Как правильно лечить душевные раны, или Бестолковые прыжки по закавказью

[Snusnumrik]

- Кушай сливку, - угощала меня тетя за ужином в Питере.
- Не, не хочу... здесь фрукты не такие. Я вам из Грузии фруктов привезу, когда вернусь.
- Ты сама смотри оттуда ноги унеси.

Так напутствовали меня в дорогу любимые родственники – впрочем, за девять последних лет, которые я упорно не хотела жить «как нормальные люди» и таскалась по всяческим непонятным местам они, кажется, уже привыкли ко всему, и удивить их вряд ли удалось бы даже известием об отьезде в какой-нибудь Берег Обглоданного Черепа.

Ехать в путешествие на сей раз не просто хотелось, а было совершенно необходимо, ибо душевные раны, полученные в результате отъезда из горячо любимой Италии, требовалось срочно лечить - а чем же еще, как не путешествием. Сами по себе они затягивались медленно а я, как истинный буддист, стремлюсь избегать страданий.

На Закавказье я облизывалась уже давно, а тут получилось так, что и ехать более осталось некуда. Европа по визовым причинам была намертво закрыта на ближайшие 3 месяца, Азия вся надкусана давно, а билеты в Америки не влезали в порушенный бюджет человека, на данный момент безработного и только теоретически имеющего шанс вернуться либо в Тай либо в Афганистан, на практике же ни одного живого предложения пока не было. ЛП по Закавказью был куплен еще в Риме, и в планах было посетить все возможное по принципу «не сьем, но надкушу», уделив основное внимание Грузии.

В отчете будут адреса, цены, явки и пароли – из полезного, много эмоций - из бесполезного, а также будет фантастически идиотская логистика, отчасти из-за закрытых между недружественными странами границ, отчасти из-за моей привычки менять планы, а также откровенно неумных транспортных решений. Фото, как обычно, жуткие, посему постараюсь найти что-то в инете, для оживляжа.

Итак, 28 августа с Московского вокзала трогался мой поезд на Минводы (я принципиальный противник перелетов авиалиниями России и прочего снГ, да и ценники не порадовали), провожала меня Лена Дариус , а бывший муж Вовочка пожелал доброго пути по телефону, лично же приехать не успел. Его историческая родина Армения также значилась в программе.

Южные поезда меня умиляют с детства. Пирожки от бабушек на станциях, пиво, и байки, который можно травить попутчикам совершенно безнаказанно – все равно никто не верит, на то он и поезд чтоб сказки рассказывать.

День 1-2 – путь в Грузию по земле, Тбилиси

В дивном городе Минводы, где прошел огромный кусок детства, я успела по дороге на автовокзал заскочить в родной двор, посидеть на нашей лавочке под каштанами, посаженными еще дедушкой, купить в хлебном парочку миндальных пирожных (вкус остался тем же, что и 30 лет назад!) и ими позавтракать.

Прямых маршруток до Владикавказа не наблюдалось, и пришлось переться на перекладных через Пятигорск-Нальчик, что не повлекло ни финансовых ни временных потерь (общее время в пути около 4 часов, денег 300 рублей). На автостанции Пятигорска ангелы-хранители решили ниспослать мне попутчика. Означенный попутчик по имени Коба, как оказалось, ехал со мной одним поездом, направлялся также в Тбилиси, откуда и был родом, а на данный момент жил в Питере уже 20 лет. Ехать стало веселее – всю дорогу я, чувствуя себя миссионером, рассказывала «есть такой форум, где сидят люди, которые знают все, и путешествовать в одиночку – это вообще запросто и раз плюнуть», а он смотрел на меня огромными удивленными глазами и внимал.

От Владикавказа есть рейсовый автобус до погранпункта Верхний Ларс, но мы его не поймали, а добирались на попутках. Повезло, что Коба оказался рядом (для него явилось большим открытием то, что можно ездить автостопом и вообще как-то по-иному кроме такси), потому что сесть в машину одна к двум суровым бородатым чеченам я бы наверное постеснялась, хоть и прекрасно понимаю что ничего бы со мной не сделали.

На границе я сложила с себя полномочия главной по логистике, здраво рассудив что уж коль рядом оказался мужчина, то пусть он все и решает. (не Европа тут все-таки, и нечего строить из себя эмансипе). Найти машину прямо до Тбилиси оказалось делом несложным. Мой паспорт украсился штампом Грузии, и вместо того чтобы взирать на красоты военно-грузинской дороги, по которой я мечтала проехать уже лет двадцать, я заснула на заднем сиденье машины мертвым сном, обняв собственный пыльный рюкзак. Время в пути около 4 часов, главным образом из-за куска очень хреновой дороги, цена за машину – 1000 рублей, но от моей половины оплаты Коба величественно отказался.

Этим же вечером я взирала на Тбилиси из окна маршрутки. Город делился примерно на три архитектурные части – «красивый новый европейский город», «стройка в процессе» и «старые дома, которые могут прямо сейчас к черту рухнуть». Эклектика смотрелась необычно. Дорогу мне подсказывали всей маршруткой, уже тогда я поняла что Гость для грузинов - это священный человек, а Гость из Питера – просто небожитель. Петербург – это священная корова для всех. Там обязательно либо учился или жил кто-то лично, либо там живет брат, сват, кум, тесть, или прочие родственники. Питер-это хрустальная мечта. Один молодой человек из маршрутки проводил меня почти до дверей хостела («а то вдруг потом скажете что у нас тут невежливые люди, даже не проводили»), куда я и ввалилась уже почти по темноте.

