Неделя с видом на Светицховели, конец августа 2015

[MrsW]

Предисловие

Каждый год мы всей семьей (пока втроём, увы) традиционно куда-то выбираемся все вместе на неделю-две. Самое сложное в этом деле - согласовать куда и программу, поскольку интересы всей семьи совпадают только в узком диапазоне: папа - любитель импрессионизма, истории христианства, шоппинга, поесть и выпить, трекинга и тюленьего вылёживания пляжей (вот только не спрашивайте меня как это в нём сочетается ), сын - любитель дикой природы, военной истории, хорошей кухни, покера и всех направлений рок-музыки и я со всеми моими тараканами . Однако есть места, манящие всех одновременно - и Грузия, в которой последний раз мы были двадцать девять лет назад (сын, правда, это мы оспаривает), оказалась в этом списке и в условиях невозможности ничего планировать заранее стала его фавориткой. Так что решение "мы едем в Грузию" было принято в конце июля и сразу же началась активная подготовка. Первый вопрос, на который следовало найти ответ, был "куда в Грузию?" - и он оказался не так прост. Прямые рейсы из Киева летают в Тбилиси, Кутаиси и Батуми - выбирай-не-хочу. После долгих мучительных раздумий было решено в этот раз совсем вычеркнуть побережье и аналогично нашей давней поездке в Рим пойти по алгоритму Грузия православная - Грузия историческая - Грузия гастрономическая, сделав исходной точкой Тбилиси. Но - уже на этапе планирования сам Тбилиси не вдохновлял - ну вот бывает так... Точно так же - после прочтения отзывов о грузинских дорогах и манере езды - не вдохновляла идея брать авто напрокат, хотя для нас это давно привычная практика. В итоге было решено выбрать базой на неделю древнюю столицу Грузии Мцхету, а для путешествий нанимать местных водителей-гидов. Ну а дальше Букинг и Форум Винского привели нас к гест-хаусу "Тамаринди" и его хозяину Джемали, о чём мы нимало не жалеем .

Логистика и бюджет с комментариями

Поездку мы запланировали на последнюю неделю августа - с 23 по 30, когда можно обойтись 4 днями отпуска. Последний день поездки совпал с семейным праздником и потому было решено путешествовать с комфортом и заодно потратить изрядно накопившиеся мили Панорама-клуба. Надо отдать должное МАУ - в количестве апгрейдов и премиальных билетов на один рейс они нас не ограничивали (в отличие от Люфтганзы) - и в итоге три билета бизнес-классом обошлись нам в 628 USD (здесь и дальше я всё пересчитываю в доллары дабы не запутывать никого миксом из оных, гривен и лари) и 50 000 миль.

Проживание в течении недели в двух номерах геста "Тамаринди" (семейном и обычном) с весьма обильными и разнообразными завтраками, вайфаем и прочими плюшками обошлось в 500 USD. Я не буду рекомендовать этот гест ярым поклонникам сетевых многозвёздочных отелей и людям с ограниченными физическими возможностями (хотя последнее касается именно наших номеров), но мы в следующий раз (ибо за один раз многое не досмотрели) планируем остановиться именно там. Почему? При желании можно найти много недочётов - и узкую лестницу, по которой надо взбираться на наш третий этаж (но для нас это не было минусом), и вечно путающуюся под ногами кошачью стаю (но нам она доставляла много весёлых моментов), и то что из стандартного номера в личную ванную комнату надо проходить через коридор (это не так и трагично, а в семейном номере ванная внутри), и неортопедичность матраса и подушки и непривычность душа в пол (а вы просто представьте, что вы в гостях у бабушки в деревне), и ещё какие-то мелочи... Но - за 71 доллар в сутки (28 плюс 43) вы получаете 2 отдельных номера с собственными ванными комнатами с феном и шампунем для крашеных волос (девушки меня поймут), стабильный и довольно быстрый вайфай на любое количество гаджетов, более чем полноценные горячие завтраки из рук прелестной Софии по утрам и кофе-чай с плюшками из тех же рук в любое время, возможность пользоваться кухней и посудой в своё удовольствие (в семейном номере есть ещё и личный холодильник) - это привлекательно само по себе. Но главным плюсом является другое - то что и завтрак, и чай-кофе, и бокал вина, и почитать можно на терассе с видом на Светицховели, Джвари и центр Мцхеты - и это бесценно.

В общем свой рейтинг в 9+ на букинге этот гест определённо заслужил.

В 400 USD нам обошлись четыре тура с водителем-гидом (в Кахетию, по Военно-Грузинской дороге, Уплисцихе-Гори-Боржоми, Мцхета и окрестности) и трансфер до аэропорта. На этой статье можно было сэкономить, присоединившись к групповым турам - но тогда мы бы не увидели и не прочувствовали многого из увиденного и прочувствованного, да и не любители мы пакетных туров...

Ну и 800 USD было обменено на лари и потрачено на разнообразные удовольствия и сувениры, включая гастрономические излишества и дегустации, проезд в такси до Тбилиси и обратно, вина и бренди домой, картины и книги... Едальни, дегустации и прочее я буду комментировать дальше, по такси отмечу что проезд от Мцхеты до Тбилиси оба раза обходился нам дороже на 5-10 лари чем обратно (обратно мы укладывались в 15-20 лари).

Итого на троих мы потратили 2328 USD или 776 USD на человека, включая авиаперелёт, за неделю сплошного удовольствия.

Продолжение следует...

Дальнейший отчёт я не буду разбивать по дням, а сделаю по блокам впечатлений: отдельно о Мцхете и окрестностях, которые мы исследовали два полувоскресенья отлёта и прилёта плюс весь день в пятницу, отдельно о Тбилиси, которому мы посвятили понедельник и субботу, отдельно о трёх путешествиях, отдельно о едальнях и винных дегустациях. Поскольку с сегодняшнего дня начались рабочие будни - постараюсь всё закончить до конца недели.

