Нынешняя церковь была возведена в конце 13 столетия, когда её вновь отстроили после разрушений, причинённых нашествием монголов. Позже она несколько раз реставрировалась, но её облик в целом оставался прежним. Это действительно самая аутентичная церковь Тбилиси - единственная, реально сохранившая "дух времён", взгляд на которою пробирает до внутренней дрожи.
Такой ромбовидный узор, как на фото выше, встречается на многих грузинских храмах, но имеет ли он особый сакральный смысл, мне выяснить не удалось. Возможно (по отдельным упоминаниям "вскользь"), это просто орнамент, имеющий персидские корни и прижившийся в Грузии.
Со стороны апсиды на стене храма сохранилась высеченная на камне надпись в стихах, начинающаяся словами: "Царь Ираклий эту крепость у врагов силой отнял, неся перед собой, как щит, крест Христов". Речь идёт о событиях середины 18 века, когда царь Ираклий II отвоевав у османов Метехскую крепость и приказал восстановить повреждённую церковь.
Самой древней частью храма является крыльцо (точнее, его нижняя, каменная половина) перед входом в него - пишут, что оно сохранилось ещё от прежней церкви 12 столетия:
На потолке крыльца уцелел красивый орнамент в виде многолучевой звезды или цветка:
У дверей храма съёмку мы закончим, поскольку в нём фотографировать запрещается, даже без вспышки.
Правда, соблазнов нарушить запрет не возникло вовсе: изнутри церковь представляет собой полную противоположность своему внешнему обличью, являясь абсолютным новоделом. В общем, вошли и вышли...
От Храма Метехи открываются очередные живописные панорамы Куры (которая в Грузии называется Мтквари, что означает "хорошая вода") и правобережной части Тбилиси:
Сама же Метехская крепость не дожила до наших дней, причём, что всегда бывает обиднее всего, разрушена она была не временем и не врагами, а собственными руками: после присоединения Грузии к России крепостные стены снесли в начале 19 века по приказу генерала Ермолова, а при Берии разобрали и остатки царского дворца (тогда чудом удалось отстоять и сам храм). На освободившемся пространстве соорудили площадку, в центре которой в 1967 году был установлен памятник Вахтангу Горгасали - царю Иверии второй половины 5 века.
Вообще, как мне кажется, Вахтанг I Горгасали (или Горгасал - из грузинских слов иногда выпадает последняя "И", правда, я не знаю, когда именно: хачапури - хачапур, боржоми - боржом, Авлабари - Авлабар) - не самая знаковая фигура в истории Иверии-Картли-Грузии. Особых эпохальных побед и деяний за ним не числится: да, он сражался с персами, под чьей властью тогда была Грузия, иногда - успешно, присоединил к своему царству несколько крепостей и провинций, слыл мудрым правителем и мужественным воином, с ним связывают признание автокефалии грузинской церкви. А вот о его личной жизни достоверно ничего не известно, да и вообще - все отрывистые сведения о нём почерпнуты из единственного источника - "Жизнь Вахтанга Горгасала", написанного неким Джуаншером Джуаншериани уже в 11 веке. Так что делать далеко идущие выводы о реальной фигуре иверийского царя пока особо не из чего...
А сегодня Вахтанг Горгасали - это, прежде всего, основатель Тбилиси (считается, что сие произошло в 458 году, хотя эта дата условна). Правда, некоторые историки не согласны с этим, возражая, что при раскопках на территории города найдены термальные бани 1-2 веков, которые, понятно, посреди поля или леса никто сооружать не будет, не говоря уже о следах поселений намного более ранних столетий. Тем не менее, вопрос этот из исторического в политический превращать не стали, и каждый остался при своём мнении, не покушаясь на "официальную" версию. Зато то, что столицей Тбилиси сделал, перенеся её из Мцхеты, сын Вахтанга Дачи, известно доподлинно и споров не вызывает.