[Snusnumrik]

Гест «У Ирины» (улица Ниношвили 19, 5 минут пешком от метро Марджанишвили), найденный в моем ЛП среди прочих, удачно расположен у метро, со вкусом оформлен хозяйкой-художницей, безупречно чист и вполне рекомендуется тем, кого не оскорбит спать на койке в общем дорме за 20 лари (на отдельные комнаты очередь месяца на три вперед). Ирина – чудеснейший человек, тут же усадивший меня за кофе и на поговорить, от чего создалось впечатление что приехала я не в хостел, а к дальней родственнице, с которой давно не видалась. Атмосфера в доме космополитичная, кругом шатается народ весьма экзотичного вида, особенно радовали глаз альпинисты, спустившиеся с Казбека – красавчики!

Вечерне-ночной Тбилиси был живее всех живых, сверкал открытыми кафешками и магазинами и сильно нравился с первого взгляда.

Не меньше понравился и со второго





весь день я неспешно бродила по городу без определенных целей и маршрутов, пила боржом, ела знаменитые хачапури, любовалась узкими извилистыми улочками старого города. Почти кругом шла активная стройка и оставалось только догадываться, в какую красоту превратится город через полгода. Фотографировать я почти не стала – мне это показалось такой же бестактностью как фотографировать женщину, которая только что проснулась и не успела ни причесаться ни подкраситься.

К концу дня я решила пойти, не побоюсь этого слова, в баню – потому что ЛП гласило что в термах Тбилиси когда-то мылся сам А.Дюма, и посчитал этот экспириенс совершенно замечательным и незабываемым. Мне представилось нечто похожее на купальни Будапешта, однако реальность оказалось несколько более прозаичной – приватных кабинок не было на ближайшие три часа, а общая дамская баня представляла собой просто несколько душей с серной водой, которая известна пользой для здоровья и мерзопакостным запахом, преследовавшим меня еще несколько дней и никак не смывавшимся с кожи литрами абрикосового геля для душа. Видимо, великий писатель мылся в несколько иных условиях. Тем не менее, развлечение мне вполне понравилось, стоило всего-то два лари, и заодно мывшиеся рядом дамочки повосторгались моим шоколадным итальянским загаром. Вечер я завершила посиделками в гесте с Ириной, и питием виски с соседями-поляками и безумным американцем, спавшим на балконе. Они никак не могли поверить в то, что я действительно сейчас нигде не живу, и понятия не имею куда вернусь после путешествия.

[Ksay]

А дальше?

[Snusnumrik]

День третий, в котором я чуть не умираю с голоду, приобщаюсь к культуре и слушаю байки.


Шило в известном месте не давало мне покоя, и уже на третий день я потащилась в Азербайджан. Утреннее метро было почти совершенно пустым. Маршрутка до азербайджанского Закатала уходит утром с автовокзала Ортачала – в 8.30 (10 лари, 5 часов в пути).

Уже этот городишко мне как-то не очень понравился, поскольку поменять деньги удалось с трудом в единственном чудом найденном обменнике у автовокзала (уличных обменников нет, банки закрыты, а картами я в таких странах предпочитаю не пользоваться, курс примерно 37 рублей за 1 манат), а вопрос с едой был как-то не решен вовсе. По счастью, у меня с собой был заначен недоеденный хачапури, который отсрочил мою голодную смерть.

Маршрутка до Шеки (2 маната и 2 часа) была переполнена как лаосский автобус, зато местные вовсю интересовались моим маршрутом и развлекали светской беседой. Молодые парни смотрели на меня с нескрываемым интересом, но вели себя достойно и культурно – навязывать свое общество или просить телефончик по приезду никто не стал.

Шеки – город, в который я приехала для того чтобы осмотреть дворец и поставить путешественническую галочку «была в Азербайджане» умилял старой советской архитектурой, почти полным отсутствием людей на улицах, а более всего – совершенно полным отсутствием общепита.







По дороге до отеля «Каравансарай», занявшей минут сорок неспешным шагом вдоль какой-то местной речки, я обнаружила только штук десять магазинов с восточными сладостями (там даже чай не наливали) продаваемыми огромными коробками, и более ничего.



Зато отель порадовал настолько, что я даже про голод забыла – очень аутентичное место, действительно переделанное в отель из старого каравансарая, с садом и атмосферой какого-то загадочного древнего замка.



(адрес - M.F.Akhundov Avenue 185) Номер – уютный хоть и темый на мой вкус, поскольку окно крошечное - стоил 20 манат. Меня он вполне устроил, но обьективно все выглядит достаточно стареньким и обшарпанным, хотя и было бы странно ожидать чего-то большего. Швырнув рюкзак и смыв с себя маршруточную пыль (проклятый запах серной воды не прекращал меня преследовать со вчера) я рванула в замок, пока не закрыли.





