлону и Артемиде. В результате, в народе произошел раскол.

Для решения проблемы апостол Андрей предложил жрецам следующее: «Поставим мою икону в капище ваших богов между статуями и запечатаем капище 2 печатями - моей и вашей. А также поставим стражу.
И станем молиться каждый своему богу. Жрецы согласились.

На другой день, когда отворили двери, статуи богов, между которыми поставлена была икона Владычицы, валялись на полу капища, разбитые вдребезги.
После этого жрецы приняли от апостола святое крещение.

Было и третье чудо. По просьбе уверовавших апостол Андрей создал нерукотворную копию иконы, приложив обычную доску к Образу Богородицы.
Новый образ был поставлен в небольшой часовне в Ацкури, откуда и произошло название иконы.



Эта история была записана в грузинской летописи «Картли Цховреба». А Ацкури в момент прихода Андрея Первозванного называлось Сосангети.



Мы поднялись с женой по подземному ходу, наполовину разрушенному в верхнюю часть крепости.



После крепости мы едем в Ахалцихе. Проезжаем мимо недействующей железно-дорожной станции Ацкури. Замечу, что в советское время Ахалцихский район был закрытым, и пост стоял как раз на дороге при въезде в Ацкури. Чтобы въехать, нужно было предъявить специальный пропуск.



В Ахалцихе идём в Рабат. Входной билет – 15 лари. Если честно, то Рабат – это понтовая «клюква», построенная недавно турками. В своё время Саакашвили договорился с турецким президентом, что грузины восстановят несколько своих храмов на территории нынешней Турции (бывшая территория Тао-Кларджети), а турки отреставрируют крепость в Ахалцихе, т.к. Ахалцихе долгое время был символом турецкого господства в Грузии. Турки Рабат отстроили, а грузинская сторона свои храмы в Турции до конца не довела (я эти старинные церкви посетил весной 2019 г.).
Вид из крепости Рабат на город.



А зачем туркам надо было вкладывать деньги в какой-то Рабат?
Дело в том, что мы сейчас находимся в той части Грузии, которая 300 лет находилась под турками. Эта земля и сейчас была бы турецкой, если бы армия Паскевича в 1828 году не выгнала турок с этой грузинской земли.
И Ахалцихи была как раз столицей этого региона. Ясное дело, что турки грузинское название «Ахалцихи» выкинули и назвали город другим именем - Ахыска.
Но грузины были христианами. Что с ними делать?
Турки местной грузинской знати предложили в срочном порядке принять ислам. Объяснили просто: если останетесь христианами, то ваши дети после вашей смерти не получат по наследству ни вашей земли, ни деревень, ни крестьян... А если омусульманитесь, то всё получите.
Часть грузин ушла с захваченных турками земель вглубь Грузии. Но местные феодалы в лице рода Джакели приняли ислам и остались. Так из грузин образовались турки-месхетинцы. Сами себя они называют «ахыска». По крови – они грузины. А по менталитету и мировоззрению – турки. И это отражено в названии: Месхети - древняя столица Грузии, где жили месхетинцы.

Но турецкой халяве пришёл конец: в 1828 г. Паскевич навёл порядок в этой части Грузии. Встал вопрос: что делать с турками-месхетинцами, которые помогали турецким войскам и были администрацией в этом регионе? Решили часть турок-месхетинцев переселить в Османскую империю на бывшие армянские земли. А на их земли переселить из Турции часть армян, которые помогали войскам Паскевича. Армян переселили в Джавахети.

**** **** ****
Когда в 1917 г случилась революция и большевики разложили армию Российской империи, то она ушла с фронтов Первой смировой по домам. И Закавказье решило воспользоваться моментом и отделиться. А в 1918 г. в Ахыску вошли турецкие войска, т.к. турки считали, что это их земля. Они стало резать армян, которые жили в селениях около Ахалцихи. В этом туркам помогали турки-месхетинцы.

По просьбе Ленина, в эту резню вмешались немцы (Ленин им заплатил и не мало) и приказали туркам прекратить безобразия и уйти из этой части Грузии. Понятное дело, что Ленин не спасал армян, но у него был свой политический расчёт.

Часть турок-месхетинцев осталась на своих местах в долине Куры. Коммунисты их не выгнали, т.к. поначалу верили в идею Мировой Революции, кроме того, турки-месхетинцы были бедняками.