Не удивительно, что Метехи является обязательным местом посещения для новобрачных. Одних из них, с их позволения, разумеется, мы сфотографировали:
А у местных собак своя жизнь и свой распорядок:
Последний раз редактировалось savl1 29 окт 2019, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Очень мне понравилось это место, оно показалось самым атмосферным и действительно сакральным во всём Тбилиси. Но нам пора идти дальше, и мы спускаемся с Метехской скалы и ещё раз оглядываемся на великолепный храм и его "стража":
Внизу, у подножия холма, раскинулась большая Площадь Европы. Сама по себе она не слишком интересная, хотя и приятна глазу, но отсюда открываются красивые виды в разные стороны и на "нагорный" Авлабари:
Прекрасно смотрится отсюда круглая Башня Дареджан одноимённого дворца с ажурным голубым балконом, где мы недавно побывали:
Хорошо видны, несмотря на частичную реставрацию, и мощные укрепления дворца:
В 2016 году на краю Парка Рике рядом с нижней станцией фуникулёра была установлена 9-метровая металлическая скульптура "Дерево жизни", ветви которого украшены домиками, желудями, скворечниками, фонариками, совами и прочими птицами и ... в общем, чем только ни украшено
..........
Прежде чем перейти на другую сторону реки, мы посмотрим ещё одно интересное место, которое легко можно пропустить, если вовремя не завернуть в небольшие ворота слева по ходу уже у самого моста. Здесь находится часовня, посвящённая Або Тбилисскому, жившему в 8 веке и считающегося небесным покровителем города. Будучи сам арабом, он проповедовал христианство тбилисским арабам (Тбилиси был тогда столицей эмирата, подвластного Арабскому халифату), за что, естественно поплатился жизнью. В советское время при строительстве моста часовня была разрушена, но впоследствии, уже в годы независимой Грузии, возведена снова.
Перед ней находится серый, но не угрюмый, а, скорее, соответствующий трагической атмосфере этого места (считается, что тело убиенного Або сожгли именно здесь) каменный, без всякой зелени, двор:
...откуда узкая дорожка между крутым склоном Метехского холма и мостом ведёт к часовне:
Кое-где её стены как будто вырастают из скалы:
Сама часовня простая, но в окружении каменного ландшафта выглядит интересно и колоритно:
В нескольких метрах стоит ещё одна совсем уже маленькая часовенка (или просто декоративная башенка, уж не знаю):
И виды отсюда тоже живописные:
А если посмотреть наверх, то окажется, что мы стоим под самыми копытами коня Вахтанга Горгасали:
..........
Вот теперь можно и переходить на другой берег. Мост в этом месте существовал с глубокой древности, причём какое-то время их было два: Метехский и Авлабарский. Они были разрушены персами в 1795 году (тот самый чёрный год в истории Тбилиси), позже восстановлены - снова из дерева, а в 1870 году их заменили на металлические. Вот как колоритно выглядел этот район с одним из мостов:
В 1951 году оба старых моста разрушили и построили один большой новый, которому сначала присвоили имя Лаврентия Берия, а в 1953 году переименовали в Метехский. К сожалению, при этом снесли и целый городской квартал, располагавшийся вдоль правого берега реки - где ныне "зияет" огромное пространство площади Майдан, а заодно - и шиитскую мечеть шаха Измаила, известную, как Голубая. Вот такие вещи творились, когда "у руля" Союза стояли грузины, которые, казалось бы, должны были (и все возможности для этого имелись) оберегать и приумножать собственное национальное достояние...