[Drew70]

...скоро ехать, пишите не затягивайте !)

[walley]

Какой знакомый балкон! Чудные воспоминания Жду продолжения

[MrsW]

*уже-уже*

Мцхета и окрестности

До нашего геста мы добрались к половине пятого и уже через полчаса, заручившись одобрением хозяйки



и вдохновившись увиденным с терассы



мы отправились прогуляться по центру и наведаться в Светицховели.



Не могу сказать что мы заранее сильно подготовились - да, мы знали что это второй по значимости православный храм в Грузии, в котором часто бывает сам Патриарх, знали и о хитоне Христа, но это оказался тот случай когда услуги профессионального экскурсовода были гораздо ценнее их стоимости (обошлись нам в 15 лари поскольку мы присоединились к молодому человеку, заплатившему 10 - стандартная цена 20 лари). Нино (так звали нашего экскурсовода) не просто рассказала историю создания/попыток разрушения/воссоздания храма (как оказалось тот же хитон Христа увидеть никому уже много столетий не удаётся ибо он захоронен вместе с женщиной, которая держала его в руках, слушая рассказ о муках Христа, и умерла от сильных чувств) и историю царей Грузии, тесно с ней переплетающуюся (многие цари там же и захоронены).
Она рассказала и об особенностях росписи стен храма - где можно найти и знаки Зодиака и женщину как воплощение греха



и о том как прятались в храме от захватчиков



В итоге полчаса пролетели совершенно незаметно - и я всем рекомендую обязательно пользоваться услугами профессиональных гидов в Светицховели.

В сам храм мы заходили ещё не один раз, но служба меня больше впечатлила в другом храме, о котором я напишу позже. Ну и - из песни слова не выбросишь - именно в Светицховели мы столкнулись с крайне навязчивыми попрошайками, промышляющими прямо в храме в местах молитв, что мне кажется совершенно неприемлемым.

Я не буду выстраивать свой рассказ в календарном порядке, и поэтому сейчас перейду к нашему посещению Зедазенского холма и монастыря Зедазени. Немного поэзии для начала...

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой - и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.
(с) М.Ю.Лермонтов

Принято считать, что в этом стихотворении упоминается монастырь Джвари, однако во время написания этого стихотворения такое запустение характеризовало как раз монастырь Зедазени - первый монастырь, основанный в Грузии ассирийскими отцами. Этот монастырь был основан Ассирийским Отцом Иоанном в 40-ых годах VI века на левом берегу реки Арагви возле Мцхеты. Позже над могилой основателя монастыря была возведена небольшая церковь.



В комплекс монастыря входят различные постройки, наиболее значимой из которых является трехнефная базилика, названная в честь Св. Иоанна Крестителя. Эту базилику построил Каталикос Клементос в конце VIII века на месте древней церкви. В восточной части этой культовой постройки находится алтарь. Здесь под огромным каменным пологом находится захоронение настоятеля Иоанна Зедазенского. Стены базилики украшены фресками, датируемыми XVII веком.
Возле Зедазенской церкви есть источник, воды которого скапливаются в каменном бассейне. Считается что он наделен целебными свойствами и его воды исцеляют от различных недугов. В течение всей истории существования монастырь несколько раз оказывался заброшенным, но сейчас уже почти двадцать лет как монастырская жизнь и церковные богослужения возобновились.

От монастыря открывается чудесный вид не только на Мцхету, но и на Тбилиси



Однако найти это чудесное место мы сами вряд ли смогли бы (спасибо Джемали) - хотя с шоссе и есть указатель, следуя которому вы сначала проезжаете сам посёлок Зедазени (такая себе грузинская Рублёвка с дорогими особняками, включая скрытую от народа высокой стеной дачу Шеварднадзе), и уже на этом участке дорога превращается в направление , дальше - мимо замечательного парка, оборудованного для отдыха на природе



и затем по серпантинистому бездорожью поднимаетесь к вершине, где первым делом видите импровизированный сектантский храм и совсем небольшое место для парковки - и уже оттуда пешком доходите до монастыря. Само посещение вряд ли займёт много времени, но я его советую.

Гораздо проще добраться до другого монастыря, основанного одним из ассирийских отцов - святым Шио или Шио Мгвимским. Из Мцхеты от Шио-Мгвимского монастыря проложена новенькая шосейная дорога



которая приводит к стоянке, от которой уже несложно подняться к монастырю



Изначально святой Шио поселился в пещере на склоне горы. Вскоре у него появились последователи, которые тоже вырыли себе пещеры в песчанике. Эти пещеры можно видеть и сейчас (их видно, если присмотреться на первом фото), но подобраться к ним без альпинистского снаряжения вряд ли получится.



Первое сооружение - храм Иоанна Крестителя - было построено между 560 и 580 годами, ещё при жизни Святого Шио. При освящении храма присутствовал католикос Макарий, Иоанн Задазенский и с ним еще некоторые ассирийские отцы. Говорят что храм дошёл до нас в своём почти изначальном виде. Возле храма Шио вырыл колодец и 15 лет прожил в нём затворником, питаясь водой и просфирами. Шио умер здесь же, и мощи его хранились в монастыре, затем при советской власти они были сожжены, а небольшая уцелевшая часть хранится в храме Самтавро в Мцхете. Мы не попали внутрь этого храма, так как он закрыт на реставрацию.