Я человек, исключительно бескультурный и равнодушный к музеям, но этот действительно впечатлил – внутреннее убранство дворца и особенно же уникальная ручная роспись на стенах захватывали дух (фотографировать внутри запрещено, к сожалению). Экскурсия проводилась на азербайджанском, но мне как почетной иностранной гостье переводили отдельно.



Очень милое и душевное место, рекомендую. Я перекусила в одном из местных кафе и двинулась в сторону центра города пешком.

К вечеру организм требовал уже не есть а жрать, а исследования центральной плошади не помогали – никаких открытых мест принятия пищи найдено не было. В чайхане сидели только мужчины, и пили только чай, в любом случае заходить в такие места девушкам не принято. В магазинчиках с едой сьедобным был признан только кефир. Когда я уже приготовилась бесславно умереть голодной смертью, ангелы-хранители вывели меня к некоему подобию кафе, где готовилось что-то похожее на чебуреки с зеленью.



Ангелы-хранители решили меня не только покормить, но и поразвлекать. Мужчина, представившийся владельцем данного кафе (а также владельцем сети этому подобных, а еще заводов, газет и пароходов), все время пока я, стараясь не рычать и не урчать, поедала чебуреки, рассказывал о том, что его жена приходится близкой родственницей самому Алиеву, что он, выйдя из мест лишения свободы всего-то несколько месяцев назад, уже успешно раскрутил свой бизнес и скоро обьемы превысят сто тысяч долларов в месяц, и что-то там еще... Я, конечно, хлопала ресницами и периодически восклицала «Потрясающе! Невероятно!», и думала про себя что по сравнению с этим персонажем итальянцы, известные сказочники и сочинители, просто котята.

Какой масштаб! Апофеозом баек явилось то, что мне с серьезнейшим лицом заявили "Я тебе европейский паспорт организую без проблем, у меня такие знакомства среди политиков! Я знаю нужных людей". Хранить серьезное лицо становилось все сложнее... ну, хоть жениться не предлагает, и на том спасибо... Мой спаситель услаждал мои уши речами, но сообщил и ценную информацию – на мой вопрос где же, собственно, в городе едят – ответил что культуры есть вне дома как таковой здесь нет, женщины и готовят и едят дома, а чайханы – только для мужчин, а его заведение – единственная точка, работаюшая круглосуточно. Полагаю, что эта часть информации вполне могла быть и правдой, поэтому тем, кто будет искать еду в городе Шеки – едальня есть за центральной площадью, чебуреки и айран были отменными.

Отель мой при ночном освещении являл собой феерическое зрелище.







Ресторан уже закрывался (в общем, можно было поесть и в нем, но разве самостоятельные путешественники едят в отельных ресторанах?). ЛП вещало, что именно здесь – самая старая и атмосферная в городе чайхана с кальянами, где попить чайку просто необходимо. Однако, цена на чаепитие составляла 20 манат, и мне передумалось. В принципе, цена была вполне логична – чаю предполагался огромный самовар и к нему набор сладостей, которого хватило бы на несколько человек, но я была, как назло, одна. Все равно день был прекрасен.

[Snusnumrik]

А дальше?

В процессе, фотки грузятся медленно.. сам отчет почти дописан, так что постараюсь не тянуть кота за хвост слишком долго

[Pinky Yazz]

Подписываюсь)
После Европы в Закавказье - контраст сильный?

[Snusnumrik]

Подписываюсь)
После Европы в Закавказье - контраст сильный?

Знаешь, контраст с Грузией - нет... чистая, цивилизованная, безопасная и ухоженная европейская страна. С Азербайджаном - разительно...

[Snusnumrik]

День четвертый – Сигнахи

Из Шеки, который внезапно начало заливать дождем, я выбралась на маршрутках до границы – транспорт стоит каких-то смешных копеек, от Балакена до границы ходят уже только такси, стоит это 3 маната и торговаться даже стыдно. Грузинские пограничники радуются тебе как родной, ни на одной границе мира такого радушия не помню...

Транспорт от границы до Сигнахи стоит 14 лари, через Лагодехи и Цнори. По дороге был встречен юный японец, который с огромным трудом размовлял по-английски, зато был вооружен кучей путеводителей и карт и выучил несколько слов на русском. Бросать сына страны восходящего солнца было негоже, по счастью он направлялся в Сингахи, и я заселила его в свой же гестхаус «У Давида Зандарашвили» (Tsminda giorgi 1) за 20 лари (ужин и завтрак по желанию отдельно).

Встретили нас радушно, а вид с террасы был такой, что мне тут же захотелось остаться. Под ногами болтался хозяйский котенок, который тут же был взят на руки и обласкан – коты будут меня преследовать всю эту поездку, но я пока еще об этом не знаю.

Сигнахи – совершенно чудесное место, спасибо Vytas за рекомендацию его посетить.









