Заметки из грузинского блокнота

[Анапа]

Успех путешествия зависит от его подготовки, по крайней мере, нашего. Готовлю путешествия в семье  я: изучаю матчасть, планирую маршруты,  веду переписку, бронирую, покупаю... Со временем из громоздья хотелок отсекается невозможное и невпихуемое, в результате рождается нечто, что у меня обычно гордо именуется "План по дням". Этот план заностится в блокнот карманного формата, который с некоторых пор является моим спутником во всех поездках. Туда я записываю какие-то нюансы предстоящих передвижений: куда идем, во сколько открывается/закрывается, как проехать,   сколько стоит, где купить,  и пр. мелочи, которые очень облегчают жизнь в путешествии и экономят драгоценное время, но  имеют обыкновение забываться, если их не записать. Иногда случается, что блокнот оказывается забытым в отеле-другой куртке-не знаю где, и со мной случаются легкие приступы беспомощности: все пропало, ничего не помню, куда идти не знаю. В такие моменты семейство с укоризной смотрит на меня с выражением на лицах типа "ну вооот, и что теперь делать?", я пытаюсь собрать волю в кулак и судорожно вспоминаю, что было записано в блокноте.

В этот же блокнот  уже на месте я очень кратко, буквально парой-тройкой символов (назвать словами эти закорючки нельзя)  фиксирую подмеченные детали, цифры и прочее.  Поэтому мой блокнот - совсем не дневник, в нем нет хронологии, порядка и каллиграфии. Заметки могут появиться на первой попавшейся странице. Эти записи  ровным счетом не представляют никакой ценности, и вполне можно было обойтись без них, если бы с некоторых пор меня не стали посещать приступы графомании, результаты которых я и выкладываю на ваш суд.

А по окончании путешествия блокнот - немой свидетель моей лени и неорганизованности - режет мне глаза неосуществленными позициями в планах, поскольку еще  ни разу не случалось так, чтобы все намеченное сбылось. Как обычно, что-то получается, что-то - нет; какие-то ожидания оправдываются, бывают и разочарования. В общем, с блокнотом мне легче и путешествовать и описывать свои бродилки  потом. Не стало исключением и путешествие в Грузию.

Сразу сориентирую,  что будет в моем рассказе, а чего - нет, чтобы вы зря  не тратили  драгоценное время в поисках информации, которой здесь  точно не будет.

 Не будет  моря и труднодоступных гор. В этой поездке с нами была  маленькая дочка. В силу этого обстоятельства экстремальные забавы в виде поездок на внедорожниках по труднопроходимым местам были нами исключены изначально. Море не включалось в планы, так как сами живем на нем. Не будет, увы, и красивых пейзажных фото. Вовсе не потому, что  красоты меня не трогают. Очень даже трогают. Просто в силу лени, нехватки времени, денег или чего-то еще так и не случилось обучиться фотографии. Не могу сказать, что в повседневной жизни меня это сильно тяготит. Но встречаются места, где отчаянно жалеешь, что не умеешь запечатлеть красоту, момент, настроение... Несомненно, Грузия в их числе.  Поэтому представленные фото прошу воспринимать во-первых, как информацию, а во-вторых, как средство от сна для тех, кто не любит много текста.

Будет о транспортном погранпереходе Верхний Ларс-Dariali, и о наших злоключениях на нем. Будет  о Тбилиси, Мцхете и окрестностях; о Кахетии и Давид Гареджи. Будут мои впечатления. Будет много текста (ведь что-то должно быть в отчете), разделенного на несколько частей. В первой  расскажу о дороге в Грузию на личном автомобиле и обо всем, что с этим связано. Далее коснусь общих вопросов нашего пребывания в Грузии (деньги, транспорт, пр.).  Ну а в третьей части (надеюсь, что случится и такая) речь пойдет о частном - где были,  что видели, а также мое субъективное мнение  обо всем увиденном.

Не следует ожидать от этого опуса стройной структуры и всестороннего охвата заявленных тем. Эти заметки носят глубоко субъективный характер, выводы и заключения не стоит воспринимать как истину, руководство к действию, или повод для жаркой дискуссии. И тем более не стоит принимать близко к сердцу, если вдруг моя позиция пойдет вразрез с вашей.

Часть первая. Не совсем про Грузию. Про дорогу к ней.

Эта часть отчета написана, прежде всего, для читателей, которые ранее не переходили границу на КПП В.Ларс-Dariali, но планируют это сделать. Для тех, кто еще не разобрался с вопросом, между Россией и Грузией существует единственный сухопутный погранпереход для транспорта Верхний Ларс – Dariali. Въезд из России в Грузию через Абхазию или Южную Осетию – рассматривается грузинской стороной как незаконное пересечение государственной границы со всеми вытекающими отсюда последствиями. При подготовке к поездке я искала информацию, позволяющую хоть как-то отслеживать ситуацию на этом погранпереходе. Основной причиной, влияющей на режим работы КПП является погода на грузинской стороне и ее последствия, поскольку там находятся опасные участки и случаются природные катаклизмы. В результате в моих закладках появились два сайта:
Сайт погоды в Степанцминде: http://meteo.gov.ge/index.php?l=2&ct=32&cm
Сайт КПП Верхний Ларс:  vlars.ru. На этом сайте  публикуются новости о работе КПП. Но, как известно, официальная информация и реальность нередко расходятся. Поэтому не меньший интерес  представляют комментарии к темам, которые делают люди, прошедшие  КПП.

Несколько слов о порядке перехода границы на российской и грузинской сторонах. Они различны.
При подъезде к В.Ларсу от Владикавказа, наверняка, сначала вы увидите очередь из грузовиков. Проезжайте спокойно мимо - очередь для лековых отдельная. Однако, стоит сказать, что в результате они сходятся в одну точку, и  в зону контроля запускаются поочередно легковые и грузовые авто. В надежде, что грузовики будут двигаться быстрее, некоторые легковушки встраиваются между ними. Если честно, я особой разницы в скорости продвижения очередей не заметила, но это, наверное, как повезет.  Про разного рода объезжающих очередь шустряков с регионом 15, говорено-переговорено. Хоть на дороге и стоит экипаж ГБДД,  проблема не решается.

В зоне контроля КПП В.Ларс оборудованы несколько полос досмотра. В начале каждой полосы - будка пограничника. На российской стороне пассажиры проходят погранконтроль совместно с водителем. т.е никуда идти не нужно, все на месте. Сначала водитель, а потом его пассажиры предъявляют паспорта в будку пограничнику.

В Грузии на КПП Dariali порядок иной. Водитель проходит погранконтроль на линии досмотра автомобиля. Пассажиры должны пройти в отдельно стоящее здание справа по ходу движения. Очередь пассажиров  идет быстро - работают 4 офицера. После паспортного контроля  пассажиры проходят здание насквозь и уже по другую сторону границы встречаются с водителем и машиной.

Если на въезде в Грузию при досмотре машины какой-то багаж вызывает подозрение, по указанию офицера водитель должен представить багаж на спецконтроль, организованный следующим образом. Выгружаешь багаж из машины и на тележке или ручками несешь его  в здание, где пассажиры проходят погранконтроль. Там  багаж просвечивается на ленте. Стоит отметить, что никакого контроля за теми, кого направили на спеконтроль, нет. Никаких наклеек или других документов о прохождении спецконтроля не выдается. Т.е. привез багаж, выгрузил на ленту, посмотрели, забрал багаж и унес его в свою машину.  А можно просто сделать вид, что собираешься на спецконтроль и ничего никуда не носить. По крайней мере внешне это выглядит так.

Мы стали свидетелями ситуации, когда в машине  россиян грузинскими таможенниками при визуальном досмотре был обнаружен алкоголь в пятилитровых баклажках. Точное количество не скажу, но нормы ввоза явно были превышены многократно. Наши предлагали таможенникам и пограничниками забрать алкоголь себе, те категорически отказались. Просто вылить было, видимо, жалко. И люди метались, предлагая гостинцы всем подряд. Уж не знаю, чем дело кончилось, мы уехали.

На обратной дороге, при выезде  из Грузии в Россию грузины багаж особо не досматривают, проверяют, в основном, салон на предмет отсутствия в нем пассажиров. В здании, где проходят погранконтроль пассажиры, есть магазин ДютиФри, отделение банка, где можно обменять оставшиеся лари, бесплатные туалеты. Водители после прохождения всех формальностей также могут пройти в это здание через дверь, откуда выходят пассажиры после погранконтроля, и воспользоваться всеми этими благами.

 

На нейтральной территории в сторону России все как обычно: одну полосу занимают фуры, рядом легковые. Вплотную к скале протискиваются фуры и легковые во встречном направлении. При всем этом желающие объехать очередь никуда не деваются. Если не повезет и они не успеют втиснуться между стоящими машинами, порой им приходится пятиться задним ходом не один десяток, а то и сотен метров под натиском встречного транспорта. На российской стороне уже более пристально досматривают багаж.

       

Увы и ах, к моменту начала нашего путешествия погранпереход Верхний Ларс - Dariali, в связи с опасностью схода селей на грузинской территории, работал не в круглосуточном режиме, а с 06.00 до 19.00. От людей, пересекающих границу на этом КПП, поступала информация, что границу лучше переходить часов в 16-17, когда  утренний поток автомобилей сходит на нет. Сообщалось, что к этому времени очередь составляет 10-15 легковых авто, и времени для переходв обеих границ вполне достаточно, а машины, оказавшиеся на нейтральной территории к моменту закрытия, пропускаются без проблем обеими сторонами.

На том и порешили. Прикинув время, необходимое для проезда до Верхнего Ларса, было решено стартовать из дома в 2 часа ночи. Накануне уложили папу спать в 19 часов, пытались уложить и младшую дочку. Но как-то со сном не сложилось. То ли сказалось волнение, то ли суета и неизбежная нервозность сделали свое дело, но  к 23 часам  все подтянулись на кухню. В общем, на это раз удалось выехать ровно в назначенное время, что добавило оптимизма и настроения для предстоящей поездки.

  Все шло по плану. Разве что в КавМинВодах простояли в пробке около часа, но времени было с запасом, и мы не волновались. На стационарном посту ГИБДД Владикавказ были остановлены доблестными сотрудниками полиции, которые предприняли наглую попытку развода на деньги. Дело было так. Остановили.  Куда едете? В Тбилиси? Пройдите на пост, мы вас зарегистрируем. Муж пошел, приходит - смеется. Рассказывает: "Захожу на пост. Тот полицейский, что нас остановил, передает документы второму и что-то говорит на родном языке".  Второй полицейский, показывая на монитор:
- Ваша машина? Почему нарушаете?
- Машина моя, ничего не нарушал.
- Вы превысили скорость в Кабардино-Балкарии. С кем едете?
- Скорость не превышал, ничего не нарушал. Еду с семьей, в машине жена и двое детей
- Езжайте.

