Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018 и февраль 2025 г.

[Кыгорь]

Был в Грузии десятки раз, но каждый раз при чтении подобных отчётов понимаю, как мало видел в этой маленькой, в общем-то, стране!

[АЛебедев]

Был в Грузии десятки раз, но каждый раз при чтении подобных отчётов понимаю, как мало видел в этой маленькой, в общем-то, стране!

Да что там Грузия. Это можно сказать о любой стране, даже и о той, в котором мы живем. Я в советское время был в команде чемпионов по водному туризму. И мы путешествовали очень много и везде. Но лет через 10 я понял, что часто мы сплавлялись в уникальных местах, где были уникальные памятники, но мы их не видели, так как "пролетали" маршрут в погоне за спортивными достижениями.
Сейчас у меня изменился подход к путешествиям.

[Кыгорь]

Да что там Грузия. Это можно сказать о любой стране, даже и о той, в котором мы живем.

В последние пару лет заметил, что Европа стала мне менее интересна, а тянет на русский Север. Значит, надо менять вектор путешествий. Из давних и дальних нереализованных "мечт" оставил в планах только Узбекистан и Ангкор.
Удачи!

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда), продолжение

Саро (продолжение)
Прохожу мимо старого квеври для вина.



С северной стороны храма, в 200 метрах от него, стоит старая сторожевая башня. Решил к ней подойти поближе.



На вершине башни обнаружил еще одно врытое в землю квеври.



Около башни я встретил старика. Поздоровались. Деда зовут Турмисхани Асфанидзе. Ему 80 лет. Сын в лихие 1990-х уехал, как и десятки тысяч других молодых грузин, в Португалию за «лёгкими» деньгами. Несколько лет назад его не стало. Говорят, что зарезали. Старик остался один.



Турмисхани пас собственное небольшое стадо, состоящих из нескольких быков и овец.



Он объяснил мне, где находится вход в подземный ход.
Оказалось, что искать его надо почти на противоположном конце Квеубнис цихе, рядом с садом.
Вход довольно незаметный и находится в приямке.



Сам подземный ход выполнен в виде буквы «Г», развернутую в прпотивоположную сторону. Чтобы заползти в него, мне пришлось встать на колени. Длина его примерно 20 + 30 метров.



Как я уже говорил, мегалитический комплекс Квеубнис цихе предположительно относят к Триалетской культуре.
Хронологические рамки ее не очень понятны. Это или 2000 - 1500 гг. до н.э., или даже 2500 – 1500 гг. до н.э.
Культуру Триалети открыл академик Борис Алексеевич Куфтин в 1930-е гг.



Археологи обнаружили в Цалкинском районе несколько курганов, содержащих керамику, золотые кубки, серебряные ведра, булавки, бронзовые топоры и даже колесницы. Однако, не было обнаружено ни одного поселения и даже ни одной стоянки. То есть, даже кострища с остатками костей не обнаружено. Совершенно непонятно, где жили эти люди, оставившие такие фантастические курганы. Хронологически, самая ранняя группа курганов находится сейчас недалеко от Тбилиси, у села Марткопи. Считается, что они появились около 2300 года до н.э. Самым крупным курганом считается раклиант-гора, высотой 12 метров и диаметром 100 метров. Археологов в свое время удивило скромное количество оружия в этих курганах. Его там ну совсем мало.



И еще одна странность. Примерно в тот же период возникает несколько фортификационных сооружений на территории Триалети. Самым западным памятником является крепость Квеубнис цихе в Саро. Восточнее находятся крепости Абули и Шаори, а также стены в Авранло, Терджиси и около Манглиси. Пять-шесть крепостей, и все построены из каменных блоком "в сухую", без применения цемента. Титанический труд. И опять - никакого культурного слоя, никаких следов жизни.



Как соотносятся крепости с курганами - тоже непонятно, никаких подсказок нет.



17.44. Закончили осмотр.
Мегалитическое сооружение произвела на меня сильное впечатление. И поэтому в Саро мы задержались. Сначала я находил интересные объекты и смотрел их в одиночестве, а затем отправлял на их просмотр Кобу.
Короче, потеряли время.



17.48. Едем дальше. Проезжаем каменный сарай (или загон для скота?) в селе Саро.

[АЛебедев]

4 день (10 октября, среда), продолжение
В центре села Саро проходит какая-то сходка. Коба объяснил мне, что сюда приехали из центра какие-то активисты. Дело в том, что в конце октября в Грузии должны пройти президентские выборы.
Активисты рассказывают о своем кандидате в президенты – француженке грузинского происхождения. В начале 2000-х годов она работала чрезвычайным послом Франции в Грузии.
В 2004 г. новый французский президент и Саакашвили назначили ее министром иностранных дел Грузии. Ее главным достижением считается принятие решения о выводе из Грузии российских военных баз.



Мы спускаемся по серпантину с Эрушетского нагорья в долину р. Кура. Время уже близится к вечеру, поэтому по дороге идут флегматичные коровы. КОБА непереставая бибикает.



Прочитал, что на участке от Саро до Хертвиси где-то находятся развалины крепости Ормоцта. Но где она находится – ХЗ.

Крепость Хертвиси
18.00. Вдали на вулканической скале показалась крепость Хертвиси, которая стоит в одноименном селе.
На месте слияния рек Паравани и Куры, на левом берегу р. Паравани находится древний кратер вулкана, из которого изливалась лава и текла на север по правому берегу ущелья Куры до с. Аспиндза.
В настоящее время лавовый поток представлен в виде нескольких эрозионных останцев.



Небольшое селение Хертвиси находится на месте слияния р. Параванисцхали (Джавахетская Кура) с Артаанской Курой. Кстати, «ертвис» на грузинском языке означает «слияние». В Грузии есть и другие селения, которые называются Хертвиси. Одно из них находится на слиянии рек Чорох и Аджарисцхали.
Хертвисская крепость сторожила два ущелья: по Параванисцхали уходит дорога в крепость Ахалкалаки, а по Артаанской Куре – к пещерному монастырю Вардзия.
18.03. Остановились у подножия крепости. Здесь продают гранаты, лимоны, чурчхелу и соусы.



Светлого времени у меня осталось меньше часа. Тороплюсь ко входу в цитадель. В мае я здесь уже был, но тогда не успел ее осмотреть, так как мы торопились вернуться в Ахалцихе, чтобы я успел на последнюю маршрутку в Боржоми.
На территории крепости сохранились 2 высокие башни, внутренняя крепостная стена и фрагменты наружной крепостной стены и башен, церкви, жилых и хозяйственных сооружений.
В прошлом на территории этой крепости существовали 2 строительные надписи. По одной надписи постройка крепостной церкви датировалась 985 г. Вторая надпись говорила о постройке крепостной стены и башни в ХIV в.



Есть мнение, что крепость была построена до первого царя Грузии Фарнаоза (302 – 237 гг.).
В 1588 г. атабек Манучар II уступил Хертвиси персидскому шаху Аббасу.
В 1624 г. знаменитый Моурав Георгий Саакадзе отнял Хертвиси у персов.
С 1636 г. в Хертвиси утвердились турки. Они назвали это место по-своему: Хыртыз.
В 1771 г. грузинский царь Ираклий II взял Хертвиси у турок.

Когда в 1828 г. началась русско-турецкая война, крепость оказалась важным стратегическим объектом - по дорогам мимо крепости турки перебрасывали подкрепления в Ахалцихе и в Ахалкалаки. Поэтому сразу после взятия Ахалкалаки генерал Паскевич отправил в Хертвиси отряд под командованием барона Остен-Сакена. Судя по описанию Василия Потто, крепость в то время выглядела невзрачно: "Крепость не играла значительной роли в качестве крепкого опорного пункта: ее стены не превышали 1 – 1,5 саженей, а башни были неудобны для помещения в них артиллерии; но зато цитадель, стоявшая на громадной скале, была неприступна".



Василий Потто Там приводит описание и всего городка Хертвиси:
«В самой крепости помешались только мечеть, казармы, да 20-30 жалких строений. Все остальное население жило в форштадтах, примыкавших к крепостной стене с севера и юга. Здесь было от 80 до 100 домов, мечеть, синагога и обширные сады, славившиеся во всем Ахалцихском пашалыке.
Каждый дом и каждый забор были снабжены бойницами.
Несмотря на эту наружность, поражавшую своей боевой обстановкой, местное население было, однако, мало воинственно. Оно состояло из турок, грузин, армян, евреев, и, может быть, именно вследствие такого смешения вер и народностей, самые турки не отличались здесь тем непримиримым фанатизмом, как, например, в Ахалцихе.
Серьезного сопротивления крепость не оказала и сдалась почти сразу.
Скоро показался и Хертвис, весь окруженный густой зеленью своих садов. Кавалерия остановилась. С ближайших возвышений ей было видно, какие замешательство и суматоха происходили в форштадтах. Еще накануне, в ночь на 25 июня, жители приведены были в ужас рассказами тех немногих беглецов, которые успели спастись из Ахалкалаков.
И теперь, при внезапном появлении русского войска, они, не полагаясь уже на неприступность своей цитадели, толпами бросились спасаться в горы.
Полковник Раевский с татарской конницей пустился наперерез бегущим. Татары в погоне рассыпались, а Раевский, пробираясь в извилистом ущелье, по едва заметным тропам, с конвоем из 20 татар, внезапно на одном повороте очутился под самыми стенами Хертвиса. Не раздумывая долго, он поднял белый платок и послал к коменданту требовать сдачи. Ворота крепости растворились, и Раевский занял цитадель со своими 20 татарами. Хертвис сдался без выстрела, 13 пушек и 1 мортира поступили в число русских трофеев».



Что есть вокруг крепости Хертвиси.
Напротив крепости, на правом берегу р. Параванисцхали, сохранились две сравнительно поздние постройки купольной бани. К юго-востоку от крепости, на отвесной скале высечены неприступные пещеры, превратившиеся в убежище для птиц.
18.06. Встретил поляков, которые сказали, что крепость закрыта. Типа, она работает до 18.00. Трах тибидох! Не судьба.
18.14. Стартуем дальше.
Выше Хертвиси река Кура течет в довольно узком ущелье и по обеим сторонам реки видны древние третичные породы, покрытые базальтовыми лавами, слагающими плато. Однако скоро, сначала на левом, противоположном от дороги берегу, а потом и на правом, появляется и новое: на поверхности третичных пород, но под базальтами плато лежат грубобрекчиевидные светлые породы, местами с тонкими пепловыми прослоями. По мере движения вверх по дороге мощность этой обломочной светлой толщи становится всё больше и больше. Издали трудно оценить ее точно, но, вероятно, в некоторых местах она достигает 100 м.

И ещё. От Хертвиси и до самой турецкой границы пещерные комплексы и исторические памятники тянутся сплошняком по обеим берегам реки. Подозреваю, что и после границы исторические памятники также тянутся по берегам Куры, так как это была до 1923 г. это была территория Грузии.



На расстоянии 2,5 км от Хертвиси, на левом берегу Куры находится с. Гелсунда (Гельсунда), населенное аджарцами. Тут в садах расположены две группы пещер, а в глубине, в недосягаемом месте, на изборожденной и оползшей скале расположен многоярусный большой пещерный ансамбль.
Вот фотка, которую я сделал из движущейся машины во время майской поездки.



Немного выше с. Гелсунда (Гельсунда), влево от шоссейной дороги (если ехать вверх по долине) сохранились незначительные остатки пещер Навардзиеви. В глубине скалы видна стена из каменной кладки.
(Забегая вперед, скажу, что в мае 2019 г. мы поднялись до кладки, но в пещеру так пройти и не смогли - больно круто там).

На расстоянии 3 км от Навардзиеви, на левом берегу находится маленькое селение Пиа. Здесь находятся две небольшие церкви, датируемые IХ-Х в. И 995 г. А выше их на склоне скалы находятся укрепленные скальные дома ХI в. Интерес представляет и группа пещер, одна из которых опоясана каменной кладкой.



Выше по долине относительно селения Пиа, также на левом берегу Куры, находится Джолда (Jolda). Здесь в скале сохранился небольшой пещерный комплекс VIII-IХ вв., высеченный горизонтально с помещениями неправильной, иногда овальной формы. На малой вершине скалы также вырублена отдельно стоящая церковь.
Монастырь Джолда прославил Бек-Агбуга, написавший здесь свод законов того времени.



К сожалению, участок долины куры от Хертвиси до Джолды я в октябре не посмотрел.
Хочу пройтись по левому берегу Куры от Хертвиси до Тмогви и неспеша осмотреть все памятники во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.

Выше Джолды исторические памятники продолжают идти плотным «строем» в ущелье Куры и я большую часть из них смог посетить.
18.30. Въехали в с. Тмогви. Здесь произошёл небольшой казус. Я знал, что гостевой дом Серго находится на левом берегу Куры, а село Тмогви – на правом. Кроме того, я знал, что где-то тут есть мост, от которого вроде бы надо еще ехать 2 км до гостевого дома. Решили уточнить у местных мужиков этот момент. Тормознулись. Местные показывают пальцем нам на какой-то другой гостевой дом, и говорят, что это то, что нам нужно.
Чувствую, что меня разводят. Звоню Серго. Он говорит, что он меня ждет в гостевом доме.
Ладно. Подходим с Кобо к тому гостевому дому, который стоит при въезде в с. Тмогви, и на который указали мужики. Ворота закрыты на висячий замок. Коба грохочет по ним камнем. Безрезультатно.
Звоню Серго. Передаю трубку Кобе. Тот получает инструкции. Садимся в машину. Полностью проезжаем село Тмогви.
18.36. Останавливаемся на обочине сразу за верхней границей поселка Тмогви. Коба говорит, что сейчас за мной сюда придет сын Серго. Прощаемся. Коба уезжает.
18.40. Приходит сын Серго. Берет мой здоровый рюкзак и ведет куда-то вниз в сумерках по довольно крутому склону. Мост на тросах.
18.45. Дошел до гостевого дома. Вардзиа, гестхаус Tirebi
Заселился. Мне предлагают проживание (25 лари) с завтраком и ужином (еще 25 лари). Я соглашаюсь. Говорю, что хочу здесь пожить 5-6 дней.
Познакомился с хозяйкой. Ее зовут Марина. Это жена Серго. Она говорит, что завтра сюда должна заехать русская группа из 21 человека. Поэтому я на 1 ночь должен переселиться в соседний домик. Без проблем.
19.00. Полностью стемнело.
19.15. Пригласили на ужин. Познакомился с Серго. Ему 51 год.
На столе стоит кувшин с молодым вином. Предложили попробовать. Серго назвал это вино «больным». Оно было мутным, а должно быть прозрачным. Короче, молодое вино мне не понравилось.
Тут же мне представили и Георгия. Это отец Серго. Ему 84 года и большую часть жизни он проработал гидом в пещерном монастыре Вардзиа. Кроме того, Георгий помог построить сыну этот гостевой дом.

За трапезой Серго рассказал историю гестхауса.
Началась она в 2006 году. Тогда в этих краях туризм был совершенно не развит. Американцы, как хорошие политические партнеры тогдашнего президента Саакашвили, предложили сельским жителям Тмогви построить гостевые дома.
Но откуда взять деньги? У народа зарплата была всего 100-150 долларов. Американцы пообещали дать 50% суммы на такой проект.

Серго решил рискнуть. Отец его идею не одобрил. У Серго был кусок земли на левом берегу Куры, чуть выше с. Тмогви. До моста - 2-2,5 км. Здесь у Серго был коровник. Место было абсолютно пустынным.
Серго разработал проект гостиницы. Стоимость строительства оценили в 11000 долларов. 5,5 тысяч обещали дать американцы. На тот момент у Серго было 80 коров и двое маленьких детей.

Он продал 60 коров и на вырученные деньги начал строительство. Он днем и ночью «пахал» вместе с женой, перестраивая старый коровник в гостевой дом.
На голой, каменистой земле Серго и Марина посадили плодовые деревья и сейчас рядом с гостевым домом растет сад! Есть и виноград, из которого мы сейчас и пьем молодое вино.
Кроме того, Серго с одним из братьев построил НОВЫЙ МОСТ через Куру, по которому я сегодня прошел с его сыном!!!
На сегодняшний день у Серго и Марины есть уже 2 гостевых дома: один тот, в котором я остановился, а другой – новый – стоит при въезде в Тмогви.
Но пашут они, как каторжные. Мало того, что гестхаусы надо содержать в порядке, Марина еще готовит завтраки и ужины для туристов. А ведь еще есть коровы! И огород! И сад! Естественно, с хозяйством помогает старый Георгий. А также участвуют в процессе сын и дочь Георгия.

[ASK63]

Очень интересный отчёт! О Грузии много отчётов, много прекрасных фотографий. Но Ваш выделяется. Например, очень понравилось сообщение о мегалитический сооружениях. Спасибо!

[АЛебедев]

очень понравилось сообщение о мегалитический сооружениях. Спасибо!

Да я сам был удивлен, когда узнал про эти сооружения.
Самое главное, что не понятно, для чего они были построены.
В селении Саро цепочки стен можно еще хоть как-то использовать, пристраивая к ним какие-нибудь пристройки.
Но в конце путешествия я посетил ОЧЕНЬ необычное сооружение.
Типа маленького городка. Все построено, естественно, из камня.
Но есть несколько НО.
1. Высота комнат там около 1 метра. Может 1,2 м. Кто там может жить? В комнатах и переходах можно только либо сидеть на полу, либо лежать.
2. Сооружение находится на большой высоте на склоне горы. На эту высоту подняться можно часа за 1,5-2. И идти надо по россыпи камней. Воды там нет. Вообще.
3. Нет НИКАКОГО культурного слоя.
4. Там не менее 100 комнат. И НИГДЕ нет закопченного свода.
5. Если допустить, что это строилось для домашних животных, например, для овец, то я никогда не видел такой необычной овчарни. Представте себе крепость 30 на 50 метров. С башнями. Но без нормальных входов. Только потайные ходы маленькой высоты. И вокруг крепости концентрическими кругами как соты построены комнаты. Между кольцами соединяющихся комнат проходят узкие улицы.
Непонятно, для чего надо было тратить столько сил для сооружения этого непонятного комплекса почти на вершине горы. Чтобы спрятаться от врагов? Но всегда есть предатели, которые показывают тайное место врагу. И те его разрушают.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг)
07.30. Подъем. Погода с утра облачная.
Вот так выглядит мой гостевой дом Tirebi.



А это вид на его окрестности с дороги, которая идет по правому борту долины.



Я говорил уже, что у Серго есть 20 коров. Поэтому он заготавливает сено на зиму.



Это подножие Эрушетского нагорья. До него от моего дома примерно 100-150 метров.
В том месте, где я нахожусь, оно возвышается над долиной Куры на 600-650 м. Гостевой дом находится на высоте 1260 м. А плато Эрушетского нагорья примерно на высоте 1900-2000 м.



Забыл сказать, что название моего гестхауса – Tirebi. По-грузински тиреби означает, то ли голубые, то ли зеленоватые горы. Типа глины. Такое название Серго придумал из-за того, что рядом с гестом находятся вот такие симпатичные горы. Могу сказать, что в окрестных склонах других таких синеватых гор больше я не встречал.



08.15. Завтрак.
09.15. Старт.
Сегодня у меня первая часть программы - знакомство с крепостью Тмогви.
До нее можно подняться по грунтовой дороге, которая ведет на Эрушетское нагорье. От моего жилья, если идти до крепости по дороги, то подъем занимает примерно 1 час.



Второй вариант попадания в крепость более интересный, но и более трудный. Для этого надо траверсировать левый борт долины Куры.
Я решил воспользоваться вторым вариантом. Для этой цели я взял с собой трейкинговые палки, которые прикупил в Москве перед самым вылетом.
Оглядываюсь назад.



А так выглядит территория геста сверху.



09.46. В 300-400 метрах от гестевого дома я наткнулся на разбросанные в траве прямоугольные камни.





На некоторых из них были выбиты кресты или какие-то надписи.



Такое ощущение, что здесь было богатое кладбище и какое-то строение. Видно, что кто-то здесь все камни как будто разметал.



