Мартирос Сарьян "Гегамские горы" 1926
В сентябре удалось выкроить несколько дней отпуска, в этот раз решили далеко от Еревана не уезжать, чтобы свести время переездов к минимуму. В итоге, сложился маршрут "леса-озера-горы": Дилижан - Севан - Гегамский хребет. Вот последний-то и оставил самые сильные впечатления! Поместив во вступлении картину Мартироса Сарьяна "Гегамские горы", я делаю её сравнение по яркости и насыщенности не в пользу своих фотографий. Мой фотоаппарат не ловит и не передаёт те краски - всего лишь формы и оттенки, но, видя армянские горы вживую, понимаешь, что Сарьян нисколько не преувеличивал в выборе палитры!
Но начну по порядку:
Дилижан - Гоши лич - Гошаванк
Захотелось себя побаловать, так что остановились в гостинице "Старый Дилижан", которая входит в армянскую сеть Туфенкяновских гостиниц (http://www.tufenkianheritage.com/). Внутри мне очень понравилось - простой стиль и максимум натуральных материалов. Человечное отношение сотрудников тоже порадовало - из-за позднего прилёта наутро встали поздно, к завтраку выбрались, когда по расписанию завтраки уже закончились. Но нас вкусно накормили-напоили и ни словом, ни взглядом не дали понять, что могли бы этого и не делать. Вплоть до текущего года в этом гостиничном комплексе было всего лишь 2 номера, сейчас они расширили номерной фонд еще комнат на 6, правда, не включили их в электронную форму резервирования, так что имейте в виду, что узнать цены и забронировать новые комнаты вы сможете по телефону. Комплекс, помимо гостиницы и ресторана, включает в себя музейчик и ряд сувенирных лавочек, объединенных с мастерскими - туда, естественно, можно зайти, даже если вы в Дилижане проездом.
Виды центра Дилижана у меня не столь красивые - ну тут уж сорри, что под глаз подвернулось, мимо красивых домиков в этот раз проехали, не останавливаясь для фотосессии... Универмаг более-менее сохранил свою универсальность - продают там и продукты, и хозтовары, и одежду, но реально занимаемая торговая площадь сжалась до минимума.
Из Дилижана поехали в деревню Гош, а по дороге забрались и к озеру Гош (Гоши лич). Озерцо небольшое, проигрывает Парз личу по эффектности, но выигрывает по уединенности - здесь не ревут моторами квадрациклы и не понаставлены "грибки" шашлычных. А красивый лиственный лес один и тот же, это всё - Дилижанский заповедник. У стен Гошаванка удалось немного поностальгировать и подумать о течении времени - те три года, что прошли с момента первого визита, для этого монастыря, история которого насчитывает восемь с лишним веков, - просто мгновение ока. В самой деревне Гош видны изменения - на центральной площади выросла гостиница, как раз с видом на монастырь. Но я вспомнила застолье с домашней абрикосовкой, которым в свое время нас встретили хозяева деревенского дома после велотура, и подумала, что я бы ту ночёвку на гостиничную не променяла!
В приближающихся сумерках подъехали к повороту на Агавнаванк. Вдоль горного ручья поднялись к церквушке - крохотной, однонефной, из жёлтого камня, зажатой с трёх сторон лесом и обросшей порослью. Для фотоаппаратов света уже было недостаточно, где-то вдалеке провыли то ли собаки, то ли волки, так что мы в полумраке добрались обратно до машины и рванули на Севан. Удивительно, но я даже не уловила момента, когда мы проезжали Чамбарак - наконец-то там сделали нормальную ровную дорогу! Раньше эти места можно было узнать с закрытыми глазами - по подпрыгиванию машины на колдобинах различной глубины и площади.
Севан
Ночью на Севане было холодно, всё-таки высота почти 1900 метров над уровнем моря. А днём удалось искупаться - в режиме заплыл-выплыл-обтёрся-повторил заплыв На радостях от тёплого солнечного дня я оголилась по максимуму (относительно, конечно, для сентября), и у меня сгорели спина и плечи((.