Забегая вперед скажу, что на том же посту на обратной дороге ситуация повторилась. Останавливают. Ребенок в кресле, все пристегнуты: старшая дочь с мужем впереди, мы с малышкой сзади. Пока полицейский до нас шел, я на заднем сидении отстегнулась, что-то там с пола пыталась поднять  (в машине табор: одеяло, подушки, DVD с дисками для ребенка, водичка, тапки, обувь, верхняя одежда...). Подошел полисмен, взял документы, посмотрел на меня: "Почему пассажир не пристегнут. Бери ее паспорт, неси на пост", - и ушел. У меня с собой только загран был; мужу сказала, что паспорт не дам и пойду с ним. Пришли на пост. Наши документы с какими-то пояснениями не на русском языке перекочевали от одного полицейского к другому. Что было сказано - неизвестно. Диалог
- Почему не пристегнуты?
- Все пристегнуты. Ребенок в кресле.
- С кем  и куда едете?
- Мы-семья. Едем домой из отпуска домой.
- Езжайте.

Поехали, но ждем подвоха. Все на ремнях. И не зря. Не проехали и пары километров,  первый же полицейский на обочине тормозит.
-Документы. Контрабандные товары есть? Откройте багажник.

Открыли. А там и глазу зацепиться не на чем: все в чемоданах. Помялся, походил кругами, в салон заглянул, документы отдал. Поехали.

В общем, информация о предприимчивости полицейских на посту Владикавказа в нашем случае подтвердилась сполна.  

  Ну да ладно. Нас то Грузия ждет, у нас отпуск! План был пройти границу и остановиться на ночь в Степанцминде. Утром найти местного водителя на внедорожнике, подняться к Храму Святой Троицы (Цминда Самеба) и спокойно ехать в Тбилиси, где у нас были забронированы апартаменты.

[Анапа]

"Октябрь. Мы въехали в Грузию, наверное, по самой красивой из возможных дорог - Военно-грузинской. Хрустальный воздух пьянит и обжигает. Горы режут синее небо,они суровы и прекрасны. Солнце слепит глаза, но уже не греет. Одновременно веришь и не веришь в реальность происходящего. Восторг! Раскинув руки, как крылья, на самом деле почти шопотом, но кажется, что на весь мир: "Здравствуй, Грузияяя!!!"

Так я представляла свою встречу с этой страной. Машина весело несла нашу семью (я, муж и дочки 17 лет и почти 3 года) к Верхнему Ларсу. Бессонная ночь накануне и неблизкий путь давали о себе знать, но настроение отличное. Еще немного, и мы будем в Казбеги. Но, как известно, мы предполагаем...

В 15.30 подъехали к В.Ларсу. Стало ясно, что все не так просто, как хотелось бы: в очереди легковых авто мы были 48-ми. То обстоятельство, что спустя полчаса за нами выстроился хвост примерно такой же длины, свидетельствовало о том, что не мы одни такие. За следующие два часа очередь продвинулась примерно машин на 15. Энтузиазма у нас поубавилось, стали вспоминать, какие мотели-гостиницы встречались на пути, и обсуждать возможные варианты ночлега. Время текло, надежда перейти границу сегодня таяла, как снежный ком в жару. И здесь случилось чудо чудное. В начале седьмого как по волшебной палочке шлагбаум открылся, и вся очередь, весело подгоняемая пограничниками, резво перетекла в зону контроля и досмотра, где сформировались три или четыре очереди поменьше. Какая-то линия двигалась быстрее, какая-то медленнее. Но было очевидно, что настроение у водителей и пассажиров, утомленных длительным ожиданием, явно улучшилось. Народ суетился, открывались-закрывались багажники и двери салонов, досмотренные машины стартовали в сторону Грузии. Прошли все формальности и мы, примерно в 19.05 -19.10  выдвинулись на нейтральную территорию. Но уехали недалеко, догнав всех уже в первом тоннеле.

Все стоят, мы стоим. Ситуация затягивалась. Машины, объезжающие очередь, спустя время возвращались назад. Наш папа, вымотанный бессонной ночью и долгой дорогой, сказал, чтобы мы разбудили его, когда караван двинется. Откинул спинку кресла практически на колени старшей дочки и уснул. Но никто никуда не двигался. Стемнело. Младшая тоже утомилась.  Попросила каши. Каши не было. То ли от избытка эмоций и впечатлений, то ли по какой другой причине, малышка возмущалась, но не особо активно. Погрызла без энтузиазма печеньку, запила соком и сказала, что хочет в кроватку. Мы разложили для нее переднее пассажирское сиденье, укутали в плед (благо взяли с собой), и она уснула. Мы со старшей дочей сидим на заднем диване,   треть которого занимает детское кресло, не повернуться, не развернуться. Думали выставить кресло наружу, но побоялись забыть его в суете. Спина затекла, ноги вытянуть некуда, в туалет хочется - хоть вой. В тоннеле освещения нет - кромешная тьма. И только  красная змейка из габаритных огней, извиваясь, уходила куда-то за поворот. Постепенно хождения граждан с телефонами прекратились. Погасли и габаритные огни.  Все стихло. А время будто остановилось. Кажется, вот-вот расцветет, смотришь на часы - 22.30.

После полуночи сильно похолодало, начался дождь. В тоннеле  хоть не капает, но сквозняк приличный. Машины поочередно начали включать двигатели на прогрев салонов. "И что же такого распрекрасного должно быть в той Грузии, чтобы  последующие впечатления перекрыли настоящие страдания?"- думала я, пытаясь хоть как-то сменить свое положение. Казалось, что ничего уже не исправит ситуации. В моменты отчаяния я была готова развернуться в этом дурацком тоннеле и поехать в обратном направлении, домой. «Поворачивай к черту!!!» - кричало мое тело. «Еще немного, еще чуть-чуть» - уговаривал разум. Наверное, это была самая длинная ночь в моей жизни. В общей сложности мы простояли на нейтральной территории 11 часов кряду - с 19 вечера до 6 утра следующего дня. В кромешной темноте, без еды, питья, тепла и туалета. Примерно в 6.10 началось оживление: от грузинской границы приехала машина, и тут-же  отдельные машины стали покидать очередь, потом и зазевавшиеся стартовали. "Поехали! Поехали!",- тормошила я спящего мужа. Он подскочил и стартанул с места, даже не подняв спинку сиденья.  Машины, сон водителей которых был особенно крепок, продолжали стоять без движения с погашенными огнями и запотевшими стеклами.

Грузинскую границу, мы прошли минут за 30-40. На КПП Грузии я примерно посчитала машины, переночевавшие, как и мы, на нейтральной территории - их было около сорока. Ни до того, ни после я не слышала, чтобы машины оставались на нейтральной территории на ночь.  Я очень сильно надеюсь, что эта ситуация была эксклюзивом, который достался  нам и с другими никогда не повторится.
  Грузия нас встретила так

После двух бессонных ночей было одно желание на всех - как можно быстрее добраться до кроватей и принять горизонтальное положение. Мое бренное тельце ныло от макушки до кончиков пальцев на ногах. Шея затекла, спина болела, ноги практически не чувствовались. Искать в Степанцминде машину для подъема к Храму Святой Троицы в Гергети не было ни сил, ни желания. Да и погода не располагала. И это стало первым изменением наших планов. Мы поехали сразу в Тбилиси.

Чтобы больше не возвращаться к пограничной теме, отмечу еще один момент. Наученные горьким опытом ночевки на нейтральной территории, свой обратный путь мы запланировали таким образом, чтобы к открытию КПП быть уже на месте. В Степанцминде на улице Александра Казбеги (рядом с администрацией) был забронирован гестхауз. К администрации ведет тупиковая дорога, на которой и была оставлена наша машина на ночь. В шестом часу утра выходим к машине и ничего не понимаем. Дорога, где вечером наша машина оставалась в одиночестве, заставлена автомобилями, автобусами, грузовыми машинами, которые явно что-то ждут. На улице холодина, темно. В общем, воспоминания нахлынули, тревога затеплилась вновь, что происходит - не понятно: то ли сель очередной сошел, то ли еще что. Транспорт выстроился в 3 полосы по направлению к основной дороге, по свободной полосе подъезжали новые автомобили, разворачивались и пристраивались в хвост очереди.

Стоим. Время идет. Поперек дороги стоит полицейский пикап с включенной люстрой. Минут через 20-30 пикап уехал в сторону границы, но полицейские остались. Через какое-то время началось движение от границы, пикап вернулся, занял прежнюю позицию поперек дороги, перегородив 2/3 полотна. И только еще через какое-то время стали пропускать по несколько единиц в сторону границы. Мы простояли в Степанцминде примерно час. Не знаю, постоянная ли это практика с отсеканием транспортного потока по утрам, или нам опять достался "эксклюзив".

Российскую границу мы прошли в 10 утра. В этот раз быстрее сработали россияне. Заметив в машине маленького ребенка, нас перенаправили в отдельную очередь из двух машин и отпустили практически без досмотра. На улице было очень холодно. Открыли багажник, там нарядная пирамидка из красных чемоданов, сверху придавленная красной же коляской. Таможенник  поинтересовался, что в чемоданах. Наш папа  в расчете на мужскую солидарность и понимание, ответил со вздохом: "Девичьи вещи" (что, кстати, было правдой лишь отчасти), и страдальчески кивнул в сторону будки пограничника, где мы проходили погранконтроль. Видимо, подействовало. Багажник захлопнулся.

[Анапа]

Часть вторая. Про общее.

Подготовка к поездке. К осени стало понятно, что вторую далекую заграницу в этом году мы не потянем. Почитав раздел форума о путешествиях по странам вывшего СССР, возникла идея поехать в Грузию. И началось. Как выяснилось, приобрести путеводитель по Грузии в печатном виде - большая проблема. С удивлением я обнаружила, что даже на OZON таковых в продаже нет. Кроме того, большинство сайтов в зоне ge как-то не открывались, или всплывали ошибки. Все это наводило на размышления. Но мы не привыкли отступать.

На просторах интернета были найдены несколько ресурсов, которые здОрово мне помогли. Бумажные карты и информационные материалы  по Грузии бесплатно брали в туристическом инфоцентре в Тбилиси в сквере Пушкина (площадь Свободы). Нами эти карты были признаны довольно  полезными. В инфоцентре Тбилиси нам рассказали, где купить Sim-карты, каким транспортом проехать до интересующих нас объектов, в общем отвечали на все вопросы. Также мы посетили инфоцентр в Мцхете. И там и там говорят по-русски.

