Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

[АЛебедев]

Я староверов встречал в Туве, когда сплавлялся по Каа-Хему. Ночевал у них. Даже заснял на видео, как они поют какую-то песню. Еще пересекался с ними в Горном Алтае, когда писал книгу об этом районе. А вот в Боровске, хотя и бываю частенько, со старообрядцами встречаться не приходилось.

[Кыгорь]

Настоящие староверы (для меня это "поморы" и подобные им хранители древлеправославия) не особо "светятся". Они и остались только в Туве, Коми и подобных регионах. И потихоньку вымирают..
Но мы совсем в сторону от Вашего отчёта ушли.
Буду ждать продолжения и фотографий. Попробуем что-то перевести.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Ближе к вечеру проехало пара грузовиков с сеном. Сейчас почти в каждом доме Тмогви, а также и в других селениях, держат скотину. И хозяева на зиму заготавливают сено. Отличным пастбищем является Эрушетское нагорье. Горная степь покрывает тысячи гектаров. Стада коров там тоже ходят, но их очень мало. Я думаю, что Самцхе-Саатабаго смогло отделиться от Грузии в том числе и благодаря этим высокогорным пастбищам. Дело в том, что в средние века скотина заменяла денежные знаки. При таком огромном пастбище можно иметь и большое количество скотины, которую при необходимости можно перегонять в соседние регионы и продавать там.



Интересно, что сено на Эрушетском нагорье стоит на 20-25 процентов дешевле, чем в с. Тмогви. Поэтому многие владельцы коров на своем транспорте поднимаются на нагорье и покупают там сено. С утра, при желании можно напроситься в попутчики, чтобы тебя подняла наверх какая-нибудь машина.



А это вид на Тмогвское ущелье.



За ним виден обрыв Ахалкалакского нагорья. В центре фотографии видна выемка в обрыве. Это старый огромный оползень, который случился в результате размыва Курой туфов и туфобрекчий. Равновесие правого склона нарушилось, и это привело к оползанию склона и запруде реки в районе Тмогвской теснины. Это случилось относительно недавно, о чем свидетельствуют озерные отложения, которые сохранились выше по течению Куры.



На переднем плане, на краю Ахалкалакского нагорья видно село Кумурдо.
Вдали Ахалкалакского нагорья хорошо виден в послеобеденном освещении старый вулкан Абули. Вообще-то правильно его назвать Диди-Абули («Большой Абули»). Справа от него (на фотографии не видно) стоит гора Патара-Абули («Малый Абули»).
Диди-Абули возвышается над всем Ахалкалакским нагорьем, и его видно со всех точек Ахалкалакского нагорья.
До 2007 года российские военные с базы Ахалкалаки отрабатывали на склоне Абули марш-броски и штурмы.



На переднем плане, над самым обрывом Ахалкалакского нагорья разместилось с. Кумурдо. В этом селе находятся уникальные мегалитические строения и старый храм.
Через несколько дней я собираюсь посетить храм в Кумурдо, а заодно подняться на вершину Малого Абули (она видна на нижней фотографии у самого правого края).



Стараюсь не проходить мимо растений, которых я еще не фотал в этом походе. Это чистец.



Следует обратить внимание и на астрагал.



А это - живучка хиосская (Ajuga chia). Я ее встречал в Крыму. Она предпочитает засушливые места.



Дисфания душистая (Dysphania botrys_.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Такой вид гвоздики я никогда раньше не встречал. Это эндемик - гвоздика ацхурская (Dianthus azkurensis).
Впервые ее описал Аполлос Аполлосович Мусин-Пушкин - русский учёный из рода Мусиных-Пушкиных, известный своими трудами в области химии, минералогии, физики и ботаники.

Мусин-Пушкин занимал должность вице-президента Горной коллегии.
В 1802 г. изъявил желание «пожертвовать приятной жизнью для пользы отечества» и начать изыскания руд.
Экспедиция под его руководством отправилась в недавно присоединённую Грузию для минералогических и ботанических изысканий.
По итогам геологических изысканий в 1800-1803 гг. он прислал в Академию наук большое собрание камней и минералов с их описаниями.

В честь Аполлоса Аполлосовича было названо растение - пушкиния пролесковидная, которое впервые обнаружили на Арарате.

Мусин-Пушкин стал свидетелем эпидемии чумы, которая пришла в Джавахетию из Турции. Граф одним из первых сообщил главнокомандующему Цицианову о ее появлении.
Эпидемия началась на турецкой территории в Ахалцихе в августе 1801 г.
На границе рядом с Ахалцихе был организован карантин из 20 грузин.
Но он с задачей не справился, т. к. грузинские старосты пограничных селений хотели, чтобы чума «выкурила» русские войска.