Наступил 1941 год. Турция, по традиции, стала союзником Германии, как и в 1-й Мировой войне. И турки вспомнили про своих младших братьев турок-месхетинцев, которые жили около советско-турецкой границы. Началась агентурная работа с интеллигенцией…
После падения Ростова и перехода немцев через Дон в июле 1942 г. началось грандиозное отступление… В середине августа 1942 г. немцы перешли через 18 перевалов Главного Кавказского хребта, которые у нас не охранялись. А не охранялись они потому, что по военной доктрине СССР Главный Кавказский хребет считался непроходимым ни для одной армии мира, а если перевалы непроходимы, то чего их охранять? Сталин вызвал Берию и дал ему карт-бланш.
И Лаврентий Павлович включился в битву за Кавказ и начал наводить там порядок.
В том числе, был подписан указ о выселении ненадёжных турок-месхетинцев с границ с Турцией в далёкую Среднюю Азию.

Турки-месхетинцы жили в Средней Азии почти до конца Горбачёвского правления. В июне 1989 г. в Ферганской области узбеки начали жечь и резать турок-месхетинцев. В истории эта трагедия получила скромно-непонятное название «Ферганские события».
Короче, турок-месхетинцев переселили на Северный Кавказ в Ставропольский край и Кабардино-Балкарию, а также некоторая часть их уехала в Азербайджан.

Эрдоган решил использовать турок-месхетинцев, как представителей исламского мира в Грузии, а заодно намекнул, что грузинская Самцхе-Джавахети - это исконо турецкая территория и отреставрировал Рабат.

[АЛебедев]

Не поверите, но я в Грузию захватил с собой книгу английского писателя Джеймса Олдриджа «Дипломат», написанную в 1947 г. Книгу взял т.к. интересуюсь Ираном. В студенчестве я её читал, но мало помню её. Действие происходит в середине Великой Отечественной войны. И вот в самом начале книги в Москву едет британский дипломат – лорд Эсекс, чтобы максимально ухудшить положение СССР в советско-турецких отношениях, в которых фигурируют и турки-месхетинцы…

[АЛебедев]

2 февраля 2025 г., продолжение
В крепости Рабате мне и жене очень понравился музей. Обалденная экспозиция. Билет стоит, по-моему 15 лари. Когда я был здесь в 2019 г., то музея ещё не было.
После Рабата направляемся в монастырь Сапара. По дороге тормознулись около нового памятника царице Тамар. Историю Грузии прославили две женщины: Нино и Тамар.
Одна в 14 лет пришла сюда и суровых горцев обратила в христианство. А вторая смогла так организовать средневековое государство, что покорила всех соседей, в том числе, и Армению…
Между прочим, первый муж царицы Тамар был сын Андрея Боголюбского. Того самого князя, который сжёг Киев в 1169 году…



От Ацкури мы едем в монастырь Сапара. Виды по дороге обалденные. На нижней фотке на заднем плане видна долина реки Кура и нижняя часть города Ахалцихе. Даже представить себе трудно, что целые столетия здесь находился один из самых крупных рынков рабов.

А что удивляться? С одной стороны – выход к Чёрному морю, нынешнему Батуми; в другую сторону пойдёшь – попадёшь в долину самой крупной реки Грузии – Риони. В третью сторону потопаешь – выйдешь на Армянское нагорье, а там хочешь – в Иран, хочешь – в Ирак, а можно и в Сирию… Всё рядышком (относительно, конечно)… И дороги от Ахалцихе во все направления были проложены ещё с древности, недаром сюда пришёл Андрей Первозванный через 7 лет после распятия Христа.



Вдали виден Самсарский хребет. Я немного по нему ходил в октябре 2018 г.



Окрестности села Грели.



Это же место в конце мая.

Поле кончилось,
За полем поднимался лес дремучий,
Вдалеке торчали скалы,
Громоздясь на кручу круча...

Шота Руставели
"Витязь в тигровой шкуре"





Встречаются редкие огороды…



Въезжаем в лес…



С Божьей помощью, не смотря на гололёд и летнюю резину, мы доехали до монастыря. Не успели остановить машину, как монах вышел из дома с ключами от храма и пошёл открывать нам дверь…

[АЛебедев]

2 февраля 2025 г., продолжение
После монастыря Сапара мы едем в ущелье реки Куры. Дорога всё время идёт по правому берегу. Делаем короткую остановку у памятника Шота Руставели. Он стоит на пустыре и совершенно не заметен. Поставили его в советское время недалеко от селения Рустави.