Деньги. В Грузии в обращении национальная валюта - грузинский лари (GEL): как бумажные купюры, так и монеты (лари и тэтри). Мы брали в поездку наличные рубли и доллары США, зарплатные рублевые карты. Поскольку курс рубль/доллар постоянно менялся не в пользу рубля, было принято решение менять в первую очередь рубли.  

Обмен  мы производили в обменных пунктах на ул.Леселидзе в Тбилиси. Об этом несколько слов. Информация о покупке/продаже рубля, размещаемая на табло обменников - не для слабых умов. Например, в наш визит курс был  от 0,450 до  0,425. Долго не могла понять, что за 0,425.  Точно знала, что лари  должен был стоить больше 20 рублей . И так прикидывала, и эдак - ничего. И только путем математических вычислений вывела, что 0,425 - это отношение 10 рублей к 1 лари. Почему нельзя написать, что 1 лари стоит Х рублей и Y копеек, так было бы намного проще. В обменнике нам что-то делили-умножали-показывали, говорили, что сделают скидку, но ясности не прибавлялось. Потом мы пошли другим путем: стали спрашивать, сколько нужно рублей, чтобы купить, допустим, 500 лари. Нам называли сумму в рублях, мы делили на 500 и смотрели, устраивает нас курс или нет. И только потом отдавали деньги. В общем, все непросто, но решаемо.

Оставшиеся после поездки лари поменяли на КПП Dariali по пути домой (курс составил  20 руб за 1 лари).

В Грузии любят наличные. Картой удалось расплатиться  только два раза. Один из них -  на заправке Лукойл в Тбилиси. Второй – в Шато Мухрани и его винной студии в Тбилиси.

На своем авто в Грузии перемещаться удобно. Но не в Тбилиси. Перед поездкой я, конечно, читала про грузинскую манеру вождения. Читала вслух для мужа, дабы подготовить его морально. Но действительность превзошла самые худшие ожидания. Если в провинции, имея некоторое представление о предмете, хоть и удивляешься немало, но присутствие духа не теряешь, то Тбилиси все сложнее.  Читала, что мол нужно только понять грузинского водителя и все встанет на свои места. Допускаю, что такое возможно за городом, на шоссе или магистрали. Но когда на площади Свободы по кольцу одновременно едут сотни машин во всех направлениях, невзирая на знаки приоритета и разметку, разум вскипает. Или другое. Мы жили на улице с односторонним движением. Ерунда! Едут навстречу, при этом еще и пипикают, мол подвинься. Не веря своим глазам, уточнили у хозяина апартаментов, действительно ли на нашей улице односторонка, и почему это обстоятельство так запросто игнорируется местными водителями. В ответ получили улыбку и совет не обращать внимания.

В провинции на дорогу часто выходят домашние животные. По дорогам перегоняют целые стада и отары, да и одиночки - не редкость. Здесь уж ничего не попишешь - приоритет за ними. Но это обстоятельство нас не особо напрягало, да и малышке было интересно вблизи разглядывать коровок и лошадок.

В Грузии нет 92, 95, 98 и других привычных нам видов топлива. Есть регуляр, премиум, дизель и еще что-то. На заправке выходить из авто не нужно. Заправщик подойдет, нальет бензин и рассчитает вас, т.к. он в одном лице и кассир тоже. Рассчитаться за бензин картой нам удалось только однажды - на заправке Лукойл в Тбилиси, где  принесли переносной терминал. В провинции на заправках этой же сети карту принимать отказывались. Бензин в Грузии дорогой, но не скажу, что это ударило по нашему бюджету. Мы накрутили по стране примерно 1000 км, потратили на бензин 90 лари.

Как и уверяли нас местные жители, оставлять машину без присмотра в Грузии безопасно. Мы оставляли ее на улице ночью в Тбилиси, Сигнахи, Степанцминде - все было в целости и сохранности.
Парковка в Тбилиси - дело тонкое. Нас предупредили, что оставлять машину в неположенном месте черевато эвакуатором. Другое дело, что неположенные места и остальные места - разные вещи.  Порядок парковки и ее оплаты лучше уточнить в отеле или у хозяев апартаментов, где вы планируете остановиться.
Наша машина, как и множество других, совершенно спокойно и бесплатно простояла возле дома на улице, как и сказал хозяин наших апартаментов.

Полиция Грузии не доставляла нам неудобств, в отличие от отечественной. На дорогах грузинские полицейские встречаются часто, но в режиме патрулирования, а не в засадах с радарами. Наши регистрационные знаки вызывали разве что любопытство, но не являлись поводом для остановки и перетряски багажника.

Вообще, я заметила, что условия труда полицейских весьма неплохи. Полицейские участки сплошь новые, оборудованы компьютерной и оргтехникой, часто с архитектурными изысками и большой площадью остекления. Считается, что это способствует прозрачности работы структуры и символизирует открытость и честность полицейских.

Полицейских много и в Тбилиси. Мы обратились к одному из них за помощью, не могли разобраться как пройти к искомому месту. Он на русском языке поинтересовался, откуда мы приехали, поговорили о том-о сем, как смог, объяснил нам дорогу. Ничего плохого про грузинскую полицию сказать не могу.

Городским общественным транспортом мы воспользовались несколько раз.
Сайт Тбилисской Транспортной Компании http://ttc.com.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=1  
Здесь планировщик, тарифы, маршруты и другая полезная информация.
Для оплаты проезда нашей семьей  была приобретена одна Metromoney card стоимостью 2 лари + пополнение (на ваше усмотрение). Стоимость  первого проезда на метро или автобусе составляет  50 тэтри (0,5 лари),  далее в течение ближайших полутора часов при пересадке на автобус или метро проезд бесплатный. Если вас несколько, а карта одна, бесплатная пересадка действует только для одного пассажира. Оплата в городских маршрутках также картой. Производится при выходе из маршрутки, терминал находится возле водителя.  Стоимость проезда на канатной дороге из парка Рике до крепости Нарикала составляет 2 лари, оплата возможна только Metromoney card. На фуникулере на горе Мтацминда карта не действует.

Метро в Тбилиси без изысков, ничего примечательного в нем я не отметила.

Metromoney card для оплаты городского транспорта (вверху); карта для оплаты проезда на фуникулере на гору Мтацминда и аттаракционов в парке развлечений "Бомбора"(внизу)

Языковой барьер в Грузии нас не коснулся. Читала, что старшее поколение русский еще помнит, молодежь говорит плохо. Не знаю, то ли нам везло, то ли история меняется. Но нам ни разу не пришлось переходить на английский для объяснения. Несколько раз люди, к которым обращались мы, говорили, что по-русски говорят плохо, но и этого вполне хватало для объяснений. Ни разу не случилось так, чтобы нас оставили без помощи. Если наш аппонент  не знал предмета, он обязательно обращался к соседу-знакомому-прохожему и уже сообща вопрос разрешался. Молодежь по-русски говорит и старается это делать. Мне подумалось, что русский язык становится языком международного общения, по крайней мере в Грузии - совершенно точно. Русский язык в центре Тбилиси, да и в других туристических местах  звучит повсеместно. Если в Европе мы как носители русского языка, не вызывали вопроса из какой страны приехали, то в Грузии нас об этом спрашивали постоянно . Отсюда мой вывод, что   для населения постсоветского пространства русский язык остается востребованным как международный.

Межнациональные отношения на бытовом уровне вполне комфортны. Когда выяснялось, что мы из России, было скорее удивление, но не негатив. Пару раз нас вызывали на разговоры о международной обстановке,  как мне показалось, не с целью обвинить или порицать, а с целью получить информацию. В частности, молодой продавец спросил нас, правда ли, что Россия обстреляла украинскую школу.  Мы ответили, что не в курсе ситуации, и это было правдой, т.к. до телевизора в эту поездку ход не дошел. На правительственном уровне тема Украины, конечно, муссируется. Повсеместно демонстрируется единство позиции двух стран. Встречаются люди с желто-голубыми ленточками. Про Абхазию или Южную Осетию  речь не заходила.

Вместе с тем, мы были свидетелями разговора в ресторане между представителями третьих стран (не Грузии и России), которые между собой обсуждали и негативно отзывались о пребывании  русских в Грузии. Казалось бы, какая им разница до этого? Причем делали они это почему-то на русском языке, а не на своих родных. Остается лишь предположить, что у этих людей нет других общих тем для разговоров. На бытовом уровне грузинско-российские  отношения я бы назвала дружескими, но и политику сбрасывать со счетов не стоит.

Дети. Если вы планируете посетить Тбилиси с маленьким ребенком и раздумываете, брать с собой коляску или нет, мое мнение - не стоит. Дома мы коляску уже практически не используем. Однако, предвидя долгие прогулки по Тбилиси, нежный возраст дочки и вероятность быстрой усталости, коляску было решено все-таки взять. Напрасно. Тбилиси, по крайней мере старый город, совершенно не приспособлены для перемещения с колясками. Мало того, что улицы узкие, тротуары чаще всего чисто номинальные (шириной с полметра), так и те кривые и с растущими посередине деревьями. Ходить по проезжей части небезопасно: здесь не принято уступать пешеходам или другим образом деликатничать с ними. В общем, в нашем случае коляска только занимала место в машине, по назначению использовать ее было неудобно.
Нужно сказать, что старые районы Тбилиси мне показались небезопасными и совершенно не приспособленными для маленьких детей. Если ваш ребенок довольно активен и не желает целый день спокойно ходить с мамой/папой за ручку, городские прогулки могут стать утомительными. Помимо постоянной опасности выскочить на проезжую часть, а это дело нескольких десятков сантиметров, даже там, где нет автотранспорта, расслабиться не получится. Так на Нарикале, возле скульптуры Матери Грузии, да и в других местах для пеших прогулок на высоте, ограждение либо отсутствует вовсе, либо является чисто номинальным и никак не обеспечивает безопасности малыша. Постоянно приходится быть настороже и  придерживать ребенка, что никак не способствует удовольствию от прогулок. Исключение составляет парк развлечений на Мтацминде и то, только подальше от края обрыва. В глубине парка ребенок может вволю побегать, а родители перевести дух.

Курят везде: на улице, в едальнях, и где только можно.  Присутствие рядом ребенка курильщиков  не смущает и не останавливает.

По детскому питанию ничего сказать не могу. Поскольку дочь уже давно на общем столе,  я на детское питание в магазине внимание не обратила. Брали с собой овсянку, соки, печеньки и еще кое-что по мелочи.
В метро лифтов для пассажиров с колясками я не заметила.

Почтовые марки для отправки открыток домой я покупала в сувенирном магазине на бывшей ул.Леселидзе, 8 (Kote Afkhasi Str). Почтовая марка по Европе стоит 3 лари. Почтовые ящики есть на противоположной стороне этой же улицы около пл.Свободы. Ящики большие, синего цвета, стоят на тротуаре.

[Анапа]

Часть третья. Про частное.