Сделанного не вернёшь, нынешний мост красив, и виды с него тоже (хотя его красоту я бы не задумываясь отдал за антураж прошлого):
За Метехским мостом направо отходит большая по меркам исторического центра улица Коте Абхази, по которой ездит автобус "сити-бас" (в Тбилиси он очень дорогой, билет на 1 день стоит 45-50 лари, а актуальность его, учитывая, что большая часть старого города ему не доступна, крайне небольшая. Тем не менее, если кто заинтересуется - https://hoponhopoff-tbilisi.com/en/tour ... ur-tbilisi ):
А нам сейчас - совсем в другую сторону. Сначала мы немного пройдёмся по набережной Куры, чтобы посмотреть на Метехи в другом ракурсе. Правда, чтобы потом перейти улицу и оказаться "в городе", нужно будет опять возвращаться к мосту тем же путём - но оно того стоит. Поскольку именно отсюда, на мой взгляд - самые красивые виды на скалу и храм. Да и на саму Куру.
Ещё раз часовня Або Тбилисского - какой мы её ещё не видели:
Метехский мост:
И - самое красивое:
Река слегка поворачивает, и чем дальше мы проходим, тем более по-новому открывается самая знаменитая панорама Тбилиси:
А вон на вершине скалы церковь Давида Псалмопевца, которую я недавно показывал:
По реке вовсю снуют маленькие прогулочные судёнышки, похожие на азиатские лодчонки. Здесь почему-то вспомнилась прекрасная песня, ставшая, как мне кажется, одним из музыкальных символов Грузии:
По пути в район Абанотубани мы проходим мимо церкви Сорока Севастийских мучеников, расположенной рядом с Тбилисским Археологическим музеем. Вместе они образуют единый комплекс:
Территорию охраняет большой чёрный, "на лицо ужасный", но явно "добрый внутри" пёс, который обитает где-то на задворках, но иногда выходит посидеть у ворот - погреться на солнце, а заодно и себя показать
Кстати, именно здесь, прямо под церковью, были обнаружены остатки термов 1 века. Сама же церковь очень старая, упоминания о ней встречаются ещё в 8 столетии. С того времени она не раз перестраивалась, а вскоре после октябрьской революции большевики разрушили храм. Восстановлен он был уже в самом конце 20 века - в виде классической раннехристианской базилики:
Ограждение вдоль южной стены церкви покрыто стеклянной крошкой. Сначала мы подумали, что она символизирует покрытое льдом озеро, на котором римляне выставили раздетых мучеников (тех самых Севастийских), но проходящая мимо женщина, явно местная, видя наш интерес, сказала, что сделано это было, чтобы местные наркоманы, которые порой тусовались в этом месте, не сидели на ограде храма. Правда, когда мы поделились с ней своей версией, она сказала что-то вроде "мысль, конечно, интересная, может, и впрямь..."
Хочется верить, что мы были правы - не ради собственной правоты, как таковой, а потому что это было бы красиво и действительно очень символично...
Последний раз редактировалось savl1 29 окт 2019, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Ну а теперь сам Абанотубани - так называется квартал, где находится целый комплекс (их около десятка, причём старейшие из ныне существующих относятся к 16-17 векам) знаменитых - в них побывали и потом написали о них, как минимум, Александр Дюма-отец и А. С. Пушкин - тбилисских бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Кстати, запаха сероводорода, о котором так много говорят, я здесь не учуял. А вот живописность этого места просто зашкаливает за все возможные границы:)
И даже это ещё только "преамбула"
Колорит этого места и в том, что кое-где можно прогуляться почти по самым крышам бань (сами они находятся в полуподвальных помещениях), только что на купола не залезать (и то только потому, что это сложно и неудобно ).
Вид на Таборский монастырь, который расположен на горе над Абанотубани: именно здесь начинаются дорожки к нему.
Прекрасно смотрится отсюда и крепость Нарикала и её единственная башня, украшенная изящным орнаментом:
А перед банями можно увидеть памятник основанию Тбилиси, который иллюстрирует самую известную тбилисскую легенду: как царь Вахтанг Горгасали во время охоты на фазана выпустил сокола, и когда его нашли, то увидели лежащего рядом пойманного фазана, который уже успел свариться в горячем серном источнике (версий у этого предания много, например, некоторые уверяют, что вместо фазана был олень). После чего царь приказал построить на этом месте баню, а рядом с ней появился и сам город, название которого происходит от грузинского слова "тбили", что значит "тёплый".