Кстати, по свидетельству российских военных историков, мусульманские князья Грузии были самыми упорными противниками русских в ходе войн начала ХIХ века.



17.00. Наконец-то вышел на Эрушетское нагорье. До полной темноты остаётся ровно 2 часа.



Иду по грунтовой дороге.
Обширное (60 на 30 км) Эрушетское вулканическое нагорье на территории Грузии и Турции было сформировано продуктами неоген-четвертичного вулканизма в пределах северного окончания горной системы Малого Кавказа.
На поверхности Эрушетского нагорья расположено большое количество разрушенных и сглаженных эрозией древних вулканов (Гумбати, Шалошети, Дигра и др.), дацитовые лавовые потоки которых образуют покров мощностью до нескольких сотен метров и перекрывают пирокластические образования на большей части региона.



17.54. Добрался до заброшенного с. Зеда-Тмогви.

Зеда-Тмогви
Высота около 1900 м. От крепости Тмогви я шёл 4 часа.
Ух ты! В самом начале поселка я увидел еще одно интересное цветущее растение - гроссгеймия крупноголовчатая (Grossheimia macrocephala). Оно интересно тем, что впервые его описал Мусин-Пушкин в 1801 г. Он дополнил свой гербарий этим растением.



Зеда-Тмогви
Подхожу к храму Святого Георгия. Это трёхнефная базилика ХI века, построенная из обтесанного камня.
На фотке плохо видно, но на левом и правом концах конька видны 2 точки. Это два вОрона, которые во время моей экскурсии к храму Святого Георгия очень внимательно за мной следили. Возможно, у них там было где-то гнездо.
Крыша каменная. Не знаю как ее делали, но она покрыта каменными плитами.



Селение Зеда-Тмогви упоминается в «Парижской хронике»:
«В 1576 г. выступили господин Кваркваре, господин Манучар и Эрекле, и прибыли мы в Зеда-Тмогви. Опустошили город Тмогви и поднялись туда же, в Зеда-Тмогви. Туда прибыла и мать их, патронесса Дебора, бывшая Дедиоимеди.
В понедельник подошли к Ванис-кваби, и в среду взяли его приступом. В пятницу снялись. Заняли местность и присоединили Рчеулиани. В воскресенье взяли Оладис-кваби; поднялись в Карцахи и устроили привал».



На внешней стене храма есть резные украшения и надписи.



Например, одна из надписей находится над входной дверью.



Несколько надписей есть на восточной стене. Здесь обращу еще внимание на три вертикальных окна. Они символизируют триединство в христианстве и были нормой в строительстве храмов в то время. Именно через эти 3 окна в темное пространство главного зала проникает свет.



В надписях упоминаются: царица Мариам, царь Баграт IV и эристав-эристави Парсман.
О Баграте IV я подробно написал в сообщении №72.
А Мариам была матерью Баграта IV. Когда ее муж – царь Гиоргий, неожиданно умер в 1027 г., ее сыну было всего 9 лет.
«Мариам вышла из монастыря, чтобы помогать ему и давать советы. Она была дочерью царя Сенекерима II Арцруна из Васпуракана и вдовой царя Гиоргия.
Мариам оказалась незаурядной советчицей и дипломатом, легко справляясь с феодалами, особенно с Липаритом IV Багвашем, с которым на время ей приходилось делить регентство над мальчиком-царем.
Как игуменья, она владела греческим так же свободно, как грузинским и армянским.
Она продемонстрировала свои таланты в 1028 году, когда византийский император Роман III напал на Тао, и некоторые феодалы и епископы перебежали к византийцам, как и крестьяне, с которыми Византия обращалась намного мягче, чем грузинская знать.
Именно Мариам с регентами добились перемирия: она пригласила всеми уважаемого игумена Гиорги Мтацминдели, который покинул Афон и собрался приехать в Грузию похлопотать о перемирии.
Вооруженные стычки помешали приезду Гиорги Мтацминдели, но в 1031 году Мариам сама поехала в Константинополь, чтобы лично договориться о мире с Романом III.
Ей это удалось блестящим образом: наступил мир, император пожаловал Баграту IV куропалатство, и Мариам вернулась домой с гарантией долговечного мира: с девушкой-невестой для сына, Еленой, племянницей Романа.
Как только Мариам с Еленой высадились на берег Грузии, императорскую племянницу и молодого царя обвенчали в том же соборе, Бана, где четыре года тому назад его короновали.
К несчастью, через несколько месяцев невеста заболела и умерла».