Прогулки по Тбилиси.

Духан "Рача".

Адрес: г.Тбилиси, ул. Михаила Лермонтова, 6. (Mikheil Lermontov str, 6)
Как найти: с площади Свободы обойти слева здание с часами (по Shalva Dadiani Str.) . На следующем перекрестке в здании через дорогу, в полуподвале.
       

Еще дома выяснилось, что арендованные нами апартаменты находятся рядом с духаном "Рача", упоминание о котором неоднократно встречалось мне при подготовке к поездке. В путеводителях утверждалось, что в названном духане можно попробовать истинно грузинскую кухню, домашнее вино и чачу по демократичным ценам. Выгрузив чемоданы (или загрузив?... апартаменты-то на третьем этаже по винтовой лестнице), голодные и измотанные бесконечно долгой дорогой мы поплелись в "Рачу".

Для тех, кто не был и не знает. Духан "Рача" работает с советских времен. Все устроено следующим образом. В полуподвальном помещении стоят несколько деревянных столов с табуретами. В конце зала прилавок-холодильник, в котором размещены для демонстрации салаты и закуски. Меню в привычном плане нет. Перечень предлагаемых блюд и их стоимость написаны  на доске   на грузинском языке. Что там - неведомо. Но понятно, что самое дорогое блюдо стоит 6 лари. Хозяйка зала - статная опрятная дама за прилавком, почему-то ассоциировалась у меня с буфетчицей из моего детства, но в хорошем смысле этого слова.

Я обратилась к ней и для приличия поинтересовалась, говорит-ли она по-русски, хотя точно  знала, что по-русски в "Раче" говорят. Попросила рассказать, что сегодня можно покушать. И тут полилось: чашашули-хачапури-лобио-хинкали-харчо-остри и еще много-много названий мелодичных и красивых, но которые ровным счетом мне ни о чем не говорили. Поскольку мы были очень голодны и было не до изысков, я заказала то, о чем имела хоть какое-то представление.  Мой заказ был записан дамой в тетрадку, она что-то черкнула на бумажке, которую  передала   на кухню через окно, расположенное рядом. Там повар-грузин уважаемого возраста и его помощница стали быстро-быстро стучать ножами и крышками кастрюль-сковородок.  Моментально принесли тарелки-приборы, хлеб, вино и закуски. После первого пропущенного стаканчика, кусочка хлеба и хоть какой-то еды в виде закусок, жизнь вновь затеплилась внутри нас. Скоро принесли и остальное.

Чтобы вы имели представление о ценах в духане "Рача", приведу наши заказы в разные дни и "итого". Стоимость отдельных блюд для нас осталась загадкой, разгадывать которую было недосуг никому.
1. Вино - 1 л, Хинкали - 10 шт, Хачапури имеретинский большой - 1 шт, Харчо (огроменная порция объемом ближе к литру), Лобио в горшке, Закуска - баклажаны с орехами и зернами граната, Лимонад, пепси. Итого: 27 лари.
2. Остри (сковорода), Хлеб (корзина), Чача - 0,5 л., Лимонад - 2 шт. Итого: 17 лари
3. Кебаб в лаваше, вино 1 л., грибы (сковорода), салат из курицы с гранатом, лимонад - 2 шт. Итого 21 лари.
Это те заказы, которые я записала в свой блокнот. Кроме этих блюд мы также пробовали мясо с картофелем в сковородке, котлеты в сетке в сковородке, что-то еще, что я не записывала в блокнот и, конечно, уже забыла. Самый большой счет в "Раче"составил 27 лари.

Как вы уже поняли, мы бывали в "Раче" неоднократно. Объясняется это, прежде всего, расположением рядом с нашими апартаментами. Но самой главной причиной  стало то, что "Рача" приглянулась нашему папе,  он тянулся туда сам и тянул нас. По кухне могу сказать, что все вкусно и сытно, но отнюдь не диетично. Мясные блюда на сковородках, на мой вкус, жирноватые (за исключением, разве что, остри). Вино продают графинами по 0,5 и 1 л. Вино совсем непритязательное, но для рядового ужина/обеда без изысков - вполне себе. Чачу здесь я не пробовала, со слов мужа - пить можно.

Из кухни лично мне больше другого понравилось остри (говядина в соусе на сковороде), вкусно макать хлебушком. Кебаб в лаваше (это такая котлетка на шампуре - сантиметров 40) ,  грибы на сковородке (теплое блюдо), салат из курицы, закуски... Щас слюной захлебнусь... Еще мне понравился кофе - натуральный, ароматный.  Грузинские лимонады - супер.

Скажу сразу - духан "Рача" не для эстетов, все крайне аскетично. Посуда простая, никаких там интерьерных штучек-скатертей-бокалов. Сводчатые кирпичные стены окрашены коричневой краской,  графин для вина запросто может быть со сколами, под вино и напитки - стаканы. Все очень-очень  просто. Туалет - отдельная песня, для меня  стал откровением: давненько в общепите такого не видела.  Но по вечерам часто бывает битком. Основные посетители "Рачи" - грузины, но есть иностранцы с путеводителями, которые, видимо, и приводят их сюда.

Мы люди непритязательные. Нам пришлась рачинская кухня; антураж не коробил, а скорее забавлял; а цены - так просто радовали. Подойдет ли "Рача" вам, решайте сами.

Кстати, если пройти немного дальше "Рачи" (направо, если стоять спиной к входу), через окно в подвальное помещение (где-то на уровне коленей) можно купить горячий грузинский хлеб по 80 тэтри. Запах не позволит вам пройти мимо.

Духан "Рача" снаружи выглядит так

Внутри так

А это пекарня

[Анапа]

Ну вот, до места с горем пополам добрались и даже поели. Жизнь налаживается. Тбилиси ждет нас. Далее я очень постараюсь не утомлять вас подробным описанием всего того, что попало в объектив нашего фотоаппарата. Я расскажу лишь о тех местах и событиях, которые впечатлили меня по-хорошему или по-плохому. Сразу оговорюсь, никаких открытий мы не сделали; все посещенные нами места многократно описаны в различных источниках. Как ни крути, а получается, что соль всего повествования в личном восприятии автора. Если вам это интересно, прошу.

Гора Мтацминда: фуникулер, парк "Бомбора", Пантеон.

Вот чего-чего, а парка на горе Мтацминда в моих обязательных планах не было точно. Была наработка на  всякий случай,  "от нечего делать". Ну что, в самом деле, аттаркционы мы что-ли не видели? Я думала, что, если и придется подняться на гору, то разве что ради видовых площадок, а также  Пантеона писателей и общественных деятелей Грузии, где захоронены Александр Грибоедов и его жена Нина Чавчавадзе. Тем более в дальнейшем  планировалось посещение дома-музея Александра Чавчавадзе в селе Цинандали близ Телави.  

При подготовке к поездке я распечатала в интернете два варианта пеших маршрутов по старому городу, один из которых начинался недалеко от нашего дома и заканчивался у нижней станции фуникулера. Пошли. На практике маршрут  оказался бестолковым, объекты для осмотра на схеме были нанесены неправильно (с ошибкой на один-два квартала), вскоре мы бросили их искать, но до станции фуникулера все-таки дотопали.

Небольшая справка.  История тбилисского фуникулера началась в 1900 году, когда с бельгийской компанией был подписан договор о строительстве в Тбилиси канатной железной дороги. В соответствии с условиями договора, бельгийская сторона получала право безвозмездного владения и эксплуатации  сооружения в течение последующих 45 лет, после чего фуникулер должен был перейти городу. Фуникулер был построен к 1905 году, не имел аналогов во всем мире и пережил несколько реконсрукций. Так, в 30-е годы ХХ в была полность перестроена верхняя станция, а в 60-х годах  того же века - и нижняя станция канатной дороги. В  истории фуникулера есть и трагические страницы. 21 июня 2000 года произошёл обрыв троса, после чего система  была остановлена. В результате обрыва незначительно пострадали 20 иностранных туристов. К счастью, обошлось без жертв. Вновь фуникулер был запущен совсем недавно - в 2013 году.

Фуникулер не раз становился объектом внимания деятелей различных искусств. К открытию фуникулера в 1906 году Нико Пиросмани написал эту картину

Несколько слов о фуникулере. Сегодня это современные составы и отреставрированные станции. Проезд на фуникулере  можно оплатить только специальной картой, которая приобретается и пополняется в кассах справа от здания станции (фото карты выше, в разделе про городской транспорт). Стоимость проезда до парка - 2 лари. В ценообразовании есть специфика - стоимость проезда одних и тех же отрезков пути разная, в зависимости от того, куда вы движетесь - вверх или вниз. Если я правильно поняла, проезд Нижняя станция - Пантеон - 1 лари; Пантеон - парк - 1 лари; но парк-Пантеон (т.е. при движении вниз) - уже 2 лари; парк - Нижняя станция (без выхода на Пантеоне) - тоже 2 лари. Если для вас это важно и вы не хотите, чтобы на карте остались средства, уточните стоимость проезда прежде, чем пополнять карту. Этой же картой расплачиваются за аттракционы в парке. Пополнить баланс карты можно в кассах  зданий  станций (внизу и наверху). Еще есть кассы в самом парке,  на пятачке, где останавливаются автобусы № 124 и №90 (это те, что видела я), на которых, наверное, тоже можно приехать в парк, минуя фуникулер и с меньшими затратами.  Но нам был интересен именно фуникулер.

Здание нижней станции красиво, мимо не пройдете. Архитектурный стиль определен как мавританский. Нижняя станция находится на Daniel Chonqadze St. напротив Вильнюсского сквера (Vilnius Square). В холле размещены исторические фотографии, рассматривать которые очень интересно. Система  представляет собой один путь, два состава, одновременно движущихся  навстречу друг другу. Посередине маршрута есть развилка, где составы расходятся. Маршрут включает три остановки: Нижняя станция(конечная) - Пантеон - Мтацминда (конечная).

Я, как умная маша, решила поехать наверх, посмотреть на парк и город, и потом пешком спуститься до Пантеона. "Вниз-то - не вверх", - думала я. Тем более я читала, что такой вариант вполне возможен. На всякий случай поинтересовалась в кассе, можно ли так поступить. Кассир ответила утвердительно, но на мгновение мне показалось, что в ее взгляде мелькнула какая-то неуверенность. И когда мы поднимались вверх, я уже знала, что пешком с горы  не пойду ни за какие коврижки. Спуск от парка до Пантеона (по крайней мере та ее часть, которую я смогла разглядеть из вагона фуникулера) представлял собой узкую лестницу без всяких ограждений, как и водится в Тбилиси. Перед глазами встала картина, как я спускаюсь по нему единственным доступный для меня в такой ситуации способом - ползком. В общем, план спуска с горы пришлось менять.