Выше храма Иоанна Крестителя около 1100 года Давид Строитель построил второй храм. Сейчас это центральный храм монастыря. Первоначально у храма был купол, но во время нашествия шаха Аббаса в 1614 году храм был разрушен и восстановлен в упрощенном виде только через полвека, в 1678 году. Храм внешне суров, без украшений и архитектурных излишеств. Внутри мы побывали, там довольно красиво, частично сохранились фрески и росписи. Внутри храма также можно заглянуть в колодец где жил Шио Мгвимский. Храм атмосферный, но запрета на фотографирование мы не нарушали.

Где-то на территории монастыря есть родник, но доступа к нему нет, однако попить родниковой воды и умыться ею можно из специально подвешенного сосуда. Местный монах пообещал нам исцеление для глаз и вступление сына в брак - очень рассчитываем .

В пятницу 28 августа в Грузии был выходной в связи с Успением Богородицы (у нас это не выходной и чаще называется ореховый или третий Спас) и мы попали на службу в храм Самтавро. Этот храм был построен почти сразу после Светицховели на месте куста ежевики, под которым жила Святая Нино (строго говоря, на месте ежевичного куста была построена Малая Церковь, а основной храм (Преображенский) был построен позже, после смерти Святой Нины) - именно она на фото:



Утверждают что одной из причин возведения храма была та, что царь Мириан не решался входить в такое святое место, как Светицховели. Царь Мириан и царица Нана (первый христианский царь Грузии) похоронены в храме, также там находятся мощи Або Некресского, Шио Мгвимского и камень с могилы Святой Нино из монастыря Бодбе. В этом же храме находится копия иконы Иберской божьей матери.

За храмом стоит трёхярусная колокольня, построенная в XV веке. Уже в 1990-е годы она пославилась тем, чо в ней поселился грузинский монах Гавриил. Он умер в ноябре 1995 года и был похоронен тут же около колокольни. Его могила сразу стала почитаемым местом, и когда 22 февраля 2014 года была зафиксирована нетленность мощей, тело извлекли и перенесли в Светицховели при громадном скоплении народа. Сейчас мощи Святого Гавриила находятся в Самтавро.



На меня и храм, и праздничная служба в нём произвели очень сильное впечатление. До храма Самтавро очень просто добраться - он недалеко от центра Мцхеты.

Ещё один храм, который запомнился из нашего путешествия вокруг Мцхеты - собор в селе Цилкани:



Храм является кафедральным собором Цилканской епархии и местом захоронения одного из ассирийских отцов, Исе Цилканского. Однако храм более знаменит другим: в 886 году на доске из колыбели Иисуса Христа Святым Лукой была написана Икона Цилканской Божьей Матери, которая стала главной реликвией собора. Но сегодня в храме можно увидеть только копию, поскольку в советские времена оригинал был изъят и сейчас хранится в Музее Искусств в Тбилиси. Место не очень известное, но очень атмосферное.

Ну и конечно же побывали мы и в храме Джвари. На машине туда добираться просто, есть большая стоянка, ну и история храма общеизвестна, так что я её пересказывать не буду - только пару фото.



Ну и конечно же фото слияния Арагви и Куры от Джвари.



Однако гораздо более удачная панорама Мцхеты получается с раскопок городища Армази на холме Багинети:



Сами по себе раскопки скорее на любителя. Среди них как утверждают можно опознать фундаменты нескольких крупных сооружений, относящихся к трём культурным слоям (IV - III веков до н.э., I-го века и I - VI веков). Самым ценным считается фундамент языческого храма, кроме него выделяют марани, бани, фундамент христианского храма и фундамент здания с неясным предназначением.



Первыми на пути попадаются куски каменного саркофага, в котором археологами был найден скелет и много женских украшений, который сейчас хранятся в Национальном Музее:



Найти городище не сложно - указатели на дороге есть в двух местах, но вот забраться и особенно спуститься оттуда не так просто. Кругом расставлены стенды с информацией на грузинском и английском, но на половине из них текст практически совсем выгорел. Однако мы всё же довольны что там побывали.

По дороге с городища мы забрались и в так называемую "пещеру бандита Арсена", к которой вела очень крутая лестница



Говорят раньше там жили монахи, когда-то прятали языческих идолов, а сейчас - просто маленькая часовня



На этом я завершаю свой рассказ о Мцхете, которую мы полюбили. О едальнях и дегустациях будет отдельно.

Продолжение следует

[Drew70]

от Мцхеты до Джвари и братно, цена вопроса ?
.... да и про поесть выпить в Мцхете где, тоже интересно с ценником.
спасибо !

[MrsW]

Drew70

мы в Джвари отдельно не ездили - у нас была экскурсия на полдня по Мцхете и окрестностям с Джемали (хозяин геста) и всё туда входило, только в Самтавро и Светицховели мы ещё отдельно ходили

Про едальни и дегустации - сейчас напишу, но все ценовые подробности я не помню, тем более что счёт нам выставляли грузинским алфавитом. Обратило на себя внимание то, что практически везде 10% чаевых в счёт включали сразу - этот момент стоит уточнять дабы не переплачивать.

[MrsW]

Гастрономические воспоминания - часть 1. Мцхета и окрестности

Сразу скажу что коварные хозяева геста "Тамаринди" по утрам впихивают в бедных гостей такой завтрак, что от трёх трапез в день приходится отказываться, обходясь то ли поздним обедом, то ли ранним ужином, так что наш гастрономический опыт оказался не так велик. Однако местную кухню мы всё же оценили - и должна сказать что гастрономически самые пафосные киевские рестораны грузинской кухни проигрывают непримечательным местным едальням с разгромным счётом по всем параметрам.