Но я увлёкся. Левое окно украшено бровкой, над которой видны изображения людей, держащие кресты. Разглядел я их уже в Москве, когда разбирал фотографии.



Надписи на храмах выполняли шрифтом асомтаврули. Этот шрифт использовался в Грузии до IX - X веков, то есть он плавно вышел из употребления уже в эпоху Золотого Века. О времени его возникновения ведутся споры.

«Существует четыре предположения о времени появления этого шрифта:
1) Заимствовано от греков при первых контактах - около VI века до н.э.
2) Создано Фарасманом в IV веке до н.э.
3) Создано при принятии христианства в IV веке нашей эры.
4) Создано Месропом Маштоцем около 410 года.
Зависимость от греческого прослеживается очень сильно. Например, для звука "У" использовалось две буквы, как и в греческом языке, хотя из грузинской фонетики это не следует.
Христианское влияние находили в крестообразной форме буквы "К"(кан), с которой начинается имя Христос (Кристе), и в крестообразности буквы "ДЖ"(джан), с которой начинается слово "крест" (джвари). Хотя и первое, и второе объяснимо греческим влиянием.
В версии №4 тоже много дыр. Создатель армянского алфавита Маштоц посещал Грузию где-то между 410 и 420 годом, во время путешествия по восточной Армении, где он организовывал школы изучания армянской грамматики. Однако, ничего не известно о том, что он делал в Грузии: школ не оставил, учеников не завёл, текстов не перевел, в истории Грузии не запомнился. И если в Армении он провел титанический многолетний труд с масштабными последствиями, то в Грузии ничего сравнимого не замечено. Грузинского языка Маштоц не знал, а под алфавит надо еще подгонять грамматику.
Существует версия, согласно которой в Закавказье использовался арамейский алфавит или его местная разновидность. Причем он использовался для религиозных языческих целей. Поэтому после принятия христианства этот алфавит был условно запрещен.
Возможно, в Грузии, которая в V в. еще была слабо христианизирована, этот шрифт удержался, а в Армении был изжит. Именно поэтому Маштоц нуждался в санкции Церковного Собора - он хотел легализовать "языческий" алфавит. В таком смысле и его визит в Грузию вполне понятен: Маштоц мог поведать о решении Собора и рассказать, что шрифт безобиден и безопасен. Как бы придал ему статус христианского алфавита".

Вот еще одна надпись под окном. Из надписи известно, что храм построил Кургенидзе Ичкнит.



Рядом с восточной стеной храма на земле стоят два каменных барана, олицетворяющих жертву (?).
В дальнейшем я еще буду встречать каменных баранов возле старинных грузинских храмов. Например, возле храма Святой Нины в селе Пока.



Надпись на могильном камне.



Внутри храма Святого Георгия всё довольно аскетично.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Зеда Тмогви, продолжение
После храма я иду осматривать брошенное селение Зеда Тмогви.



Как я уже говорил, здесь до 1944 года жили месхетинцы-христиане (и вместе с ними – молодой еще Георгий, отец Серго). Затем их переселили на берег Куры в села месхетинцев-мусульман, из которых тех переселили в Среднюю Азию.



Напомню, что в 1578 г. край Самцхе вошел в состав Османской империи (как эялет Чылдыр). Грузинский князь Манучар II Джакели (взявший имя Мустафа после обращения в ислам) был назначен его пашой.
Столицей эялета Чылдыр стал город Ахыска (переименованный город Ахалцихе).
В 1625 г. атабаг Бека Джакели поступил на службу к турецкому султану. Он принимает ислам под именем Сафар-паши.
Самцхе-Саатабаго исчезло с лица Грузии и вместо этой территории возник пашалык Чылдыр, который стал стал наследственным владением пашей Джакели.
Предательство Бека Джакели послужило ярким примером, и многие грузинские феодалы из области Самцхе для сохранения своих владений также приняли ислам.
Вернее, не совсем так.
Феодалы бывшего княжества Самцхе-Саатабаго могли сохранить свои земли по наследству только по османской системе землевладения, перейдя на службу османскому султану. Но непременным условием такой службы являлось принятие ислама.



Впоследствии это сказалось на истории региона: в Самцхе появились многочисленные деревни «турков-месхетинцев».
Надо заметить, что в это время в соседних областях Грузии - в Кахетии и Картли, творилась кровавая вакханалия. Персидский шах Аббас хладнокровно одних христиан резал, а других перегонял (или по-современному – депортировал) в далёкую Персию.