Здание нижней станции

Вагоны фуникулера



Для сравнения фото вагона тбилисского фуникулера 1975 года
(взято из интернета, правообладатели мне неизвестны)

Поднялись в парк. И неожиданно мне он очень понравился. В отличие от старого города - кривого и тесного - здесь широкие аллеи,  насаждения в отличном состоянии, множество скамеек для отдыха, красивые клумбы, интересные  фонтаны, затейливые постройки. Здесь же, прямо над обрывом, огромное, новое и современное колесо обозрения.Кабины остеклены и, говорят, в них есть даже телевизоры. Признаюсь, я побаиваюсь высоты, поэтому на колесо идти не рискнула. Хотя сейчас об этом жалею. Окажись я там сегодня, наверное, все-таки рискнула бы. Или нет. Наконец, в парке можно свободно отпустить ребенка побегать. Последнее действительно при условии, если отойти подальше от ограждений самого парка, представляющего из себя пару-тройку горизонтальных лаг на краю обрыва. И здесь знаменитый ресторан "Фуникулер", но мы от его посещения воздержались, поэтому никаких подробностей на эту тему сообщить не могу.

В общем, я смело  рекомендую парк к посещению. Здесь просторно, зелено, интересно.  В хорошую погоду на панорамных площадках получаются красивые фото с видом на город.

Кстати, в парке на Мтацминде мы повстречали земляков из Краснодара - семью с маленьким ребенком. Наши девчонки познакомились первыми, потом разговорились и мы, родители.  Они тоже приехали на машине, уже побывали в Кахетии и собирались ехать к морю. Как после этого не согласиться, что мир тесен.

[Анапа]

Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии находится примерно посередине горы Мтацминда. Попасть к Пантеону можно на фуникулере (снизу или сверху)  или пешком из города по довольно крутому подъему, представляющему из себя хорошую вымощенную  улицу-дорогу с оборудованным тротуаром. Как я уже  говорила, есть лестничный марш  и из парка. Мы предпочли фуникулер, а в город уже спускались пешком.

Конечно, имя Александра Грибоедова известно каждому взрослому  и школяру в России.  "Горе от ума" мы изучали в школе, а герои пьесы  Чацкий, Фамусов, Молчалин, да и другие тоже  стали именами нарицательными. Произведение разошлось на цитаты и вошло в пословицы. Зачастую, произнося   в жизни "Счастливые часов не наблюдают", "А судьи кто?"  или "В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов", "Карету мне, карету!" мы уже и не помним, откуда эти выражения, настолько давно и прочно они вошли в нашу жизнь.  Со школы нам   известна и трагическая история гибели писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова, а также проницательные слова его жены, грузинской княгини Нино Чавчавадзе,  начертанные на могиле мужа: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?".  Во время нашего визита ворота грота были закрыты на замок, и я этих слов не видела. Возможно, они на другой стороне надгробия.

Для тех, кто уже подзабыл подробности, напомню, что А.Грибоедов погиб в Тегеране  в составе  посольской миссии от рук религиозных фанатиков. Тело его было доставлено в Тифлис и  и погребено на горе Мтацминда в гроте при церкви Святого Давида. Нино Чавчавадзе-Грибоедова осталась верна мужу до конца дней своих и больше не вышла замуж, ее называли Черной розой Тифлиса. Сегодня они покоятся рядом, все в том же гроте.  Конечно, находясь в Тбилиси, мы не упустили возможности побывать на могилах этих выдающихся людей. Тем более, что в наших дальнейших планах было посещение дома-музея Александра Чавчавадзе, отца Нино Чавчавадзе-Грибоедовой, в котором она проживала после смерти мужа.

Уже позже возле церки Святого Давида стали хоронить выдающихся деятелей Грузии, и в 1929 году некрополь был открыт официально. Мы посетили некрополь (он находится несколько выше грота). Некоторые памятники очень красивы, но, к сожалению, надписи на них на грузинском языке, и мы не смогли понять, чьи  захоронения мы видели.

[Анапа]

Главной туристической улицей Тбилиси считается улица Леселидзе. Если честно, не поняла почему.Череда сувенирных и винных лавок, обменников и точек по приготовлению шаурмы, несущиеся  машины...  Никакого особенного шарма или очарования я в ней не нашла. Более того улица Леселидзе, оказалась совсем не Леселидзе, а Kote Afkhasi Str., что поначалу ввело меня в некоторое замешательство. Я точно понимала, что улица Леселидзе должна быть эта, но адресные таблички говорили другое. В общем, в Грузии новые/старые названия - реальность, которую нужно иметь ввиду.

Больше мне пришлись  другие места. Если  от площади Свободы пойти по улице Пушкина, вы непременно пройдете мимо котлована, в который можно спуститься. В нем хорошо видны развалины крепостной стены. Особая кладка говорит о том, что развалинам не один век. По мнению археолога , научного сотрудника Национального музея Мераба Дзнеладзе, здесь видны фрагменты постройки IX-X веков – арабского периода. У входа в ворота есть арабская надпись. Видимо, это период, когда арабский эмир жил в Тбилиси. Присутствуют слои времен царя Давида Строителя, царицы Тамары. Сверху есть фрагменты, относящиеся к XVII-XVIII векам, есть – к концу XIX века. Когда-то здесь располагались городские ворота, так называемые Дигмис кари. Но в XIX веке эта крепостная стена была разрушена. Как утверждает Дзнеладзе, ее уничтожили расквартированные здесь военные подразделения Российской империи. Во время раскопок ученые нашли здесь монеты, украшения, осколки посуды, крупные каменные ядра: «Их использовали для катапульты, в более позднее время каменными ядрами и гранатами стреляли пушки. Это зафиксировано и в исторических источниках».

Пройдя по улице Пушкина дальше, свернув вправо на улицу Иоана Шавтели (Ioana Shavteli str). вы окажетесь у Театра марионеток Резо Габриадзе. Несколько раз читала отзывы о спектаклях, людям нравилось. Театр я люблю, но кукольные представления меня не увлекают. Поэтому желание пойти на спектакль не возникло, внутри театра я тоже не была. Однако, само здание замечательное. Этакая шкатулка, симпатичная безделица, как старая елочная игрушка с бабушкиного чердака: наивная и потертая, но бесконечно милая. Здание было построено Резо Габриадзе по собственному замыслу. Падающая башня с треснувшими часами и клоками травы на крыше, шествие фигур под бой курантов, дурашливые разноцветные изразцы на фасаде, выполненные лично Резо - безусловный отсыл в детство. В таких местах  становится как-то светлее и легче.

Рядом церковь Анчисхати — Рождества Девы Марии, самая старая из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси. Она принадлежит Грузинской православной церкви и датируется VI веком.

Справка. Согласно старинным грузинским летописям, церковь построена примерно в 522—534. Изначально посвященная Рождеству Девы Марии, церковь получила второе название — Анчисхати (то есть, Анчийская икона) в 1675, в честь перенесённой из Анчийского кафедрального собора иконы Спасителя, которую таким образом пытались уберечь от османского вторжения.  старинную и ценную икону, для которой златокузнец Бека Опизари сделал в XII веке . Икона в серебряном с золотыми вставками окладом ХII в хранилась в церкви святой Марии в течение многих столетий, ныне она находится в Золотом фонде Государственного музея искусств Грузии. В советское время, церковь была переделана в музей изделий кустарного промысла, затем в ней располагалась художественная мастерская.  В 1989 году церковь снова стала действующей. Хор певчих храма Анчисхати известен ярким исполнением древнейших грузинских церковных песнопений.

Нужно сказать, что улица Иоана Шавтели (Ioana Shavteli str) в этой части необычайно приятна.  Свеже вымощенная, чистая и аккуратная, с отреставрированными зданиями с  ажурными деревянными балконами и коваными оградами. Улочка  погружает в атмосферу благополучия, спокойствия, романтизма. Она, как мне показалось, несколько рафинированная.  Но здесь хорошо гуляется, глаз радуется, да и красивых фото для  демонстрации родственникам и коллегам здесь можно сделать кучу - буквально каждый дом и забор кричат: "Сфотографируйся со мной".

Пройдя мимо Патриархата, вдоль ограды которого  вереницей стоят дорогие черные автомобили и кучкуются крепкие водители-охранники в строгих костюмах, двигаемся  вдоль полуразрушенного здания, сияющего глазницами отсутствующих окон. И по первому  проулку слева можно выйти на мост Мира, его хорошо видно. Не знаю кому как, а мне он понравился. Не скрою, сначала мост показался мне красивым, но чужеродным объектом в старом городе. Наверное, это так и есть. Но сам мост соткан из стекла и света, он необычный, яркий и запоминающийся. Это, безусловно, впечатление.

«Мною всю жизнь движет зависть. Я завидовал красивым - и стал обаятельным,
я завидовал умным - и стал неожиданным.
Завидовал талантливым - и стал гениальным».
Сергей Параджанов

В районе Ватных (Манташевских) рядов,  находится памятник Сергею Параджанову, установленный в честь 80-летия маэстро, в 2004 году. Еще до поездки я встречала фото туристов у этого памятника. Скульптура мне понравилась своей динамикой и непосредственностью. Собирая информацию о памятнике, я узнала, что его создал  Важа Микаберидзе по  фотографии Юрия Мечитова. Я нашла ту фотографию. Вот она

Мне показалось, на этом фото Параджанов любит жизнь. В одном из материалов говорилось, что соседи называли его "Сумасшедший на свободе". Мне виделся в этом прыжке немолодого человека  момент счастья, полет от условностей, штампов, системы, невзгод... . И было интересно сравнить, насколько автору скульптуры удалось передать настроение черно-белого фото, ухватить и повторить  полет маэстро. Но в лабиринтах старого Тбилиси  получилось это не сразу - я ее не нашла. Зато, когда мы бродили по этому району второй раз, Параджанов возник прямо передо мной из ниоткуда, когда я этого не ждала. Мои ночные фото неудачны. Лицо бликует и его черты  совсем не видны. Но не суть. Главное, я  нашла скульптуру, и совершенно неожиданно у меня возникло ощущение встречи со знакомым человеком. А для вас я нашла фото в интернете, чтобы вы могли рассмотреть лицо получше.

Может, и вам захочется найти эту необычную скульптуру,  составить собственное мнение и ответить для себя на какие-то вопросы. Да и просто сфотографироваться рядом, возможно, даже подпрыгнув и раскинув руки, как Сергей, вырвавшись на мгновение из рамок возраста, социального положения и статуса - всего того, что делает нас взрослыми и приземленными. И пусть прохожие улыбнутся. Обязательно рассмеетесь и вы, уверяю. ПризнАюсь, и я так сделала...