Начну свой обзор с места, уже упоминавшегося на этом форуме - кафе Салобие. У этого кафе, расположенного на тбилисской объездной в районе Мцхеты, похоже нет ни визиток, ни веб-сайта - но его репутация и без этого обеспечивает полные столики. Чем хорошо это кафе? Качеством блюд при разумном ценнике - за 30 лари нам заставили полный стол едой до отвала: хачапури, пхали, лобио, зелень, хинкали, шашлык, минералка. Всё свежее и вкусное, хотя выделить что-то как супер (включая лобио) я и не могу, но удовольствие от еды получили все.

Ещё одно место на дальней окраине Мцхеты, которое оставило даже более сильное гастрономическое и эстетическое впечатление - ресторан "Ручей Армази" (Армазис Цкаро) - адрес улица Армази, дом 2 - от центра Мцхеты надо перебраться на другой берег Куры и там ещё пару километров в сторону от Тбилиси (то есть или на машине или на такси). Ресторанчик не маленький - летом функционирует куча столиков на разных уровнях вдоль ручья Армази - на чУдной природе. Готовят очень быстро - закуски принесли мгновенно



За графинчик вина, минеральную воду, лимонад, язык говяжий, салат с языком, чихиртму, ассорти пхали, свиной шашлык, форель, хинкали, зелень и лаваш с нас взяли 67 лари, что я нахожу весьма гуманным ценником. Из блюд наибольшее впечатление произвели пхали, форель и хинкали. Очень приятная атмосфера, летом вообще супер - такая дивная прохлада у воды, на территории можно встретить свободно бегающих кроликов. При этом большинство гостей - на машинах с грузинскими и азербайджанскими номерами, только одну видели с российскими - так что место скорее для своих чем для туристов. Очень рекомендую.

Теперь плавно перемещаемся в центр Мцхеты. Прямо на площади перед Светицховели бросается в глаза небольшой ресторанчик - Дзвели Таверна (Старая таверна). Не могу сказать что я его рекомендую, но и там вполне можно перекусить, хотя ценник и не столь гуманный: графинчик вина, хачапури, четыре шашлыка, минеральная вода и лимонад обошлись нам в 47 лари.



Хачапури было вполне, а вот из шашлыков понравился только куриный - остальные были жестковаты.

Зато совершенно неожиданно нас впечатлил ресторанчик на мцхетском базаре (названия не помню, но он довольно большой и хотя визуально разделён на две части - на базаре он один).



Чашушули, свиной шашлык, две порции форели и напитки обошлись нам в 35 лари. Форель по 5 лари порция была просто бесподобна, шашлык тоже хорош.

Ну и в завершение гастрономических впечатлений расскажу о месте, где мы произвели основные винные закупки. Это место находится в самом центре Мцхеты, в 10 минутах ходьбы от нашего геста, и называется Винная палата. Адрес - улица Агхмашенебели, дом 69, их сайт http://www.ktwchamber.ge/index.php?a=ma ... 6&lang=rus. На втором этаже находится ресторан (мы туда не попали - собирались в субботу, а там - свадьба), на третьем - отличное кафе с видовой терассой, а первый и подвальный этажи - царство вина:



Здесь нам прочитали замечательную лекцию и дали надегустироваться всласть грузинскими винами (после девятого мы сами сдались). Забегая вперёд, скажу что это из всех прослушанных была самая толковая лекция по виноделию в Грузии. Я, правда, не уверена, что это всё бесплатно для всех - нас туда привёз Джемали и представил как своих друзей. В итоге мы за 125 лари купили 6 бутылок вина (из них 2 номерных) и получили бутылку отличного Ркацители в подарок, а ещё за 120 лари - 2 бутылки 17-летнего бренди Старый Кахети (в магазинах в Тбилиси мы его видели по 85 лари бутылка). В целом - настоятельно рекомендую.

Ну и - из песни слова не выбросишь - получили мы и сугубо отрицательный опыт посещения винных заводов (я не хотела даже писать об этом, но муж настоял - дабы другие не обманывались). В завершение нашего тура по Мцхете и окрестностям в пятницу мы поехали в Шато Мухрани. Поскольку это был праздничный день - нам могло повезти и мы могли просто прогуляться по вполне милому поместью -



но таки обнаружился экскурсовод и мы, заплатив по 35 лари с человека - в сумме 105 лари, отправились на экскурсию с дегустацией. Под громогласные восхваления Шато и его хозяев нас в темпе вальса прогнали по подвалам



причем входная дверь в сами подвалы отсутствовала "так как она сломалась" и прогуливаться там вполне можно было в купальнике... Не, на качестве сохраняемого там вина это, конечно же, не отложилось - нас в этом уверили . По информативности сама экскурсия соперничала разве что с объявлениями в киевском метро... Продегустировать с минималистской закуской в симпатичном подвальчике



нам предложили 4 разных вина, из которых понравилось только белое, причём вина наливались в количествах, которые не нарушили бы душевного спокойствия самых упоротых адептов общества трезвости... В целом рекомендовать этот экспириэнс я могу исключительно людям, во что бы этого не стоило желающим увериться в мерзости окружающего мира

На этом - о Мцхете всё, но - продолжение следует.

[MrsW]

Два дня в Тбилиси, включая гастрономические впечатления

попытка №2 и поскольку первая попытка пропала безвозвратно - буду писать, время от времени сохраняя недописанное

Мы дважды выезжали в Тбилиси - в дождливый понедельник и в солнечную субботу. На эти поездки у нас не было глобальных планов - обязательными были всего три пункта (Театр Резо Габриадзе, тбилисский базар и глянуть - всё равно откуда - на панораму Тбилиси), не было и особенных ожиданий - просто погулять, почувствовать дыхание этого города - так получилось что у побывавших в Тбилиси за последние три года наших друзей сложились диаметрально противоположные впечатления - так что мы без предубеждений искали "свой" Тбилиси.