С Гегамского моря, а именно так с древности и иногда до сих пор называют Севан, тронулись в сторону Гегамского хребта - видного в дымке и с этого берега.
Пересекали канал в районе города Севан и не могли не заехать полюбоваться на красавицу "Киликию", наконец-то вернувшуюся в водную стихию! Энтузиасты клуба морских исследований "Айас" в тяжёлые 90-е годы построили точную копию парусника 13 века, входившего в состав торгового флота Киликийского армянского царства. В 2004-2006 гг., в три этапа, судно совершило экспедицию вокруг Европы, пройдя через Черное, Средиземное, Северное и Балтийское моря. Однако после такого славного похода корабль надолго застрял на суше - так, я впервые поднялась на палубу "Киликии" пару лет назад... ...на стадионе "Раздан", куда её "выгнали" из заводского цеха, под крышей которого она до этого хранилась. Понятно, что дожди и перепады температуры не приносили судну ничего хорошего; "Айас" искал и продолжает искать деньги на музей, где парусник можно будет "законсервировать", в Ереван приезжал Андрей Макаревич, участвовал в благотворительном концерте с армянскими бардами, чтобы привлечь внимание властей к этому вопросу. Музей строить не начали, но как здорово, что "Киликию" вывели на воду, отремонтировали, и корабль снова ходит под парусом!
В местной гавани - соседи "Киликии":
Առանձին Աշխարհ: Отдельный мир
Попрощавшись с моряками и юнгами на "Киликии", мы покинули Севан и через полсотни километров свернули с трассы у города Абовян. Из Гегаркуникского марза мы попали в Котайкский марз, а граница двух областей как раз и проходит по водоразделу Гегамского хребта. За Котайком проезжащих приветствует армянский воин.
У нас заканчивалась питьевая вода, поэтому на окраине Севаберда, крайнего населенного пункта в нашем направлении, из придорожного крана заправили канистры и, поднявшись на пару сотен метров над селом, встали на "дикую" ночёвку.
Вечерний "театр теней": гора Атис и выглядывающий из-за её плеча Арагац. Последний кадр сделан с более высокой точки, поэтому Арагац, как ему и положено (всё-таки самая высокая вершина Армении), возвышается над усечённым конусом Атиса. Кстати, из любопытного - на относительно коротком 70-километровом отрезке выстроились, словно в линеечку, аж четыре А: горы Арагац (4090 м.), Арá (2577 м.), Атис (2576 м.) и Аждаак (3597 м.)
Следующим утром мы, ёжась по холодку, пили чай-кофе и наблюдали, как полоса солнечного света постепенно заливает пространство долины.
По левую руку в воздухе парила снежная шапка Арарата.
Гегамские горы - это массив, состоящий из 127 потухших вулканов. Глядя на карту, я представляю его себе островом - вкруг него ведут нити дорог, как морские судоходные пути, по которым грузовые и круизные суда привычно огибают рифы и скалы береговой линии, там дуют постоянные ветра, зимой это снежная пустыня, но всё же этот остров из года в год примерно на полгода становится обитаемым. Весной, вслед за отступающим снежным покровом, из нижних долин пригоняют стада овец и коров - езиды, практикующие сезонное кочевое скотоводство, встают лагерями у водоёмов, а по мере высыхания и поедания скотом травы в ближайших окрестностях, семьями снимаются со стоянок и передвигаются выше, на новые пастбища. Осенью часть нагуленного стада езиды продают на мясо и возвращаются зимовать в деревни.
На Гегамском плато нет дорог. Есть колеи - те, что хорошо различимы, ежегодным использованием пробиты до почвы, соединяют традиционные кочевые точки (всё-таки, чтобы перевезти лагерь с места на место сейчас используют ГАЗы и ЗИЛы). От них отходят ответвления - это плотно примятая за сезон трава, чётко видная при ярком солнечном свете. А вот таким как мы, которым взбрело в голову подъехать на машине к самому Аждааку, в итоге приходится слегка попетлять - в этом направлении примятость травы лёгкая, она то и дело пропадает из поля зрения, и тогда путь преграждают каменистые гряды - раз плюнуть для пешехода, но непреодолимые даже для внедорожника с высоким клиренсом. Представьте сами, какие приключения на свое днище там можно найти зимой)).