Фото из интернета

Далее пойдет череда кафе и лавок на европейский и турецкий лад. Возле одного из них сооружена экспозиция для фотографирования, где путем нехитрых манипуляций, вставив голову в отверстие с обратной стороны, вы тут же  неизбежно превратитесь в неописуемую грузинскую красавицу или красавца. С тыльной стороны инсталляции прикреплен ящик, куда можно (или нужно?) бросить лари. Не проходите мимо, это весело!!!

А дальше, как бы вы не пошли, выйдете к сердцу старого Тбилиси - площади Мейдани. Чуть  далее район серных бань Абанотубани.

Продолжение следует.

[Анапа]

Абанотубани - древнейший район Тбилиси. О теплых источниках идет речь в легенде об основании царем Вахтангом I Горгасали города и переносе сюда столицы из Мцхеты. Согласно преданию, во время охоты царь Горгасали подстрелил фазана, который упал в горячие серные воды и сварился в них. По другой версии охотился в лесах и ранил оленя. Раненое животное прибежало к серному источнику, исцелилось его водой и убежало. Тогда, якобы, и решил царь основать тут город. Если верить легендам, то территория города была покрыта лесами ещё в 458 году. Название Тбилиси (Тифлис) происходит от грузинского «тбили», означающего «теплый». Но, как оказалось, город уже существовал задолго до рождения Вахтанга Горгасали, который, скорее всего, не основал, а восстановил город. По мнению ученых, уже при царе Вахтанге Горгасали здесь была большая крепостная стена. Термобаня I века, памятники III-IV веков говорят о том, что здесь была городская жизнь. Существует римская карта, где Тбилиси обозначен как хорошо укрепленный пункт и называется Филладо. В V-VI веках, еще до вторжения арабов, тут располагалась резиденция руководителя государства.

Сегодня здесь красиво и нарядно. Открыточные виды повсеместно. Район отреставрирован, дома кряду один краше другого. Отдельная история - Орбелиановская  или Голубая баня, воспетая Пушкиным. Она и сегодня в своем голубом убранстве невероятно эффектно возвышается над кирпичными куполами прочих. Если пройти вдоль русла речки по мосткам, можно дойти до водопада. Сам водопад так себе, ничего примечательного. Меня поразило другое - дома над рекой. Разглядывать их можно только высоко задрав голову. Части отдельных зданий нависают над пропастью и держатся на подпорках. Другие здания как будто являются продолжением скалы. Очень необычно. Я бы хотела выйти на балкончик одного из этих сооружений (хотя нет, я ведь побаиваюсь высоты)

Тбилисские серные бани. Многие считают серные бани достопримечательностью № 1 Тбилиси. В бани было решено сходить обязательно. Вопрос был, в какие. Конечно, хотелось в ту самую, "роскошную" Орбелиановскую (она же Голубая), где купался сам Пушкин. Хотелось приблизиться к великим, да и прикоснуться к красоте тоже. Но информации по Грузии  на туристических форумах пока немного. Где-то писали, что Голубая баня на реконструкции, а где-то приводили стоимость удовольствия. В общем, точной информации о том, работает она или нет, у меня не было. На всякий случай был приготовлен запасной вариант - Royal Bath (Баня Роял). Одна из посетительниц описывала их как вполне приемлемые по цене/качеству.

 

Во время прогулки по району Абанотубани фотографируя то и это, в том числе и себя любимых на фоне бань, я таки заглянула через решетку дверей в Орбелиановскую баню. Там шли строительные работы, шумела не то болгарка, не то другой инструмент. Ну нет, так нет. Пошла бронировать запасной вариант - Royal Baht. Кстати, все бани находятся в одном месте, рядом друг с другом. Задача потенциальных купальщиков простая о сложная одновременно - выбрать одно из имеющихся предложений.

Думаю, что все, кто озадачился банным вопросом в Тбилиси, уже знают о пользе и исторической значимости серных бань. Вместе с тем, все наслышаны о сегодняшнем состоянии банного бизнеса. В 2007 году бани были проданы с аукциона с условием сохранения и использования объектов по  назначению. Существует мнение, что  нынешние владельцы (по некоторым данным представители азербайджанской диаспоры) при минимальных вложениях пытаются извлечь максимальную выгоду.  Это сказывается и на санитарной обстановке в банях. Что греха таить, говорят, иногда кабины в банях используются для встреч с проститутками.  Так или  иначе, каждый решает сам: идти в бани или нет, исходя из перевеса одного из "хочу/брезгую". Мы подумали, но пошли.

В Royal Bath (Бани Роял) есть кабины разной стоимости. Но выбирать не пришлось: на интересующее нас время свободной оказалась только  кабина по цене 40 лари/час. Забронировала.  Этот номер включал в себя комнату отдыха довольно приличных размеров, туалет, и теплую зону.  Никаких парилок-саун в нашем случае не было. Интерьер ассоциации с прекрасным не вызвал. В зоне отдыха ситуация получше, плитка посвежее, деревянная мебель. В отделке теплой зоны - кафельная плитка времен Царя гороха. В теплой зоне имеется мраморная лежанка, душ с холодной/горячей водой, бассейн с горячей сероводородной водой вместимостью, думаю, 4-5 человек, а также отдельная чаша с краном холодной воды и ведро. На дне бассейна осадок, напоминающий чайную пыль. Ну и запах характерный - сероводородный. Бонусов в виде мыльно-рыльных средств, бесплатных простыней-полотенец в нашей бане не было. Были бесплатные резиновые шлепанцы 40-43 размера и сильно б/у расческа. Все остальное за дополнительную плату. Мы взяли только простынь за 1 лари - постелили ее на лежак. Так что, если вы не желаете удорожания вашего визита в баню - несите все с собой, в том числе и сланцы. В общем, все несколько печально, но я об этом читала раньше и была готова.

Для тех, кто не знает, но интересуется, несколько слов о порядке посещения бани. Сначала следует принять душ и помыться. И только потом погружаться в бассейн. Вопрос дресс-кода в отдельной кабине не стоит. Как следует поступать, если вы идете в общее отделение, я сказать затрудняюсь. Наверное, об этом стоит уточнить на ресепшен в бане. Кстати, посещение общих отделений стоит очень-очень недорого. И, если цена отдельной кабинки вам кажется высокой, а в бани хочется, подумайте об общем отделении. К тому же, я где-то читала, что в общем отделении время визита не лимитировано. Но уточняйте сразу, есть ли в общем отделении сероводородный бассейн. Я встречала информацию, что в женских общих отделениях бассейн есть не во всех банях (если не путаю, есть только в бане №5). Но я эту информацию на месте не проверяла.

По моим ощущениям - 1 час вполне достаточно для посещения  серной бани, но без массажей-пилингов. Если взять еще эти удовольствия, думаю, часа может быть и маловато.  Когда мы выходили из бани, сотрудница объясняла туристам, что сегодня свободных кабин больше нет. Поэтому если вы хотите попасть в баню в определенный день и час, лучше все-таки забронировать заранее. Я бронировала за сутки.

Теперь о главном - об ощущениях. Супер!!! Вопреки опасениям, вода в нашем бассейне была горячей. Время непрерывного нахождения в сероводородном бассейне для меня  составляло не более 10 минут, потом хотелось выйти. По коже сначала бегут мурашки, потом легкое покалывание, как от легких токов на физиопроцедуре. Еще на коже собираются мелкие-мелкие пузырьки воздуха и бегут вверх по телу.  После выхода из бассейна мы   3-4 раза подряд обливались холодной водой из ведра (помните, я о нем упоминала), а  потом опять в  бассейн. После первого ведра хододной воды душа и тело сжимаются в комочек. С каждым последующим ведром - отпускает, сознание и восприятие возвращаются; из точки тело опять набирает объем, в голове - чистота, на сердце - радость. Звучит, наверное, странновато. Бывают случаи, когда, как ни стараешься, не можешь подобрать слов для описания ощущений и говорят, что ощущения непередаваемые. Это именно такой случай.

Несмотря на несколько грустную обстановку, желание вернуться в тбилисские серные бани в нас живет и нарастает. А если в следующий раз случится принимать ванны в мраморе и изразцах - вообще класс.

[ZOKIRJON MJ14]

Сей "опус"прочитан мною с большим удовольствием,все-бы так писали.За приятный и понятный язык 5+.А фотки во-обще высший класс.Молодцы!

[Анапа]

ZOKIRJON MJ14
Спасибо за отклик. Первый отклик всегда очень важный.
Я уж подумала, что никто не читает, ручки стали медленно опускаться.
Если Вам нравится, буду писать для Вас и еще одного моего читателя

[Zora4ka]

Я читаю и жду продолжения!!! Спасибо за отчет! Очень приятно читать!

[Анапа]

Zora4ka, спасибо.
Буду продолжать

[Анапа]

Собор Цминда Самеба (собор Святой Троицы), главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, мы посетили в воскресенье. В храме было очень много людей, старых и молодых, семьи с детьми и одинокие прихожане. Чувствовалось, что для пришедших - это не формальность, к которой прибегают время от времени, а потребность. Многие были нарядно одеты, на лицах - волнение.

Справка. Идея строительства нового собора возникла в 1989 году, когда патриархия Тбилиси объявила архитектурный конкурс "Собор Святой Троицы". В 1995 году был заложен первый краеугольный камень. Тбилисская Цминда Самеба строилась на средства от пожертвований как простых горожан, так и предпринимателей. Храм позиционируется как символ новых достижений Грузии и консолидации нации. Построенный к 2000-летию рождества Христова на холме св. Ильи в самом центре Тбилиси, собор Цминда Самеба является третьим по высоте православным храмом в мире. На сегодняшний день комплекс состоит из главного собора, отдельно стоящей колокольни, резиденции патриарха, монастыря, канцелярской семинарии, Духовной академии и мест для отдыха. Собор имеет девять часовен: Архангелов, Иоанна Крестителя, Св. Нины, Святого Георгия, Святого Николая, Двенадцати Апостолов, и всех святых. Пять из них расположены в подземной части здания, уходящей на 13 м ниже уровня земли. Полы храма и жертвенник выложены мраморной плиткой и украшены мозаикой. Стены украшают живопись и фрески, выполненные группой художников под руководством Амирана Гоглидзе. Имеется несколько ценных икон, а около алтаря лежит большая рукописная Библия.

Сам собор, безусловно, впечатлил. Фасады можно рассматривать часами - насколько затейливы и искусны узоры. Территория храма обширна и красива - здесь розарии, ландшафтные композиции, красивые газоны, питьевые фонтанчики и скамейки для отдыха. Внутри храма из-за большого скопления народа нам не удалось рассмотреть ни мраморной мозайки полов, ни живописи с фресками, рукописную библию мы тоже не видели. Но неожиданно для себя я получила сильнейшее впечатление от другого - от хора певчих. Это совсем не похоже на привычные нам церковные песнопения. Мужские голоса настолько живы, красивы, мелодичны и мужественны, что хочется слушать и слушать. Отчетливо слышны фольклорные элементы. Восхитительно. Во истину, не знаешь, где найдешь, где потеряешь: мы не увидели того, что хотели, но совершенно неожиданно приобрели другое - яркое, сильное, незабываемое впечатление.