Вечером у хозяев был ужин – народу собралось на три громадных стола, и иностранцев и русских. Столы ломились, и на них нашлась масса вкусного даже для меня с моим чертовым вегетарианством. Но дело было совершенно не в еде и не домашнем вине, а в атмосфере, которую создавали хозяева этого дома. Все эти банальные, навязшие уже на зубах словосочетания «кавказское гостеприимство» «я чувствовал себя как дома» и прочее – не говорят вообще ничего. Там просто нужно побывать, а с этими теплыми, сердечными, невероятными людьми нужно просто побщаться, и больше я не могу тут сказать ничего... Это был один из самых теплых и гостеприимных домов за всю историю моих путешествий. Я весь вечер прыгала от стола к столу, пытаясь пообщаться со всеми включая хозяев, и не забывая тискать котенка. Разошлись мы часа в три утра, а котей из всех гостей выбрал спать со мной, придя в комнату через приоткрытое окно. Я пустила его под одеяло и пушистый зверь довольно урчал как трактор, прижавшись ко мне, и никуда не ушел до самого утра.

[Наталья Key]

Ой, как интересно, Ингусик!!!!!

[Snusnumrik]

День пятый, в который я уверенно и не в последний раз претендую на приз «самая идиотская логистика года»

Уезжать не хотелось просто ужасно, но утром я уже шагала к автовокзалу – маршрутки идут каждые 2 часа до Тбилиси, но приходить следует минут за 30-40, иначе мест может уже и не быть.

Отдельное, конечно, спасибо водителю маршрутки от Тбилиси до Еревана – сначала он уверил меня что «поедем прямо сразу как только наберу людей». В результате я просидела на автовокзале полтора часа, читая книгу, попивая кофе и болтая с всеми встречными и поперечными. Через означенные полтора часа водитель изрек «ну, теперь я раньше четырех часов уже не поеду, народу нет никого». До четырех оставалось еще два часа, я плюнула и поняла, что в этом случае я припрусь в Ереван к ночи, умотанная и жутко злая. По счастью, билеты на ночной поезд были, а цены радовали своей человечностью – маршрутка стоила 30 лари, а место в купе до Еревана всего-то 38.

Вокзал в Тбилиси убил своей цивилизованностью, чистотой, полным отсутствием пьяных и трезвых бомжей и разнообразием чистейших и вкусных ресторанчиков и кафешек.



Время до вечера было проведено хоть и бестолково, но с огромным удовольствием – Тбилиси мне кажется одним из тех городов, где можно просто долго бродить по улочкам и ничего не делать, просто созерцать и наслаждаться, иногда делая перерывы на кофе и покушать. К вечеру город зажигает огоньки гламурных витрин – чем не Европа...



Соседями по купе оказались трое молодых парней из Нагорного Карабаха, куда я как раз и направлялась – поделились пивом, оказались приятнейшими в общении и рассказали много хорошего о своей стране. Обращались ко мне на Вы, что меня немного напрягало (неужели так плохо выгляжу уже?) но на самом деле это было вызвано просто хорошим воспитанием. Вагон был безупречно чист, к слову, и выспалась я вполне качественно. Наутро меня ждал Ереван, через который в этот раз я планировала проскочить без ночевки.

День шестой. Ереван-Горис

Ранним утром я шагала пешком от жд до автовокзала по столице новой страны, шестидесятой кажется по счету, и чувствовала себя завоевательницей, хотя конечно все это ерунда. Деньги без проблем менялись прямо у вокзала, (1 доллар = 408 драм), еда была везде, а архитектура навевала ностальгию по советским временам. Город как-то очаровывал с первого взгляда, совершенно непонятно пока, чем именно...Правда, маршруток до Гориса более не существовало, как поведали мне местные – пару лет назад их отменили, и оставили только такси (9.45-15.00, 3500 драм). Памятуя о своем опыте в Тбилиси, я взяла с мальчика в таксистском агентстве честное слово что мы поедем реально через двадцать минут, а не позднее – и он не обманул. Мы заехали еще за тремя пассажирами на адреса, и спальные районы Еревана меня несколько ужаснули – дома, похоже, не подвергались никакому ремонту лет семьдесят...

По дороге мы остановились на кофе и заправку в каком-то феерическом месте с фронтальным видом на Арарат. Пардон за мутное фото...



Хозяин кафешки, не давший мне заплатить за мой кофе, тут же не преминул сказать, что Арарат такой красивый только с этой, армянской стороны, а вот с турецкой – вообще ничего хорошего.

Вообще, передвижение на такси с попутчиками на мой взгляд ничем не лучше маршрутки – ибо в такси приходится прижиматься задницей к совершенно незнакомым людям, что меня редко радует и возбуждает... пейзажи за окном становились все более захватывающими а дорога все более горной,




но такси вдруг взяло и сломалось.

- Ну, как обычно, - сказал один из моих попутчиков, - со мной это через раз происходит, на прошлой неделе до ночи стояли.

Стоять до ночи посреди дороги не умиляло, зато на попутчика я наконец обратила внимание и мы разговорились. Звали его Арам, был он на вид чуть постарше меня (потом, правда, оказалось, что ему 26 лет...) и на редкость красив. Работал в Горисе, часто ездил от родителей из Еревана и по его словам, такси ломались через раз. Я уже морально приготовилась к худшему, как на счастье, мимо проезжал знакомый Арама, который любезно согласился нас довести до Гориса. Меня доставили прямо до двери выбранного мною заранее хостела с оригинальным названием Горис (7000 драм с завтраком) и мой попутчик оставил мне телефон на случай если мне будет скучно гулять по городу одной, и захочется компании.