..........
А дальше - дальше начинается самое красивое: настоящее ущелье (как часто пишут - в самом центре города, хотя касательно "самого" можно поспорить) с "вкусным" названием Легвтахеви - Инжирное, по которому протекает речка Цавкисисцкали. Вдоль него проложены пешеходные дорожки, а через речку перекинуты мостики.
В этом месте река уходит под землю и вскоре впадает в Куру (напомню, по-местному - в Мтквари):
А мы сейчас идём против её течения - по направлению "к истокам":) Сначала её берега рукотворные...
Самое красивое сооружение в Абанотубани - Орбелиановская (также называемая Пёстрой или Голубой) баня, построенная в стиле персидской мечети. Именно в ней в 1829 году мылся А.С. Пушкин.
Какой великолепный фасад (в архитектуре мечетей такая структура называется пештак)!
А правее бани высится минарет уже самой настоящей мечети - это Джума-мечеть, построенная в 1864 году на месте разрушенной старой. Жаль, что посмотреть её вблизи как-то руки (точнее, ноги) не дошли…
..........
Рукотворные берега реки заканчиваются и начинается настоящее естественное ущелье, над которым на крутой скале расположились дома с красивыми "свисающими" балкончиками и террасами:
Мы покидаем район бань по старинной улице Самгебро, от давнего прошлого которой мало что осталось: она была разрушена во время персидского нашествия 1795 году и воссоздана уже после вхождения Грузии в состав Российской империи в начале 19 века.
Зато на ней сохранилась старейшая в Тбилиси армянская церковь Сурб Геворг (Cвятого Георгия), которая сегодня является кафедральным собором Армянской Апостольской церкви в Грузии. В истории осталась точная дата её сооружения - 1251 год, но впоследствии она не раз перестраивалась, и сегодня мы видим её в основном в обличье 15 столетия с внешней отделкой 18 века.
Честно говоря, практически все армянские церкви Тбилиси (да и грузинские, в общем-то, тоже) внешне очень похожи друг на друга и различить их, не пытаясь кропотливо "найти 10 отличий", для неспециалиста практически невозможно, в этом смысле архитектура европейских соборов и русских церквей намного более разнообразна. Конечно, первые 2-3 тбилисских храма вызывали большой интерес, поскольку были в новинку, но к тому моменту, когда мы пришли к церкви Сурб Геворг, глаз уже слегка "замылился".
Собственно, большинство источников также подчёркивает, что главное достоинство храма - не внешний вид, а интерьеры, украшенные фресками 18 века, авторство большинства которых, как считают, принадлежит придворному художнику грузинского царя Ираклия II - тбилисскому армянину Овнатану Оватаняну, а также его сыну. В ходе последней реставрации были обнаружены и более ранние, неизвестные до того слои фресок 14-15 столетий.
Внешняя же ограда церкви и ворота в ней - явно совсем современные:
У стены храма Сурб Геворг похоронен армянский поэт Саят-Нова, убитый персами во время нашествия 1795 года, который жил в Тбилиси в 18 веке и какое-то время был придворным певцом царя Ираклия II. В память о нём недалеко от церкви св. Георгия на Площади Вахтанга Горгасали, как ныне называется бывшая торговая площадь Татарский Майдан, или просто Майдан, установлен памятник:
..........
Отсюда мы немного прогуляемся по "новой" (отреставрированной недавно) части старого Тбилиси:
Последний раз редактировалось savl1 03 янв 2020, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Перед ней - не самая, на мой взгляд, удачная стилизация меноры - одного из главных и самых древних символов иудаизма:
Памятник грузинской актрисе Софико Чиаурели, украшенный четырьмя скульптурами героинь Софико из разных фильмов:
А это, наверное, самый знаменитый из "малых" памятников Тбилиси - тамада:
Самое любопытное - что это не просто "городская скульптура", созданная на потребу туристической индустрии, а увеличенное подобие (обычно пишут "копия", но если приглядеться, хорошо заметны различия в чертах лица) найденной при раскопках в западной Грузии фигурки, датируемой 7 веком - и вот тут внимание! - ДО (!!!) нашей эры.
