Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
За чашечкой кофе решил ознакомиться с Вардзиа, вернее, с царицей Тамара (ее также называли Тамар), которая построила большую часть Вардзии.
Для этого достал книжку Дональда Рейфилда «Грузия», подаренную мне одним из моих зятьёв, перед путешествием.
И так, из летописи известно, что строителями Вардзии были царь Георгий III (1156-1184 гг.) и его дочь – царица Тамара (1184 – 1213 гг.).
У Георгия III не было сына-наследника. Поэтому он повенчал на царство как сомонарха свою старшую дочь Тамар.
В 1178 г. в древнем замке Уплисцихе Георгий III перед всеми старшими духовными лицами и аристократами лично положил Тамаре корону на голову и опоясал дочь царским поясом, чтобы после его смерти не было распрей.
После этого Георгий III управлял страной совместно с дочерью.
В 1184 г. царь умер

Царица Тамара
Как только Георгий III умер, борьба при царском дворе вспыхнула с новой силой. Не смотря на то, что Тамара была коронована еще при жизни отца, некоторые члены дарбази (государственный совет) подняли вопрос о законности ее власти.
Кандидатуру Тамары поддержала ее овдовевшая и бездетная тетя Русудан и патриарх-каталикос Микел Мирианисдзе.
С пышной торжественностью Тамару вторично венчали на царство. При короновании ее опоясали мечом – эмблемой верховной государственной и военной власти.

Первое испытание, которое легло на плечи Тамары, было требование двора и церкви, чтобы она вышла замуж.
К тому же феодалы хотели, чтобы своим браком Тамар заключила союз с крупным и мощным христианским государством. Византия к тому времени уже приходила в упадок, и единственной великой христианской державой была Киевская Русь.
Взоры части сановников обратились к живущему у кипчаков Юрию Андреевичу Боголюбскому.
Во-первых, он был княжеской крови.
Во-вторых, он был православным человеком, что имело для грузин первостепенное значение.
В-третьих, он был изгнан из собственной земли, поэтому казалось, что он будет полностью зависеть от пригласивших его людей и послужит послушным орудием в их руках.
Кандидатура Юрия была предложена Абуласаном, «эмиром Картлийским и Тбилисским», который вкратце изложил перед собравшимися историю изгнания «царевича» из Руси и его появления среди кипчаков.
Надо заметить, что на выборе русского настаивала и родная тётка царицы Тамары Русудан, наиболее влиятельная в то время при грузинском дворе. Она в первом браке была недолго замужем за киевским князем Изяславом Мстиславичем (впоследствии Русудан вышла замуж за хорасанского царя, но вновь быстро овдовела и вернулась в Грузию), и очень хорошо представляла себе ситуацию на Руси.

Из книги Дональда Рейфилда «Грузия»

Боголюбскому было всего 24 года, но он уже стяжал себе блестящую славу в бою против своих родственников. За женихом не надо было даже далеко ехать: Боголюбский ютился на Северном Кавказе в «городе кипчакского царя Севенджа» (или, по-русски, Севенча).

Где именно находился город «царя Севенджа», неясно. Ранее полагали, что где-то на реке Сундже, возможно, в районе нынешнего Грозного (принимая имя «царя» за географическое название), но позднее это мнение было оставлено. Во всяком случае, сам Севендж был тесно связан с Грузинским царством: известно, что в 1192 г. его брат Салават находился на службе у грузинской царицы Тамары

Тамар не хотела выходить замуж, тем более второпях и за совершенно ей неизвестного чужеземца.
Но тетя Русудан, католикос Микел и тбилисский купец Абуласан (грузин, несмотря на арабское имя) послали Занкана Зорабабели, видного еврейского купца из Тбилиси, через перевал за женихом. (Потом обнаружилось, что Абуласан и Зорабабели представляли тех купцов, которые были сильно заинтересованы в тесных коммерческих связях с Россией: как только Боголюбский приехал, Абуласан сделал себе карьеру, став крупным землевладельцем и потом министром финансов).
Несмотря на сопротивление Тамар, свадьба была сыграна незамедлительно. Юрия объявили монархом (мепе), а Тамар осталась верховной правительницей (мепета-мепе, дедопалта-дедопали, монарх монархов, царица цариц).

Юрий скоро оправдал себя в бою, как это мог сделать только мужчина-монарх (Тамар обычно сопровождала армию до последней церкви или монастыря на грузинской территории и там обращалась к своим войскам и молилась за победу).
Юрий вторгся в Армению, осадил Двин, напал на Карс, сжег всю сельджукскую землю вплоть до Басиани (на севере от Эрзурума) и привез домой огромную добычу.
На грузинских монетах чеканили инициалы Юрия и надпись «Боже, возвеличь царя и царицу». Армянские надписи с 1185 до 1191 года называют Юрия: «Георгий Завоеватель».
Кроме военных успехов, однако, союз Боголюбского с Тамар никаких плодов не приносил: о русско-грузинских связях не было ни слова, кроме участия грузинских ремесленников, строивших Дмитриевский собор во Владимире.
В частном плане брачные отношения оказались катастрофичными: вряд ли они были даже осуществлены.
Летописец обвиняет Юрия в мужеложстве: «У русского стали обнаруживаться скифские нравы: при омерзительном пьянстве стал он совершать много неприличных дел, о которых излишне писать".

Прерву цитирование английского автора.
Дональд Рейфилд при написании книги «Грузия» упоминал только те источники, которые бросали тень на русских. Именно так он и поступил при написании главы о царице Тамар и о ее первом (русском) муже.
Автор книги упомянул ГРУЗИНСКОГО летописца, который действительно очень плохо отозвался о Юрии Боголюбском.
Но в те времена существовала и АРМЯНСКАЯ летопись (и Дональд Рейфилд с ней ознакомился), в которой Юрий Боголюбский описан, как очень хороший человек, который во многом помог армянам.
Но, продолжу главу о Тамаре.

Для увещевания мужа Тамар подослала монахов. Но Юрий Боголюбский «не только не уразумел советов, но стал совершать еще более губительные проступки, безо всякой причины подвергнув уважаемых людей избиению и пыткам путем вырывания их половых органов».
Наконец, в 1188 г., после 2,5 лет невыносимого унижения и издевательств, Тамар потребовала, чтобы дарбази и епископы аннулировали ее брак.
Епископы, решив, что содомитское поведение еще хуже любых избиений и пыток, единогласно аннулировали брак, щедро заплатили Юрию золотом и драгоценными камнями и отправили его морским путем в Константинополь.
В том же году умер патриарх Микел Мирианисдзе.

Руки у Тамар наконец были развязаны, она освободила бывшего главного министра Антона Глонистависдзе из монастырского заключения, куда его упрятал патриарх. Церковь назначила патриархом брата Микела, Тевдоре, который оказался уступчивым человеком.

Освобожденная от ненавистного мужа, Тамар могла выбрать жениха по сердцу — уникальный случай в истории царских бракосочетаний. Ее тетя Русудан приходилась приемной матерью молодому осетинскому цесаревичу, Давиту Сослану, воспитанному вместе с Тамар. Его прозвище Сослан происходило от имени осетинского бога-богатыря Сослана («высеченного из камня и вскормленного волчьим молоком»).
Как царский супруг Давит Сослан подходил идеально. Военным он оказался не менее доблестным, чем Боголюбский, а мужем куда более адекватным: других, более престижных женихов, дарбази уже не искал.
В 1189 г. состоялось бракосочетание, и через три года Тамар родила будущего Гиорги IV «Лашу», а через год дочь Русудан.
В политике этот союз был очень плодотворным, так как Давит Сослан умел быть суровым с изменниками, в то время как Тамар могла проявлять только милосердие.

Все ссоры и споры, раскалывавшие грузинский двор с начала царствования Тамар до ее второго брака, дали мусульманским соседям возможность оправиться от грузинского гнета.
2 октября 1187 г. Салах ад-Дин, султан Египта, завоевал Иерусалим.
Для Тамар самой срочной задачей стало обеспечение привилегий для грузинского монастыря Святого Креста в Иерусалиме.
Грузинская царица отправила к Салаху ад-Дину 2 посольства.
В 1192 г. второе посольство добилось привилегий для грузинских паломников и освободило Крестовый монастырь от налогов, при условии что Тамар обещала не воевать на территории ни одного айюбидского султана.

В 1191 г. в Эрзуруме вдруг появился Юрий Боголюбский, и эрзурумский султан с радостью приветствовал предлог освободиться от грузинского суверенитета.
В Эрзурум были приглашены все знатные поклонники Боголюбского, большей частью из Тао-Кларджети (то есть, из Западной Грузии). Среди них оказались 2 министра, канцлер Вардан Дадиани и Боцо (государственный казначей и командир Самцхе). В партии сторонников государственного переворота оказались и тбилисские купцы, которые так проворно перевезли Боголюбского через Кавказский хребет.
Сторонники Боголюбского венчали его на царство в царском дворце на окраине Кутаиси.

Как только Тамар оправилась от потрясения, она послала письмо посредниками патриарха Тевдоре Мирианисдзе и кутаисского епископа. Бунтовщики отказались от переговоров и разделили свою армию на два крыла, отправив северное на восток через гору Лихи, чтобы занять крепости Начармагеви и Гори, пока южное крыло сжигало Одзрхе и готовилось захватить Тмогви, Ахалкалаки и весь юго-восток.
Тамар каким-то образом узнала о планах бывшего мужа и послала верные войска (главным образом из областей Восточной Грузии), чтобы отбить его атаки. Южных бунтовщиков разгромили на востоке от Тмогви, а северная армия пришла в смятение, услышав о разгроме южной. Вожди обоих подразделений сдались в плен, надев на шеи веревки, и предложили сдать самого Боголюбского, если Тамар поручится не казнить его.
Тамар отозвалась с характерной мягкосердечностью: Юрия опять сослали в Константинополь, в этот раз без подарков. Главные повстанцы лишились постов, но сохранили голову.
Вместо них Тамар назначила проверенных людей, верноподданных Иванэ и Закарэ Мхаргрдзели, канцлером и главнокомандующим.

Мхаргрдзели по-грузински означает «долгорукий». Грузинские историки считают что Мхаргрдзели являются потомками персидского царя Артаксеркса Долгорукого. Закария принадлежал к армяно-григорианской церкви, а Иванэ перешел в грузинскую церковь, приняв православие.

Властолюбие Юрия Боголюбского было неутолимо: в 1193 г. он вернулся из Константинополя, чтобы служить азербайджанскому атабагу, назначившему его губернатором северной провинции Ар-Ран на границе Грузии. Здесь Юрий женился на дочери кипчакского генерала, собрал армию и разграбил Камбечан, юго-восточную провинцию Грузии. Его очень быстро разбил Сагир Махатлисдзе (князь Хорнабуджи). Куда потом пропал Боголюбский, неизвестно. Армянские источники предполагают, что его заточили в монастырь Лурджи в Тбилиси, но его могила не найдена.

Военные успехи расширяли Грузию слишком быстро и слишком протяженно. Несмотря на рост населения и процветающее хозяйство, Грузии не по силам было выставлять достаточно вооруженных людей, чтобы удержать империю в тысячу километров с запада на восток и с севера на юг. К тому же Грузия уже рисковала нарушить суверенитет айюбидских султанов, а значит, и договор между Тамар и Салахом ад-Дином.

Сельджукский султан Рукн ад-Дин (сельджуки в то время владели Западным Ираном, Ираком, южной частью Средней Азии и Азербайджаном) в это время готовился воспользоваться слабостью Византии и захватить все Черноморское побережье. Но ему мешала укрепленная и агрессивная Грузия.
В 1201 г. Рукн ад-Дин напал на Эрзурум и заменил грузинского вассала Салтук-оглы своим братом Могисом ед-Дином Тогрулом.
Год спустя Рукн уже собирался вторгнуться в Грузию и захватить все христианское Закавказье.
Конфликт начался с обмена письмами.
Рукн ад-Дин написал Тамар, что «все женщины слабоумны, а Тамар — царица-дура, убивающая мусульман и вымогающая у них налоги».
Тамар ответила вежливо: «Вы уповаете на золото и армию боевиков, а я — на Божью власть».
Вестник привез второе письмо от Рукна в Тбилиси, в котором тот требовал капитуляции и угрожал, что всех христиан искоренит. У вестника еще был устный постскриптум: Рукн ад-Дин предлагал жениться на Тамар, если она примет мусульманство, а если нет, то сделает ее своей наложницей.
Закарэ Мхаргрдзели ударом кулака сбил вестника и сказал ему, что, не будь у него дипломатической неприкосновенности, он вырезал бы у него язык, а потом отрубил бы голову и что пусть Рукн дожидается Божьей кары, которую принесут ему грузины.
Вестник уехал в Эрзурум, не сообразив, что дарбази (высший совет Грузии) уже объявил войну, и что грузинская армия через 10 дней отправится в Эрзурум.

Давит Сослан, братья Иванэ и Закарэ Мхаргрдзели, Иванэ Торели и братья Шалва и Иванэ из Ахалцихе повели самую крупную армию в истории Грузии. Тамар сопровождала армию до пещерного монастыря Вардзия, где помолилась за победу.

Снова отвлекусь от цитирования.
Царица Тамара молилась перед иконой Вардзийской Богоматери. Сейчас в Вардзии в храме Успения Богородицы можно увидеть копию этой иконы.

Рукн ад-Дин собрал всех, кого смог: ему помог шурин, эрзинджанский султан, но подвел Эрзурум, который вдруг вспомнил, что является вассалом Грузии. По подсчетам арабских и турецких историков, мусульмане собрали 400 000 человек, которые разбили лагерь под Басиани в Южной Тао.
Ночью 23 июля 1202 г. грузинская армия застала турок врасплох, но силы Рукна ад-Дина так быстро и люто оправились от шока, что грузинской коннице пришлось спешиться.
Грузины смотрели поражению в лицо, когда в последний момент 2 резервных крыла спустились с высот и окружили врага.

Историк Ибн Биби винит лошадь султана, которая завязла в болоте, что породило слух о гибели Рукна ад-Дина и погрузило армию в отчаяние.
Прошло несколько дней, пока не стало ясно, что грузины выиграли битву при Басиани. Среди пленных были аристократы, включая эрзинджанского султана, которого выкупили за табун породистых лошадей. Добыча была разнообразная: нашли карабадин, арабский медицинский трактат, и мцигнобартухуцеси (премьер-министр) Антон Глонистависдзе приказал перевести его на грузинский язык. Перевод Врачебной книги стал первым в целой серии руководств по греко-арабской медицине. Теперь медицину можно было включить в программу обучения грузинских академий.

Опять отвлекусь от цитирования.
Есть мнение, что после перевода арабского медицинского трактата медицину начали изучать в монастыре Вардзиа, где есть пещера со множеством каменных ящиков. Считается, что в этих ящичках хранили лекарства.

Басианская битва создала грузинским вооруженным силам ореол непобедимости.
Рукн ад-Дин умер в 1204 г., и какое-то время его наследникам Килиджу Арслану и Кайкаусу I не удавалось отомстить за его поражение.
Грузия уже мнила себя главной христианской державой Востока, особенно после того, как в 1204 г. крестоносцы разгромили Константинополь.
Только после того, как грузинские армии захватили Манцикерт, напали на Хлат (на озере Ван) и подступили к Эрзуруму, мусульмане одержали победу.
Оправившись, Грузия в 1206 г. заняла и Эрзурум, и Карс, подкупив губернатора Карса, который сдал город.
Потеря Эрзурума и Карса, важных центров на пути венецианской торговли между Европой и Ираном, нанесла большой ущерб султанатам.
Хлат осаждал Иванэ Мхаргрдзели, но он сам попал в плен и освободился только тогда, когда грузины согласились на перемирие, заплатили выкуп в 100 000 денариев и Иванэ отдал родную дочь замуж за хлатского султана. (Закарэ, брат Иванэ, раньше угрожал горожанам Хлата, что всех перебьет, если Иванэ не отпустят. Когда Иванэ освободился, в знак благодарности он заказал фрески грузинских святых для монастыря в Ахтале).