Но вернемся к теме исламизации месхов.
Исламизация сказалось на этническом менталитете месхетинцев-мусульман. Их образ жизни и язык стал близок к тюркскому, но сами они при этом считают себя грузинами. Так часть населения этого региона из «месхов» превратилось в турок-месхетинцев.
Кстати, себя эти люди довольно часто называют ахыскинскими туpками. То есть турками, которые родились в деревнях вокруг города Ахыска (Ахалцихе).



В 1918 году турецкая армия пришла в Самцхе-Джавахетии, и мусульманское население этого региона поддержало ее, в то время, как местные армяне и грузины с оружием в руках отстаивали свои селения от разорения и спасали своих родных и близких от физического уничтожения. По армянским данным считается, что в тот год ушло из жизни около 40 тысяч армян, живущих в Джавахетии.



В 1921 году по Московскому и Карскому договорам значительную часть Месхетии передали Турции. В результате в Грузии от исторической Месхетии ничего не осталось, кроме Самцхе-Джавахетии.



В ночь с 14 на 15 ноября 1944 г. по личному приказу Сталина около 100 тысяч месхетинцев-мусульман и курдов Ахалцихского, Адигенского, Аспиндзского, Ахалкалакского и Багдановского районов, которые примыкали к границе Турции (в то время - союзнику Германии), были согнаны на сборные пункты и переправлены в Казахстан и Узбекистан.



В 1956 году турок-месхетинцев реабилитировали, но вернуться на историческую Родину им не разрешили.
С 1958 г. турки-месхетинцы или турки Ахыска начали прибывать в Азербайджан. В 1889 г. перепись зафиксировала в Азербайджане 18 тыс. месхетинских турок.



В 1989 году случилась резня в Ферганской долине.
После этого события правительство СССР вывезло из Узбекистана 20 тысяч месхетинских турок. Их расселили в центральных районах России. Отсюда началось расселение турок-месхетинцев в южные регионы (Краснодарский край, Ставрополье, Кабардино-Балкария).
К началу 1990 г. часть турок-месхетинцев переселилась из Узбекистана в Азербайджан.



«После распада Советского Союза, расселению месхетинских турок препятствовали власти уже независимой республики Грузии.
При правлении Звиада Гамсахурдиа месхетинским туркам предлагалось либо записаться грузинами, либо поселиться в других регионах страны, кроме Месхети. Это соответствовало официальной политике “грузинизации” государства.
В настоящее время власти заявляют о готовности решения проблемы, но обращают внимание на ряд вопросов. В июле 1996 г., решением президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, была образована государственная комиссия по делам месхетинских турок. Бывший министр государственной безопасности Шота Квирая заявил тогда, что возвращение турок на земли, прилегающие к Турции и Армении дало бы «заинтересованным сторонам, у которых на Кавказе свои стратегические интересы», возможность использования «месхетинской карты». Квирая связывал вопрос турок-месхетинцев с усиливающейся в Грузии пропагандой ислама. По-видимому, официальный Тбилиси опасается непредсказуемой реакции грузинских армян на репатриацию месхетинских турок».

Грузины месхетинцев за своих не признают. Они говорят, что, мол, если они турки – значит, турки, а если месхетинцы, то - месхетинцы.



Напоследок хотел сказать вот что.
Из Зеда-Тмогви народ переселили в 1944 г. Поэтому тут не найдешь памятник погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны.
Тем не менее, такие люди были. Я нашел в Интернете некоторых из погибших фронтовиков:
Кутателадзе Михаил Якубович (1911 --- 23.12.1941);
Майсурадзе Василий Григорьевич (1910 --- 02.04.1942);
Мансурадзе Вахтанг Иларионович (1922 --- .01.1943);
Отанадзе Георгий Васильевич (1914 --- 12.1943);
Отанадзе Георгий Ражденович (1920 --- 10.1944);
Отанадзе Николай Васильевич (1915 --- .03.1942);
Отанадзе Николай Висарионович (1920 --- 12.1942);
Отанадзе Сулико Ражденович (1925 --- .04.1945).

[Кыгорь]

Они выполнены шрифтом асомтаврули.

Если так, то это снимает часть вопросов по принадлежности надписей в храме Св.Марины.

[АЛебедев]

Если так, то это снимает часть вопросов по принадлежности надписей в храме Св.Марины.

Как раз и не снимает.
Храм Святой Марины был построен на рубеже ХIII-ХIV веков.
А шрифтом асомтаврули пользовались в церквях до IX - X веков (кое-где до 11 века).