На перекрестке улиц Коте Абхази и Иерусалимской находится ансамбль из двух церквей: православной Джварис Мама (Святого Креста, дословно - "Отец Крест", поскольку по-грузински папа - это мама, а вот мама - деда. А дедушка - угадайте с одного раза! - как раз папа) и армянской Норашен (Благовещения Богородицы). Они расположены в зелёном дворике, густо усаженном не позволяющими полностью сфотографировать храмы деревьями и кустарниками, в который ведут ворота с надвратной деревянной колокольней:
Джварис Мама считается одной из пяти старейших церквей Тбилиси, заложенных Вахтангом Горгасали в 5 веке. Она неоднократно разрушалась, в последний раз - во время персидского нашествия 1795 года, после чего была восстановлена в сегодняшнем виде уже в 1825 году. Как-то в кадр она вообще не вписалась...
Церковь Норашен, что означает “новое строение”, намного более молодая: она сооружена в середине 15 века, после чего тоже несколько раз реконструировалась.
Лучше всего она видна с улицы Коте Абхази, если пройти по ней чуть "выше" (по карте):
В "храмовом" скверике встретилась такая интересная птичка:
..........
С древности в Грузии существовала традиция называть храмы в честь святых мест Иерусалима. Некоторые из таковых мы уже видели: Вифлеемские церкви Бетлеми, Таборский монастырь... Но самым знаменитым среди них является Сионский собор, или просто Сиони - древний храм, освящённый в честь Успения Богородицы, долгое время (фактически - века) бывший кафедральным собором Грузии.
Считается, что основана церковь была ещё при Вахтанге Горгасали, а значит - в конце 5 века. Правда, потом она много раз разрушалась и перестраивалась, иногда полностью, а иногда частично, так что к какому времени относится нынешнее сооружение, сейчас сказать сложно. Свой нынешний внешний облик собор приобрёл в 1710 году, когда был облицован туфом, причём, как пишут, неудачно - оказался утерянным настенный декор, и сейчас он выглядит как-то "стерильно", глазу и зацепиться-то толком не за что... Хотя по своей общей планировке Сиони является классическим грузинским средневековым храмом.
Рядом с собором расположены две колокольни: одна, более старая - 15 столетия, была разрушена персами и восстановлена уже в наше время, а другая ... даже не знаю, как её назвать, настолько она здесь неуместно смотрится ... ну, пусть будет, как в "Википедии" - "типичный образчик русского классицизма (построена в 1812 году)".
Внутри Сионского собора фотографировать запрещено, а потому я не стал злоупотреблять... почти. А единственный снимок - просто "для коллекции" - сделал из притвора храма:
В Сиони венчались Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе. Во время церемонии Грибоедов уронил обручальное кольцо, что считалось очень дурным знаком. Закончилось всё действительно трагически: спустя несколько месяцев Грибоедова убили в Персии, а когда Нино узнала об этом, у неё случились преждевременные роды, и ребенок умер, прожив всего один день...
..........
Но время идёт и, как сказал классик, "кровь давно ушла в землю, а там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья". Тбилиси, как и чета Грибоедовых, знал тяжёлые времена, но они, к счастью, миновали (по крайней мере, хочется в это верить), и город хорошеет с каждым годом.