В конце 1950-х, то есть, уже при Хрущеве, когда разрешили департированным народам возвращаться на Кавказ (а из долины Куры, примыкающей к турецкой границе убрали в 1944 г. турков-месхетинцев и курдов), в эти места запустили и археологов.
Конкретно там, где я сейчас иду, работал с товарищами Гиви Гаприндашвили. Он писал, что ниже крепости Тмогви находятся развалины какого-то старинного дворца. Причем, на правом берегу есть тоже развалины дворца.
Так ли это – не знаю, так как правый берег Куры в этом месте – частная территория.



Вон на вершине скалы еле-еле виднеется крепость Тмогви. Пока я иду по какой-то коровьей тропинке.



Прохожу мимо боковых миниатюрных сухих долин. Обычно метров через 20-30 они упираются в стенку, с которой весной, при таянии снега на Эрушетское нагорье, возникают временные мощные водопады.
Да, забыл сказать, что Эрушетское нагорье, также, как и Ахалкалахское, лежащее за долиной Куры, образовано продуктами вулканической деятельности. Рыхлые вулканические породы легко вымываются проточной водой. Поэтому на краю Эрушетского нагорья встречаются причудливые образования.
В то же время, пару раз я попадал в западню, когда хотел спуститься с Эрушетского нагорья или подняться на него по сухим долинам водотоков, и натыкался на 10 метровые сухие водопады. Все они находятся в нижней части склона. Но, я отвлёкся от моего рассказа.



На склонах в затененных местах встречаются отдельные, чаще всего, колючие деревья. Например, жостер Палласа.



Или астраканта.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Попался на глаза могильный камень с армянским текстом.
Под крепостью Тмогви находятся четыре старых кладбища с армянскими каменными крестами и надмогильными плитами, часть которых относится к ХIV-ХV веку.



Известно, что в 1346 г. в крепости Тмогви родился армянский научный деятель Григор Татеваци. В то время армяне эту крепость называли по-своему: Тмок или Ткаберд.

На южном склоне скалы, на вершине которой располагается крепость, находится подземная армянская церковь св. Эвфрема (св. Ефрема). Я ее собираюсь посетить завтра.



Я подхожу к средней части склона, на вершине которого стоит крепость Тмогви.

Крепость Тмогви
Крепость Тмогви стоит на левом борту долины р. Кура, на склоне Эрушетского нагорья. А вот за рекой Курой начинается другое нагорье – Ахалкалакское.
Почему я про это сейчас вспомнил? Да просто на Ахалкалакском нагорье в настоящее время находится порядка 75 армянских селений. То есть, и в Средние века, и в настоящее время территория, по которой я путешествую, представляла «пёстрое одеяло» с точки зрения проживающих здесь национальностей. И что интересно, каждый народ сохранил свою культуру и свою историю. Все всё помнят. Особенно – исторические обиды.



Вообще, у меня сложилось впечатление, что кто только не топтал землю вокруг кремости Тмогви, которая обороняла территорию Самцхе.
Напомню, что левый борт долины Куры, там, где я сейчас нахожусь, это окраина Эрушетского нагорья, и принадлежит оно Самцхе.
А с правой стороны относительно Куры лежит Ахалкалакское нагорье, и это уже Джавахети.
Кура долгое время в роли границы между этими территориями.
В мае, когда таят снега Эрушетского нагорья, и уровень воды в Куре высокий, в Тмогской теснине возникают пороги 5 категории сложности.



Вот какие дела тут творились в XV—XVI вв., когда персы и турки вели борьбу за обладанием этой территорией.
В то время на Эрушетском нагорье находилось независимое княжество Самцхе-Саатабаго, которое образовалось после развала единой Грузии в 1490 г.
Столица княжества находилась в Ахалцихе. Правителями были в основном грузинские князья (мтавары) Джакели и крупные феодалы из дома Чорчанели.

С одной стороны, завоевание княжества Самцхе-Саатабаго имело большое значение как для Персии (Ирана), так и для Oсманской империи, т. к. давало стратегическое преимущество перед противником и облегчало захват всей Грузии. Из Самцхе легко можно проникнуть как в Западную Грузию, так и в Картлийское царство.

С другой стороны, потеря княжества Самцхе могла крайне осложнить борьбу Грузии за независимость. Поэтому картлийские и имеретские цари старались не допустить господства Турции или Ирана в Самцхе.



К сожалению, сами самцхийские атабаги, исходя из своих интересов, больше искали защиты от картлийских и имеретских царей, чем от османов и иранцев.
Так, например, поступил самцхийский атабаг Мзечабук, когда пропустил османов через территорию своего княжества и открыл им путь к Имерети.

После его смерти в 1515 г. в Самцхе разгорелась вражда между братом Мзечабука Манучаром и двоюродным братом Мзечабука — Кваркваре, сына Кайхосро.
Манучар придерживался протурецкой ориентации. При поддержке своих сторонников ему удалось нанести поражение Кваркваре, а последний, в свою очередь, обратился за помощью к иранскому шаху Исмаилу и занял Самцхе.



Атабаг Кваркваре стал вассалом шаха. В 1518 г. он был среди кызылбашей (персов), вторгшихся в Картли.
В 1533 г. турецкий султан Сулейман I заключил мирный договор с Габсбургами и через год после этого возобновил войну с кызылбашами.

В 1535 г. в Мурджахетской битве Кваркваре попал в плен и княжеством Самцхе завладел имеретский царь Баграт III.

Отар Шаликашвили отвез малолетнего сына Кваркваре — Кайхосро к турецкому султану и попросил содействия в борьбе с Багратом III.
Султан был занят войнами в Европе и проблемы атабага его не волновали. Тем не менее, он приказал Арзрумскому беглар-бегу выступить против Баграта. Особых успехов они не достигли, но образовали турецкие административные единицы на территории Тао и Кларджети. Это означало вхождение грузинских земель в состав Османской империи.



В 1545 г. в битве при Сохоисте Баграт III (царь Имеретии) и Луарсаб I (царь Грузии (Картли) потерпели поражение против османской империи.
Имеретский царь потерял Самцхе, и эта территория перешла к атабагу Кайхосро. Луарсаб пока еще сохранял за собой Джавахети.

Кайхосро был недоволен тем, что Турция поставила свои гарнизоны в самцхийских крепостях, и изменил свою ориентацию. Он попросил помощи у шаха-Тамаза против картлийского царя.
Атабаги лавировали между Турцией и Ираном, но такая политика не могла принести им успеха.



В 1547 году кызылбаши (так грузины называли персов) разорили Джавахети и Квемо Картли.
Но царь Луарсаб не прекращал борьбы. Он понимал, что потеряв стратегически важное Самцхе-Саатабаго, Грузия окажется перед лицом большой опасности.
Поэтому Луарсаб в 1551 г. занял часть Самцхе-Саатабаго.



После этого Шах-Тамаз в третий раз вторгся в Самцхе. Ценой больших жертв ему удалось взять Вардзию, где укрывались сторонники Луарсаба – месхи (местные жители этих мест). Варздиа была разграблена, а находившиеся там грузины (и среди них монахи) были уничтожены.
Ванис-Квабеби, Тмогви и Аспиндза тоже были разрушены.
В 1553 г. атабег Кайхосро Джакели отбил у персидского шаха Тамаза Вардзию.



Турецкий султан Сулейман вновь заключил мирный договор в Европе и стал готовиться к войне с Ираном.
Кайхосро снова изменил свою ориентацию и отправил посла к султану. Но тот уже не доверял атабагу. Сулейман собирался завоевать Самцхе.
В 1550-х гг. османы заняли Тао, Кларджети и Артаани.

Между тем шах Тамаз подверг разорению восточные районы Самцхе.



Эти события подробно описал грузинский географ и историк Вахушти Багратиони.
Здесь упоминаются крепости, которые я уже посетил и посещу в ближайшие дни.

1553 г., 1-й приход шаха Тамаза,
«Шах Тамаз выступил против Ширвана и разорил Шаки. Обошел Картли, где его встретил атабаг Кайхосро.
Шах захватил: Вардзия, Тмогви, пещеры Вани (пещерный город Ванис-Квабеби в 2 км от Тмогви), Аспиндза, Варента и все крепости Самцхе. Также он забрал икону Ацкурской богоматери.
Потом шах отдал крепости Кайхосро атабагу и по его просьбе передал ему икону Ацкурской богоматери.
Затем шах возвратился в Персию.
В том же году пришел царь имеров Гиорги. Он разорил и сжег Самцхе, захватил икону Ацкурской богоматери, взял с собой и ушел".



1555 г.
Согласно Амасийскому миру подписанному в 1555 г., княжество Самцхе-Саатабаго было разделено между Ираном и Турцией.
Западная часть княжества досталась Турции, а восточная — Ирану (левобережье Куры, включая Тмогви).

1556 г.
Пришел султан Сулейман, застроил Кари, перебил непокорных, отступил и стал в Басиани.
Шах Тамаз выступил против него и стал в Артани, а султан Сулейман ушел в Стамбул.

1557 – 1561 гг.
Затем шах Тамаз разрушил крепости Самцхе. Перебил и изгнал турков-османов. Разграбил церкви. Уничтожил иконы и кресты и отдал страну Кайхосро атабагу.
Затем, возвратился из Самцхе и пленил мать царя Луарсаба и ушел к себе.
В ту пору укрылись в Ацкури (Ацкурская крепость) братья Дедисимеди – Вахтанг, Арчил и Ашотан и спаслись здесь.



1562 г.
Царь имеров Гиорги и атабаг Кайхосро заключили мир. Гиорги возвратил икону Ацкурской богоматери атабагу Кайхосро, и ее вновь привезли в Ацкури.

1564 г.
Затем послал Кайхосро атабаг сына своего Кваркваре в селение Одиши (находится в Мегрелии). Дал ему мегрельский князь Леван Дадиани свою дочь Марех и там же справил свадьбу.

1565 г.
Привел Кваркваре жену свою в Самцхе. В том же году родила она сына, которого назвали в честь деда: Кайхосро.
И хотя Кайхосро был атабагом, однако [землей] Тао, шавшами [и] кларджами владели османы. И видел Кайхосро насилие и разорение земель от них и не мог найти помощь против них.



1570 г.
Отправился Кайхосро к шаху Тамазу, чтобы добиться у него помощи. Пришедшего шах принял с честью и пребывал [атабаг] там.

1571 г.
Сын Кайхосро - Мзечабук, женился на дочери Гиорги Гуриела (будущий царь Имерети) и на следующий год Мзечабук умер.
А шах Тамаз обещал Кайхосро атабагу помощь и одаривал его премного.

1573 г.
Однако Кайхосро атабаг, будучи в Казвине, умер и оставил сыновей: Кваркваре, Манучара и Беку.
Новым атабагом стал Кваркваре (сын Кайхосро).
Но реально правили в княжестве его мать Дедисимеди, а также Вараза (брат жены шаха Тамаза).
Дедисимеди была грозной и своевольной, и она убила Вараза.



1574 г.
Узнав об убийстве, шах Тамаз оставил Кахети и напал на Самцхе, разорил, перебил и пленил непокорных, особенно в Оцхе.
А Дедисимеди и сыновья ее бежали в Аджара (Аджария) и там спаслись.
Тогда шах Тамаз обратился к турецкому султану и отдал ему Самцхе-Саатабаго, Карс и Имерети, а сам ушел в Персию.
А Дедисимеди и сыновья ее вернулись в Самцхе и вновь заняли его.

Однако Кокола, сын Варазы и некоторые месхи стали связываться с турецким султаном.
Об этом узнал Манучар и известил атабага Кваркваре.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Весь 1576 год проходили постоянные стычки. Крепости Тмогви, Вардзии и Ванис-Квабеби переходили из рук в руки:
«…30 июня подошли они, напали на нашу стоянку и палатку Тухарели разграбили. Мы у них человека убили, одного захватили и ушли [они]. А наши узнали об этом и собрались у нас.
Затем пришли мы в Тмогви. Разорили город Тмогви. В Тмогви же прибыла Дедисимеди.
В понедельник подошли мы к Ванским пещерам (пещерный монастырь Ванис Квабеби; 2,5 км от Тмогви). В среду приступом взяли эти пещеры.
В пятницу собрали людей Рчеулишвили.
В воскресенье взяли Оладские пещеры (небольшие пещеры находится на правом берегу Куры в 2 км от Турецкой границы) и подошли к озеру Карцахи (сейчас здесь находится пограничный переход в Турцию, в советское время тут находилась военная база)…»
И т.д.

Весь 1577 г. происходила такая же борьба.
«В декабре пришла весть, что октября 23 дня умер шах Тамаз.
31 декабря Кваркваре и Манучар Джакели (брат Кваркаре) прибыли в Тмогви».

1578 г.
«5 января Дедисимеди и Бека подошли к Квели.
8 января захватили Квели и Тмогви. Чтобы помочь Тмогви, Кокола призвал Карахана, который, однако, не поспел.
Оттуда Манучар направился в Джавахети, разорил Посо и Джавахети, усилил Гургаку провиантом замок Каджи.

Затем Кваркваре и Манучар ушли в Ахалцихе, а Дедисимеди осталась в Тмогви и усилила провиантом Тмогви.
Послали к шаху гонца и уведомили о взятии крепостей и смуте у османов.
После этого прошел слух о прибытии османов».

Лала-Мустафа паша вторгся в Южную Грузию и, несмотря на оказанное упорное сопротивление, занял ряд крепостей.

«Дедисимеди прибыла в Самцхе. Кваркваре был болен, пришел в Згудери, но не смог идти дальше.
Манучар и Эрекле с собранным войском встретили османов.
26 февраля 8000 османов напали на Карахана. Карахан отступил, догнали османы и убили у него 16 человек. Возвратились османы и сожгли Гори и стали в Зарибати.
Карахан с 600 воинами напал на османов, частично перебил, а частично обратил их в бегство и насытился оружием и добычею.
12 мая господарь Манучар прибыл в Ацкури. Эрекле ушел к царице Картли. Царица находилась в Сурами в сильной нужде и Эрекле оставался с ней».

Лала-Мустафе не удалось взять лишь крепость Мгелцихе, защитники которой во главе с братьями Гогоришвили в течение 6 суток сражались с османами. Лала Мустафа-паша был вынужден оставить крепость.
«7 августа подошел Лала-паша с войском к Мгелцихе и 6 дней бился и не смог взять. А из крепости Каджи убивали многих османов».
9 августа у озера Чилдыр (10 км от озера Карцахи, где сейчас находится пограничный переход из Грузии в Турцию) произошла Чилдырская битва между отоманами и ирано-грузинской армией.
Манучар наблюдал за ходом сражения с вершины горы, намереваясь встать на сторону победителя. Он надеялся, что османы передадут ему атабагство.
Когда турки одержали победу паша принял у себя Манучара Джакели, который спустился с горы с 6000 воинами и передал паше ключи от ближайших крепостей, в том числе, и от замка Тмогви, где турки загубили церковные сокровища.
А до того турки отняли у него Ахалкалаки, где стояла стража Коколы».
После взятия Ахалцихе, к османам заявился и Кваркваре.
Турки разделили атабагство на несколько административных единиц, одна из которых досталась в управление Манучару.

В 1579 г. на территории атабагства турки образовали Чилдырский (Ахалцихский) пашалык и назначили пашой омусульманившегося Манучара (Мустафу).
В 1582 г. Манучар вновь принял христианство и поднял в Самцхе восстание.
Через год он женился на дочери царя Картлийского царства Симона I — Елене. Этим еще больше упрочился союз картлийского царя и атабага.
В 1587 г. против Манучара двинулось большое войско османов. Атабаг попросил помощи у картлийского царя. Царь Симон I перешел в Самцхе, но ему вскоре пришлось вернуться, так как османы вторглись и в Картли.
К османам явились князья Шаликашвили и другие противники Джакели.
Османы взяли Ахалцихе, после чего Манучар был вынужден покинуть Самцхе.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Возвращаюсь к описанию путешествия.

Кроепость Тмогви, продолжение
Я хочу подняться по склону к разрушенному храму Святой Марины.
Вечером я узнал от Георгия, что в крепости Тмогви, а также на склонах скалы, на которой эта крепость стоит, было 11 храмов. Церковь Святой Марины – одна из них. Завтра я планирую посетить еще один храм из этого числа – церковь Св. Эфрема.



Храм Святой Марины был построен на рубеже ХIII-ХIV веков. Его стены сложили из тесанного камня, который добывали на левом берегу Куры в 500 метрах выше от Тмогви.



После многочисленных войн и землетрясений храм предстает в таком вот виде.



Мне трудно понять, как в этот храм поднимались люди. Скорее всего, здесь должны были быть какие-то лестницы, сделанные, скорее всего, из дерева.
Георгий (отец Серго) мне говорил, что до нашествия турок, в этой части долины Куры росли леса. Но якобы, после захвата турками Самцхе они выжигали лесные массивы в течении 8 лет, чтобы расчистить землю под пастбища для своего скота.
Так ли это – кто знает. НО!
Время захвата турками региона Самцхе совпадает со столетиями, когда на Кавказе был Малый ледниковый период. Разными методами доказано, что в 16-19 веках ледниковый щит в Кавказских горах был намного толще, и нижняя граница ледников опускалась значительно ниже современной. Соответственно и география лесов на Кавказе была другая.



А это фотография склона с храмом Святой Марины, которую я сделал в мае 2018 года. В скале под храмом, и справа от него видны пещеры.
На форуме Винского есть отчёт Неизвестные монастыри и крепости Грузии. Март 2016 г.
В нём автор пишет, что в марте 2016 г. он вместе с Серго добрался до храма Святой Марины. Далее спустился от арки храма «примерно минут 20 вниз по склону и столько же наверх».
В этом месте Серго со второго раза нашел вход в тоннель.
«По тоннелю карабкались вверх. Не долго, минут 5-10. Тоннель частично разрушен, в одном месте проползали на животе. Как сказал Серго, вниз к реке по тоннелю не пройти - местами завален землетрясением».
Из тоннеля вышли наверх скалы, где находятся остатки крепости Тмогви.
Бог даст, во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г., я попробую найти вход в этот тоннель



Частично сохранились росписи.





Турки-мусульмане, захватившие Самцхе, затёрли лица святых на стенах храма.



Изображения лиц в исламе запрещены.



На фресках видны многочисленные надписи и даты. Есть и «1944 год», когда были отсюда выселены месхетинцы-мусульмане.



От храма я верх по склону лезу по сыпухе к каменной стене, в которой виден проход, заваленный камнем. Тропы нет.



Справа от камня есть небольшая дырка, через которую можно пролезть. Сначала я просунул в нее свой рюкзак, а потом уже выбрался сам.
Кстати, ограда, через которую я только что пробрался, была сооружена в 1350 году.



Отвлекусь и покажу еще один фрагмент каменной стены, которая стоит чуть ли не на отвесном склоне над рекой. Фотографию я сделал в мае. Слева от стены видны ступени, вырубленные в скале.



Выше каменной стены я нашел «тропу Хошимина» и стал подниматься по ней. Непонятно, кто ей пользуется: то ли какие-то звери, то ли очень спортивные местные жители.
Поднялся на отрог.



На гребне отрога я решил перевести дух и перекусить шоколадкой. Когда я готовился к путешествию, то в одном из отчётов наткнулся на строчку: «здесь хорошо помедитировать». Я подумал, что это значит, что смотреть не на что, и не придал этому значение.
Но оказалось, что путь до крепости именно такой: здесь приятно помедитировать!
Кое-где на окружающих скалах цветет смолёвка скученноцветковая (Silene compacta). Раньше я ее встречал только в одном месте Приэльбрусья – в каньоне реки Азау.



Меня окружают обалденные виды.
В центре фотографии хорошо заметно село Тмогви. Это сейчас оно называется «Тмогви». А до 1944 года это селение наименовалось Маргастани. И в некоторых научных книгах старое название еще встречается.
Большинство селений, стоящих на берегу Куры в этом районе, переименованы. Это произошло в 1944 году, когда из нижних сел выселили месхетинцев-мусульман и курдов в Среднюю Азию.
Чтобы заполнить стратегически важную долину Куры лояльным, с точки зрения Сталинского правительства, населением, с Эрушетского нагорья пересилили на берег реки месхетинцев-христиан и грузин. А заодно взяли названия верхних селений и дали эти названия опустевшим нижним сёлам.
Так образовалось село Тмогви, которое мы видим на фотографии.
А заброшенное село Тмогви (сейчас его называют Верхнее Тмогви или по-грузински - Зеда Тмогви) осталось на Эрушетском нагорье. Сегодня после обеда я собираюсь его посетить.

И еще. В древности на месте нынешнего поселка Тмогви находился большой город Цунда, который сейчас почти исчез. От того города остался храм, в который я собираюсь заглянуть, а также курганы, подземелья и каменные террасы.
Известно, что где-то в 90 - 78 гг. до н. э. армянская армия потерпела поражение в Джавахети, и Иберия вернула себе пограничные земли (долина Куры) и крепость Цунду.
После победы иберийский царь Аршака укрепил город Цунда на границе Иберии (левый берег Куры и долина Куры) и Армении (Ахалкалакское нагорье).

Вдали фото виднеется зеленое пятно. Это село Накалакеви. В прошлом месхетинско-мусульманское, сейчас месхетинско-христианское.
У правого обреза фотографии виден склон Ахалкалакского нагорья, где находятся Бертаканские пещеры. Они расположены над селищем Бертакана. Пещеры имеют преимущественно овальную форму и расположены в два-три яруса, сообщаясь между собой в толще скалы тоннелями.
В одной из пещерных групп, состоящей из трёх пещер овальной формы, сохранилась надпись Зосиме Кумурдоели, который в 11 веке Занимал Джавахетскую епископскую кафедру в Кумурдо.
К сожалению в октябре я не успел посетить Бертаканские пещеры. Хочу восполнить пробел во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.



Встретил очередное цветущее растение: молодило закавказское (Sempervivum transcaucasicum). Раньше оно мне никогда на глаза не попадалось.



Это тоже молодило закавказское.



На голых скалах как-то держится хвойник рослый, он же эфедра.
Этот кустарник растет в Дагестане, а также в Средней Азии. Помню в советское время мы как-то сплавлялись в Джунгарском Алатау по реке Коксу. И там в совершенно диком каньоне встретили мужиков, которые собирали эфедру и сдавали ее в аптеки. Зарабатывали этим ремеслом довольно прилично.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Встретил василисник вонючий (Thalictrum foetidum).
Существует легенда, что целебные свойства этого растения открыл несколько веков назад один человек. Однажды он потерял коня и через несколько месяцев набрел на его останки. Горец захотел понять, почему погиб конь, и стал осматривать труп. Вдруг он увидел, что в одном месте полуистлевшей туши сохранилось абсолютно свежее мясо. Вокруг этого места рос кустик невзрачной травы.
Человек не поленился сорвать ее и принести в свое селение, где рассказал о случившемся старикам. Те предложили испытать свойства растения на какой-нибудь больной овце. Так была обнаружена трава, которую по сей день используют для лечения некоторых болезней.
Ее можно положить на открытую рану. Но чаще всего эту траву сушат и затем измельчают. Потом добавляют ее в мед из расчета 1 столовую ложку сухой травы на 0,5 литра меда. Для лечения гастрита и язвы надо каждое утро натощак употреблять 1 столовую ложку народного средства.



Продолжаю подниматься вверх. Иду по очень узкой тропинке. В некоторых местах приходится подключать и руки, когда перелезаю через крупные камни.



12.30. Добрался до крепости. Высота здесь – 1400 м.

Крепость Тмогви
Крепость Тмогви являлась одним из крупнейших и сложных оборонительных сооружений феодальной Грузии.



Она была построена для того, чтобы перекрывать долину Куры.



В XI - XII веках, то есть, во времена Тао-Кларджети, это была фактически середина Грузии, а ущелье Куры было одним из немногих проходов из Тао-Кларджети в Картли.
Дорога шла берегом реки, но в одном месте берег был непроходим - скалы сдвигались к самой воде. Поэтому дорога поднимается наверх, в обход узкого места. Вот именно там, наверху, и была построена эта крепость.
Она выполняла функции таможни. Рядом с крепостью, в долине Куры, были построены многочисленные караван-сараи. Купцы в них могли спокойно останавливаться, зная, что в случае беды, их защитит гарнизон Тмогви.



В 1011 году в крепости Тмогви умер в заточении Сумбат III, последний царь Тао-Кларджети.
В это время в Грузии правил Баграт III. Он продолжал дело своего отца (царя Гургена) и старался объединить Грузию.
Баграт III отличался беспощадностью, энергией и везением. В крепость Панаскерти (территория Тао) он вызвал своих троюродных братьев – кларджетских князей Сумбата и Гургена, для «совещания».
В Панаскерти братьев с детьми арестовали, перевезли за 150 км через горы и заточили в новой крепости Тмогви. Сын Сумбата, Баграт, и сын Гургена, Деметрэ, смогли сбежать к византийцам. А самих Сумбата и Гургена умертвили.



В 1191 году на востоке от Тмогви произошло сражение между армией царицы Тамары и одним из мятежных отрядов ее бывшего первого мужа Гиоргия Русского, сына Андрея Боголюбского.



Сначала в XI веке, а затем и в XIII веке крепость сильно страдала от разрушительных землетрясений, уничтоживших большинство сооружений на территории Месхетии.



Тем не менее, замок Тмогви был восстановлен в 1350 году.
В 1953 году на территории развалин крепости Тмогви был обнаружен камень со следующей надписью: «…Велением и с помощью Вардзийской Богоматери, короникона 38 (это соответствует 1350 году) начали твердыню эту я, Вардзийский «сацолис мцигнобари» (начальник опочивальни) царя царей Давида, Мурван Твитхисдзе в Тмогви…»
Из этой надписи выясняется, что среди государственных деятелей Грузии в середине 14 века в должности «сацолис мцигнобари» состоял монах из Вардзиа.
Сацолис мцигнобари вместе с «мцигнобартухуцеси» (премьер министр) участвовал в высших церковных и монастырских делах.



В XVI веке крепость принадлежала роду Шаликашвили, (предкам американского генерала Джона Шаликашвили, дом-музей которого сейчас находится в Гурджаани).
Справка
В 1555 г. после турецко-персидской войны (1514-1555 гг.) был подписан Амасийский договор, который определил границы между Персией и Османской империей.
Однако, несмотря на то, что Иран и Турция юридически поделили спорные территории в Грузии, фактически эти земли необходимо было еще завоевать.
Турки решили воспользоваться борьбой грузинских феодалов (Шаликашвили, Диасамидзе, Аматакиешвили) против атабага.
В 1577-1578 гг. они нарушают договор.
В 1578-1579 гг. османские войска под командованием Лала Мустафы-паши берут крепость за крепостью, немало в этом им помогали враждовавшие друг с другом феодалы Самцхе и преподносившие крепости в дар. Так, были переданы две крепости в Артани, пять крепостей в Джавахети, крепости Хертвиси, Тмогви и Ахалкалаки.
В 1578 году клан Шаликашвили мигрировал из Тмогви в Картли и Кахети.



Мимо крепости Тмогви проходит дорога из долины Куры на Эрушетское нагорье. По этой дороге я и собираюсь подниматься в Верхнее Тмогви (Зеда Тмогви). На нижней фотографии видна гора Диди-Сери (1850 м), которая стоит на краю нагорья. Мимо этой горы проходит дорога, ведущая в Зеда Тмогви. Слово «диди» означает «большой, большая».



Существует любопытная легенда о крепости Тмогви.
Село Тмогви в старину широко известным городом было. Его правитель, говорят, жил в неприступной Тмогвской крепости вместе со своей красавицей женой и всей семьей.
Однажды крепость была осаждена войском кизилбашей (так турки называли персов). Семь лет не снимали они осаду, но крепость оставалась столь же неприступной, а крепостной гарнизон в насмешку не раз выливал на головы врагов свежевзбитую пахту в знак того, что осажденные ни в чем не терпят недостатка.
Однажды глава татарского войска приметил на крепостном валу красавицу жену правителя. Паша подослал к ней тайного посредника: "Твоя гибель неотвратима, подумай о спасении, помоги мне овладеть крепостью, и я тебя сделаю своей женою".



В самом непродолжительном времени женщина, которой давно надоело сидеть взаперти, велела передать ему: "В такое-то время я раздобуду ключи и открою вам ворота крепости. Войди со своим войском и увези меня".
В назначенное время паша бросил все войско на приступ. Ворота крепости оказались открытыми.
Взяв твердыню, паша перебил караульных и уничтожил весь гарнизон. Правитель крепости самоотверженно сопротивлялся врагу до самого конца. Увидев, что враг побеждает, он верхом на коне бросился с крепостного вала в пропасть.
Женщина, укрывшись в одной из комнат, с нетерпением ждала появления паши.



Паша велел своим приближенным привести вдову правителя, созвал свою свиту и все войско и сказал им:
- Дайте мне откровенный ответ. Не сносить головы тому, кто покривит душою. Превосходил ли меня доблестью и красотою муж этой женщины?
Все вынуждены были единодушно подтвердить правду.
- И красотою, и доблестью превосходил тебя правитель Тмогви, - сказали ему все. - Равнялся он пяти таким, как ты. Ни в чем тебе не превзойти его.
- Ваша правда, - сказал паша. - Куда мне было до него? И вот такому доблестному мужу она изменила, не пощадив все его войско. Чего же я могу ждать от нее? А ты что скажешь на это? - обратился он к женщине.
- Что же остается мне сказать? Изменила я мужу, народу и родине, так убей же меня поскорее, - ответила женщина.
Взмахнул паша саблей и снес ей голову. С тех пор крепость у села Тмогви зовется Дамкали, что значит по-грузински "Убей меня".



А это вид на берег Куры с южной стороны от подножия скалы, на которой построена крепость. Видны руины поселка, из которого в 1944 г. выселили курдов. Я собираюсь посетить этот поселок через пару дней.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Из восточной части крепости, которая находится над жутким обрывом, я иду в сторону Эрушетского нагорья.



Двигаюсь по довольно узкому, обрывистому гребню. Прохожу через проломы в каменных стенах, которые были возведены в 1350 году.



На встречу попался молодой иностранец. Он спросил: как пройти в крепость? Я сказал, что поднимался со стороны Куры, но этот подъем довольно опасный.



Оказалось, что и тропа, по которой я сейчас шел, тоже стрёмная.



13.45. Вышел на дорогу. В том месте, где тропа из крепости выходит на дорогу, есть площадка и небольшой информационный стенд. Отсюда можно спуститься вниз по тропе в долину Куры и дальше пройти в сторону Вардзиа.
Я начал подниматься по дороге на Эрушетское нагорье. Хочу попасть в заброшенный посёлок Зеда Тмогви. В отчетах пишут, что идти до него 2 часа. Проверим.
Встречаю уже знакомый солонечник обыкновенный.



Тут же на склоне цветет и сухоцвет растопыренный.



14.18. Остановился передохнуть.
Сейчас я нахожусь в исторической области Самцхе.
В названии присутствует слово «мцхе», которое входит в состав и другого топонима – Мцхета (древняя столица Грузии).

Имя области образовано от древнего народа месхи. Сейчас этот этнос более известен как месхетинцы.
Про имеретинцев и сванов слышали все, а про месхетинцев если кто и слышал, то как о «турках-месхетинцев». Между тем, месхетинцы бывают не только «турки», но и просто месхетинцы.

«Существуют предположения, что от них произошли все восточные грузины. По сей день у месхов нет своего диалекта и они общаются на классическом грузинском. Это странно, но это так.
Откуда пришли месхи - дело темное. Наверное, как и мегрелы, они мигрировали с юга в эпоху расселения картвельских племен - примерно в XIII веке.
Есть версия, что месхи - это те самые "мушки", которые участвовали в уничтожении хеттского государства и потом некоторое время терроризировали ассирийцев. Хотя месхи по языку картвелы, а мушки вроде бы были индоевропейцами. Дело очень темное и запутанное.

Месхи (или их предки) расселились немного южнее мегрелов, на пространстве от современного Эрзурума (город на северо-востоке Турции, бывшая территория Грузии) до Боржоми. Оттуда они через Боржомское ущелье проникли на Горийскую равнину и дальше на восток, потеснив носителей Триалетской культуры и создав свою "культуру поздней бронзы и раннего железа", из которой потом и выросло Иберийское царство.

Когда сформировались месхи в настоящем своем виде - неизвестно, но возможно, они составляли большинство в государстве Тао-Кларджети и были тогда авангардом в борьбе с арабами.
При монголах (в 1266 г.) в зоне обитания месхетинцев образовалось полунезависимое государство клана Джакели – Самцхе-Саатабаго.
Это государство просуществовало более полутысячи лет, изредка вливаясь в состав Грузии, пока не оказалось частично поглощено Турцией.
Турки пришли в Месхетию в XVI в. В 1547 г. они захватили Ахалцихе и Ахалкалаки. Лет через сто был основан Ахалцихский вилайет. С этого момента начинается заселение региона турками-мусульманами и одновременно переход в ислам под силовым воздействием турков части местного населения.
Со временем месхетинцы раскололись на два народа: одни были христиане и говорили на грузинском, вторые - мусульмане, которые перешли на турецкий и называли себя "турками". Так появились турки-месхетинцы.
Сами турки-месхетинцы считают себя турками. В Грузии их считают грузинами. Версий много, взглядов много, разобраться сложно. Важно понимать только то, что месхетинцы бывают двух видов: христиане и мусульмане.
Интересно, что месхетинцы повторили судьбу армян: та их часть, что проживала на територии Османской Империи, оказалась в сфере досягаемости католических проповедников. Так появилась экзотика: месхи-католики».

14.43. Иду дальше.
В одном месте дорога делает длинную петлю серпантина. Решаю сойти с нее и сократить себе путь. Иду по огромному участку горной степи с почти засохшей травой.



Жарко (примерно плюс 22-24 градуса). Идти нелегко. Воду стараюсь пить экономно.
В одном месте замечаю два ярких пятна. Это гусеницы молочайного бражника.



Тут же рядом с камнем обращает на себя внимание гриммия.



А это всё, что осталось от цветка мордовника.



Вот такой красавец натягивает паутину между высокими стеблями засохших растений. Это аргиопа Брюнниха. Я этих агриоп в большом множестве встречал в октябре в Юньнани пару лет назад Юньнань осенью (октябрь-ноябрь 2016)



Интересно познакомиться с еще одним хищником из мира насекомых: богомол обыкновенный (Mantis religiosa). Название у него интересное – religiosa. Его назвали, как у нас – богомол, он ведь так передние лапки складывает, как будто молится!



Кстати. Если вам нравится мой отчет, то можете выразить благодарность, нажав на «Спасибо» в правом верхнем углу сообщения.

[Кыгорь]

Уважаемый АЛебедев!
Внимательно слежу за Вашим отчётом.
На фотографиях в 28 сообщении (там, где пишете о богатом кладбище) везде явно (по форме камней, по орнаменту и форме креста) хачкары, а не грузинские надгробья.
И по поводу храма Св.Марины. Странно, но большинство надписей, выцарапанных на фресках, сделано на армянском языке. В том числе и та, где стоит дата "1944".
Кажется, даже надпись на книге на одной из фресок - тоже армянская. Но храм-то грузинский! Да и не в традициях у армян фресковая живопись, насколько знаю. Показал супруге (она владеет обоими языками), тоже считает, что написано по-армянски. Хотя, конечно, алфавиты этих народов имеют один источник и древнее начертание букв почти не различалось.
В общем, история вообще наука мифологическая, а история таких регионов и подавно.
Удачи!

[АЛебедев]

Уважаемый АЛебедев!
Внимательно слежу за Вашим отчётом.
На фотографиях в 28 сообщении (там, где пишете о богатом кладбище) везде явно (по форме камней, по орнаменту и форме креста) хачкары, а не грузинские надгробья.
И по поводу храма Св.Марины. Странно, но большинство надписей, выцарапанных на фресках, сделано на армянском языке. В том числе и та, где стоит дата "1944".
Кажется, даже надпись на книге на одной из фресок - тоже армянская. Но храм-то грузинский! Да и не в традициях у армян фресковая живопись, насколько знаю. Показал супруге (она владеет обоими языками), тоже считает, что написано по-армянски. Хотя, конечно, алфавиты этих народов имеют один источник и древнее начертание букв почти не различалось.
В общем, история вообще наука мифологическая, а история таких регионов и подавно.
Удачи!

Кыгорь, добрый вечер.
1. О храме Св.Марины я нигде не нашел ни какой информации, кроме как на информационной табличке, которая стояла на обочине дороге рядом с замком Тмогви. Табличка была явно новая.
2. Начиная примерно с 2015 года по всей грузии ведутся МАССОВЫЕ реставрационные работы. Причем старые стены заменяют на новые. И в связи с этим были столкновения между армянами Ахалкалакского нагорья с грузинами (реставрацию ведут грузины). Армяне считают, что в ходе реставрации могут быть совершены некоторые подмены.
3. Мне в руки попали дореволюционные книги с описанием этого района. И я понял, что споры между армянами и грузинами о принадлежности многих храмов имеют старые корни.
4. Кстати, а может ли Ваша супруга какие-то надписи перевести? У меня есть много отснятых фоток с надписями. Я в отчет выкладываю только некоторые из них.
5. Я читал переводы некоторых надписей. И некоторые из них довольно забавны. Например, "Я (указывается имя) подарил храму в Аспиндзу столько-то золотых монет. Господь, даруй мне виноградник (или еще что-нибудь) который расположен там-то..."

[Кыгорь]

Значит, всё же "армянский след"
Если надписи на современных армянском и грузинском и хорошо читаемы - переведёт без проблем. Если на "старых" - сложнее. Сильно отличаются языки от современных (как и древнерусский от современного языка). И ещё: "джавахский" диалект почти так же сильно отличается от литературного "ереванского", как менгрельский от картвельского, а надписи могут быть сделаны на нём.
В любом случае, попробуем помочь!

[АЛебедев]

Гиви Гаприндашвили, который проводил археологические исследования в тех местах в конце 1950-х, пишет: "Под крепостью Тмогви находятся четыре старых кладбища с армянскими каменными крестами и надмогильными плитами, часть которых относится к ХIV-ХV веку".

[Кыгорь]

Наверное, как ни странно это звучит, тогда историческая наука была более объективна и "исторична", менее политизирована (?).

[АЛебедев]

Наверное, как ни странно это звучит, тогда историческая наука была более объективна и "исторична", менее политизирована (?).

Трудно сказать. Я армянских археологов, кто бы работал в том районе, вообще не читал. Думаю, что их к работам и не допускали.
А что касается "менее политизирована", то в 1958 г. курдов и месхетинцев только-только начали отпускать со Средней Азии.
Я тут "надыбал" воспоминания местных жителей (грузин и армян, которые совместно боролись с турками, вторгшихся на эту территорию) о событиях 1918 года, происходивших в этом районе. Жесть.

[Кыгорь]

Трудно сказать.

Потому и поставил в конце своего сообщения знак вопроса. Конечно, всё слишком сложно и противоречиво.
Я хотя и езжу в Грузию с 80-х годов, никогда так глубоко не интересовался историей Грузии, как Вы. Больше занимаюсь краеведением Заочья (тоже всё ой как неоднозначно) и, отчасти, староверами.
Кстати, мама моей жены - из Язмы (наверное, знакомо название), её отец (священник) был в сталинские годы репрессирован.

[АЛебедев]

Я староверов встречал в Туве, когда сплавлялся по Каа-Хему. Ночевал у них. Даже заснял на видео, как они поют какую-то песню. Еще пересекался с ними в Горном Алтае, когда писал книгу об этом районе. А вот в Боровске, хотя и бываю частенько, со старообрядцами встречаться не приходилось.

[Кыгорь]

Настоящие староверы (для меня это "поморы" и подобные им хранители древлеправославия) не особо "светятся". Они и остались только в Туве, Коми и подобных регионах. И потихоньку вымирают..
Но мы совсем в сторону от Вашего отчёта ушли.
Буду ждать продолжения и фотографий. Попробуем что-то перевести.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Ближе к вечеру проехало пара грузовиков с сеном. Сейчас почти в каждом доме Тмогви, а также и в других селениях, держат скотину. И хозяева на зиму заготавливают сено. Отличным пастбищем является Эрушетское нагорье. Горная степь покрывает тысячи гектаров. Стада коров там тоже ходят, но их очень мало. Я думаю, что Самцхе-Саатабаго смогло отделиться от Грузии в том числе и благодаря этим высокогорным пастбищам. Дело в том, что в средние века скотина заменяла денежные знаки. При таком огромном пастбище можно иметь и большое количество скотины, которую при необходимости можно перегонять в соседние регионы и продавать там.



Интересно, что сено на Эрушетском нагорье стоит на 20-25 процентов дешевле, чем в с. Тмогви. Поэтому многие владельцы коров на своем транспорте поднимаются на нагорье и покупают там сено. С утра, при желании можно напроситься в попутчики, чтобы тебя подняла наверх какая-нибудь машина.



А это вид на Тмогвское ущелье.



За ним виден обрыв Ахалкалакского нагорья. В центре фотографии видна выемка в обрыве. Это старый огромный оползень, который случился в результате размыва Курой туфов и туфобрекчий. Равновесие правого склона нарушилось, и это привело к оползанию склона и запруде реки в районе Тмогвской теснины. Это случилось относительно недавно, о чем свидетельствуют озерные отложения, которые сохранились выше по течению Куры.



На переднем плане, на краю Ахалкалакского нагорья видно село Кумурдо.
Вдали Ахалкалакского нагорья хорошо виден в послеобеденном освещении старый вулкан Абули. Вообще-то правильно его назвать Диди-Абули («Большой Абули»). Справа от него (на фотографии не видно) стоит гора Патара-Абули («Малый Абули»).
Диди-Абули возвышается над всем Ахалкалакским нагорьем, и его видно со всех точек Ахалкалакского нагорья.
До 2007 года российские военные с базы Ахалкалаки отрабатывали на склоне Абули марш-броски и штурмы.



На переднем плане, над самым обрывом Ахалкалакского нагорья разместилось с. Кумурдо. В этом селе находятся уникальные мегалитические строения и старый храм.
Через несколько дней я собираюсь посетить храм в Кумурдо, а заодно подняться на вершину Малого Абули (она видна на нижней фотографии у самого правого края).



Стараюсь не проходить мимо растений, которых я еще не фотал в этом походе. Это чистец.



Следует обратить внимание и на астрагал.



А это - живучка хиосская (Ajuga chia). Я ее встречал в Крыму. Она предпочитает засушливые места.



Дисфания душистая (Dysphania botrys_.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Такой вид гвоздики я никогда раньше не встречал. Это эндемик - гвоздика ацхурская (Dianthus azkurensis).
Впервые ее описал Аполлос Аполлосович Мусин-Пушкин - русский учёный из рода Мусиных-Пушкиных, известный своими трудами в области химии, минералогии, физики и ботаники.

Мусин-Пушкин занимал должность вице-президента Горной коллегии.
В 1802 г. изъявил желание «пожертвовать приятной жизнью для пользы отечества» и начать изыскания руд.
Экспедиция под его руководством отправилась в недавно присоединённую Грузию для минералогических и ботанических изысканий.
По итогам геологических изысканий в 1800-1803 гг. он прислал в Академию наук большое собрание камней и минералов с их описаниями.

В честь Аполлоса Аполлосовича было названо растение - пушкиния пролесковидная, которое впервые обнаружили на Арарате.

Мусин-Пушкин стал свидетелем эпидемии чумы, которая пришла в Джавахетию из Турции. Граф одним из первых сообщил главнокомандующему Цицианову о ее появлении.
Эпидемия началась на турецкой территории в Ахалцихе в августе 1801 г.
На границе рядом с Ахалцихе был организован карантин из 20 грузин.
Но он с задачей не справился, т. к. грузинские старосты пограничных селений хотели, чтобы чума «выкурила» русские войска.

Кстати, по свидетельству российских военных историков, мусульманские князья Грузии были самыми упорными противниками русских в ходе войн начала ХIХ века.



17.00. Наконец-то вышел на Эрушетское нагорье. До полной темноты остаётся ровно 2 часа.



Иду по грунтовой дороге.
Обширное (60 на 30 км) Эрушетское вулканическое нагорье на территории Грузии и Турции было сформировано продуктами неоген-четвертичного вулканизма в пределах северного окончания горной системы Малого Кавказа.
На поверхности Эрушетского нагорья расположено большое количество разрушенных и сглаженных эрозией древних вулканов (Гумбати, Шалошети, Дигра и др.), дацитовые лавовые потоки которых образуют покров мощностью до нескольких сотен метров и перекрывают пирокластические образования на большей части региона.



17.54. Добрался до заброшенного с. Зеда-Тмогви.

Зеда-Тмогви
Высота около 1900 м. От крепости Тмогви я шёл 4 часа.
Ух ты! В самом начале поселка я увидел еще одно интересное цветущее растение - гроссгеймия крупноголовчатая (Grossheimia macrocephala). Оно интересно тем, что впервые его описал Мусин-Пушкин в 1801 г. Он дополнил свой гербарий этим растением.



Зеда-Тмогви
Подхожу к храму Святого Георгия. Это трёхнефная базилика ХI века, построенная из обтесанного камня.
На фотке плохо видно, но на левом и правом концах конька видны 2 точки. Это два вОрона, которые во время моей экскурсии к храму Святого Георгия очень внимательно за мной следили. Возможно, у них там было где-то гнездо.
Крыша каменная. Не знаю как ее делали, но она покрыта каменными плитами.



Селение Зеда-Тмогви упоминается в «Парижской хронике»:
«В 1576 г. выступили господин Кваркваре, господин Манучар и Эрекле, и прибыли мы в Зеда-Тмогви. Опустошили город Тмогви и поднялись туда же, в Зеда-Тмогви. Туда прибыла и мать их, патронесса Дебора, бывшая Дедиоимеди.
В понедельник подошли к Ванис-кваби, и в среду взяли его приступом. В пятницу снялись. Заняли местность и присоединили Рчеулиани. В воскресенье взяли Оладис-кваби; поднялись в Карцахи и устроили привал».



На внешней стене храма есть резные украшения и надписи.



Например, одна из надписей находится над входной дверью.



Несколько надписей есть на восточной стене. Здесь обращу еще внимание на три вертикальных окна. Они символизируют триединство в христианстве и были нормой в строительстве храмов в то время. Именно через эти 3 окна в темное пространство главного зала проникает свет.



В надписях упоминаются: царица Мариам, царь Баграт IV и эристав-эристави Парсман.
О Баграте IV я подробно написал в сообщении №72.
А Мариам была матерью Баграта IV. Когда ее муж – царь Гиоргий, неожиданно умер в 1027 г., ее сыну было всего 9 лет.
«Мариам вышла из монастыря, чтобы помогать ему и давать советы. Она была дочерью царя Сенекерима II Арцруна из Васпуракана и вдовой царя Гиоргия.
Мариам оказалась незаурядной советчицей и дипломатом, легко справляясь с феодалами, особенно с Липаритом IV Багвашем, с которым на время ей приходилось делить регентство над мальчиком-царем.
Как игуменья, она владела греческим так же свободно, как грузинским и армянским.
Она продемонстрировала свои таланты в 1028 году, когда византийский император Роман III напал на Тао, и некоторые феодалы и епископы перебежали к византийцам, как и крестьяне, с которыми Византия обращалась намного мягче, чем грузинская знать.
Именно Мариам с регентами добились перемирия: она пригласила всеми уважаемого игумена Гиорги Мтацминдели, который покинул Афон и собрался приехать в Грузию похлопотать о перемирии.
Вооруженные стычки помешали приезду Гиорги Мтацминдели, но в 1031 году Мариам сама поехала в Константинополь, чтобы лично договориться о мире с Романом III.
Ей это удалось блестящим образом: наступил мир, император пожаловал Баграту IV куропалатство, и Мариам вернулась домой с гарантией долговечного мира: с девушкой-невестой для сына, Еленой, племянницей Романа.
Как только Мариам с Еленой высадились на берег Грузии, императорскую племянницу и молодого царя обвенчали в том же соборе, Бана, где четыре года тому назад его короновали.
К несчастью, через несколько месяцев невеста заболела и умерла».

Но я увлёкся. Левое окно украшено бровкой, над которой видны изображения людей, держащие кресты. Разглядел я их уже в Москве, когда разбирал фотографии.



Надписи на храмах выполняли шрифтом асомтаврули. Этот шрифт использовался в Грузии до IX - X веков, то есть он плавно вышел из употребления уже в эпоху Золотого Века. О времени его возникновения ведутся споры.

«Существует четыре предположения о времени появления этого шрифта:
1) Заимствовано от греков при первых контактах - около VI века до н.э.
2) Создано Фарасманом в IV веке до н.э.
3) Создано при принятии христианства в IV веке нашей эры.
4) Создано Месропом Маштоцем около 410 года.
Зависимость от греческого прослеживается очень сильно. Например, для звука "У" использовалось две буквы, как и в греческом языке, хотя из грузинской фонетики это не следует.
Христианское влияние находили в крестообразной форме буквы "К"(кан), с которой начинается имя Христос (Кристе), и в крестообразности буквы "ДЖ"(джан), с которой начинается слово "крест" (джвари). Хотя и первое, и второе объяснимо греческим влиянием.
В версии №4 тоже много дыр. Создатель армянского алфавита Маштоц посещал Грузию где-то между 410 и 420 годом, во время путешествия по восточной Армении, где он организовывал школы изучания армянской грамматики. Однако, ничего не известно о том, что он делал в Грузии: школ не оставил, учеников не завёл, текстов не перевел, в истории Грузии не запомнился. И если в Армении он провел титанический многолетний труд с масштабными последствиями, то в Грузии ничего сравнимого не замечено. Грузинского языка Маштоц не знал, а под алфавит надо еще подгонять грамматику.
Существует версия, согласно которой в Закавказье использовался арамейский алфавит или его местная разновидность. Причем он использовался для религиозных языческих целей. Поэтому после принятия христианства этот алфавит был условно запрещен.
Возможно, в Грузии, которая в V в. еще была слабо христианизирована, этот шрифт удержался, а в Армении был изжит. Именно поэтому Маштоц нуждался в санкции Церковного Собора - он хотел легализовать "языческий" алфавит. В таком смысле и его визит в Грузию вполне понятен: Маштоц мог поведать о решении Собора и рассказать, что шрифт безобиден и безопасен. Как бы придал ему статус христианского алфавита".

Вот еще одна надпись под окном. Из надписи известно, что храм построил Кургенидзе Ичкнит.



Рядом с восточной стеной храма на земле стоят два каменных барана, олицетворяющих жертву (?).
В дальнейшем я еще буду встречать каменных баранов возле старинных грузинских храмов. Например, возле храма Святой Нины в селе Пока.



Надпись на могильном камне.



Внутри храма Святого Георгия всё довольно аскетично.

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
Зеда Тмогви, продолжение
После храма я иду осматривать брошенное селение Зеда Тмогви.



Как я уже говорил, здесь до 1944 года жили месхетинцы-христиане (и вместе с ними – молодой еще Георгий, отец Серго). Затем их переселили на берег Куры в села месхетинцев-мусульман, из которых тех переселили в Среднюю Азию.



Напомню, что в 1578 г. край Самцхе вошел в состав Османской империи (как эялет Чылдыр). Грузинский князь Манучар II Джакели (взявший имя Мустафа после обращения в ислам) был назначен его пашой.
Столицей эялета Чылдыр стал город Ахыска (переименованный город Ахалцихе).
В 1625 г. атабаг Бека Джакели поступил на службу к турецкому султану. Он принимает ислам под именем Сафар-паши.
Самцхе-Саатабаго исчезло с лица Грузии и вместо этой территории возник пашалык Чылдыр, который стал стал наследственным владением пашей Джакели.
Предательство Бека Джакели послужило ярким примером, и многие грузинские феодалы из области Самцхе для сохранения своих владений также приняли ислам.
Вернее, не совсем так.
Феодалы бывшего княжества Самцхе-Саатабаго могли сохранить свои земли по наследству только по османской системе землевладения, перейдя на службу османскому султану. Но непременным условием такой службы являлось принятие ислама.



Впоследствии это сказалось на истории региона: в Самцхе появились многочисленные деревни «турков-месхетинцев».
Надо заметить, что в это время в соседних областях Грузии - в Кахетии и Картли, творилась кровавая вакханалия. Персидский шах Аббас хладнокровно одних христиан резал, а других перегонял (или по-современному – депортировал) в далёкую Персию.

Но вернемся к теме исламизации месхов.
Исламизация сказалось на этническом менталитете месхетинцев-мусульман. Их образ жизни и язык стал близок к тюркскому, но сами они при этом считают себя грузинами. Так часть населения этого региона из «месхов» превратилось в турок-месхетинцев.
Кстати, себя эти люди довольно часто называют ахыскинскими туpками. То есть турками, которые родились в деревнях вокруг города Ахыска (Ахалцихе).



В 1918 году турецкая армия пришла в Самцхе-Джавахетии, и мусульманское население этого региона поддержало ее, в то время, как местные армяне и грузины с оружием в руках отстаивали свои селения от разорения и спасали своих родных и близких от физического уничтожения. По армянским данным считается, что в тот год ушло из жизни около 40 тысяч армян, живущих в Джавахетии.



В 1921 году по Московскому и Карскому договорам значительную часть Месхетии передали Турции. В результате в Грузии от исторической Месхетии ничего не осталось, кроме Самцхе-Джавахетии.



В ночь с 14 на 15 ноября 1944 г. по личному приказу Сталина около 100 тысяч месхетинцев-мусульман и курдов Ахалцихского, Адигенского, Аспиндзского, Ахалкалакского и Багдановского районов, которые примыкали к границе Турции (в то время - союзнику Германии), были согнаны на сборные пункты и переправлены в Казахстан и Узбекистан.



В 1956 году турок-месхетинцев реабилитировали, но вернуться на историческую Родину им не разрешили.
С 1958 г. турки-месхетинцы или турки Ахыска начали прибывать в Азербайджан. В 1889 г. перепись зафиксировала в Азербайджане 18 тыс. месхетинских турок.



В 1989 году случилась резня в Ферганской долине.
После этого события правительство СССР вывезло из Узбекистана 20 тысяч месхетинских турок. Их расселили в центральных районах России. Отсюда началось расселение турок-месхетинцев в южные регионы (Краснодарский край, Ставрополье, Кабардино-Балкария).
К началу 1990 г. часть турок-месхетинцев переселилась из Узбекистана в Азербайджан.



«После распада Советского Союза, расселению месхетинских турок препятствовали власти уже независимой республики Грузии.
При правлении Звиада Гамсахурдиа месхетинским туркам предлагалось либо записаться грузинами, либо поселиться в других регионах страны, кроме Месхети. Это соответствовало официальной политике “грузинизации” государства.
В настоящее время власти заявляют о готовности решения проблемы, но обращают внимание на ряд вопросов. В июле 1996 г., решением президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, была образована государственная комиссия по делам месхетинских турок. Бывший министр государственной безопасности Шота Квирая заявил тогда, что возвращение турок на земли, прилегающие к Турции и Армении дало бы «заинтересованным сторонам, у которых на Кавказе свои стратегические интересы», возможность использования «месхетинской карты». Квирая связывал вопрос турок-месхетинцев с усиливающейся в Грузии пропагандой ислама. По-видимому, официальный Тбилиси опасается непредсказуемой реакции грузинских армян на репатриацию месхетинских турок».

Грузины месхетинцев за своих не признают. Они говорят, что, мол, если они турки – значит, турки, а если месхетинцы, то - месхетинцы.



Напоследок хотел сказать вот что.
Из Зеда-Тмогви народ переселили в 1944 г. Поэтому тут не найдешь памятник погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны.
Тем не менее, такие люди были. Я нашел в Интернете некоторых из погибших фронтовиков:
Кутателадзе Михаил Якубович (1911 --- 23.12.1941);
Майсурадзе Василий Григорьевич (1910 --- 02.04.1942);
Мансурадзе Вахтанг Иларионович (1922 --- .01.1943);
Отанадзе Георгий Васильевич (1914 --- 12.1943);
Отанадзе Георгий Ражденович (1920 --- 10.1944);
Отанадзе Николай Васильевич (1915 --- .03.1942);
Отанадзе Николай Висарионович (1920 --- 12.1942);
Отанадзе Сулико Ражденович (1925 --- .04.1945).

[Кыгорь]

Они выполнены шрифтом асомтаврули.

Если так, то это снимает часть вопросов по принадлежности надписей в храме Св.Марины.

[АЛебедев]

Если так, то это снимает часть вопросов по принадлежности надписей в храме Св.Марины.

Как раз и не снимает.
Храм Святой Марины был построен на рубеже ХIII-ХIV веков.
А шрифтом асомтаврули пользовались в церквях до IX - X веков (кое-где до 11 века).

[АЛебедев]

5 день (11 октября, четверг), продолжение
18.35. Пошел обратно.
19.07. Наступила тьма. Включил налобный фонарик, который я всегда ношу с собой в набрюшной сумке.
19.20. Подобрала старая «Нива», в которой ехал 80-летний дед и его 50-летний сын. Спросили откуда, после чего начали говорить о политике:
Путин – хороший;
Саакашвили зря начал войну в 2008 году;
грузины заслужили, что их в Россию после 2008 г. не пускают в Россию без визы;
в Грузии в последние годы опять начался бардак;
умные грузины уехали работать за границу;
большинство грузин хочет восстановить добрые отношения с Россией.
19.37. Спустились вниз. Дорога идет к мосту через Куру и находится где-то в стороне от моего гостевого дома. «Нива» остановилась у ответвления дороги к моему гестхаусу. Выхожу из машины.
Иду в сторону дома, причем слева и справа дорога огорожена колючей проволокой. Ее натянул Серго, чтобы огородить луга от коров и сберечь траву для зимнего выпаса своего стада.



19.57. Дошел до гостевого дома.
Возле него чуть не раздавил пресноводного краба! Это потамон иберийский (Potamon ibericum).
Вся жизнь его проходит в пресных ручьях и реках (только в чистейших), а также во влажной лесной подстилке по берегам. Взрослые крабы группами не держатся, охраняя каждый свой участок, выходят больше по ночам и встречаются всё реже. Этот пресноводный краб включён в красный список Международного союза охраны природы.
Этот вид был впервые описан в 1808 году (как Cancer ibericum) российским путешественником и натуралистом Фёдором Кондратьевичем Биберштейном (1768—1826 гг.), исследовавшим в то время Грузию.
Кстати, именем этого человека названы многие растения, которые я встречаю на Кавказе. Например, колокольчик Биберштейна массово цветет в июле на склонах Эльбруса, где мы обычно тренируемся перед очередным восхождением на вершину.



20.01. Пошел ужинать. На стол подали:
Кувшин своего вина прошлогоднего урожая
Сыр
Фасолевый суп
Отварную цветную капусту
Мясо
Хлеб
Виноград.
За ужином беседовал со старым Георгием о крепости Тмогви. Также он рассказывал о детских годах, которые прошли в Зеда-Тмогви.
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница)
5.00. Разбудили петухи, которые стали орать за стеной, как резанные.
Жена Серго - Марина пошла доить 20 коров. Я сел за интернет и стал выкладывать вчерашние фотки, в том числе, и посещение из Зеда-Тмогви. Фотографии сильно возбудили балкарцев и турков-месхетинцев из Кабардино-Балкарии, которые были обижены из-за выселения.
07.00. Погода отличная: голубое небо. Помог Марине перетащить с огорода на открытое место 2 кучи фасоля, чтобы днем он хорошо просох на солнце.

Планы на сегодня:
- Посмотреть памятники левого берега Куры от крепости Тмогви до пещерного монастыря Вардзиа;
- Монастырь Вардзиа;
- если останется время, то пещерный комплекс Ванис-Квабеби.

07.40. На завтрак было подано:
Мацони;
Вишнёвое варенье, вернее, вишня с сахаром;
Пышки;
Гречневая каша;
Свежий хлеб;
Чай
Виноград.



После завтрака сфотал Георгия.



09.15. Стартанул.
Георгий сказал, что выйти на дорогу, которая поднимается в Зеда-Тмогви и идет мимо крепости Тмогви, можно правее голубых скал. Я же решил пойти по старой, заброшенной дороге.
09.21. Вышел на старую дорогу, которая траверсирует склон обрыва Эрушетского нагорья примерно в 50 метрах ниже современной.
Прочитал написанное, и сам не понял, что написал. Короче. По низу левого берега до Вардзии не пройти. Там скала. Надо подняться до крепости Тмогви, и от нее спуститься на берег.
До крепости проще всего дойти по дороге. Но эта дорога проходит на некотором расстоянии от гестхауса. Под этой дорогой остались следы СТАРОЙ дороги (караванной?). Вот по старой дороге я и решил подняться до крепости.
Старая дорога местами осыпалась. Но для пешеходов и коров она вполне пригодна.
09.45. Уже второй грузовик поднимается на Эрушетское нагорье за сеном.
10.00. Поднялся к полуразрушенной башне, что стоит возле дороги. Отсюда начинается тропа в крепость Тмогви, которая идет по гребню отрога.
10.00 – 10.07. Попил чайку из термоса.
10.07. Иду дальше. От дороги возле башни вниз к реке уходит вполне различимая тропа. На карте MAPS.Me она не обозначена, но она есть.
Начинаю по ней спускаться.
10.15. Через 250 метров от дороги находится скальный останец (слева от тропы) в котором вырублена красивая церковь Святого Эфрема. Георгий мне сказал, что это армянская церковь была вырублена между 10 и 13 веком.
Вход в храм имеет вид треугольника. Символично.



Видно, что турки и здесь держали свою скотину – свод закопчен. Хотя, может копоть образовалась и от свечей.
Почему-то возникла ассоциация этой маленькой пещерной церкви с той пещерой, которую мы вспоминаем на Рождество.



Очень красиво вырублен алтарь. Кстати, обратите внимание на то, что алтарь приподнят над уровнем пола. Эта особенность имеется только у армянских церквей. В грузинских церквях такого не встретишь.



А это – единственное окно.



Снаружи окно оформлено в виде уха. Или это только мне кажется? Ещё мне кажется, что над окном-"ухом" скалу вырубили в форме треугольника.



Уже началась жара. Повсюду летают бабочки. Это Червонец пятнистый (Lycaena phlaeas). Этот червонец предпочитает летать по котловинам и берегам рек.



Любуюсь долиной Куры и впечатляющим обрывом Ахалкалакского нагорья. Это сколько ж надо было пройти лет, чтобы накопился такой слой вулканического материала!



Я спускаюсь к реке по небольшой лощине. Примерно на середине спуска тропа перебежала куда-то на правую сторону лощины. Я же иду по дну лощины и в какой-то момент оказался в стороне от тропы. Я видел, что тропа ушла в сторону, но не придал этому значения и продолжал спуск в прежнем направлении. Было видно, что здесь никто не ходит. Но и этот факт меня не обеспокоил. В результате я уткнулся в вертикальный 10-метровый скальный обрыв, образованный когда-то мощным ручьем. Прохода не было. Сказав, все, что я думаю про это красивое, но опасное место, я повернул назад.
Через несколько минут подъема я опять вышел на тропу. Она переходила из этой лощины в соседнюю и по ней спускалась вниз. Причем в конце спуска тропа в скалах была перегорожена несколькими срубленными колючими деревьями абрикоса. Видимо, загородили, чтобы коровы, которые пасутся на берегу Куры, не могли уйти на Эрушетское нагорье.



Я раскидал деревья, спустился со скал, и потом опять заложил выход на тропе.
10.55. После завала я попал в заброшенную деревню, в которой жили курды до 1944 года.



Справка.
Курды – древний народ, который на Кавказе живет между Турцией и Персией.
Считается, что первые курды добрались до Грузии во время правления Георга III в ХII веке.
В первой четверти XVI в. именно измена курдов под руководством талантливого курдского историка и государственного деятеля Идриси из Битлиса позволила султану Селиму I изгнать гарнизон шаха Измаила и отодвинуть границу Персии от Евфрата к Загросу.
В это время часть курдских племен начинает передвижение на Южный Кавказ.
В течение трех последующих веков курды оставались очень важным фактором в турецко-персидских войнах на границе этих стран. Крупных вождей вполне устраивали свободные феодальные отношения с Портой, которые были введены по совету Идриси.
И только после того, как в XIX в. Махмуд II нарушил наследственные права курдских вождей, курды стали источником опасности на восточной границе Турции.
В 1821 г. после происков турецкого правителя Баязета, несколько курдских племен перешло на территорию Турции. Это послужило поводом для начала турецко-персидской войны 1821—1823 гг.
Отдельные племенные союзы курдов оказываются на территории Грузии и Армении после:
Русско-персидских войн: 1804—1813 гг. и 1826—1828 гг. А в самой Османской империи главные курдистанские вожди начали готовить серию восстаний, которые потрясли весь Курдистан в 1830-1840 гг.
Курды продолжили переселение в Грузию во время крымской войны (1853—1856 гг.) и русско-турецкой войны (1877—1878 гг.).
Это были жители тех селений, которые, согласно Гюлистанскому и Туркманчайскому договорам, перешли в подданство России.
В Месхети в начале XIX в. курдское население встречается в окрестностях крепости Квели.
Во второй половине 1880-х годов в Тифлисской губернии, куда входили Ахалкалакский, Ахалцихский и Борчалинский уезды, проживало около 3000 курдов. Они занимались разведением овец, продавали скот, шерсть, масло, сыр, выделывали из овечьей шерсти сукно, ковры, паласы, войлок, перемётные сумы.
Курды, проживавшие в Цунде (долина Куры выше Аспиндзы), были оседлыми и занимались земледелием.
В конце 19-го — начале 20-го веков часть курдской общины Османской империи, называющая себя езидами, подвергалась преследованиям за свои религиозные убеждения наряду с армянами, греками и ассирийцами.
В 1918 году, после подписания Брестско-Литовского договора, большинство курдов были изгнанны турками из Вана и Карса. Основная их масса прибыла в Грузию. К концу 1918 года толпы курдов оказались в Тбилиси.
С 1923 по 1929 годы в СССР существовал Красный Курдистан.
В 1926 г. по переписи населения Грузии в Ахалкалакском уезде из 78937 человек общего населения курды составляли 930 человек; в Ахалцихском уезде проживало 6973 курда.
В 1939 г. больше всего курдов жило в Аспиндзском районе – 1980 (всего в районе было 32.644 человека).
В 1944 г. курдов переселили в Среднюю Азию.
Начиная с 1958 г. курды стали возвращаться из Средней Азии в Азербайджан, Армению и Грузию.
По переписи 2002 г. в Грузии проживало 21 тыс. курдов.



Георгий помнил жителей этого села. Говорит, что они говорили по-грузински и выращивали овощи, которые привозили менять на сыр в его родное село Зеда-Тмогви.



По верхней части брошенного села ходить было не просто, так как жилища здесь располагались ступенями, и было не понятно, как спускаться вниз.



Изредка попадались скальные выходы, в которых внутри были высечены пещеры. Скорее всего, их использовали для каких-то хозяйственных целей.



Люди, которые построили это селение, хорошо разбирались в гидрологии. В 1968 году, когда на Куре был супер паводок, вода не смогла подняться даже до самых низких строений, которые находятся примерно в 30 м над уровнем воды.

[Кыгорь]

В 1926 г. по переписи населения Грузии в Ахалкалакском уезде из 78937 человек общего населения курды составляли 930 человек; в Ахалцихском уезде проживало 6973 курда.

Нолик потерялся или курдов было много именно в Ахалцихском районе?

[АЛебедев]

Нолик не потерялся. В Ахалкалакском уезде основное население - армяне. И чужаков они после 1918 года старались не пускать.

[Кыгорь]

Переспросил потому, что и в Ахалцихском районе армян тоже к концу 19 столетия было немало, более половины населения. А после событий 1915 ещё увеличилось.

[АЛебедев]

У меня есть таблица, где указаны в разные годы численность основных национальностей, которые проживали в том или ином районе этого края.

[Кыгорь]

Да я не сомневаюсь в правильности Ваших сведений, просто всегда считал эту часть Грузии армянской и немного "молоканской" Поэтому и удивился такой разнице в расселении курдов. Кстати, "ганзейские" армяне, с которыми общался, очень плохо всегда отзывались о езидах, чувствовалась давняя вражда.
Если технически это не очень сложно и читабельно, не выложите Вашу таблицу? В отчёте она, мне кажется, смотрелась бы органично.

[АЛебедев]

Я сейчас под Звенигородом. Завтра вернусь в Москву и постараюсь выложить таблицу с "разблюдовкой" национальностей.

[Кыгорь]

Спасибо, но это же не к спеху. Так, при случае.
А вообще Ваш отчёт по-другому показывает мне вроде бы более-менее знакомые места.
Удачи!

[АЛебедев]

Таблица с "разблюдовкой" национальностей на 1939 год. В Аспиндзском районе, где я сейчас нахожусь, турок-месхетинцев жило 26,5 тысяч!!!

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
11.30. Я спустился до грунтовой дороги. Так как я следовал в пещерный монастырь Вардзиа, то я и решил пойти по этой дороге.
К сожалению, я не спустился дальше на берег Куры, так как не знал, что там, у основания скалы, на вершине которой стоит крепость Тмогви, есть несколько интересных объектов.
Один из объектов: колодец-тоннель с вырубленными внутри ступенями, по которым жители крепости могли незаметно спуститься к воде.
Лестница, вырубленная внутри скалы, проходит через несколько искуственых пещер. Она частично разрушена землетрясением, которое произошло в Тмогви в 1261 г.

В 1955 г. крепость Тмогви изучали во время Тмогви-Ахчийской экспедиции. В ней работали: архитектор Г. Гаприндашвили; мастер спорта по альпинизму А. Немсицверидзе; альпинисты Г. Калабегишвили и Г. Томаев; хранитель Вардзийского памятника Ш. Натенадзе.

Короче, я не спустился к реке, а пошел по каменной дороге в сторону Вардзиа.







Обратил внимание на край дороги, который был окантован врытыми камнями. Древние бордюрные камни! Привет московскому мэру :lol:



Чтобы поверхность дороги была горизонтальной, ее со стороны Куры выложили камнями! Очень похоже на тропу инков.







Иду и думаю о том, что раньше по этой долине Куры проходила древняя караванная дорога. Обычно в день караван проходил около 40 верст. И для отдыха путников были построены караван-сараи, а для их защиты – крепости. В наше время их сменили разные кафешки и гестхаусы...



Оглядываюсь назад, и рука сама достаёт фотоаппарат.





Выхожу на открытое пространство, где люди построили множество террас.
Гидрогеологи говорят, что когда-то река Кура вымыла мягкие вулканические породы под правым берегом. Затем, видимо прошли затяжные, мощные ливни, в результате чего, с правого берега Куры, почти напротив крепости Тмогви, сошел огромный оползень, который перегородил на время Куру. Образовалось озеро. Потом река «пропилила» дамбу, и вода из озера вышла. Но следы озера остались. Так вот сейчас я иду по дну того самого озера.

[АЛебедев]

12.06. Дошёл до белых скал. В самом начале этих скал я полюбовался сухим водопадом.



После сухого водопада с удовольствием пофотографировал фантастические формы выветривания (эоловая эрозия).



Каменные ноздри.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
12.19. Прохожу еще одно разрушенное селение.



12.30. Сошел с тропы и повернул направо – в сторону от реки Кура.



Здесь в долине Куры образован естественный «аппендицит».

Берисхеви
Место называется Берисхеви (берис – «монахи»; хеви – «ущелье, долина»).
На отвесном обрыве, который образовался во время землетрясения 1261 г, вырублено несколько пещер с церковью.



Вечером Георгий рассказал, что в пещепы Берисхеви якобы переселяли из пещерного монастыря тех монахов, которые чем-то проштрафились.
А Серго добавил, что он как-то лазил в эти пещеры, но ничего там не нашел.



Кстати, следы лестницы видны на скальном обрыве слева от пещер. В левой части нижней фотографии можно разглядеть ступени.



А это продолжение «апендицита» в сторону Эрушетского нагорья. Серго говорит, что если бы я прошел глубже в «аппендицит», то увидел бы там еще один комплекс пещер.



12.49. На безоблачном небе начали появляться первые небольшие облачка. Я возвращаюсь на старую тропу и продолжаю идти в сторону Вардзии.





12.50. Вокруг меня летают сороки, но почему-то молча. Сфотал дохлую саранчу, возможно, что и азиатская (они на Кавказе тоже водятся). Кузнечиков в сухой траве тьма-тьмущая.



12.57. Миновал большую пасеку. Судя по карте, до монастыря осталось пройти совсем чуть-чуть. Читал, что именно на речной террасе, по которой я сейчас иду, находилась деревня, принадлежащая монастырю Вардзиа. И здесь монахи занимались пчеловодством, в том числе и для производства свечей.



От пасеки вправо (если идти от Тмогви в Вардзиа) уходит тропа вдоль небольшого ручья к нежилому селению Чачгари. Это селище также обозначено как Гагма Чачкари. По обе стороны садов в скалах высечены жилые помещения (11-12 вв.) и ярусно расположенные давильни винограда. Среди пещер Гагма Чачкари около родника имеются развалины скальной церкви. Там же находится жилище «дарбази».

На правом берегу р. Кура (где проходит щоссе) находится Гамогма Чачкари.
В Гамогма Чачкари находятся фрагменты малой пещерной группы, среди которой сохранилась церковь Св. Маринэ (2-я половина IX в.). В строительстве этого храма различают 2 периода. Первый период – сооружение в скале купольной церкви. Второй период – пристроенная к алтарю купольной церкви зальный храм из каменной кладки. Пристройка датируется VIII-IХ в.

Хочу осмотреть Гагма Чачкари и Гамогма Чачкари во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.

13.04. С удивлением заметил сидящую на скале чайку. На этом участке Куры водится много рыбы, и чайка на нее охотится.
13.11. Наконец-то дошёл до Вардзии. Шёл 4 часа!!! Ноги гудят.





Решил зайти в ресторанчик и перекусить.
Жаренная форель – 7 лари;
Кучмачи – 5 лари;
Помидоры-огурцы – 5 лари;
Вино – 2 бокала;
Американо – 2 чашки.
Всего поел на 38 лари.



Народу много. В основном – иностранные группы. Довольно много русских.
За соседним столиком сидит монах перед лоптопом. Заходит большая группа немцев. Монах радостно их встречает и рассаживает за столом. Похоже, что он курирует эту туристическую группу и будет сопровождать ее по Вардзиа.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение

Вардзиа
За чашечкой кофе решил ознакомиться с Вардзиа, вернее, с царицей Тамара (ее также называли Тамар), которая построила большую часть Вардзии.
Для этого достал книжку Дональда Рейфилда «Грузия», подаренную мне одним из моих зятьёв, перед путешествием.
И так, из летописи известно, что строителями Вардзии были царь Георгий III (1156-1184 гг.) и его дочь – царица Тамара (1184 – 1213 гг.).
У Георгия III не было сына-наследника. Поэтому он повенчал на царство как сомонарха свою старшую дочь Тамар.
В 1178 г. в древнем замке Уплисцихе Георгий III перед всеми старшими духовными лицами и аристократами лично положил Тамаре корону на голову и опоясал дочь царским поясом, чтобы после его смерти не было распрей.
После этого Георгий III управлял страной совместно с дочерью.
В 1184 г. царь умер

Царица Тамара
Как только Георгий III умер, борьба при царском дворе вспыхнула с новой силой. Не смотря на то, что Тамара была коронована еще при жизни отца, некоторые члены дарбази (государственный совет) подняли вопрос о законности ее власти.
Кандидатуру Тамары поддержала ее овдовевшая и бездетная тетя Русудан и патриарх-каталикос Микел Мирианисдзе.
С пышной торжественностью Тамару вторично венчали на царство. При короновании ее опоясали мечом – эмблемой верховной государственной и военной власти.

Первое испытание, которое легло на плечи Тамары, было требование двора и церкви, чтобы она вышла замуж.
К тому же феодалы хотели, чтобы своим браком Тамар заключила союз с крупным и мощным христианским государством. Византия к тому времени уже приходила в упадок, и единственной великой христианской державой была Киевская Русь.
Взоры части сановников обратились к живущему у кипчаков Юрию Андреевичу Боголюбскому.
Во-первых, он был княжеской крови.
Во-вторых, он был православным человеком, что имело для грузин первостепенное значение.
В-третьих, он был изгнан из собственной земли, поэтому казалось, что он будет полностью зависеть от пригласивших его людей и послужит послушным орудием в их руках.
Кандидатура Юрия была предложена Абуласаном, «эмиром Картлийским и Тбилисским», который вкратце изложил перед собравшимися историю изгнания «царевича» из Руси и его появления среди кипчаков.
Надо заметить, что на выборе русского настаивала и родная тётка царицы Тамары Русудан, наиболее влиятельная в то время при грузинском дворе. Она в первом браке была недолго замужем за киевским князем Изяславом Мстиславичем (впоследствии Русудан вышла замуж за хорасанского царя, но вновь быстро овдовела и вернулась в Грузию), и очень хорошо представляла себе ситуацию на Руси.

Из книги Дональда Рейфилда «Грузия»

Боголюбскому было всего 24 года, но он уже стяжал себе блестящую славу в бою против своих родственников. За женихом не надо было даже далеко ехать: Боголюбский ютился на Северном Кавказе в «городе кипчакского царя Севенджа» (или, по-русски, Севенча).

Где именно находился город «царя Севенджа», неясно. Ранее полагали, что где-то на реке Сундже, возможно, в районе нынешнего Грозного (принимая имя «царя» за географическое название), но позднее это мнение было оставлено. Во всяком случае, сам Севендж был тесно связан с Грузинским царством: известно, что в 1192 г. его брат Салават находился на службе у грузинской царицы Тамары

Тамар не хотела выходить замуж, тем более второпях и за совершенно ей неизвестного чужеземца.
Но тетя Русудан, католикос Микел и тбилисский купец Абуласан (грузин, несмотря на арабское имя) послали Занкана Зорабабели, видного еврейского купца из Тбилиси, через перевал за женихом. (Потом обнаружилось, что Абуласан и Зорабабели представляли тех купцов, которые были сильно заинтересованы в тесных коммерческих связях с Россией: как только Боголюбский приехал, Абуласан сделал себе карьеру, став крупным землевладельцем и потом министром финансов).
Несмотря на сопротивление Тамар, свадьба была сыграна незамедлительно. Юрия объявили монархом (мепе), а Тамар осталась верховной правительницей (мепета-мепе, дедопалта-дедопали, монарх монархов, царица цариц).

Юрий скоро оправдал себя в бою, как это мог сделать только мужчина-монарх (Тамар обычно сопровождала армию до последней церкви или монастыря на грузинской территории и там обращалась к своим войскам и молилась за победу).
Юрий вторгся в Армению, осадил Двин, напал на Карс, сжег всю сельджукскую землю вплоть до Басиани (на севере от Эрзурума) и привез домой огромную добычу.
На грузинских монетах чеканили инициалы Юрия и надпись «Боже, возвеличь царя и царицу». Армянские надписи с 1185 до 1191 года называют Юрия: «Георгий Завоеватель».
Кроме военных успехов, однако, союз Боголюбского с Тамар никаких плодов не приносил: о русско-грузинских связях не было ни слова, кроме участия грузинских ремесленников, строивших Дмитриевский собор во Владимире.
В частном плане брачные отношения оказались катастрофичными: вряд ли они были даже осуществлены.
Летописец обвиняет Юрия в мужеложстве: «У русского стали обнаруживаться скифские нравы: при омерзительном пьянстве стал он совершать много неприличных дел, о которых излишне писать".

Прерву цитирование английского автора.
Дональд Рейфилд при написании книги «Грузия» упоминал только те источники, которые бросали тень на русских. Именно так он и поступил при написании главы о царице Тамар и о ее первом (русском) муже.
Автор книги упомянул ГРУЗИНСКОГО летописца, который действительно очень плохо отозвался о Юрии Боголюбском.
Но в те времена существовала и АРМЯНСКАЯ летопись (и Дональд Рейфилд с ней ознакомился), в которой Юрий Боголюбский описан, как очень хороший человек, который во многом помог армянам.
Но, продолжу главу о Тамаре.

Для увещевания мужа Тамар подослала монахов. Но Юрий Боголюбский «не только не уразумел советов, но стал совершать еще более губительные проступки, безо всякой причины подвергнув уважаемых людей избиению и пыткам путем вырывания их половых органов».
Наконец, в 1188 г., после 2,5 лет невыносимого унижения и издевательств, Тамар потребовала, чтобы дарбази и епископы аннулировали ее брак.
Епископы, решив, что содомитское поведение еще хуже любых избиений и пыток, единогласно аннулировали брак, щедро заплатили Юрию золотом и драгоценными камнями и отправили его морским путем в Константинополь.
В том же году умер патриарх Микел Мирианисдзе.

Руки у Тамар наконец были развязаны, она освободила бывшего главного министра Антона Глонистависдзе из монастырского заключения, куда его упрятал патриарх. Церковь назначила патриархом брата Микела, Тевдоре, который оказался уступчивым человеком.

Освобожденная от ненавистного мужа, Тамар могла выбрать жениха по сердцу — уникальный случай в истории царских бракосочетаний. Ее тетя Русудан приходилась приемной матерью молодому осетинскому цесаревичу, Давиту Сослану, воспитанному вместе с Тамар. Его прозвище Сослан происходило от имени осетинского бога-богатыря Сослана («высеченного из камня и вскормленного волчьим молоком»).
Как царский супруг Давит Сослан подходил идеально. Военным он оказался не менее доблестным, чем Боголюбский, а мужем куда более адекватным: других, более престижных женихов, дарбази уже не искал.
В 1189 г. состоялось бракосочетание, и через три года Тамар родила будущего Гиорги IV «Лашу», а через год дочь Русудан.
В политике этот союз был очень плодотворным, так как Давит Сослан умел быть суровым с изменниками, в то время как Тамар могла проявлять только милосердие.

Все ссоры и споры, раскалывавшие грузинский двор с начала царствования Тамар до ее второго брака, дали мусульманским соседям возможность оправиться от грузинского гнета.
2 октября 1187 г. Салах ад-Дин, султан Египта, завоевал Иерусалим.
Для Тамар самой срочной задачей стало обеспечение привилегий для грузинского монастыря Святого Креста в Иерусалиме.
Грузинская царица отправила к Салаху ад-Дину 2 посольства.
В 1192 г. второе посольство добилось привилегий для грузинских паломников и освободило Крестовый монастырь от налогов, при условии что Тамар обещала не воевать на территории ни одного айюбидского султана.

В 1191 г. в Эрзуруме вдруг появился Юрий Боголюбский, и эрзурумский султан с радостью приветствовал предлог освободиться от грузинского суверенитета.
В Эрзурум были приглашены все знатные поклонники Боголюбского, большей частью из Тао-Кларджети (то есть, из Западной Грузии). Среди них оказались 2 министра, канцлер Вардан Дадиани и Боцо (государственный казначей и командир Самцхе). В партии сторонников государственного переворота оказались и тбилисские купцы, которые так проворно перевезли Боголюбского через Кавказский хребет.
Сторонники Боголюбского венчали его на царство в царском дворце на окраине Кутаиси.

Как только Тамар оправилась от потрясения, она послала письмо посредниками патриарха Тевдоре Мирианисдзе и кутаисского епископа. Бунтовщики отказались от переговоров и разделили свою армию на два крыла, отправив северное на восток через гору Лихи, чтобы занять крепости Начармагеви и Гори, пока южное крыло сжигало Одзрхе и готовилось захватить Тмогви, Ахалкалаки и весь юго-восток.
Тамар каким-то образом узнала о планах бывшего мужа и послала верные войска (главным образом из областей Восточной Грузии), чтобы отбить его атаки. Южных бунтовщиков разгромили на востоке от Тмогви, а северная армия пришла в смятение, услышав о разгроме южной. Вожди обоих подразделений сдались в плен, надев на шеи веревки, и предложили сдать самого Боголюбского, если Тамар поручится не казнить его.
Тамар отозвалась с характерной мягкосердечностью: Юрия опять сослали в Константинополь, в этот раз без подарков. Главные повстанцы лишились постов, но сохранили голову.
Вместо них Тамар назначила проверенных людей, верноподданных Иванэ и Закарэ Мхаргрдзели, канцлером и главнокомандующим.

Мхаргрдзели по-грузински означает «долгорукий». Грузинские историки считают что Мхаргрдзели являются потомками персидского царя Артаксеркса Долгорукого. Закария принадлежал к армяно-григорианской церкви, а Иванэ перешел в грузинскую церковь, приняв православие.

Властолюбие Юрия Боголюбского было неутолимо: в 1193 г. он вернулся из Константинополя, чтобы служить азербайджанскому атабагу, назначившему его губернатором северной провинции Ар-Ран на границе Грузии. Здесь Юрий женился на дочери кипчакского генерала, собрал армию и разграбил Камбечан, юго-восточную провинцию Грузии. Его очень быстро разбил Сагир Махатлисдзе (князь Хорнабуджи). Куда потом пропал Боголюбский, неизвестно. Армянские источники предполагают, что его заточили в монастырь Лурджи в Тбилиси, но его могила не найдена.

Военные успехи расширяли Грузию слишком быстро и слишком протяженно. Несмотря на рост населения и процветающее хозяйство, Грузии не по силам было выставлять достаточно вооруженных людей, чтобы удержать империю в тысячу километров с запада на восток и с севера на юг. К тому же Грузия уже рисковала нарушить суверенитет айюбидских султанов, а значит, и договор между Тамар и Салахом ад-Дином.

Сельджукский султан Рукн ад-Дин (сельджуки в то время владели Западным Ираном, Ираком, южной частью Средней Азии и Азербайджаном) в это время готовился воспользоваться слабостью Византии и захватить все Черноморское побережье. Но ему мешала укрепленная и агрессивная Грузия.
В 1201 г. Рукн ад-Дин напал на Эрзурум и заменил грузинского вассала Салтук-оглы своим братом Могисом ед-Дином Тогрулом.
Год спустя Рукн уже собирался вторгнуться в Грузию и захватить все христианское Закавказье.
Конфликт начался с обмена письмами.
Рукн ад-Дин написал Тамар, что «все женщины слабоумны, а Тамар — царица-дура, убивающая мусульман и вымогающая у них налоги».
Тамар ответила вежливо: «Вы уповаете на золото и армию боевиков, а я — на Божью власть».
Вестник привез второе письмо от Рукна в Тбилиси, в котором тот требовал капитуляции и угрожал, что всех христиан искоренит. У вестника еще был устный постскриптум: Рукн ад-Дин предлагал жениться на Тамар, если она примет мусульманство, а если нет, то сделает ее своей наложницей.
Закарэ Мхаргрдзели ударом кулака сбил вестника и сказал ему, что, не будь у него дипломатической неприкосновенности, он вырезал бы у него язык, а потом отрубил бы голову и что пусть Рукн дожидается Божьей кары, которую принесут ему грузины.
Вестник уехал в Эрзурум, не сообразив, что дарбази (высший совет Грузии) уже объявил войну, и что грузинская армия через 10 дней отправится в Эрзурум.

Давит Сослан, братья Иванэ и Закарэ Мхаргрдзели, Иванэ Торели и братья Шалва и Иванэ из Ахалцихе повели самую крупную армию в истории Грузии. Тамар сопровождала армию до пещерного монастыря Вардзия, где помолилась за победу.

Снова отвлекусь от цитирования.
Царица Тамара молилась перед иконой Вардзийской Богоматери. Сейчас в Вардзии в храме Успения Богородицы можно увидеть копию этой иконы.

Рукн ад-Дин собрал всех, кого смог: ему помог шурин, эрзинджанский султан, но подвел Эрзурум, который вдруг вспомнил, что является вассалом Грузии. По подсчетам арабских и турецких историков, мусульмане собрали 400 000 человек, которые разбили лагерь под Басиани в Южной Тао.
Ночью 23 июля 1202 г. грузинская армия застала турок врасплох, но силы Рукна ад-Дина так быстро и люто оправились от шока, что грузинской коннице пришлось спешиться.
Грузины смотрели поражению в лицо, когда в последний момент 2 резервных крыла спустились с высот и окружили врага.

Историк Ибн Биби винит лошадь султана, которая завязла в болоте, что породило слух о гибели Рукна ад-Дина и погрузило армию в отчаяние.
Прошло несколько дней, пока не стало ясно, что грузины выиграли битву при Басиани. Среди пленных были аристократы, включая эрзинджанского султана, которого выкупили за табун породистых лошадей. Добыча была разнообразная: нашли карабадин, арабский медицинский трактат, и мцигнобартухуцеси (премьер-министр) Антон Глонистависдзе приказал перевести его на грузинский язык. Перевод Врачебной книги стал первым в целой серии руководств по греко-арабской медицине. Теперь медицину можно было включить в программу обучения грузинских академий.

Опять отвлекусь от цитирования.
Есть мнение, что после перевода арабского медицинского трактата медицину начали изучать в монастыре Вардзиа, где есть пещера со множеством каменных ящиков. Считается, что в этих ящичках хранили лекарства.

Басианская битва создала грузинским вооруженным силам ореол непобедимости.
Рукн ад-Дин умер в 1204 г., и какое-то время его наследникам Килиджу Арслану и Кайкаусу I не удавалось отомстить за его поражение.
Грузия уже мнила себя главной христианской державой Востока, особенно после того, как в 1204 г. крестоносцы разгромили Константинополь.
Только после того, как грузинские армии захватили Манцикерт, напали на Хлат (на озере Ван) и подступили к Эрзуруму, мусульмане одержали победу.
Оправившись, Грузия в 1206 г. заняла и Эрзурум, и Карс, подкупив губернатора Карса, который сдал город.
Потеря Эрзурума и Карса, важных центров на пути венецианской торговли между Европой и Ираном, нанесла большой ущерб султанатам.
Хлат осаждал Иванэ Мхаргрдзели, но он сам попал в плен и освободился только тогда, когда грузины согласились на перемирие, заплатили выкуп в 100 000 денариев и Иванэ отдал родную дочь замуж за хлатского султана. (Закарэ, брат Иванэ, раньше угрожал горожанам Хлата, что всех перебьет, если Иванэ не отпустят. Когда Иванэ освободился, в знак благодарности он заказал фрески грузинских святых для монастыря в Ахтале).

В 1207 г. умер Давит Сослан, и в последующие 7 лет имя Тамар почти не упоминается в грузинских летописях.
Тем не менее, Грузия продолжала агрессивную экспансию на юго-восток, и Элдигюзская империя страдала не только от внутренних конфликтов, но и от грузинского грабежа, пока Грузия не одолела соседнюю Центральную Армению.
В то же время грузинская армия все ближе подходила к Ардабилу (сейчас Ардебиль – город в северном Иране, на границе с Азербайджаном).
Однако ардабильский султан нанес удар первым: в 1209 г., пока Тамар и ее двор праздновали Пасху во дворце Гегути, султан вторгся в открытые ворота Ани, взял штурмом все церкви, перебил 12 000 молящихся армян, разграбил город и отступил.

Ответ из Гегути был таким же ужасным и кощунственным: в начале Рамадана грузины набросились на мечети Ардабила и тоже перебили не только тысячи людей, но и самого султана, взяв его семью в заложники.
Неистощимая энергия братьев Мхаргрдзели довела их войска до иранской глубинки.
Посоветовавшись с дарбази, Тамар в 1210 г. разрешила наступление по южному берегу Каспийского моря и вторжение в Хорезм.
Репутация Мхаргрдзели стала до такой степени грозной, что крупные города Тебриз, Мияне и Казвин просто открыли ворота захватчикам и заплатили дань, чтобы избежать боя.
Иранские войска сопротивлялись изредка, и главной задачей для грузинской армии оказался перевоз добычи в Грузию.
Обогатились феодалы, государственная казна и церковь, но Тамар позаботилась, чтобы и нищим досталась хоть часть добычи. Современников озадачивал захват их армией мест, «о которых никогда даже не слыхали».
В конце концов, Тамар и братья Мхаргрдзели поняли, что перебарщивать не стоит.
После 1204 г. Византия, благодаря коварным крестоносцам, сжалась и фактически целиком потеряла Анатолию.
Пока румский султан Рукн ад-Дин обдумывал планы, Тамар пошла на решительный шаг. Она захватила длинную полосу Черноморского побережья от Синопа до Трабзона. Здесь жили не только греки, но и лазы, картвельский народ, говорящий на языке, близком к грузинскому.
Таким образом, Тамар создала подчиненное себе буферное государство. Предлогом для вмешательства в дела Византийской империи было ограбление в Константинополе 2 грузинских монахов, везших подарки Тамар в иерусалимский монастырь Святого Креста.
Для буферного государства уже подготовили марионеточного императора.
Девятнадцать лет назад, то есть в 1185 г. в Константинополе убили императора Андроника, а затем ослепили его сына и Мануэла Комнина (младшая сестра Тамары была замужем за Мануэла Комнина).
После этого убийства Тамар пригласила в Грузию: своих племянников Алексия и Давида, а также сыновей Мануэла, где их воспитали при грузинском дворе.
Эти послушные племянники царской крови могли даже считать себя наследниками византийского престола.
Однако, в 1204 г. вместо Константинополя, Тамар подарила Алексию Трабзон, и Алексий I стал первым императором Трапезундской империи.
В том же году умер Рукн ад-Дин, и сельджуки были в таком смятении, что оказались неспособными раздавить это новое государство: грузинские гарнизоны заняли Трабзон, Самсун и другие черноморские города.
Затем Тамар и Давит Сослан постарались не провоцировать новых войн и перестали вторгаться в чужие территории. Они настаивали, что просто помогали ссыльным византийцам утвердить свои права.

Внешние дела окончились. Для армии оставался только внутренний конфликт: в период с 1210 по 1213 гг. горцы — чеченцы, дагестанцы, грузинские пшавы — объединились, и в 1212 г., после смерти грозного генерала Закарэ Мхаргрдзели от неизлечимого недуга, до того разнуздались, что Иванэ Мхаргрдзели пришлось разобраться с ними.
Сначала он выпросил у Тамар чин атабага Самцхе

Атабаг – изначально должность воспитателя наследника престола, учрежденная царицей Тамарой по аналогии подобной при дворах мусульманских правителей специально для младшего брата амирспасалара – военного министра – Захария Мхаргрдзели.
С XIV в. должность атабага становится наследственной для правителей Самцхе князей Джакели.

Затем новый атабаг повел армию на вершины, отделяющие Европу от Азии, и окружил чеченцев, так что они бросили мятежников. Атабагу понадобилось всего 3 месяца, чтобы беспощадно усмирить весь Северный Кавказ.
После этого Иванэ смог с гордостью сказать Тамар: «По вашему приказу я разорил упрямые земли дидовцев и пшавов».
Эти меры еще больше расширили территорию Грузии: от Синопа в Трапезундской империи до Каспийского моря было 1300 км, столько, сколько от Туапсе (тогда Никопсии) до Нахичевани.
Когда Давит Сослан умер в 1207 г., Тамар венчала их пятнадцатилетнего сына Гиорги Лашу как сомонарха.
Тамар была озабочена своей болезнью, вероятно, раком (возможно, чахоткой).
Она умерла в январе 1213 г. (Некоторые летописцы считают, что это произошло в 1207 г.). Однако точно известно, что Тамар умерла после подавления горцев, и монета 1210 г. носит ее инициалы вместе с инициалами Гиорги Лаши.
Могилу Тамар до сих пор ищут в Гелати, в Вардзии и в монастыре Святого Креста в Иерусалиме.
В письме (датированное 1204 или 1210 г.) крестоносца Гильома де Буа к Амадеусу, епископу Безансона, говорится, что «шестнадцатилетний сын» (Гиорги было шестнадцать лет в 1208 г.) надеялся привезти кости матери для захоронения в Иерусалим (но не говорится, что и в самом деле привез).
В 1976 г. 2 женских скелета нашли в подвале монастыря Святого Креста, но ДНК не брали.
Гораздо убедительнее выглядит проверенный факт, что другая Тамар, жена царя Давита Нарына, приезжала в одну молельню Гелати между 1260 и 1293 годами, чтобы молиться у могилы царицы Тамар; с незапамятных времен в Гелати ежегодно 1 мая служат панихиду за упокой души Тамар.

Царица Тамара царствовала 29 лет и умерла в возрасте 47 лет.



Каждый год 14 мая православная церковь отмечает в Грузии день Святой царицы Тамары – Тамароба.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
15.42. Пошёл осматривать пещерный монастырь Вардзиа.
15.52. В кассе я нанял русскоязычного гида, оплатил билет в пещерный комплекс и на микроавтобус, который поднимает страждущих к началу экскурсии.
Билет – 7 лари;
Микроавтобус – 1 лари;
Гид – 25 лари.
Монастырский комплекс Вардзиа довольно большой. Ширина его: пол-километра. Пещеры располагаются на 13 ярусах. Всего описано 450 пещер.

Для ориентирования весь монастырь можно разделить (если смотреть от реки на Вардзиа) на левую часть, центр и правую часть.
Центром является колокольня, вернее то, что от нее осталось.
Основной комплекс находится в ПРАВОЙ части.
Но это совершенно не значит, что в ЛЕВОЙ части совсем нечего смотреть.
К сожалению, и в мае, и в октябре я не знал про фрески храма Ананаури, который находится в Левой части Вардзии…

Но, всё по порядку.
Микроавтобус подвозит меня к левой части комплекса. Мой гид ждет меня в полуразрушенной колокольне. Экскурсия должна длиться 40 минут. Поэтому я тороплюсь дойти до колокольни.
Однако, в мае я никуда не торопился и успел частично осмотреть ЛЕВУЮ часть комплекса.

Левая часть Вардзии
Левую часть Вардзии называют «селищем Ананаури» по имени села, которое здесь располагалось в конце 15 – начале 16 века. Это Ананаури довольно близко примыкает к железной ограде, которая широким кольцом опоясывает комплекс Вардзиа. Как я узнал позже, часть комплекса Вардзиа находится и за пределами ограды.
Самым большим сооружением в Ананаури является двухъярусный пещерный комплекс.
В нижнем ярусе за решетчатой дверью (ее видно в нижней части фотографии рядом с круглым окном) скрывается вход в храм Ананаури, освещенный в 1551 г. Внутри храма есть интересная роспись. Я, дурак, в мае к храму не подошёл, так как не знал о нём. Отчасти меня радует то, что к этому храму ВООБЩЕ никто не подходил из туристов, которые дисциплинировано шли по асфальтовой дорожке в 20 м от уникального исторического памятника...



Храм Ананаури состоит из переднего помещения и притвора.
Наверху находится двухпещерное убежище с вертикальной шахтой и тоннелем, который связывает пещерное убежище и притвор.
Храм украшен фресками и надписями, которые указывают, что они были созданы в 1670-1680 годах. Часть надписей выполнено на греческом языке.

Во времера Тамары было принято писать летопись. Это сочинение было обнаружено в конце 19 в. и в научной литературе называется «История и восхваление венценосцев».
В нём есть подробное описание царствования Тамары и ее отца Георгия III. Естественно, что там упоминается и Вардзиа.
«Тамара, …заменив Верхнюю Вардзию (селение Зеда Вардзия находится в 3 км от Вардзии) Нижнею, взялась строить местопребывание для помогавшей ей в походах преблагословенной Вардийской Богоматери – церковь и кельи для монахов. Причём всё это было высечено в скале и превращено в недоступное и неопреодолимое для врагов место.
Эту Вардзию начал строить еще отец ее Георгий, но он оставил ее незаконченной. Великая же Тамара, завершив ее, украсила ее всячески и пожертвовала много больших угодий, обеспечив в ней трапезу крупными и честными доходами. Рассказать всё нет возможности, если кто желает знать, пусть повидает Вардзию, высеченные в ней пещеры и всё, что в ней сделано».
А я от Анаурского храма отхожу в сторону и поднимаюсь по тропе немного вверх.



На скалах ползает разная живность.



Подхожу ко входу в небольшой тоннель. Я думаю, что этот тоннель входит в систему пещер, через которую проходил керамический водопровод. О нём я расскажу чуть ниже, когда пойду гулять вдоль этого тоннеля.



В тоннеле есть окна для освещения. Виден обрыв Ахалкалакского нагорья и одну из антенн, которых на краю нагорья понатыкано очень много. Да это и понятно: в 10 км находится Турция, а рядом еще лежит и Армения. Также в окне видна дорога, которая поднимается от Вардзии на Ахалкалакское нагорье.



Пройдя по тоннелю еще немного, решаю вернуться, так как е понятно, сколько времени потребует прогулка по всему комплексу.



Теперь я иду к колокольни, вернее к тому, что от нее осталось.



По дороге опять попадается живность.



Центральная часть Вардзии.
Я считаю, что Вардзийскую колокольню можно считать серединой комплекса. Хотя многие считают серединой комплекса храм Успения Богородицы. Может они и правы, но колокольня является очень хорошим ориентиром.
Перед колокольней в скале высечена еще одна пещерная церковь.



В настоящий момент в Вардзиа насчитывается 15 церквей. В левой части – 3; в центральной части – 6 и в правой части – тоже 6.



Вардзийская колокольня была построена во время правления атабага Бека великого Джакели (1285-1306 гг.). Колокольня является единственным сооружением в Вардзия, построенное полностью из камня. Строительство колоколен как отдельный сооружений начинается в Грузии во второй половине 13 в.
Эта колокольня была построена уже после разрушительного землетрясения, которое случилось в 1283 г. Колокольня построена на месте разрушенных пещер. Причем для создания площадки, на которой выстроена колокольня, на краю скалы возведена опорная стена, под которой находится упразднённая пещерная группа.
Колокольня состояла из двух этажей. Верхний этаж являлся собственно колокольней, и сейчас он не сохранился. А нижний этаж открывал проход к ПРАВОЙ части комплекса.
На колокольне висел колокол весом 420 кг, который в 1551 г. сбросили персы и разбили.



Внутри колокольни я встречаю своего гида. Его зовут Дато. Гидом в Вардзии он работает с мая. Живёт в Накалакеви и преподает в школе с. Тмогви историю, в том числе и детям Серго. В школе имеется 12 классов, в которых учатся всего 110 учеников.
В Вардзии есть еще один хороший русскоговорящий гид: Леван Димитрич, но в этот день он не работал.



Ниже колокольни сохранились развалины тоннеля. А рядом с ней сохранились водопроводные керамические трубы со времен царицы Тамары!



Слева от колокольни находилась Вардзийская библиотека. Здесь было написано много книг, одна из которых: «Вардзийское четвероглавие» - Евангелие царицы Тамары, которое служило ей на молебнах в любимой царской резиденции. В 1551 г. персы вывезли в Иран эту книгу.

Это вид на колокольню с правого берега Куры.



За колокольней можно пойти по ярусу, на котором стоит колокольня. Именно на этом ярусе и находятся основные сооружения или входы в них. И в октябре Дато повел меня именно туда.
А можно от колокольни по лестницам спуститься вниз, где у основания колокольни, на 6 ярусе, находятся вспомогательные хозяйственные пещеры.
Пещеры, находящиеся между колокольней и притвором центрального храма Успения Богородицы в конце 19 в. засыпали землей и сделали дорогу до центрального храма. Эта часть Вардзии была расчищена в 1938 г. На старой фотке колокольня видна слева.



Мы с Дато от колокольни следуем в сторону храма Успения Богородицы. Останавливаемся возле большой трапезной.



Дато рассказывает про этапы строительства комплекса Вардзиа.
Первый этап приходится на время царствования Георгия III. В это время был создан план строительства и первый пещерный комплекс у родника воды. Источник воды находится в глубине горы за нынешним храмом Успения Богородицы. Видимо (во всяком случае, я так думаю), там находился родник.
Напомню, что сейчас я нахожусь примерно в средней части обрыва Эрушетского нагорья. И в этой части обрыва находится слой мягких вулканических пород. Те вулканические породы, которые лежат на поверхности Эрушетского нагорья, воду не держат. В результате, она просачивается во внутрь вулканической массы и там распределяется по трещинам, одна из которых и выходит в районе Вардзии. Именно этот выход воды и определил место строительства монастыря во времена царствования Георгия III.



В центре большой трапезной выбит такой приямок. В нем разжигали огонь, чтобы приготовить или подогреть пищу. Такой очаг встречается чуть ли не в каждой жилой пещере.



Сбоку от приямка выбит желоб для подачи воздуха.



А вот здесь вокруг приямка турки выбили какой-то квадрат, назначение которого ученые объяснить не могут.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
Правая часть Вардзии.
Далее мы с Дато идем к притвору, построенному перед храмом Успения Богородицы.



Изначально притвор был значительно шире (сейчас его ширина всего 2 метра; а раньше ширина была 12 метров), но во время землетрясения 1283 года (армяне считают, что оно было в 1261 г.) большая его часть рухнула в пропасть.

После землетрясения его перестроили. Сделали две изящные арки, разделенные массивной колонной. Под одной из арок в наше время повесили колокола. Правдя, убрали от колокольного языка веревки, т. к. когда они висели, то монахов замумукали проходящие израильские туристы, которые забавы ради обязательно звенели во все колокола.



За арками находится сам притвор, который тянется вдоль ЮЖНОЙ стены храма Успения Богородицы. Его свод и все стены покрыты интересными фресками.
Например, изображено житие Святого Стефана (Степана). На фреске с этим святым изображена грузинская арба. Это всё имущество, какое имел Стефан в своей жизни. Изображение повозки является единственным случаем в церковной настенной живописи Грузии.





Стена, которая отделяет притвор от храма, украшена сценами из Страшного суда.
Например, здесь изображены сидящие святые апостолы с книгами, по которым оценивают деяния умерших.
А слева лежит Иисус и следит за судьями.



Под апостолами изображено шествие праведников в рай.



Впереди шествия идут архиреи в белых одеждах.



Под Иисусом изображены грешники, которые попали в ад и подвергаются разным мучениям: в одном месте огромной величины пёс (правда, Дато сказал, что это волк) гложет ногу грешника, в другом – вокруг грешника обвивается страшный змей и т.д.



Притвор имеет высеченный в скале сводчатый потолок, который также расписан фресками. Центральное место занимает фреска «Вознесение Креста».



При входе в притвор храма над дверью в стену вмурован большой малозаметный камень. Он интересен тем, что на нем имеется четырехстрочная надпись (при нормальном освещении она мало заметна).



Надпись сделана шрифтом асомтаврули: «Пресвятая Вардзийская Богородица, возвеличь в обеих блаженствах строителя этой большой трапезы патрона Иванэ, даруй ему жизнь и грехи его да простит ему Бог. Аминь».



Считается что эту надпись, а также большую трапезную, которую мы посетили после колокольни, построил атабаг Самцхе Иванэ (1391-1444 гг.).
Камень с надписью атабага Иванэ был найден в 1857 году на берегу реки Кура, среди обломков скалы. Нашёл его грек Паполопуло. Этот грек давным давно переехал из Трапезунда в Ахалцихе и стал там работать каменщиком. Тяжело заболел. Во время болезни дал обет Божьей Матери, что если вылечится, то посвятит себя служению Вардзийскому храму. В 1857 г. он выздоровел и переехал в Вардзию. За 15 лет, что он провел в келье, он очистил много пещер от мусора. Сделал много пристроек и начал строить мост через Куру напротив Вардзии, но не докончил его из-за недостатка средств. Он жил в кельи на 5 этаже, от который существовал (и существует) спуск в храм Успения Богородицы.
Во время восстановительных работ в 1866 г. плиту с надписью заложили в вершине входа в притвор.



Храм Успения Богородицы занимает в монастыре центральное место. Изначально на месте храма Георгий в скале (видимо, на месте естественной пещеры) построил небольшую церковь.
После смерти отца Тамара (ей было тогда 18 лет) приказала полностью переделать храм. Для этого значительно расширила пещеру, после чего три стены нового храма сложили из камня. Только восточная стена (от входа справа) из естественного камня.
Переделка храма велась между кончиной Георгия III и первым замужеством Тамары, то есть между 1184 и 1185 годами. (В это время наш князь Игорь ушел со своей дружиной в поход). Извесна точная дата, когда был освещен этот храм: 15 августа 1885 г., в день Успения Богородицы.
А откуда мы точно знаем годы, когда переделывали храм?
Дело в том, что внутри него есть интересные фрески. На северной стене изображены ктиторы, то есть строители храма: это царица Тамара и ее отец Георгий III.



Под изображением царицы Тамар и ее отца заметны темные пятна. Это следы от пожара, который случился здесь в 2016 году. Оставленная в помещении свеча упала на пол, после чего загорелся ковер, а затем стол, на котором были сложены церковные свечи.
Справа от царицы Тамары имеется надпись: «Царь царей всего Востока, дочь Георгия, Тамар, которая да долгоденствует».



Георгий III обращен в сторону восседающей над алтарём Богородицы.
Справа от него имеется надпись: «Царь царей всего Востока, сын Дмитрия царя царей». И если в надписи около Тамары присутствует слово «мравалжамеулобсмца» (да долгоденствует), то в надписи Георга это слово отсутствует, то есть он уже умер. Кстати, Георгий, который отец Серго, говорил мне, что сейчас эту надпись не видно. Но если намочить фреску водой, то надпись проявится.



Тамара одета в мужскую одежду и в руках она держит проект храма. Царица изображена без ожерелья и подбородочной подвязки, которые в ту эпоху носили только замужные женщины.
Существует еще 3 портрета царицы Тамары (в Бетаниа, Кинцвиси и Бертубани), где она изображена с жемчужным ожерельем и подбородочной подвязкой.



Над портретом Тамары и Георгия III изображена сцена Омовения ног.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
Левее парного изображения царицы Тамары и Георгия III есть интересная фреска, на которой изображен человек, в том же стиле, что и царица Тамара и ее отец. Этот портрет давно занимал внимание исследователей, но из-за поврежденной надписи было невозможно установить личность изображенного.



Только в 1950 г. нашли химический состав, который позволил прочитать надпись. Она начинается с восьмиконечной звезды, также как начинаются надписи к портретам царей.
«Матерь Божия, прими… служение моё, раба твоего Рати… и Картлийского эристави, который поусердствовал и украсил росписью святой сей храм славы твоей. И взамен ходатайствую перед сыном твоим и богом нашим в день страшного суда, и в этой жизни будь защитницей моей и сыновьям моим».



Из государственных деятелей царицы Тамары, имя Рати носил лишь Рати Сурамели (то есть этот человек был из Сурами). Именно ему царица пожаловала звание Картлийского эристава (эри — «народ»; тави — «глава»). Он был сыном знатной женщины – Хошак Цокали.
В качестве эристава эриставов и Картлийского эристава, за свою преданность царице и церкви, он получил право украсить и расписать Вардзийский храм, и поместить свой портрет рядом с портретами царей.
Георгий, который отец Серго, говорил, что был и второй художник, расписавший храм: Георгий Чари.



Алтарь выделяется из зала широкой триумфальной аркой. Имеющаяся на ней орнаментированная надпись до настоящего времени не расшифрована.
Над алтарём находится большая фреска с изображением Богоматери с сидящим на ее колене младенцем Иисусом. По обе стороны от нее – архангелы Михаил и Гавриил.



Под алтарем находится потайное помещение с входом через пол, который закрыт каменной плитой. Это помещение освещается окном, прорубленным между опорами колонн двухарочной стены.

Вардзийский храм был расписан в 1185 году.
За его многовековую историю этот храм, а также и весь монастырь перенес несколько испытаний и разорений:
- в 1283 г. разрушительное землетрясение;
- в XIV в. разорение среднеазиатским завоевателем Тамерланом (1370-1405);
- в XVI в., убийство всех монахов и разорение войсками персидского шаха Тахмаспа I (1524-1576);
- в 1578 г. приход турок во главе с Мустафой Лала-Пашой в 1578 г.;
Турки пробыли в Вардзии 250 лет. Монахов изгнали, а в пещерах Вардзии, в том числе и в храме Успения Богородицы держали скотину и жили пастухи. Все своды покрылись толстым слоем копоти от костров.
Так вот благодаря этой копоти фрески и сохранились.
В 1950 г. в храме велись работы по восстановлению фресок под руководством Е.А. Домбровской. Именно тогда были обнаружены неизвестные надписи. Например, у изображения ног царицы Тамары есть трёхстрочная надпись шрифтом «мхедрули» ХIII в. В сохранившейся части этой надписи упоминается некий Иванэ Баделели. Его личность пока что остаётся неизвестной.

Как ни странно, но красоту храма Успения Богородицы, а также всего монастырского комплекса, смог описать враг, который присутствовал при разграблении монастыря.
А дело было так. В 1551 г. в Вардзию пришел персидский шах Тамаз, которого призвал атабаг Кайхосро. Этот атабаг был недоволен тем, что Турция поставила свои гарнизоны в самцхийских крепостях, поэтому он перестал дружить с турками и попросил помощи у Тамаза против картлийского царя.
При взятии Вардзии шах Тамаз перебил сторонников картлийского царя Луарсаба, а разрушенную и разграбленную Вардзию пожаловал атабагу Кайхосро.
Персидский историк Гасан-Бег-Румлю лично принимал участие в военном походе персов в 1551 г., после чего он написал книгу «Наилучшую из летописей».
«Это было в 1551 г. Шах Тахмасб двинулся из Щеки в Грузию, жители которой скрылись в горах и пещерах, а благородные заперлись в замках. Некоторые грузинские князья удалились за неприступные места Дарнару или Дермару-Килиса. Против них Тахмасб отрядил Бедр-Хан-Султан-Зияд-Оглы, который успел овладеть ею.
Мужчины были вырезаны, дети и женщины захвачены в плен, богатства и ценные вещи великолепной ее церкви были расхищены.
Церковь эта была чудным произведением человеческих рук. Здесь вне замка были выдолблены бока горы, где и была устроена церковь. Она состояла из четырех зал длинных и широких; внутренние и наружные стены были украшены образами и живописью.
Посреди второго апартамента имелся трон, на котором помещался образ из чистого золота, осыпанный драгоценными каменьями. Глаза состояли из двух рубин, оцененный каждый в 50 туманов.
С наружной стороны церкви узкая и мрачная дорога, высеченная в скале, вела на вершину апартаментов церкви. Здесь было устроено два киоса, чтобы скрыться; железные двери были приделаны к наружной стене.
Шах Тахмасб посетил здание и приказал вырезать двадцать священников. Колокол, весивший двадцать ман желтой меди, был разбит, а золотые и железные двери сняты и конфискованы в царскую казну с огромным количеством сокровищ и драгоценных предметов.
Замок был совершенно срыт».

Самая знаменитая икона храма – это икона Вардзийской Богоматери. Как выглядела эта икона, мы не знаем. С иконой связано много историй.



В летописи "Картлис Цховреба" написано, что царица Тамара создала Вардзию «с высшего благословения Вардзийской Богоматери».
В этом же сборнике средневековых грузинских летописей упоминается, что в 1202 г. царица Тамара пришла в Вардзию и перед иконой Вардзийской Богоматери слезно молилась за здравие мужа своего, Давида Сослана, и за победу его войска.
Также известно, что царица Тамара молилась перед Вардзийской Богоматерью, когда провожало своё войско в 1205 г. на Басианское сражение, а также перед походом в Персию в 1210 г.
После победы в Басианском сражении (когда грузины чудом выиграли битву) икону Вардзийской Богоматери начали именовать «чудотворной».
В следующий раз икона упоминается в летописях при описании нападения на Вардзию персидского шаха Тамаза в 1551 г. Написано, что шах отдал эту икону атабагу Кайхосро.
Далее следы ее теряются.
В наши дни икона под наименованием "Вардзийская Богоматерь" экспонируется в Золотом фонде музея Искусств им. Ш. Амиранашвили. Икона, попавшая в Золотой фонд под именем "Вардзийская Богоматерь", некогда украшала имеретинскую Вардзию.
На этой икона представлен сюжет Богородицы Параклесис. В русской иконописи она получила название Боголюбская (по имени князя Андрея Боголюбского, отца первого мужа царицы Тамары). По легенде, Андрею Боголюбскому явилось видение Богоматери со свитком в правой руке, левую руку она протягивала к видимому на воздухе Своему Сыну.
А что за «имеретинская Вардзия»?
В 1578 г. Грузию завоевали турки-османы. И грузины основали ещё один Вардзийский монастырь в Имерети. Новая Вардзиа находится недалеко от с. Шорапани.
Есть предположение, что мецхи-христиане перенесли в новую Вардзию основные святыни, в том числе, и икону Вардзийской Богоматери. Но это только гипотеза.

Но продолжим осмотр храма.
Рядом с эристави Рати Сурамели изображены святые воины.



Южная стена изнутри храма также покрыта многочисленными фресками.





Тамара при перестройке храма Успения Богородицы реализовала необычную идею. В трёх стенах пещерного храма есть двери, за которыми начинаются переходы: по одному с южной и западной стороны и 2 двери есть в северной стене.
Вход в храм с 3 сторон устраивают крайне редко. 2 двери в северной стене ведут в подсобные помещения и к оборонно-потайной системе.
Западный переход уводит вглубь скалы к роднику.

Дорога к роднику идет как от притвора храма, так и от западного входа в храм.
Между храмом и родником имеются переделанные пещеры. С северной стороны в скале видны высеченные ступени, которые, огибая храм выходили к гробнице. В настоящее время проход заделан. На дороге к роднику находятся несколько могильников. Дорога прохходит через просторную, тщательно отделанную сводчатую пещеру, разделенную пополам. Первонаяальное назначение этой пещеры утеряно и в настоящее время она служит для освещения дороги, идущей к роднику.Вправо от этой упраздненной пещеры начинается тоннелеподобный широкий проход, который заканчивается бассейном для воды. Вода в него стикает из 4 искусственных отверстий. Он вмещает 8 кубометров воды, глубина его 60 см. В сутки набирается 50-52 литра воды. Источник прозвали "слёзы Тамары".
Во всем Вардзийском монастыре это единственный источник воды.



К северу от храма находится пещера с гробницей. В ней находится гробница с 2 могилами, а третья высечена в полу. Все могилы разграблены.
По сообщению Вахушти в Вардзийском монастыре погребены 65-й царь Георгий (т.е. Георгий III) и 75-й царь Константин (1407 – 1411 гг.). Однако, по сведениям летописца, Георгий III похоронен в Гелати. Что же касается царя Константина, то известно, что он был убит в плену.
То есть, кто похоронен в гробнице, никто не знает.
Из помещения с гробницей Дато повел меня по потайному тоннелю.
Этот тоннель имеет два ответвления.
Главное ответвление поднимается на 8 этаж восточного комплекса в убежище.



Группа пещер-убежищ врезана в скале в верхнем слое вулканической брекчии и является высшей точкой Вардзийского монастыря. На двух нижних фотографиях показана самая большая пещера-убежище.





Второстепенное ответвление сворачивает вправо и выводит наверх пещеры и связывается с храмом вертикальной шахтой.



Из большой-пещеры-убежища горизонтально проходил потайной ход, связанный с пещерами восточной части. Здесь же находится потайной вертикальный тоннель со ступенями, который соединял четыре яруса (с 4-го – по 8-й). Вблизи от этого тоннеля сохранилась интересная пещерная группа «салхино», то есть трапезная с погребом.

В шахтах я все время отстовал от Дато, так как останавливался чтобы фотографировать. И постоянно меня преследовала одна мысль: как в 12 веке можно было спроектировать все эти внутрискальные лабиринты?

Передняя часть потайного хода была обрушена во время землетрясения, но сейчас здесь сделали переход из бетона. Мы с Дато следуем по этому новому переходу в восточную часть монастырского комплекса.



На 5 ярусе я вижу интересное помещение, у которого вокруг стен от пола до потолка высечены небольшие ниши. В настоящее время подход к этой пещере разрушен. Есть предположение, что в этой пещере хранилось лекарственное сырьё и изготавливались лекарства из трав.
Интересно, что точно такая же пещера с такими же нишами есть в Каппадокии (Турция).

[АЛебедев]

Прошу пардону! Проглядел и не выложил в предыдущем посте истории про икону Вардзийской Богоматери.

В летописи "Картлис Цховреба" написано, что царица Тамара создала Вардзию «с высшего благословения Вардзийской Богоматери».
В этом же сборнике средневековых грузинских летописей упоминается, что в 1202 г. царица Тамара пришла в Вардзию и перед иконой Вардзийской Богоматери слезно молилась за здравие мужа своего, Давида Сослана, и за победу его войска.
Также известно, что царица Тамара молилась перед Вардзийской Богоматерью, когда провожало своё войско в 1205 г. на Басианское сражение, а также перед походом в Персию в 1210 г.
После победы в Басианском сражении (когда грузины чудом выиграли битву) икону Вардзийской Богоматери начали именовать «чудотворной».
В следующий раз икона упоминается в летописях при описании нападения на Вардзию персидского шаха Тамаза в 1551 г. Написано, что шах отдал эту икону атабагу Кайхосро.
Далее следы ее теряются.
В наши дни икона под наименованием "Вардзийская Богоматерь" экспонируется в Золотом фонде музея Искусств им. Ш. Амиранашвили. И я ее там видел. Икона, попавшая в Золотой фонд под именем "Вардзийская Богоматерь", некогда украшала имеретинскую Вардзию.
На этой икона представлен сюжет Богородицы Параклесис. В русской иконописи она получила название Боголюбская (по имени князя Андрея Боголюбского, отца первого мужа царицы Тамары). По легенде, Андрею Боголюбскому явилось видение Богоматери со свитком в правой руке, левую руку она протягивала к видимому на воздухе Своему Сыну.
А что за «имеретинская Вардзия»?
В 1578 г. Грузию завоевали турки-османы. И грузины основали ещё один Вардзийский монастырь в Имерети. Новая Вардзиа находится недалеко от с. Шорапани.
Есть предположение, что мецхи-христиане перенесли в новую Вардзию основные святыни, в том числе, и икону Вардзийской Богоматери. Но это только гипотеза.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
Прохожу мимо очередной церкви.



В эпоху царицы Тамары в Вардзиа подвизался «муж, философ и ритор, творец стихов» Иоанэ Шавтели (Иоанн Шавтели; 1150—1215 гг.).
Иоанэ принял монашество и долгие годы жил уединенной жизнью в келии сурового подвижника в пещерном монастыре Вардзия.
Перед Басианским сражением Иоанэ Шавтели сопровождал царицу Тамару в Одзрхе. Это место еще называли Оцхе (от цхели – «горячий»). Сейчас оно называется Абастумани и находится на северо-западе от Ахалцихе.

Вот описание Оцхе, сделанное в 1872 г. Загурским Л.:
В нескольких верстах от сел. Абас-Тумана ущелье делается узким дотого, что образует удобное для защиты дефиле. За ним, влево от дороги, остатки двух укреплений, от которых лежащее немного дальше местечко Абас Туман, известное своими минеральными водами, называлось в старину Оцхе (слово «оцхе», должно быть, происходит от слов «ори-цихе» - «две крепости»). На месте турецкого владычества на месте старинного Оцхе находилось довольно населенное местечко, тогда же были обделаны и некоторые источники минеральных вод.

В Одзрхе во время молебна наделённый даром предвидения юродивый Евлогий пал ниц и прославил Бога, а преподобный Иоанэ истолковал это как доброе предзнаменование исхода битвы в пользу грузин.
В честь победы грузин в Басианском сражении, поэт посвятил ямвик Вардзийской Богоматери («Песнопение Вардзийской Богоматери»). И этот ямвик Иоанэ написал в Вардзии (там есть строка: «возносящим песнопения внутри преславного храма твоего»).
В 1210 - 1214 гг. в Вардзийском монастыре он написал оду «Абдул-Мессия» («Раб Христов»), в которой воспел образ христианина. В оде преподобный именует себя самого «странником» и «рабом Христовым». Много строф посвящено в ней грузинскому царю Давиду III царице Тамаре.
Шота Руставели, литературным предшественником которого был Иоанэ Шавтели, восклицал: «Про Абдул-Мессию пели строфы звучные Шавтели, - он в искусстве преуспел!»
Память о Иоанэ Шавтели с давних пор чтится грузинской церковью.

Враги и время уничтожили многие сокровища Вардзии. До наших дней, кроме самого пещерного комлекса дошло лишь два замечательных памятника. Об одном из них – иконе Вардзийской Богоматери, я уже рассказал.
Сейчас хочу поведать о «Вардзийском четырёхглаве», который также называли Евангелие Вардзийского монастыря. С этой книгой связаны многие приключения.
Ститается что автор Вардзийского четырёхглава был переписчик Евангелий Евфимий Святогорец, живший на Афоне ок. 955 — ок. 1028 гг.
Царица Тамара была истинной христианкой. Она построили несколько монастырей, приобретала известные Евангелии, а некоторые специально заказывала в Константинополе у известных переписчиков.
Одно такое Евангелие она преподнесла в дар Вардзийскому монастырю. Обложка была украшена золотыми пластинами и перегородчатыми эмалями.
В 1551 г. шах Тамаз разграбил Вардзию и увез часть святынь, в том числе и Вардзийское четырёхглавие в Персию.
На страницах этой рукописи есть несколько пометок, которые «проливают свет» на путешествия этой древней книги по миру.
Одна из пометок выглядит следующим образом: «Волею и помощью Божьей, мы Богом венчанного патрона царя царей Леона, сын патрон Иесе, выкупив сие четвероевангелие от татар в то время, когда шах опустошил Джавахети и Вардзийскую церковь обратил в развалины, и таким образом Четвероевангелие было захвачено, и в это время мы освободили и пожертвовали Вардзийской Богоматери в воспоминании о нас и в молении и прощении грехов наших. Боже и Вардзийская Богоматерь, даруйте долголетие и победу патрону Иесе во веки веков, аминь».
Кахетинский царевич Иесе, сын кахетинского царя, пробыл заложником в Персии 22 года. Там он заметил на рынке книгу и обознал грузинский алфавит. Купил ее и после возвращения в Грузию, принес ее в дар Вардзийской Богоматери. Возможно, он это сделал в качестве искупления грехов за принятие мусульманства (в течение небольшого отрезка времени царевич умудрился несколько раз поменять веру).

Выкуп из мусульманского "плена" христианских реликвий был в те времена достаточно распространенным явлением. Как правило, во время нападений на Грузию, прикрываясь религиозными мотивами, а в реальности просто из-за элементарной наживы, персы грабили и увозили с собой грузинские святыни.
Факт их скупки у восточных торговцев всеми желающими (евреями, русскими, армянами, грузинами) общеизвестен.
Например, знаменитую чудотворную икону Грузинской Богоматери, вывезенную из грузинских земель сатрапами шаха Аббаса I, купил и увез в Россию приказчик ярославского купца Егора Лыткина Степан Лазарев.
Не менее примечательна история манускриптного Евангелия, доставшееся ахалцихскому еврею, впоследствии перепроданное им некой госпоже Анне, а затем обменянное Зурабом Церетели на лошадь и, в конце концов, пожертвованное Мгвимскому монастырю.
Интересна также судьба золотой иконы, сделанной царевной Кетеван во здравие своего мужа и оказавшейся в Иране. Там ее приобрел митрополит Митрофан (дипломат царя Теймураза I) во время поездки в города Исфаган и Шираз.

В 1578 г. Османская империя оккупировало Месхетию. Месхетским феодалам было предложено принять ислам или переселиться. В это время Вардзийское Евангелие было перенесено в Мингрелию (в регион Одиши).
Об этом говорится в еще одной приписке на полях Евангелия:
«Да помянет Бог душу Мамия Дадиани, и супругу его, царицу-цариц Елену бывшую, Екатерину. Да благославит Бог душу бедиского архиепископа Антония Жванидзе. И родителей их да помянет Бог».
В этой приписке говорится, что после Самцхе-Саатабаго Евангелие попало в руки к правителю Мингрелии, а именно, Мамии Дадиани.
Во второй половине XVII столетия Абхазо-Имеретийский католикос Захарий, опасаясь турок, переехал в монастырь Гелати близ Кутаиси и перенес туда православные святыни. Вероятно, в это время Вардзийский четырехглав был перенесен в Гелати, где хранился в ризнице среди других святынь до конца 1880-х гг.

Во 2-й половине ХIХ в. монастырь Гелати неоднократно страдал от грабителей. Примерно в 1850-1880 гг. Вардзийское Евангелие утратило великолепный переплёт с перегородчатыми эмалями и золотыми чеканными пластинами, а также из рукописи был вырезанлист с изображением Св. Луки.
Грузинские ученые обвиняли в хищении переплёта разных людей. Одни обвиняли губернатора Кутаиси графа Левашова с супругой, другие – фотографа Сабин-Гуса.
В самом начале 1890-х гг. драгоценный переплёт Вардзийского Евангелия уже находился в Санкт-Петербурге в собрании камергера Императорского Двора графа И. П. Балашёва. Он был аккуратно снят с древней рукописи, которая получила взамен серебрянный переплёт.
Две перегородчатые эмали (это были иконы «Святой Дмитрий – Оранг» и «Богоматерь на троне с архангелами») и чеканная золотая пластина находились у И.П. Балашёва до 1919 г.
Чеканная золотая пластина:



Затем они попали в экспертную комиссию, возглавляемую М. Горьким.
В конце 1921 г. эмали оказались за границей.
В 1927 г. их купили на одном из антикварных рынков Берлина. Пластина «Богоматерь на троне с архангелами» оказалась в собрании Альфреда Стокле в Брюсселе и ныне находится у его наследников в Швейцарии.
Другая пластина «Святой Дмитрий – Оранг» хранится в Берлинском музее.



Судьба самого переплёта и украшавших его золотых чеканных пластин долгое время оставалась неизвестной. В начале ХХ в. он оказался среди коллекции старинных переплётов Музея Центрального училища технического рисования в С-Пб.
В середине 1920-х гг. переплет был передан в Отдел редкой книги научной библиотеки Эрмитажа.
А сам текст Вардзийского четырёхглава сегодня находится в Тбилиси в Институте рукописей.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
Это вход в жилую часть монастыря. Сейчас здесь живут 2 монаха и 1 послушник. Мой гид говорит, что при Тамаре здесь жило около 800 монахов.



Это вид на правую часть монастырского комплекса с берега р. Куры.



А здесь хорошо видно, на какой высоте относительно реки Куры выбиты пещеры. Кстати, канализационная системы у средневековых монахов находилась на балконах.



Вардзиа находится в сейсмологичной зоне, поэтому время от времени происходят обрушения отдельных стен. Старый Георгий мне говорил, что в одной пещере, через который проходит керамический водопровод, находятся датчики сейсмографа. В один из дней я облазил стстему водопровода, но датчики так и не обнаружил. Правда, я не во все пещеры смог пролезть.
Часть стен была укреплена подставками буквально в последние годы.



А эту бетонную подпорку поставили после обвала 1998 года. Тот обвал, слава Богу, случился вечером, когда на территории пещерного комплекса никого не было. Почему случился обвал – никто не знает, вроде бы землетрясения в тот вечер не было.
Точно под этой подпоркой находится жилой комплекс, где в кельях живут 3 монаха и 1 послушник. Предыдущие монахи здесь жили до 1928 г. Потом их забрали в «места не столь отдалённые» и судьба их неизвестна, хотя Дато уверяет, что те монахи были расстреляны. Но подтверждения этого факта я не нашел.
У нас везде, мёдом не корми, любят рассказать туристам о "миллионах расстрелянных"...



Кое-где на стенах выбиты кресты необычной формы.



Очередная лестница выводит меня на более верхний ярус.



Здесь находятся несколько бывших церквей.





А это – винный погреб марани, где во вмурованных кувшинах хранили вино.
Известно, что царица Тамара подарила монастырю Вардзиа довольно много земли и деревень. Когда я заезжал в Тмогви, то проезжал террасы Берцахани («земля монахов»), на которых рос виноград. Это одно из мест, которое царица презентовала монастырю.



В Вардзии насчитывается 25 винных погребов, в которых на сегодняшний день осталось 185 кувшинов. Большое количество кувшинов осталось в виде обломков. В полах погребов делали специальные ямы, в которых ставили кувшины и потом зацементировали их. В некоторых погребах лежат и каменные крышки для кувшинов.



Видно, что у этого храма когда-то была крыша: хорошо заметны пазы для деревянных балок.



Одиноко висит икона царицы Тамары. Я после экскурсии поинтересовался в иконной лавке: можно ли прикупить такую икону. К сожалению, в лавке продавали всякий ширпотреб, а такой иконы не было.



Время от времени в Вардзии проводят международные конференции. Народ таскает стулья, столы и плакаты, готовясь к очередному сборищу.



А до этого храма уже не добраться – рухнула лестница.



Мои 40 минут экскурсии давным-давно исчерпались. У Дато есть рация, с помощью которой ему сообщают: есть ли желающие на экскурсионный тур. Таких людей не было. Я заплатил Дато 20 лари чаевых и попросил его рассказать еще немного о Вардзии и местах, которые ее окружают. Дато с удовольствием отвечал на мои вопросы. Было видно, что в средневековой истории Грузии для него не было «белых пятен».
В результате, вместо запланированных 40 минут экскурсии я с гидом провёл не менее 2 часов.
Незаметно подкрались сумерки. По рации связались с Дато и попросили его еще раз обойти пещерный комплекс и выгнать последних туристов. А потом он должен был закрыть все двери в тоннелях.
Естественно, что последними туристами были российские группы. Одна из Краснодара, а вторые ребята приехали откуда-то еще. Они вели себя шумно, поэтому найти их в лабиринте пещер не представляла никакого труда. С грехом пополам уговорили их пойти на выход.
Мы тоже движемся к тайному тоннелю, через который можно спуститься вниз. Всего Вардзия имеет 4 тоннеля, по которым можно спуститься вниз.
Вход в тоннель.



Задняя часть с потайным тоннелем.



Лестницы довольно крутые и перила есть не везде.



В наше время тоннель освещен. А как здесь проходили средневековые монахи?
Тоннель узкий. При нападении штурмовать этот тоннель очень непросто.



Дато давно меня обогнал и, я надеюсь, ожидал меня у внешней двери тоннеля.
Наконец-то где-то внизу забрезжал свет.



18.40. Спустился вниз. Ура!
18.47. Дато любезно согласился довезти меня на своей машине до Тмогви.
19.02. Приехал к мосту.
19.10. Добрался до гестхауса.
19.56. Ужин. За едой пьем вино с Георгием и беседуем о грузинской истории. Вжруг ни с того, ни с сего Георгий подскакивает и выбегает на улицу, где начинает выть. Представляете, что я об этом подумал!?
Оказывается, шакалы пришли на большую территорию вокруг гестхауса (а у Серго там есть еще и коровы и куры) и Георгий их услышал и своим воем отпугнул.
Продолжаем пить вино и беседовать. Вернее, говорит Георгий, а я только задаю ему исторические вопросы и потом записываю его ответы. Со временем, мой почерк становится все менее понятным…
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

7 день (13 октября, суббота)
07.15. Подъем.
08.00. Завтрак.
Серго любезно согласился довезти меня до Такветулы.
09.20. Выехали на машине Серго. По дороге остановились около озера Цунда (оно находится при въезде в с. Тмогви). Здесь Серго пару лет назад построил новый гостевой дом.



Серго показал мне реликвию: переходящее мкрасное знамя колхоза имени Маленкова с. Накалакеви.





По дороге в Тавкветула я попросил тормознуться перед Вардзией, чтобы сделать пару фоток.
На беловатом обрыве этой скалы выбиты сотни пещер монастыря Вардзия.



Деревья растут в лощине, где находится брошенное селение Гагма Чачкари.





Тавкветула
10.15. Проехав от Вардзии примерно 5 км, Серго высадил меня около моста перед монастырем Тавкветула (tavkvetula) (Иоана Крестителя).



Этот небольшой монастырь еще называют Самерцхле. По-грузински Тавкветула пишется - თავკვეთულა и означает: тав – «голова», кветула – «отрезать».
Вид на р. Кура в районе урочища Тавкветула. По берегу реки растут старые ивы. Слева виден край Эрушетского нагорья.



В урочище Тавкветула пасется скотина жителей с. Апниа. Оно находится на краю Ахалкалакского нагорья, и живут в этом селе аджарцы, которых переселили сюда в 1990-х гг.



Когда пещерный монастырь Тавкветула был создан, непонятно. Я никаких материалов у археологов не нашел. Представители грузинской церкви считают, что эти пещеры создали в 8 или 9 веке. Но это научно никем не подтверждено.
На карте я этот монастырь нашел только на Гугл-Мэп. Находится он на правом берегу р. Кура (автомобильная дорога проходит по левому берегу), в 2 км к северу от с. Мирашхани.
У монастыря есть отличный ориентир: мост, построенный в 2017 году.



Изначально, когда я планировал октябрьское путешествие, то нашел только один отчет, где упоминалось Тавкветула. Туристы, написавшие отчет, шли к этому месту от вардзийского моста по правому берегу Куры. Я тоже собирался пройти этим маршрутом, причем думал, что буду спать в палатке. Дальше я планировал уйти в село Мирашхани, чтобы осмотреть еще один пещерный комплекс – Олода, который находится на самой границе.



Я знал, что в Тавкветула есть действующая пещерная церковь, куда время от времени приезжает батюшка служить службу. Храм освещен в честь Иоанна Крестителя, поэтому в последние годы каждое 11 сентября сюда приезжают верующие, чтобы посетить службу в честь Иоана Крестителя. Когда не было моста, то говорили, что именно в этот день уровень воды в р. Кура уменьшался, чтобы верующие могли бы вброд перейти реку.



Подошел к пещерам.
С 2016 года здесь находится отец Алексей. Разговорились. Ему 57 лет. Он бывший художник, причем довольно знаменитый. Показал фотографии своих картин. У него свой стиль.
Во многих западных странах проходили его выставки. Картины продавались задорого. Вёл богемную жизнь. За что-то отсидел 5 лет. В общем, к Богу шёл своим терновым путём…
Алексей живет в маленькой пещере, размером 2 на 3 метра. Как здесь можно жить годами, я не представляю. Келья здорово напоминает кубрик маленькой яхты. Тут есть кровать, маленький столик, полка с книгами, небольшой холодильник. Есть даже радиатор, но о. Алексей сказал, что никогда им не пользовался. Говорит, что зимой максимальный мороз был минус 16 градусов.
Отец Алексей пишет книгу. Весной и летом любит фотографировать растения, которые здесь растут. Воду берет из Куры, но обязательно ее кипятит. Время от времени ловит в реке рыбу.
Батюшка угостил меня белым вином. У меня с собой случайно оказались московские шоколадные конфеты, которые я с радостью подарил монаху.
Люди к нему приходят, но в основном в теплое время года.



12.40. Пошел осмартивать храм. Интересное в него попадание: сначало входешь в маленькую пещеру, из которой идет вертикальный 8-метровый колодец. Там стоит лесница. Вот через эту небольшую дыру народ и попадает в храм.



Имеется небольшое окно, через которое проникает мало мальское освещение.



Храм довольно большой. У меня с собой был только налобный фонарик с уже не свежими батарейками, поэтому всё пространство осветить я не мог.



В 2 км выше по долине Куры находится село Мирашхани. Там живут переселенные в 1990-х годах аджарцы. Они мусульмане. Когда мирацханский муэдзин начинает голосить молитву, отец Алексей начинает бить в колокола. Такие вот дела.



А это скальный цирк в обрыве Ахалкалакского нагорья, который находится рядом с пещерным монастырем.

[Кифая Нуруловна]

Подскажите по посещению Грузии россиянам, есть ограничение когда заканчивается паспорт? Летим втроём, муж, ребенок. У ребенка паспорт заканчивается 4 апреля. Летим на новогодние

[АЛебедев]

Подскажите по посещению Грузии россиянам, есть ограничение когда заканчивается паспорт? Летим втроём, муж, ребенок. У ребенка паспорт заканчивается 4 апреля. Летим на новогодние

Я думаю, что проблем быть не должно, если у Вас есть обратные билеты.