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
18.35. Пошел обратно.
19.07. Наступила тьма. Включил налобный фонарик, который я всегда ношу с собой в набрюшной сумке.
19.20. Подобрала старая «Нива», в которой ехал 80-летний дед и его 50-летний сын. Спросили откуда, после чего начали говорить о политике:
Путин – хороший;
Саакашвили зря начал войну в 2008 году;
грузины заслужили, что их в Россию после 2008 г. не пускают в Россию без визы;
в Грузии в последние годы опять начался бардак;
умные грузины уехали работать за границу;
большинство грузин хочет восстановить добрые отношения с Россией.
19.37. Спустились вниз. Дорога идет к мосту через Куру и находится где-то в стороне от моего гостевого дома. «Нива» остановилась у ответвления дороги к моему гестхаусу. Выхожу из машины.
Иду в сторону дома, причем слева и справа дорога огорожена колючей проволокой. Ее натянул Серго, чтобы огородить луга от коров и сберечь траву для зимнего выпаса своего стада.



19.57. Дошел до гостевого дома.
Возле него чуть не раздавил пресноводного краба! Это потамон иберийский (Potamon ibericum).
Вся жизнь его проходит в пресных ручьях и реках (только в чистейших), а также во влажной лесной подстилке по берегам. Взрослые крабы группами не держатся, охраняя каждый свой участок, выходят больше по ночам и встречаются всё реже. Этот пресноводный краб включён в красный список Международного союза охраны природы.
Этот вид был впервые описан в 1808 году (как Cancer ibericum) российским путешественником и натуралистом Фёдором Кондратьевичем Биберштейном (1768—1826 гг.), исследовавшим в то время Грузию.
Кстати, именем этого человека названы многие растения, которые я встречаю на Кавказе. Например, колокольчик Биберштейна массово цветет в июле на склонах Эльбруса, где мы обычно тренируемся перед очередным восхождением на вершину.



20.01. Пошел ужинать. На стол подали:
Кувшин своего вина прошлогоднего урожая
Сыр
Фасолевый суп
Отварную цветную капусту
Мясо
Хлеб
Виноград.
За ужином беседовал со старым Георгием о крепости Тмогви. Также он рассказывал о детских годах, которые прошли в Зеда-Тмогви.
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница)
5.00. Разбудили петухи, которые стали орать за стеной, как резанные.
Жена Серго - Марина пошла доить 20 коров. Я сел за интернет и стал выкладывать вчерашние фотки, в том числе, и посещение из Зеда-Тмогви. Фотографии сильно возбудили балкарцев и турков-месхетинцев из Кабардино-Балкарии, которые были обижены из-за выселения.
07.00. Погода отличная: голубое небо. Помог Марине перетащить с огорода на открытое место 2 кучи фасоля, чтобы днем он хорошо просох на солнце.

Планы на сегодня:
- Посмотреть памятники левого берега Куры от крепости Тмогви до пещерного монастыря Вардзиа;
- Монастырь Вардзиа;
- если останется время, то пещерный комплекс Ванис-Квабеби.

07.40. На завтрак было подано:
Мацони;
Вишнёвое варенье, вернее, вишня с сахаром;
Пышки;
Гречневая каша;
Свежий хлеб;
Чай
Виноград.



После завтрака сфотал Георгия.



09.15. Стартанул.
Георгий сказал, что выйти на дорогу, которая поднимается в Зеда-Тмогви и идет мимо крепости Тмогви, можно правее голубых скал. Я же решил пойти по старой, заброшенной дороге.
09.21. Вышел на старую дорогу, которая траверсирует склон обрыва Эрушетского нагорья примерно в 50 метрах ниже современной.
Прочитал написанное, и сам не понял, что написал. Короче. По низу левого берега до Вардзии не пройти. Там скала. Надо подняться до крепости Тмогви, и от нее спуститься на берег.
До крепости проще всего дойти по дороге. Но эта дорога проходит на некотором расстоянии от гестхауса. Под этой дорогой остались следы СТАРОЙ дороги (караванной?). Вот по старой дороге я и решил подняться до крепости.
Старая дорога местами осыпалась. Но для пешеходов и коров она вполне пригодна.
09.45. Уже второй грузовик поднимается на Эрушетское нагорье за сеном.
10.00. Поднялся к полуразрушенной башне, что стоит возле дороги. Отсюда начинается тропа в крепость Тмогви, которая идет по гребню отрога.
10.00 – 10.07. Попил чайку из термоса.
10.07. Иду дальше. От дороги возле башни вниз к реке уходит вполне различимая тропа. На карте MAPS.Me она не обозначена, но она есть.
Начинаю по ней спускаться.
10.15. Через 250 метров от дороги находится скальный останец (слева от тропы) в котором вырублена красивая церковь Святого Эфрема. Георгий мне сказал, что это армянская церковь была вырублена между 10 и 13 веком.
Вход в храм имеет вид треугольника. Символично.