И все было-бы замечательно, если бы не одно обстоятельство, мысли о котором не давали полностью погрузиться в красоту и атмосферу места. Храм построен на месте старого армянского кладбища, где были захоронены и выдающиеся представители нации. Утверждается, что при строительстве с надгробиями и останками обращались неподобающе - они не были перезахоронены. Техника работала прямо по могилам, ломая и круша , выворачивая их содержимое наружу. Данное обстоятельство вызвало возмущение как армянской диаспоры в Грузии, так и жителей Армении.

Насколько цель оправдывает средства в данном случае, каждый решит для себя сам. Думаю, только время расставит все по местам: либо Цминда Самеба в Тбилиси действительно войдет в историю как символ объединения нации и центр грузинского христианства, либо имя храма навсегда останется связанным с известными деяниями его создателей. Время покажет.

Парк Рике - крепость Нарикала

Парк Рике - новый парк на левом берегу Куры. Парк небольшой, еще в процессе строительства, поэтому оценивать его рано. То, что уже сделано выглядит весьма симпатично. В парк можно попасть по мосту Мира или по следующему мосту. Здесь же расположена нижняя станция канатной дороги в крепость Нарикала на другом берегу реки. Проезд стоит 2 лари, оплатить можно только Metromoney card. Касса находится справа. Есть ли касса на верхней станции сказать затрудняюсь - не обратила внимания. Дорога весьма скоростная, что немного жаль - слишком быстро заканчивается полет. Впечатления - ухх! Выйдя с верхней станции канатной дороги , можно пойти направо, к монументу Матери Грузии , либо налево, к крепости. Мы пошли направо.

Справка. «Мать Картли» — монумент в столице Грузии, один из символов Тбилиси. Монумент был построен на вершине холма Сололаки в 1958 году, когда город Тбилиси отмечал свой 1500-летний юбилей. Статуя символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг.Автором монумента высотой 20 метров является грузинский скульптор Элгуджа Амашукели. Первоначально, в 1958 году монумент был выполнен из дерева. В 1963 году он был заменён на алюминиевый.

Нужно сказать, что с Грузией вообще и монументом Матери Грузии в частности у меня связаны воспоминания детства. У моих родителей был друг дядя Гурам. Он несколько раз приезжал к нам в гости в Свердловк, привозя с собой огромный чемодан, полный мандаринов. Этот чемодан хранился у бабушки под кроватью. Время от времени она перебирала мандарины, и подпорченные выдавала нам с сестрой. Как мы ждали этого действа! Однажды наша квартира оказалась заставленной большущими упаковками . Я не знаю подробностей, но во времена повального дефицита для дяди Гурама была приобретена мебель, которая ожидала железнодорожный контейнер для отправки в Грузию. Дядя Гурам был военным. Иногда он в военной форме приходил за мной в детский сад. Гордость распирала меня безмерно. Все мальчишки в группе завидовали мне.

И вот, в августе 1980 года мы с отцом поехали в Грузию, в гости к дяде Гураму. С тех самых пор в моей памяти накрепко засела цепочка названий: Батуми-Тбилиси-Кутаиси-Кобулети. Я не знаю последовательности наших перемещений и даже не уверена, били мы во всех этих населенных пунктах, или просто названия мне показались необыкновенными, и только поэтому я запомнила их навсегда. Некоторое время мы провели на море, потом поехали куда-то к родственникам дяди Гурама. Я вспоминаю большущий новый серый дом с балконом по периметру второго этажа, куда вела широкая металлическая лестница со двора. На первом этаже были только хозяйственные помещения (там хранилось вино и какие-то запасы, рядом был курятник и еще много-много чего). За домом было бескрайнее (как мне казалось) поле кукурузы и заросли фундука. Внутри дом был еще практически без отделки и мебели. Мы спали в пустой комнате на полу. Но по вечерам непременно накрывался большой стол, за которым хозяева, мы и много каких-то других людей смотрели соревнования московской олимпиады.

Потом был Тбилиси. Помню, было очень жарко, мы шли в гору по какой-то узкой кривой улочке вдоль домов и заборов, увитых виноградом. В воздухе витали ароматы, которые я опять смогла уловить только спустя много-много лет, зайдя в тбилисский двор этой осенью: пахло жареными баклажанами с грузинскими специями. Навстречу шли женщины, с ног до головы одетые в черное (чулки, платье, платок). Для нас это было вдиковинку. Казалось, мы шли очень долго и оказались рядом с Матерью Грузией. На меня, восьмилетнего ребенка, эта статуя тогда произвела сильнейшее впечатление. Смотреть было больно, солнце отражалось в складках ее платья и резало глаза, заливая белым светом все вокруг. Прикрываясь ладонью от солнца, я всматривалась ввысь. Она, огромная и величественная была, казалось, выше неба. Из того визита в Тбилиси я не запомнила ничего, кроме Матери Грузии.

От своей встречи с ней осенью 2014 года я ожидала нечто похожего. Но увы, этого не случилось. Я не почувствовала ни трепета, ни волнения. Может, потому что в этот раз наша встреча состоялась вечером и не было солнца. А может, все осталось там, в моем далеком детстве. Я уже почти не помню лица дяди Гурама (но усы были точно), помню скорее образ стройного подтянутого военного. Не знаю, как сложилась его судьба в независимой Грузии. Во времена распада Союза связь с ним прервалась. Отец несколько раз пытался отыскать Гурама и его семью, но безрезультатно. Сегодня расспросить какие-то подробности, даже узнать фамилию грузинской семьи мне уже не у кого. Безмерно жаль. Но с детства Грузия у меня ассоциировалась с теплом, большим гостеприимным серым домом и сияющей Матерью Грузией.

На верхней станции канатной дороги

От верхней станции канатки к Матери Грузии ведет променад. Чуть далее монумента есть спуск вниз, но этот спуск довольно узок и не освещен. Нужно сказать, что и прогулочная зона местами освещена довольно слабо. Но полицейские есть и вопрос безопасности не стоит. Если пройти далее Матери Грузии, можно дойти до резиденции бывшего премьер министра Грузии Б.Иванишвили. Мы повернули обратно к крепости. От самой крепости тоже есть спуск в город, он освещен и вполне безопасен (не считая отсутствия перил). По этому маршу можно как спуститься, так и совершенно бесплатно подняться к крепости.

Мы совершили полет над городом в кабине канатной дороги и прогулялись по горе и крепости вечером. Тбилиси в это время весь в огнях и очень красив. Виды на город, пожалуй, единственное, ради чего стоит подниматься к крепости Нарикала, но сделать это стоит непременно.

[Анапа]

В этом году в Тбилиси проходил пятый "Tbilisi Photo Festival 2014". Как я уже говорила, от искусства фотографии я далека, но мне очень понравилась идея "ночи фотографов", которая прошла с 4-го на 5-е октября. На время проведения акции улицы и скверы Старого города были перекрыты для движения транспорта. Здесь были размещены мониторы и под музыкальное сопровождение демонстрировались слайдшоу. Для зрителей были расставлены стулья, и любой желающий мог присесть и посмотреть фотографии. Внешне это выглядело, как будто люди из близлежащих домов вечером вышли на улицу посмотреть старый фильм. Этакий посыл в то время, когда соседи знали друг друга в нескольких поколениях, и их жизнь была на виду, как в старом советском кино. Уже после я прочитала, что в рамках "ночи фотографов" прошли показы лучших репортажей года - работ победителей международных конкурсов фотожурналистов, фотографов агентства "Магнум Фотос" , "Космос Фото" и других.

Мысли о Тбилиси.

Эта часть повествования, пожалуй, самая непростая для меня. Здесь как-то все сложно. И даже спорно. С одной стороны, в этом городе нет того, что заставило бы меня подумать, что я больше сюда не приеду. Напротив, если доведется побывать в Грузии, то в Тбилиси я заеду обязательно. Но есть вещи, которые меня огорчают. Прежде всего расстраивает сегодняшнее состояние старых городских районов - домов и дворов и, как следствие, условия, в которых проживают тбилисцы. Меня коробят высказывания типа "Обожаю дома/улицы/дворы, не испорченные/не затронутые/не изуродованные реставрацией". В моем понимании это то же, что сказать: "Обожаю брошенные дома без окон и дверей, коих великое множество в провинции". Убеждена, что все эти тбилисские дома были бы давно покинуты жителями, будь они не в центре столицы страны, а где-нибудь далеко.

Мы жили в таком дворе и я имела возможность наблюдать за жизнью обитателей этих "неиспорченных реставрацией" домов. Наша квартира была хорошо отремонтирована, но меня пригласила войти к себе соседка снизу. Очень впечатляет. Я бы не хотела, чтобы мои родители или дети жили в таких условиях. И уж точно не будет хуже, если фасады домов помоют и покрасят, кривые сгнившие лестницы заменят или отреставрируют... Это для нас, туристов, любопытно походить-поглазеть на "типичные дворы", пофоткать покосившиеся балконы, потыкать пальцем в колонку с холодной водой во дворе... А люди там рождаются, живут и умирают. Я не знаю, кто должен озаботиться этим - правительство города или жильцы этих домов. Совершенно очевидно, если вопросом не заниматься, уже очень скоро реставрировать будет нечего. Допускаю, что кому-то такое положение вещей даже на руку - на освободившихся площадях моментально вырастет коммерческая недвижимость или образуются частные закрытые территории. И силы и средства на это моментально найдутся. Только нам, туристам, да местным жителям проку от этого - грош. Поэтому я глубоко убеждена, что реставрация старого города нужна, она жизненно необходима и медлить уже некуда.

Даже главная улица города - проспект Шота Руставели - недалеко ушла. На проспекте множество красивых зданий, но состояние их, мягко говоря, несколько запущенное. Сегодня здесь нет ощущения величия, значимости и ухоженности. Малые скульптурные формы, коих множество установлено здесь и там, отвлекают на время, но ситуацию не спасают.

Грузия - небогатая страна, прошедшая гражданскую войну и локальные конфликты. Еще не так давно в Тбилиси были проблемы с электроэнергией, газом и водой. В этом свете, безусловно, все то красивое (вновь построенное и отреставрированное), что сделано за последние годы и что все мы видим - не так уж и мало. Перемены очевидны, но не достаточны. Состояние, в котором сегодня находится основная часть построек исторических районов, рано или поздно приведет к их разрушению, как рухнул в 2009 храм Сурб Геворг, в 2012 году частично разрушилась церковь Сурб Ншан, а в 2014 - обрушилась часть армянской церкви Сурб Минас. И все это не где-то там, далеко-далеко за горами и долинами, а в старом Тбилиси.