В 1207 г. умер Давит Сослан, и в последующие 7 лет имя Тамар почти не упоминается в грузинских летописях.
Тем не менее, Грузия продолжала агрессивную экспансию на юго-восток, и Элдигюзская империя страдала не только от внутренних конфликтов, но и от грузинского грабежа, пока Грузия не одолела соседнюю Центральную Армению.
В то же время грузинская армия все ближе подходила к Ардабилу (сейчас Ардебиль – город в северном Иране, на границе с Азербайджаном).
Однако ардабильский султан нанес удар первым: в 1209 г., пока Тамар и ее двор праздновали Пасху во дворце Гегути, султан вторгся в открытые ворота Ани, взял штурмом все церкви, перебил 12 000 молящихся армян, разграбил город и отступил.

Ответ из Гегути был таким же ужасным и кощунственным: в начале Рамадана грузины набросились на мечети Ардабила и тоже перебили не только тысячи людей, но и самого султана, взяв его семью в заложники.
Неистощимая энергия братьев Мхаргрдзели довела их войска до иранской глубинки.
Посоветовавшись с дарбази, Тамар в 1210 г. разрешила наступление по южному берегу Каспийского моря и вторжение в Хорезм.
Репутация Мхаргрдзели стала до такой степени грозной, что крупные города Тебриз, Мияне и Казвин просто открыли ворота захватчикам и заплатили дань, чтобы избежать боя.
Иранские войска сопротивлялись изредка, и главной задачей для грузинской армии оказался перевоз добычи в Грузию.
Обогатились феодалы, государственная казна и церковь, но Тамар позаботилась, чтобы и нищим досталась хоть часть добычи. Современников озадачивал захват их армией мест, «о которых никогда даже не слыхали».
В конце концов, Тамар и братья Мхаргрдзели поняли, что перебарщивать не стоит.
После 1204 г. Византия, благодаря коварным крестоносцам, сжалась и фактически целиком потеряла Анатолию.
Пока румский султан Рукн ад-Дин обдумывал планы, Тамар пошла на решительный шаг. Она захватила длинную полосу Черноморского побережья от Синопа до Трабзона. Здесь жили не только греки, но и лазы, картвельский народ, говорящий на языке, близком к грузинскому.
Таким образом, Тамар создала подчиненное себе буферное государство. Предлогом для вмешательства в дела Византийской империи было ограбление в Константинополе 2 грузинских монахов, везших подарки Тамар в иерусалимский монастырь Святого Креста.
Для буферного государства уже подготовили марионеточного императора.
Девятнадцать лет назад, то есть в 1185 г. в Константинополе убили императора Андроника, а затем ослепили его сына и Мануэла Комнина (младшая сестра Тамары была замужем за Мануэла Комнина).
После этого убийства Тамар пригласила в Грузию: своих племянников Алексия и Давида, а также сыновей Мануэла, где их воспитали при грузинском дворе.
Эти послушные племянники царской крови могли даже считать себя наследниками византийского престола.
Однако, в 1204 г. вместо Константинополя, Тамар подарила Алексию Трабзон, и Алексий I стал первым императором Трапезундской империи.
В том же году умер Рукн ад-Дин, и сельджуки были в таком смятении, что оказались неспособными раздавить это новое государство: грузинские гарнизоны заняли Трабзон, Самсун и другие черноморские города.
Затем Тамар и Давит Сослан постарались не провоцировать новых войн и перестали вторгаться в чужие территории. Они настаивали, что просто помогали ссыльным византийцам утвердить свои права.

Внешние дела окончились. Для армии оставался только внутренний конфликт: в период с 1210 по 1213 гг. горцы — чеченцы, дагестанцы, грузинские пшавы — объединились, и в 1212 г., после смерти грозного генерала Закарэ Мхаргрдзели от неизлечимого недуга, до того разнуздались, что Иванэ Мхаргрдзели пришлось разобраться с ними.
Сначала он выпросил у Тамар чин атабага Самцхе

Атабаг – изначально должность воспитателя наследника престола, учрежденная царицей Тамарой по аналогии подобной при дворах мусульманских правителей специально для младшего брата амирспасалара – военного министра – Захария Мхаргрдзели.
С XIV в. должность атабага становится наследственной для правителей Самцхе князей Джакели.

Затем новый атабаг повел армию на вершины, отделяющие Европу от Азии, и окружил чеченцев, так что они бросили мятежников. Атабагу понадобилось всего 3 месяца, чтобы беспощадно усмирить весь Северный Кавказ.
После этого Иванэ смог с гордостью сказать Тамар: «По вашему приказу я разорил упрямые земли дидовцев и пшавов».
Эти меры еще больше расширили территорию Грузии: от Синопа в Трапезундской империи до Каспийского моря было 1300 км, столько, сколько от Туапсе (тогда Никопсии) до Нахичевани.
Когда Давит Сослан умер в 1207 г., Тамар венчала их пятнадцатилетнего сына Гиорги Лашу как сомонарха.
Тамар была озабочена своей болезнью, вероятно, раком (возможно, чахоткой).
Она умерла в январе 1213 г. (Некоторые летописцы считают, что это произошло в 1207 г.). Однако точно известно, что Тамар умерла после подавления горцев, и монета 1210 г. носит ее инициалы вместе с инициалами Гиорги Лаши.
Могилу Тамар до сих пор ищут в Гелати, в Вардзии и в монастыре Святого Креста в Иерусалиме.
В письме (датированное 1204 или 1210 г.) крестоносца Гильома де Буа к Амадеусу, епископу Безансона, говорится, что «шестнадцатилетний сын» (Гиорги было шестнадцать лет в 1208 г.) надеялся привезти кости матери для захоронения в Иерусалим (но не говорится, что и в самом деле привез).
В 1976 г. 2 женских скелета нашли в подвале монастыря Святого Креста, но ДНК не брали.
Гораздо убедительнее выглядит проверенный факт, что другая Тамар, жена царя Давита Нарына, приезжала в одну молельню Гелати между 1260 и 1293 годами, чтобы молиться у могилы царицы Тамар; с незапамятных времен в Гелати ежегодно 1 мая служат панихиду за упокой души Тамар.

Царица Тамара царствовала 29 лет и умерла в возрасте 47 лет.



Каждый год 14 мая православная церковь отмечает в Грузии день Святой царицы Тамары – Тамароба.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
15.42. Пошёл осматривать пещерный монастырь Вардзиа.
15.52. В кассе я нанял русскоязычного гида, оплатил билет в пещерный комплекс и на микроавтобус, который поднимает страждущих к началу экскурсии.
Билет – 7 лари;
Микроавтобус – 1 лари;
Гид – 25 лари.
Монастырский комплекс Вардзиа довольно большой. Ширина его: пол-километра. Пещеры располагаются на 13 ярусах. Всего описано 450 пещер.

Для ориентирования весь монастырь можно разделить (если смотреть от реки на Вардзиа) на левую часть, центр и правую часть.
Центром является колокольня, вернее то, что от нее осталось.
Основной комплекс находится в ПРАВОЙ части.
Но это совершенно не значит, что в ЛЕВОЙ части совсем нечего смотреть.
К сожалению, и в мае, и в октябре я не знал про фрески храма Ананаури, который находится в Левой части Вардзии…

Но, всё по порядку.
Микроавтобус подвозит меня к левой части комплекса. Мой гид ждет меня в полуразрушенной колокольне. Экскурсия должна длиться 40 минут. Поэтому я тороплюсь дойти до колокольни.
Однако, в мае я никуда не торопился и успел частично осмотреть ЛЕВУЮ часть комплекса.

Левая часть Вардзии
Левую часть Вардзии называют «селищем Ананаури» по имени села, которое здесь располагалось в конце 15 – начале 16 века. Это Ананаури довольно близко примыкает к железной ограде, которая широким кольцом опоясывает комплекс Вардзиа. Как я узнал позже, часть комплекса Вардзиа находится и за пределами ограды.
Самым большим сооружением в Ананаури является двухъярусный пещерный комплекс.
В нижнем ярусе за решетчатой дверью (ее видно в нижней части фотографии рядом с круглым окном) скрывается вход в храм Ананаури, освещенный в 1551 г. Внутри храма есть интересная роспись. Я, дурак, в мае к храму не подошёл, так как не знал о нём. Отчасти меня радует то, что к этому храму ВООБЩЕ никто не подходил из туристов, которые дисциплинировано шли по асфальтовой дорожке в 20 м от уникального исторического памятника...



Храм Ананаури состоит из переднего помещения и притвора.
Наверху находится двухпещерное убежище с вертикальной шахтой и тоннелем, который связывает пещерное убежище и притвор.
Храм украшен фресками и надписями, которые указывают, что они были созданы в 1670-1680 годах. Часть надписей выполнено на греческом языке.

Во времера Тамары было принято писать летопись. Это сочинение было обнаружено в конце 19 в. и в научной литературе называется «История и восхваление венценосцев».
В нём есть подробное описание царствования Тамары и ее отца Георгия III. Естественно, что там упоминается и Вардзиа.
«Тамара, …заменив Верхнюю Вардзию (селение Зеда Вардзия находится в 3 км от Вардзии) Нижнею, взялась строить местопребывание для помогавшей ей в походах преблагословенной Вардийской Богоматери – церковь и кельи для монахов. Причём всё это было высечено в скале и превращено в недоступное и неопреодолимое для врагов место.
Эту Вардзию начал строить еще отец ее Георгий, но он оставил ее незаконченной. Великая же Тамара, завершив ее, украсила ее всячески и пожертвовала много больших угодий, обеспечив в ней трапезу крупными и честными доходами. Рассказать всё нет возможности, если кто желает знать, пусть повидает Вардзию, высеченные в ней пещеры и всё, что в ней сделано».
А я от Анаурского храма отхожу в сторону и поднимаюсь по тропе немного вверх.



На скалах ползает разная живность.



Подхожу ко входу в небольшой тоннель. Я думаю, что этот тоннель входит в систему пещер, через которую проходил керамический водопровод. О нём я расскажу чуть ниже, когда пойду гулять вдоль этого тоннеля.



В тоннеле есть окна для освещения. Виден обрыв Ахалкалакского нагорья и одну из антенн, которых на краю нагорья понатыкано очень много. Да это и понятно: в 10 км находится Турция, а рядом еще лежит и Армения. Также в окне видна дорога, которая поднимается от Вардзии на Ахалкалакское нагорье.



Пройдя по тоннелю еще немного, решаю вернуться, так как е понятно, сколько времени потребует прогулка по всему комплексу.



Теперь я иду к колокольни, вернее к тому, что от нее осталось.



По дороге опять попадается живность.



Центральная часть Вардзии.
Я считаю, что Вардзийскую колокольню можно считать серединой комплекса. Хотя многие считают серединой комплекса храм Успения Богородицы. Может они и правы, но колокольня является очень хорошим ориентиром.
Перед колокольней в скале высечена еще одна пещерная церковь.



В настоящий момент в Вардзиа насчитывается 15 церквей. В левой части – 3; в центральной части – 6 и в правой части – тоже 6.



Вардзийская колокольня была построена во время правления атабага Бека великого Джакели (1285-1306 гг.). Колокольня является единственным сооружением в Вардзия, построенное полностью из камня. Строительство колоколен как отдельный сооружений начинается в Грузии во второй половине 13 в.
Эта колокольня была построена уже после разрушительного землетрясения, которое случилось в 1283 г. Колокольня построена на месте разрушенных пещер. Причем для создания площадки, на которой выстроена колокольня, на краю скалы возведена опорная стена, под которой находится упразднённая пещерная группа.
Колокольня состояла из двух этажей. Верхний этаж являлся собственно колокольней, и сейчас он не сохранился. А нижний этаж открывал проход к ПРАВОЙ части комплекса.
На колокольне висел колокол весом 420 кг, который в 1551 г. сбросили персы и разбили.



Внутри колокольни я встречаю своего гида. Его зовут Дато. Гидом в Вардзии он работает с мая. Живёт в Накалакеви и преподает в школе с. Тмогви историю, в том числе и детям Серго. В школе имеется 12 классов, в которых учатся всего 110 учеников.
В Вардзии есть еще один хороший русскоговорящий гид: Леван Димитрич, но в этот день он не работал.



Ниже колокольни сохранились развалины тоннеля. А рядом с ней сохранились водопроводные керамические трубы со времен царицы Тамары!



Слева от колокольни находилась Вардзийская библиотека. Здесь было написано много книг, одна из которых: «Вардзийское четвероглавие» - Евангелие царицы Тамары, которое служило ей на молебнах в любимой царской резиденции. В 1551 г. персы вывезли в Иран эту книгу.

Это вид на колокольню с правого берега Куры.



За колокольней можно пойти по ярусу, на котором стоит колокольня. Именно на этом ярусе и находятся основные сооружения или входы в них. И в октябре Дато повел меня именно туда.
А можно от колокольни по лестницам спуститься вниз, где у основания колокольни, на 6 ярусе, находятся вспомогательные хозяйственные пещеры.
Пещеры, находящиеся между колокольней и притвором центрального храма Успения Богородицы в конце 19 в. засыпали землей и сделали дорогу до центрального храма. Эта часть Вардзии была расчищена в 1938 г. На старой фотке колокольня видна слева.



Мы с Дато от колокольни следуем в сторону храма Успения Богородицы. Останавливаемся возле большой трапезной.



Дато рассказывает про этапы строительства комплекса Вардзиа.
Первый этап приходится на время царствования Георгия III. В это время был создан план строительства и первый пещерный комплекс у родника воды. Источник воды находится в глубине горы за нынешним храмом Успения Богородицы. Видимо (во всяком случае, я так думаю), там находился родник.
Напомню, что сейчас я нахожусь примерно в средней части обрыва Эрушетского нагорья. И в этой части обрыва находится слой мягких вулканических пород. Те вулканические породы, которые лежат на поверхности Эрушетского нагорья, воду не держат. В результате, она просачивается во внутрь вулканической массы и там распределяется по трещинам, одна из которых и выходит в районе Вардзии. Именно этот выход воды и определил место строительства монастыря во времена царствования Георгия III.



В центре большой трапезной выбит такой приямок. В нем разжигали огонь, чтобы приготовить или подогреть пищу. Такой очаг встречается чуть ли не в каждой жилой пещере.



Сбоку от приямка выбит желоб для подачи воздуха.



А вот здесь вокруг приямка турки выбили какой-то квадрат, назначение которого ученые объяснить не могут.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
Правая часть Вардзии.
Далее мы с Дато идем к притвору, построенному перед храмом Успения Богородицы.



Изначально притвор был значительно шире (сейчас его ширина всего 2 метра; а раньше ширина была 12 метров), но во время землетрясения 1283 года большая его часть рухнула в пропасть.
После землетрясения его перестроили. Сделали две изящные арки, разделенные массивной колоной. Под одной из арок в наше время повесили колокола. Правдя, убрали от колокольного языка веревки, т. к. когда они висели, то монахов замумукали проходящие израильские туристы, которые забавы ради обязательно звенели во все колокола.



За арками находится сам притвор, который тянется вдоль ЮЖНОЙ стены храма Успения Богородицы. Его свод и все стены покрыты интересными фресками.
Например, изображено житие Святого Стефана (Степана). На фреске с этим святым изображена грузинская арба. Это всё имущество, какое имел Стефан в своей жизни. Изображение повозки является единственным случаем в церковной настенной живописи Грузии.





Стена, которая отделяет притвор от храма, украшена сценами из Страшного суда.
Например, здесь изображены сидящие святые апостолы с книгами, по которым оценивают деяния умерших.
А слева лежит Иисус и следит за судьями.



Под апостолами изображено шествие праведников в рай.



Впереди шествия идут архиреи в белых одеждах.



Под Иисусом изображены грешники, которые попали в ад и подвергаются разным мучениям: в одном месте огромной величины пёс (правда, Дато сказал, что это волк) гложет ногу грешника, в другом – вокруг грешника обвивается страшный змей и т.д.



