- В Грузию! – бодро ответил я.
- Ну и как там, в Грузии?
- Очень хорошо!
- И чего же там хорошего?
- Люди! Очень отзывчивые и доброжелательные.
Глаза таможенника чуть оживились новой чертой: в них мелькнул цинизм, и он произнёс с кривой ухмылкой: « Да им просто деваться некуда!»
Спорить с такими глазами было бесполезно. Я сел за руль, дождавшись разрешения въехал на территорию «родной державы», и как-то сразу подумал: а ведь им, действительно, деваться некуда. Некуда спрятаться от своего открытого сердца. В этот момент я уже знал, как назову свой отчёт.
Желание съездить в Грузию возникло у нас с женой давненько. Но, как это обычно и бывает, мешали разные обстоятельства. В прошлом году поехали по Европе, я писал здесь о нашей поездке. Но уже тогда, возвращаясь с Запада, я знал: следующая поездка, когда она, дай Бог, состоится, будет на Восток.
А потом я прочитал здесь отчёты Витаса. Они были наполнены такой любовью к Грузии, что устоять было практически невозможно. Вот так мы и поехали.
Я не очень внятно представляю себе, что и как буду здесь писать. Скорее всего, в моём отчёте будет мало практически полезной информации: цен, километров, адресов. Мне это обычно неинтересно. Я только надеюсь, что люди, прочитавшие отчёт, найдут в нём некую уверенность, толчок, зов, которые помогут им на грузинских дорогах. А километры и схемы они найдут в других отчётах.
Мы выехали из Харькова в конце июня. Было жарко, и слегка тревожно. Особенно переживал я за свою восьмилетнюю « Авешку», ведь знал, что в Грузии её ждут весьма непростые дороги.
Первая ночёвка была вот в таком пшеничном поле на Ставрополье.
Удивительно громко пели огромные цикады, которые здесь оказались просто монстрами в сравнении с теми сверчками, которые мы в Украине называем цикадами.
В первой половине дня мы увидели уже Эльбрус, и стало ощущаться: желанные горы близки.
На посту ДПС во Владикавказе пришлось заплатить 100долларов взятки. Просили поначалу 300, иначе грозились изъять права. Основанием служило некое фото, где был изображён мой автомобиль с белой сплошной справа от машины. Инспектор сказал, что выезд на встречку произошёл за 40 км. до поста! Деньги он вымогал деловито и просто, в присутствии ещё двух сотрудников ГАИ, и веяло от всего этого атмосферой мрази. Как сказали мне потом грузины, « проехать этот пост без взятки у тебя не было шансов». И ещё вспомнилась мне женщина-заправщица на одной из заправок под Нальчиком, с её фразой: « Гаишники у нас хуже бандитов!» Можно сколь угодно много говорить о недобросовестности отдельных должностных лиц, но я твёрдо знаю: это не случайность, а практика, одобряемая самымы высокими чинами. У нас в Украине картина точно такая же, разве что размеры взяток поскромнее. Это государственная политика.
Граница с Грузией запомнилась невероятным бардаком у осетин и сравнительным порядком у грузин. Во всяком случае, у них нам даже не пришлось выходить из машины, всё компьютеризировано, а если б я не вышел у осетин, я бы до сих пор там стоял. На моё обращение к осетинскому таможеннику – почему он не пытается навести хоть какой-то порядок, он ответил очень просто: « А нам запрещено выходить за шлагбаум!».
« Ты можешь ехать, Валерий!» - с мягкой улыбкой сказала мне грузинка в форме (грузинам трудно обращаться к одному человеку на «вы», так устроен их язык), и я сразу ощутил: впереди некий свет и уважение. И радостно нажал на газ. Здравствуй, Грузия!
Посёлок , знакомый мне ещё со времён юности как Казбеги, оказался сейчас Степанцминдой, о чём я, правда, знал ещё до поездки. В остальном он не сильно изменился с тех пор, как мы с Леной в 90-м были здесь во время восхождения на Казбек. Не изменился настолько, что когда мы зашли на почту, чтобы отправить открытку в Харьков дочери, она (открытка) оказалась такой же, какую Лена в 90-м году отправляла своей маме!! Та же открытка, напечатанная в конце 80-х! Или их тогда завезли очень много, или все эти годы отправляли очень мало.
В Степанцминде таксисты, профессионально нагловатые, тут же налетели с предложением свозить к церкви Гергети, возвышающейся над посёлком, но когда мы сказали им, что не поедем, так как были там в своё время, и даже смотрели на неё с высоты Казбека, таксисты преобразились, и стали разговаривать как с равным, а не как с потенциальным источником денег.