Наша прогулка в понедельник началась под совсем не летним дождём на площади Свободы - и первым делом мы зашли в информационный центр. Набрав карт разных регионов Грузии мы обратились за советами к сидящей там девушке, которая с выражением лица "и откуда вы все взялись" таки ответила на часть наших вопросов. Да уж, не очень то мы и welcome оказались... Ну да ладно...

Дальше мы собирались внимательно обследовать Национальный музей Грузии на проспекте Руставели - но увы, как оказалось в понедельник он не работал, так что пришлось убивать два часа шатанием по сувенирным лавкам, где приобрели пару магнитиков и зонтик, ну и заодно постригли сына (очень неплохо, кстати). Но - полдень близился - и мы устремились на улицу Шавтели, к театру Резо Габриадзе



где нас ожидало полуденное минипредставление на башне (такое показывают каждый день в полдень и в семь вечера)



Я, конечно, давно мечтала попасть в этот театр на настоящее представление, но про августовские театральные каникулы было известно заранее. Несмотря на продолжающийся дождь вместе с нами смотрело это действо довольно много народу, а затем часть, как и мы, отправилась в кафе Габриадзе, которое работает прямо в здании театра. Ничего не скажу за остальную кухню, но десерты и чай-кофе там отменные, хотя и дорогие



могу смело порекомендовать чай по-бакински с чабрецом, грушевый пирог и виноградный пудинг, но ещё больше могу порекомендовать саму атмосферу кафе - с рисунками самого Резо на столах, постерами и прочими милыми вещицами на стенах, и с совершенно замечательной официанткой Анечкой.

Затем сытые и благостно настроенные мы отправились в находящуюся по соседству Церковь Рождества Девы Марии (Анчисхати) - самый первый христианский храм и самое древнее сохранившееся здание в Тбилиси, построенное в VI веке при царе Арчиле, сыне Вахтанга Горгасали



Это действующая церковь, небольшая, но очень атмосферная. Дальше, прогулявшись до Резиденции Патриарха



мы отправились бесцельно наматывать круги по Старому Тбилиси, наблюдая жизнь и разглядывая дома. Мало-помалу близилось время нашего позднего обеда и мы устремились к Винному погребу Гочи Ичкитидзе (улица К.Апхази, 27/15) - по наводке одного из старых друзей - посидеть с бокалом хорошего грузинского вина под звуки старых виниловых пластинок в неспешной беседе с самим Гочей. Однако по дороге на улице Серебряной 19 наше внимание привлекла вывеска над подвальчиком, обещающая бесплатные дегустации и вино из погребов Князя Каралашвили. В подвальчике нас встретил забавный молодой человек, провозгласивший себя хозяином (то есть сам Князь - подумали мы ) и честно признавшийся, что он не большой специалист, но дегустацию нам организовать готов



В итоге мы перепробовали три разных вина (одно из квеври и два - по европейской технологии), одобрили два из них и купили бутылку одного (Кинзмараули 2013 года от Royal Georgian Wines) и литровую флягу другого. Молодой человек был готов развлекать нас и дальше - но мы-то спешили к Гоче... Увы, но Гочи в Винном погребе не оказалось и девушка на кассе была не уверена что он ещё будет - так что мы решили никого не ждать и отправиться на улицу Ираклия II - пешеходную ресторанно-сувенирную улицу в Старом Тбилиси - дабы наконец пообедать.

Чуйка вывела нас на ресторанчик с совершенно нетипичной вывеской Friend's House в доме номер 19 - и чуйка нас не подвела - нас ожидало совершенно роскошное ассорти пхали - вкуснее и разнообразнее я не ела никогда - да и остальные закуски были хороши



съев по тарелке чихиртмы, мы поняли что горячее не осилим - и оно в упакованном виде дальше сопровождало нас дабы вечером - вопреки дождливой погоде - послужить закуской к фляжке княжеского вина на террасе с видом на Светицховели. Заведение могу смело рекомендовать (особенно пхали ), кроме шашлыка - он был откровенно неудачен.

Рядом было ещё одно рекомендованное нам место, но уже никаких дегустаций не хотелось



Тем временем дождь подутих и мы пошли бродить дальше по улочкам, время от времени удивляющим уличной живописью или скульптурой типа такой



Зашли мы и в симпатичное здание Музея истории Тбилиси



правда вместо ознакомления с экспозицией просто пошатались по лавкам и галерейкам в подвальном этаже.

Однако было пора заняться поиском панорамы - и мы устремились к канатке, которая за 1 лари поднимала к Нарикале



Сверху мы полюбовались панорамой, живописными развалинами и монументом Матери Грузии (Картлис Деда)



и опять зачастивший дождь согнал нас вниз, где мы взяли такси до Мцхеты.

Субботу мы посвятили в основном рынкам и галереям - поэтому фото почти нет, зато впечатлений мы получили массу - гуляя по рынкам и барахолкам, пробуя и прицениваясь, внюхиваясь в божественные запахи грузинских травок... В итоге правда купили только килограмм сванской соли за 10 лари и две прелестных картинки по 30 лари каждая:



и довольные собой прогулялись до Площади Европы мимо Президентского дворца, модернового здания театра



покривлялись на скамеечке рядом с бронзовым Рейганом (фото покривлялок не прилагаю)



сходили туда-обратно по Мосту Мира



и в итоге на том же точно такси (и таксист нас тоже узнал) вернулись в Мцхету.

В целом Тбилиси оставил приятное послевкусие, но с двумя оговорками: 1) очень мешает ориентироваться в городе отсутствие дублирования названий улиц на кириллице или латинице - его нет почти нигде, даже в Тегеране мне было проще ориентироваться; 2) устоявшийся запах испражнений и отсутствие освещения во всех подземных переходах, через которые мы проходили - для центральной части столицы вещь, мне кажется, недопустимая и легко устранимая при желании городских властей.