Ну и что же - пару раз заехали не в тот рукав долины, поспрашивали дорогу у пастухов и добрались-таки к нему!
Вот он - Аждаак, высшая точка Гегамских гор. Еще его называют Кармирсар (на армянском) и Кызыл-даг (на турецком), т.е., Красная гора.
"Припарковались" мы, в итоге, приблизительно на высоте 3200 м.: среди множества ямок нашли себе подходящую, чтобы хоть чуть-чуть прикрыться от пронизывающего ветра, а для очага всё равно пришлось выстраивать стену из лавовых обломков. Просто холодильник! Я надела на себя запасы термобелья и закуталась по уши - и это ещё до заката!
Ладно, после горячей похлёбки стало веселей и мы пошли смотреть кратер, оставшийся у подножья вулкана то ли в результате падения небольшого меторита, то ли - попадания большой лавовой бомбы.
А как интересно разглядывать камни! Дай мне волю, я бы оттуда грузовик пемзы увезла))
Трава на этом поясе уже в основном пожухшая, выгоревшая за лето. Цветы остались те, что больше похожи на уже приготовленный гербарий - может, и не слишком красивые, но забавные)).
А потом пришла Луна, ушло Солнце, и это была ночёвка, будто в открытом космосе, - так остро вопринимались квадратные километры свободного пространства вокруг!
В лесу ночью слышишь жизнь - кто-то ухает, тявкаяет, скрипят ветви и стволы деревьев. А тут - только ветер. И звёзды. Великолепно...
Может быть, по этой фотографии вы поймёте, о чём я: вон та чёрная точка - наша стоянка.
На следующее утро у нас был подъём на Аждаак. Мы преодолели менее сотни метров высоты, а мир вокруг зацвёл! Это было так удивительно - снизу мне казалось, что наверху одни камни, а оказалось, что цветам здесь проще переносить жаркое армянское лето!
Этот гребень так и манит пробежаться по нему! А обманчивая на расстоянии гладкость того склона обещает хороший спуск на "пятой точке")).
Шли, не спешили, дошли до вершины - 3597 метров над уровнем моря и 1700 метров над уровнем Севана.
Вон, видите, голубая полоска, зажатая на горизонте, как в сэндвиче, между двух пыльно-коричневых? Это и есть Гегама лич - Севан.
Оглянулись кругом, пофотографировали, полазили и спрятались от ветра в невысоких каменных стенах убежища. Прошло минут пять, как послышался свист, а потом и голоса, и на макушку горы вышла группа армянских школьников! Они пришли из Гегарда в сопровождении нескольких взрослых. Надо сказать, что мы с одинаковым интересом рассматривали друг друга: мы, туристы - в солнечных очках, шапках-капюшонах, треккинговых ботинках, чтобы не повредить щиколотку на этих камнях. И эти старшеклассники - в ветровочках, лёгких кроссовках, а кто и вовсе в тряпочных тапочках. Аждаак при нас был украшен к 20-летию Независимости Армении.
Чуть ниже вершины находится кратер с озером. Диаметр по гребню кратера - полкилометра. Впрочем, на самом "острие" гребня сложно удержаться всё из-за того же шквалистого ветра. Выручают треккинговые палки.
Вода прозрачная, видны все камешки! Прямо-таки Парз лич и Кари лич вместе взятые)).
Спуск, как всегда, был тяжелее для ног, но проще для дыхания. После такой замечательной прогулки супчик пошёл на "ура", пора было паковаться и уезжать из сердца этого Отдельного мира. А мы еще петроглифы не искали... И каменных вишапов... Вот так и появляются на личной карте Армении места, которые посетил, но ещё хочешь туда вернуться.
Пастухи снова встретились нам в нужное время: у одних пришлось спросить путь, у других - источник воды. Наши запасы, набранные два дня назад, подходили к концу. На границе двух миров, снова над Севабердом, нашлась поилка с краном. Вполне мирно удалось поделить воду с коровами, они нас боялись больше).
Здесь начинается дорога в Большой мир
И заканчивается мой отчёт.