Тут, пока не забыла, отмечу, что во всех странах ни единого раза никто из мужчин не переходил границ приличия, и при этом все проявляли и гостеприимство, и заботу, и все что положено провялять ко всем Гостям вне зависимости от их пола, возраста и страны приезда.

Хостел располагался прямо рядом с огромным гробоподобным отелем с таким же названием – это для ориентира. (55 Street Khorenaci, Goris B&B) Хозяйка Надя заселила меня в уютную комнату –



и сама комната и весь дом были очень красиво и вкусно оформлены – что немудрено, поскольку хозяева - художники.







На диване на террасе трогательно свернулся клубком очередной котей...



Город был как-то пуст и потому производил странноватое впечатление. Кроме меня, люди на улицах почти отсутствовали, и я уже думала, не позвонить ли Араму, но решила гулять одна...







Бродилки по городу привели меня к странным и красивым горным пещерам,


а вот то, что издали казалось стенами крепости, вблизи оказалось кладбищенскими оградами...





попадавшиеся по дороге дети глазели, здоровались то по-английски то по-русски, а при попытке их сфотографировать попросили денег... было странновато. Видимо, кто-то уже успел научить?



Согласно ЛП, на весь Горис было два ресторана, один казался закрытым, а во время поисков второго я наткнулась на группу поляков-велосипедистов, с которыми мы вместе и отужинали. Ресторан был пафосным, с фонтаном и музыкой, за столиками сидели какие-то толстые папики в кожаных куртках со сложными лицами. Ценник, однако, был таким что в среднем на 4 евро с человека мы все обьелись и напились вполне приличного местного пива. Еда вкуснющая, но тем не менее в маленьких городках на мой взгляд разумнее и ужинать и завтракать дома у хозяев. Будет и вкуснее и интереснее.

С милейшими хозяевами хостела проболтали мы до часу ночи. В очередной раз я осознала, какое счастье в этих краях – говорить на русском, и насколько интереснее и насыщеннее становится путешествие, когда ты можешь полноценно общаться с местными людьми. В отстой пафосные отели, в этих краях настолько интересно душевно гонять чаи на полночных кухнях...

[Snusnumrik]

День седьмой, в который я чуть не умираю с голоду вторично - в Нагорном Карабахе

Маршрутка, как и всегда, уходила утром... (2000, 2 часа в пути, только в 10.30 утра) я направлялась в Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха.

- Скажи, а деньги водителю отдавать сейчас, или когда приедем, - спросил у меня сидяший рядом иностранец, как только машина тронулась.

В тот момент маршрутка, обгоняя не снизив скорости какой-то грузовик, пронеслась по краю горной дороги в опасной близости от пропасти. Иностранец сбледнул лицом.

- Вот поэтому - когда приедем, - ответила я. Если доедем нормально.

Вообще, стиль вождения жуткий везде, хотя и приличнее чем в Камбодже или Индии...

Иностранец и его девушка оказались поляками, мы разговорились и порешили дальше передвигаться вместе – у нас были планы подняться к монастырю Гандзасар. Вообще в этом путешествии я постоянно пользовалась возможностью чем-то помочь иностранцам, на правах почти хозяйки и носителя языка, на котором здесь говорят значительно лучше английского.

В Степанакерт мы прибыли без приключений, министерство иностранных дел находится в 10 минутах ходьбы от автовокзала, и мы ювелирно успели туда до обеденного перерыва. Мне выдали бумажку для пограничников, а полякам поставили визу на отдельный лист, чтоб не оставить следов в паспорте.

Ближе всего к Гандзасару находится городок Ванк, и именно там мы решили переночевать, потому что там был какой-то совершенно потрясающий по красоте отель, похожий на корабль Титаник. До Ванка добрались на такси за полчаса (7000 за машину, маршрутка стоит 600, но уходила поздно) и отель ожиданий не обманул!

Называется это чудо «Эклектика», (8000 за номер сутки) выполнен в форме корабля, с иллюминаторами и прочим.



Внутри все оформлено красиво и со вкусом,



Аж даже тапочки выдают, и шампунь – доказательные тапочки на кровати)))



в номерах балконы, мой выходил на фонтан и некое подобие бассейна.



На ресепшен работает чудеснейшая девушка, которая нам обрадовалась как родным – вдохновленная ее гостеприимством, я оставила в книге восторженный отзыв.

Мы поскакали в горы – до Гандзасара пешком наверх идти около полутора часов по живописной дороге...





туристы приезжают автобусами, пешком шли только мы трое. Храм – самый красивый из всех что я видела в Закавказье, хотя по правде говоря видела я их мало, не очень большой любитель... но этот – великолепен.









Обратно спустились голодные как волки, и вот тут-то нас и ждал сюрприз. ЛП утверждало, что в отеле - великолепный китайский ресторан. Мы долго выбирали и облизывались по меню, в котором реально были китайские блюда, но уже после того как мы попытались сделать заказ, мальчик-официант сделал испуганное лицо и сбежал. Сбежал за лингвистической помощью, к все той же девушке не ресепшен, которая поведала о том что ресторан вообще-то не работает и очень извинялась.