...продолжение следует...

[MrsW]

Уплисцихе-Гори-Боржоми с элементами членовредительства и знакомством с грузинской медициной

Собственно планы на этот день были куда как более амбициозны, но жизнь внесла в них свои правки...

Вчерашний дождь ушёл, но обещал вернуться, а мы после обильного завтрака взгромоздились во внедорожник Джемали и устремились навстречу приключениям. Скоростная трасса на Боржоми убаюкивала и как-то совсем быстро и незаметно первой остановкой в пути стал Уплисцихе - высеченный в вулканических скалах древнейший город-крепость, впервые упоминаемый в летописи I в. до н. э., период расцвета которого датируют IX-X вв.

По Уплисцихе можно погулять самому - за 3 лари с человека, а можно - с русскоязычным экскурсоводом, его сопровождение будет стоить 15 лари. Мы были готовы заплатить, но свободного экскурсовода не было - и мы пошли исследовать местность сами. Место окультуренное - есть кафе, сувенирная лавка, музей, где можно посмотреть интересный фильм (всем советую это сделать до - получите прекрасное представление о месте, по которому потом будете бродить). К самому пещерному городу нужно подниматься по скалам - и такие удобные лестницы



есть не везде - так что поскакать по камням тоже придётся (и в дождь может оказаться очень скользко). Уже после первого подъёма открывается красивая панорама долины Куры



а в другую сторону - не менее красивый вид на пещерный город и расположенную на горе небольшую церквушку



Утверждают, что доступные к посещению туристами места – это только лишь половина всего комплекса. На этой территории можно увидеть предхристианский храм Маквлиани, зал царицы Тамары, названный в честь правительницы, которая сделала это место православным храмом, христианскую церковь Принца, возведенную в X веке, и прогуляться по длинному туннелю, ведущему к реке Кура (мы это сделать не успели). Немного фото с разных ракурсов:



Это вид на город от храма:



Сам храм прост и суров как многие грузинские церкви



Ну и не обошлись мы без встречи с нынешними обитателями города



которые не были сильно обрадованы вторжением в их владения. Однако полностью нашу программу облазывания всего и вся нам выполнить не удалось, поскольку кое-кто решил повыпендриваться перед женой - и в итоге ему пришлось изображать из себя диковинну зверюшку о неизвестно скольки ногах . Позвонив в страховую, мы получили совет ехать в Гори - и там ждать дальнейших указаний. Джемали позвонил каким-то своим друзьям - и мы направились в военный госпиталь Гори, где в течении следующих двух часов после двух врачебных осмотров и УЗИ получили диагноз - надрыв связки и рецепт на покупку обезбаливающих и эластичного бинта, кои и были куплены за 38 лари. Надо сказать, что отнеслись к нам очень доброжелательно, денег никто не требовал, в очередях пропускали, даже - увидев нашу диковинну зверюшку в динамике - разрешили заехать на территорию на своей машине (потом, правда, пришлось выехать, высадив пациента). И уже когда всё закончилось - нам отзвонился ассистанс . Оперативненько, чоужтам...

В итоге инцидент съел более двух часов времени и всё же ограничил нашу последующую мобильность, но практически не сказался ни на настроении, ни на настрое. Сокращая программу в Гори мы решили ограничиться беглым осмотром Музея Сталина и внешним осмотром крепости без подъёма в неё. В принципе с точки зрения исторических памятников в Гори после землетрясения 20 февраля 1920 года и осталось-то не так много.

Билеты в Музей Сталина без экскурсовода (на полноценную экскурсию времени уже не было всё равно) обошлись нам в 10 лари каждому (я немного удивилась - я читала о других расценках). В музейном магазинчике купили книжечку стихов Сталина (за оригинал не скажу, но в русском переводе у него очень душевная лирика) и футболку с его изображением.



Здание музея большое, но экспозицию я особо обширной не назвала бы, хотя спланирована она довольно толково. Любопытно было проследить всю биографию, обнаружила что я впервые вижу фото молодого Сталина - и он в молодости был довольно интересным молодым человеком



Каждому периоду жизни или значимому событию посвящен отдельный стенд, есть в экспозиции личные вещи Сталина, его посмертная маска, очень много (треть экспозиции примерно) представлено подарков Сталину



Отдельно под навесом стоит его родительский домик, но внутрь туда не пускали (может и вообще не пускают)



К сталинскому вагону мы не пошли, решив просто быстренько прогуляться в сторону крепости



В саму крепость не поднимались - и нагрузка большая была бы для нашего папы, да и лучший вид на неё, говорят, всё равно с воздуха, зато внизу полюбовались группой забавных скульптур рыцарей-инвалидов



и, выпив в непримечательной забегаловке отличного капучино, отправились в сторону Боржоми. По дороге пообедали - но совершенно не помним где и чем...

Однако сразу мы в Боржоми не остановились, а проехав и Боржоми, и Ликани, свернули на грунтовку по указателю "Зелёный монастырь". Проехав с километр по грунтовке, мы оставили машину и дальше пошли пешком по чУдной лесной дороге вдоль ручья.