Невольно на ум приходят исторические аналогии. Взять, например, фуникулер на Мтацминду. Помните, в начале XX в его строила бельгийская компания на условиях безвозмездного владения в течение 45 лет. Совсем недавно парк на Мтацминде восстанавливала Арабская компания "Rakeen Development", арендовав парк на 49 лет. Ей установлены Колесо обозрения и Американские горки (правда, позже в ходе судебных разбирательств сделка была расторгнута). Хочется верить, что я ошибаюсь, но невольно приходит на ум мысль, что прогрессивное и новое (не утверждаю, что все, но часть - точно) местные жители и раньше и сейчас пытаются делать чужими руками, при этом не особо утруждаясь сами.

У Тбилиси - огромный туристический потенциал: помимо безымянных старинных домов, есть и прекрасные образцы разных архитектурных стилей и направлений. Например, здание бывшего посольства Эстонии (ныне жилой дом)построенное Г.Сарксяном, или здание Общества взаимного кредита архитектора Оганджанова. Мы заглянули в парадную одного из домов Салолаки , ну не красота ли?

Театр оперы и балета на пр.Ш.Руставели

Бывшее здание посольства Эстонии

И таких шедевральных объектов в Тбилиси предостаточно, но еще больше тех, от красоты которых уже ничего не осталось.

Вы можете мне сказать, что я сто раз неправа, что легко рассуждать, сидя на диване за тысячу километров, нужно посмотреть вокруг себя и т.д и т.п. И все сто раз вы будете правы. Но поскольку я начала описывать свои впечатления, считаю вправе высказаться без купюр. Вы вправе согласиться со мной или нет, обозначить свою позицию, поделиться собственными мыслями и наблюдениями хоть в этой теме, хоть в собственном отчете. Право ваше.

Резюмируя, совершенно искренне хочу верить, что у властей и жителей Тбилиси хватит мужества, мудрости и сил сохранить свой теплый город для себя, своих потомков и путешественников, коих во все времена в Тбилиси было предостаточно. Не знаю кто как, а я хочу видеть старый Тбилиси таким

Про Тбилиси все. Далее будет Мцхета и окрестности.

[Scarlet-Cet]

Не будет, увы, и красивых пейзажных фото.

Увидела первое фото с лошадьми и сказала себе:"Вау, какое фото!" Прелестное начало. Именно такие отчеты и люблю, отчеты, которые пронизаны настроением поездки! Начинаю читать.

[Анюта Радуга]

Полностью согласна с мыслям о том в каком состоянии находятся дома в Тбилиси.
Очень страшно и жалко видеть как все разрушается.

[Анапа]

Scarlet-Cet
Вам как автомобилистке, часто пересекающей границу в сторону Европы, думаю будет чему удивиться дальше.
Спасибо за внимание, надеюсь Вас не разочаровать.
Анна Федорова, почему-то у нас в отчетах чаще встречаются выражения в духе "очаровательные домики/улочки/дворики". Они и вправду очаровательные, но не в том состоянии, до которого доведены. Они разрушаются и степень разрушения высока. Спасибо за внимание.

[Анюта Радуга]

Каждый видит что то свое, Грузия настолько мнголика и ее можно бесконечно долго узнавать и познавать

[Анапа]

Mцхета и окрестности.

Мцхета - древняя столица Грузии, центр грузинского христианства, где считает своим долгом побывать большинство туристов, посещающих Тбилиси. Благо, и расположена она совсем близко от Тбилиси (около 20-30 минут на авто), да и туристические проспекты манят фотографиями аккуратных мощеных улиц, виноградных арок за добротными заборами и, конечно, Светицховели.

Справка. Храм Светицховели - один из великолепных образцов развития грузинского общества, патриарший собор, религиозный христианский центр, символ духовного единства нации Грузии. В храме похоронены грузинские цари Вахтанг Горгасали, Давид VI, Бакур, Ираклий II, Георгий XII,Царица Мариам и другие. История гласит, что мцхетский еврей Элиоз, присутствовавший при распятии Христа в Иерусалиме, выкупил у римских солдат Хитон Христа, и вернулся с ним в Мцхету. У городских ворот его ждала сестра Сидония, последовательница Христа. От прикосновению к Хитону она скончалась от сильного волнения и была похоронена в царском саду.  На  могиле Сидонии  вырос огромный кедр. В IV в царь Мириан  решил построить первую деревянную церковь, но строители не могли срубить этот кедр, пока святая Нино не провела в молитве ночь. После чего столп опустился на землю в визе огня и утвердился на своем базисе. От столпа шло миро, которое лечило больных, поэтому его и назвали "Свети Цховели" (животворящий столп). Церковь не сохранилась, однако на ее месте в 1010-1029 гг был построен храм, который после неоднократных разрушений и восстановлений дошел до наших дней.  Храм был построен над базиликой V в периода Вахтанга Горгасали, фрагменты которого защищены под стеклом внутри здания.

Про архитектурные особенности, а также подробную историю храма рассказывать не буду. При желании эту информацию найти не составляет труда. Расскажу про свое посещение храма. Здесь со мной произошел случай, оставивший осадок.

Хожу по храму, читаю информационные материалы, кручу головой в поисках описываемых реликвий. Подходит ко мне священник, спрашивает, откуда я и сколько нас человек. Это не вызвало у меня никаких задних мыслей, поскольку буквально несколько минут назад мне был задан  аналогичный вопрос в информационном центре. При этом мне пояснили, что информация нужна для статистики. И священнику отвечаю, что из России, нас четверо.  Он мне в руки сует бумажки, ручку и говорит, пиши имена за здравие и за упокой. Я подумала, надо же как отец проникся, озаботился здравием моих близких и памятью об ушедших. Написала, подаю ему. Он мне: "Пожертвования сверху положи". А денег-то у меня с собой не было: все у мужа, который с ребенка гулял по территории храма. Говорю: "Сейчас принесу". Вернулась, он стоит у входа, ждет. Отдала ему  деньги. Отец говорит: "Где остальные, веди их сюда". Я: "Мы одна семья, я всех родственников записала". На лице отца - явное разочарование. Тут он меня ткнул в лоб - не то благословил, не то подзатыльник отвесил, и удалился.

С одной стороны, записки о здравии и за упокой, как правило, подают с пожертвованиями. Не в этом суть. Удивляет то, что этот священнослужитель откровенно делает бизнес. При этом он даже не поинтересовался, крещенная ли я, и какой веры все те, с кем я приехала, и кого он так желал видеть около себя. Не знаю, задумывается ли этот человек о вреде, который он приносит, если хотите, репутации Светицховели. И уже не важно, какая у него была  мотивация. Я нисколько не ставлю под сомнение святость и значимость места, но после произошедшего я проникнуться им не смогла.

Рядом со Светицховели есть информационный туристический центр. Мы обратились с просьбой объяснить дорогу к Джвари. Нам все подробно рассказали, здесь же бесплатно можно взять карты Грузии (мы взяли карту Кахетии), а также другие информационные материалы. В инфоцентре говорят на русском языке.

Про сам город ничего особенного сказать не могу. Туристическая зона отреставрирована, здесь получаются красивые фото с  грузинской колористикой в понимании авторов-реставраторов. Я не берусь судить о том, насколько сегодняшний вид туристической зоны  соответствует исторической правде.  

Зато я могу сказать хорошие слова о жителях Мцхеты.  Дело было так. Еще в Тбилиси очаровательная местная жительница порекомендовала нам  ресторан в Мцхете, в котором можно недорого и вкусно пообедать. Она  на бумажке написала название на русском и грузинском языках, но точного адреса или маршрута не было. Приближался обед, аппетит мы нагуляли, кушать хотелось сильно. Мы не знали даже направления, куда следует двигаться. Выход один - узнавать у местных. Я с бумажкой, на которой начертано название ресторана, обратилась к первому встречному прохожему, который шел куда-то по своим делам. Он прочитал, но, видимо, название ему ни о чем не говорило. Он (без преувеличения) с этой бумажкой обошел пол-квартала, пока не выяснил, как проехать.Ну как не поблагодарить за человеческое отношение и участие? БОЛЬШОЕ СПАСИБО, добрый человек,  Вам и тем, кто Вам и нам помог.

Заинтересованным лицам сдаю адреса, пароли, явки.

Ресторан "Армази Тскаро"

Как проехать: По Мцхете двигаемся по направлению на Тбилиси. После моста сразу поворачиваем направо. Далее по дороге прямо  1,5 - 2 км. Ресторан будет вторым или третьим, справа по направлению движения. Точно помню, что проезжали мимо железнодорожного переезда, он остается слева по ходу движения (ж/д пути переезжать не нужно).

При въезде на территорию ресторана нас встретил немолодой мужчина. Он показал, куда можно припарковаться. Он же  помогает посетителям потом выехать на дорогу, т.к. обзор бывает затруднен. Сам ресторан расположен вдоль оврага, по которому течет ручей, плавают утки, бегают кролики. Через ручей перекинуты мостики, тут и там прямо на воздухе расположены столы. Все просто, без хрусталя и кружев. Имеются и несколько закрытых кабин, одну из которых заняли мы из-за опасности, что ребенок нырнет к уткам. При других обстоятельствах я с удовольствием  пообедала  бы на воздухе над журчащим ручейком.

Для того, чтобы сориентировать вас по ценам, процитирую свой блокнот:
Кебаб на шампуре, Хачапури имеритинский большой, хинкали 5 шт, закуска 3 вида (шпинат , баклажаны, зеленая фасоль, все с ореховым соусом, с зеленью и гранатовыми зернами), курица в чесночном соусе на сковороде, соус , лимонад - 2 бут, хлеб (корзина), вода. Итого: 51 лари.

Вкусно было все. Но особо отмечу кебаб - он был бесподобен, рекомендую однозначно. Понравился хачапури. Хинкали тоже хороши. Нужно сказать, что, если какие-то заготовки и делаются заранее, то они минимальны (например, закуски).

Чувствуется, что все горячие блюда с пылу-жару, приготовлено только-что. Было очевидно, что курицу только что пожарили и опустили в соус. Когда нам ее принесли, корочка еще хрустела, а мясо  не набрало вкуса от соуса. Но когда блюдо постояло, приобрело, как мне кажется, свой характерный вкус. Мясо пропиталось соусом, корочка размягчилась, блюдо стало гораздо интереснее

Въезд в ресторан

[Лиман]

Если Вам нравится, буду писать для Вас и еще одного моего читателя

Мне так же нравится, я читаю и внимаю. Продолжайте пожалуйста!