Покатившись дальше, мы въехали в ущелье Джута. Оно недалеко от Степанцминды, нужно свернуть с трассы влево, по указателю на Сно. Ущелье памятное для нас, ибо когда-то мы тоже там бывали «по альпинистским делам», совершая восхождения в массиве Чаухи, замыкающем ущелье. Собственно, уже от селения Сно этот массив виден хорошо и красиво.
Был тихий вечер, солнце светило янтарно-закатно, душа радовалась и немножко не верила самой себе.
Вскоре асфальт закончился, началась грунтовка и первые препятствия в виде традиционных коров
и мелких речушек 
. Речушки в дальнейшем приходилось исследовать на предмет глубины, прежде чем переезжать.Перед селением Каркучи был установлен вот такой знак, указывающий, куда ехать на Джуту:
Поначалу я подивился ему, ведь других дорог в ущелье нету, но потом понял: знак установлен, чтобы всякие праздношатающиеся объезжали селение в стороне, а не пёрлись прямо по узкой его улочке.Ночевали мы чуть выше по ущелью, съехав с грунтовки в боковую отвилку. По своему обыкновению, поставили палатку, сварили ужин, я даже попытался искупаться в ледяной воде потока, шумящего рядом, но это получилось лишь отчасти: не хватило силы духа. Никита уснул, а мы с Леной сидели, смотрели на тёмные горы, и вспоминали те восхождения почти четверть века назад…
Утром встали очень рано, когда в ущелье был ещё полумрак, и освещались только вершины над нами.
Поехали обратно, к трассе, и по пути остановились в селении Каркучи возле случайной женщины, которая брала из родника воду. Лена спросила, можно ли купить сыра. Женщина ответила, что вообще-то на продажу нет, но немножко можно, если просто покушать. Она вынесла нам огромный кусок сыра, взяв за него каки-то смешные деньги, и добавила второй кусок, с тархуном. При этом сказала, что второй кусок – это подарок нам, а за первый вообще-то тоже стыдно брать деньги, но если уж мы так умоляем… Забегая вперёд скажу, что этот сыр нас потом очень выручал: он был вкусный, очень сытный, и за 10 дней не испортился в жаркой машине.
Селение Каркучи, как и многие небольшие селения в Грузии (да разве только там?) вымирает. Здесь много брошенных старых домов, уже разрушенных временем, вот как этот.
А ещё в Каркучи есть маленькая, но очень душевная каменная церковь, в которой никогда не закрываются двери. Мы зашли. На полу лежал слой душистого сена с горными травами, ведь недавно была Троица. Травы издавали невероятный запах, среди которого стояли мы и висели немножко необычные грузинские иконы. Показалось – церковь благословляет нас. 
Выехали в сторону Военно-Грузинской дороги. Из ущелья Джута открывается хороший вид на Казбек.
Когда снова выехали на трассу, увидели на той стороне Терека небольшое селение Паншети. Попасть в него можно или со стороны Степанцминды (для чего нужно возвратиться как бы назад), либо со стороны селения Арша (для чего нужно проехать чуть вперёд, в сторону Крестового). В Паншети живут мохевцы, и там есть несколько родовых башен, одна из которых весьма приметна.
Ещё дома я прочитал, что возле башни есть так называемая «говорильня», где в тени башни на площадке мохевцы проводят свободное время в разговорах. « Говорильня» оказалась неким зарытым в землю старым каменным домиком, напоминающим блиндаж. Действительно, оттуда доносились оживлённые мужские голоса. Заглянув, мы увидели группу мужчин, сидящих в полумраке за длинным столом и выпивающим, что называется, с утра пораньше. Они очень радостно нас встретили, и стоило огромных трудов отказаться от совместной с ними попойки. Так благородная и слегка таинственная говорильня оказалась на поверку привычной забегаловкой. Мы посмотрели башню, но только снаружи. В своё время она служила сигнально-сторожевым пунктом.
Если пойти от селения в сторону Казбеги, то километра через полтора можно увидеть мощный нарзанный источник. Рядом с ним – некое подобие бассейна. Видимо, там когда-то можно было купаться в нарзане, но сейчас бассейн был пуст.
А если пойти от Паншети в на юг, то вскоре будет селение Арша. А над селением – Аршские водопады. Они видны ещё с ущелья Джута, но, как это часто бывает в горах, когда подходишь ближе – исчезают в рельефе местности. Мы оставил машину на окраине Арши, и решили сходить к водопадам. К нижнему подниматься не так уж и сложно, всего минут 20 по тропинке. Водопад довольно мощный, высотой метров 12.
К верхнему же пришлось идти долго и не так просто, как к нижнему. В одном месте разулись и перешли поток.