Шота Руставели – загадочная личность, как и любая другая, жившая 800 лет назад. Его имя связывают с произведением «Витязь в тигровой шкуре», в котором, как считают многие, одна из главных героинь – прототип царицы Тамар.
• Руставели (Руствели) переводится как «владетель Руставского поместья» или «выходец из Рустави». Местностей с таким названием на Кавказе несколько.
• Поэма «Витязь в тигровой шкуре» дошла до нас в поздних списках. Отдельные строфы встречаются в рукописях XIV-XV вв., а 2 четверостишия есть на стенах монастыря Вани в Южной Грузии.
• Первый полный список (переписанная копия) поэмы датируется 1646 г.
• Грузинские историки отсутствие древнейших списков поэмы объясняют тем, что в течение столетий Грузия пережила множество набегов чужеземных завоевателей, во время которых часто гибли и люди, и их имущество. От себя скажу, что и у нас литературные памятники 12-13 веков тоже не сохранились, а есть только их списки, написанные через 300-400 лет.
• Также говорят, что, якобы, поэма преследовалась грузинским духовенством, как противное христианскому смирению сочинение. Поэтому тексты поэмы якобы разыскивались и сжигались.

Лично я ничего такого антихристианского в этой поэме не нашёл. Мало того, во времена, близкие к годам жизни Шато Руставели, Грузия часто попадала под протекторат Персии. И естественно, что в Грузии появлялись литературные произведения созвучные иранским авторам. И эти произведения никто в костёр не кидал (хотя, кто его знает).
Больше скажу, в самом тексте «Витязя в тигровой шкуре» много отсылок к произведениям иранских авторов того времени….



Уже в сумерках мы, наконец, приехали в Тмогви. Позвонили с телефона Кобы Серго. Он подъехал через 5 минут и перевёз нас на своей машине на левый берег Куры. Там у него стоит второй гостевой дом.
Марина, жена Серго, накрыла обалденный праздничный стол. Ужин был на славу! Перепробовали множество вкусных грузинских блюд. А вино было просто фантастическим. Серго вино делает сам (у него есть и виноградник, и всё оборудование для виноделия). Серго был за столом тамадой и я получил удовольствие от каждого его тоста.

[АЛебедев]

3 февраля 2025 г.
08.30. Подъём. Погода шикарная – голубое небо.
Сфотографировал дом Серго и Марины. Он расположен в обалденном месте.
Примечательна история дома, где мы сейчас находимся. Примерно в начале 2000-х годов Грузия старалась интегрироваться в Европу. И было понятно, что для глобализации здорово было бы развивать туризм. Но как это сделать? Напомню, что до самого конца СССР эта часть Грузии была закрытой территории.

Для туризма (не спортивного туризма, что был во времена СССР, а для нынешнего) что надо?
1. Туристические объекты. Их здесь тьма тьмущая.
2. Дороги. Имеются.
3. Места ночёвок и кафе. А вот с этим – проблемы…
Тогда решили организовать международный фонд, который помогал бы сделать в Грузии туристическую инфраструктуру.

В Тмогви объявили конкурс на строительство гостевого дома. Фонд выделял несколько тысяч долларов, но участник конкурса также должен был вложить такую же сумму на этот проект. Кроме того, надо было предоставить подробный проект строительства и развития бизнеса.
От села участвовало три человека, победил Серго.

На тот момент у него денег не было, но было 60 коров и был коровник. Правда, коровник этот стоял на левом берегу реки Кура, а само село и дорога находились на правом берегу.
И чтобы вы думали?
Серго вместе с женой натянули через Куру несколько стальных тросов и построили навесной мост!!! Длиной он не меньше ста метров!!!

Затем Серго продал коров, положил деньги в банк и показал справку, что начальная сумма у него есть.

Банк выдал вторую часть долларов. И Серго с женой начал перестраивать коровник в гостиницу! Вдвоем! Помогал еще отец Серго – Георгий, которому на тот момент было около 70 лет. У Марины и Серго на начало строительства было уже двое маленьких детей…
Короче, всё у Серго получилось. Мало того, он ещё построил один гостевой дом около дороги при въезде в Тмогви…

Марина и Серго продолжают держать и 16 коров, которые дают молоко, и 23 лошади, которые летом дают туристам покататься.
А вот дети их сейчас учатся в Тбилиси. И могут там остаться работать. Правда, Серго уверен, что дети вернуться в Тмогви.