Видно, что турки и здесь держали свою скотину – свод закопчен. Хотя, может копоть образовалась и от свечей.
Почему-то возникла ассоциация этой маленькой пещерной церкви с той пещерой, которую мы вспоминаем на Рождество.



Очень красиво вырублен алтарь. Кстати, обратите внимание на то, что алтарь приподнят над уровнем пола. Эта особенность имеется только у армянских церквей. В грузинских церквях такого не встретишь.



А это – единственное окно.



Снаружи окно оформлено в виде уха. Или это только мне кажется? Ещё мне кажется, что над окном-"ухом" скалу вырубили в форме треугольника.



Уже началась жара. Повсюду летают бабочки. Это Червонец пятнистый (Lycaena phlaeas). Этот червонец предпочитает летать по котловинам и берегам рек.



Любуюсь долиной Куры и впечатляющим обрывом Ахалкалакского нагорья. Это сколько ж надо было пройти лет, чтобы накопился такой слой вулканического материала!



Я спускаюсь к реке по небольшой лощине. Примерно на середине спуска тропа перебежала куда-то на правую сторону лощины. Я же иду по дну лощины и в какой-то момент оказался в стороне от тропы. Я видел, что тропа ушла в сторону, но не придал этому значения и продолжал спуск в прежнем направлении. Было видно, что здесь никто не ходит. Но и этот факт меня не обеспокоил. В результате я уткнулся в вертикальный 10-метровый скальный обрыв, образованный когда-то мощным ручьем. Прохода не было. Сказав, все, что я думаю про это красивое, но опасное место, я повернул назад.
Через несколько минут подъема я опять вышел на тропу. Она переходила из этой лощины в соседнюю и по ней спускалась вниз. Причем в конце спуска тропа в скалах была перегорожена несколькими срубленными колючими деревьями абрикоса. Видимо, загородили, чтобы коровы, которые пасутся на берегу Куры, не могли уйти на Эрушетское нагорье.



Я раскидал деревья, спустился со скал, и потом опять заложил выход на тропе.
10.55. После завала я попал в заброшенную деревню, в которой жили курды до 1944 года.



Справка.
Курды – древний народ, который на Кавказе живет между Турцией и Персией.
Считается, что первые курды добрались до Грузии во время правления Георга III в ХII веке.
В первой четверти XVI в. именно измена курдов под руководством талантливого курдского историка и государственного деятеля Идриси из Битлиса позволила султану Селиму I изгнать гарнизон шаха Измаила и отодвинуть границу Персии от Евфрата к Загросу.
В это время часть курдских племен начинает передвижение на Южный Кавказ.
В течение трех последующих веков курды оставались очень важным фактором в турецко-персидских войнах на границе этих стран. Крупных вождей вполне устраивали свободные феодальные отношения с Портой, которые были введены по совету Идриси.
И только после того, как в XIX в. Махмуд II нарушил наследственные права курдских вождей, курды стали источником опасности на восточной границе Турции.
В 1821 г. после происков турецкого правителя Баязета, несколько курдских племен перешло на территорию Турции. Это послужило поводом для начала турецко-персидской войны 1821—1823 гг.
Отдельные племенные союзы курдов оказываются на территории Грузии и Армении после:
Русско-персидских войн: 1804—1813 гг. и 1826—1828 гг. А в самой Османской империи главные курдистанские вожди начали готовить серию восстаний, которые потрясли весь Курдистан в 1830-1840 гг.
Курды продолжили переселение в Грузию во время крымской войны (1853—1856 гг.) и русско-турецкой войны (1877—1878 гг.).
Это были жители тех селений, которые, согласно Гюлистанскому и Туркманчайскому договорам, перешли в подданство России.
В Месхети в начале XIX в. курдское население встречается в окрестностях крепости Квели.
Во второй половине 1880-х годов в Тифлисской губернии, куда входили Ахалкалакский, Ахалцихский и Борчалинский уезды, проживало около 3000 курдов. Они занимались разведением овец, продавали скот, шерсть, масло, сыр, выделывали из овечьей шерсти сукно, ковры, паласы, войлок, перемётные сумы.
Курды, проживавшие в Цунде (долина Куры выше Аспиндзы), были оседлыми и занимались земледелием.
В конце 19-го — начале 20-го веков часть курдской общины Османской империи, называющая себя езидами, подвергалась преследованиям за свои религиозные убеждения наряду с армянами, греками и ассирийцами.
В 1918 году, после подписания Брестско-Литовского договора, большинство курдов были изгнанны турками из Вана и Карса. Основная их масса прибыла в Грузию. К концу 1918 года толпы курдов оказались в Тбилиси.
С 1923 по 1929 годы в СССР существовал Красный Курдистан.
В 1926 г. по переписи населения Грузии в Ахалкалакском уезде из 78937 человек общего населения курды составляли 930 человек; в Ахалцихском уезде проживало 6973 курда.
В 1939 г. больше всего курдов жило в Аспиндзском районе – 1980 (всего в районе было 32.644 человека).
В 1944 г. курдов переселили в Среднюю Азию.
Начиная с 1958 г. курды стали возвращаться из Средней Азии в Азербайджан, Армению и Грузию.
По переписи 2002 г. в Грузии проживало 21 тыс. курдов.