Зелёный монастырь - название привычное и общепринятое, хотя более точно монастырь называется Монастырем Читахеви святого Георгия. Его постройка датируется концом IX - началом Х века. Считается что монастырь основали ученики Святого Григория Хандзтели, однако есть свидетельства и того что некая община монахов жила там и ранее. Строительство монастырского комплекса было завершено в XIV веке со строительством церкви. И хотя сегодня внешний вид построек соответствует архитектурным традициям IX-Х веков,



сами здания пережили не одно разрушение-восстановление из-за многочисленных набегов. Один из них особенно памятен - как гласит официальная легенда во время одного из набегов войск Шаха Тамаза в XVI веке монастырь был захвачен и 300 его обитателей подверглись пытками и были убиты, и кровь их окрасила красным воды ручья и осталась на камнях. На камнях в ручье действительно можно различить красно-коричневые пятна:



а на полках в часовне сложены кости, оставшиеся, как утверждают, от этих монахов



Несмотря на такую мрачную легенду само это место обладает поразительной позитивной энергетикой. Мы были в церкви практически одни и просто почувствовали дивное умиротворение - церковь, как и многие грузинские, очень простая и строгая, но оставляет ощущение чего-то светлого (внутри фотографировать нельзя и мы этого не делали). Во дворе цветут цветы



а на заднем дворе можно напиться и умыться вкуснейшей родниковой водой. В целом это то место, в которое я советую всем постараться хотя бы однажды попасть - ну вот просто для души.

Сейчас это опять действующий мужской монастырь (с 2002 года), его восстановление начали ещё в советские времена - в 1978 году. монахи живут в небольших деревянных срубах справа от входа. местные советуют приезжать сюда на праздничные службы.

Дневного времени оставалось совсем ничего - и мы устремились, минуя Ликани, обратно в Боржоми. В Боржоми мы прогулялись, по городу и по парку (за вход в парк с нас взяли какую-то совершенно номинальную плату),



попили минеральной воды - один раз ещё за пределами парка, и один раз внутри - вода довольно сильно минерализована, но при этом приятная, и запах сероводорода, если во втором случае и чувствовался, то совсем немного. Конечно, до крутого курорта Боржоми пока не дотягивает, но движение в этом направлении чувствуется. Начавшийся дождь выгнал нас из парка немного раньше - и мы уже на автомобиле подъехали к верхней точке канатной дороги чтобы сфотографировать оттуда вид на Боржоми:



Ну и где-то в километре оттуда лежала последняя точка нашего маршрута в тот день - храм, история которого не насчитывает и десяти лет.

Маленькое литературное отступление
"Пылали боржомские леса. Двухсотлетняя дружба, любовь и верность двух православных народов распинались на кресте войны. А в это время на сказочной поляне неподалеку от Боржоми и Ликани, где когда-то отдыхал царь-мученик Николай Второй, смиренный иконописец писал фреску с его изображением в новой, только что отстроенной церкви св.Серафима Саровского. Он старался заглушить ладаном запах гари, и ему это почти удавалось. Лик царя получился грустным, хотя тогда, на открытии мощей св.Серафима, казалось, ничего не предвещало грядущих скорбей. Наверное, будущее отбрасывало свою страшную тень на лучезарное настоящее." (с, Нина Изюмова)

Место для строительства храма было освящено в 2007 году на месте храма, разрушенного несколько веков назад, а сама церковь была построена в 2008 году стараниями епископа Боржомского и Бакурианского Серафима, который лично участвовал в росписи храма. Местность близ Серафимовского храма была обустроена по образу мест, где подвизался святой старец. Под сенью находится большой молитвенный камень, с точностью воспроизведена келья преподобного с иконой Божией Матери «Умиление». Здесь же возле церкви строится и монастырь (женский).



На фотографии церковь кажется совсем крохотной, она и на самом деле не велика, но в нашем путешествии во вторник она стала очень душевной финальной нотой.

...продолжение следует...

[Владимир861]

Хороший отчёт. Интересный. Жаль что не были в Кутаиси.

[MrsW]

Хороший отчёт. Интересный. Жаль что не были в Кутаиси.

Спасибо. Будем ещё - какие наши годы... Мы собираемся ещё вернуться в Грузию - и не раз.

[MrsW]

Монастыри, замки и вина Кахетии

В среду дождик уныло капал с самого утра - и было решено что заменой солнцу вполне послужит вино, а посему наш путь лежал в Кахетию. Первой остановкой на этом пути стала Уджарма. Эта старинная крепость находится в самом начале перевала Гомбори, на одном из холмов ущелья реки Иори. Постройка ее датируется III веком нашей эры, а во время царствования Вахтанга Горгасали, во второй половине V века, Уджарма становится одним из самых значительных оборонительных сооружений в регионе, а также царской резиденцией. Им она и оставалась до IX века, когда была разрушена арабами. В XII веке крепость была восстановлена Георгием III, отцом царицы Тамар, но прежнего значения уже не обрела. В последующие столетия Уджармой владели представители различных кахетинских аристократических семей.

Найти крепость довольно легко, просто следуя указателям, которые приводят к подножию холма, где находится стенд с описанием на трёх языках и касса. В тот день касса была закрыта - и не мудрено, ибо кроме нас желающих подняться по скользкой крутой тропинке не было (честно говоря и мы-то поднялись не полным составом). Наверху обнаружились фрагментарно сохранившиеся стены крепости, развалины помещений и сооружений, о назначении которых можно только гадать, небольшая смотровая площадка, откуда открывается очень красивый вид на ущелье Иори, и хорошо сохранившаяся маленькая церковь V века:



(сорри, но большая часть фото получились вертикальными и на форуме ложатся на бок )

Спустившись вниз (что оказалось гораздо труднее чем взбираться вверх) мы вновь погрузились в машину и отправились в экстрим-тур по серпантинам Гомборского перевала под дождём. Каждый увиденный в окно указатель отзывался надеждой в сердце - но впереди нас ждал очередной крутой вираж... И - наконец-то! - дальше ехать некуда и мы выгружаемся из машины под проливной дождь и оказываемся в загадочном месте посреди очень красивого леса, где кроме троих собак нас не встречает вообще никто

Дзвели Шуамта (Старая Шуамта) - древний монастырский комплекс, состоящий из построек V-VII веков. Монахи заселяли его плоть до начала XVII века. Полтора века спустя Старая Шуамта была отреставрирована и возрождена царем Ираклием II. В первом десятилетии XXI века монастырь, а также ведущая к нему дорога были отремонтированы.