После завтрака я сфотался с Георгием, папой Серго. Ему исполнилось 90 лет! Георгий долгие годы проработал гидом в пещерном монастыре Вардзиа и много рассказывал мне о нём.



Прощаемся с Мариной. На дорожку она собрала целый пакет своих яблок. Очень сочных. Стартуем. Серго решил показать нам горячие источники, которые находятся в 2 км на берегу Куры ниже Тмогви.



Образовались они так: в начале 1990-х гг. во всех странах бывшего СССР все искали способы быстрого обогащения, и самые ушлые искали нефть. Не забыли они и про долину реки Кура.

Бурили в этих краях активно на глубину 1,5 км. И из двух скважин неожиданно пошла горячая вода. А чего тут удивляться? Вулканическая зона, как никак... И вот эта вода течёт уже больше 30 лет…



Напротив источников, но на левом берегу реки Кура в скалах пробиты пещеры. Место это называется Джолда.



В мае 2019 г. мы ездили на лошадях к этим пещерам. Лошадей тогда брали у Серго. А сопровождал нас сын Серго - Георгий.



От горячих источников Серго везёт нас ко второму гостевому дому, который стоит на берегу озера Цунда.



Здесь мы делаем прощальную фотку и прощаемся с Серго.



Далее Коба везёт нас на окраину села Тмогви, где стоит храм Цунда. В древности на месте нынешнего поселка Тмогви находился большой город Цунда, который сейчас почти исчез. От того города остался храм.
Известно, что где-то в 90 - 78 гг. до н. э. армянская армия потерпела поражение в Джавахети, и Иберия вернула себе пограничные земли (долина Куры) и крепость Цунду.
После победы иберийский царь Аршака укрепил город Цунда на границе Иберии (левый берег Куры и долина Куры) и Армении (Ахалкалакское нагорье).
Храм интересен тем, что он построен на более старой постройке.
Кроме того, стены храма хранят на себе следы пуль. Революция? Гражданская? Лихие 1990-е?



Вид от храма на село Тмогви. Народ в этих местах тысячу лет выращивает яблоки. Больше 100 лет назад один русский учитель и географ проехал по этому участку долины Куры и описал несколько ДЕСЯТКОВ сортов яблок. Яблоки эти вывозили на продажу в Ахалцихе.

Кроме того, в Тмогви издавна выращивали виноград, еще при царице Тамары.
Но потом, во времена владычества турок, они планомерно сжигали виноградники, как символ Грузии...
Коба рассказал, что раньше, когда грузину уходили на войну, то они свою домотканную рубаху застегивали не пуговицами и завязывали ее молодой виноградной лозой. И когда грузинского воина убивали, то на месте его гибели лоза прирастала... Поэтому на территории Грузии так много, где растет виноград.



В Тмогви я наблюдаю абсолютную тишину: ни тебе лая собак, ни мычания коров, шума машин или тракторов тоже не наблюдаю...

На больших огородах здесь выращивают картофель и тыквы. Я помню, что в октябре возле каждого дома лежали целые горы ярко-оранжевых тыкв...



Плодовые сады в Тмогви.

[АЛебедев]

3 февраля 2025 г., продолжение
Дальше из села Тмогви мы едем вверх по долине Куоы в сторону границы с Турцией. Я хочу показать жене пещерный храм Тавкветула. Его сделали внутри горы на провом берегу Куры. А дорога проходит по левому. Раньше людям приходилось переходить Куру вброд.
В 2018 г., когда я здесь был впервые, я перешел через реку по мосту, построенному годом раньше. Но затем часть его пришла в негодность. Сейчас построили новый подвесной мост.



Пещерный храм находится в тихом, живописном месте в 3-4 км от Турции. По-грузински Тавкветула пишется - თავკვეთულა и означает: тав – «голова», кветула – «отрезать».
Каждое 11 сентября сюда приезжают верующие, чтобы посетить службу в честь Иоана Крестителя.



Замёрзшая правая протока реки Кура напротив пещерного храма Тавкветула.



Поднимаемся к храму. Сейчас здесь уже многое благоустроено. А 7 лет назад он выглядел более дико.