С собором граничит Музей Истории Тбилиси, а интересен он, прежде всего (для меня), тем, что находится в здании бывшего караван-сарая, построенного армянской семьи Арцруни в 1818 году на месте прежнего, разрушенного персами. В середине 19 века в нём принимали наследника русского престола - будущего императора Александра II. В начале 20 столетия дом перестроили в стиле модерн, однако его внутренний двор, несмотря на реконструкции, в целом сохранил свою изначальную планировку:
Сейчас мы направимся "вверх" по карте, но сделаем это не по раскрученной практически каждым путеводителем улице Erekle II, то есть Ираклия II, которая нам совершенно не понравилась - никакого колорита в ней нет, а есть только бесконечные рестораны с вынесенными на улицу столиками, в результате чего здесь приходится не идти, а протискиваться, а по набережной Куры, то бишь Мтквари, посмотрев заодно поближе Мост Мира при дневном освещении:
Памятник Иетиму Гуджи - "сироте-грузину" (настоящее имя - Арутюн Агаджанов), бывшему всенародно любимым поэтом-ашугом, часто выступавшим тамадой на свадьбах и других праздниках. В 1924 году к нему приезжал Сергей Есенин, и, как пишут, "они распивали вино и делились друг с другом своим творчеством".
На заднем плане - живописный "тбилисский" дом:
Тем временем, параллельная нам улица Ираклия II заканчивается и переходит в улицу Шавтели, при этом меняется не только "вывеска", но и сам "формат" улицы. К ней мы сейчас и направляемся вдоль стен, окружающих комплекс Грузинской Патриархии:
Улица названа в честь Иоанна Шавтели - грузинского поэта и философа, издревле почитаемого Грузинской православной церковью, одно время состоявшего в окружении знаменитой царицы Тамары. В отличие от предыдущей, улица Шавтели и приятная, и живописная, и колоритная, и хотя ресторанные столики местами тоже имеют место быть, они не забивают всё остальное и не являются помехой при проходе.
Здесь же находится церковь Святого Георгия Кари начала 18 века (отреставрированная в наше время), построенная на месте древнего храма Святых Архангелов, разрушенного монголами в 14 столетии. Выходящий на улицу фасад прост и аскетичен, но двор церкви, как и у большинства тбилисских храмов, уютный и очень "домашний".
Улица Шавтели ведёт сразу к двум расположенным практически бок о бок достопримечательностям, являющимися, как мне кажется, одними из самых знаковых для Тбилиси, хотя и разнесённых на "исторической шкале" по разным "полюсам": это древнейшая в городе церковь Анчисхати и современный Театр марионеток Резо Габриадзе.
Начну я "по старшинству" - с церкви, а точнее, с Анчисхатской базилики, посвящённой Рождеству Богородицы, которую чаще всего называют просто Анчисхати. Церковь эта уникальна: во-первых, как я уже сказал, это самый старый из сохранившихся в Тбилиси храмов и второй по древности после Болнисского Сиона во всей Грузии: он был возведён в первой половине 6 (!) века. Понятно, что сооружения столько времени "не живут" без каких-либо реконструкций, и базилика тоже претерпевала их, но за всю свою историю ни разу не разрушалась и сохранила много аутентичных конструкций. В стенах церкви хорошо заметна как кирпичная кладка - следы реставрации 1950-х годов, так и каменная - "родная".
Рядом стоит каменный фонтан с двумя пьющими из чаши птичками:
Анчисхати находится ниже уровня современных улиц - это тоже результат той же реставрации, когда пол базилики и пространство вокруг неё были очищены от культурного слоя и опущены до первоначальной высоты (тогда же с западного фасада убрали совершенно чуждую здесь звонницу с шатровым куполом, сооружённую в 1870-е годы российской администрацией). Поэтому с улицы Шавтели к церкви надо спуститься по лестнице, идущей от монументальных ворот с колокольней:
Или же, чуть огибая её - по такому колоритному проулку:
Название базилики произошло от слов "Анчис хати", то есть Анчийская икона, и появилось в 1675 году, когда в неё перенесли из Анчийского кафедрального собора икону Спасителя во время османского нашествия. Здесь она и хранилась несколько столетий, а сейчас находится в Золотом фонде Государственного музея искусств Грузии в Тбилиси.