Тропинка из брусчатки, проложенная через большую и при другой погоде солнечную лужайку, привела нас к трём строениям. Первое из них — типичная базилика V века. Задних строений два и оба относятся к VII веку. Это большая крестовидная церковь с куполом, отдаленно напоминающая знаменитый Джвари, и малая церковь. Внутри чувствуется, что там не только люди бывают, но похоже и службы иногда ведутся, но мы так никого и не встретили.



Такое загадочно-атмосферное место... Направо (если смотреть от входа) от лужайки отходит тропинка, которая идёт по очень красивому лесу и приводит к роднику с чудесной водой. Это место не относится к основным грузинским достопримечательностям, но нам там понравилось.

Следующий переезд был очень короткий - буквально минуты три возвращения по той же дороге - и мы оказались уже в Ахали (Новой) Шуамте. В отличии от Старой Шуамты в Новой кипит жизнь, но посторонние в эту жизнь допускаются ограниченно и только в сопровождении - это действующий женский монастырь. Фотографировать там нельзя - и у нас остались только воспоминания.

Согласно преданию, обитель построена кахетинской царицей Тинатин. Ещё в детстве ей приснился сон о том, что предстоит ей построить православный храм. Во сне она увидела место его будущей постройки. Место оказалось незнакомым, и только будучи уже женой кахетинского князя Левана, царица Тинатин узнала виденное ей во сне место во время путешествия по Грузии. Там и был основан монастырь, где впоследствии приняла монашеский постриг сама Тинатин, там же она была и похоронена. Кроме могилы царицы Тинатин на территории монастыря похоронены князя рода Чавчавадзе.

В монастыре мы могли немного прогуляться по двору, зайти в церковную лавку и в главный храм. В главном храме сохранились фрески XVI века, но только в фрагментарном виде, так как в XIX веке, после того, как была отменена автокефалия грузинской церкви, весь интерьер церкви был закрашен. После удаления белой краски удалось восстановить часть старой росписи.

Возможно в хорошую погоду и при церковной службе Новая Шуамта нас и могла впечатлить сильней, но тот день запожил более яркие воспоминания о Старой Шуамте.

И - мы опять двинулись в путь к следующей остановке - крепости Греми, проехав по дороге Телави, напомнивший о замечательном фильме "Мимино".



Замок Греми - место очень известное. Сейчас чуть в стороне от замка у подножья холма построен довольно большой информационный центр-музей, экспозиция которого рассказывает и об истории замка, и об истории Кахетии. Кроме того в экспозиции представлены различные предметы с раскопок, притом не только в Греми. Вход туда включает и цену билета в сам замок - 3 лари.



Крепость и находящаяся внутри нее церковь Архангелов это всё, что осталось от некогда большого города Греми, который со второй половины XV века и до начала века XVII был столицей Кахетинского царства, а также оживленным торговым местом на Великом шелковом пути. В столицу его превратил кахетинский царь Георгий I (он же Георгий VIII, если брать хронологию всех грузинских царей), но своего расцвета город достиг при царе Леване (1520-1574), который в 1565 году возвел на территории крепости церковь Архангелов – одно из немногих сооружений Греми, дошедших до наших дней. В этом замке прошла пышная свадьба Левана с Тинатин, здесь же он умер и был похоронен в церкви Архангелов. Город был почти сравнен с землей во время опустошительного набега персидского шаха Аббаса I в 1616 году. С тех пор он уже не восстанавливался, а кахетинские цари вскоре перенесли свою столицу в Телави. В последние годы существования города Греми в нем жила великомученица Кетеван, которую убили персы в 1624 году. С тех пор она считается покровительницей Греми и в храме Архангелов ей совершаются ежедневные молебны.



Монастырь действовал до 40-х годов ХХ века, и там жили два русских монаха, но в итоге был закрыт, а монахи изгнаны советской властью. С 1999 года монастырь снова ожил.

Основными частями сегодняшнего комплекса Греми являются цитадель и расположенная рядом с ней церковь Архангелов, в которой сохранились фрески XVI века, к которым мы и направились после ознакомления с историей по длинной, кое-где крутой но хорошо оборудованной лестнице.



На стенах первого этажа цитадели вывешены портреты грузинских царей, установлен проектор, высвечивающий на полу трехмерное изображение всего комплекса, а также выставлены копии царских одежд, грамот и оружия.



На верхние ярусы попадаем двумя каменными лестницами. Одна из них выводит на второй уровень, где можно посмотреть хозяйственную утварь тех времен,



а вторая ведет на самый верх крепости, где можно постоять и осмотреться. Во внутреннем дворе комплекса можно заметить следы виноделия, а в дальнем его углу расположен вход в подземный тоннель, который выводил прямо к реке Инцоба.

Нагулявшись по замковому комплексу мы вернулись к стоянке и продолжили свой путь к другому известному месту - монастырю Некреси.

дописывается

[Cocochoko]

Очень интересно читается ваш отчет, большое спасибо.
А на летнюю погоду в Грузии в конце августа рассчитывать не приходится, я правильно поняла?

[MrsW]

Очень интересно читается ваш отчет, большое спасибо.
А на летнюю погоду в Грузии в конце августа рассчитывать не приходится, я правильно поняла?

Спасибо. На летнюю погоду в Грузии и в сентябре можно смело рассчитывать - но не с нашим счастьем . Неделя до была солнечной, да и в нашу неделю к концу погода исправилась.

[jemalimtskheta]

Было приятно свами познакомится!
Ждем еще.
С уважением
Джемали