В октябре 2018 г. я познакомился здесь с отцом Алексеем. Ему 57 лет. Он бывший художник, причем довольно знаменитый. Показал фотографии своих картин. У него свой стиль.
Во многих западных странах проходили его выставки. Картины продавались задорого. Вёл богемную жизнь. За что-то отсидел 5 лет. В общем, к Богу шёл своим терновым путём…

В Тавкветуле отец Алексей с 2016 г.
Алексей живет в маленькой пещере, размером 2 на 3 метра. Как здесь можно жить годами, я не представляю. Келья здорово напоминает кубрик маленькой яхты. Тут есть кровать, маленький столик, полка с книгами, небольшой холодильник. Есть даже радиатор, но о. Алексей сказал, что никогда им не пользовался. Говорит, что зимой максимальный мороз был минус 16 градусов.
Отец Алексей пишет книгу. Весной и летом любит фотографировать растения, которые здесь растут. Воду берет из Куры, но обязательно ее кипятит. Время от времени ловит в реке рыбу.
Батюшка угостил меня белым вином. У меня с собой случайно оказались московские шоколадные конфеты, которые я с радостью подарил монаху.
Люди к нему приходят, но в основном в теплое время года.

Фото 2018 г.


Интересно попадание в храм Тавкветула: сначало входешь в маленькую пещеру, из которой идет вертикальный 8-метровый колодец. Там стоит лесница. Вот через эту небольшую дыру народ и попадает в храм.
В этот раз я храм не фотографировал. Прошлые фотки здесь: Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

После осмотра храма мы вернулись к машине и поехали в женский монастырь Зеда Вардзиа. Его создали в 1997 г., и принадлежит он Ахалцихско-Тао-Кларджетско-Лазской епархии Грузинской Православной Церкви. Здесь проживает 20 монахинь и несколько послушниц.

Впервые монастырь упоминается в «Истории и восхвалении венценосцев» (XIII в.). Автор, описывая царствование Тамары пишет: «заменив Верхнюю Вардзию Нижнею, она взялась строить местопребывание для помогавшей ей в походах Вардзийской Богоматери». То есть, царица Тамара, видимо, перенесла монастырь из Зеда Вардзии на новое место.



Когда мы пошли в храм, то к нам подошла послушница Натия и открыла дверь. Над дверью сохранилась надпись, выполненная шрифтом асомтаврули.

Это самый древний грузинский шрифт, с помощью которого создавали надписи на храмах и на иконах. Он использовался в Грузии до IX - X вв. Самая первая найденная надпись асомтаврули была сделана на храме в конце 5 века.

Впоследствии грузинское письмо менялось еще несколько раз, видимо кто-то переформатировал грузин, как и нас, кстати, когда выкидывал горстями буквы из нашего алфавита...



В 1847-1848 гг. основоположник грузинской археологии Марий Иванович Броссе объезжал Самцхе-Джавахети в поисках старых грузинских храмов.
Посетил он и Зеда-Вардзию, где описал монастырь, а также опубликовал надпись, высеченную над южным входом: «Пресвятая Матерь Божия, в Судный день будь предстательницей Естате Алпарису и чадам его, которые построили сей святой храм, аминь».



Надпись написана буквами самого первого грузинского алфавита. Археолог Бакрадзе прочел имя как «Еликум Липарит» и отождествил его с Еликумом I Орбелиани (кон. XIII в.).

Сегодня считается наиболее авторитетным мнение Ц. Р. Габашвили, которая изучала Вардзиа и написало об этом пещерном монастыре книгу. Она интерпретировала эту надпись так: «Пресвятая Матерь Божия, в тот Страшный День будь предстательницей эриставт-эристави Липариту и чадам его, который построил святой храм сей, аминь».

Липаритов было много. Это были князьями из рода Орбелиани.

Украшение капители.


Вероятно, речь идет об эриставт-эриставе Липарите III, который правил своим княжеством (эриставством) в 988 – 1005 гг.

Восстановительные работы были выполнены в 1975-1978 годах.


В юности Липарит III был в услужении у абхазского царя (такова была договорённость между его отцом и правителем Абхазии). Между этим грузинским княжеством и Византией в то время было противостояние за контроль над южно-грузинскими территориями, которые принадлежали Липариту III…



База столба.


Дверной проем в середине южной стены ведет в притвор. Со стороны притвора над проемом помещены рельефное изображение креста и надпись.



Натия служит посшушницей в монастыре уже 14 лет.