Сегодня церковь действующая, в неё можно зайти и во время службы, и просто так, но снимать внутри запрещается. И тут я "нарушить конвенцию" не осмелился - слишком сакральное уж это место...
..........
Буквально в паре десятков шагов от Анчисхатской базилики расположен очень любимый туристами Театр марионеток Резо Габриадзе (известного большинству, прежде всего, как автор фильмов "Мимино", "Чудаки", "Кин-дза-дза!", "Не горюй!" - а всего их у него более 35), основанный в 1981 году.
Он пользуется большой популярностью, во-первых, из-за оригинальной конструкции "падающей" башни с часами, а во-вторых, благодаря кукольному мини-представлению, разыгрываемому на этой самой башне 2 раза в день: в полдень и в 7 часов вечера.
"Спектакль", символизирующий "колесо жизни", начинается с появления на балконе в верхней части башни ангела, звонящего в колокол:
А что происходит дальше, я попробую сейчас показать:
Сначала мы видим молодую пару: парня и девушку на их собственной свадьбе. Потом - их же с ребёнком на руках, далее - они уже совсем старенькие и скоро умирают - "по сцене" проходят два гроба. Но цикл жизни продолжается - свадьбой их сына (или дочери). И так - без конца: жизнь вечна, а смерть - только горизонт...
Последний раз редактировалось savl1 29 окт 2019, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
В самом конце улицы Шавтели, где она "впадает" в широкую улицу Бараташвили, фактически отделяющую условно старый Тбилиси от условно нового, можно увидеть несколько "городских скульптур". К примеру, вот такая:
Это памятник грузинским актёрам Жоржолиани и Кванталиани, имён которых ни я, ни большинство читающих эти строки, уверен, никогда не слышали, в образе персонажей из старых, ещё советских, фильмов.
Или дворник, прототипом которого был вполне реальный человек - Рашид Адамов. Пишут, что он приютил (уж не знаю, правда это или просто городское предание) в своей комнатушке - а где ещё жили дореволюционные дворники? - грузинского художника Нико Пиросмани в трудный для того период, когда гастролировавшая в Тифлисе французская певица и танцовщица Маргарита де Севр, которую Пиросмани безответно полюбил, уехала обратно в Париж. Считается, что эта история легла в основу сюжета известной песни "Миллион алых роз".
А вот целая композиция, посвящённая берикаобе - старинному, происходящему от языческих празднеств, грузинскому театру масок, выступавшему на различных народных гуляньях:
И ещё что-то безымянное:
А больше всего нам понравился памятник Лампионщику - именно так, а не фонарщиками, называли людей этой профессии, которые до электрификации Тбилиси в 1927 году по вечерам зажигали лампы на фонарях, а утром гасили их. Это не просто скульптура, она "действующая", то есть фонарь на ней ночью действительно зажигается. В первый раз мы увидели её как раз вечером, в сумерках, с горящим фонарём, и она так очаровала нас, что, уже оказавшись здесь днём, даже не стали переснимать её при свете.
..........
Теперь мы переходим улицу Бараташвили и оказываемся в новой части Тбилиси, которая, честно говоря, никаких эмоций не вызвала и впечатлений не произвела... Разве что это здание в стиле модерн:
Из старинных достопримечательностей здесь можно увидеть колокольню не сохранившегося армянского кафедрального Ванкского собора, построенного около 1720 года, бывшего когда-то самым большим храмом в Тбилиси. После советизации Грузии собор начал приходить в упадок, а в 1938 году был снесён. Чтобы как-то смягчить недовольство тбилисских армян, на его месте построили армянскую школу, действующую и по сей день.
Дальше мы отправились к так называемому Сухому мосту (он может вызвать интерес только у больших фанатов блошиных рынков), чтобы пообедать в растиражированном духане "Захар Захарыч", но, как я уже писал раньше, совершенно не впечатлились: ассортимент блюд здесь вполне типовой, а цены даже выше, чем в "Хинкал Хаусе"... Так что просто поели-попили - и на том спасибо.