В качестве альтернативы нам предложили взять такси до другого отеля их же сети (вот так! Это сетевой отель!) и отужинать там. Такси стоило 20 рублей за машину, и мы не отказалсь, тем более что других вариантов не было принципиально – общепита в Ванке нет, как мне показалось.

Другой отель был пафосен, архитектурные решения вокруг него смешили и радовали взор,







Но самое главное - кухня работала по-русски понимали, и мы оптимистично назаказывали себе еды и пива, после чего нас оставили сидеть одних в ресторане. Надолго. Вноса пива удалось добиться минут через двадцать, но мы не злились а ржали, и высказывали предположения одно фантастичнее другого (время все шло, а еды все не было) по мере поглощения пива – что на самом деле нас либо не накормят а рано или поздно сожрут самих, для чего и заманили сюда... или только еще пошли ловить курицу и резать барана, а также собирать овощи для нашего заказа. На исходе первого часа ожидания еды даже самые бредовые версии уже иссякли, но в итоге нас таки покормили. Мясо, говорят, оставляло желать много лучшего, а вот овощи гриль были очень ничего. Вывод из этого ужина был сделан однозначный – жить, может, и лучше в отеле, а вот кушать нужно точно дома у хозяев, иначе может добром не кончиться. Впрочем, было весело, и жаловаться мы не стали, чтобы не портить персоналу настроение.

[Snusnumrik]

День восьмой, в который я попадаю в город-подиум.

К тому что все маршрутки отходят в хренову рань, я к тому времени уже привыкла. В семь тридцать до Степанакерта (600 рублей, час в дороге), оттуда в 9.30 до Еревана (4500 драм). Повеселили на автовокзале в Степанакерте – на мой прямой вопрос, когда поедет автобус в Ереван, диспетчер сам лично отвел меня в кассу за билетом, и ответил «Вы завтракаете? Вот когда вы допьете кофе и позавтракаете, тогда и отправимся. Кушайте, не торопитесь». Поэтому я спокойно позавтракала и попила кофе с поляками в кафе там же, и гордо прошествовала в автобус, который после этого натурально сразу тронулся. Уж не знаю, шутил диспетчер или нет...

Переезды на такие расстояния, в общем, утомляют – при этом смотришь на карту и кажется что все вроде бы очень близко, а на дорогу в итоге уходит полдня. В Ереван я ввалилась часов в 5 вечера, умотанная и полумертвая. Попытки отыскать по данному поляками адресу хостел «Пентхаус» (мне его и после рекомендовали с восторгом все кто там жил, говорят что открывается вид на Арарат с балкона) не увенчались успехом, потому что я топографическая дура. Махнув рукой, я поперлась в хостел Анахит Степанян (Sayat-Nova Ave. 5/25, 6000 с символическим завтраком и отличным кофе) – сам хостел неплох, чисто, уютно, в центре, а вот с хозяйкой мы тут же нашли общий язык и я очень сильно пожалела о том, что планировала уехать прямо назавтра, уж очень понравилось общаться. Анахит – филолог, с прекрасным английским, обожает Италию, где сейчас живет и учится ее сын.

Я вышла гулять по вечернему Еревану и впала в ступор от удивления. До сей поры я была уверена, что самые красивые женщины в мире живут в Бейруте, но с того вечера поменяла мнение. Они живут в Ереване. Мало того что они красивы сами по себе – точеные лица, яркие глаза, длинющие пушистые ресницы, выразительность и экспрессия... мало того! Прически, макияж, платья, каблуки и прочее – красотки выглядели так, будто готовились к выходу на подиум с утра. Да, центр Еревана – это подиум, и больше мне сказать нечего. Я горько пожалела о том, что не взяла с собой ни одного римского платья и ни одной пары туфель на высоченных шпильках, как я люблю... но я в путешествии, мне все простительно.

Вообще центральный вечерний Ереван – это европейский город, яркий, сияюший, теплый и вкусный, кафе и рестораны работают до глубокой ночи, освещения не жалеют... если не выбираться за пределы центра города, то можно сделать вывод, что живут в городе одни богачи... контраст между сверкающим центром и обшарпанными спальными районами – пожалуй один из самых разительных, что мне удавалось видеть. Бродила я допоздна, пока не начали отваливаться ноги. Уезжать из Еревана, проведя в нем всего один вечер, с точки зрения логики было глупо, но внутренний голос почему-то настойчиво требовал, чтобы я убегала именно завтра. Интересно, почему?

[Pinky Yazz]

Ыыыыы... жду продолжения...

[Darius]

Подписываюсь. Отель в виде корабля - классный!

[Dodgy Banana]

Инга, спасибо за такой тёплый и светлый рассказ! И пожалуйста, не томи, продолжай писать!

[Альдо Апач Рейн]

Читаю, восхищаюсь, наслаждаюсь и по доброму завидую. И это всё с одним рюкзачком с которым ты была на выставке?)))

[Snusnumrik]

Читаю, восхищаюсь, наслаждаюсь и по доброму завидую. И это всё с одним рюкзачком с которым ты была на выставке?)))