Георгий помнил жителей этого села. Говорит, что они говорили по-грузински и выращивали овощи, которые привозили менять на сыр в его родное село Зеда-Тмогви.



По верхней части брошенного села ходить было не просто, так как жилища здесь располагались ступенями, и было не понятно, как спускаться вниз.



Изредка попадались скальные выходы, в которых внутри были высечены пещеры. Скорее всего, их использовали для каких-то хозяйственных целей.



Люди, которые построили это селение, хорошо разбирались в гидрологии. В 1968 году, когда на Куре был супер паводок, вода не смогла подняться даже до самых низких строений, которые находятся примерно в 30 м над уровнем воды.

[Кыгорь]

В 1926 г. по переписи населения Грузии в Ахалкалакском уезде из 78937 человек общего населения курды составляли 930 человек; в Ахалцихском уезде проживало 6973 курда.

Нолик потерялся или курдов было много именно в Ахалцихском районе?

[АЛебедев]

Нолик не потерялся. В Ахалкалакском уезде основное население - армяне. И чужаков они после 1918 года старались не пускать.

[Кыгорь]

Переспросил потому, что и в Ахалцихском районе армян тоже к концу 19 столетия было немало, более половины населения. А после событий 1915 ещё увеличилось.

[АЛебедев]

У меня есть таблица, где указаны в разные годы численность основных национальностей, которые проживали в том или ином районе этого края.

[Кыгорь]

Да я не сомневаюсь в правильности Ваших сведений, просто всегда считал эту часть Грузии армянской и немного "молоканской" Поэтому и удивился такой разнице в расселении курдов. Кстати, "ганзейские" армяне, с которыми общался, очень плохо всегда отзывались о езидах, чувствовалась давняя вражда.
Если технически это не очень сложно и читабельно, не выложите Вашу таблицу? В отчёте она, мне кажется, смотрелась бы органично.

[АЛебедев]

Я сейчас под Звенигородом. Завтра вернусь в Москву и постараюсь выложить таблицу с "разблюдовкой" национальностей.

[Кыгорь]

Спасибо, но это же не к спеху. Так, при случае.
А вообще Ваш отчёт по-другому показывает мне вроде бы более-менее знакомые места.
Удачи!

[АЛебедев]

Таблица с "разблюдовкой" национальностей на 1939 год. В Аспиндзском районе, где я сейчас нахожусь, турок-месхетинцев жило 26,5 тысяч!!!

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
11.30. Я спустился до грунтовой дороги. Так как я следовал в пещерный монастырь Вардзиа, то я и решил пойти по этой дороге.
К сожалению, я не спустился дальше на берег Куры, так как не знал, что там, у основания скалы, на вершине которой стоит крепость Тмогви, есть несколько интересных объектов.
Один из объектов: колодец-тоннель с вырубленными внутри ступенями, по которым жители крепости могли незаметно спуститься к воде.
Лестница, вырубленная внутри скалы, проходит через несколько искуственых пещер. Она частично разрушена землетрясением, которое произошло в Тмогви в 1261 г.

В 1955 г. крепость Тмогви изучали во время Тмогви-Ахчийской экспедиции. В ней работали: архитектор Г. Гаприндашвили; мастер спорта по альпинизму А. Немсицверидзе; альпинисты Г. Калабегишвили и Г. Томаев; хранитель Вардзийского памятника Ш. Натенадзе.

Короче, я не спустился к реке, а пошел по каменной дороге в сторону Вардзиа.







Обратил внимание на край дороги, который был окантован врытыми камнями. Древние бордюрные камни! Привет московскому мэру :lol:



Чтобы поверхность дороги была горизонтальной, ее со стороны Куры выложили камнями! Очень похоже на тропу инков.