Вообще говоря, специально в этот район мы не пошли бы, если бы ни хотели посмотреть Храм Кашвети. От Сухого моста дорога к нему идёт через большой парк с красивыми водоёмами:
А назван он в честь 9 апреля - дня силового разгона митинга в Тбилиси в 1989 году. В нём, в частности, установлен памятник возглавлявшему комиссию по расследованию тех событий А. Собчаку, ну а я хочу показать другой - посвящённый грузинскому живописцу Ладо Гудиашвили:
Остановился я на этом памятнике очень контекстно: именно Ладо Гудиашвили в 1945 году расписал стены и алтарь церкви Кашвети, за что и пострадал: его исключили из партии (люди моего поколения помнят, что хуже этого в те времена могло быть только заключение) и уволили из Академии художеств, где он преподавал.
..........
Церковь Кашвети, посвящённая св. Георгию, кажется очень старинной, но на самом деле является практически новоделом, возведённым в начале 20 века на месте прежнего, пришедшего в запустение, храма. Интересна история возникновения её названия, произошедшего от грузинских слов "ква" (камень) и "шва" (рожать). По народной легенде, в 6 веке некая женщина обвинила известного монаха Давида Гареджийского в том, что беременна от него. На что тот предсказал, что её обман станет очевидным, когда она родит камень, что и произошло.
Как бы то ни было, церковь получилась довольно красивой и классически "грузинской":
Храм находится внутри большой огороженной территории:
Здесь я сделал несколько снимков интерьеров:
Такой стиль алтарной преграды характерен для многих грузинских храмов:
И обратите внимание, насколько прослеживаются национальные черты лица у Богородицы и младенца Иисуса:
Чуть южнее находится ещё одна церковь, которую мне не удалось "локализовать". В Гугле она проходит как Старая Троицкая церковь, но поиск по такому имени выводит лишь на новый Троицкий собор Цминда Самеба. Небольшую информацию удалось почерпнуть только из краткого описания "Викимэпии": построена она была в 19 веке на месте небольшой часовни. Но сама церковь очень интересная, поскольку отличается от многих других "типовых" тбилисских храмов:
Главное её отличие от прочих - вот в таком портале:
Барабан и купол, в общем-то, традиционные, но посмотрите, какой ажурный декор:
А это фрагмент входных дверей:
**********
Когда в 1965 году началось расширение улицы Бараташвили (бывшей Мухранской) и вдоль неё снесли хаотическую застройку 19 века, были обнаружены остатки старой городской стены с башнями. Их восстановили, надстроили и завершили "крепостными" зубцами, а "прилепившиеся" к ним дома с навесными балконами реконструировали, в некоторых открыли рестораны и магазинчики – и в результате в Тбилиси появился ещё один колоритный уголок "под старину", который оказался очень фотогеничным и полюбился туристам. И мы тоже не стали исключением.
Но и это ещё не всё. В ходе очередных строительных работ в 2012 году рядом с бывшей Колхозной площадью на стыке улиц Бараташвили и Пушкина (фактически меняются только названия, сама улица остаётся той же, только изгибается) были найдены фрагменты древней крепостной стены 11-13 веков и Дигомских ворот, которые вели в сторону селения Дигоми, являющегося сейчас частью города. Стена проходила от крепости Нарикала до берегов Куры, охватывая весь исторический центр Тбилиси.
По инициативе тбилисской мэрии, поддержанной горожанами (проводилось голосование в интернете) было принято решение сохранить остатки средневековых сооружений и превратить их в археологический памятник. Для этого на улице Пушкина была построена подпорная стена, а автомобильное движение стало односторонним. Однако уже в 2016 году двухстороннее движение восстановили, для чего над раскопками проложили эстакаду, которая, как пишут, существенного улучшения в организацию дорожного трафика не принесла, зато вид археологической зоны сильно пострадал. Вот как всё это выглядит сегодня:
