"Есть время. Есть план. Расслабься. Что успеешь, то успеешь. Зато с удовольствием." (девиз путешествия).
Есть время: 16 полных дней в Грузии. Есть план. По плану обязательно: Сванетия с Ушгули и ледником Шхары, Тбилиси, Мцхета, монастырь Давида Гареджийского, Степанцмида. И если останется время то: монастырь Бетания, Вардзия. Условие. Ни шагу бегом. Только спокойно и с наслаждением.
Время путешествия. 13 июля в 20.20. вышел из дома. 31 июля в 7.00. вернулся домой. 14 июля 23.30. прибыл в Кутаиси. 30 июля в 16.35. вылетел из Тбилиси.
Бюджет. Билеты на самолет МАУ покупал за 5 дней до вылета без акций и скидок. Киев-Кутаиси, Тбилиси-Киев - 226 дол.+багаж 1034 гр.=267 дол. Страховка - 5 дол. Билет на автобус Кутаиси - Местия, покупал на сайте Georgia Bus, http://www.georgianbus.com/? - 40 лари. Поезд Николаев-Киев - 242 гр. Автобус Борисполь-Николаев - 450 гр. Коньяк, чача, магнитики. Еда по пути и в аэропортах. Итого: только в Грузии (без перелета) с жильем, едой, переездами по стране - 505 дол. Всего от дома до дома - 856 дол. Расходами остался доволен, изначально закладывал больше.
Транспорт. Только общественный. Пару раз автостопил. Один раз однодневная, групповая поездка на машине.
Погода. Грузинское лето. Июль и август лучшее время для посещения Сванетии, но и в это время от дождя страховки там нет. А вообще по стране было тепло, но не так чтоб сильно жарко. Пару раз был небольшой дождик.
Жилье. Хостелы, гостевые дома. Все бронировал на Букинге. О жилье подробнее в отчете.
Фото. Это даже не хобби. В фотоаппарате использую только две кнопки-On\Off, ну и фото. Но просто чтобы легче читалось буду стараться вставлять фотографии по теме.
Информация. Почти полностью подготовился по Форуму Винского. Местные карты брал уже на местах. Сайт-путеводитель по Грузии с просторов интернета Алексея Мухранова. (это не реклама, активную ссылку не даю). Википедия.
Стиль отчета. Это именно отчет, написанный в виде дневника в хронологическом порядке, от дня приезда в Грузию до дня возвращения домой. От рассвета до заката. Филологического образования у меня нет. Люблю читать художественную литературу, в школе за сочинения получал четверки. Постараюсь дать побольше практической информации, проверенной лично на месте.
Пробное фото. Форумчане, кто-нибудь, подтвердите, пожалуйста, открылось ли это фото на Вашем компьютере. Это просто проверка.
Горы позвали... Я никогда не видел настоящих гор, именно каменных, высоких, снежных. А увидеть такие очень хотелось. И Тбилиси всегда был в списке городов бывшего Союза, которые я хотел посетить. Время настало. Я решил: Пора посетить замечательную страну Грузия. Присядем на дорожку. С Богом в дальний Путь...
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 18 сен 2016, 11:40:Форумчане, кто-нибудь, подтвердите, пожалуйста, открылось ли это фото на Вашем компьютере. Это просто проверка.
День первый и второй. Прибытие в Кутаиси. Ночной переезд в Местию. Местия. Прибыл в Кутаиси в 23.30. Сразу после паспортного контроля, не смотря на то что ночь, раздают бесплатно местные сим-карты. Так же работал лоток (именно лоток, не будка) Georgian Bus, а так же был открыт обменник. В общем аэропорт работает под прибытие рейсов, когда бы они ни прибыли. И хотя он совсем не большой есть места где можно лечь спать в полный рост, хотя их наличие ограничено. Но на человек 10-15 найдется. Я сразу подошел к лотку Georgian Bus и показал распечатку билета. Согласно сайта и билета мой автобус был на 6.00. утра. Но мне тут же предложили ехать. Так как вместе со мной было человек 20 на Местию, то нам организовали сразу же два микро автобуса. А вот денег в обменнике всем не хватило. Так что есть смысл в первую очередь идти к обменнику, паспорт обязателен, курс почти как в городе. Проезд Кутаиси-Местия стоит 40 лари или 17 долларов (их берут). Все пассажиры рейса были самостоятельными путешественниками и альпинистами, поэтому даже салон внутри завалили рюкзаками. Ехать было не сильно удобно, но терпимо. Но и посмотреть через окошко мало что получилось, так как темень полная. До Зугдиди там и смотреть было не на что, а вот после Зугдиди и до Местии красота неописуемая, горный серпантин, горные реки. Я это все увижу уже на обратном пути. Ехали больше 5 часов. С рассветом, в районе 6 утра, прибыли в Местию. Красоты природы и Сванские башни захватывают дух. Грузия для меня всегда ассоциировалась именно с этими башнями. Раньше я думал, что они по всей стране и только на форуме узнал, что это именно СвАнские башни. Пришлось побродить по поселку в поисках своего гостевого дома, пока искал пол поселка обошел, нужную улицу мне показывали в разные стороны. В итоге решил позвонить с автостанции в центре (хотя ни какая это не станция, а просто остановка маршруток в разные стороны). Просто попросил женщину, которая там руководит всеми маршрутками и держит магазинчик и она позвонила со своего телефона в гестхаус. Хозяин меня и встретил. Уже идя вместе с ним я понял. что самостоятельно найти это место я врядли смог бы. А вообще место для ночлега хорошее для путешественников без претензий и понтов.
Mushkudiani Manor, оценка на http://sp.booking.com/?aid=325219 - 9,3. Вид с балкона отличный. Речка под окном шумит. Есть стиральная машина. Я бронировал кровать в двухместной комнате, но как раз в день заезда от туда выехал филиппинец и я все два дня был там сам. Завтрак за дополнительные 10 лари: хлеб, масло. мед, оладьи, отварные или жареные яйца. Можно попросить хозяйку, она и кашу сварит, если Вам это надо. Вид с балкона.
Случился не большой не приятный эпизод при заселении. Одна из постояльцев, испанка, эмоционально, со слезами на что-то жаловалась хозяевам. Они не понимали. Попросили меня стать переводчиком. Испанка говорила по английски. Оказалось, что в эту ночь, она очень круто танцевала в баре слегка подвыпивши, но и кто-то местный расценил это как заигрывание или брачный танец. И начал к ней открыто приставать. Горный поселок (хотя уже и туристический), женщина средних лет, танцует сама в баре ночью. Но это же не Европа. Ну надо же хоть чуть -чуть поинтересоваться местными правилами поведения для одиноких женщин еще дома. -Так что же Вы хотите от нас?- спрашивал и я и хозяева.- Вы обращались в полицию? -Да, обращалась. Они отмахнулись. Правда, от бара подвезли на машине до гостевого дома. Я не чувствую себя теперь в безопасности. Вообщем долго ее успокаивали. Вроде успокоили. По крайней мере не уехала. И когда я уезжал через два дня она была там же. Я думаю, полиция просто предупредила по хорошему того парня.
А я пошел изучать поселок. Сначала позавтракал на центральной улице в кафе Ушба. Мне там очень понравилось и я там кушал потом все время. Правда, там все находится только на центральной улице. Другие улицы это только дома. Обыкновенная деревня, но очень украшенная башнями. А по центральной улице, от автостанции и скверика отдыха до небольшой площади с банком и поворотом на мост находятся все магазинчики и ресторанчики. В скверике есть источник с хорошей минеральной водой. Поменять деньги можно в банке или двух обменниках (один на центральной площади, метров 10 в право от остановки маршруток, и один за домом где находится главный тур. инфоцентр, что напротив памятника Царице Тамаре. Курс в банке чуть ниже, но на копейки.
В тур. центре есть бесплатные карты. Говорят на русском и английском.
Местный скверик и в центре источник с минеральной водой. Я здесь все время набирал воду для походов на день и просто для питья.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
На осмотр Местии, без походов в горы и музеи хватает максимум двух часов. Поэтому уже к 10 часам я подошел к тур. центру, взял карты окрестностей и решил идти в горы в сторону озер к Кресту на горе. Может из-за того что уже две ночи я толком не спал этот подъем-трекинг мне показался ну очень тяжелым. Я еле дошел до Креста. О том что бы идти дальше к озерам не было и речи.
При подъеме обогнал несколько поляков. Через несколько минут после меня поднялась первая полячка и с возгласом: -Ааа, пердалона, - упала на землю. Было очень смешно. Мне нравятся польские матюки.
Виды с горы очень красивые. Описывать их нет смысла. Это вид на Местию еще даже не с середины подъема. Конечно можно туда подняться и на машине, но это не будет так интересно. Не те эмоции.
Почти дошел до Креста.
Виды от Креста.
Вид на Ушбу и продолжение дороги в сторону озер.
Отдохнул и решил пойти дальше. Просто посмотреть за очередной холм. Но за ним оказался совсем рядом еще один холм, потом еще один и тогда я понял, что именно таким образом горы и затягивают людей. Пользуются нашей любознательностью и любопытством. После очередного холма сказал себе: Хватит. Пора возвращаться. Не издевайся над собой. Устал очень сильно.
Возвращаясь назад прошел поворот для пеших туристов и продолжая идти по дороге для машин вышел километра за два после аэропорта имени Царицы Томары, т.е. километра за 4 до поселка. Так как сил идти быстро не было, я плелся еле, еле, составляя первую главу этого отчета и осматривая улочки поселка. Влезть в коровий навоз здесь очень легко. Поэтому трековые ботинки рекомендуются не только для походов в горы. Но больше всего меня напрягали в Сванетии бродячие без присмотра по улицам огромные кавказские овчарки. Это реально страшно, особенно рано утром, когда ты встречаешься с таким зверем один на один на пустынной улице. Они ни на кого не нападают и даже не гавкают, но сам вид такого зверя без хозяина во мне вызывал страх.
По поводу туристов в Местии. Я бы не сказал, что их очень много. По крайней мере места в ресторанчике всегда были. В доме где я остановился тоже оставались свободные места. Хотя июль и август это самые хорошие месяца для посещения Сванетии, так пишут в путеводителях. По национальностям больше всего поляков, а вот на втором месте мне показалось примерно поровну израильтян, украинцев и россиян. Встретил несколько испанцев, в доме со мной жила семья из Великобритании и в Ушгули встретил парня с девушкой из Лондона (не бекпекеры). А вообще со всего мира всех по немногу. Забегая вперед скажу: в хостеле в Тбилиси со мной жил американец с Гаваев и негр из Нигерии, который заробитчанин из Эмиратов, просто в отпуск решил ехать в Тбилиси, а не домой.
Вернувшись в поселок пообедал в том же ресторанчике "Ушба". Хинкали 6 штук, суп-харчо, бокал белого сухого вина - 13 лари. Во многих отчетах читал, что в Сванетии все дороже в 2-3 раза. Я с этим не согласен. Примерно за такие же деньги я кушал и в Тбилиси. В Ушгули чуть дороже, но ни в 2 раза, а на пару лари. В музей Сванетии я решил вообще не ходить ( с виду современное здание), а вот дом-музей альпиниста Михаила Хергиани я решил посетить в день отъезда из Сванетии уже после Ушгули, но обстоятельства сложатся по другому. Вечером поговорил с хозяином про башни. В Местии они отреставрированы и крыши у них сейчас деревянные, а вот настоящие первозданные башни находятся уже выше в горах по дороге в Ушгули и в самом Ушгули. И крыши у них из рубленого камня. В 20.00. лег спать. Спал с открытым окном, дышал чистым горным воздухом, за окном шумела горная речка. Хорошо.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Утром шел по узкой деревенской улочке от дома в центр. Встретил одинокого пса-кавказца, тихонечко проходим мимо друг друга и именно в этот момент я наступаю на грецкий орех и раздавливаю его. Хрясь. -Гав,- резкий поворот головы пса на меня. Я чуть не обкакался. Но собака, видать поняла, что от меня угрозы нет и продолжила дальше свой путь. От куда там взялся этот орех?. Я несколько раз вздохнул и выдохнул. Успокоился и пошел на остановку микро автобусов, что бы взять билет на завтра до Ушгули. Из Местии на Ушгули ходят микроавтобусы по мере заполнения, но даже если не полный, то все равно в определенное время идут. По крайней мере в 9.00. есть маршрутка. Время в пути до Ушгули чуть больше 2 часов с остановкой возле одинокой Сванской башни (Башни Любви, так ее называют) на 10 минут. Проезд туда и назад с ожиданием в Ушгули 2-3 часа стоит 30 лари. Если только в одну сторону, то все равно 30 лари. Но когда потом будете возвращаться от туда то можно поторговаться и за 20 лари при наличии свободных мест. Так мне сказали сами водители. Микро автобус Местия-Тбилиси отходит от туда же. Идет через Кутаиси. Проезд до Тбилиси тоже 30 лари. Я договорился на маршрутку до Ушгули на завтра. Деньги вперед не взяли. Сказали места будут, приходи к 8.30. и в 9.00. уедешь. А вот на Тбилиси мне продали билет за 3 дня. Правда, это был не билет, а кусок бумажки из тетрадки в клеточку с надписью Тбилиси и подписью женщины, которая взяла у меня деньги. Но это тот случай когда простая бумажка, а то и просто слово имеют очень большой вес. Я так понял, что женщина, что держит малюсенький магазинчик на остановке является кем то типа мамы-сан для водителей Местии. По крайней мере видел как она всеми руководит и как ей бесприкословно все подчиняются. Вопрос с проездом в Ушгули и Тбилиси был решен.
Позавтракал в "Ушбе" вареными яйцами, хачапури, чаем. 6,50 лари. Большинство ресторанчиков открыты официально с 9.00., но можно прийти раньше и если дверь открыта, то можно заходить. Я завтракал в 8.30. Путь к леднику Чалааги я начал от центра Местии в 9.30. По поводу обуви: рекомендуются трековые ботинки, можно красовки, но их можно будет замочить, т.к. есть места с неглубокими лужами и ручьями поперек дороги. Сандалии и вьетнамки совсем не рекомендуются. Хотя, видел пару человек в сандалиях, но идти в них по каменным валунам, я думаю, тяжело.
Дорогу к леднику найти легко, просто надо пройти через Местию по центральной улице (ул. Царицы Тамары) до круга где банк и повернуть на право на мост, перейти мост и по главной дороге повернуть налево и идти все время по ней только прямо вдоль реки. Река и берет свое начало от ледника. Пройдете интересное здание аэропорта Царицы Тамары. Вооон его видно впереди.
И дальше прямо и прямо вдоль реки.
Пока не дойдете до перекидного мостика. Я дошел примерно за 1,5 часа. До него можно доехать и на машине если вы на ней или взять машину с водителем, как правило внедорожники, туда и назад с ожиданием вас пока вы сходите к леднику вроде 50 лари, но это не точная цена, тут я не ручаюсь. А от мостика только пешком.
Перешел через мостик и сразу дорога завела в горный лесок. Вот тут я очень был рад тому что одел трековые ботинки. И намажте открытые участки кожи и мочки ушей защитным кремом. Вчера я этого не сделал и очень жалел, т.к. лицо, руки и уши обгорели.
А вот и речка вдОль которой тоже пришлось идти именно по воде. Это я и имел в виду когда писал о красовках.
А дальше уже скакать по валунам. Маршрут промаркирован бело-красной разметкой. Вон на камне с права видно.
А вот и ледник появился. Я мечтал дойти именно до такого места в горах где заканчивается зелень и остаются только камни, а впереди снег. Вот и сбылась еще одна мечта. Очень красиво, очень впечатляет. Описывать такие места тяжело. Конечно есть люди которые умеют это делать и даже песни об этом слагать, но я не из них.
А вот и ледник и начало речки.
Ледник оказался не белоснежный, каким он мне когда то представлялся, а серым. Вернее он просто засыпан камнями и каменной крошкой. Вид назад, от ледника.
Вода ледянющая, но здесь я в ней умылся. А вот в поселке делать этого не рекомендуется. А в Ушгули я видел общественный туалет построенный прямо над рекой, именно его дырки куда справляют нужду были над рекой. Возле ледника было несколько супружеских пар из Израиля и все крутые места для фото и отдыха были заняты. Пришлось подождать и через несколько минут я там был совсем один. Здорово как в момент сотворения Мира. Только первозданная природа вокруг. Я даже решил попробовать дойти именно до первого снега. И полез наверх. Но после первого холма из камней последовал второй, потом третий и я решил что до снега еще лезть и лезть. А может где то будет и просто пропасть. Поэтому вернулся обратно. Спускаться по этим камням и валунам гораздо тяжелее чем подниматься. При подъеме хоть на карачках можно было ползти, а при спуске так не получалось. Только скакать с камня на камень.
Еще фото ледника. Еще раз умылся, полюбовался шумящей рекой, положил камешек в пирамидку - тур и пошел обратно.
В Местию я вернулся в 16.00. Т.е. на пеший, спокойный поход туда и назад 6,5 часов. Впечатлений море. Идя к леднику обязательно наберите в скверике воду, по пути воды больше нигде не видел. Но перед перекидным мостом есть небольшой барчик, но я туда не заходил. Лично мне еле хватило 1,5 литра. Попытался найти женский монастырь Ламария, но так и не смог. Местные указывали дорогу в разные стороны. Вечером любовался с балкона Сванскими Башнями в ночной подсветке. А потом спокойно уснул под убаюкивающий шум реки за окном.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Подъем в 5.30. Собрался. Позавтракал в гестхаусе за 10 лари. Первый раз попробовал овощи посыпанные сванской солью. Очень вкусно. И именно здесь она оказалась самой ароматной. В Ушгули и Тбилиси мне попадалась не такая богатоароматная соль как в Местии. Хотя, может такое впечатление сложилось от первого раза.
На автостанцию пришел в 8.00. Как раз отъезжал полный микроавтобус на Тбилиси. А я погулял по центру и ровно в 9.00. мы поехали в Ушгули, хотя автобусик был заполнен наполовину. По пути водитель подобрал еще пару человек. Дорога на Ушгули очень впечатляет, виды на горы и деревни в долинах хороши. Многие пишут, что дорога туда это что-то типа 40 км страха. Я сам не водитель, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть это не могу. Мне страшно не было. Дорога у меня вызывала только восторг. А уж последние 5 км перед Ушгули настолько впечатлили, что приехав в Ушгули и заселившись в гестхаусе, я вернулся пешком назад и снова вернулся в Ушгули. Чуть позже я напишу домой е-мейл со словами: "Я был в Средиземье." Других слов, чтобы передать эту красоту я не нашел. Путеводители, которые попадались мне. тоже советуют пройти эти 4 км пешком.
Машина по пути делает одну остановку возле одинокой Сванской башни, которую почему-то называют Башней любви. Вход - 1 лари. Внутри пару этажей с деревянными полами-потолками и лестницами между ними, и толпа народу. Каждый фотографируется на каждой перекладине лестницы.
В Ушгули мы приехали к 11.30. Из всех пассажиров там оставался только я. Остальные договорились с водителем на ожидание 2,5 часа. Он не торговался. И этого времени вполне хватает на осмотр общины, основных достопримечательностей и фото со смотровых точек. Само собой без походов к леднику.
Цитата из Википедии.
Ушгу́ли (груз. უშგული) — сванская община в Местийском районе провинции Самегрело - Земо Сванети Республики Грузия, состоящая из четырёх сел: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели.[1]
Будучи расположено на высоте 2200 м над уровнем моря, село Ушгули считается самым высокогорным постоянным поселением в Европе, после села Куруш (2560 м над уровнем моря)[2]. Находится на южном склоне Шхары, одной из высочайших гор Большого Кавказа, в верховьях реки Ингури.
В Ушгули проживает около 70 семей (до 200 человек), имеется школа. 6 месяцев в году окрестности покрыты снегом и дорога в районный центр Местиа часто бывает перерезана.
Архитектурный ансамбль Ушгули является ценным архитектурно-историческим памятником, во многом благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В селе сохранились традиционные сванские дома-башни. На холме рядом с селом Жибиани находится церковь Богоматери (по-свански Ламария), построенная в XI веке.
В ЮНЕСКО занесена только деревня Чажаши. Это как бы центр, где и находится остановка микроавтобусов. Никаких особенных кафе я там не нашел. Вернее. есть небольшие кафешки при гестхаусах, выбор еды там совсем маленький, но голодными не останитесь. А тем кто приезжает только на 2,5 часа, я бы посоветовал прихватить перекус с собой и не тратить время на кафе в Ушгули. Я кушал прямо возле моего гестхауса, там есть небольшой сельский магазинчик и кафе при нем. Хинкали, суп-харчо, вино, салат - 14 лари. Нормальные цены. Этот магазинчик с кафе находтится в Жибиани, от моста где останавливаются маршрутки, надо дальше пойти по этой же дороге в верх еще метров 300 и наверху вы увидите магазин. Многие водители в ожидании своих гуляющих клиентов едут перекусить туда.
Заселился. Пообедал от хозяев за 10 лари. (суп-лапша, салат, хлеб, сыр). Маловато. Поэтому я и решил обедать и ужинать в кафе, там за эти же деньги дают побольше. Никакого великого гостеприимства я не заметил, да и с какой стати? Я его и не ждал. Приехал, заплатил, получил. Что обещали, то дали. Люди живут своей жизнью, не шикуют. С какой стати им накрывать столы с прогибом под каждого постояльца и открывать перед ним свою душу. А вот побродить по дому и порассматривать старые семейные фото в рамках на стенах было очень интересно. Ну и как я уже писал, я вернулся на 5 км назад, чтобы посмотреть и насладиться замечательными видами этого Средиземья. Только вот тропы для пешеходов там нет и приходится прижиматься либо к скалам, либо к краю пропости когда проезжают машины. Грузинские водители всегда в знак благодарности сигналили или поднимали руку, чего не скажешь о водителях с номерами из большой страны.
Вид на миллион долларов прямо со двора дома, где я остановился.
Фото с 4 км дороги перед Ушгули. К сожалению, они не могут передать красОты которые видишь там вживую.
Уже возвращаясь назад встретил машину на которой я приехал. Водитель, само собой, остановился. -Ты что тут делаешь? -Решил вернуть и пройти эту дорогу пешком. Красота. Все мои бывшие попутчики показали из окон большой палец. Им тоже понравилось. Вот первая деревня Муркмели. Наиболее не туристическая и настоящая. Мне показалось, что большинство домов там брошены. Живет несколько семей. Но дети по деревне бегают. Асфальта нет. Грязь в перемешку с навозом, свиньи и лошади бродят по улочкам и по помещениям брошенных домов. Но вот пластиковых бутылок, оберток и пакетов на улице не валяется. Вот тут как бы настоящее средневековье. Хотя, на крышах жилых домов установлены спутниковые антены. Сегодня я побоялся зайти в деревню чтобы там побродить. Побоялся собак, вдруг они и там есть. Там туристы особо не бродят, поэтому если там есть собаки, то они к чужакам не привычны.
А вот вторая, центральная, занесенная в ЮНЕСКО, Чажаши.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
В этой деревне обычно и бродит большинство туристов. Она тоже очень даже аутентичная, средневековая. Тут есть музей-сокровищница, расположенный в башне, смотровая на деревню, башня Царицы Тамары, якобы здесь был ее замок или очередная резиденция, а башня это то, что от этого дошло до наших дней. На просторах интернета вычитал, что самой старой из башен 1200 лет, а самой молодой 900 лет. Позже их уже не строили. И так и не пришли к единому мнению: "Зачем их вообще строили?" Какие-либо внешние враги сюда не доходили, не даром Сванетию называли сейфом Грузии, сюда отправляли государственную казну и святыни в случае нападений на Грузию внешних врагов. Версия о спасении в башнях от снежных лавин тоже не подтвердилась. Лично мне показалась самой правдоподобной версия о том что их использовали во время междоусобной вражды. Т.е. один сосед стрелял из окон башни по другому соседу. В это поверить легко, если посмотреть фильм "Сван". Рекомендую, есть в интернете. Но и само собой символ могущества Рода.
Музей-сокровищница. Вход 3 лари. Фото запрещено, охранник за этим зорко следит. Старинные иконы, украшения, монеты. Стоит зайти. Три этажа.
Улочки-переулочки Чажаши. Очень, очень интересно. Только под ноги смотрите, особенно те кто в сандалиях.
Башня Царицы Тамары. С другой стороны стоит лестница и по ней можно в нее подняться. Подниматься стремно, лестница шатается. Внутри ничего нет, но по внутренним лестницам можно подняться на самую крышу башни. Бесплатно. Но я побоялся, да и как то не интересно было. Возможно, просто устал.
Вид от башни на Чажаши. Один из лучших видов в Сванетии.
Потом я перешел через мостик и это уже Чвибиани и Жибиани. Они практически соединены, и где из них какая мне не смог толком показать даже хозяин моего дома. Впрочем, какая разница. Ушгули и это тоже. Здесь тоже довольно интересные деревенские улицы и башни. И главная достопримечательность Монастырь Ламария. ( Монастырь Богоматери). Действующий, мужской. Фото монастыря я уже выставлял два раза, самое первое пробное фото и вид со двора на миллион. В центре там монастырь. А вот монастырская церковь во дворе, 11 век.
Когда я туда пришел. то монахи выгружали продукты из машины и церковь была закрыта. Но увидев меня ее открыли. Правда монах остался со мной. Понимая, что если я и поставлю свечку. то ее скорей всего потушат просто из-за правил безопасности, я оставил деньги, а свечку положил на подсвечник с просьбой зажечь ее во время службы. -За что поставить?- спросил монах. -За мир везде. -Ты откуда? -Из Украины. -Понятно. Все украинцы просят нас помолиться за Мир. На этом и пожелали друг другу Мира и здоровья. А сама церковь малюсенькая и скромная. Прогулялся по двору, обошел вокруг. Это уже помещения именно монастыря, туда мирянам нельзя.
Побродил еще по улочкам. Вот еще очень старая церковь. И крыша у нее именно из рубленного камня. Из этого же камня и крыши на башнях Ушгули. Вот это настоящая древность.
Вернулся к своему дому. Покушал в кафе рядом и первый раз попробовал сванскую домашнюю чачу. В первый раз она мне показалась неимоверно противной. Чуть назад все не вышло. Может такая попалась. Ведь и наш самогон у одних хозяев идет хорошо, а у других просится назад.
В Ушгули много домов сдают комнаты, хотя на Букинге только три адреса, почти все они в Жибиани Но на месте на улице не останетесь. Есть из чего выбрать. Многие сдают территории вокруг домов под палатки. И при этом есть во дворах душевые.Какая там вода не знаю. С вай-фаем не очень. Видел только в одном месте рекламу, что у них есть. Так что можно сказать, что рассчитывать на наличие вай-фая в Ушгули не стоит. Сегодня в доме встретил двух девченок-студенток-путешественниц из Словакии. Они пришли в Ушгули пешком из Местии. Шли два с половиной дня и остались довольны впечатлениями и видами.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Именно эти строчки я написал сидя на камне возле самого, самого ледника. В тетрадку, само собой. А сейчас я только переношу на компьютер. Сижу возле ледника, шумит река, организованная группа молодых туристов ушла. Я тут сам, сижу на камне и веду дневник путешествия. И очень мне охота, что бы кто то пришел и сфотографировал меня с боку с тетрадкой и ручкой. Но по порядку...
Проснулся рано, но пришлось поваляться и подождать завтрак. Позавтракал в 8.00., набрал 2 литра воды и пошел в направлении Шхары. Фото этой горы я выложил в самом первом, пробном, фото. На том же фото, где и монастырь Ламария. Именно эту гору и видно с моего двора. Шхара. Самая высокая гора Грузии. Цитата из Википедии.
Шха́ра (карач.-балк. ушхара, груз. შხარა — «Полосатая») — горная вершина в центральной части Главного Кавказского (Водораздельного) хребта, является его высочайшей точкой, также высочайшая точка Грузии, третья по высоте вершина Кавказа и России. Высота главной вершины — 5193,2 м, измерена в 2010 г. альпинистами Питером Шоном и Борисом Авдеевым с помощью приемника DGPS[2], в некоторых источниках так же встречается высота 5203 м. В массиве Шхары, также выделяют западную вершину — 5068,8 м (42°59′57″ N, 43°05′23″E)[3] (на картах генштаба[4] она ошибочно обозначена как главная) и восточную вершину — 4866,5 м (43°00′12″ N, 43°07′39″E).
Расположена в Сванетии с юга и района Безенги в Кабардино-Балкарии с севера, на границе России и Грузии, примерно в 90 км к северу от города Кутаиси. Является частью уникального 13-километрового горного массива, известного под названием Безенгийская стена.
Сложена гранитами и кристаллическими сланцами. Склоны покрыты ледниками, на северном склоне — ледник Безенги, на южной — ледник Шхара, от которого частично берёт начало река Ингури. Популярное место альпинизма. Советские альпинисты впервые совершили восхождение на Шхару в 1933 году.
Дорога до ледника невероятно красивая. Маршрут по времени занимает 2,5-3 часа в одну сторону.Не утверждаю, но вроде 17 км. Причем дорога и виды очень разнообразные. Там и зеленые горы и снежные горы, невероятной красоты долина, кое где приходилось идти по грудь в траве, кусты, цветы, всю дорогу вы идете вдоль реки, а кое где и по ней, водопады с окрестных гор. Очень рекомендую трековую обувь. Но в одном месте, в самом начале маршрута пришлось разуваться и переходить неширокую ( 5 метров) речку вброд. Вода была ледянющая. Течение очень сильное. Глубина выше колена, примерно 70 см. Дно камни-валуны. Но зато сколько невероятной радости и счастья когда оказываешься на другой стороне. Это было именно то ощущение, когда хочется воскликнуть: "Я сделал это." Ради этих ощущений и стоит путешествовать. Вот это место, где надо было перейти вброд. Я еще на этой стороне.
Вот я уже перешел и началась долина невероятной красоты.
А тут надо было идти по речке вдоль. Не глубоко, разуваться не надо, но трековые ботинки здесь в самый раз. Красовки тут промокли бы. И опять же, какая красота.
Лагерь украинских альпинистов. Как они рассказывали, раньше сборы проводили в Приэльбрусье, а после известных событий стали собираться тут. Указатель завернул меня в этот лагерь, но это оказалось неправильно. Как мне объяснили эти ребята, если мне надо ледник просто ради фото и только дойти до него, то нужно идти только по левой стороне реки (если смотреть от Ушгули на Шхару). А вот если я собрался делать восхождение, ну или как то там ближе подойти к горе, то там уже другая дорога. Короче, если идете к леднику, то идите по левой стороне против течения.
Тропа по цветочным зарослям и кустам.
Закончилась зелень и начались камни. Впереди организованная группа.
Вид назад. Мой камешек на самом верху. Тот, что поменьше.
Организованная группа пробыла там минут 10 и пошли назад. Хотя многие возмущались. Правда, спустя несколько минут одна девушка вернулась обратно. Со словами:"Да ну их". И правильно. Будет из нее толк. Будет еще один самостоятельный путешественник. Ну а пока ее не было, я там сидел сам и писал эти строки.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Через пару минут, еще до того как вернулась девушка, пришли трое колоритных иностранцев в ковбойских шляпах и с ними двое сванов проводников. Сваны меня и сфотографировали.
Было желание попробовать пойти или полезть дальше до снега, но сван сказал что бы я даже не думал, это реально опасно. И действительно, на этом леднике периодически скатывались произвольно довольно большие камни. Возле ледника я просидел минут 35. А потом потихонечку пошел назад, довольно часто останавливаясь и снова любуясь Шхарой. Довольно скоро меня догнали сваны со своими туристами. Их туристы были на лошадях, а сваны рядом пешком. Сколько стоит прогулка на лошадях я не спросил. Народу после обеда прибавилось. Люди шли только еще в сторону ледника. Сваны меня подкалывали: -Сколько раз ты еще обернешься? -Сто раз. Красота.- Как им объяснить? У них на горы уже глаз, наверное, замылился. -Ты что, здесь вдохновение ищешь? Поэму пишешь? -Я пишу всего лишь дневник и записываю свои эмоции. И про тебя напишу. Так с легкими шутками дошли до Ушгули. Я пообедал в кафе возле дома и так как времени еще было полно, решил все таки пойти в Муркмели, ту деревню, куда вчера побоялся зайти. По пути встретил парня с девушкой из Лондона и вместе решили идти туда. Они тоже боялись собак. Но собак там как раз не оказалось. И мы спокойно осмотрели деревню и даже пообщались с двумя пожилыми женщинами. Одна из них говорила по-русски с трудом, а вот вторая, совсем старушка, говорила очень хорошо. -Что вы сдесь ищите? Вон же есть Чажаши, монастырь Ламария, идите туда, - спрашивали нас по доброму. -Там уже все под туристов, а тут все по настоящему. Такие места интереснее, - пытался объяснить я. Нам показали где находятся еще местные церкви, но предупредили, что они закрыты и открывают их только на праздники. А еще местные дети в этих горах довольно хорошо говорят по-английски. Чувствуется, что грузинское министерство образования уделяет большое внимание преподаванию английского.
На фото ребята из Лондона.
Некоторые башни разрушаются.
Вечером просто гулял по дороге между гор рядом с домом. Сванетия произвела огромное впечатление. Снежные, каменные горы, горы покрытые зеленью, долины, небольшие водопады. Мне очень повезло с погодой. Сванетия была с самого начала пунктом номер один в этом путешествии и я в этом не ошибся. Хотя и другие места Грузии произведут свое положительное и захватывающее впечатление. И забегая вперед скажу, что сравнивать Сванетию и Степанцмиду нельзя. Они совсем не похожи. И там, и там горы, но они абсолютно не похожи. Оба эти места производят огромное впечатление, но они не похожи друг на друга. И выбирать что-то одно из них нельзя. Нужно увидеть оба места.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Изначально я собирался позавтракать и в 9.00. выехать из Ушгули на Местию. Там гулять весь день и только завтра ехать в Тбилиси. Но погода внесла поправки и я менял план на ходу.
Ночью полил дождь, лил всю ночь, гроза. Сквозь сон я думал о возможности выбраться из Ушгули. Еще при подготовке к путешествию, я начитался в интернете о том, что может получится и так, что дорога окажется на пару дней не проездной. Правда, это больше касалось весны, когда тает снег и может сойти лавина. Но и сейчас лил сильнейший дождь и по дороге сюда было пару речек-водопадов бегущих поперек дороги. И это было в жару. А что может быть после сильнейшего дождя мне рисовала моя фантазия. И картинки эти были не успокаивающими. Вообщем я запереживал о возможности выбраться от сюда сегодня. А в 5.00. началось во всем доме движение как при переезде. Вышел в общую комнату. Оказывается, девченки полячки, в колличестве 6 человек, заказали себе машину на 6.00. -А для меня у вас будет свободное место в машине? -Как раз есть одно место. 20 лари. -Подходит. Я еду с вами. И это был единственный раз когда я нарушил условие этого путешествия: "Ни шагу бегом." Пришлось быстро собраться, разбудить хозяев и рассчитаться с ними. Выехали в 6.00., в Местии были в 8.30., водитель высаживал нас возле полицейского участка. Я поблагодарил полячек и пошел через скверик на остановку маршруток. Если получится, я решил ехать в Тбилиси сегодня. Подошел к женщине у которой покупал билет на завтра, оказалось сегодняшняя маршрутка еще не ушла и есть пара свободных мест. Я решил ехать сегодня. Природные красоты и башни Сванетии я посмотрел, оставаться еще на день сильного желания не было. Вдобавок у меня получился запасной день сверх плана. В 8.30. выехали. Спустя 2 дня я встретил полячек в Тбилиси. Оказывается в этот день больше не было маршруток на Тбилиси и они добирались до Зугдиди, лазили там до 3 или 4 утра и потом ехали на поезде в Тбилиси. Так что мне с дорогой повезло.
Дорога Местия - Тбилиси через Кутаиси. Две остановки по 20-30 минут на покушать. 30 лари. Участок Местия - Зугдиди невероятно красивый. Вот место первой остановки на покушать. Место невероятной красоты.
Фото из окна в движении я не делал. Просто любовался. В Тбилиси прибыли на автостанцию Самгори в 17.30. Метро в 50 метрах от автостанции. Купил карточку 2 лари и положил на нее 5 лари. Не выбрасывайте чек который вам дадут, т.к. если на карте останутся деньги, то ее можно будет вернуть назад, но для этого нужен чек и паспорт. Деньги вернут и за карту и остаток.
Хостел я бронировал на Booking.com , Metekhi's Galavani Hotel, оценка 9,4. Очень хорошее место и персонал. Там есть и отдельные комнаты и один дормиторий на 12 человек, 6 двухярусных кроватей. Очень чисто. Правда одна совмещенная с туалетом душевая и возможно утром там и бывают очереди, но я вставал в 5.00., а ложился в 22.00, поэтому лично я очередей не заметил. Итак, доехал я на метро до станции Авлабари. Я знал, что мой хостел рядом с рекой, т.е. примерное направление. Иду, вижу отельчик в вывеской Metekhi Hotel. Я понял, что это не он. Но, думаю, может это одна сеть, названия то похожи. Захожу туда, что бы узнать дорогу. Сидят два мужика местных и женщина-казашка. На столе вино, 4 стакана, салат в одной тарелке. Мужики - хозяин и его друг, женщина - постоялица, заробитчанка из Стамбула. -Извените, а вы не подскажите где тут Метехи Головани хотел? У вас названия похожи, я подумал это одна сеть. - Не торопись дорогой. Проходи, выпей с нами вина, - И наливает мне полный стакан. - Только тост скажи, не просто пей. -Я пью только за Мир (День Сурка, помните?). Поэтому и тост мой короткий: За Мир в Грузии, за Мир в Украине, за Мир везде. -Молодец, дорогой. Но тогда только до дна. Я выпеваю и переворачиваю пустой стакан над своей макушкой и при этом трушу его. Ни одной капли не упало. -ААА! ООО! - мои действия вызвали эйфорическую радость у хозяина.- Ты видел? Видел? - спрашивал он громко у своего друга. Все смеялись. -Я тебя не отпущу. Надо выпить еще. Ты сюда на двух ногах зашел? Правда? Ну так выпей второй стакан. Выпеваю второй. Начался разговор за жизнь. Я понимаю, что надо идти, а то так я сегодня до хостела не дойду и вечерний Тбилиси не посмотрю. С другой стороны мне тут тоже хорошо. Настала очередь третьего стакана. Выпил я и его. Но тут я уже извинился, объяснил, что я зашел сюда только узнать дорогу к своему хостелу, и что я сегодня толком не ел, а выпил уже больше пол литра вина. -Возьми, дорогой, покушай, - говорит хозяин и протягивает мне свою тарелку и вилку. Я взял и немного поел. не хотел отказываться и тем самым, возможно, обидеть человека. Вы не представляете, какую я одержал победу в этот момент над собой.
Пожелали мы друг другу Мира и здоровья, показали мне дорогу и я дошел до своего хостела. Мне он сразу очень понравился. И еще там можно отдать вещи для стирки всего за 5 лари за одну закладку. Лучше это сделать с вечера и тогда утром заберете уже сухое. Погулял по вечернему Старому Тбилиси, посмотрел на цены в центре и в 22.00. вернулся в хостел. Спать.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Татьен писал(а) 20 сен 2016, 11:36:А можно сравнить между собой ледники Чалаади и Шхары?
Сами ледники похожи. Но вот дорога к ним разная. К Чалаади Вы идете через небольшой лесок, а к Шхаре по огромной долине и красот там больше. Я рад, что побывал там и там. К Шхаре только пешком или частично на лошади и пешком, к Чалаади большую часть маршрута (если от Местии) можно проехать на машине, т.е. уложиться часа в 3-4. И во время дождя местные не рекомендуют идти к Шхаре, т.к. вся долина будет залита. Даже экскурсии на лошадях во время дождя не проводят. Да и к Чалаади во время дождя лучше не идти, камни будут скользкими. Но если время ограничено, погода позволяет и нужно выбрать что-то одно, то я бы выбрал Шхару.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Завтрак в хостеле в 8.30. Дополнительно доплатить 5 лари. Шведский стол: вареные яйца, несколько видов сыра, йогурты, колбаска непонятная, огурцы, помидоры, чай, кофе. Для 5 лари просто изобилие. В 8.45. начал осмотр города.
Храм Метехи, Успенская церковь. Цитата из Википедии.
Главной достопримечательностью Метехи является живописно поставленная на гребень скалы Успенская церковь (храм Метехи), построенная в 1278—1284 годах при царе Деметре II. В XIX веке церковь была перестроена под казармы казачьего полка, а при Берии чуть было не снесена (за протесты против её сноса художник Дмитрий Шеварднадзе заплатил собственной жизнью). Помещение занимали различные организации. В 1974 году все внутренние перегородки были снесены, а здание передали молодёжному экспериментальному театру.
С 1988 года церковь вновь действующая (в своё время Звиад Гамсахурдия объявил голодовку, требуя возвращения храма Грузинской церкви).
Виды на Старый Тбилиси от церкви Метехи.
Вид на Куру и мост Метехи (на первом плане). Считается старейшим мостом Тбилиси, без учета реконструкций, само собой. Нынешний вид с 1951 года. Сейчас его называют Мостом Ста Тысяч Тбилисских Мучеников.Во времена очередного мусульманского захвата, было выставлено условие: Кто хочет жить, тот должен перейти на другой берег реки, но перед этим плюнуть на иконы поставленные на мосту. Никто не перешел на другой берег, все были казнены и воды Куры были красного цвета еще несколько дней.
Эту историю мне рассказала женщина в часовне Абу Тбилисского ( находится под Метехской церковью, у самой воды). Абу Тбилисский - один из наиболее почитаемых святых в Грузинской церкви, покровитель Тбилиси. Цитата из Википедии.
Араб по национальности, занимался в Багдаде изготовлением благовонных масел. Прибыл в Тбилисский эмират, подвластный Арабскому халифату, в 775 году в свите грузина Нерсе, правителя царства Картли; Нерсе пробыл в Багдаде три года в тюрьме по доносу, был оправдан халифом и отпущен в Грузию. Во время пребывания в Тбилиси Або почувствовал склонность к христианской вере, первоначально вступая в богословские дебаты с христианами, но затем поверил в их правоту. В 781 году Нерсе бежал в Хазарию, а с ним и Або, который во время пребывания в Хазарии крестился, затем подвижничал в Абхазии. В 782 году вернулся в Тбилиси и проповедовал там христианство арабам; в 785 году брошен по приказу арабского эмира в тюрьму и в день Крещения Господня обезглавлен, тело сожжено и в овечьей шкуре пепел брошен в Куру. На этом месте, по преданию, были видения столпообразного света.
А еще в часовне Святого Абу Тбилисского находится нерукотворный Крест. Мне об этом сказала та же женщина. -Как это? - сморщил я брови. И она показала мне поперечный сруб ствола дерева, вправленный в иконную или портретную раму. Только вместо картины там был небольшой сруб дерева и на том месте, где у деревьев кольца, было четкое изображение Креста. Именно четкое изображение, фантазию, что бы его увидеть напрягать не надо. А история об этом такая. Когда Метехский храм был закрыт, то Кресты с него сняли. И только когда его снова открыли, а внизу решили построить маленькую часовню в честь Святого Або Тбилисского, то пришлось на том месте срубить несколько деревьев. И вот на одном из них и увидели Крест. Т.е. Крест на этом месте был всегда, даже когда Храм был закрыт. А часовню Святого Або Тбилисского построили уже в 80-х годах 20 века. Но строили только вручную и только по средневековым технологиям. Уже дома, рассказал жене про Крест на дереве, а она сказала, что в природе это не очень редкое явление. У прагматиков всегда есть сухое объяснение Чуду.
Если честно, то церковь Метехи не произвела на меня какое-либо впечатление. а вот часовенька Святого Або очень понравилась.
Перейти дорогу на другую сторону оказалось очень проблематично. Когда то мне показалось, что в Стамбуле не понятные ПДД. Только по сравнению с Тбилиси в Стамбуле просто идеальный порядок на перекрестках и переходах. Там они хотя бы есть. В Тбилиси же переходов просто нет. Но зато если проявишь наглость и смелость, то можно переходить где хочешь. Тогда машины остановятся перед тобой. На весь проспект Руставели два перехода, в начале и в конце. Но зато и полиция не обращала на меня внимание когда я переходил где хотел не обращая внимание на сплошные. И водители из окна не орали. К этому все привыкли, и это стало правилами. Вообщем, дорогу перешел. Сначала пошел к баням, а от них вдоль канала в ущелье. Поход в баню я отложил на день отъезда. Меня туда особо не тянуло, но это должно было стать огромной победой над собой. Я собирался именно в общую. А пока ущелье возле бань. Там даже есть водопадик. И утром там никого. А уже к обеду полно народу, а на выходных приезжают свадьбы. В смысле в ущелье, не в баню.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Вышел из ущелья и по указателям пошел в верх, в крепость Нарикала. Википедия.
Нарика́ла (груз. ნარიყალა) — крепостной комплекс различных эпох в Старом Тбилиси. Точное время основания крепости в Тбилиси неизвестно, но в IV веке она уже существовала и называлась Шурис-Цихе.
При Давиде Строителе арабская крепость была укреплена и расширена. Современное название ей дали, как считается, монголы. Близкий к современному вид тбилисская цитадель приобрела в XVII—XVIII вв., однако землетрясение 1827 года нанесло ей невосполнимый урон.
В 1990-е гг. предпринимались попытки реставрации Нарикалы, в частности, была отстроена церковь св. Николая, существовавшая на территории крепости в XII веке.
Сначала зашел в церковь Святого Николая, от туда прошел по стенам крепости и по руинам стен до Креста. От куда открываются шикарные виды на город. От сюда вид на город мне понравился гораздо больше чем с горы Мтацминда. С Мтацминды очень высоко, а от Нарикалы в самый раз.
От туда все также по верху к монументу Мать-Грузия. Вообще не произвел никакого впечатления. Монумент советской эпохи, если в трех словах. При выходе из ворот крепости и церкви прицепилась бабушка, у которой мамы из Украины. Пожелал ей всего хорошего и пошел дальше. Главное, не вступать с такими в прения. Желать всего хорошего, а разговоры о деньгах не понимать. Вы пожелали мне всего хорошего, спасибо вам и вам всего хорошего. За всю поездку было еще два подобных случая. Настроение, конечно от них портится. Вампиры они, что ли? Но денег не давал. Дал деньги, поддержал это явление - личное мнение. С которым многие согласны.
Спустился по узким улочкам Старого Тбилиси вниз и пошел в Собор Сиони. Википедия.
Сиони (груз. სიონი) — исторически главный храм Тбилиси и один из двух главных в Грузинской церкви; назван в честь Сионской горы и освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы. Стоит на берегу реки Куры в историческом центре города. До строительства собора Цминда Самеба (2004) здесь находилась кафедра грузинского католикоса.
Основание храма приписывается Вахтангу I Горгасалу. Более вероятно, что инициатором строительства выступил в конце VI века куропалат Гурам I (здесь же, вероятно, и похороненный). Эта первоначальная церковь была после учреждения эмирата снесена арабами.
В 1112 году Давид IV Строитель, освободив Тбилиси от арабов, возвёл в городе новый собор, который не раз подвергался разрушениям и восстановлению. Особенно значительные работы потребовались после нашествия Джелал ад-Дина Манкбурны и землетрясения 1668 года.
В сентябре 1795 года собор сильно пострадал от нашествия Ага-Мухаммед-хана. Были сожжены деревянные хоры и иконостас, фрески покрылись копотью и сажей. Собор вскоре был восстановлен и в 1817 году Минай Медичи писал, что «он обширный и великолепный, разрисован внутри картинами из Библии»[1]
После реставрации 1980—1983 годах храм Сиони, несмотря на сложную строительную историю, сохранил свой средневековый облик. Поодаль от собора две колокольни — одна старинная, трёхъярусная, постройки XV века, разрушенная персами и восстановленная в XX веке, другая — типичный образчик русского классицизма (построена в 1812 году).
В интерьере храма сохранились фрески русского художника Г. Г. Гагарина.
Первое место среди реликвий, хранящихся в храме, занимает древний крест святой Нины.
В Соборе Сиони можно фотографировать, но только без вспышки. Главная святыня Собора Крест Святой Нины. Находится в иконостасе. Если встать перед иконостасом, то в левом углу иконостаса. Можно подойти и даже рассмотреть через узорчатую решетку. Я спросил разрешение у батюшки сфотографировать Крест. Разрешили.
Википедия.
Крест святой Нины (груз. ჯვარი ვაზისა — крест [из] виноградной лозы) — христианская реликвия, крест, сплетённый из виноградных лоз, который, по преданию, Богородица вручила святой Нине перед тем, как направить её в Грузию.
После смерти святой Нины крест до 458 года хранился в соборе Светицховели в Мцхете, но после усиления языческих гонений крест был взят иноком Андреем и перенесён в область Тарон, в Армении. Позднее крест в течение около 800 лет укрывали в различных армянских городах и крепостях. В 1239 году грузинская царица Русудан обратилась к монгольскому полководцу Чармагану, захватившему город Ани, где в то время находился крест святой Нины, и попросила вернуть его в Грузию. Чармаган удовлетворил просьбу царицы, и крест вернулся в Светицховели. Во время опасности крест неоднократно укрывали в храме Святой Троицы на горе Казбек или в крепости Ананури.
В 1749 году грузинский митрополит Роман, отправляясь из Грузии в Россию, тайно взял с собою крест святой Нины и передал его проживавшему в Москве грузинскому царевичу Бакару. С этого времени в течение более 50 лет крест хранился в селе Лыскове, Нижегородской губернии, в имении грузинских князей. В 1801 году князь Георгий Александрович преподнёс крест святой Нины императору Александру I, который повелел вернуть реликвию в Грузию. С 1802 года крест хранится в Тифлисском Сионском кафедральном соборе около северных врат алтаря в киоте, окованном серебром. На верхней крышке киота помещены чеканные миниатюры из жития святой Нины.
Сам Крест, как и написано, из двух виноградных ветвей, перевязанных, по преданию, волосами Святой Нины. Сейчас он обмотан тряпичной материей, но сами ветви лозы видно. А в правой части иконостаса (в таком же месте как и Крест, но с права) находится еще одна святыня храма. Я спросил у людей, которые туда подходили и молились, но по русски они не смогли мне объяснить. Тогда я подошел к женщине, которая продает свечи, и вот она мне сказала, что там находится череп апостола Фомы. Я попытался найти информацию об этом в интернете. Но везде, мне выдавало, что в Соборе Сиони из величайших святынь только Крест Святой Нины. А останки Святого Апостола Фомы находятся в Индии, где он был погребен, и частицы мощей на Афоне, в Венгрии и Италии. Про Грузию ничего не сказано. Спорить ни с кем не буду. Тут дело Веры. Собор Сиони очень понравился. Будучи в Тбилиси его нужно посетить обязательно. От Собора Сиони совсем рядом, пройдя через очень туристическую улицу с дорогущими ( но не сильно, раза в 2) ресторанчиками вышел к самому старому, из сохранившихся, зданий Тбилиси. Церковь Анчисхати. Освящена в честь Рождества Девы Марии. 6 век. Самая старая церковь и здание Тбилиси. Находится за забором, но найти легко. В центре полно указателей к ней. Главная Святыня - Икона Лик Нерукотворный, ( в церкви список с Иконы, а подлинник находится в Сокровищнице Музея искусств Грузии, об этом я напишу еще в процессе отчета). Список с Иконы находится с правой стороны, на второй колонне. Википедия.
Согласно старинным грузинским летописям, церковь построена царём Иберии Дачи Уджармели (примерно в 522—534), который сделал Тбилиси своей столицей. Первоначально посвящённая Рождеству Девы Марии, церковь получила второе название — Анчисхати (то есть, Анчийская икона) в 1675, в честь перенесённой из Анчийского кафедрального собора (Тао-Кларджети) иконы Спасителя. Таким образом пытались уберечь от османского вторжения старинную и ценную икону, для которой златокузнец Бека Опизари сделал в XII веке серебряный с золотыми вставками оклад. Икона хранилась в церкви святой Марии в течение многих столетий, ныне она находится в Золотом фонде Государственного музея искусств Грузии.
Церковь разрушалась и восстанавливалась несколько раз с XV-го по XVII-й века из-за войн Грузии с персами и турками. Кирпичная колокольня рядом с Анчисхати была построена католикосом Доменти в 1675 году. Планировка церкви была сильно изменена в 1870-х, когда был добавлен свод. В советское время церковь была переделана в музей изделий кустарного промысла, затем в ней располагалась художественная мастерская. С 1958 по 1964 год были проведены реставрационные работы (под руководством архитектора Р. Гвердцители), которые вернули церкви облик XVII столетия. В 1989 году церковь снова стала действующей. Хор певчих храма Анчисхати известен ярким исполнением древнейших грузинских церковных песнопений.
Анчисхати — трёхнефная базилика с апсидами в форме подковы, что указывает на древность конструкции. Первоначально она была построена из блоков жёлтого туфа, во время реставрации 1958—1964 использовался кирпич. Здание имеет выходы на три стороны, но в наши дни используется только западный выход. Все иконы датируются XIX веком, кроме запрестольного образа, созданного по приказу католикоса Николоза VI (Амилахвари) в 1683 году.
А рядом находится театр марионеток. Перед ним вот такие интересные часы. Каждый час фигурки наверху двигаются. И два раза в день они даже устраивают небольшое представление. Правда, когда я там был представлений не было в связи с поломкой механизма. Место супер туристическое, народу много.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Интересный отчёт. У Вас есть способности. В Грузии были 9 раз, но до Сванетии пока не доехали. Очень надеюсь в следующем году добраться, инфо о Сванетии очень полезная. Хочется попробовать искупаться в горной реке возле ледника- интересно какая примерно температура воды? - в мае купались минут 10 в реке Окаце, возле водопада Кинчха.
Наступило время обеда. А я довольно много успел посмотреть за пол дня и совсем не торопясь. Где находятся Вельяминовская хинкальная или рача я пока не узнал. Спрашивал у местных по адресу, так они показывали в разные стороны, один мужик сказал, что надо ехать на автобусе. Решил пообедать на туристической улочке рядом с церковью Анчисхати. Пообедал. Харчо, 7 хинкали, бокал вина - 27 лари. Совсем не дешево. Впрочем, нормально для первого приема пищи на новом месте. Перешел на другой берег Куры и довольно быстро дошел до главного Собора Грузии Цминда Самеба. Википедия.
Тбилисский Собор Святой Троицы, или Самеба (груз. წმინდა სამება — «Пресвятая Троица») — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, который находится в Тбилиси, на холме св. Ильи (левый берег Куры). В соборе 13 престолов[1]; нижний храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы; отдельно стоит звонница.
Строительство нового собора было запланировано в 1989 году в связи с празднованием 1500-летия автокефалии грузинской церкви и в ознаменование 2000-летия христианства[1]. Конкурс на возведение храма выиграл выдержанный в ретроспективном духе проект Арчила Миндиашвили. Высота верхнего храма составляет 68 м (без надкупольного креста, крест 7,5 м); протяжённость с востока на запад — 77 метров, с севера на юг — 65 метров; общая площадь — более 5 тысяч квадратных метров[1].
Храм был заложен 23 ноября 1995 года; строительство велось на пожертвования обычных горожан и крупных бизнесменов. Первое богослужение в строящемся соборе было совершено 25 декабря 2002 года. Освящён ровно через 9 лет после закладки, в день Георгия Победоносца — небесного покровителя Грузии; чин освящения совершил Патриарх-Католикос Илия II в сослужении архиереев и клириков Грузинской Церкви, а также представители Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Русской, Сербской, Румынской, Кипрской, Элладской, Польской, Албанской Церквей, Православной Церкви в Америке.
После освящения в Троицкий собор из Сиони была перенесена кафедра католикоса Грузии.
и еще интересная цитата из путеводителя Алексея Мухранова.
Сейчас считается, что он строился на пожертвования. Учитывая специфику эпохи стоило бы ожидать вливания бюджетных средств с последующим их распилом, однако складывается ощущение, что этого не произошло. Есть слухи, что он строился на средства одного единственного человека - олигарха Бориса Иванишвили. Иванишвили действительно долгое время (до своего премьерства) финансировал строительство храмов, так что теория звучит убедительно. Таким образом олигархия работала на государство, а не государство на олигархию. Это я к тому, что русский человек привык ходить по таким местам с мыслями "сколько же тут было украдено", а украдено, вроде бы, ничего не было, хотя времена были бандитские.
Собор огромный. Но каких то чувств восхищения во мне не вызвал. Главным для меня в этом месте было увидеть тот самый камень, который принес с собой из Иерусалима Святой Давид Гареджийский. Один из самых почитаемых святых в Грузии. Я о нем узнал еще когда готовился к своему первому самостоятельному путешествию. Это был Иерусалим. И на просторах интернета я нашел историю одного великого паломника, который дошел до Иерусалима, но посчитал себя слишком грешным, чтобы вступить в Город, по которому ступали Ноги самого Господа. Помолился он. А потом сказал своим спутникам, мол вы идите в этот Святой Город, помолитесь в Святом Месте Воскресения, а я пойду назад. Спасибо Богу и за то, что позволил увидеть этот Святой Город. Перекрестился, поднял с земли три камня и пошел назад. А ночью приснился Иерусалимскому Патриарху сон. И в том сне Ангел говорил Патриарху, что мол проснись, ибо пришел святой человек к стенам Иерусалима и взял три камня, а вместе с ними и всю благодать этого Города забрал с собой. Пошли за ним гонцов, пусть заберут у него два камня, но третий пусть останется у него. Вот так Святой Давид принес один камень из Иерусалима в Грузию. Сама история произвела на меня впечатление. И еще тогда я себе в памяти записал: окажусь в Грузии - обязательно надо постараться увидеть этот камень.
Готовясь к этому путешествию узнал, что изначально камень находился в монастыре Святого Давида в Гареджийской пустыне, потом в Грузинской Патриархии, а потом то ли там же, то ли в новом Соборе Цминда Самеба. В Патриархию меня никто не пустит. А в Собор я пошел.
Внутри Собор еще не закончен. Его еще расписывают. Есть еще несколько церквей-залов в подземных этажах, тоже не законченных. В главной церкви Собора выставлено много старинных икон, но я о них ничего не знал, а в художественной ценности я ничего не понимаю.
Обошел я внутренние помещения Собора и увидел батюшку или монаха. Подхожу к нему. Он не понимает по русски, но достает телефон, куда то звонит и протягивает мне телефон. Голос из трубки: - Что вы хотите? Я объяснил что хочу увидеть камень. Меня поняли, но сказали, что он находится в алтаре и доступа для простых мирян к нему нет. - Совсем нет? Я не могу его увидеть? -К сожалению нет. -Ну и на том спасибо.
Обошел Собор со всех сторон. И пошел к центральному входу. Там, с права от ворот (внутри двора) есть кафе "Воды Логидзе". Там вкусная газированная вода (тархун. апельсин , лимонад). Сироп в стеклянных колбах как в 70 -80-х.
Возвращался назад по узким колоритным переулкам.
Вышел к площади Авлабари, сфотографировал памятник фильму "Мимино" (специально пересмотрел перед путешествием), купил бутылку красного сухого вина и вернулся в хостел. Там я встретил первого форумчанина в живую.Из Карелии. С рюкзаком. Правда, зарегистрированного, но совсем не активного. Я его пожурил за это.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Veronika 1234 писал(а) 20 сен 2016, 22:26:Интересный отчёт. У Вас есть способности.
Спасибо. Приятно такое слышать.
Veronika 1234 писал(а) 20 сен 2016, 22:26:Хочется попробовать искупаться в горной реке возле ледника- интересно какая примерно температура воды?
Температура воды ледяная, ведь это только-только растаявший лед. Но если это Вам не преграда, то все равно я бы ни кому не советовал. Там очень сильное течение с порогами и дно не гладкое, а ухабисто-каменистое, можно и руки, ноги поломать. Вдобавок иногда с ледника скатываются довольно большие камни, причем не просто скатываются, а скачут и взлетают и куда он упадет предсказать невозможно. Впрочем, на месте сами увидите. Умыться и ноги помочить можно.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Погода хорошая. Еду в Мцхету. Завтрак решил не ждать. Вышел из хостела в 7.30. На метро до станции Дидубе. Там одноименный базар и вокруг него автостанции микроавтобусов в разные направления. Толпа. Хаос. Что бы найти свою маршрутку нужно просто спрашивать где и от куда туда куда нужно. Люди показывают и объясняют. Маршрутки на Мцхету одна за другой по мере заполнения, проезд 1 лари. В пути меньше получаса.
Чурчхелла на ранке Дидубе по 2 лари с грецким орехом и по полтора с лесным. В центре по 2,50-3 лари. На рынке Самгори по 1,50 с грецким и по 1 лари с лесным. Т.е. на Самгори дешевле всего, там и местные скупаются, но мне не понравился сам рынок Самгори, какой то он грязный, запущенный. Короче, домой и на покушать (чурчхелла, специи) я брал все на Дидубе.
В 8.20. выехал от рынка на Мцхету. Около 9.00. был возле Собора Светицховели. Напротив главного входа есть тур.инфо.центр. Карты и буклеты по всей Грузии бесплатно.
Мцхета - древняя столица Грузии, гораздо старше Тбилиси. По преданию основан одним из потомков Ноя.
Древнейший город Грузии, основан в 5-м веке до н.э[4]. По преданию город основал легендарный Мцхетос. «После смерти царя Картлоса его жена разделила земли между сыновьями. Среди них старший Мцхетос — поселился в месте стока рек Арагви и Мтквари (Кура), построил город и назвал его своим именем».
Испанский автор XIX века Хуан Ван-Хален, побывавший в этих местах, говоря о Мцхете, также отмечал, что один из ближайших потомков Ноя, именно Месхет, основатель города, избрал его своею столицей, и не столько из-за прелести места, сколько из-за его удобного расположения. Город отстоит на пятьдесят лиг от Арарата — горы, к коей пристал после потопа Ноев ковчег.[5] В IV веке до н. э. картлийским царём Азо (Азови) объявлена столицей Картлийского царства. С конца V века н. э. столица Картлийского царства переведена в Тбилиси. До окончания строительства собора Самеба во Мцхете находилась кафедра Патриарха Грузии.
Со временем превратилась в обыкновенную деревню. И только уже в конце 20 века ей стали возвращать былое величие. Тем более есть что показать.
Главной достопримечательностью Мцхеты и одним из важных святых мест Грузии является Собор Светицховели. (Собор Животворящего Столпа).
Светицховели (груз. სვეტიცხოველი — животворящий столп) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников Всемирного наследия. Является одним из главных духовных центров Грузии.
Среди сохранившихся исторических сооружений Светицховели является самым большим в Грузии. На протяжении веков является центром христианской Грузии. Ещё в IV веке принявший христианство царь Мириан III по совету равноапостольной Нины выстроил первую в Грузии деревянную церковь, которая не дошла до сегодняшних дней.
Одним из устоев храма служил кедр, обозначавший место захоронения ризы Христовой. Во II половине V века благочестивый царь Вахтанг I Горгасал выстроил на месте этой церкви базилику, верхние устои которой были вскрыты советскими исследователями (руководитель В. Цинцадзе) в 1970-е гг. и оставлены для всеобщего обозрения.
В XI веке на месте поврежденной базилики католикос Грузии Мелкиседек I (1012—1030, 1039—1045) воздвиг храм. Ныне существующая крестовокупольная четырёхстолпная трёхнефная церковь во имя Двенадцати Апостолов строилась с 1010 по 1029 год под наблюдением зодчего Арсакидзе (упомянут в надписи на фасаде).
То что мы видим сегодня, это начало 11 века. С тех пор внешний облик Храма существенно не менялся.
Старых росписей не сохранилось, а присутствующие — XVI, XVII и возможно XVIII веков (восстановлены в XIX веке).
На всём протяжении своего существования собор служил местом коронования и усыпальницей для представителей царского рода Багратионов. В марте 2007 года в Светицховели прошло отпевание первого грузинского президента Звиада Гамсахурдиа.
Собор производит огромное впечатление и размерами и тут чувствуется и древность, и история, и святость. Можно взять местного гида по собору. Они сами вас найдут. Я отказался, т.к. к поездке в историческом плане готовился. Но на мой взгляд со стороны (видел и слышал как они работали с другими людьми) не шарлатаны. Рассказывают интересно.
В южный неф встроена часовня-ротонда XIII — XIV вв. — дань композиции Храма Гроба Господня.
Из путеводителя Алексея Мухранова.
Считается, что в этом месте была зарыт в землю хитон Иисуса Христа, и впоследствии тут вырос кедр, который стал священным деревом для местных жителей. В IV веке рядом стоял царский дворец, а кедр рос в саду этого дворца. Когда Святая Нина пришла в Грузию, она 9 месяцев прожила в доме садовника возле этого сада. Там же ее посетили некоторые видения, которые ей истолковали так: "Видение твоё означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне и присно и во веки веков".
Когда царь Мириан принял решение креститься, то возник вопрос о месте постройки первого храма. Видимо, выбирали между местом, где сейчас Светицховели и тем, где сейчас Самтавро:
До приезда священников из Греции, после того как царь и весь народ с усердием встали на путь христианства, царь имел разговор с Нино о постройке церкви. Верующий царь спросил святую Нино: «Где мне построить дом богу»? А блаженная та ответила: «Где угодно будет разуму царей». А царь сказал: «Я люблю сию твою кущу ежевики и желаю там по разумению своему. Но нет, я не пощажу царский сад и высоту кедров, плодообилие листвы и благоухание цветов, в нем построю храм моления для себя, который будет стоять вечно»
Кедр срубили, сделали из него столб, но установить его на место руками не смогли. Чуть позже он установился сам, неким чудесным образом. Этот сюжет иногда отображается в иконографии нашего времени. Изображение грузинских святых и сам столб по центру можно обнаружить почти в каждом храме.
Изначально тут был Храм Двенадцати Апостолов. Потом, в 5 веке, Вахтанг Горгосал построил тут базилику, на месте которой спустя 600 лет и был построен нынешний Собор. Главной святыней Собора является тот самый Животворящий Столб, созданный из кедра. Сам столб не видно, он находится под каменной сенью.
Главное внутри - это сам Животворящий Столп. Он находится примерно в центре храма, на месте третьей левой колонны. Над Столпом построена каменная сень, то есть как бы четыре каменные стены, которые расписаны поздними фресками. Фрески иллюстрируют историю Хитона и самого Столпа. В основании северной стороны имеется ниша с дверцами, где было место для взятия мира, истекавшего из Столпа. (Миротечение прекратилось после нашествия шаха Аббаса I)
Погулял по двору Собора. Есть и там те кто просит деньги, причем громко и вызывающе, разыгрывая из себя юродивых (а может таковыми и являющимися), но я им ничего не дал. Потом подошел таксист и предложил поездку к Храму Джвари. Туда и назад, специально для меня по спец. цене "всего за 20 лари" (!). Он, наверное, думал, что я перед поездкой форум Винского не читал. -Хорошо. 15. Но тогда возьмем еще пассажиров. -С тобой, за то что ты попытался меня обмануть в этом месте, я не поеду даже за 2 лари. До свидания.
И пешочком направился через Мцхету к монастырю Самтавро. Там идти минут пятнадцать. Любой местный или продавец с лотков подскажет дорогу. По пути я спрашивал у нескольких таксистов о цене к Джвари. Сначала они как правило говорят, что 15 лари с ожиданием пол часа максимум. Мне это не подходило, но я и не торговался. Мне надо было еще посетить монастырь Самтавро.
Монастырь Самтавро — комплекс из Самтавро-Преображенской церкви и женского монастыря святой Нины расположен при слиянии рек Мтквари и Арагви (г. Мцхета, Грузия). Монастырь находится в ведении католикос-патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского.
Церковь построена в IV веке царём Мирианом. После царя Мириана, Преображенский храм многократно разрушался и восстанавливался. В первой половине XI века, во времена царствования Георгия I, по указу католикоса Мелхиседека храм расширили, пристроили южные врата и украсили оригинальным орнаментом. Также украсили храмовый интерьер. В храме Самтавро находится множество святынь, часть животворящего столпа, чудотворная икона Иверской Божьей матери, чудотворная икона святой Нины, пожертвованная из Санкт-Петербурга царём Георгием XII своим внукам в 1870 году, могилы святых царей Мириана и Наны, мощи святого Абибоса Некресского (находятся под престолом в алтаре), мощи святого Шио Мгвимского, часть камня с могилы святой Нины из Бодбе и другие реликвии.
И еще в монастыре находится куст, в котором жила Святая Нина. Возможно это не тот самый куст, а куст на том самом месте. Ни утверждать, ни опровергать не буду.
В 1990-е годы, по благословению Патриарха всея Грузии Илии II в башне царя Мириана на территории этого монастыря жил знаменитый грузинский монах архимандрит Гавриил. Гавриил Самтаврийский.
Мощи Святого Гавриила Самтаврийского находятся в церкви Преображения при монастыре. Этот Человек жил в 20 веке и ушел в мир иной совсем недавно, в 1995 году. Про него я узнал готовясь к этому путешествию. Его жизнь и поступки заставляют о многом задуматься. Цитата из Википедии.
Гаврии́л Самтаври́йский (груз. არქიმანდრიტი გაბრიელი, в миру Годе́рдзи Васи́льевич Ургеба́дзе, груз. გოდერძი ვასილის ძე ურგებაძე; 26 августа 1929, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР — 2 ноября 1995, Мцхета, Грузия) — архимандрит Грузинской православной церкви.
Святой, канонизирован Грузинской православной церковью 20 декабря 2012 года в лике преподобных[1]. 25 декабря 2014 года включен в месяцеслов Русской православной церкви. День памяти — 2 ноября.
Приведу наиболее известный случай из его жизни.
1 мая 1965 года, во время майской демонстрации, иеромонах Гавриил поджёг огромный портрет Ленина, за что был избит разъярённой толпой. Полуживой с восемнадцатью переломами, он был арестован за «антисоветскую деятельность» и доставлен в изолятор КГБ. На допросе от него требовали признания, что его поступок был совершен по приказу высшего церковного руководства; отец Гавриил отказался, и объяснил причину своего поступка тем, что поклонения достоин только Бог, а не человек. Длительные пытки и угрозы смерти не изменили его показаний[2].
Международный резонанс, вызванный происшествием, не позволил власти казнить иеромонаха. Из изолятора его перевели в психиатрическую больницу. 19 ноября 1965 года отец Гавриил был выписан из больницы с диагнозом «психопатическая личность, предрасположенная к психозным шизофреноподобным провалам»
И еще в Храме Преображения находится Чудотворная Иверская Икона Божьей Матери. Честно говоря, Иверских Образов там несколько. И какой именно тот о котором говорят, что он чудотворный, я так и не узнал. Спросил у монахини, она показала рукой, мол там. Переспрашивать не хотел. Честно говоря, я считаю, что любая икона будет Чудотворной если молиться с Верой, без каких-либо сомнений. Иверская Икона Богородицы считается покровительницей путешественников. Каких то особых эмоций и впечатлений в монастыре Самтавро я не почувствовал. Как-то так. А теперь пора подняться к Монастырю Джвари. Монастырь Святого Креста.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 20 сен 2016, 18:49:Вышел из ущелья и по указателям пошел в верх, в крепость Нарикала. Википедия.
Нарика́ла (груз. ნარიყალა) — крепостной комплекс различных эпох в Старом Тбилиси. Точное время основания крепости в Тбилиси неизвестно, но в IV веке она уже существовала и называлась Шурис-Цихе.
При Давиде Строителе арабская крепость была укреплена и расширена. Современное название ей дали, как считается, монголы. Близкий к современному вид тбилисская цитадель приобрела в XVII—XVIII вв., однако землетрясение 1827 года нанесло ей невосполнимый урон.
В 1990-е гг. предпринимались попытки реставрации Нарикалы, в частности, была отстроена церковь св. Николая, существовавшая на территории крепости в XII веке.
Хорошо пишете, красиво ! Сам принимал участие в восстановлении, будучи лет 14-16 от роду Прямо в детство отправили ... Ну и пишите дальше, пожалуйста.
успевающий987 писал(а) 21 сен 2016, 20:47:Вдвойне приятно услышать это от местного жителя.
Ну да, так оно и есть, я помню, как еще во время развала СССР, и до/во время гражданской войны тут, я туда ходил, с друзьями, и восстанавливали крепость по камушкам.. Мы то, в то время, просто энтузиастами были, и любили свою Родину. Тогда там, не то, что церковь действовала, стены были полуразрушенными... Слава Богу, что восстанавливается все потихоньку
Вышел я к месту стоянок такси и сразу, не давая таксистам сказать хоть слово, выпалил: -Гамарджоба. Джвари. Туда и назад. 10 лари. Ожидание час. Несколько мгновений тишина. Потом: -Ну час это через чур много. -Час. 10 лари. Вам сильно нравится здесь стоять? Какая разница стоять здесь или там? Если нет, то я пошел дальше. -Поехали, поехали, - один из таксистов (наверное первый в очереди) пошел к машине. - А это мужской монастырь. А вдруг тебе там понравится и останешься. Кто платить будет? - пошутил один из таксистов. -Тогда я расплачусь и останусь. Обстановка разрядилась. Все посмеялись. Я водителю сразу сказал, что можно брать попутчиков на подсадку и даже мне на руки. -Нету здесь попутчиков, - вздохнул он.
Монастырь Джвари произвел огромнейшее впечатление. Одно из наибольших во всем путешествии. Мне тяжело раскладывать эмоции по рейтингу, но мне кажется, что из всех церквей увиденных мной в Грузии наибольшее впечатление произвели Монастырь Джвари и Храм Успения Богородицы в Вардзии. Внутри Храм Джвари кажется вырубленным из камня. Не построен, а именно вырублен. Конечно, я вижу, что он выстроен из кирпичей. Но вот в памяти он кажется именно вырубленным.Так он выглядит, таким запоминается. Эти строгие, не украшенные стены производят гораздо большее впечатление чем роспись. (хотя и тут есть исключения. Об этом позже). Какой то он первозданный что ли. Слова подобрать тяжело. Но эти стены и Крест посередине оказали огромное впечатление. Я не видел подобного раньше. Постамент на котором стоит Крест, это именно тот постамент на котором Святая Нина и установила первый Крест в Грузии. И это был первый объект Грузии занесенный в ЮНЕСКО. Я там пробыл больше получаса. Мне не хотелось уходить. Это место произвело огромное впечатление. Наверное, Святая Нина много столетий назад тоже чувствовала огромную Силу этого места и поэтому и установила там Крест.
А вот знаменитые, обязательные виды для фото не произвели никакого впечатления. Красиво, но дух не захватило. Поэтому перед тем как уйти я не глянул еще раз на слияние двух рек, а вернулся в Храм, что бы еще раз полюбоваться такой необычной и строгой красотой.
После крещения Грузии Святая Нина установила на этом месте первый поклоный крест. Впоследствии был поставлен крест на горе Тхоти и в Уджарме, но этот был самый первый. Гора быстро стала местом поклонения, и на ней со временем построили храм.
Храм Джвари был построен примерно в 600-604 годах. А примерно через 50 лет придут арабы и неизвестно действовал Храм при них, был заброшен или стал мечетью. Но известно, что в 960 году Храм действовал и при очередном мусульманском нашествии был сожжен, а вот Крест мусульмане увезли зачем то с собой.
Про это крест есть интересное упоминание в хронике Леонтия Мровели: "В эту же пору вторглись сарацины, коих именовали Саджами. Полонили Кахети, спалили Джвари во Мцхете и удалились; ушли и захватили с собой крест пречистый и разрушили его. Но обуял их недуг живота и порешили они, что пострадали от (того) креста. Собрали его части и вернули в Джвари, водрузили на место прежнее, уложив его в собственное же гнездо" (это примерно в 960 году)
Где это, самый первый Крест сейчас? Или если он утерян, то при каких обстоятельствах? Об этом я ничего в интернете не нашел. Был, забрали, сломали, собрали, вернули, установили. А дальше что? Где он сейчас?
И еще, нашел информацию (и не один раз), что не о нем писал Лермонтов в поэме "Мцыри". Как большинство любит писать в своих отчетах. Есть не стыковки.
В дальнейшем здесь не происходило никаких исторических событий. Пушкин в 1829 году не обратил на него внимания. Вскоре после тут побывал Лермонтов и внёс смущение в сознание людей, создав поэму «Мцыри», где упомянул монастырь у слияния Арагви и Куры. Причем, у Лермонтова написано, что «нынче видит пешеход Столбы обрушенных ворот, И башни, и церковный свод; Но не курится уж под ним Кадильниц благовонный дым, Не слышно пенье в поздний час Молящих иноков за нас». Но Джвари действовал в 30-е годы, так что велико подозрение, что Лермонтов имел в виду монастырь Светицховели, который до 1924 года стоял именно на слиянии дух рек.
Как я и говорил таксисту, мне нужен час на осмотр. Он не понимал, зачем. Так и оказалось. На спокойный осмотр места у меня ушло 50 минут. 30 минут - это на побыстрому для галочки. Это мое мнение, возможно кому-то и 10 минут хватит. Вернулись в Мцхету, а от туда обратно в Тбилиси на маршрутке за 1 лари. Да, когда едите из Тбилиси в Мцхету, то предупредите водителя, что бы сказал вам когда будете возле Светицховели, т.к. это не конечная. А еще лучше спросите у людей, водитель может о вас забыть. А от остановки надо немного пройти, там покажут. Вернулся в Тбилиси в 14.00. Т.е. на осмотр Мцхеты с дорогой туда и назад у меня ушло 6 часов в спокойном темпе.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
От ранка Дидубе я доехал до станции Руставели, т.к. решил пешком пройтись по проспекту Руставели. Выйдя из метро, на площади напротив памятника Шота Руставели увидел Дом Хинкали. Решил там и пообедать. Зашел туда и абалдел. Это выглядело как дорогой ресторан. Столы с диванами - мягкие уголки, перегородки между ними, чтобы одни посетители не мешали другим. Я решил, что денег у меня на еду тут нет и вышел. Прошел 50 метров и подумал: "Но ведь за то, что я спрошу меня бить не будут?" и вернулся назад.
Оказалось, что хинкали там по 60 тетри, т.е. как и везде. Суп чуть подороже чем везде, но не существенно. Занял я целый мягкий уголок. К стати, в Тбилиси не принято подсаживаться к кому то за столик, даже если этот кто-то и разрешает. Сами официанты не разрешают. Возможно, потому что у них в компьютерах счет записывается на конкретный столик, а не на человека. Конкретно, у меня был случай когда в час-пик ресторанов ко мне попросились подсесть два туриста. Я был не против, но официантка не позволила.
Пока ждал заказ привел в порядок записи в дневнике и проверил почту. Вай-фай в Тбилиси есть в большинстве кафе. Не было только в Доме Хинкали, но не в этом, а в том что посередине проспекта Руставели. Есть два Дома Хинкали и оба на проспекте Руставели. Только один на площади где метро, а второй посередине проспекта. Мне больше понравился тот, что возле метро.
Пообедал и пошел по проспекту с картой в руках. Проспект понравился. Идя по нему, чувствуется, что идешь по столичному городу и именно по столичному городу бывшего союза. Похожи между собой центральные улицы столиц республик бывшего союза.
По карте увидел, что от проспекта можно свернуть на ул. Чавчавадзе и подняться к церкви Святого Давида Гареджийского, а от туда на гору Мтацминда. Примерно посередине подъема есть станция фуникулера, но я им не пользовался. Мне было интересно пройтись именно по узеньким улочкам и улочкам-лестницам. Именно такие места я люблю больше всего во всех городах. Конечно там, где они еще есть. В Старом Тбилиси такие улочки есть, но они гораздо короче и уже выглядят как туристические. А вот под Мтацминдой они настоящие, там нет отелей. Там люди живут. И наверное именно это место мне понравилось в Тбилиси больше всего.
Я считаю, что людям, живущим в этих районах должны давать большие льготы (при оплате коммуналки и помощь при ремонте домов) только ради того что бы они не выезжали от туда. Что бы они сохраняли это Дух. Как для жителей марокканских медин сделал их король (сведения не проверенные, прочитал где-то в интернете).
Поднялся по этим улочкам до церкви Святого Давида. Там же находится национальный пантеон, где похоронен писатель Грибоедов и его жена, а также великие Люди Грузии. В углу пантеона находится малюсенькая часовня, построенная на том месте где когда то в пещерке жил Святой Давид.
Давид Гареджийский (груз. დავით გარეჯელი; † 604) — восточно-христианский монах, ученик Иоанна Зедазнийского, пришедший с ним из Антиохии в Иверию с проповедью христианства; один из 13-и сирийских отцов. Память в Православной церкви — 7 мая (по юлианскому календарю) и в четверг по Вознесении (мамадавитоба). Почитается одним из основателей грузинского монашества[1].
Подвизался на горе Задени близ древней столицы Грузии — Мцхеты, затем на горе Мтацминда (ныне — на территории Тбилиси, на месте, где находится храм его имени — Мамадавиди), потом перебрался в пещеру Гареджа.
С Давидом Гареджийским связана легенда о происождении храма Кашвети. По легенде, подстрекаемая языческими жрецами женщина обвинила Давида Гареджийского в том, что беременна от него. Давид предсказал, что её неправота станет очевидной, когда она родит камень. После того, как это и произошло, место получило название «к(в)ашвети».
Вот после этого обвинения, Святой Давид и ушел из Тбилиси в Гареджийскую пустыню, где и основал знаменитый монастырь. А в пещерке где он жил через какое то время забил родник, а потом построили часовню. Вода собирается в небольшом месте в углу пещерки ( место перекрыто стеклом) и через отверстие внизу вытекает в часовню. Можно попить и набрать с собой. Хорошая, чистая вода. Только не надо кидать в то место деньги, это не фонтан. Тут люди пьют. Хотите пожертвовать оставьте деньги в специальном ящике. Часовня открыта как правило с 9 или 10 часов. Но даже если будет закрыта, а вы всего на один день в Тбилиси, то можно попросить женщину из церкви и, я думаю, она вам откроет. Там же есть и церковь Святого Давида. В ней я первый раз увидел икону этого Святого с камнем в руке.
Потом я поднялся и до самого верха горы. Подъем по лестнице, но не из легких. Опять же, возле церкви находится промежуточная остановка фуникулера. Полюбовался городом и пешком спустился на проспект Руставели. Не мог себе отказать в удовольствии еще раз пройтись по колоритным улочкам. По проспекту вышел на площадь Свободы и решил все-таки найти рачу и Вельяминовскую хинкальную. Долго бродил по улицам с картой в руке, наконец то вышел на ул. Лермонтова перекресток Дадиани. И увидел вывеску "Рача". Но что-то не понравилось мне ни место, ни вывеска, ни запах старого масла. И я решил искать Вельяминовскую хинкальную. Пошел дальше по Дадиани и перед самым выходом на пл. Свободы увидел ее. Блин, а ведь ларчик просто открывался. Я просто пошел не по той улице с самого начала. Найти Вельяминовскую хинкальную очень просто. Когда вы выходите на пл. Свободы со стороны Лесолидзе ( она же Коте Абхази), то первая улица отходящая от площади будет Дадиани. Буквально метров 10 от площади, Дадиани 8, это и будет хинкальная. Там спуск в подвальчик. Там самые вкусные хинкали в Тбилиси. По крайней мере что попадались мне. Сок прямо брызжит из них. По 60 тетри за штуку. Вино только по литру, меньше не дают, но есть нормальное пиво на розлив. Мне там покушать получалось меньше 10 лари. Но идеальных мест нет и поэтому и там есть недостаток.
Там не сильно любят посетителей-одиночек. Мол, пришел сам и занял весь стол. Не в час -пик все нормально. Но вечером меня туда не пускали, ссылаясь на то, что все столы уже забронированы. И видели бы вы лицо официантки в тот момент. Мол, приперся. Хотя, всегда оставлял ей лари сверху. А с какой стати больше при счете 8-9 лари. Вай-фай есть. Вечером просто гулял по городу. Рискнул и решил попробовать мацони (купил на завтрак). Я боялся по поводу расстройства. В это раз кишечник принял его хорошо.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
валек писал(а) 22 сен 2016, 14:04:Подскажите, к Джвари реально подняться пешком без использования такси? Или лучше не экономить?
Если пойти пешком по той же дороге, что едут машины, то это будет очень долго. Мне даже на такси это не показалось быстро. Если учесть то, что вот он храм, вроде видно ото всюду, но дорога туда очень петляет. Про пешком я узнавал когда только собирался. И вот что мне ответили.
успевающий987 писал(а) 19 май 2016, 13:06: Если помните, сколько времени на спуск по этой тропинке надо, до центра Мцхеты? Примерно. И это именно тропинка, в смысле сильно она запрятана? Найти ее не составит труда?
Спуск по времени занял не больше 30-40 минут. Там есть и тропинка, и грунтовая дорога для проезда машиной. Мы шли по широкой (та, что для машин), но ехать по ней машиной не советую!!! Найти ее не сложно, но лучше спросите правильное направление у продавцов сувениров, так как сама тропинка не сразу у монастыря, а не доходя до него примерно метров 100-200. Спускается вниз вправо от монастыря, если стоять лицом к нему. Но потом еще нужно перейти трассу (это нелегко), и найти трубный (он только пешеходный) мост...
Это я спросил про возвращение пешком от Джвари. Уже будучи там, с верха горы увидел этот трубный мост. Поверьте, не стоит это экономии 10 лари. Вы потратите очень много времени. Об этом пути написали ребята, которые ни куда не торопились и время путешествия не было ограничено. Главное, не позвольте таксистам навязать бОльшую цену. Там не так много клиентов, согласятся и за 10, ну если вас двое максимум 15. И на ожидание выставляйте свои условия, какая им разница где стоять.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Подъем в 5.00. Душ. Завтрак хлебом и мацони. Метро до Дидубе. Опять хаос, расспросы, крики. -Куда тебе, дорогой? -Степанцмида. - 15 лари. -10 лари туда стоит проезд, - и не выслушав возражений я пошел искать рейсовую маршрутку. Не сильно культурно я себя повел, даже тогда это почувствовал. Нашел. Да, 10 лари. Но с одной остановкой по пути на туалет. И никаких остановок возле Ананури и арки Дружбы народов. -Парень, это рейсовая маршрутка, а не туристическая.
Вернулся к мужикам, что предлогали за 15. -Ага! Что, лучше не нашел? - надо же им было меня пристыдить. -Сколько остановка возле Ананури? -10 минут. -Почему так мало? Короче, после 10 минутных споров я согласился. Тем более лучших вариантов не было. В машине уже сидели молодые муж и жена из Питера. Возвращались из Армении через Грузию. Им очень понравилась Армения, а вот Грузию они не приняли. Или Грузия не приняла их. Они договорились с водителем еще вчера и поэтому с них было по 25 лари с каждого. Я на подсадку сегодня и за 15 лари. Подождали еще кого-нибудь на подсадку, но больше никого не было. В 8.00. выехали.
В 8.45. были возле Ананури. Водитель дал 15 минут. Крепость еще была закрыта, а на осмотр снаружи и спуск к воде этого хватило. Хотелось бы и побольше, но и этого для галочки хватает. Я думаю, что вместе с посещением крепости и церкви там нужно полтора часа.
Крепость Ананури расположена в Грузии на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для арагвских эриставов, правителей этого края.
Крепость относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья.
Резиденцией эриставства в XVII веке был город Душети. Главная дорога из Душети на север проходила через узкое ущелье Ведзатхеви и при слиянии этой реки с рекой Арагви создавались естественные ворота. На таком удачном месте эриставы воздвигли сначала башню, а спустя некоторое время — крепость Ананури, которая стала надёжным укреплением.
Сейчас от грозного замка осталась лишь цитадель. На её территории расположено три храма и башня с пирамидальной крышей — самая первая постройка на месте крепости
В саму крепость я не попал, а вот виды на крепость с моста и от крепости на реку очень красивые.
И потом сделали еще остановку возле Арки Дружбы. Сама арка никакая, но виды от нее умопомрачительные. Одни из самых, самых и не только в Грузии. Но нам водитель дал только 5 минут. Его уже где то там в Степанцмиде очень ждали. -Будем ехать обратно остановлю хоть на час.
-А вы обратно с ним же едите? Вы же, вроде как, в Питер уже. - спросил я попутчиков тихонько. -Да. Это у него просто понты.
Двадцать километров до Степанцмиды очень красивые. Только успевай головой крутить. Но тем кто за рулем крутить головой не рекомендуется, им надо сохранять внимание. Много поворотов и серпантинов. Здесь я и понял, что сравнивать Сванетию и этот регион нельзя. Как нельзя сравнить вкуснейший десерт и любимое мясное или рыбное блюдо. Это разное.
Примерно к 11, может чуть позже прибыли в Степанцмиду. Все горы вокруг были в тумане. Но я не расстроился, т.к. на это место я выделял два дня, а на завтра прогноз хороший. Фото центра поселка, где останавливаются все автобусы. Фото сделано на следующий день.
Пришлось поискать свой гестхаус, заказанный через Букинг. И даже пришлось позвонить. Хозяин вышел и встретил. Про дом можно сказать так: память о былой роскоши. Построили хороший, добротный, двухэтажный дом еще при СССР. А потом пошло не так как думали. Обстановка внутри именно как-будто снимаешь комнату у бабушки как студент. Что в общем то почти так и есть, только я не студент. Мебель времен давно ушедших дней. (70-х). Завтрак дополнительно 10 лари, как и везде в подобных местах. Со мной в доме были еще молодая пара из Израиля. Были еще свободные комнаты. Туалет и душ общие. Я заплатил 35 лари за две ночи. В добавок во всем поселке не было света и воды. Правда, с вечера до утра включали. И это довольно частая проблема Степанцмиды.
Как мне рассказала хозяйка, у них в доме больше года жили представители ООН во время военных конфликтов. Они следили за Дарьяльским ущельем. А туризм здесь стал развиваться только как 4-5 лет. До этого, и при союзе тоже, здесь бала глушь. Вообщем, время даже еще не обеда. Не сидеть же и ждать погоды. Можно и внизу найти что посмотреть. Вышел в центр, решил узнать хоть начало дороги для завтрашнего пути к Гергетской церкви, нашел указатели. Их оказалось несколько. Один из них на Дарьяльское ущелье. Решил пройти немного по дороге, посмотреть. Но красота этого ущелья настолько меня увлекла, что остановиться я уже не мог. Мне было интересно, а что же будет за очередным поворотом. И я совсем не завидовал тем, кто проезжал его на машине. Такое место надо смотреть медленно, впитывая в себя эту красоту. Запоминая.
Я прошел пару километров по дороге, когда уже перед туннелем остановился мужик на микроавтобусе и предложил подвести. -Спасибо. Я сам дойду. -Садись, садись. Я сегодня добрый. Садись, довезу. А почему бы нет. Обратно пойду пешком. Сажусь. - Я добрый. 10 лари. -Спасибо. Я сам, - и выхожу. -Я пошутил. Сколько дашь, столько и дашь. -5 лари. -Садись, поехали. В машине была уже молодая девушка. Путешественница. Сразу после туннеля он подобрал еще двух девченок грузинок ( на вид лет 14, больше я им дать не мог) с рюкзаками. Довез нас примерно 3 километра до поворота с дороги в еще более узкое ущелье. Деньги платил только я. Как и договаривались. Та девушка, что была в машине до меня рванула очень быстро. То ли меня испугалась, то ли водителя. А грузинки ничего не боялись, шли не торопясь. Это ущелье в ущелье, дорога к водопаду очень красивое место. Туда можно доехать от поселка и на машине. Последние 1-2 км по ущелью, все-равно надо будет пройти пешком. От центра поселка водители предлагают поездки туда и назад с ожиданием. Цену не помню. Как правило этот водопад входит в пакет еще с чем-то. Я о нем вообще не знал. Если бы водитель не подобрал меня, то так и прошел бы мимо.
Я очень люблю водопады, поэтому подошел к нему максимально близко. Промок как после сильного дождя от брызг отлетающих от него, но это было здорово. Забыл его название. Но он есть в списке достопримечательностей и маршрутов, что вывешен в центре поселка. А я вернулся на дорогу в Дарьяльском ущелье и продолжил идти дальше, в сторону границы. Еще когда меня подвозил мужик сюда, я стал жалеть, что подсел к нему и такую красоту проехал за несколько минут еще и с отвлекающими разговорами.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Я напишу без цитирования Входов:3 Но единственный правильный и верный, и я с вами согласен, вы зашли именно туда( мы с супругой не замечаем вот этого хамского отношения к посетителям, так нас нас знают там "старичками" Да, леди разносящие еду скаждым годом меняют свой нрав, из за чего?! Из за нас туристов, кафе для местных Да друзья,в Вильяминове не возможно больше откушать чачи, они тупо прекратили продажу ее!! Почему?! Мне официантка не смогла ответить... для желающих нажать по крепче все еще есть водка.
Что потеряно в огне, то найдется в пепле. Когда молишься о дожде-готовься ходить по лужам…
Я хотел дойти до самого узкого места Дарьяльского ущелья, но примерно этим местом и оказалась Грузинская граница.
Дарьяльское ущелье (осет. Арвыком или Дайраны ком, груз. დარიალის ხეობა) — ущелье реки Терек в месте пересечения Бокового хребта Большого Кавказа, к востоку от горы Казбек, на границе России (Северной Осетии) и Грузии — между селением (и одноимённым контрольно-пропускным пунктом) Верхний Ларс и пгт Степанцминда (Казбеги).
На протяжении 3 км над руслом поднимаются скалы до 1000 м высотой. Военно-Грузинская дорога проходит по ущелью, пересекая тоннель и мост — на российской стороне, а затем еще один тоннель, внутри которого проходит российско-грузинская государственная граница.
Древние географы называли ущелье "Ворота Кавказа". Длинна ущелья от Степанцмиды до Грузинского КПП примерно 12-14 км, так мне сказали местные. Потихонечку, любуясь красотами, я дошел до церкви перед границей, увидел Грузинский КПП и пошел обратно.
Только идти там надо осторожно. Очень осторожно, т.к. пешеходной тропы там нет и идти надо либо прижимаясь к скале, либо к обрыву.
Внизу течет Терек.
Церковь и примерно через метров 500-600 - граница, вернее Грузинский КПП.
"А потом я подумал, а почему бы мне не вернуться назад". (почти по Форест Гампу, только я не бежал. Не мог согласно условию путешествия). Развернулся и пошел назад. По пути мне предложили три водителя подвезти меня бесплатно, но я отказался. Потому что это было невероятно красиво. Самое главное я абсолютно не устал. Эмоции от увиденного заряжали меня.
Обратите внимание, на каких подпорах держится мост.
Туннель я обошел по тропинке слева.
Вернулся в поселок в 18.00. и на центральной площади покушал в ресторанчике Khevi. Цены там нормальные, почти как в Тбилиси. Хинкали с вином получилось 12 лари. Там я кушал оба дня. Свет в поселке так и не появился, а вода появилась. Вай-фай из-за света не работал. В 20.30. лег спать.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Проснулся рано. С утра был и свет, и интернет. Позавтракал от хозяйки и в 8.00. вышел в направлении к церкви Гергетис Цминда Самеба (Троицкая церковь в Гергети). Погода с утра обещала быть хорошей. Облака были, но по крайней мере выше церкви.
Дошел до указателей на развилке. Один на Дарьяльское ущелье, второй на церковь Гергети. Пошел по указателю. Больше я указателей не видел. Просто шел по тропе и пришел наверх к церкви. И только там я узнал, что мне очень повезло, что я пошел так как я пошел. Дело в том, что есть три дороги-тропы на верх. По одной едут машины и наверное большинство тех, кто тоже решил идти пешком. По крайней мере готовясь к путешествию я читал только про эту одну дорогу и для машин, и для пешеходов. Эта дорога совсем не красивая. Обычная. По второй, к моей радости, интуитивно пошел я. Просто в тот момент на дороге не было ни машин, ни людей и я интуитивно, еще в деревне Гергети, завернул на тропу в горы. Машины там поворачивают направо. А я свернул налево. Вот эта развилка впереди.
Вот куда надо повернуть и идти прямо и в верх. При выходе из деревни, с правой стороны будет кран с родниковой водой (или родник без крана). Наберите там воды. Следующая вода будет возле церкви. Возле церкви есть и туалеты.
Пройдете мимо этой разваленной башни. Фото уже за ней. И дальше по тропе. Она там одна. Мимо пасущихся коров, которых придется обходить, т.к. они ни кого не боятся и с места не сдвинутся. Дорога очень красивая, но все же утомительная. С малыми детьми туда идти я не советую. Подъем занял больше часа. Но красивые виды того стоили.
И есть третья тропа. Самая короткая, но и самая крутая и тяжелая. Из-за крутости подъема не заметишь красоты вокруг. Ее я увидел сверху и никому не хочу советовать. Вышел к церкви. Утро. Люди уже были, но совсем мало. К полудню уже будут толпы. Что писать? Место очень красивое. Церковь очень интересная. Внутри каменный иконостас. Фото запрещено и за этим следят.
Троицкая церковь в Гергети (груз. გერგეტის წმინდა სამება, Гергетис Цминда Самеба) расположена на высоте 2 170 м у подножья Казбека вдоль Военно-Грузинской дороги в грузинской деревне Гергети на правом берегу Чхери (приток Терека), прямо над посёлком Степанцминда.
Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня.
А Казбек был закрыт облаками. Осмотрел я церковь, погулял вокруг и решил подниматься выше, на соседний холм, в надежде, что от туда увижу Казбек, да и от туда открывается хороший вид на монастырь.
Но поднявшись на холм я по прежнему не увидел Казбек. И решил дойти до следующего, но дойдя до него сам попал в густой туман-облако. Боясь заблудится в этом облаке, я повернул назад.
Спускаясь вниз встретил парня, спросившего меня по поводу, а что там впереди и видно ли там Казбек. Я рассказал о том как получилось у меня и тогда он тоже решил поворачивать назад. Прошли вместе метров 500. Он из Питера. Только вчера прибыл в Грузию через Верхний Ларс. Форумчанин, но абсолютно не активный, скорее просто пользователь. Этого я тоже пожурил и он пообещал исправиться. Спускаясь с ним, я вдруг понял, что я иду, болтаю и совсем не обращаю внимания на природу. Стоп. Так нельзя.
-Слушай. Ты извини. Но я дальше не пойду. Я хочу здесь посидеть, посмотреть, привести в порядок дневник. -Вам нужно побыть одному, - сочувственно утвердительно-вопросительно кивая головой сказал он. -Да. Ты только извини.
Хорошо, когда человек понимает. Мы сфотографировали друг друга на фоне гор. Пожелали друг другу Мира, здоровья и интересных путешествий. И он пошел своей дорогой, а я положил рюкзачок, сел на него, привел в порядок записи, полюбовался горами и природой. И потихонечку тоже стал спускаться по той же тропе что и поднимался.
Иногда оглядываясь я все же увидел вершину Казбека. Всего несколько секунд, но увидел.
Позже мне многие скажут, что даже так это огромное везение. Обычно Казбек в облаках. По крайней мере с этого места. Дело в том, что там низкая облачность. Но если пойти до базового лагеря, где альпинисты готовятся к подъему, то окажетесь выше этих облаков и вот от туда уже можно полюбоваться Казбеком подольше. Но идти к базовому лагерю я изначально не планировал, а вносить поправки в начальный план я не люблю. Да и не было особого желания. Мне и так очень повезло с погодой в этом путешествии. На Сванетию я смотрел вообще при абсолютно чистом и ясном небе.
Позже, в Тбилиси, встретил девчонок из Самары, так они даже церковь в Гергети от Степанцмиды рассмотреть не могли. Даже на этой высоте все было в облаках. Да и Алексей Мухранов в своем путеводителе пишет:
Казбек - не очень дружественная гора и часто прячется в облаках. Например, в 2014 году я приезжал сюда раз шесть, но Казбек увидел только в самый последний сентябрьский приезд.
Так что мне повезло, что хоть так, но я увидел Казбек. В 14.30. вернулся в поселок. Пообедал. Все, что планировал, я тут увидел. С одной стороны еще полно времени до заката, с другой его совсем мало, что бы сходить еще куда нибудь. Подумал вернуться в Тбилиси сегодня, но посчитав время, пришел к выводу, что овчинка выделки не стоит.
Гулял до вечера по поселку. Рассмотрел туристические, рекламные борды. Узнал, что: Водопад, где я вчера был называется водопад Гвелети. От Степанцмиды 7 км. От Степанцмиды до Церкви 6 км., само собой в гору. В центре полно водителей на внедорожниках, платите деньги, торг уместен, отвезут куда угодно. Вокруг много разных ущелий. Курс обмена совсем не выгодный. Если едите из Тбилиси, то наличные лари надо взять еще там. Карты в ресторанчиках принимают. На ужин хинкали закончились и попробовал лобио. Может мне такое попалось, но ничего особенного. Обыкновенное фасолевое пюре с мясом. Напомнило немецкий айнтопф.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
День одиннадцатый. Переезд Степанцмида - Тбилиси. Тбилиси.
Позавтракал хлебом и мацони, купленным накануне и ночью хранившимся в холодильнике. В 6.30. пришел на площадь поселка. Ровно в 7.00., по расписанию, выехали. В маршрутке нас было четверо. Но по пути водитель заехал еще в несколько деревень и на трассе взяли четверых путешественников-рюкзачников. Маршрутка стала почти полная.
Где-то посреди дороги я почувствовал, что кишечник забурлил. Потом его закрутило. В Тбилиси, к своему хостелу, я уже бежал. Хорошо, что меня там все знали, и я забежав в хостел, бросил рюкзак и без всякой регистрации с криком "я вниз, не могу" побежал в туалет. Успел. Еще бы чуть-чуть... и даже не знаю. Вышел, зарегистрировался, выпил восемь таблеток активированного угля и опять сбегал вниз. И все. Уголь сделал свое дело. На форуме читал, что кого не пронесло, тот не был в Грузии. Теперь никто не сможет мне сказать, что я не побывал в Грузии по-настоящему. Горы видел, хинкали ел, вино пил, чачу пил, пронесло - я был в Грузии.
В Тбилиси я посмотрел все, что хотел. На самое главное вместе с Мцхетой мне хватило двух дней. И сегодня я сюда вернулся для того, чтобы завтра отправится в Гареджийскую пустыню (полупустыню). Сегодня день полного релакса. Я просто гулял и еще раз посетил самые интересные для меня места. Узкие улочки-переулочки в районе Мтацминды, церковь Анчисхати, Собор Сиони, пр-т Руставели. Пообедал в Вельяминовской хинкальной, а поужинал в Доме Хинкали. Купил на завтрашнюю дорогу 3 литра воды, хлеб и чурчхелу.
Площадь Свободы. Если от этого места, именно от куда сделано это фото, повернуться спиной к колонне и пойти прямо по этой же стороне, то через метров 20-30 будет не большой сувенирный магазин. Там работают две молодых женщины, сестры, сванки. У них самый хороший выбор магнитиков и цены хорошие. Есть магнитики с картинами Пиросмани, есть ручная работа. Именно там я нашел хороший магнитик Сванетия. Не перепутайте с другим магазином, вам нужен именно там где сестры.
А на этом фото видно возле воды, почти под мостом, часовню Або Тбилисского и часовню Грузинских Мучеников. А на верху монумент Вахтангу Горгасали, основателю Тбилиси и одному из основоположников грузинской государственности.
Вечером перепаковал рюкзак. Закрепил еще раз результат в кишечнике восемью таблетками активированного угля. Договорился оставить не нужные мне в ближайшие три дня вещи в хостеле. Сегодня уехали девченки из Самары. Их было несколько. Сейчас в хостеле почти одни мужики. Как же завоняло потняком.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Я надеялся, что за ними увижу Казбек. Но за первым холмом шел второй, потом третий и туман-облако. А вообще, те кто идет в трекинг к Казбеку, а точнее к метеостанции, этот холм-гору обходят по тропинке что начинается перед этим холмом и ведет влево и вокруг. Но там вроде ходьбы часа на 3-4 в одну сторону, но это не точно. Так, краем уха слышал, читал.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Отличное путешествие и такое же описание. К Святой Троице поднимались два раза. Оба джипом. Первый раз поздно вечером, при полной темноте. Очень хочется ещё, но пешком. Пешая тропа интересна, а спускались Вы по ней от церкви? Сколько примерное времени нужно, чтобы дойти до центра Степанцминды? В Тбилиси обязательны к посещению вечером -Мельница, Фаэтон, В тени Метехи. Днём пообедать в кафе театра марионеток. Сходить в ботанический сад, искупаться там в водопаде, сходить в зоопарк, прокатиться на пароходе по Куре. Кроме осмотра старого и нового города обязательны вечерние программы и именно разнообразие увиденного и съеденного гарантирует огромное желание вернуться в этот город.
Veronika 1234 писал(а) 24 сен 2016, 08:56: Пешая тропа интересна, а спускались Вы по ней от церкви? Сколько примерное времени нужно, чтобы дойти до центра Степанцминды?
Поднимался и спускался по одной и той же тропе. На спуск немного больше часа, может полтора от церкви до центра поселка.
Veronika 1234 писал(а) 24 сен 2016, 08:56: В Тбилиси обязательны к посещению вечером -Мельница, Фаэтон, В тени Метехи. Днём пообедать в кафе театра марионеток.
Возможно это очень интересно. Но это не мои эмоции. К еде отношусь как к заправке. Попробовать блюдо интересно, но где - все равно. Лишь бы место было аккуратным.
Veronika 1234 писал(а) 24 сен 2016, 08:56: Сходить в ботанический сад, искупаться там в водопаде,
Если бы я там разделся, то народ или бы разбежался или от жалости стали бы мне подавать на еду.
Veronika 1234 писал(а) 24 сен 2016, 08:56: Кроме осмотра старого и нового города обязательны вечерние программы
Не спорю. Но на осмотр городов в вечерней подсветке у меня обычно не хватает сил, т.к. я начинаю осмотры в лучах восходящего солнца. Мне больше нравятся только, только просыпающиеся города. Когда на улицах только я и дворники. А вечерние толпы напрягают. Мы ведь все разные.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
День двенадцатый. Дорога на монастырь Святого Давида Гареджийского. Участок Сагареджо - Удабно.
Подъем в 5.00. На завтрак сыр, грузинский хлеб, чай. На метро до рынка Самгори. Автостанция возле рынка не единая и целая, а состоит как бы из нескольких маленьких участков. После расспросов нашел место от куда отправляются маршрутки на Сагареджо. Первая в 8.00. Проезд 3 лари. В Сагареджо прибыли в 9.00.
Если вы добираетесь в монастырь Святого Давида на общественном транспорте, то: В Тбилиси от автостанции Самгори на маршрутке до Сагареджо. Водителя предупредите, что вам нужна остановка в центре Сагареджо, там где стоят таксисты, а потом на такси до монастыря, т.к. общественный транспорт туда не ходит. Такси туда и назад с ожиданием 2-3 часа стоит 40 лари, вся машина. Или, если ваш бюджет не рассчитан на такси, доехать этой маршруткой до конца. Последняя остановка уже на самой окраине поселка. Там можно ловить попутку, правда они ходят не часто. Это будут такси с туристами на монастырь (эти вас врядли подберут там) или местные, которые едут в ту сторону (они подберут, но только до того места куда они едут). И еще вариант, в котором убедился я. Выйти на этой последней остановке и идти пешком в сторону монастыря. Расстояние 45-50 км. Но по пути многие машины, видя одинокого путника, останавливаются сами и предлагают подвезти бесплатно. В этом случае останавливались даже такси с туристами и говорили, мол уже оплачено, садись, это бесплатно. Обратно в этом случае придется надеяться только на автостоп. Но обратно выехать легче, и по цене обратно на подсадку таксисты соглашались на 10 лари.
В маршрутке из Тбилиси я познакомился с парнем-путешественником из Казахстана. Разговорились. Он тоже ехал в монастырь, но по времени был ограничен. Водитель нам сказал, что высадит нас в наиболее удобном месте и привез на самую последнюю остановку. -Тут полно попуток, голосуйте, - он решил, что мы автостопщики. Парень поголосовал, ему остановили несколько машин, но все они ехали не до монастыря. А он изначально собирался брать такси туда и назад. Поэтому ему пришлось возвращаться в поселок пешком, что бы от туда уже взять такси.
А я изначально, еще дома, решил, что если позволит время, то пойду туда пешком. В такие места желательно прийти пешком как настоящий паломник. И еще очень свежи эмоции, полученные мною в апреле этого же года на Камино де Сантьяго. И среди грузин считается, что если вы не можете совершить паломничество в Иерусалим, то три паломничества в Гареджийский монастырь приравниваются к одному паломничеству в Иерусалим. Так стало считаться с той поры, когда в этом монастыре находился камень, принесенный Святым Давидом из Иерусалима.
Пожелали мы с парнем друг другу удачи и он пошел обратно в поселок, а я вперед по дороге. Из еды взял с собой три чурчхеллы, грузинский хлеб и три литра воды. Очень люблю так питаться в путешествиях. И желудочно-кишечный тракт от такой еды чувствует себя прекрасно. Лучше всех санаториев такая еда и положительные эмоции, которые мы получаем в путешествиях. С погодой очень повезло. Ярко светило солнце и при этом дул ветерок, так что жарко не было.
Как всякий путешествующий пешком, я фотографировал дорогу. Она кажется такой разной в начале пути, пока не устал. Это только за Сагареджо. Еще с разметкой.
Остановился покушать после трех часов ходьбы.
Потом дорога станет такой. Вообще это больше степь, чем пустыня, по крайней мере на этом участке пути. А вот с Азербайджанской стороны, уже за монастырем, это будет реальная пустыня. Там было бы идти самому жутковато. И если вдруг кто-то решит пройти эту дорогу пешком, то воду обязательно с собой. До самого Удабно воды не будет. Не будет ни деревень по пути, ни магазинов, ни источников. Это не Камино в Испании. В этом отношении это реальная пустыня. Здесь мне после 20 км. стало реально тяжело и скучно. Дорога стала казаться невыносимо однообразной, отвлечь взгляд стало не на что. Правда, изредка проезжавшие машины предлагали подвезти. Но я им знаками показывал, что все хорошо, что иду пешком и это принципиально. Парень, с которым я расстался утром, тоже остановился на своем такси, но я поблагодарил и отказался.
А иногда как бы открывалось второе моральное дыхание. В такие моменты начинал наслаждаться пейзажами и абсолютным одиночеством. Огромные просторы и до самого горизонта никаких следов присутствия человека кроме высоковольтных столбов и кем то когда то заасфальтированной дороги. Вы только не подумайте, что я рисую здесь из себя героя. Честное слово, нет. Просто пытаюсь передать эмоции.
Тут появились два маленьких озера. И тут я опять встретил парня из утренней маршрутки. Он возвращался назад. Он тут остановился, что бы сфоткать эти озера. А я бы прошел их мимо. "Наверное, это красиво", - подумал я и тоже их сфотографировал.
Спустя какое то время начали ехать назад машины, которые попадались мне утром. Почти все мне сигналили и махали руками. И это было здорово и приятно. Прямо абалденно здорово. А Удабно все не было. По времени мне казалось, что ему уже давно пора появиться.
Сначала я встретил стадо коров. А значит скоро, скоро будет Удабно. Других населенных пунктов здесь просто нет. А вот и Удабно. Самый настоящий оазис в пустыне. Вот он, только дорога шла с обходами. а не по прямой, а идти через холмы заросшие травой я не решился.
35 км. пройдено. Теперь надо было найти гестхаус забронированный через Букинг. Здесь такие есть. Вошел в деревню. На улице никого. Спросить не у кого. Выть захотелось. Единственный ориентир в деревне, о котором я знал, это бар-хостел Оазис клаб, но который тоже надо было найти. Увидел здание, не похожее на жилой дом. Пошел туда. Оказалась то ли школа, то ли детский сад. Рядом площадка, а там дети-подростки. Слава Богу. Подошел к детям. Довольно сносно почти все говорили по английски. А один даже свободно на русском. О гестхаусе они ничего не знали, а к бару согласились всей толпой меня провести. Я стал интересным событием этого дня для них. Тот, что говорил по русски живет в Поти. А тут на каникулах у бабушки. -В Поти море, пляж, а тут пустыня. Сюда даже воду провели в прошлом году. Как же здесь скучно, - жаловался он. Расспрашивал меня о путешествиях, переводил друзьям. Нашли все вместе мой гестхаус и я пожелал ребятам стать путешественниками.
Взрослых хозяев дома не было. Меня приняли три девченки 11, 7 и 5 лет. Но зато все показали. Дали выбрать комнату какую хочу, одну из четырех. Предложили поесть, я отказался. Предложили вино, я согласился. Родители в Тбилиси, будут поздно вечером. Понятно.
Решил идти в бар. О нем уже писали на форуме как об очень интересном месте. Нет. Это не крутой бар-ресторан. Это просто очень интересное место. Оно...это...ну, даже не знаю как его охарактеризовать и описать. Представьте, что вы попали на Дикий Запад. Только это не как в кино, а тут без выдуманных и не настоящих декораций. Тут все настоящее, жизненное, хотя и косили хозяева под что-то подобное Дикому Западу. Двери и окна есть, только не застеклены. На ночь закрывается деревянными ставнями. Когда открыто, то внутрь заходят местные собаки, но в тарелки не лезут, а с достоинством ложатся под стол и ждут. Кинут что-то - хорошо, не кинут - ну и ладно. Летают мухи. А вот стойка как в кино про ковбоев. Хозяева - поляки, молодая семья с маленьким ребенком. Там же есть и хостел, но когда я бронировал за двое суток, то Букинг мне их не показал. Они есть на Букинге. Душ есть, но я так и не понял с горячей водой или с той что нагреет солнце, но кабинки на улице с бочками на крыше.
Цены на еду как везде. Картошка с мясом, типа жаркое по-домашнему, хлеб, два стакана вина - 17 лари. Так как место держат поляки, то все польские группы посещающие Гареджийский монастырь, заезжают сюда в обязательном порядке на попить пиво, вино и покушать. Фотоаппарат я с собой тогда не взял, поэтому фото сделано на следующее раннее утро.
Уже поздно вечером, почти ночью вернулись хозяева гестхауса и еще заселились муж и жена из Румынии.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Подъем в 5.30. Хотел выйти сразу, не завтракая. Но хозяйка меня поймала и сказала, что без завтрака меня не отпустит. Тем более он входит в стоимость. Поел хлеб, мед, отварные яйца, сыр,чай. Забыл набрать воду и продолжил свой путь. Сегодня осталось пройти 15 км., может чуть больше. О воде вспомнил еще в поселке, но возвращаться я не хотел, источников не видел, а магазин на окраине еще был закрыт.
На фото видно магазинчик, с права, на самой окраине.
С самого начала в поселке ко мне привязались две собаки, кобель и сука. Те, что вчера сидели под столом когда я ел. Так они и шли со мной до самого монастыря. Я прогонял их, кричал, но они не ушли от меня. После особенно громких криков они останавливались, а потом продолжали идти на расстоянии. Особенно интересно было за ними наблюдать когда они вроде поворачивали назад, а потом выглядывали за мной из-за поворотов. Было смешно. Но с другой стороны сегодня было совсем не скучно идти с такими спутниками. А вот в ворота монастыря они не вошли. Остались стоять снаружи. Я даже понадеялся, что они повернули назад. Каково же было мое удивление когда они подбежали ко мне на самом верху горы над монастырем, там где старые пещеры.
В то время уже было не мало людей там, но собаки нашли именно меня.
По пути один раз остановился на перекус хлеба с чурчхеллой. Собаки в пакет не лезли. С достоинством сели рядом и ждали. Само собой я им дал хлеба. Съели, хотя я думал, что хлеб они есть не будут. А вот воды не было. А пить хотелось все больше и больше. Ветра не было совсем. На этом участке пейзажи стали уже больше напоминать пустыню чем вчера.
А за пару километров до монастыря уже пошли красоты, которые я видел на фотографиях в отчетах.
Сначала появится на верху маленький домик, туда не поворачивать. Это грузинский погранпункт. Надо продолжать идти дальше вот до этой горы. Это уже монастырь. С права маленький домик. Это церковная лавка. Там продают очень хорошее сухое красное вино. Сделано по рецепту этого монастыря, но на одном из заводов Кахетии. Вино очень даже хорошее. Бутылка 0,7л.-12 лари.
Возле монастыря, под горой под ним что-то строят. Здесь и заканчивается дорога. Дальше ее просто нет. А то я боялся когда шел: а вдруг я уже прошел, не заметил и теперь иду не понятно куда.
Дошел. Тех эмоций, что я испытал на Камино, я тут не почувствовал. Ну так тут я шел всего полтора дня. Но зато устал сильно. Возможно из-за усталости и невероятного желания воды я и не испытывал каких-то эмоций. Это согласно Пирамиде потребностей Маслоу, ведь именно в путешествиях легче всего доказать ее действие. Если не удовлетворены самые простые потребности, то никакие пирамиды и дворцы на вас не произведут впечатления. Первый раз я это заметил в Праге, просто перед ней я толком не спал два дня. А тут я хотел пить. И когда шел, то думал, вот сейчас дойду и буду пить такую вкусную родниковую воду. Ведь монастыри всегда открывали рядом с родниками.
Но тут было огромное разочарование. Нет тут воды. Нет тут родника. И даже в магазинчике воду не продают. И только при входе, точнее в воротах через которые заходишь, в арочном проходе стоит пластиковая двадцатилитровая бочка с водой. "Только для питья". Я и этой воде был рад. И уже поднимаясь на гору от монастыря, на террасе есть закрытая дверь. Я туда заглянул через окошко. Там пещерка, в центре каменный аналой, на котором икона с изображением Святого Давида просящего у Бога воду.А вокруг под стенами и под самым потолком стоки для сбора воды, капающей со стен и потолка. Вот так вот, в этом монастыре жизнь всегда была не из легких. Возможно, сейчас воду и привозят в монастырь. Не буду утверждать или опровергать.
В монастырь я пришел чуть позже девяти. Не было еще ни одного туриста. Поэтому я спокойно осмотрел ту часть, куда допускают мирян. Место очень интересное. Но таких впечатлений как монастырь Джвари или действующая церковь в Вардзии я тут не получил. Возможно именно из-за усталости. Но я все-таки заставил себя подняться и на самый верх горы, хотя при подъеме потерял короткую тропинку, и в итоге получилось, что я поднялся по самой длинной и тяжелой. На горе потом сидел минут пятнадцать, переводил дух и не мог сосредоточиться на красоте уже реальной пустыни с азербайджанской стороны. Уже только переведя дух стал что-то замечать и понимать. Опять же, я пишу про себя. Возможно, кто-то взбегает на эту гору как гепард (не захотел писать горный козел) .
Единственный Храм в монастыре, куда пускают мирян, это церковь Преображения. Находится в центральном дворе. Туда надо спустится после входа в монастырь. Посередине нижнего двора стоит Крест. Если встать перед ним, то церковь в правом углу двора. Вернее там просто дверь. Она закрыта, но не на замок. Просто откройте дверь и заходите. На фото не видно. Это как бы в левом углу фото внизу.
В церкви, перед иконостасом, с правой стороны находится место захоронения Святого Давида Гареджийского. Там же икона Святого с камнями. Есть еще одно захоронение с лева от иконостаса, но чье оно спросить было не у кого.
В церкви, на скамейке в углу я оставил рюкзак и пошел осматривать монастырь и пещерки с другой стороны горы. Смотря вот на эту гору с кельями вспомнил отчет Shakotis. Ребятам тут посчастливилось переночевать, именно в одной из этих келий.
Что бы подняться на гору, надо выйти из монастыря и вернуться к церковному магазину. Слева от магазина будет тропинка, по ней и идти наверх. Поднимаясь держаться правых поворотов, там будет место с двумя большими камнями, вот через них перелезть или обойти и продолжать идти строго наверх. Эта тропа короче и легче. У меня же получилось так. Я дошел до этих камней, но подумал, что после них тропы нет и пошел по тропинке вдоль над монастырем, прошел дверь с пещеркой где собирают воду, прошел над всем монастырем, потом через кусты, нашел тропинку и по ней уже поднялся и упал еле дыша. Это оказалась долгая дорога. По ней многие спускаются. У меня же получилось наоборот. Виды уже сверху. Идти по такой пустыне было бы страшно. Это уже Азербайджан.
Сама гора, по которой проходит граница и древние пещеры-церкви. Эти пещерки тоже уже Азербайджан. Осматривать пещерки нужно осторожно, реально споткнуться и полететь вниз. Мне было страшно. На фото не видно, но там довольно отвесно идет спуск вниз, т.е. если оступиться, то лететь можно до самого низа. А если и удастся где-то зацепиться-остановиться, то поломать руку-ногу вполне реально. С детьми я настоятельно не рекомедую там лазить. Тут меня снова нашли мои спутники-собаки. На фото видно тропинку вдоль пещерок. К пещеркам с тропы надо еще взбираться, а кое где и подползать.
Внизу видно монастырь.
Монастырь, а точнее Лавра Святого Давида. Википедия.
Дави́д-Гаре́джа[1], Дави́д Гаре́джа[2] (груз. დავითგარეჯის სამონასტრო კომპლექსი, азерб. Keşikçidağ) — комплекс грузинских пещерных монастырей VI века, расположенный в 60 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузинско-азербайджанской границе, и простирающийся на 25 км вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Государственная граница между Грузией и Азербайджаном делит монастырский комплекс Давид-Гареджи на две части.
Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей и охватывает территории трех районов Грузии — Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского. Главным монастырем считается лавра св. Давида, которая находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Граница проходит по вершине горы
на южном склоне горы расположены более 100 пещер, которые использовались монахами в качестве келий
Во многих церквах и трапезных монастырей сохранились фрески VIII—XIV вв. с портретами исторических лиц,
Древнейший монастырь комплекса, лавра Давида, основан в начале VI в сирийским монахом Давидом, одним из 13 сирийских отцов, поселившемся в естественной пещере Гареджа. В том же VI в. его ученики и последователи Додо и Лукиан основали ещё два монастыря — монастырь Додо (Додос Рка) и Натлис-Мцемели (Иоанна Крестителя).
В IX в Илларионом Картвели были сооружены Преображенская церковь и трапезная, впоследствии благоустроенные сыном Давида Строителя Дмитрием, автором знаменитого песнопения «Ты есть лоза виноградная», считающегося шедевром грузинской церковной музыки.
В XI в. монастырь испытал нашествие турок-сельджуков, в XIII в. был разграблен монголами, в конце XIV — начале XV вв. — разорен Тамерланом, в 1615 г. — вновь разорен персидским шахом Аббасом I.
По подсчётам, в монастырях Давид-Гареджи в большом количестве имеются надписи: грузинские, до 20 армянских, 8 греческих и 21 восточная (арабским письмом), а также уникальная в своем роде тетралингва, то есть четырёхъязычная надпись — на грузинском, армянском, греческом и арабском
А еще очень много надписей типа: Тут был Вася из..., причем именно сверху по фрескам. Дебилы. Это тоже, наверное, когда-нибудь будет изучаться историками. Но лучше бы их не было.
Фрески сохранились довольно хорошо в 2 или 3 пещерках, а остальные это просто маленькие пещерки либо с голыми стенами, либо с фресками, но настолько исцарапанными, что рассмотреть там что -то невозможно. Спустился вниз, забрал рюкзак. Как раз стали приезжать организованные группы и самостоятельные путешественники. Время было к полудню. Т.е. если вы хотите посетить это место в спокойствии и тишине, то лучше с утра до одиннадцати. Говорят, что еще и вечером там никого нет, но я не могу об этом что-то сказать. На осмотр всего комплекса в очень спокойном темпе у меня ушло 3 часа и 10 минут. Назад добираться от сюда я решил на такси с подсадкой или автостопом.
На стоянке уже было полно машин. Подошел к таксистам, они согласились взять меня до Сагареджо за 10 лари, само собой надо было дождаться их клиентов. А потом я встретил людей, которые сегодня ночевали со мной в одном гестхаусе, румын, они согласились подвезти меня до Сагареджо на своей машине. Там я первым делом купил бутылку Боржоми и выпил . От Сагареджо на маршрутке в Тбилиси. Вернулся в свой хостел. Я сюда уже возвращаюсь как домой. Гулял по Тбилиси. Отдыхал. Купил коньяк для дома.
Основной план по Грузии был выполнен. Но очень хотелось посмотреть монастырский комплекс Вардзия. Конечно мне было бы интереснее поехать туда самому. Но успеть туда за один день на общественном транспорте как я не считал не получалось. Есть одна маршрутка в день от Дидубе. В 10.00. Прямо до Вардзии. 15 лари, чуть больше 4 часов в дороге. Но обратно она идет как-то не удобно. Не помню как. Получалось, что мне там пришлось бы искать место для ночлега и это получилось бы не сильно выгодно. Есть маршрутки с пересадками в Ахалцихе, но и так получалось, что надо будет там ночевать. Гуляя по Тбилиси подошел к туристическому ларьку-прицепу на колесах на Леселидзе. Спросил про цены. Оказалось, что есть у них поездка на завтра в Вардзию плюс крепость Рабат в Ахалцихе, плюс Боржоми. Стоит это 300 лари за машину. В зависимости от колличества людей будет и итоговая цена. Я оставил свой е-майл и мне пообещали сообщить до вечера. Вечером сообщили, что есть 5 человек и это будет по 60 лари. Прекрасно. Выпил вино из монастыря, закусил сыром. Как же это классно: вино и сыр. Спать. Завтра очередной насыщенный день.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
День четырнадцатый. Ахалцихе. Вардзиа. Боржоми. Поездка на машине.
Поездка на машине. Водитель и пять пассажиров. Я, молодая мама с дочкой из Екатеринбурна, муж и жена - мусульмане не знаю от куда, не русскоговорящие. 300 лари, по 60 лари с каждого. Выехали в 10.00. с Леселидзе и вернулись обратно после 22.00. Я остался поездкой доволен. На осмотр объектов время не выделялось. "Как нагуляетесь, так и возвращайтесь," - говорил водитель. И это именно поездка на машине, а не экскурсия. Водитель просто перевозил с места на место. Ну, разве что иногда что-то пальцем покажет. За экскурсовода был я. И моя экскурсия очень всем понравилась, включая водителя. Не считая мужа с женой мусульман. Я рассказывал по русски. Водитель даже сказал, что ему было очень приятно слушать историю о его стране из уст иностранца. А мне было приятно услышать это из уст местного жителя. И по пути много интересных старых крепостей (проездом из окошка), а также сама дорога очень красивая. За весь день нигде не останавливались на покушать, сами решили не тратить на это время.
Для меня в этой поездке было важным только Вардзиа. Крепость Рабат на фото на форуме мне нравилась, но вот отзывы о ней почти у всех были не очень. Типа новострой и делать там нечего. А в Боржоми я вообще не собирался и даже не задумывался об этом. Но раз получился пакет, то чего бы им не воспользоваться.
Первым пунктом в этой поездке был городок Ахалцихе и крепость Рабат в нем. И скажу честно, что не смотря на то, что это почти новострой, причем это заметно, крепость мне очень, очень понравилась. И снаружи вид на нее и внутри. Особенно хорошие виды для фото с башен крепости на ее внутренний вид. А по поводу новостроя, то это видно присмотревшись к стенам. Стены крепости отреставрирована почти от самого фундамента, вернее заново отстроены.
На фото она вообще похожа на макет.
Ахалци́хе (груз. ახალციხე, буквально — Новая крепость (груз. «ახალი ციხე», «Ахали цихе»);) — город на юге Грузии. Районный центр Ахалцихского района, административный центр края Самцхе-Джавахети. Находится на реке Поцховис-Цкали (приток Куры), через город проходят шоссейные дороги на Батуми, Боржоми, Ахалкалаки.
Основан в первой половине XII века н. э.
История основания крепости уходит своими корнями в 1578 год, когда город Ахалцихе (Ломсия) был взят османскими войсками, и с 1628 года стал центром Ахалцихского пашалыка.[2]
Сорок орудий обороняли эти стены, слежавшиеся веками в такую плотную массу, против которой бессильно было действие полевой артиллерии. В крепости помещались все казенные здания, дом паши и главная ахалцихская мечеть, при которой имелась одна из богатейших библиотек мусульманского Востока. Нужно сказать также, что в крепости имели право жить только магометане и что поэтому она была вполне гарантирована от измены чуждого ей населения.
Реабилитация крепости Рабат началась в мае 2011 года. На эти цели правительством Грузии было выделено из государственного бюджета 34 миллиона лари.
Крепость разделена на две части - верхнюю и нижнюю. Вход в нижнюю бесплатно, а в верхнюю надо купить билет за 7 лари (цена для иностранцев), школьникам и студентам 1 лари, могут попросить предъявить студенческий. Рекомендую посетить обе части. Туалет в нижней части - платный - 50 тетри, в верхней - бесплатный. Есть кафе, не ходил. На осмотр всего объекта мы потратили полтора часа, причем к машине подошли почти все вместе в одно время. Можно сказать так: очень красивый объект для фотографий.
Потом поехали в Вардзиа. Тут я понял, что хорошо сделал, что взял эту поездку. Т.к. Вардзиа оказалась совсем не близко от Ахалцихе. Попытался выбрать самое главное из Википедии, но оказалось, что почти все важное и главное.
Ва́рдзиа (груз. ვარძია) — пещерный монастырский комплекс XII—XIII веков на юге Грузии, в Джавахетии. Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. Расположен в Аспиндзском районе края Самцхе-Джавахети, в долине реки Кура (Мтквари), примерно в 100 км к югу от города Боржоми, вблизи одноименного села.
На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.
В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм зального типа перекрыт коробовым сводом (на подпружных арках) и украшен пилястрами, на стенах — уникальные фресочные росписи (в том числе изображения царя Георгия III и царицы Тамар, 1180-е гг., мастер Георгий). Большую историко-художественную ценность имеют фрески Успения Божией Матери, Вознесения Господня и Преображения Господа нашего Иисуса Христа.
Фреска, изображающая царицу Тамару Ансамбль монастыря Вардзиа был создан в основном в 1156—1205 гг., в правление Георгия III и его дочери царицы Тамары. Расположенный на юго-западной границе Грузии, монастырь-крепость перекрывал ущелье реки Куры от вторжения иранцев и турок с юга. В ту пору все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь три подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появиться совершенно неожиданно для неприятеля. В 1193—1195, во время войны с турками-сельджуками, царица Тамара находилась со своим двором в Вардзиа.
Народная этимология объясняет происхождение названия «Вардзиа» следующей легендой. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» (груз. «აქ ვარ, ძია», «Ак вар, дзиа!»). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.
В 1283 в Самцхе произошло крупное землетрясение, в результате которого от скалы отделился и упал в Куру пласт породы толщиной до 15 метров. До двух третей комплекса было разрушено или сильно повреждено, многие помещения обнажились. Таким образом, Вардзиа утратил оборонное значение. В конце XIII — начале XIV веков, в правление самцхийского князя Беки Джакели, монастырь восстанавливался и достраивался; в частности, снаружи была построена колокольня.
В 1551 монастырь был захвачен и частично разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века захвачен турками. Турецкие воины заживо сожгли больных и обессиленных монахов прямо в помещении главного храма монастыря. Этот акт жестокости и варварства способствовал, однако, сохранению уникальных фресок храма — они были законсервированы под толстым слоем копоти. Впоследствии слой копоти рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря.
В 1828 Джавахетия была освобождена от турок русскими войсками. Спустя некоторое время православными греками в Вардзиа была возобновлена монастырская жизнь.
В советскую эпоху монашество в Грузии было упразднено; в 1938 комплекс Вардзиа был объявлен музеем-заповедником. В 1980-е Патриарх-Католикос Грузии Илия II начал борьбу за возрождение монашеской жизни в Вардзиа. В конце 80-х он отслужил в монастыре первую Божественную Литургию. Ныне Вардзиа является действующим монастырём, хотя братия куда менее многочисленна, нежели в прежние века.
В связи с тем, что Вардзиа является действующим монастырем, там висит предупреждающее объявление о том, что Храм Успения Божьей Матери, жилые помещения и родник под землей не входят в плановый туристический осмотр и могут быть закрыты. С начала так и получилось. Храм был закрыт и я пошел лазить по подземным ходам, так и добрел до решетки за которой был родник. Тут подошли монахи с какими то людьми-мирянами и открыли решетку для этих людей. Но меня не пустили. Да и ладно. К стати, фонарик рекомендуется, но и света от мобилки тоже хватает. Тем более, подземных ходов там совсем мало. Ну и быть одетым подобающим образом для посещения монастыря.
Вернулся к Храму. В этот раз он был открыт. Просто прибыла большая организованная группа. И вот это храм произвел огромное впечатление на меня. Точнее его фрески. Я в искусстве ничего не понимаю. И даже фрески в Святой Софии, в Стамбуле не произвели на меня никого впечатления. Красиво и все. Но тут я не мог оторвать взгляд от такой красоты. Там четко видно, что это настоящая древность, и при этом фрески сохранились очень хорошо. Кажется, что руки реставраторов не касались их. А фреска с изображением царицы Тамары сделана при жизни царицы. Поэтому тут можно доверять этому изображению, если вы хотите узнать как выгледила царица на самом деле. Прижизненных изображений царицы Тамары два или три, но два точно. Одно в Вардзиа и одно в монастыре Бетания. Но в Вардзиа фрески сохранились лучше. Вообщем слов нет, чтобы описать мои эмоции там. Я простоял в этой небольшой церкви почти пол часа. Ради этой церкви, что бы увидеть эти фрески, уже стоит приехать сюда. И если вы тут будете, а церковь будет закрыта, то разыщите монахов и уговорите их открыть Храм. Этот храм произвел на меня одно из самых больших впечатлений в этом путешествии, а в отношении искусства, то наверное, одно из самых больших в жизни. Фото запрещено и за этим зорко следят. Не вздумайте даже пытаться.
А по поводу остального комплекса, то... Много пещерок, чем то напомнило Каппадокию. Пещерки с древними маслодавильнями и винодельнями, хозяйственные пустые помещения, церквушки без росписи. И даже стало поднадоедать. Очень интересные узкие подземные хода, но их не много и они короткие. Очень красивые виды на долину под монастырем. Даже тяжело сказать, что же было интереснее: монастырь с ходами или долина с речкой. Сам вид на скалу с монастырем при подъезде тоже впечатляет.
На этом фото видно церковь. Там где колокола.
На осмотр всего комплекса от билетного киоска внизу до возвращения назад на стоянку машин - 2 часа. Не помню точно сколько стоил билет, где-то от 3 до 7 лари. Есть автобус от кассы до первых пещер. Но и пешком там 3-5 минут. Хотя в начальном списке-плане этого путешествия Вардзиа была в пункте "если успею", сейчас я очень рад, что посетил это место. И оно должно было бы быть в пункте "обязательно".
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Следующим пунктом нашей поездки был Боржоми. Когда-то курорт всесоюзного значения, сейчас тоже хороший курорт с очень хорошей и полезной водой. Смотреть здесь я вообще ничего не собирался даже сегодня утром, когда уже ехал сюда. Думал заедем сюда, наберем по бутылке воды и поедем в Тбилиси.
Приехали в Боржоми уже к вечеру, время даже не смотрел. Я по быстренькому пошел по центральной улице к источнику. Он в конце центральной улицы. Впечатление: обыкновенный небольшой курортный городок. Народу-отдыхающих хватает. Напомнило Трускавец или улицу санаторной части Моршина. Атмосфера та же. А вот цены такие же как в Тбилиси на уличную выпечку, магниты, варенье в баночках. Еда в ресторанчиках не знаю, не ел. Вообщем: прогуливающиеся вдоль по улице люди, спокойно, красиво. Но на второй день там, наверное, нудно и скучно.
Нашел источник. Выглядит так. Толпа. Не очередь, а именно толпа. Кто влезет, тот и набрал. Не мое. Уж лучше очередь, там все понятно. А тут все лезут, причем некоторые набирали баклашки по 5 литров. Многие стоят и недовольно бурчат, но скандалов не было. После 10 минут такой непонятки, я не выдержал и спросил, а можно ли набрать всего лишь 1 литр. Народ без разговора пустил. Да, напор воды довольно хороший. Не сравнить с нашими источниками в Схиднице. Ну и сама вода вкусная. Хорошая содовая, даже слегка газированная, но не так сильно как в бутылках.
А в конце улицы есть парк, вход в который платный - 50 тетри. Там тоже есть источник. Я туда не ходил, но мои спутницы сказали, что там тоже есть источник, но там организованно. Там есть две женщины, им протягиваешь свою посудину, они набирают и подают. Очереди, как таковой, там нет. В том парке и находятся основные красоты. Все облагорожено, вроде даже водопад. Короче, я там не был, писать не буду.
Вернулся к машине. Торопился. Думал, что я буду последний. Оказалось, что я первый. Мама с дочкой подошли через минут 20. А вот мужа с женой из восточной страны мы прождали еще 2 часа. Оказалось, что для них в этой поездке главным пунктом был Боржоми. Они, наверное, решили, что если они нас ждали в Вардзиа (они осмотрели Вардзиа за 20 минут), то теперь наша очередь подождать. Водитель матерился сильно. Дошло до того, что им пришлось звонить. Когда они пришли, то водитель даже не скрывал своего гнева. Время то было уже больше 21 часа. В полной темноте возвращались назад. В Тбилиси были уже после 22.00., даже ближе к 23.00. Поездкой остался доволен.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Подъем в 6.30. Решил не терять время и позавтракать в одном из круглосуточных кафе на Леселидзе. Там такие есть. И вообще в Тбилиси таких кафе много, включая площадь Майдани. Что очень удобно. Позавтракал: 6 хинкали, чай плюс 10% - 7,40 лари.(8 лари). Пошел на Колхозную площадь. Сейчас она называется по другому, но все по прежнему ее называют Колхозной. Там находится конечная остановка очень многих автобусов по Тбилиси и пригородам. Что бы туда попасть, надо от пл. Свободы спуститься вниз. А там уже порасспрашивать нужный номер автобуса, т.к. их там много и отходят они с разных углов и соседних улиц.
Мне нужен был автобус №106. Только на нем, если добираться на общественном транспорте, можно добраться до поворота к монастырю Бетания, а потом пешком. Из путеводителя Алексея Мухранова.
Попадание в монастырь - процесс, едва ли не более интересный, чем сам монастырь. Обычно в Грузии к монастырям есть хоть какое-то сообщение, но к Бетании не ездит совсем ничего. Если вы твердо решили добраться до этого места, то сначала вам надо выбраться из Тбилиси на манглисскую трассу. Это можно сделать, например, автобусом № 106. Но он не идет дальше Коджори, так что еще несколько километров придется продираться автостопом, а этот участок манглисской трассы сейчас довольно глух.
Так или иначе, но надо двигаться в сторону Манглиси, пока за Коджори не появится указатель "Бетания 6,7 км.". За указателем вправо и вниз ответвится гравийка. П этой гравийке вам придется пройти вниз под гору 7 километров, причем посередине будет поселок Квесети и туда бывают машины, а вот за посёлком и машин нет и дорога портится. Но это красивая дорога - вокруг вас будет дикое, безлюдное и тихое верское ущелье, красивые горные леса и крутые обрывы. Спускаться придется c 1400 метров до 800 (поселок Квесети - 1150 м.), что иногда означает переход из +20 в +32.
Джип имеет шансы пробраться, но обычная легковая машина - едва ли. С большой долей вероятности вам придётся пройти ногами хотя бы с километр.
Именно слова
но к Бетании не ездит совсем ничего.
и привлекли меня. Поэтому и решил занести этот монастырь в пункт "если останется время". Ну и прижизненная фреска с изображением Царицы Тамары.
Я туда добирался именно так, как и объясняется в цитате. Я попросил водителя, сказать мне где выйти, что бы оказаться максимально близко к монастырю. Он остановил где-то в километре (не больше) от вышеуказанного указателя на Бетанию. Я пошел дальше по трассе, но я не знал сколько надо идти до указателя и поэтому начал голосовать. Т.к. трасса действительно довольно глухая, то мне первая же машина остановила. - Бетания, монастырь. Сколько сможете, столько подвезите. А вообще до поворота. -Садись.
Поворот оказался совсем близко. Мужик, а точнее молодой парень лет тридцати, сворачивает и продолжает ехать дальше уже по гравийке. Я ему говорю, что мол не надо, я и сам дойду, ведь дождь прошел и дорога совсем не очень, а точнее грязь и скользкая, а спуск довольно крутой для простой легковушки-пузотерки. Но он мне говорит, что до монастыря не обещает, но сколько сможет довезет. Мне было очень не удобно. Я его несколько раз еще уговаривал остановиться, но он отказывался. Как он и обещал, до монастыря не довез, т.к. дальше уже был совсем крутой спуск и грязь и он побоялся, что просто не сможет подняться обратно. Но от туда куда довез, мне оставалось пройти не больше 3 км. Честно говоря, предложить ему деньги я побоялся. Побоялся, что обидется. У меня язык сковало такое произнести. От всей души пожелал ему всего самого хорошего. Хороший человек. Дальше шел и молился за него. Как зовут не знал. Просто за мужика что подвез.
А дорога там после дождя совсем не очень. Я был одет в трековые сандалии, так грязь налипла на носки до счиколотки. Красотами ущелья особо не наслодился, т.к. там нет особого места от куда можно было бы лицезреть ущелье. Много кустов.
Дошел до монастыря. Из посетителей там был только я. Монастырь действующий, вход бесплатный, одеться подобающим образом. Фото во дворе сколько хочешь, а в Храме запрещено.
Бетания (ბეთანია) - монастырь в Дидгорском районе Тбилиси, официальное название которого - "Монастырь Бета́ния в честь рождества Пресвятой Богородицы". Относится к Мцхето-Тбилисской епархии. Основан ещё в эпоху Золотого века, непосредственно в года правления царицы Тамары в глубоком и глухом ущелье реки Вера. Сейчас этот монастырь, с одной стороны, самый близкий к Тбилиси, с другой - самый труднодоступный. Отчасти именно поэтому монастырская жизнь продержалась здесь аж до 1963 года.
Известно, что храм Рождества Богородицы построен где-то около 1200 года, а маленькая церковь Святого Георгия - в 1196. Фрески в храме Рождества датируются обычно 1207 годом. Однако, есть предположения, что монастыр основан еще в X веке, а потом только перестроен. Таким образом получается, что это один многочисленных монастырей эпохи царицы Тамары
Со временем он был заброшен и пришел в запустение, и даже само место его забылось. В 1850-х годах сюда случайно забрел архитектор и художник Гагарин, который в то время служил у наместника Воронцова и прославился росписью Сионского Собора. Гагарин нашел полуразрушенный храм, пробрался в него и, к некоторому своему удилению, обнаружил там фреску с изображением царицы Тамары. Возник некоторый ажиотаж, общественность потянулась в монастырь, его расчистили, немоного подремонтировали и в итоге он стал пригоден для обитания. Одновременно Гагарин зарисовал фрески и фрагменты каменной резьбы.
Интересное началось уже в советское время: про него все забыли и он продолжал действовать и даже вести какое-то хозяйство, вплоть до того, что в 1936 году здесь была построена мельница. Потом монастырь объявили недействующим, но он продолжал существовать, а монахов оформили как сторожей архтектурного памятника. В итоге монастырь стал почти единственным в советской Грузии действующим монастырем.
Ну и самое знаменитое в храме - это его фрески. Про них много написано, хотя сохранились они не очень хорошо. Самый известный фрагмент - это ростовой портрет царицы Тамары на северной стене. Он или прижизненный, или созданный вскоре после ее смерти. В Грузии есть еще два таких портрета - один в Вардзии, другой в Кинцвиси, причем последний хронологически одновременен бетанскому. По поводу фресок вот большая цитата из научной литературы: Среди росписи особенно выделяется фреска нижней части северной стены, выполненная ок. 1207 г., где изображены царь Георгий III, его дочь св. царица Тамара и ее сын Георгий-Лаша, фланкированные фигурами двух святых воинов
Внутри храма идут небольшие реставрационные работы под присмотром монаха. Поговорил с ним по поводу фото. -А ты вообще кто? Фотограф или паломник. -Да разве ходят фотографы с такими фотоаппаратами? Это так, на память. Я, наверное, скорее путешественник. Но у меня многие путешествия превращаются иногда в паломничество. Вот к вам пришел скорее как паломник. -Но фотографировать не надо. Правило для всех одно. А то некоторые встанут возле икон в храме и начинают позировать и кривляться. -Я с вами полностью согласен. -На улице фотографирую сколько угодно, - и подарил мне компьютерный диск с изображениями фресок и истории реставрации. Правда, дома он не открылся.
При выходе из монастыря, уже за воротами, с права есть источник с водой. И за ним есть туалет. А слева (внимание!) метрах в двадцати есть будка. Я подумал, что то колодец и пошел туда. Не доходя метров пяти я увидел там железную цепь. И все понял. Начал потихоньку отходить назад, и тут выскочил огромный, самый огромный, я таких никогда не видел, пес-кавказец. Хорошо, что я не дошел до туда. Мне показалось, что он порвет цепь, настолько он был огромный. На его гавканье вышел монах из домика. Я даже не извинялся, настолько растерялся. Но я и не зашел на закрытую территорию, я просто подумал, что там колодец. Монах ничего мне не сказал, только успокоил собаку.
И пошел я наверх. Надо было пройти минимум 7 км. и строго в гору. Проехала машина в сторону монастыря. А через 5 минут она же ехала обратно. Остановились и предложили подвезти. Оказались ребята из Москвы, молодожены. Вот узнали об этом монастыре из интернета и приехали. Но не доехали. Им оставалось до монастыря еще несколько сот метров, но они побоялись, что из-за грязи не смогут выехать обратно. А идти пешком они не были готовы, т.к. одеты были в обувь и брюки совсем не для такой дороги. Вообщем, подобрали они меня и я им рассказал и про этот монастырь и про это путешествие по Грузии. Они приехали только на 4 дня. Правда арендовали машину. Ну и про форум Винского рассказал и рекомедовал. Они о нем до этого не слышали. Довезли они меня до самого Тбилиси. Так что я довольно быстро и легко смог побывать в этом, на первый взгляд тяжелодоступном, монастыре.
Место понравилось. Не так как Вардзиа или Джвари, но место интересное именно своей тяжелодоступностью и тишиной. Фрески красивые,но тусклые от времени и таких впечатлений, что вчера в Вардзиа не произвели. Хотя, конечно, тоже видно, что настоящая старина. И нужно время на их осмотр и понятие сюжетов. Наиболее четко сохранилась фреска с изображением Царицы Тамары и ее отца Георга Третьего. По плану я закладывал на посещение этого монастыря весь день. Но в связи с тем, что мне так повезло с водителями, уже в обед я был снова в Тбилиси.
В Тбилиси помыл обувь в фонтане возле бывшего парламента на пр. Руставели. Пообедал в Доме хинкали. И просто гулял по близлежащим, но не туристическим улицам. Вот руины церкви рядом с моим хостелом и пл. Авлабари. Там всегда лазит какой-нибудь очередной самостоятельный путешественник.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Сегодня я пошел в баню. И не просто в баню, а в общественную. Я одержал огромную победу над собой. Готовился к этому шагу я почти все путешествие, настраивал себя заранее. Такой я человек. Борюсь с этим как могу. И как видите иногда побеждаю. Большинство форумчан пишут, что кто не посетил эти бани, тот не был в Тбилиси. Я не мог позволить, что бы кто-то меня в этом упрекнул. Район, где находятся бани так и называется -район бань или по грузински -Абанотубани.
С Абанотубани связана легенда об основании Тбилиси. Согласно ей, грузинский царь Вахтанг Горгасали охотился в этой местности и выпустил сокола на пролетавшего фазана. Сокол упал на добычу и птицы скрылись в лесу. Когда царь отыскал своего сокола, оказалось, что добытый им фазан упал в горячий источник и сварился. В некоторых вариантах легенды сокол сварился вместе с фазаном, но, если судить по современному памятнику-фонтану в центре Абанотубани, с соколом всё было благополучно, он просто ждал хозяина, сидя на добыче. Царь был рад такой находке и приказал построить вокруг источника баню, позже разросшуюся до квартала, а потом и города. Правдива легенда или нет, но тёплые сернистые источники действительно сыграли очень важную роль в выборе места для постройки Тбилиси. Теплые (температура выходной воды достигает 37°[1]) источники в этом месте всегда служили местом купания для жителей. В районе Абанотубани археологи обнаружили бани I—II в.в. с выложенными мозаикой бассейнами, раздевалками и широко разветвлённой системой керамических труб[2].
Даже своё название город получил от слова «тбили» (или устаревшее «тфили»), что означает «теплый».
Название это упомянуто на римской карте IV века в форме «Тбиладо». В дальнейшем место было благоустроено и застроено отдельными банями. Сформированный комплекс обустроенных бань существовал по крайней мере во время разрушительного набега на Тбилиси Ага Мухаммед-хана в 1795 году[3], хотя существуют свидетельства наличия отдельных благоустроенных бань, датируемых еще XVI веком[1].
За время существования города бани разрушались, отстраивались и перестраивались заново много раз
Все любят вспоминать Пушкина, который мылся в этих банях. Но тут еще мылся и Александр Дюма-отец. И тоже оставил восторженные отзывы. Как ни крути, но место является исторической достопримечательностью города. Идти в отдельный кабинет мне было как-то не интересно. Да и не считал бы я это походом в баню. Смысл был именно в посещении общего зала. И мне очень понравилось.
Я решил пойти в Баню №5. Которая не меняла свое название с советского периода и на которой висит вывеска 1926 года. Работает с 7.00.(точно) до 20.00.(вроде так, но не уверен). Стоимость 3 лари. Полотенца и простыни за дополнительные 1 или 2 лари. Вьетнамки лучше взять свои. Полотенце тоже можно принести свое.
Общая передевалка. В центре стол, где сидит банщик и которому и нужно оплачивать. Хотя при входе есть касса, может оплата там тоже. Но я пришел в 6.50., касса еще была закрыта, а вот баня уже работала, поэтому я и платил банщику. В 6.50. утра уже были 5 мужиков местных. Здесь моются голыми, без всяких плавок. Вещи оставляешь в шкафчике, который уже сильно ржавый. В моем шкафчике, например, нижняя перегородка уже полностью была проржавевшая и с дыркой. Закрыл шкафчик на висячий замок. А вот когда хочешь открыть, то нужно взять ключ у банщика. Ключ один на все шкафчики. Если банщик выходит, то ключ просто лежит на столе. Теперь зашел в сам зал. Длинный каменный стол-скамья посередине. На него кладут мыло, мочалки. Вокруг стола и находятся сами душевые, но просто трубы, без разсекателей. Воду регулируешь сам, была и очень горячая и хододная. Перегородок между душами нет. Моешься у всех на виду. Возле стены не большой бассейн. Вот в него я не погружался. Теперь немного об атмосфере. Большинство помокло под душем, окунулось в бассейне и садятся на край бассейна поболтать языком. Когда я там был, то получилось, что они окунулись и сели болтать. А я посреди помещения моюсь. Помещение не большое, по три душа с двух сторон стола. Короче, я в центре и я иностранец, и я очень худой. Как ни крути они сидели и рассматривали меня. Чувствую, что и обсуждали, надо же о чем то говорить. Ну а потом начались расспросы у меня. Обычная классика: -Ты откуда? -Из Украины. -Украина большая. -С Юга. Из Николаева. -Ааа. Там наш Саакашвили. -Он рядом. В Одессе. А закончилось: -Ну ты мойся хорошо. Нигде такой воды больше не найдешь. Только в Тбилиси.
И вода действительно очень хорошая. Процесс помывки производит не обычное впечатление. Запах сероводорода умеренный. Короче, мне понравилось.Ощущения после как после бани, а не как после душевой. Когда я уже уходил, то народу стало прибавляться. На мой взгляд идти в общественную лучше с открытия. Там же, в 5 бане, есть и отдельные номера.
Сегодня я решил сходить в Сокровищницу Государственного Музея Искусств Грузии. Сама сокровищница меня не сильно интересовала. Но там находится подлинная Анчийская Икона Спаса Нерукотворного. Список с этой Иконы находится в церкви Анчисхати. Я о ней писал еще в начале этого отчета.
О происхождении этой Иконы существуют такие версии:
существуют две версии ее происхождения. Многие верующие считают, что икона Спасителя, происходящая из кафедрального собора в Анчи, – нерукотворная, то есть отображенный на ней лик не нарисован, а возник на полотне после того, как Иисус Христос приложил его к своему лицу. Значит, она I века. Однако академик, искусствовед Шалва Амиранашвили (1899-1975 гг.) в свое время доказал, что икона Спасителя выполнена в технике энкаустики (живопись горячими восковыми красками), которая возникла в Византии не ранее VI века.
Икона Спасителя из Анчи стала широко известна еще в XII веке, когда придворный златокузнец царицы Тамары Бека Опизари сделал для нее серебряный с золотыми вставками оклад. В XVII веке икона оказалась у семьи Амилахвари, которая и пожертвовала ее церкви св. Марии в Тбилиси. В Анчисхати икона Спасителя находилась более 200 лет. В конце XIX века по настоянию самих же экзархов Грузии, опасавшихся за сохранность национального достояния, она вместе с еще несколькими древнейшими иконами была помещена в Церковный музей, который до 1936 года являлся частью Музея искусств.
Так как ученый доказал, что икона написана не ранее 6 века, то в настоящее время в музее рассказывают такую историю-версию: Мол эта икона непосредственный список с той самой первой и настоящей Иконы Лик Нерукотворный. А в церкви Анчисхати находится уже список со списка, что в музее. В любом случае это очень древняя икона и я хотел увидеть эту святыню.
Сокровищница находится на площади Свободы. Там есть скверик, где находится туристическо-информационный офис с бесплатными картами. Проще всего спросить у них, где сокровищница музея и они покажут. Там напротив.
А если точнее, то в сквере есть еще бюст Пушкина. Пушкин смотрит прямо на музей. Увидите здание на углу с массивными колоннами. Это и есть музей. Открыт с 11.00. Вход 3 лари. Но Икона в сокровищнице, а туда вход только с гидом, и тогда еще 10 лари. Но(!!!). Если вы хотите увидеть только Икону. Если вы верующий. То вас пустят бесплатно. Но все равно привяжут к группе с гидом. С группой осмотрите часть музея до Иконы, потом там останетесь с другим работником музея, а группа пойдет дальше, а вас выведут обратно. Так в теории.
У меня получилось так. Дело в том, что возле Иконы приходят проводить службы и молебны. И когда я с группой туда дошел, то пришел священник с прихожанами и там была служба, примерно пол часа. Поэтому, что бы посмотреть на Икону близко, я прошел всю экскурсию и потом еще немного подождал. Уже выйдя из зала подошел сам и заплатил за экскурсию, но как бы без гида. 3 лари. К стати, если вы вдвоем, то даже за экскурсию с гидом, пускали по одному билету на двоих. Сами работники предлагали людям так делать. Экспонаты в сокровищнице: старинные иконы, иконы в дорогих окладах, монеты, украшения. Сказали, что все подлинники и драгоценности настоящие. Вообщем, интересный музей. Фото строго запрещено. Сумки и фотоаппараты оставляют при входе в камере хранения.
В интернете есть фотографии этой Иконы. Желающие могут посмотреть. Наверное, у некоторых возник вопрос: "А где же самая настоящая и действительно Нерукотворная Икона?" В Википедии есть подробная история, но я приведу только одну цитату:
Святыня была похищена из Константинополя во время разграбления города участниками IV Крестового похода в 1204 году, после чего утеряна (по преданию, корабль, перевозивший икону, потерпел крушение).
И еще скажу, что икона в церкви и в музее отличаются окладами. И на Иконе, что в музее есть трещина и заметно, что она гораздо старее.
А потом просто гулял. Купил на базаре Дидубе чурчхелу, сванскую соль, специи для дома. Сегодня первый раз поел на площади Майдани в ресторанчике Мачахела. Оказалось, что цены там почти как везде. А я его обходил, думал дорого из-за места. Но вот народу там полно. В час пик вообще может не быть мест. Правда, хинкали там не такие вкусные как я ел раньше. И там я наконец то попробовал Аджарский хачапури. Столько фото этого блюда видел в отчетах форумчан. Но мне этот хачапури не понравился. Блюдо для фото. И съесть даже средний размер невозможно. Берите только маленький. Они огромные. Причем одно тесто. Сыр только посредине. Простой хачапури лепешкой гораздо вкуснее. А еще сегодня расспробовал тархун. Я, конечно, пил его раньше. Но в Грузии он очень вкусный. Сегодня я догулял даже до ночной подсветки. Очень понравился парк Рике.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
День семнадцатый. Тбилиси. Аэропорт Бориспiль. Повернення в УкраЇну.
С утра собрал рюкзак. Позавтракал, а спустя 3 часа и пообедал в Мачахеле на Майдане. Это место работает круглосуточно.
Погулял по переулкам Авлабари. Попрощался с работниками хостела. Я там уже был за это время как дома. В 12.30. выехал в аэропорт от пл. Авлабари на 37 автобусе. Он там проходящий. За 50 тетри. Расплачивался наличкой в автобусе. Интервал движения автобуса 20-30 минут, в зависимости от времени суток. От Авлабари до аэропорта минут 35-45.
Дьюти-фри в аэропорту дорогой. Алкоголь дороже раза в полтора чем в городе. Например, вино Мукузани в городе 20 лари, такое же в аэропорту 9,50 евро, коньяк Сараджишвили 5 звезд, 0,7л., в городе 45-48 лари, в аэропорту 20,50 евро. Чача самая простая в аэропорту 10,50 евро за 0,5л.,есть и дороже, те что настоянные. Импортный алкоголь дороже чем в Европейских аэропортах.
В 16.35. вылетел на Киев. В 18.35. прибыл в Борисполь. В 21.20. выехал из Борисполя на автобусе Guncell в Николаев. А на следующий день, в 6.30. утра, я вышел из автобуса возле Ингульского моста. И не удержался и пошел до самого дома через только просыпающийся город Николаев пешком. В 7.00. я вернулся домой.
Итоги. Выводы. Путешествие очень понравилось. Грузия прекрасная страна. Вроде, и пожаловаться не на что. Наибольшее впечатление, это, конечно, природа, горы, реки, долины. Есть места, где на ум приходило сравнение только с Толкиеновским Средиземьем. Страна очень удобна с точки зрения самостоятельного путешественника. Указатели, пункты туристической информации, бесплатные карты. Совсем не дорогая, но качественная еда. Люди, готовые помочь в поиске нужного объекта. Цена-качество-сервис - можно сказать на 5 или на 4,95 по пятибальной шкале. Про таксистов не пишу, т.к. я с ними почти не общался. Кроме Мцхеты, но и там общий язык нашел. Надо попробовать начать с себя и тогда со всеми 99 из 100 можно найти общий язык. Грузинское гостеприимство. Я ничего особого не ждал. Поэтому разочарований никаких. Хорошие люди как и везде. И с какой стати кто-то должен резать лучшего ягненка или открывать десятилетнюю бутылку вина в честь проходящего путника, я не пойму. Я улыбался, мне улыбались. Просил помочь, дать телефон для местного звонка - помогали, телефон давали. Конечно же запомнил и с теплотой вспоминаю хозяина из гостиницы, который налил мне три стакана вина и водителя, который подвозил к монастырю Бетания, а так же женщину-просто прохожую, давшую свой телефон когда я искал гестхаус в Степанцмиде. И тех водителей, которые предлагали подвезти в Гареджийский монастырь. Вино. То, что от 20 лари - очень даже хорошее. И в Гареджийском монастыре за 12 лари - тоже понравилось. Коньяк Сараджишвили 5 звезд, выпил уже дома. Это очень хороший коньяк..., хорошо, бренди. Чача. Как и водка. Выдохнул, выпил. И быстро закусил. Если качественная, то голова на следующий день в порядке.
Вообщем, все понравилось. Спасибо, Грузия. Спасибо жителям этой страны. Очень сильно хочу в Марокко. Всем Мира, крепкого здоровья и интересных путешествий.
Последний раз редактировалось успевающий987 29 сен 2016, 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Отличный отчёт. Много пройдено, но ещё очень много осталось пройти. Пожить в Боржоми и сходить с первыми лучами солнца, когда там никого нет к серным бассейнам, а ещё круче в национальный парк Боржоми, съездить на "кукушке" в Бакуриани, а оттуда на озеро Табатскури. Кахетию проехать, заехать на озёра Иллиа, Кварели, Лопота, заехать в национальный парк Ладотехи. Посетить десятки монастырей и крепостей, винные хозяйства. Проехать из Ахалцихе через перевал до Хуло, прокатиться там на самой крутой в Грузии канатке. Заехать на Зеленое озеро. Посетить форелевые хозяйства в Кохи, Квирике, добраться до монастыря в Национальном парке в Кинтриши. Искупаться в водопаде и озере в национальном парке Мтирала. Доехать до Анаклии и перейти через самый длинный в Европе деревянный мост. Прокатиться на скоростном катере по морю от гостиницы Палм Бич. А Рача- красота, вино Хванчара, озеро Шаори. А каньоны и водопады которых в Грузии великое множество. А город Чиатура с десятком канатных дорог и сорокаметровый столб Кацхи с расположенным на нем монастыре. А Батуми! Могу сказать, да, Вы много проехали, но по серьезному Грузии, Вы ещё не видели. Так, что работы непочатый край. Обязательно воспользуемся информацией из Вашего отчета. Отчёт добрый, на наш взгляд справедливый по отношению к Грузии. С ощущениями на 5 баллов из 5 согласна на 100 процентов, хотя уверена, что многим людям, Грузия может и не понравиться. У каждого свои предпочтения. Но если полюбить Грузию, то это навсегда. Мы были в Грузии 9 раз и в следующем году планируем побывать ещё дважды, а лучше трижды...... Чтоб не сглазить
Veronika 1234, Спасибо за Ваш теплый отзыв. Еще только читая его в первой трети, я уже понял, что Вы влюблены в эту страну. Причем, страстно влюблены. Но дочитав до
Мы были в Грузии 9 раз и в следующем году планируем побывать ещё дважды, а лучше трижды
, я подумал, что если бы Грузия была женщиной во плоти, то ей, наверное, нужно было бы опасаться Вас. Это уже не просто любовь, это маниакальная страсть. (по доброму).
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 28 сен 2016, 20:43:то ей, наверное, нужно было бы опасаться Вас. Это уже не просто любовь, это маниакальная страсть. (по доброму).
спасибо, порадовали..... Вы знаете, но лично мы, преодолевая трудную (по времени) дорогу до Владикавказа каждый раз ловим себя на мысли: все,хватит, это последний раз,мы видели столько............ но обдумав, и опять готовы в"бой", вот только 2 дня назад вернулся из тура по Грузии, и снова уже планирую тур на янрварские...
Что потеряно в огне, то найдется в пепле. Когда молишься о дожде-готовься ходить по лужам…
Вспомните меня через пару лет, ещё одна- две поездки и Вы станете таким же. У Вас есть все задатки, судя по отзыву. Такого разнообразия достоинств в шаговой близости нет ни в одной стране мира.