Иду и думаю о том, что раньше по этой долине Куры проходила древняя караванная дорога. Обычно в день караван проходил около 40 верст. И для отдыха путников были построены караван-сараи, а для их защиты – крепости. В наше время их сменили разные кафешки и гестхаусы...



Оглядываюсь назад, и рука сама достаёт фотоаппарат.





Выхожу на открытое пространство, где люди построили множество террас.
Гидрогеологи говорят, что когда-то река Кура вымыла мягкие вулканические породы под правым берегом. Затем, видимо прошли затяжные, мощные ливни, в результате чего, с правого берега Куры, почти напротив крепости Тмогви, сошел огромный оползень, который перегородил на время Куру. Образовалось озеро. Потом река «пропилила» дамбу, и вода из озера вышла. Но следы озера остались. Так вот сейчас я иду по дну того самого озера.

[АЛебедев]

12.06. Дошёл до белых скал. В самом начале этих скал я полюбовался сухим водопадом.



После сухого водопада с удовольствием пофотографировал фантастические формы выветривания (эоловая эрозия).



Каменные ноздри.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
12.19. Прохожу еще одно разрушенное селение.



12.30. Сошел с тропы и повернул направо – в сторону от реки Кура.



Здесь в долине Куры образован естественный «аппендицит».

Берисхеви
Место называется Берисхеви (берис – «монахи»; хеви – «ущелье, долина»).
На отвесном обрыве, который образовался во время землетрясения 1261 г, вырублено несколько пещер с церковью.



Вечером Георгий рассказал, что в пещепы Берисхеви якобы переселяли из пещерного монастыря тех монахов, которые чем-то проштрафились.
А Серго добавил, что он как-то лазил в эти пещеры, но ничего там не нашел.



Кстати, следы лестницы видны на скальном обрыве слева от пещер. В левой части нижней фотографии можно разглядеть ступени.



А это продолжение «апендицита» в сторону Эрушетского нагорья. Серго говорит, что если бы я прошел глубже в «аппендицит», то увидел бы там еще один комплекс пещер.



12.49. На безоблачном небе начали появляться первые небольшие облачка. Я возвращаюсь на старую тропу и продолжаю идти в сторону Вардзии.





12.50. Вокруг меня летают сороки, но почему-то молча. Сфотал дохлую саранчу, возможно, что и азиатская (они на Кавказе тоже водятся). Кузнечиков в сухой траве тьма-тьмущая.



12.57. Миновал большую пасеку. Судя по карте, до монастыря осталось пройти совсем чуть-чуть. Читал, что именно на речной террасе, по которой я сейчас иду, находилась деревня, принадлежащая монастырю Вардзиа. И здесь монахи занимались пчеловодством, в том числе и для производства свечей.



От пасеки вправо (если идти от Тмогви в Вардзиа) уходит тропа вдоль небольшого ручья к нежилому селению Чачгари. Это селище также обозначено как Гагма Чачкари. По обе стороны садов в скалах высечены жилые помещения (11-12 вв.) и ярусно расположенные давильни винограда. Среди пещер Гагма Чачкари около родника имеются развалины скальной церкви. Там же находится жилище «дарбази».

На правом берегу р. Кура (где проходит щоссе) находится Гамогма Чачкари.
В Гамогма Чачкари находятся фрагменты малой пещерной группы, среди которой сохранилась церковь Св. Маринэ (2-я половина IX в.). В строительстве этого храма различают 2 периода. Первый период – сооружение в скале купольной церкви. Второй период – пристроенная к алтарю купольной церкви зальный храм из каменной кладки. Пристройка датируется VIII-IХ в.

Хочу осмотреть Гагма Чачкари и Гамогма Чачкари во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.

13.04. С удивлением заметил сидящую на скале чайку. На этом участке Куры водится много рыбы, и чайка на нее охотится.
13.11. Наконец-то дошёл до Вардзии. Шёл 4 часа!!! Ноги гудят.





Решил зайти в ресторанчик и перекусить.
Жаренная форель – 7 лари;
Кучмачи – 5 лари;
Помидоры-огурцы – 5 лари;
Вино – 2 бокала;
Американо – 2 чашки.
Всего поел на 38 лари.



Народу много. В основном – иностранные группы. Довольно много русских.
За соседним столиком сидит монах перед лоптопом. Заходит большая группа немцев. Монах радостно их встречает и рассаживает за столом. Похоже, что он курирует эту туристическую группу и будет сопровождать ее по Вардзиа.