Дальше тропинка становилась крутой, временами теряясь в густой крапиве. Мы с Никитой были в шортах, и только Лена в брюках, поэтому она прокладывала нам путь в крапиве, а мы робко пробирались сзади. При этом Никита не забывал покрикивать: « Мама, ты там палочкой проверяй, нет ли змей!» Было жарко, временами закрадывалась мысли по мотивам: « а на фига нам этот водопад». На скалах встречались красивые струйки воды, и они оказывались в этой жаре весьма кстати.
Но когда пришли-таки к водопаду, сразу поняли: он стоил наших трудов! Вода букувально прыгает с высоты около 20-ти метров!
И вокруг – красивые пейзажи горной Грузии. Поют птички, пахнут горные цветы, и вообще всё прекрасно.
После нехилой разминки с водопадами ехать в машине было приятно. Но, как говорится, приятного понемножку. Дорога в районе Крестового перевала была отвратительна. Там идут сейчас ремонтные работы, всё изрыто, машины исхитряются как могут, объезжая рытвины, и над всем этим висит плотное облако белёсой пыли. Забегая вперёд скажу, что тот десяток километров в районе Крестового оказался одним из самых неприятных за всю поездку.
После Гудаури поели хинкали в одном из посёлков. В районе Жинвали съехали с основной трассы, повернув влево, на северо-восток, и дальше поехали вдоль Аннанурского водохранилища, втягиваясь в ущелье Арагви. Начиналась Пшавия, а дальше нас ждала Хевсуретия.
Заночевали на берегу Арагви, в живописном месте с навесным мостиком. По мостику смело вышагивала лошадь, ведомая хозяином.
Утром поехали дальше, в сторону Борисахо. Как и ожидалось, дорога до Борисахо была весьма сносной, местами даже вовсе неплохой. То и дело возле бесчисленных родничков встречались «поминальные обелиски», один из которых заставил улыбнуться, хоть это, наверное, совсем нехорошо. Вот он.
Дело в том, что надпись гласила примерно следующее. "Сделано это поминальное место в честь молодого человека, который участвовал в строительстве дороги на Борисахо. По окончании строительства, во время праздничного банкета в честь сего события, молодой человек отравился за столом и ГЕРОЙСКИ ПОГИБ." Вот так вот.Не доезжая Борисахо обнаружились перед нами вот такие странные тоннели. Каждый из них проходил вглубь скалы метров на …надцать и обрывался. Уже потом я узнал, что ещё в советские времена здесь была попытка построить огромный тоннель прямо на Владикавказ, для поездов и автомобилей. Проект был столь грандиозен, что, конечно же, был под силу только Союзу, но Союз распался, и в жалких остатках тоннелей сейчас прячутся только местные коровы.
А ещё в пути я отметил вот что. В Грузии почти везде у дорог установлены указатели, даже если это совсем ничтожная отвилочка на умирающий посёлок с двумя-тремя семьями. Причём указатели всегда дублируются английским языком. Вот как здесь, к примеру.
А вот куда этот указатель показывает. 
Сам посёлок Борисахо оказался тихим, скучным, и каким-то неброским. Пожилая женщина в магазине вообще не знала русского, что редкость для людей в возрасте. Оживила нас только картинка овечки, путешествующей на лошади.
После небольших покупок в магазине, поехали дальше. Вообще-то я перед поездкой встречал информацию, что из Борисахо в Шатили ведёт сложная дорога через перевал Медвежий Крест, куда на малолитражке лучше не соваться. Но – подумалось – буду ехать, пока смогу, а там вернусь, если что. На окраине Борисахо повстречали на мосту человека, с которым немного пообщались. Он сказал, что в Шатили проезжают на «жигулях»-классике, и это меня обнадёжило: значит, и я проеду.
И вот мы на Медвежьем перевале!
Дорога сюда оказалась хоть и сложной, но вполне проходимой на моей машине. Не сложнее, чем на Крестовом. Временами жизнь усложняли овцы. 
. Ну а дальше уж сам Бог велел спускаться в сторону Шатили!
Километров за 15 до Шатили есть так называемая башня Лебаискари. Дома читал, что возле неё спуск к Шатили уже почти заканчивается, вот и расслабился. Оказалось – между башней и Шатили скрывается самый сложный участок пути на Хевсуретию. Он показался мне вечностью. Может быть, потому, что перед перевалом я был собран, а тут расслабился, решив, что «дело в шляпе».
И вот мы в Шатили, в сердце Хевсуретии. Вот таким мы увидели начало посёлка.
А вот так посёлок выглядит немного со стороны. 
Практически на въезде в Шатили стоит красивый домик. Его хозяин – Шато, и здесь мы заночевали. Во-первых, хотелось уже отдохнуть от палатки, и во-вторых, хотелось пожить именно в таком домике в высокогорье.
Но домик с его уютным балкончиком был потом, вечером, а сейчас мы поехали ещё выше в ущелье, чтобы посмотреть знаменитый мёртвый город Муцо.