он был полупустым я крупный специалист по путешествием с абсолютным минимумом багажа, могу давать мастер-классы

[Snusnumrik]

День девятый, в которой я пью коньяк вместо вина и пускаюсь во все тяжкие

Ни одного больше длинного переезда – торжественно поклялась я себе, поняв что скоро упаду где-нибудь посреди дороги от таких быстрых передвижений. На логичный вопрос, за каким чертом было так себя мучить в первые дни, я могу ответить – это было частью плана-программы по лечению душевных травм. Для быстрого результата нужно ездить быстро, чтобы уставать физически и перекармливать себя эмоциями духовно – и это работает!

Поняв после Еревана, что я уже вполне восстановилась, я решила замедлить скачки и перемещаться медленно и с чувством. До Дилиджана, который путевод обзывал армянской Швейцарией и в котором сулил неземные красоты и великолепие исторического центра, было всего-то 1.45 езды (в 12.00 от северного автовокзала, 1000 драм). Я докатилась, и вышла из машины, которая поехала далее в Иджеван, и подумала что передвижения закончены, ан не тут-то было.

Какой козел писал все эти восторженные отзывы про Дилиджан? Исторический центр состоял из одного отеля переделанного «под старину»,





а город – из двух улочек, ничем не примечательных.




Вокруг и правда были чудесные горные пейзажи, но насладиться ими можно было вполне за полчаса-час, а дальше-то что?



Воздух, действительно, был вкусным, и его хотелось набрать с собой в трехлитровую банку, но ведь я не в санаторий сюда приперлась...

Перекусив у автостанции и почитав вероломный путевод, я случайно узнала, что Иджеван, в часе отсюда, знаменит винным заводом. Заехать туда, что ли, заодно набрать вина на подарки, а там вернусь в Дилиджан и переночую в нем – с утра хотела поездить по монастырям Санахин и Хангпат.

Дорога до Иджевана настолько живописна что проехать по ней стоит даже если в сам город вы и не собирались – горные вершины, ущелье и облака, лежащие почти на земле. Ах! Винный завод располагался минутах в двадцати от города, и именно к нему я жизнерадостно зашагала, предвкушая дегустацию и вынос продукта за пределы завода за разумное количество дензнаков.

Индейская национальная изба – «фиг вам» называется, - сказали мне на винзаводе. Оказывается, они уже два года как никаких дегустаций не проводят, а отпускают пиво только членам профсоюза, ой то есть пардон, вино только оптовым покупателям. Ну и ладно, подумалось, зато прогулялась вдоль гор, куда бы отсюда теперь поехать? Я развернулась обратно. Навстречу мне шагал какой-то иностранец, и я сразу поняла что его сейчас постигнет то же разочарование, что и меня – хрустального шара не понадобилось, чтоб вычислить, куда в Иджеване может шагать иностранец.

- Не ходил бы ты, парень, на винзавод, не наливают там больше, - решила я сэкономить человеку время.

И оказалась права, он тоже соблазнился байками 4-летней давности ЛП, и купился на дегустацию. Пока мы шли обратно, выяснилось, что он завтра хотел поездить по тем же монастырям, в которые я тоже собиралась, но выезжать хотела утром из Дилиджана, чтобы ближе. Француз стал уговаривать меня не уезжать, а остаться в Иджеване - он поселился в частном доме с чудесной хозяйкой, где он единственный гость и ему грустно, она уже сейчас готовит ужин и мне обязательно обрадуется, и еще у него есть армянский коньяк, который он будет счастлив распить со мной.

Я вспомнила – именно его я видела сегодня утром в маршрутке, из которой выскочила, а он покатил дальше... француз при ближайшем рассмотрении оказался красив безо всякого коньяка, и мне стало без хрустального шара понятно, чем кончится вечер.

Хозяйка, наверное, меньше обрадовалась бы второму пришествию Христа, дом оказался огромным, красивым, со сногсшибательным видом на горы с террасы и фруктовым садом (6000 драм, Анахит Алавердян, ул. Тавризян, дом 4).





Ужин был масштабным и очень-очень вкусным,



коньяк настоящим и качественным, а французский путешественник – интересным собеседником помимо того что красив. Поцелуй на ночь вышел каким-то слишком долгим и не дружеским, а ночь и следующее раннее утро были проведены так, что рассказать стыдно, а вспомнить приятно. Репутацию родной страны француз не уронил и оказался феерически нежным и альтруистичным любовником. Мне понравилось. Моралистам и ханжам вместе с их комментариями предлагаю прошествовать по общеизвестному адресу.

Душевные раны заживали.. следы рук и губ человека, из-за которого я так глупо страдала, были с меня стерты...

[Snusnumrik]

День десятый – о монастырях Алаверды и о том, как строги армянские родители

В кои-то веки мне не нужно было никуда ехать в другой город и вставать черт-те в какую рань, что было и к лучшему, ибо выспаться не очень удалось по понятным причинам. Мы с французом поехали смотреть монастырь Санахин (на второй почему-то сил уже не хватило... снова, смотришь на карту и тебе кажется что все близко, а дорога даже на такси в итоге занимает Бог знает сколько времени). Маршрутки в воскресенье после 3 часов дня уже почти не ходят, но цены на такси в общем вполне приемлемы, особенно если не один. К тому времени я уже стоически свыклась с тем, что во всем транспорте водители обязательно слушают душераздирающий блатняк или шансон, вот и в этот раз из магнитофона надрывался голос «Кто в тюрьме не сидееееел, тот любить не умееееет..». Сесть, что ли, в тюрьму по такому случаю – некстати думалось мне... когда кассету заедало, водитель вынимал ее из магнитофона и стучал ею по рулю. Боже...

Честно сказать, Санахин - монастырь как монастырь, не впечатлил особенно, но посмотреть наверное стоит.







Канатная дорога, ведущая к нему, действительно захватывала дух, в основном своим преклонным возрастом – я опасалась что вся эта конструкция может рухнуть в любой момент, и костей я тогда не соберу.

Вернувшись к вечеру, застали сабантуй – к хозяйке приехала куча родственников, в том числе и из Москвы. Разговор за столом велся аж на четырех языках, включая французский, на котором говорила невестка хозяйки и еще одна гостья. Я скромно пила красное вино из полуводочной стопки (женщине в Армении и не положено пить больше), а француз, пользуясь преимуществом сильного пола, квасил стопарями домашний самогон, и на удивление хорошо держался – недаром жил в Румынии три года, тренировался, видно. Одна из московских гостей поведала, что за все десять лет жизни в столице до Питера так и не добралась. На мой вопрос, за чем же дело стало, она сказала –

- Вы не представляете себе, что такое армянские родители. Ни в какую поездку в Питер меня не отпустят никогда без брата или отца. Если я встречаюсь с молодым человеком, то дома должна быть часов в десять, а если опаздываю, то он обязан сам позвонить, отчитаться, извиниться, и лично доставить меня домой.

Такие нравы до сих пор в армянских семьях. Но, похоже, всех все устраивает...

День 11, в который я делаю сразу несколько глупостей подряд и в итоге ночую там, где совсем не собиралась

Проклятье утренних маршруток... из Иджевана до границы в 9.30, 500 драм, и вовсе даже не час а почти три в дороге. Грузины снова радуются мне на границе, будто ждали только меня всю сознательную жизнь. На погранпункте кафешка – чистенькая, недорогая и красивая, с достойнейшим выбором еды, в котором я вижу шикарную жареную скумбрию... на улице все равно дождь, а вкусной рыбой на государственных границах кормят как-то нечасто, можно и задержаться на ланч.

И вот в очередной раз я возвращаюсь в Тбилиси и оптимистично иду на вокзал за билетом на ночной поезд до Зугдиди, ибо хочу в Сванетию. Но фиг! Билетов нет ни купейных ни плацкартных – первая моя глупость состояла в том, что я не озаботилась билетами заранее. Ночевать в Тбилиси неохота, ибо не дает покоя шило в известном месте. Утыкаюсь в книжку и озаряюсь мыслью доехать до Кутаиси –там есть что посмотреть – переночевать там, и завтра продолжать путь до Сванетии оттуда. Маршрутки, кстати, ходят не только от автовокзала, но и от ж.д – 30 лари и примерно 4 часа в пути. Ну и ладно.

В общем, Кутаиси я проехала, зачитавшись. Не спрашивайте, как – видимо, в тот день я забыла включить голову с утра, бывает. Маршрутка шла все равно до Зугдиди, именно туда я в итоге и хотела попасть, только вот ночевать там, судя по показаниям ЛП, было за адекватные деньги негде. И к тому же ввалилась я в этот славный город уже по темноте, не имея ни малейшего понятия о том, где же мне в нем спать.

Разговаривать с неизвестными иногда полезно – сидяшие на лавочке парни, к которым меня подвели ангелы-хранители, весь прошедщий день курившие где-то в сторонке, (в смысле ангелы а не парни) совершенно случайно знали адрес недавно открывшегося хостела, который держала их знакомая девушка из Литвы (улица Грибоедова дом 1, 20 лари за койку, сайт http://www.zugdidihostel.com/), позвонили ей и договорились что я приду. Поиск хостела был тем еще квестом – я прообиралась к нему по каким-то неосвещенным улицам, используя фонарик в мобильнике, а дорогу мне подсказывало и провожало по кусочкам пол-города. Местные уверяли, что ходить по улицам тут можно хоть ночью, и ничего не случится. Приходилось верить.

Хостел был неплох, и очень художественно оформлен, комнаты спартанские, но на одну ночь вполне сойдет, душ чистейший. Хозяйский котенок дался погладить, но дальше общаться со мной отказался и ускакал куда-то по своим важным делам.

[OlgaBetina]

Ужин был масштабным и очень-очень вкусным

Аппетитная картинка навеяла:

Винни-Пух: И того и другого, и можно без хлеба!

Винни-Пух: Уф… Нет, лучше назад… Уф… Нет, лучше вперед…
Ой-ёй-ёй! Спасите… Спасите-помогите! Ни вперёд, ни назад!

Кролик: Ты что застрял?

Винни-Пух: Нет, я просто отдыхаю.


Ушла дружить с холодильником