Притвор имеет высеченный в скале сводчатый потолок, который также расписан фресками. Центральное место занимает фреска «Вознесение Креста».



При входе в притвор храма над дверью в стену вмурован большой малозаметный камень. Он интересен тем, что на нем имеется четырехстрочная надпись (при нормальном освещении она мало заметна).



Надпись сделана шрифтом асомтаврули: «Пресвятая Вардзийская Богородица, возвеличь в обеих блаженствах строителя этой большой трапезы патрона Иванэ, даруй ему жизнь и грехи его да простит ему Бог. Аминь».



Считается что эту надпись, а также большую трапезную, которую мы посетили после колокольни, построил атабаг Самцхе Иванэ (1391-1444 гг.).
Камень с надписью атабага Иванэ был найден в 1857 году на берегу реки Кура, среди обломков скалы. Нашёл его грек Паполопуло. Этот грек давным давно переехал из Трапезунда в Ахалцихе и стал там работать каменщиком. Тяжело заболел. Во время болезни дал обет Божьей Матери, что если вылечится, то посвятит себя служению Вардзийскому храму. В 1857 г. он выздоровел и переехал в Вардзию. За 15 лет, что он провел в келье, он очистил много пещер от мусора. Сделал много пристроек и начал строить мост через Куру напротив Вардзии, но не докончил его из-за недостатка средств. Он жил в кельи на 5 этаже, от который существовал (и существует) спуск в храм Успения Богородицы.
Во время восстановительных работ в 1866 г. плиту с надписью заложили в вершине входа в притвор.



Храм Успения Богородицы занимает в монастыре центральное место. Изначально на месте храма Георгий в скале (видимо, на месте естественной пещеры) построил небольшую церковь.
После смерти отца Тамара (ей было тогда 18 лет) приказала полностью переделать храм. Для этого значительно расширила пещеру, после чего три стены нового храма сложили из камня. Только восточная стена (от входа справа) из естественного камня.
Переделка храма велась между кончиной Георгия III и первым замужеством Тамары, то есть между 1184 и 1185 годами. (В это время наш князь Игорь ушел со своей дружиной в поход). Извесна точная дата, когда был освещен этот храм: 15 августа 1885 г., в день Успения Богородицы.
А откуда мы точно знаем годы, когда переделывали храм?
Дело в том, что внутри него есть интересные фрески. На северной стене изображены ктиторы, то есть строители храма: это царица Тамара и ее отец Георгий III.



Под изображением царицы Тамар и ее отца заметны темные пятна. Это следы от пожара, который случился здесь в 2016 году. Оставленная в помещении свеча упала на пол, после чего загорелся ковер, а затем стол, на котором были сложены церковные свечи.
Справа от царицы Тамары имеется надпись: «Царь царей всего Востока, дочь Георгия, Тамар, которая да долгоденствует».



Георгий III обращен в сторону восседающей над алтарём Богородицы.
Справа от него имеется надпись: «Царь царей всего Востока, сын Дмитрия царя царей». И если в надписи около Тамары присутствует слово «мравалжамеулобсмца» (да долгоденствует), то в надписи Георга это слово отсутствует, то есть он уже умер. Кстати, Георгий, который отец Серго, говорил мне, что сейчас эту надпись не видно. Но если намочить фреску водой, то надпись проявится.



Тамара одета в мужскую одежду и в руках она держит проект храма. Царица изображена без ожерелья и подбородочной подвязки, которые в ту эпоху носили только замужные женщины.
Существует еще 3 портрета царицы Тамары (в Бетаниа, Кинцвиси и Бертубани), где она изображена с жемчужным ожерельем и подбородочной подвязкой.



Над портретом Тамары и Георгия III изображена сцена Омовения ног.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
Левее парного изображения царицы Тамары и Георгия III есть интересная фреска, на которой изображен человек, в том же стиле, что и царица Тамара и ее отец. Этот портрет давно занимал внимание исследователей, но из-за поврежденной надписи было невозможно установить личность изображенного.



Только в 1950 г. нашли химический состав, который позволил прочитать надпись. Она начинается с восьмиконечной звезды, также как начинаются надписи к портретам царей.
«Матерь Божия, прими… служение моё, раба твоего Рати… и Картлийского эристави, который поусердствовал и украсил росписью святой сей храм славы твоей. И взамен ходатайствую перед сыном твоим и богом нашим в день страшного суда, и в этой жизни будь защитницей моей и сыновьям моим».



Из государственных деятелей царицы Тамары, имя Рати носил лишь Рати Сурамели (то есть этот человек был из Сурами). Именно ему царица пожаловала звание Картлийского эристава (эри — «народ»; тави — «глава»). Он был сыном знатной женщины – Хошак Цокали.
В качестве эристава эриставов и Картлийского эристава, за свою преданность царице и церкви, он получил право украсить и расписать Вардзийский храм, и поместить свой портрет рядом с портретами царей.
Георгий, который отец Серго, говорил, что был и второй художник, расписавший храм: Георгий Чари.



Алтарь выделяется из зала широкой триумфальной аркой. Имеющаяся на ней орнаментированная надпись до настоящего времени не расшифрована.
Над алтарём находится большая фреска с изображением Богоматери с сидящим на ее колене младенцем Иисусом. По обе стороны от нее – архангелы Михаил и Гавриил.



Под алтарем находится потайное помещение с входом через пол, который закрыт каменной плитой. Это помещение освещается окном, прорубленным между опорами колонн двухарочной стены.

Вардзийский храм был расписан в 1185 году.
За его многовековую историю этот храм, а также и весь монастырь перенес несколько испытаний и разорений:
- в 1283 г. разрушительное землетрясение;
- в XIV в. разорение среднеазиатским завоевателем Тамерланом (1370-1405);
- в XVI в., убийство всех монахов и разорение войсками персидского шаха Тахмаспа I (1524-1576);
- в 1578 г. приход турок во главе с Мустафой Лала-Пашой в 1578 г.;
Турки пробыли в Вардзии 250 лет. Монахов изгнали, а в пещерах Вардзии, в том числе и в храме Успения Богородицы держали скотину и жили пастухи. Все своды покрылись толстым слоем копоти от костров.
Так вот благодаря этой копоти фрески и сохранились.
В 1950 г. в храме велись работы по восстановлению фресок под руководством Е.А. Домбровской. Именно тогда были обнаружены неизвестные надписи. Например, у изображения ног царицы Тамары есть трёхстрочная надпись шрифтом «мхедрули» ХIII в. В сохранившейся части этой надписи упоминается некий Иванэ Баделели. Его личность пока что остаётся неизвестной.

Как ни странно, но красоту храма Успения Богородицы, а также всего монастырского комплекса, смог описать враг, который присутствовал при разграблении монастыря.
А дело было так. В 1551 г. в Вардзию пришел персидский шах Тамаз, которого призвал атабаг Кайхосро. Этот атабаг был недоволен тем, что Турция поставила свои гарнизоны в самцхийских крепостях, поэтому он перестал дружить с турками и попросил помощи у Тамаза против картлийского царя.
При взятии Вардзии шах Тамаз перебил сторонников картлийского царя Луарсаба, а разрушенную и разграбленную Вардзию пожаловал атабагу Кайхосро.
Персидский историк Гасан-Бег-Румлю лично принимал участие в военном походе персов в 1551 г., после чего он написал книгу «Наилучшую из летописей».
«Это было в 1551 г. Шах Тахмасб двинулся из Щеки в Грузию, жители которой скрылись в горах и пещерах, а благородные заперлись в замках. Некоторые грузинские князья удалились за неприступные места Дарнару или Дермару-Килиса. Против них Тахмасб отрядил Бедр-Хан-Султан-Зияд-Оглы, который успел овладеть ею.
Мужчины были вырезаны, дети и женщины захвачены в плен, богатства и ценные вещи великолепной ее церкви были расхищены.
Церковь эта была чудным произведением человеческих рук. Здесь вне замка были выдолблены бока горы, где и была устроена церковь. Она состояла из четырех зал длинных и широких; внутренние и наружные стены были украшены образами и живописью.
Посреди второго апартамента имелся трон, на котором помещался образ из чистого золота, осыпанный драгоценными каменьями. Глаза состояли из двух рубин, оцененный каждый в 50 туманов.
С наружной стороны церкви узкая и мрачная дорога, высеченная в скале, вела на вершину апартаментов церкви. Здесь было устроено два киоса, чтобы скрыться; железные двери были приделаны к наружной стене.
Шах Тахмасб посетил здание и приказал вырезать двадцать священников. Колокол, весивший двадцать ман желтой меди, был разбит, а золотые и железные двери сняты и конфискованы в царскую казну с огромным количеством сокровищ и драгоценных предметов.
Замок был совершенно срыт».

Самая знаменитая икона храма – это икона Вардзийской Богоматери. Как выглядела эта икона, мы не знаем. С иконой связано много историй.



В летописи "Картлис Цховреба" написано, что царица Тамара создала Вардзию «с высшего благословения Вардзийской Богоматери».
В этом же сборнике средневековых грузинских летописей упоминается, что в 1202 г. царица Тамара пришла в Вардзию и перед иконой Вардзийской Богоматери слезно молилась за здравие мужа своего, Давида Сослана, и за победу его войска.
Также известно, что царица Тамара молилась перед Вардзийской Богоматерью, когда провожало своё войско в 1205 г. на Басианское сражение, а также перед походом в Персию в 1210 г.
После победы в Басианском сражении (когда грузины чудом выиграли битву) икону Вардзийской Богоматери начали именовать «чудотворной».
В следующий раз икона упоминается в летописях при описании нападения на Вардзию персидского шаха Тамаза в 1551 г. Написано, что шах отдал эту икону атабагу Кайхосро.
Далее следы ее теряются.
В наши дни икона под наименованием "Вардзийская Богоматерь" экспонируется в Золотом фонде музея Искусств им. Ш. Амиранашвили. Икона, попавшая в Золотой фонд под именем "Вардзийская Богоматерь", некогда украшала имеретинскую Вардзию.
На этой икона представлен сюжет Богородицы Параклесис. В русской иконописи она получила название Боголюбская (по имени князя Андрея Боголюбского, отца первого мужа царицы Тамары). По легенде, Андрею Боголюбскому явилось видение Богоматери со свитком в правой руке, левую руку она протягивала к видимому на воздухе Своему Сыну.
А что за «имеретинская Вардзия»?
В 1578 г. Грузию завоевали турки-османы. И грузины основали ещё один Вардзийский монастырь в Имерети. Новая Вардзиа находится недалеко от с. Шорапани.
Есть предположение, что мецхи-христиане перенесли в новую Вардзию основные святыни, в том числе, и икону Вардзийской Богоматери. Но это только гипотеза.

Но продолжим осмотр храма.
Рядом с эристави Рати Сурамели изображены святые воины.



Южная стена изнутри храма также покрыта многочисленными фресками.





Тамара при перестройке храма Успения Богородицы реализовала необычную идею. В трёх стенах пещерного храма есть двери, за которыми начинаются переходы: по одному с южной и западной стороны и 2 двери есть в северной стене.
Вход в храм с 3 сторон устраивают крайне редко. 2 двери в северной стене ведут в подсобные помещения и к оборонно-потайной системе.
Западный переход уводит вглубь скалы к роднику.

Дорога к роднику идет как от притвора храма, так и от западного входа в храм.
Между храмом и родником имеются переделанные пещеры. С северной стороны в скале видны высеченные ступени, которые, огибая храм выходили к гробнице. В настоящее время проход заделан. На дороге к роднику находятся несколько могильников. Дорога прохходит через просторную, тщательно отделанную сводчатую пещеру, разделенную пополам. Первонаяальное назначение этой пещеры утеряно и в настоящее время она служит для освещения дороги, идущей к роднику.Вправо от этой упраздненной пещеры начинается тоннелеподобный широкий проход, который заканчивается бассейном для воды. Вода в него стикает из 4 искусственных отверстий. Он вмещает 8 кубометров воды, глубина его 60 см. В сутки набирается 50-52 литра воды. Источник прозвали "слёзы Тамары".
Во всем Вардзийском монастыре это единственный источник воды.



К северу от храма находится пещера с гробницей. В ней находится гробница с 2 могилами, а третья высечена в полу. Все могилы разграблены.
По сообщению Вахушти в Вардзийском монастыре погребены 65-й царь Георгий (т.е. Георгий III) и 75-й царь Константин (1407 – 1411 гг.). Однако, по сведениям летописца, Георгий III похоронен в Гелати. Что же касается царя Константина, то известно, что он был убит в плену.
То есть, кто похоронен в гробнице, никто не знает.
Из помещения с гробницей Дато повел меня по потайному тоннелю.
Этот тоннель имеет два ответвления.
Главное ответвление поднимается на 8 этаж восточного комплекса в убежище.



Группа пещер-убежищ врезана в скале в верхнем слое вулканической брекчии и является высшей точкой Вардзийского монастыря. На двух нижних фотографиях показана самая большая пещера-убежище.





Второстепенное ответвление сворачивает вправо и выводит наверх пещеры и связывается с храмом вертикальной шахтой.



Из большой-пещеры-убежища горизонтально проходил потайной ход, связанный с пещерами восточной части. Здесь же находится потайной вертикальный тоннель со ступенями, который соединял четыре яруса (с 4-го – по 8-й). Вблизи от этого тоннеля сохранилась интересная пещерная группа «салхино», то есть трапезная с погребом.

В шахтах я все время отстовал от Дато, так как останавливался чтобы фотографировать. И постоянно меня преследовала одна мысль: как в 12 веке можно было спроектировать все эти внутрискальные лабиринты?

Передняя часть потайного хода была обрушена во время землетрясения, но сейчас здесь сделали переход из бетона. Мы с Дато следуем по этому новому переходу в восточную часть монастырского комплекса.



На 5 ярусе я вижу интересное помещение, у которого вокруг стен от пола до потолка высечены небольшие ниши. В настоящее время подход к этой пещере разрушен. Есть предположение, что в этой пещере хранилось лекарственное сырьё и изготавливались лекарства из трав.
Интересно, что точно такая же пещера с такими же нишами есть в Каппадокии (Турция).

[АЛебедев]

Прошу пардону! Проглядел и не выложил в предыдущем посте истории про икону Вардзийской Богоматери.

В летописи "Картлис Цховреба" написано, что царица Тамара создала Вардзию «с высшего благословения Вардзийской Богоматери».
В этом же сборнике средневековых грузинских летописей упоминается, что в 1202 г. царица Тамара пришла в Вардзию и перед иконой Вардзийской Богоматери слезно молилась за здравие мужа своего, Давида Сослана, и за победу его войска.
Также известно, что царица Тамара молилась перед Вардзийской Богоматерью, когда провожало своё войско в 1205 г. на Басианское сражение, а также перед походом в Персию в 1210 г.
После победы в Басианском сражении (когда грузины чудом выиграли битву) икону Вардзийской Богоматери начали именовать «чудотворной».
В следующий раз икона упоминается в летописях при описании нападения на Вардзию персидского шаха Тамаза в 1551 г. Написано, что шах отдал эту икону атабагу Кайхосро.
Далее следы ее теряются.
В наши дни икона под наименованием "Вардзийская Богоматерь" экспонируется в Золотом фонде музея Искусств им. Ш. Амиранашвили. И я ее там видел. Икона, попавшая в Золотой фонд под именем "Вардзийская Богоматерь", некогда украшала имеретинскую Вардзию.
На этой икона представлен сюжет Богородицы Параклесис. В русской иконописи она получила название Боголюбская (по имени князя Андрея Боголюбского, отца первого мужа царицы Тамары). По легенде, Андрею Боголюбскому явилось видение Богоматери со свитком в правой руке, левую руку она протягивала к видимому на воздухе Своему Сыну.
А что за «имеретинская Вардзия»?
В 1578 г. Грузию завоевали турки-османы. И грузины основали ещё один Вардзийский монастырь в Имерети. Новая Вардзиа находится недалеко от с. Шорапани.
Есть предположение, что мецхи-христиане перенесли в новую Вардзию основные святыни, в том числе, и икону Вардзийской Богоматери. Но это только гипотеза.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
Прохожу мимо очередной церкви.



В эпоху царицы Тамары в Вардзиа подвизался «муж, философ и ритор, творец стихов» Иоанэ Шавтели (Иоанн Шавтели; 1150—1215 гг.).
Иоанэ принял монашество и долгие годы жил уединенной жизнью в келии сурового подвижника в пещерном монастыре Вардзия.
Перед Басианским сражением Иоанэ Шавтели сопровождал царицу Тамару в Одзрхе. Это место еще называли Оцхе (от цхели – «горячий»). Сейчас оно называется Абастумани и находится на северо-западе от Ахалцихе.

Вот описание Оцхе, сделанное в 1872 г. Загурским Л.:
В нескольких верстах от сел. Абас-Тумана ущелье делается узким дотого, что образует удобное для защиты дефиле. За ним, влево от дороги, остатки двух укреплений, от которых лежащее немного дальше местечко Абас Туман, известное своими минеральными водами, называлось в старину Оцхе (слово «оцхе», должно быть, происходит от слов «ори-цихе» - «две крепости»). На месте турецкого владычества на месте старинного Оцхе находилось довольно населенное местечко, тогда же были обделаны и некоторые источники минеральных вод.

В Одзрхе во время молебна наделённый даром предвидения юродивый Евлогий пал ниц и прославил Бога, а преподобный Иоанэ истолковал это как доброе предзнаменование исхода битвы в пользу грузин.
В честь победы грузин в Басианском сражении, поэт посвятил ямвик Вардзийской Богоматери («Песнопение Вардзийской Богоматери»). И этот ямвик Иоанэ написал в Вардзии (там есть строка: «возносящим песнопения внутри преславного храма твоего»).
В 1210 - 1214 гг. в Вардзийском монастыре он написал оду «Абдул-Мессия» («Раб Христов»), в которой воспел образ христианина. В оде преподобный именует себя самого «странником» и «рабом Христовым». Много строф посвящено в ней грузинскому царю Давиду III царице Тамаре.
Шота Руставели, литературным предшественником которого был Иоанэ Шавтели, восклицал: «Про Абдул-Мессию пели строфы звучные Шавтели, - он в искусстве преуспел!»
Память о Иоанэ Шавтели с давних пор чтится грузинской церковью.

Враги и время уничтожили многие сокровища Вардзии. До наших дней, кроме самого пещерного комлекса дошло лишь два замечательных памятника. Об одном из них – иконе Вардзийской Богоматери, я уже рассказал.
Сейчас хочу поведать о «Вардзийском четырёхглаве», который также называли Евангелие Вардзийского монастыря. С этой книгой связаны многие приключения.
Ститается что автор Вардзийского четырёхглава был переписчик Евангелий Евфимий Святогорец, живший на Афоне ок. 955 — ок. 1028 гг.
Царица Тамара была истинной христианкой. Она построили несколько монастырей, приобретала известные Евангелии, а некоторые специально заказывала в Константинополе у известных переписчиков.
Одно такое Евангелие она преподнесла в дар Вардзийскому монастырю. Обложка была украшена золотыми пластинами и перегородчатыми эмалями.
В 1551 г. шах Тамаз разграбил Вардзию и увез часть святынь, в том числе и Вардзийское четырёхглавие в Персию.
На страницах этой рукописи есть несколько пометок, которые «проливают свет» на путешествия этой древней книги по миру.
Одна из пометок выглядит следующим образом: «Волею и помощью Божьей, мы Богом венчанного патрона царя царей Леона, сын патрон Иесе, выкупив сие четвероевангелие от татар в то время, когда шах опустошил Джавахети и Вардзийскую церковь обратил в развалины, и таким образом Четвероевангелие было захвачено, и в это время мы освободили и пожертвовали Вардзийской Богоматери в воспоминании о нас и в молении и прощении грехов наших. Боже и Вардзийская Богоматерь, даруйте долголетие и победу патрону Иесе во веки веков, аминь».
Кахетинский царевич Иесе, сын кахетинского царя, пробыл заложником в Персии 22 года. Там он заметил на рынке книгу и обознал грузинский алфавит. Купил ее и после возвращения в Грузию, принес ее в дар Вардзийской Богоматери. Возможно, он это сделал в качестве искупления грехов за принятие мусульманства (в течение небольшого отрезка времени царевич умудрился несколько раз поменять веру).

Выкуп из мусульманского "плена" христианских реликвий был в те времена достаточно распространенным явлением. Как правило, во время нападений на Грузию, прикрываясь религиозными мотивами, а в реальности просто из-за элементарной наживы, персы грабили и увозили с собой грузинские святыни.
Факт их скупки у восточных торговцев всеми желающими (евреями, русскими, армянами, грузинами) общеизвестен.
Например, знаменитую чудотворную икону Грузинской Богоматери, вывезенную из грузинских земель сатрапами шаха Аббаса I, купил и увез в Россию приказчик ярославского купца Егора Лыткина Степан Лазарев.
Не менее примечательна история манускриптного Евангелия, доставшееся ахалцихскому еврею, впоследствии перепроданное им некой госпоже Анне, а затем обменянное Зурабом Церетели на лошадь и, в конце концов, пожертвованное Мгвимскому монастырю.
Интересна также судьба золотой иконы, сделанной царевной Кетеван во здравие своего мужа и оказавшейся в Иране. Там ее приобрел митрополит Митрофан (дипломат царя Теймураза I) во время поездки в города Исфаган и Шираз.

В 1578 г. Османская империя оккупировало Месхетию. Месхетским феодалам было предложено принять ислам или переселиться. В это время Вардзийское Евангелие было перенесено в Мингрелию (в регион Одиши).
Об этом говорится в еще одной приписке на полях Евангелия:
«Да помянет Бог душу Мамия Дадиани, и супругу его, царицу-цариц Елену бывшую, Екатерину. Да благославит Бог душу бедиского архиепископа Антония Жванидзе. И родителей их да помянет Бог».
В этой приписке говорится, что после Самцхе-Саатабаго Евангелие попало в руки к правителю Мингрелии, а именно, Мамии Дадиани.
Во второй половине XVII столетия Абхазо-Имеретийский католикос Захарий, опасаясь турок, переехал в монастырь Гелати близ Кутаиси и перенес туда православные святыни. Вероятно, в это время Вардзийский четырехглав был перенесен в Гелати, где хранился в ризнице среди других святынь до конца 1880-х гг.

Во 2-й половине ХIХ в. монастырь Гелати неоднократно страдал от грабителей. Примерно в 1850-1880 гг. Вардзийское Евангелие утратило великолепный переплёт с перегородчатыми эмалями и золотыми чеканными пластинами, а также из рукописи был вырезанлист с изображением Св. Луки.
Грузинские ученые обвиняли в хищении переплёта разных людей. Одни обвиняли губернатора Кутаиси графа Левашова с супругой, другие – фотографа Сабин-Гуса.
В самом начале 1890-х гг. драгоценный переплёт Вардзийского Евангелия уже находился в Санкт-Петербурге в собрании камергера Императорского Двора графа И. П. Балашёва. Он был аккуратно снят с древней рукописи, которая получила взамен серебрянный переплёт.
Две перегородчатые эмали (это были иконы «Святой Дмитрий – Оранг» и «Богоматерь на троне с архангелами») и чеканная золотая пластина находились у И.П. Балашёва до 1919 г.
Чеканная золотая пластина:



Затем они попали в экспертную комиссию, возглавляемую М. Горьким.
В конце 1921 г. эмали оказались за границей.
В 1927 г. их купили на одном из антикварных рынков Берлина. Пластина «Богоматерь на троне с архангелами» оказалась в собрании Альфреда Стокле в Брюсселе и ныне находится у его наследников в Швейцарии.
Другая пластина «Святой Дмитрий – Оранг» хранится в Берлинском музее.



Судьба самого переплёта и украшавших его золотых чеканных пластин долгое время оставалась неизвестной. В начале ХХ в. он оказался среди коллекции старинных переплётов Музея Центрального училища технического рисования в С-Пб.
В середине 1920-х гг. переплет был передан в Отдел редкой книги научной библиотеки Эрмитажа.
А сам текст Вардзийского четырёхглава сегодня находится в Тбилиси в Институте рукописей.

[АЛебедев]

6 день (12 октября, пятница), продолжение
Это вход в жилую часть монастыря. Сейчас здесь живут 2 монаха и 1 послушник. Мой гид говорит, что при Тамаре здесь жило около 800 монахов.



Это вид на правую часть монастырского комплекса с берега р. Куры.



А здесь хорошо видно, на какой высоте относительно реки Куры выбиты пещеры. Кстати, канализационная системы у средневековых монахов находилась на балконах.



Вардзиа находится в сейсмологичной зоне, поэтому время от времени происходят обрушения отдельных стен. Старый Георгий мне говорил, что в одной пещере, через который проходит керамический водопровод, находятся датчики сейсмографа. В один из дней я облазил стстему водопровода, но датчики так и не обнаружил. Правда, я не во все пещеры смог пролезть.
Часть стен была укреплена подставками буквально в последние годы.



А эту бетонную подпорку поставили после обвала 1998 года. Тот обвал, слава Богу, случился вечером, когда на территории пещерного комплекса никого не было. Почему случился обвал – никто не знает, вроде бы землетрясения в тот вечер не было.
Точно под этой подпоркой находится жилой комплекс, где в кельях живут 3 монаха и 1 послушник. Предыдущие монахи здесь жили до 1928 г. Потом их забрали в «места не столь отдалённые» и судьба их неизвестна, хотя Дато уверяет, что те монахи были расстреляны. Но подтверждения этого факта я не нашел.



Кое-где на стенах выбиты кресты необычной формы.



Очередная лестница выводит меня на более верхний ярус.



Здесь находятся несколько бывших церквей.





А это – винный погреб марани, где во вмурованных кувшинах хранили вино.
Известно, что царица Тамара подарила монастырю Вардзиа довольно много земли и деревень. Когда я заезжал в Тмогви, то проезжал террасы Берцахани («земля монахов»), на которых рос виноград. Это одно из мест, которое царица презентовала монастырю.



В Вардзии насчитывается 25 винных погребов, в которых на сегодняшний день осталось 185 кувшинов. Большое количество кувшинов осталось в виде обломков. В полах погребов делали специальные ямы, в которых ставили кувшины и потом зацементировали их. В некоторых погребах лежат и каменные крышки для кувшинов.



Видно, что у этого храма когда-то была крыша: хорошо заметны пазы для деревянных балок.



Одиноко висит икона царицы Тамары. Я после экскурсии поинтересовался в иконной лавке: можно ли прикупить такую икону. К сожалению, в лавке продавали всякий ширпотреб, а такой иконы не было.



Время от времени в Вардзии проводят международные конференции. Народ таскает стулья, столы и плакаты, готовясь к очередному сборищу.



А до этого храма уже не добраться – рухнула лестница.



Мои 40 минут экскурсии давным-давно исчерпались. У Дато есть рация, с помощью которой ему сообщают: есть ли желающие на экскурсионный тур. Таких людей не было. Я заплатил Дато 20 лари чаевых и попросил его рассказать еще немного о Вардзии и местах, которые ее окружают. Дато с удовольствием отвечал на мои вопросы. Было видно, что в средневековой истории Грузии для него не было «белых пятен».
В результате, вместо запланированных 40 минут экскурсии я с гидом провёл не менее 2 часов.
Незаметно подкрались сумерки. По рации связались с Дато и попросили его еще раз обойти пещерный комплекс и выгнать последних туристов. А потом он должен был закрыть все двери в тоннелях.
Естественно, что последними туристами были российские группы. Одна из Краснодара, а вторые ребята приехали откуда-то еще. Они вели себя шумно, поэтому найти их в лабиринте пещер не представляла никакого труда. С грехом пополам уговорили их пойти на выход.
Мы тоже движемся к тайному тоннелю, через который можно спуститься вниз. Всего Вардзия имеет 4 тоннеля, по которым можно спуститься вниз.
Вход в тоннель.



Задняя часть с потайным тоннелем.



Лестницы довольно крутые и перила есть не везде.



В наше время тоннель освещен. А как здесь проходили средневековые монахи?
Тоннель узкий. При нападении штурмовать этот тоннель очень непросто.



Дато давно меня обогнал и, я надеюсь, ожидал меня у внешней двери тоннеля.
Наконец-то где-то внизу забрезжал свет.



18.40. Спустился вниз. Ура!
18.47. Дато любезно согласился довезти меня на своей машине до Тмогви.
19.02. Приехал к мосту.
19.10. Добрался до гестхауса.
19.56. Ужин. За едой пьем вино с Георгием и беседуем о грузинской истории. Вжруг ни с того, ни с сего Георгий подскакивает и выбегает на улицу, где начинает выть. Представляете, что я об этом подумал!?
Оказывается, шакалы пришли на большую территорию вокруг гестхауса (а у Серго там есть еще и коровы и куры) и Георгий их услышал и своим воем отпугнул.
Продолжаем пить вино и беседовать. Вернее, говорит Георгий, а я только задаю ему исторические вопросы и потом записываю его ответы. Со временем, мой почерк становится все менее понятным…
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

7 день (13 октября, суббота)
07.15. Подъем.
08.00. Завтрак.
Серго любезно согласился довезти меня до Такветулы.
09.20. Выехали на машине Серго. По дороге остановились около озера Цунда (оно находится при въезде в с. Тмогви). Здесь Серго пару лет назад построил новый гостевой дом.



Серго показал мне реликвию: переходящее мкрасное знамя колхоза имени Маленкова с. Накалакеви.





По дороге в Тавкветула я попросил тормознуться перед Вардзией, чтобы сделать пару фоток.
На беловатом обрыве этой скалы выбиты сотни пещер монастыря Вардзия.



Деревья растут в лощине, где находится брошенное селение Гагма Чачкари.





Тавкветула
10.15. Проехав от Вардзии примерно 5 км, Серго высадил меня около моста перед монастырем Тавкветула (tavkvetula) (Иоана Крестителя).



Этот небольшой монастырь еще называют Самерцхле. По-грузински Тавкветула пишется - თავკვეთულა и означает: тав – «голова», кветула – «отрезать».
Вид на р. Кура в районе урочища Тавкветула. По берегу реки растут старые ивы. Слева виден край Эрушетского нагорья.



В урочище Тавкветула пасется скотина жителей с. Апниа. Оно находится на краю Ахалкалакского нагорья, и живут в этом селе аджарцы, которых переселили сюда в 1990-х гг.



Когда пещерный монастырь Тавкветула был создан, непонятно. Я никаких материалов у археологов не нашел. Представители грузинской церкви считают, что эти пещеры создали в 8 или 9 веке. Но это научно никем не подтверждено.
На карте я этот монастырь нашел только на Гугл-Мэп. Находится он на правом берегу р. Кура (автомобильная дорога проходит по левому берегу), в 2 км к северу от с. Мирашхани.
У монастыря есть отличный ориентир: мост, построенный в 2017 году.



Изначально, когда я планировал октябрьское путешествие, то нашел только один отчет, где упоминалось Тавкветула. Туристы, написавшие отчет, шли к этому месту от вардзийского моста по правому берегу Куры. Я тоже собирался пройти этим маршрутом, причем думал, что буду спать в палатке. Дальше я планировал уйти в село Мирашхани, чтобы осмотреть еще один пещерный комплекс – Олода, который находится на самой границе.



Я знал, что в Тавкветула есть действующая пещерная церковь, куда время от времени приезжает батюшка служить службу. Храм освещен в честь Иоанна Крестителя, поэтому в последние годы каждое 11 сентября сюда приезжают верующие, чтобы посетить службу в честь Иоана Крестителя. Когда не было моста, то говорили, что именно в этот день уровень воды в р. Кура уменьшался, чтобы верующие могли бы вброд перейти реку.



Подошел к пещерам.
С 2016 года здесь находится отец Алексей. Разговорились. Ему 57 лет. Он бывший художник, причем довольно знаменитый. Показал фотографии своих картин. У него свой стиль.
Во многих западных странах проходили его выставки. Картины продавались задорого. Вёл богемную жизнь. За что-то отсидел 5 лет. В общем, к Богу шёл своим терновым путём…
Алексей живет в маленькой пещере, размером 2 на 3 метра. Как здесь можно жить годами, я не представляю. Келья здорово напоминает кубрик маленькой яхты. Тут есть кровать, маленький столик, полка с книгами, небольшой холодильник. Есть даже радиатор, но о. Алексей сказал, что никогда им не пользовался. Говорит, что зимой максимальный мороз был минус 16 градусов.
Отец Алексей пишет книгу. Весной и летом любит фотографировать растения, которые здесь растут. Воду берет из Куры, но обязательно ее кипятит. Время от времени ловит в реке рыбу.
Батюшка угостил меня белым вином. У меня с собой случайно оказались московские шоколадные конфеты, которые я с радостью подарил монаху.
Люди к нему приходят, но в основном в теплое время года.



12.40. Пошел осмартивать храм. Интересное в него попадание: сначало входешь в маленькую пещеру, из которой идет вертикальный 8-метровый колодец. Там стоит лесница. Вот через эту небольшую дыру народ и попадает в храм.



Имеется небольшое окно, через которое проникает мало мальское освещение.



Храм довольно большой. У меня с собой был только налобный фонарик с уже не свежими батарейками, поэтому всё пространство осветить я не мог.



В 2 км выше по долине Куры находится село Мирашхани. Там живут переселенные в 1990-х годах аджарцы. Они мусульмане. Когда мирацханский муэдзин начинает голосить молитву, отец Алексей начинает бить в колокола. Такие вот дела.



А это скальный цирк в обрыве Ахалкалакского нагорья, который находится рядом с пещерным монастырем.

[Кифая Нуруловна]

Подскажите по посещению Грузии россиянам, есть ограничение когда заканчивается паспорт? Летим втроём, муж, ребенок. У ребенка паспорт заканчивается 4 апреля. Летим на новогодние

[АЛебедев]

Подскажите по посещению Грузии россиянам, есть ограничение когда заканчивается паспорт? Летим втроём, муж, ребенок. У ребенка паспорт заканчивается 4 апреля. Летим на новогодние

Я думаю, что проблем быть не должно, если у Вас есть обратные билеты.

[АЛебедев]

7 день (13 октября, суббота), продолжение
15.03. Тепло попрощался с о. Алексеем и пошел дальше. Перешел по мосту обратно на левый берег и двинулся вверх по долине.



Примерно через 500 м от моста долина Куры немного расширяется.



Место называется урочище Ахчийские сады. Здесь развилка. Вдоль берега идет дорога, уходящая выше по долине. А правое ответвление начинает забираться на Эрушетское нагорье, туда я поеду завтра.
Сейчас я иду по дороге вдоль берега Куры.
Впереди, на правом берегу Куры, виднеется с. Мирашхани.



Там живут аджарцы, которых Шеварнадзе переселил сюда в 1983 г. А до 1983 г. здесь были пустынные земли. Аджарцы славятся многодетными семьями. Турция им помогает. А местные грузины относятся к ним не особенно дружелюбно.
А почему аджарцев переселили в Мирашхани?
Джавахетия во время турецкого владычества населена была слабо. Об этом рассказывает русский путешественник Л. Загурский, который прошел здесь в 1873 г.
После ухода российской армии в 1829 г. с территории Османской империи (окрестности Эрзерума) вместе с ней ушли многие тысячи армян, которые открыто демонстрировали свои симпатии к России. Палкевич лично хлопатал перед Николаем I в 1829 г. о переселении на Ахалкалакское нагорье 10 тыс армян из Анатолии.
Армяне поселились в отошедших к Российской империи:
а) район Еревана (в Ереванской провинции, ставшей в ХХ в. центром Армянской ССР, в то время преобладало турецкое, мусульманское население);
б) район Ахалкалаки (Ахалкалакское плоскогорье);
в) район Ахалцихе.
В результате в Джавахетии образовалось порядка 100 армянских сел, и армяне стали основным населением региона.
Такая ситуация начала нервировать грузинское руководство. Первую попытку измененить демографическую картину в Ахалцихском районе предпринял Шиварнадзе в 1982-1983 гг. Он переселил сюда аджарцев-мусульман из горных районов Аджарии. Одно из сёл Джавахетии, которое заселили аджарцами, было с. Мирашхани.
Кстати, факт заселения в последние годы грузинскими монахами пещерных монастырей, находящихся на склоне Ахалкалакского нагорья, также говорит о стремлении грузинского руководства немного изменить демографическую картину.

Рядом с с. Мирашхани находится пещерная группа Мирашхани (Ахали Навардзиеви I) и Навардзиеви (Ахали Навардзиеви II). Эта группа пещер датируется примерно VIII – ХI вв.
В пещерной группе Мирашхани (Ахали Навардзиеви I), высеченной на вершине скалы, примерно на высоте 150 м над уровнем Куры, сохранилась 11-строчная надпись 11 века, в которой повествуется о нашествии в 1065 г. турков-сельджуков во главе с Алп-Арсланом, которые разорили Джавахети и сравняли с землёй г. Ахалкалаки и еще незаконченную крепость. В борьбе с завоевателями погибли много месхих дидебулов (дворян), в том числе и Ахалкалакский эристав эриставов Фарсман Тмогвели.

В Мирашхани находится неприступный второй пещерный комплекс, нависающий над правым берегом р. Куры.
Чуть выше с. Мирашхани на левом берегу Куры находится одноярусный пещерный комплекс Ахчиа.
От с. Мирашхани по берегу р. Куры идет в сторону границы тропа, по которой можно пройти до многоярусного пещерного комплекса Олоди.
Я всего этого не видел, так как узнал об этих пещерах после возвращения в Москву. Надеюсь посмотреть эти пещеры в следующий раз.

15.50. Дошел до небольшого храма (от развилки до него 400 м). Никаких надписей на его стенах я не нашёл. Но ясно, что он был построен до 1636 года, так как с этого времени Джавахети и Самцхе перешли во власть турок, после чего началось преследование христиан и обращение их в мусульманство.



Рядом с храмом растет огромный грецкий орех, у корней которого я увидел уползающую небольшую черную змею. Точно не уж. Собрал орехи на земле и пошел в храм. Он небольшой и не особенно примечательный.



16.06. Пошел обратно.
16.13. Услышал молитву муэдзина из с. Мирашхани.
17.12. Дошел по дороге до ответвления в сторону с. Верхняя Вардзиа. По-грузински это село называется Зеда-Вардзиа (ზედა ვარდზია). В нем находится женский монастырь.
Я решил пройтись к монастырю и посмотреть там старый храм. Карта показывает, что до монастыря идти 1 км, правда идти надо все время вверх. По дороге встретил 2 молодых монахинь, которые гнали коров. Еще одна монашка в огороде собирала фасоль. Попробовал айву, которая росла на обочине.
Кстати, рядом с поворотом на Зеда-Вардзиа есть еще одно ущелье (если смотреть со стороны на Зеда-Вардзиа, то это ущелье будет левее). Раньше в этом ущелье было с. Корис-Хеви. Есть ли оно сейчас, не знаю. В этом ущелье имеются отдельные высеченные в скале пещеры, а в конце ущелья находятся многоярусные жилые помещения с укрытиями, высеченные в вертикальной стене. Место называется урочище Топиани Клде («Скала, вооруженная ружьями»).
Хочу попробовать найти эти пещеры во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.

ЗЕДА-ВАРДЗИА
17.40. Пришёл к монастырю. Его создали в 1997 г., и принадлежит он Ахалцихско-Тао-Кларджетско-Лазской епархии Грузинской Православной Церкви. Здесь проживает 20 монахинь и послушниц.



Церковь в плане представляет собой 3-нефную базилику, южный неф которой превращен в открытый притвор.
На юг притвор открывается широким 3-арочным проемом.



Алтарные окна восточного фасада украшены красивым орнаментом, который несет оберегающую функцию.



Впервые монастырь упоминается в «Истории и восхвалении венценосцев» (XIII в.). Автор, описывая царствование Тамары пишет: «заменив Верхнюю Вардзию Нижнею, она взялась строить местопребывание для помогавшей ей в походах Вардзийской Богоматери». То есть, царица Тамара, видимо, перенесла монастырь из Зеда Вардзии на новое место.
В 1847-1848 гг. основоположник грузинской археологии Марий Иванович Броссе путешествовал по Самцхе-Джавахети. Он посетил Зеда-Вардзию и описал монастырь, а также опубликовал надпись, высеченную над южным входом.
В 1875 г. грузинский археолог Д. Бакрадзе кратко описал храм, а также ту же надпись, что и Броссе. По свидетельству грузинского археолога, во 2-й половине XIX в. Заселившие эту местность курды использовали храм сей, как стойло для скота.
В 1945 г. церковь изучали архитекторы К. Мелитаури, Т. Карумидзе, Ц. Габашвили и Р. Гвердцители.
Храм был сильно поврежден, особенно южный фасад. От аркады притвора уцелели лишь арка и столб.



Украшение капители.



Восстановительные работы были выполнены в 1975-1978 годах.





База столба.



Дверной проем в середине южной стены ведет в притвор. Со стороны притвора над проемом помещены рельефное изображение креста и надпись.

[АЛебедев]

7 день (13 октября, суббота), продолжение
По сторонам креста (слева 5 строк, справа 4) южной балки над дверью сохранилась надпись, выполненная шрифтом асомтаврули.



Основоположник грузинской археологии Броссе прочел ее как «Пресвятая Матерь Божия, в Судный день будь предстательницей Естате Алпарису и чадам его, которые построили сей святой храм, аминь».
Археолог Бакрадзе прочел имя как «Еликум Липарит» и отождествил его с Еликумом I Орбелиани (кон. XIII в.).
Сегодня считается наиболее авторитетным мнение Ц. Габашвили, которая интерпретировала эту надпись так: «Пресвятая Матерь Божия, в тот Страшный День будь предстательницей эриставт-эристави Липариту и чадам его, который построил святой храм сей, аминь».
Липаритов было много. Это были князья из рода Орбелиани.

Орбелиани зародились в Южной Грузии в VIII веке, долгое время создавали проблемы грузинским царям, и в итоге были изгнаны. Сбежав в Армению, они правили там областью Сюник и построили много храмов. В XIX веке этот род дал российской империи несколько известных генералов.
Доказанная часть истории Орбелиани начинается в 876 г., когда цари Абхазии начинают притеснять аргветских князей (княжество Аргветское было на севере Имеретии). Некто по имени Липарит бежит в область Триалети и вступает в подданство царю Давиду I Курапалату. Ему выделяют землю где-то между современной Цалкой и Манглиси, и он строит себе там замок Клдекари. Княжество начало называться по имени этого замка.
Липарит стал основателем княжества Клдекари и рода, который стал по его имени называться Липаритидами. Год смерти Липарита неизвестен. Позже правил Липарит II (940 - 960), потом Рати I (960 - 988).

В летописи «Картлис Цховреба» есть такая запись: «когда наступила зима, пришел абхазский царь Баграт (Баграт I) со своим войском и встал у врат Клдекарской крепости. Как увидел это Рати (Рати I), вышел ему навстречу и вымолил пощаду у абхазского царя и отдал ему сына своего Липарита (Липарит III) в услужение ему и сдал крепость свою, а сам удалился в свое Аргветское поместье».

После Рати I правил Липарит III (988 – 1005), а потом Рати II (1005 - 1021).
Рати II участвовал в войне царя Гиргия I с Византией и погиб в сражении при Ширимни. Или он или Липарит III стал отцом Липарита IV, крупной исторической фигуры XI в.

Вероятно в надписи, речь идет об эриставт-эриставе Липарите III и о его сыне Липарите IV.

Липарит IV стал хозяином замка Клдекари около 1021 г. и первое время ничем не выделялся.
В 1027 г. умер грузинский царь Гиоргий, и следующим царём стал Баграт IV, которому тогда было 9 лет.

Баграта IV помазали в великолепном таоском соборе Бана, построенном в конце 800-х гг. именно для царских коронаций и похорон. (Позже Баграт IV повенчается здесь с дочерью императора Романа Агрира. Сейчас собор Бана в полуразрушенном состоянии находится на территории современной Турции).

Регентами стали его мать Мариам, а так же Липарит IV и Иване Абасасдзе (эристав Картли). В том же году таойские дворяне перешли на сторону византийцев и передали врагу все свои крепости.
В 1028 г. византийские войска вторглись в Грузию и стали опустошать ее южные области. Липарит IV отбил византийское нашествие на Грузию.

Между Грузией тех лет и Византией было давнее противостояние за контроль над южно-грузинскими территориями, которые, кстати, принадлежали Липариту IV. Он контролировал Самцхе.
Кстати, в Зеда-Тмогви, где я побывал позавчера, на храме Святого Георгия выбита надпись, где упоминается и царь Баграт IV и его мать Мариам.

Около 1030 г. Липарит IV и Иване начали войну с династией Шедаддидов.

Шеддадиды — феодальная династия курдского происхождения, правившая в Арране и Восточной Армении. В XI—XII веках являлась наиболее сильной курдской династией Закавказья.

В 1032 г. Липарит IV Багваш и Иване (один из 5 братьев Абазасдзе), вторглись в Тбилисский эмират и захватили не только нового эмира Джаффара III ибн Али, но и крепость Биртвиси, которая охраняла Тбилиси с юга. Феодалы доставили пленника к Баграту и Мариам, но царь и его мать спохватились, что Липарит и Абазасдзе, ставшие слишком мощными, представляли угрозу куда как более опасную, чем просто корыстный тбилисский эмир. (По другим данным, освободить эмира посоветовали вельможи, которые враждовали с Липаритом IV). Царь вернул Джаффара в Тбилиси, который по-прежнему остался за арабами.
Разъяренный Липарит в последующие двадцать пять лет сделает все от него зависящее, чтобы подорвать царствование Баграта.

В 1037 г. Баграт IV, совместно с кахетинским царем, обложили Тбилиси и держали его в осаде целых 2 года. В Тбилиси стал свирепствовать такой голод, что, по словам современного событиям летописца, за литру (350 грамм) ослятины горожане платили 500 драм. Тбилисский эмир собрался было уже бежать из осажденного города, но и на этот раз царь Баграт, без ведома Липарита помирился с эмиром.

История тифлисского эмирата продлилась лет на сто.
Липарит IV был в бешенстве от такого поворота событий и объявил Баграту IV войну.
В 1042 г. он разгромил армию грузинского царя в битве при Сасирети.
Баграт IV уступил Липариту IV почти все свои восточные владения.

Сасиретская битва (1042 г.) любопытна тем, что в ней принимали участие скандинавские воины. Эти скандинавы входили в состав русского войска и участвовали в походе на Константинополь. Там они попали в плен.
Далее эти скандинавы по приглашению грузинского царя Баграта IV приехали в Грузию, где приняли участие в битве, происшедшей у с. Сасирети, против Липарита IV.

Липарит IV был известным по всему Ближнему Востоку политическим деятелем и полководцем. И византийцы, и мусульманские владетели относились к нему с большим уважением. Византийские власти пытались использовать Липарита IV против грузинского царя и всегда боддерживали непокорного феодала. Византийцы выдали ему титул «магистрос».
Чувствуя силу Липарита IV, грузинский царь почёл за лучшее примириться с ним и даже назначил его эриставом Картли. В Грузии установился мир на короткое время.

На юге Баграт наступал не вооруженной силой, а дипломатией: он отправил свою мать Мариам в Армению.
В 1045 г. Мариам, как дочь царя Сенекерима, добилась получения 9 крепостей около Ани (столица Армянского царства) и там оставила грузинские гарнизоны.

В 1046 г., в связи со смертью тбилисского эмира, местные городские старейшины также передали Баграту IV, как всегрузинскому царю, Тбилиси, древнюю столицу Грузии.
Но Липарит IV снова восстал, и, в результате, Баграт лишился и Ани и Тбилиси.

Проблемы у Липарита начались в 1048 г., когда на горизонте появились сельджуки. Они совершили набег на византийскую Армению, и Византия отправила против них армию Катакалона Каукамелоса, к которому было велено присоединиться и Липариту. Около города Пасинлёр союзные армии встретили сельджуков и разбили их, но в бою Липарит попал в плен и был вывезен в Исфахан.
В 1051 г. византийцы заплатили выкуп и сельджуки освободили Липарита, который пробрался в Грузию.
Липарит обнаружил, что в его отсутствие у него много чего отнял царь Баграт. Липарит снова пошёл войной на Баграта, дошёл до Кутаиси и выгнал Баграта в Абхазию.

В 1054 г. Баграт IV уехал в Константинополь просить посредничества. Византийский император помирил враждующих, но на очень тяжелых условиях для Баграта: ему пришлось согласиться на то, чтобы быть царём только по имени. Липарит же, оставаясь формально вассалом Баграта, был признан пожизненным владетелем всей Месхетской области.
Пока Баграт находился в Византии, его сын, малолетний царевич Георгий, стараниями Липарита был венчан на царство в Руисском соборе. Сам Липарит сделался регентом, и, таким образом, вся власть в государстве оказалась сосредоточенной в руках клдекарского эристава.

Однако, другие феодалы не могли равнодушно отнестись к такому необычайному возвышению своего собрата. Месхетские азнауры, улучшив благоприятный момент, схватили Липарита IV и передали грузинскому царю, который постриг его в монахи под именем Антона.

Около 1059 г. Липарит выговорил амнистию для своего сына Иване, которому Баграт вернул часть земель Липаритидов.
Липарит IV умер в Константинополе около 1060 г., был там похоронен, но чуть позже тело перенесли в монастырь Кацхи - вероятно, в тот самый, где сейчас находится собор Кацхи.

В церкви сохранилась 11-строчная надпись, выполненная черными чернилами и со временем приобретшая цвет камня. Эта надпись расположенна возле наддверной балки южной стены слева от той, что выбита на камне. Ее обнаружил Броссе и приписал ее некоему путешественнику.
В 1941 году надпись скопировал архитектор К. Мелитаури и прочел ее следующим образом: «Во имя Господа и с помощью Богородицы и по велению могущего царя Баграта, мы, Квирике, сын Вахтанга даруем храм сей и башню Зуаро Ошори навек крепости Цихисдзири, чадам их и потомству, доколе стоит храм сей и башня».
Фактически эта надпись является грамотой о пожертвовании. Ученые датируют надпись временем царствования Баграта III.
17.42. Зашёл в храм. Там батюшка служит вечернюю службу, которую слушает 15 женщин.

Вокруг монастыря Зеда-Вардзиа, в скалистых склонах расположены бывшие жилые пещеры, в числе которых находится двухъярусный комплекс ХI-ХII вв.
Я этот комплекс не посмотрел, так как не было времени. Подозреваю, что искать его надо либо выше монастырских построек, выше по левому склону долины ручья (на берегу которого стоит церковь), либо выше по долине этого ручья.
Хочу попробовать найти эти пещеры во время следующей поездки, которую планирую с 6 апреля по 14 апреля 2019 г.
17.49. Иду обратно.
18.00. Сел в проходящую мимо машину. Семейная пара из Тбилиси. Приехали сюда впервые. Хорошо говорят по-русски.
18.15. Приехал в Тмогви. Оказалось, что тбилисцы жили в гостинице врозле Вардзии. Но узнав, что я живу в Тмогви, они любезно добросили меня до Тмогви и потом поехали обратно.
Решил сфотать мост, который построил Серго.



18.28. Пришёл в гестхаус.

[АЛебедев]

Напоследок хотел сказать вот что.
Из Зеда-Вардзиа народ (курдов) переселили в 1944 г. Поэтому тут не найдешь памятник погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны.
Тем не менее, такие люди были. Я нашел в Интернете некоторых из погибших фронтовиков:
Осман-оглы Джалал (1922 --- .04.1943);
Хадыров Сафо Суло оглы (1905 --- 02.11.1942);
Хшиман Таштемир Юсуф-оглы (1923 --- .11.1942).
Когда писари заполняли документы, то многие курды-призывники не знали своей точной даты рождения. Русского языка они тоже не знали, поэтому село Зеда-Вардзиа писари записывали по-разному: Зедовардзия (Аспиндзский р-н), Зедявадзе (Оспиндзенский р-н), Дзеда-Вардзия (Аспиндзский р-н).

[АЛебедев]

И ещё.
Сасиретская битва (1042 г.), которая упоминалась в предпоследнем посте, любопытна тем, что в ней принимали участие скандинавские воины. Эти скандинавы входили в состав русского войска и участвовали в походе на Константинополь. Там они попали в плен.
Далее эти скандинавы по приглашению грузинского царя Баграта IV приехали в Грузию, где приняли участие в битве, происшедшей у с. Сасирети, против Липарита IV.

[АЛебедев]

8 день (14 октября, воскресенье)
07.30. Подъем. С утра стоит отличная солнечная погода.
08.00. Завтрак. Марина говорит, что они сегодня будут копать картошку.
09.15. Сел в машину Серго.

Озеро Цунда
09.28. Приехали на озеро Цунда, рядом с которым у Серго построен более молодой гостевой дом «Тиреби». С названием «Тиреби» есть путаница: название одно, а гестхаусов с таким именем два. Один старый (я в нем живу), а второй - новый (около оз. Цунда, в 30 м от въезда в с. Тмогви).
Пока Серго готовит свой грузовик к переезду на Эрушетское нагорье, я пошел посмотреть выход скалы, на которой вырублены кресты. Эта скала стоит на берегу озера Цунда.



Озеро постепенно зарастает тростником южным (Phragmites australis). В грузинской литературе и, в частности, в «Витязе в тигровой шкуре» тростник часто используют в качестве метафоры для обозначения женского стана.



На скале установлен металлический крест.
09.39. Подошел к скале (камню) с выбитыми крестами.



Он стоит примерно в 15 метрах выше уровня озера.



Смотрю я на эти кресты и сдаётся мне, что их на камне выбивали армяне. Кладбище?



Мне кажется, что вокруг центрального креста вырезаны какие-то буквы.



Возвращаюсь к гестхаусу. По дороге набрал грецких орехов. Подошел к Куре.



С удивлением обнаружил на реке довольно красивые пороги.



09.57. Вернулся к гестхаусу.
10.00. Поехали на Эрушетское нагорье в бывшее с. Агара покупать сено. Внизу прессованный пук сена стоит 4 лари, а на Эрушетском нагорье его можно купить за 3.
Проезжаем ущелье, над которым возвышается скала, на вершине которой хорошо видна крепость Тмогви.

Примерно во времена царицы Тамары в Тмогви жил Саргис Тмогвели (груз. სარგის თმოგველი). Он был писателем и переводчиком и принадлежал к роду Тмогвелидов, происходящего из селения Тмогви.
В эпилоге «Витязя в тигровой шкуре» Саргис Тмогвели назван как автор «Диларгетиани» (утерянное произведение):
«Диларгета пел Тмогвели, сожигаемый огнем…»

Считается, что в XII в. Саргис из Тмогви перевел поэму «Вис и Рамин», написанную персидским поэтом Фахраддином Гургани в XI в.
Саргис перевел поэму прозой и назвал ее «Висрамиани».
Сюжет поэмы довольно любопытный и рассказывает о нравах персидской знати того времени.
«Некий шах Моабд (Мубад) увидел замужнюю даму Шахро и сказал: «Ты омрачила мое сердце, поэтому породнись со мной. Поклянись, что если у тебя родится дочь, то не выдаешь ее замуж ни за кого, кроме меня!» Ну, дама и поклялась.
А родились девочка и мальчик — Вис и Виро, столь совершенные, что их мать поженила их. (У зороастрийцев родственные браки были весьма обычным делом).
В момент торжества пришло письмо от шаха с напоминанием об обещаном.
Дама от своих слов отказалась, что привело к войне между шахом Моабдом и женихом Виро.
Шах собрал войско несметное и истребил почти всё мужское население царства, в котором жила Шахру, а заодно и её мужа. Но столицу шах не взял. Он осадил крепость, где скрывалась обещаная ему Вис и послал матери (даме Шахро) укоряющее письмо и кучу драгоценностей.
От совокупности воздействий совесть в даме проснулась и она-таки отдала дочку старому шаху.
Особенно радовался шах Моабд, что невеста, хоть и замужем, но девственна. «А случилось это вот почему: в ночь, когда они сочетались браком, она подверглась обычному для женщин недомоганию. Он же был бессилен, ибо по закону огнепоклонников, когда женщина нечиста, муж должен избегать ее до поры. Если же женщина скроет от мужа свое недомогание, брак расторгается».
Шах взял Вис в жены, но она упросила кормилицу и та волшебством лишила шаха мужской силы. Кормилица сделала две металические фигурки (шаха и Вис), соединила их и закопала на берегу реки. «Когда твое сердце успокоится, я извлеку из земли талисман, разломаю его и вы оба возрадуетесь. Пока же талисман во влажной земле, Моабд будет бессилен».
Река разлилась, смывая берега и талисман исчез. «Увы, Моабд остался скованным на веки».
Далее случилась очередная напасть.
В Вис до безумия влюбляется Рамин, младший брат Мубада.
Но Вис не до влюблённостей. Чтобы влюбить в себя красавицу, Рамин соблазняет кормилицу, чтобы она согласилась ему помочь приворожить Вис. Эта идея успешно выходит.
Дальше идёт череда любовных утех, разоблачений любовников Мубадом, его гнев и отчаяние, хитрость, лесть и обман влюблённых и снова всё покругу.
Во время одной из длительных разлук Рамин решает изменить свою жизнь и влюбляется в другую, женится на ней, но, спустя какое-то время, понимает, что любит только Вис и возвращается к ней.
В скорости Рамина осеняет мысль, а чем же он хуже своего брата? И решает младший брат свергнуть своего старшего брата. Собрав кое-какое войско и захватив казну, вместе с возлюбленной бежит из столицы.
Скорей всего, эта затея плохо бы кончилась, если бы не случай.
Царь Мубад, будучи на охоте, попадает под копыта огромного разъярённого борова и погибает.
Рамин становиться шахом. К нему переходит вся империя и казна. А самое главное, его красавица Вис, наконец-то, становится его полноправной женой».

А мы едем дальше. Проезжаем мост, за которым находится монастырь Тавкветула. За мостом долина Куры немного расширяется, и здесь – развилка. Прямо уходит дорога до с. Мирашхани.
Мы же сворачиваем на правое ответвление дороги, и начинаем потихоньку подниматься на Эрушетское нагорье.



Вид на долину Куры с дороги, которая поднимается на Эрушетское нагорье к бывшему с. Агара.



А так выглядит край Эрушетского нагорья.





Село Агара
11.05. Приехали в с. Агара. Высота 1812 м.
Серго высадил меня, а сам поехал в с. Леписи за сеном. Плато, на которое я попал, интересно тем, что здесь много топонимов осталось еще от турок. Например, на северо-западе от Леписи возвышается гора Баюк-Ятаг (2249 м). По-турецки «бёюк ятаг» означает «большое хранилище» или «залежи чего-либо». Или еще пример. К югу от с. Агара течет ручей Ардаганка, название которого взято от турецкого города Ардаган.



Я первым делом отправился к храму.







Потом пошел смотреть заброшенные земляные жилища турков-месхетинцев.



Попадались и вполне современные сарайчики.

[АЛебедев]

8 день (14 октября, воскресенье), продолжение
Летом 1867 г. по этим местам путешествовал Г. Радде.

Радде, Густав Иванович
В 1863 г. он получил назначение на должность помощника директора Тифлисской физической обсерватории.
В 1864 г. начались его 35-летние экспедиции по Кавказу. Он исходил его весь.
Радде обследовал с научными целями почти весь российский Кавказ: долины Риони, Цхенисцкали, Ингури (1864);
Колхиду, Абхазию, долину Кодори, Нахарский перевал и склоны Эльбруса до высоты 14 300 футов (1865);
Талыш (1866, 1870, 1879—1880 годы);
В 1867 г. при участии Радде был открыт Кавказский естественно-исторический музей, который он и возглавил.
высокогорья Армении, верховья Куры, Ардахан и Карс (1867);
окрестности Казбека (для добычи туров и горных индеек, 1868);
Арарат (для добычи диких баранов и безоаровых козлов, 1869);
Эривань, Нахичевань, Аракс в Ордубаде и Западном Карабахе, Новый Баязет и озеро Севан (вместе с энтомологом Г. И. Сиверсом, 1870);
Аджарию, второй раз высокогорья Армении, истоки Аракса и Евфрата, Эрзурум (1874);
ещё раз высокогорья Армении (1875);
Хевсуретию, Тушетию, Пшавию (1876);
высокогорья Дагестана, Нуху (Шеки), Главный Кавказский хребет, гору Шахдаг, истоки рек Самур и Койсу, Дюльтыдаг, Богосский хребет (1885);
Закаспийский край и северную часть Хорасана (вместе с геологом А. М. Коншиным и зоологом А. Вальтером, 1886);
повторно Колхиду, Сванетию (1888);
повторно Карабах (1890);
Черноморское побережье Кавказа (вместе с консерватором Е. Г. Кёнигом собирал растения, 1893);
Чечню, Дагестан, равнинные степи до реки Кумы (сбор растений, 1894).

Во время экспедиций Радде собрал богатый коллекционный материал.

Итак, летом 1867 г. по Эрушетскому нагорью, где я сейчас нахожусь, путешествовал Радде.
«Начался дождь. Курдские землянки изнутри были заперты….



…Однако мы пролезли во внутренность этих построек через дымовые трубы и, проникнув таким образомъ внутрь жилища, отворили двери и принялись устроиваться на ночь в этих подземных убежищах.
Как ни разнообразны элементы, из которыхъ сложилось население этих стран, однако все жилища устроены на один лад, что доказывает, что ни одна привычка, или произвол, обусловливают их форму, но потребности климата и местности, определяемыя самою природой.
Турки, курды, туркмены, армяне и потомки грузинских племен все селятся под землею, также как и грузины, но только большею частью лучше, прочнее и удобнее устроиваются.
В течении долгой и суровой зимы на этом плоскогорьи люди и скот живут почти вместе, в одинаковых землянках, вырытых в почве, слегка обделанных по стенам деревянными подставками и снабженных несколькими отверстиями для пропуска воздуха и света.
Дымовыя трубы, впрочем, есть везде и повсюду довольно тщательно устроены общераспространенные на Востоке камины».



В 1873 г. по этим местам путешествовал Л. П. Загурский. Он изучал мусульманское население (месхов-мусульман и курдов), которое жило на Эрушетском нагорье и в долине верхней Куры.
Загурский заметил, что многие месхи приняли ислам, т. к. в этом случае они освобождались от крепостной зависимости, а турецкие налоги и повинности для крестьян были незначительными.

«Вообще мусульманское население уезда отличается гостеприимством, радушием и учтивостью в обращении. Поражает в них отсутствие фанатизма и до некоторой степени развитость, замечаемая даже в низшемъ слое населения. Крестьяне народ трудолюбивый. Они пользовались во времена турков, не смотря на разнообразные сборы, все же лучшим благосостоянием, нежели крестьяне Грузии.

Главная причина этого явления лежит в уничтожении давным-давно в бывшем Ахалцихском пашалыке крепостнаго права.

Крестьяне Ахалцихскаго уезда получили во время турецкаго владычества личную свободу. Они были освобождены от барщины. Но, взамен барщины обязаны были доставлять помещикам, на земле которых они жили, пятую часть урожая и делать различные взносы с предметов домашняго хозяйства и промыслов.

Кроме вышеозначенных повинностей, крестьяне Ахалцихскаго пашалыка платили подати и делали разные взносы в пользу своего паши.
Так, одни деревни доставляли хлеб, другие - масло, третьи - воск, некоторые – шерсть. Жители горы Тлиль вносили положенное число барашков. Деревни санджаков, расположенные по Куре, привозили саман и дрова. Кочевники (курды) обязаны были поставлять для конюшни паши известное количество паласов и войлоков.
Эти, столь оригинальные, сборы с крестьян обусловливались системою управления, существовавшею тогда в Турции.
Казна турецкаго правительства выручала слишком мало с Ахалцихского пашалыка. В нее поступал только малозначущий процент с товаров, ввозимых в пашалык из Эрзерума, Батума и Тифлиса.
Но за то и управление пашалыком, можно сказать, ничего не стоило турецкому правительству. Христианское и еврейское население городов оплачивало содержание войска, сформированного из жителей мусульманского вероисповедания. А правительственные лица, как, например, паша и санджакские беки не получали никакого жалованья и жили доходами, получаемыми главным образом с деревень.
Мало того, правительственные лица, для сохранения своих мест, делали сами приношения: санджакские беки – ахалцихскому паше, ахалцихский паша – эрзерумскому сераскиру, а последний –влиятельным лицам в Константинополе.
Эти приношения не проходили бесследно, само собою разумеется, и для сельскихъ жителей.
Нужно, однако, заметить, что собственно денежныя подати, платимые крестьянами, были весьма незначительны».



Вот что писал Леонард Петрович Загурский о курдах, которые кочевали по Эрушетскуму нагорью, где я сегодня гуляю.
«Курды живут главным образом на юге западной части уезда – в местности гористой и степной.
Там, близ турецкой границы, находится, возвышающаяся почти до 3000 м над ур. м, с куполообразною вершиною гора Кюмбет (Gumbati, 2963 м).
С неё и близлежащих гор берут начало речки, направляющиеся: на север (р. Уравель с притоками) и на восток – к Куре".



«Склоны гор удобны для пастьбы скота; ущелья же речек описываемой местности весьма пригодны для устройства в них зимовников и кутанов».
«В эту же местность и направилось из смежныхъ земель, должно быть, давно кочевое население курдскаго и таракаманскаго происхождения.
Курды расположились вблизи рек Кура и Уравель, а между ними, в середине, поместились таракаманцы (таракимэ).
Курды и таракаманцы (тюркоязычное население) занимаются по-преимуществу скотоводством. Разводятся ими более всего овцы, доставляющие грубую шерсть. Количество овец в уезде простирается, по официальным данным, до 165,000 голов.
Гораздо меньше рогатого скота. Он малоросл и малосилен. В небольшом количестве разводят лошадей и ишаков.
С течением времени, курды подвинулись дальше на север.
Самый крайний на севере их зимовник Тисель, лежащий в нескольких верстах от Ацхура, составляетъ и самых крайний северный предел распространения вообще курдской народности».



«Ахалцихские курды подразделяются на 2 племени: на исмайланлы и на джуников.
Встречаются в уезде курды и других племен (напр. из племен радиков, джалали, кюрдиков и др.); но эти курды, переходящие на время из Эриванской губ. и нанимающиеся в пастухи, никак не могут быть включены в число постоянных жителей уезда.
Число ахалцихских курдов доходитъ приблизительно до 1,000 чел. обоего пола».



«Исмайланлы многочисленнее. Зимовники их сосредоточены в одной местности: они расположены поблизости к Вардзии – по ущелью верхнего течения Куры, или же недалеко от него. Зимовники, занимаемые исмайланским племенем: Накалакеви, Цунда, Чольда, Тюмук (Тмогви), Вертахан, Зеда-Вардзия, Карисхеви, Торас, Анакет, Ахча, Мирашхан и Зизноб (самый южный).

Самые значительные их зимовники – Накалакеви и Цунда - образуют небольшие деревни.
Курды, живущие в подобных деревнях, составляют уже почти оседлое население и занимаются земледелием.
Но главное их занятие - скотоводство.
Исмайланцы уже в июне отправляются со своими стадами в пустошь Дианет (Эрушетское нагорье), находящуюся к западу от их зимовников и, подымаясь выше, переходят наконец на Инжасу (гора Кюмбет).
Черезъ два месяца возвращаются они опять в Дианет, где остаются до тех пор, пока не выпадет снег. Курды на летних кочевьях живут в палатках из войлоков черного или темного цветов».



«Зимовники джуников не сосредоточены в одной местности, а разбросаны на значительном пространстве по ущелью р. Уравель и далее в северо-восточном направлении почти до самого Ацхура. Два зимовника находятся к СВ от Ахалциха, а один - недалеко от Кюмбета.
Джуникские зимовники: Гавет (самый южный – недалеко от Кюмбета); по Уравельскому ущелью: Чорчо, Кантиетъ, Агара, Энтелъ, Георгицминда.
В северо-восточном направлении: Корет (между Гобиетом и Зурзелем, близ Куры), Рустави, Цхалтбила, Перисцихе, Блорза и Тисель;
К СВ от Ахалциха: Пареха (в 8 верстах от этого города) и Мама-Чихель (самый населенный джуникский зимовник).
Хотя у джуников и больше кишлягов, чем у исмайланцев, но они вообще малолюднее».



«Нет у джуниковъ и общаго яйлага (яйла – летнее место выпаса скота).
Большее число их кочует на Докуз – пунгаре (близ р. Уравель).
Самое крайнее место их кочевки на севере – Кодиан (гора, из которой вытекает изрядное количество ручейков, образующих речку Боржомку).
Курды иногда перебегают в Турцию. Так, в 1870 г. перешло в Турцию более 20 исмайланских дымов. Бежали тогда же и жители джуникского зимовника Тереббу.

Трудно обозначить время водворения в уезде двух означенных курдскихъ племен. Можно только предположить, что исмайланцы, ведущие уже давно почти оседлую жизнь, поселились раньше в крае, нежели джуники, составляющие еще подвижное население».

[АЛебедев]

8 день (14 октября, воскресенье), продолжение
11.44. Побродив по окрестностям брошенного с. Агара, я отправился почти на север в сторону Георгицминды.
Конечно, в наше время курдов на Эрушетском нагорье, я думаю, не осталось. Но мне было интересно подчерпнуть о них информацию у старых путешественников.
Да, как всегда, мне бы хотелось упоминуть жителей Агары, погиюших на полях Великой Отечественной войны.
Амур Магад-оглы (1913 --- .08.1943);
Курбан Нажиб-оглы (1920 --- .10.1941);
Зазадзе Дмитрий Медотович (1915 --- 22.09.1942);
Зазадзе Николай Арсенович (1918 --- 30.10.1944);
Зазадзе Сидор Назарович (1909 --- 07.09.1943);
Карибов Исмахан Редваноглы (1902 --- 31.08.1943);
Усманов Маджалик (1901 --- 26.07.1943);
Ширин Аскар-оглы (1899 --- 04.1943).

Итак, я иду по проселочной дороге в сторону с. Георгицминды. Вдоль дороги проложены каналы, оставшиеся со времен Черненко, когда во всей стране проводили мелиорацию.
Довольно часто попадаются стога сена.
11.55. Встретил двух пастухов. Они сказали мне, что до Георгицминды идти примерно 3,5 км (45 минут хода). Посмотрим…
Все последние дни стоит отличная погода. Тьфу, тьфу, тьфу… Утром, в 7-8 часов ещё холодновато (8-10 градусов). А с 11.00 начинается жара: примерно плюс 25.
Я стараюсь фотографировать цветущие, а также сухие растения.
Попался на глаза истод прелеснейший.



А это уже засохшая горечавка крестовидная.



12.12. Захожу в балку.



12.44. Решил отдохнуть.
12.48. Продолжил движение.
13.01. Начинаются ковыльные степи.



Высота здесь - 1980 м.



Среди ковыля возвышаются отдельно стоящие сухие стебли гроссгеймии крупноголовчатой (Grossheimia macrocephala), описанные Мусиным-Пушкиным.











13.18. Увидел вдали какие-то строения.





Село Георгицминда
13.40. Пришел в Георгицминду. Высота 1962 м. Это почти заброшенное маленькое село. Остался здесь небольшой сарай, в котором в зимнее время живут пастухи, которые охраняют табуны лошадей.
От небольшого храма остались только стены.



За руинами храма возвышается гора Хацала-Тави (2215 м). Грунтовая дорога обходит ее слева. А пешком лучше обойти ее справа. У восточного подножия этой горы располагается заброшенное село Зеда Тмогви.



Нижняя часть входа в храм завалена камнями и все заросло травой.
Что любопытно, на блоке над входом вырезан болнисский крест. Этот крест используют в Грузии с V в. Свое название он получил от имени храма Болниси Сиони (построен в конце V в. в Квемо Картли), на котором он тоже выбит.



Внутри храма на плите лежат какие-то кости, а в стенной нише кто-то собрал и положил керамику.



Алтарная часть храма.



Обхожу храм снаружи. Осторожно иду среди высокой сухой травы, стараясь никуда не провалиться.



В разобранном виде лежат каменные детали креста (?).



Причем на основании креста (?) тоже выбиты силуэты болнисских крестов.



Видимо, именно эта церковь была освещена в честь святого Георгия и по имени этого храма назвали поселок.



Ниже храма, в 30 м от него начинаются заросшие травой ямы с остатками врытых в землю строений. Их здесь 10-15 штук.

[АЛебедев]

8 день (14 октября, воскресенье), продолжение
Георгицминда находится в верхней части балки, которая спускается с Эрушетского нагорья в сторону монастыря Зеда Вардзиа.



Изначально я планировал пойти от Георгицминды до Зеда Тмогви.
Через Георгицминду проходит дорога из Агары. Она идет почти по краю Эрушетского нагорья, обходит слева вершину горы Хацала-Тави (2215 м; эта вершина находится слева от Георгицминды, если от неё смотреть на долину Куры), делая большой крюк, и приходит в Зеда Тмогви, где я был пару дней назад. Серго мне объяснил, что между Георгицминдой и Зеда Тмогви есть тропа, которая в 1,5 раза короче дороги, и эта тропа обходит гору Хацала-Тави справа.
14.12. Я решил спускаться вниз по широкой балке до монастыря Зеда Вардзиа.
Спускаюсь по правой стороне балки. MAPS.Me показывает, что где-то внизу находится Зеда Вардзиа.



На правом склоне балки хорошо видны давным-давно оплывшие террасы.
В советское время по этим местам проходила экспедиция географического факультета МГУ, в которой работала Валерия Ильинична Турманина. Изучая растительность Эрушетского и Ахалкалакского нагорий, она пришла к выводу об изменении климата, за которым последовало и смена растительного покрова в этих местах.
«В VIII - XIII вв. в Закавказье переживали расцвет Армения и Грузия. Трудно представить, что, несмотря на бесконечные разрушительные войны тех времен, государства эти именно в это время находили средства для возведения и храмов, и крепостей, и мостов, и городов.
В этот период возводились многочисленные арочные мосты через реки (стоящие и поныне), крепости, каменные террасы, относимые народной памятью к временам царицы Тамар (XII - XIII вв.). Все эти сооружения прочны и хорошо вписываются в ландшафты.
Примечательно, что в современных условиях количество осадков таково, что использование террас тех времен неэффективно.
Может быть, в те времена в Центральном и Восточном Закавказье осадков выпадало больше?
Прекращение активного сельскохозяйственного использования этих земель совпадает с татаромонгольским нашествием в конце XIII в.
Затем последовали разрушительные походы ханов Золотой Орды, а потом и Тимуридов. Сменившие их турецкие султаны и персидские шахи разоряли Закавказье вплоть до ХIХ в., и лишь помощь России стабилизировала положение в Закавказье.
Примечательно, что леса в долине Куры росли до XVI в. И только после выжигания их персидскими завоевателями, долина этой реки выше поселка Хертвиси стала безлесной.
Если бы условия увлажнения оставались прежними, то леса могли бы здесь восстановиться естественным путем за несколько десятилетий.
Сходное изменение растительности происходило и на Джавахетском нагорье.
О недавней лесистости Джавахетского плато сказано: «В отдельных частях зоны леса вырублены, и на этих местах развилась степная растительность. Таковыми является все Джавахетское плато, которое еще в XVI в., согласно историческим документам, было лесистым.
В настоящее время часть этого плато покрыта степной растительностью вторичного характера, а часть освоена под сельскохозяйственные культуры. Развитию степей способствовал засушливый континентальный климат Джавахетии».



Троп нет никаких. Трава очень высокая, идти трудно. Сухая трава охватывает со всех сторон. Она так густа, что кажется, что ты идешь в водном потоке. Внизу под ногами - трава, спереди и сзади - трава, с боков - тоже трава, и только вверху - голубое небо. Как-будто я иду по дну травяного моря.

Вдали виднеется край Ахалкалакского нагорья и еле различимое село Апниа. Справа от него замечаю лесной массив. Думаю, что это посадка. Буквально до самого развала СССР в Грузии работали лесхозы и сажали по своему разумению сосны (сосну Коха).



На склоне, по которому я спускаюсь, какое-то крупное животное понарыло нор, и в траве часто встречаются большие кучи земли. Стараюсь идти осторожно.



Траву здесь никто не косит, так как ее невозможно вывезти. И скотину здесь на выпас никто не выпускает. Хотя пастбища шикарные! Думаю, что во времена турок здесь паслись тысячные стада. Стада в то время были эквивалентом денег.



Цветет чина голубая (Lathyrus cyaneus). Ее отличает от других чин три цветка. Было бы цветков 5 и более - был бы Lathyrus ciliatidentatus... На Кавказе этот вид чины я встречал только в Карачаево-Черкесии.



В средней части спуска, примернео на высоте 1700-1600 м, на правом борту балки, примерно в 20-30 м над дном сухого ручья я нашёл слабую тропку.



Балка, по которой я спускаюсь, очень красивая, но спускаться по ней тяжело.



В нижней части балка, по которой я спускаюсь, выполаживается. Но на дне ее весенние воды вымыли что-то типа небольшого каньона.



А это цветет повилика.



15.20. Я совершил ошибку. С моего правого склона в балку впадал небольшой сухой ручей, и моя тропа делала небольшой крюк. Я решил сойти с единственной тропы и пойти по дну балки.
Дно балки было узким (ширина 3-5 м) и плотно заросло деревьями и колючим кустарником (шиповником).
15.37. Пришел к непроходу: сухому водопаду, высотой 8-10 м. Причем, если выше этого места склон балки был сложен из нетвердых вулканических пород, то на высоте водопада залегали твердые лавы. Спуститься здесь по скалам без веревки нереально.



Полез вверх по очень крутому травянистому склону.
15.50. Выполз, слава Богу, на тропу. Тормознулся передохнуть и попить чайку.



15.53. Продолжил движение.
От Георгицминды до Зеда Вардзии где-то вниз проходит старая дорога. Георгий, отец Серго, рассказывал, что когда он был молодым, то по этой дороге бегал после работы на танцы то ли из Зеда Вардзии в Георгицминду, то ли в обратном направлении.
Я на эту дорогу вышел примерно на середине спуска (на середине пути). По этой дороге давно никто не ходил. Она вся заросла травой и угадывается только по рельефу. Со стороны обрыва дорога кое-где выложена каменной кладкой.



15.54. Вдали показалась Зеда Вардзиа.
Во время гражданской войны здесь творились жуткие дела.
«На пасху 1918 г. местные турки с левого берега Куры (Ахалцихского уезда) большими силами напали на грузинские села Зеда-Тмогви и Агара, вынудив крестьян бежать из сел к реке Куре, чтобы перейти на правый берег, но их там уже ждали курды правобережных Маргастана и Накалакева; грузинам грозило полное уничтожение».
«…увидев безвыходное положение зедатмогвинцев и агаринцев, отряд самообороны из большого армянского села Гумбурда (Кумурдо) атаковал мусульман Накалакева и Маргастана, выгнал их из сёл на левый берег Куры и перевел на правый вызволенных из турецкого плена грузин, расселили их в грузинских селах Килда и Чурчхел».



16.30. Ура! Спустился к храму в монастыре Зеда Вардзиа! Высота здесь 1430 м. Спускался от Георгицминды 2 часа 15 минут.
16.33. Остановился возле родника, в 50 м от храма. Немного притомился.
16.45. Пошёл дальше.
По дороге сорвал в монастырском саду айву.



17.15. Вышел на трассу. Высота здесь 1274 м. Иду в сторону Вардзиа.



17.30. Встретил машину Серго, стоящую на обочине. Он зашел в гости к своему другу, чтобы пропустить стаканчик другой винца.



17.55. Зашел в ресторанчик, который стоит рядом с мостом около Вардзии на берегу реки Кура.



Взял 2 салата и 2 бокала вина. Вино оказалось дрянь. Удовольствие обошлось в 17,5 лари.
За бокалом вина залез в интернет. И случайно наткнулся на А. С. Грибоедова. С удивлением обнаружил, что ровно 200 лет назад этот дипломат и разведчик по делам ехал из Моздока в Тифлис по Военно-Грузинской дороге в свите главнокомандующего Ермолова.

«13 октября 1818 г., 1- й переход.
Светлый день. Верхи снежных гор иногда просвечивают из-за туч; цвет их светлооблачный, перемешанный с лазурью. Быстрина Терека, переправа, караван ждет долго.
Приближаемся к ландшафту: верхи в снегу, но еще не снежные горы, которые скрыты. Погода меняется: ветер, небо обложилось. Вступаем в царство непогод. Взгляд назад — темно, смятение, обозы, барабанный бой для сбора, огни в редуте.

14 октября 1818 г., 2-й переход.
Свежее утро. Выступаем из редута. Он на нижнем склоне горы. Против ворот бивуаки, дым, греются. Поднимаемся в гору более и более. Путь скользкий, грязный, излучистый, с крутизны на крутизну. Час от часу теснее от густеющих кустов, которые наконец преобращаются в дубраву.
Смешение времен года; тепло, и я открываюсь. Затем стужа. На верхних, замерзших листьях иней, смешение зелени.
Пускаю лошадь наудачу в сторону. Приятное одиночество. Лошадь ушла, возвращается к верховым. Едем гусем, всё круче. Зов товарища. Скачу. На ближнем холме расположим приют.
Отъезд далее. Мы вперед едем. Орлы и ястреба, потомки Прометеевых терзателей. Приезжаем к Кумбалеевке; редут. Вечером иллюминация.

15 октября 1818 г., 3-й переход.
Пускаемся вперед с десятью казаками. Пасмурно, разные виды на горах. Снег, как полотно, навешан в складки, золотистые холмы по временам. Шум от Терека, от низвержений в горах. Едем по берегу. Терек течет между диких и зеленых круглых камушков. Тьма обломков, которые за собой влечет из гор. Дубняк.
Владикавказ на плоском месте; красота долины. Контраст зеленых огород с седыми верхами гор.

16 октября 1818 г., 4-й переход
Аул на главе горы налево. Подробная история убитых на сенокосе. Редут направо. Замок осетинский. Кривизна дороги между утесов, которые более и более высятся и сближаются. Облака между гор. Замок и конические башни налево. Подъем на гору, направо оброшенный замок. Шум Терека. Нападение на Огарева. Извилистая дорога; не видать ни всхода, ни исхода. Пролом от пороха. Дариель (Дарьяльское ущелье). Копны, стога, лошаки на вершине.
Ночь в Дариеле. Ужас от необычайно высоких утесов, шум от Терека, ночлег в казармах.

17 октября 1818 г., 5-й переход
Руины на скале. Выезд из Дариеля. Непроходимость от множества каменьев. Иные из них огромны, один разделен надвое, служит вратами; такой же перед въездом в Дариель. Под иными осетинцы варят, как в пещере. Тьма арбов и артиллерийский снаряд заграждают путь на завале. Остаток завала теперь необъятен, — каков же был прежде!
Терек сквозь его промыл себе проток, будто искусственный. Большой объезд по причине завала. Несколько переправ через Терек, множество селений.
Селение Казбек, вид огромного замка, тюрьма внутри, церковь из гранита, покрыта плитою, монастырь посреди горы Казбека. Сама гора в 25-ти верстах.
Сион. Множество других, будто висящих на скалах, башен и селений, иные руины, иные новопостроенные, точно руины. Поднимаемся выше и выше. Постепенность видов до снегов, холод, зима, снеговые горы внизу и сверху, между ними Коби в диком краю, подобном Дариелю. Множество народу встречается на дороге.

18 октября, 1818 г., 6-й переход
Ужасное положение Коби: ветер, снег кругом, вышина и пропасть.
Идем всё по косогору. Узкая, скользкая дорога. Сбоку – Терек. Поминутно все падают. Часто проходим через быструю воду, верхом почти не можно, более пешком. Усталость. Никакого селения, кроме 3-4 осетинских лачужек, еще выше и выше. Наконец добираемся до Крестовой горы.
Немного не доходя дотудова истоки гор уже к югу. Вид с Крестовой. Крутой спуск, с лишком две версты. Встречаем персидский караван с лошадьми. От усталости падаю несколько раз…»

Обратил внимание на то, что через Главный Кавказский хребет Александр Сергеевич переваливал в начале октября, если считать по нашему, то есть, новому стилю. И холод Грибоедов описал собачий. Как я уже отмечал, нынешние ученые-климатологи считают, что в 1818 году на Кавказе еще был Малый ледниковый период.
18.42. Отдохнув в ресторанчике, пошел дальше к моему гестхаусу.
18.50. Сел в машину к паре из Нижнего Новгорода. Они путешествуют на машине по Грузию и сегодня на полчасика заехали в Вардзиа. Вообще, их график путешествия был несколько сумбурным. Ни о каких других интересных объектах в районе Вардзиа они не слышали.
19.01. Доехал до моста на тросах.
19.09. Пришел домой.

[АЛебедев]

9 день (15 октября, понедельник)
Сегодня я хочу посмотреть:
а) храм Цминда;
б) водопровод Вардзиа;
в) монастырь Ванис Квабеби.

07.50. Подъем. Погода хорошая.
08.15. Завтрак. Попробовал хачапури, у которых тесто сделано на мацони. А мука… из Канады!!!
После завтрака я планировал дальнейшее путешествие.
09.55. Вышел на прогулку. Перешел по висячему мосту на левый берег Куры.





Поселок Тмогви
Иду по главной улице через пос. Тмогви.



Это бывший дом культуры. Сейчас здесь работает избирательный участок.



Везде висит агитация за разных кандидатов в президенты.





В небольшом селе Тмогви около 6 гостевых домов. Поток туристов за последние год-два резко возрос.



Все гестхаусы примерно одного уровня.



Почти все они стоят на центральной дороге. Дорога не особо шумная.



Рядом с одним из гостевым домом есть бассейн с теплой водой. Причем, эта вода имеет природное происхождение и очень полезна для здоровья.





В селе на главной дороге имеются два сельских магазина. А вот кафешек я не заметил.



Чуть ли не в каждом дворе стоит гора брикетированного сена.







Местная школа.



Как я уже говорил, в древности на месте нынешнего поселка Тмогви находился большой город Цунда, который сейчас почти исчез.
Известно, что где-то в 90 - 78 гг. до н. э. армянская армия потерпела поражение в Джавахети, и Иберия вернула себе пограничные земли (долина Куры) и крепость Цунду.
После победы иберийский царь Аршака укрепил город Цунда на границе Иберии (левый берег Куры и долина Куры) и Армении (Ахалкалакское нагорье).



ХРАМ ЦУНДА
10.36. Пришел к храму Цунда. В 1873 г. его описал Л. П. Загурский.
«Подле Накалакеви находится другой значительный курдский зимовник – деревня Цунда. В ней стоит небольшая, отчасти развалившаяся, старинная церковь. Большая для подобной церкви паперть имеетъ вид, как будто бы она была пристроена впоследствии.
Если принять в соображение, что вход в эту церковь, построенную на тройном цоколе, находится на значительном расстоянии от поверхности земли и что под церковью существовал, - как нас уверяли старожилы, - просторный подземный ход, то нужно предположить,что церковь, во время опасности, служила и местом убежища для прежнего христианского населения Цунды.
Стена церкви, противоположная входу, продыравлена ядрами».



Некоторые грузинские историки считают, что город Цунда уже существовал во время царствования полумифического первого царя древнегрузинского государства (известного в античности как Иберия) Фарнаваза I (Парнаоза) (IV –III в.в. до н.э.).
Где-то в 90-78 гг. до н. э. армянская армия потерпела поражение в Джавахети, и Иберия вернула себе пограничные земли (правый берег Куры) и крепость Цунду.
После этого иберийский царь Аршак I (армянин по происхождению; умер в 78 году до н. э.) укрепил город Цунда на границе Иберии (правый берег Куры и долина Куры) и Армении (Ахалкалакское нагорье).
Начиная с 65 г до н. э. за контроль над Иберией и за влияние на Ближнем Востоке постоянно шла борьба между Римом и парфянами.
В 35 г. на Армению напали парфяне и захватили ее. У римлян не окозалось достаточно сил под рукой, и они решили использовать грузин. Император предложил царю Иберии Фарсману I после изгнания парфян уступить армянский престол брату Фарсмана – Митридату. Парфяне были изгнаны из Армении.
В 70-х гг. царь Михрдат I, укрепляя мощь Иберии, стремился отнять у армян южную часть Иберии, которая находилась на правом берегу Куры. В конце концов армяне в Джавахети потерпели поражение, и Иберия вернула себе пограничные земли и крепость Цунду.
Во II в. при царе Фарсмане II Иберия достигла временной независимости.
В 224-226 гг. на восточных границах Иберии произошли изменения. В Иране пала старая парфянская династия Аршакидов, и ее место заняла новая персидская династия Сасанидов. Борьба между Римом и Персией приняла более острые формы.
В 298 г. был подписан Нисибисский мирный договор, согласно которому восточногрузинские цари, при вступлении на престол, должны теперь получать знаки царской власти от римского императора.
В 327 г. царь Мириан III объявил христианство государственной религией Грузии.
От византийских императоров и патриархов Иберия получала епископов, священников и архитекторов. Согласно Леонтию Мровели, римский император Константин Великий, по просьбе царя Мириана, послал в Грузию архитекторов, один из которых начал строить Цундский монастырь. Где именно начали его строить - непонятно.
Первым архиепископом Картли стал Иованэ (служил с 335 по 363 г.). Когда грузинское посольство, возглавляемое Иованэ, возвращалось в Грузию от Константина Великого, оно остановилось в Цунде, и оставило там в строящемся Цундском храме подарок императора: Гвоздь Креста Господня.
(Впоследствии этот Гвоздь вместе с Ризой Господней хранился в Мцхете до XVII в.
В 1617 г. персидский шах Аббас завоевал Грузию.
В марте 1625 г. персидский посол Урусамбек привёз Ризу Господню и Гвоздь Господень в Москву в дар Святейшему Патриарху Филарету от шаха Аббаса.
После революции 1917 г. реликвии были изъяты государственной властью.
До 2008 г. Гвоздь хранился в запасниках Московского Кремля. Затем он был передан Русской православной церкви в храме Христа Спасителя).

Пара слов о приключениях Ризы Господней.
В 1622 г., во время переговоров с русскими послами шах Аббас заявил, что у него находится Риза Господня, которую он взял в Грузии в качестве трофея в соборе Светицховели, и намерен послать ее в Москву царю Михаилу Фёдоровичу и патриарху Филарету.
Шах Аббас сдержал слово: в марте 1625 г. персидский посол привёз Ризу в Москву в дар Святейшему Патриарху Филарету от шаха Аббаса.
Святыня была помещена в золотой ковчег, украшенный драгоценными камнями. Вместе с ним посол вручил Патриарху письмо, в котором шах извещал, что, покорив Грузию, он обрёл эту святыню в ризнице митрополита, сокрытую в кресте».
В тот же день патриарх Филарет с собором духовенства осмотрел ковчег. «И по досмотру в том ковчежце оказалась часть некая полотняна».
«Поскольку Ризу прислал иноверный царь, а «неверных слово без испытания во свидетельство не приемлется», стали искать доказательства подлинности присланной святыни. Греческие и иерусалимские архиереи и архимандриты, находившиеся в Москве, единогласно подтвердили, что в их Церквах сохраняется предание о том, что Риза Спасителя хранится в Грузии, куда она была перенесена воином, бывшим при распятии Иисуса Христа».
Но патриарх Филарет пожелал иметь свидетельство другого рода.
22 марта 1625 г. он издал указ, в котором повелевал: «Во всех монастырях держать семидневный пост и во всех храмах молить Господа Бога, чтобы Он Сам явил Свою волю о той святыне; а самую святыню с пением молебнов в крестных ходах носить по городу и возлагать на больных».
Многие больные после возложения на них Ризы Господней получали исцеление. Было выявлено 14 случаев чудесных исцелений от Ризы Господней в течение Крестопоклонной недели. Это свидетельствовало о подлинности Ризы Господней.
27 марта 1625 г. Риза была торжественно положена в Успенском соборе Московского Кремля.



Во второй половине V в. царь Иберии Вахтанг Горгасали посадил в Цундском храме епископа.
Во время Вахтанга Горгасали эриставом (эри — «народ» и тави — «глава») Цунды был Насар.
После падения города Цунды как центра княжества, его функция перешла к Тмогвскую крепость на ЛЕВЫЙ берег Куры (в источниках впервые упоминается об этом в X в.).



Если присмотреться, то на восточной стене храма Цунда видны следы пуль. Говорят, что это армяне стреляли сверху, со стороны сел ахалкалакского района в лихие 1990-е годы. Так ли это? Кто знает…



Западная дверь церкви заделана блоками и над ней имеется строительная надпись: «Во имя Бога, я, Ичкит, Гургена сын, построил церковь сию, отчизну нашу, во имя Святого Крестителя, для молитвы моей и родителей моих».



По облицовке церкви тесаным камнем и по декору этой облицовки (скульптурные наличники, ребра углов выделены восходящими валиками с исходящими из них гроздями) можно предположить, что храм был построен примерно в конце XIII в. Придел с южной стороны церкви пристроили позднее.

С востока и юга к храму примыкают бесчисленные яблоневые сады, где я тоже нарвал себе в рюкзак несколько яблок.



Л. П. Загурский в 1873 г. писал: «В ущельи Куры, а главным образом в Хертвисском районе, составляющем центр садоводства, особенно хорошо произрастают яблоки и груши.
Не каждый год яблочные и грушевые деревья приносят плоды. Обыкновенно после года, изобиловавшего урожаем фруктов, деревья на другой год, вследствие истощения, не приносят плодов.
Яблок насчитывают 35 сортов. Еще гораздо более сортов груш. Каждый из них имеет особенное название, характеризующее или его вкус, или величину, или форму, или другой какой-нибудь выдающийся признак. Лучшие сорта называются шахскими или бекскими. Есть сорта фруктов, названные по имени тех, кто их развел (например, груши “иших-магмед”).
Названия почти все турецкие. Сообщим названия лучших сортов яблок и груш.
Между яблоками первое место занимают шах-алма («шахские яблоки»). Это огромные яблоки с широким основанием. Вкус их сладко-кислый, кожица весьма тонкая, и они долго не хранятся.
За ними следует паш-алма – кругловатые и рассыпчатые яблоки, которые могут долго храниться и вывозятся в большом количестве.
Менее ценятся суд-алма («молочные яблоки»), шекер-алма («сахарные яблоки»; названные так по их вкусу), и махара, отличающиеся кисловатым вкусом.
Интересны каранфил-алма («гвоздичные яблоки»), названные так по их запаху.
Обращают на себя внимание яг-алма («маслянистыя яблоки») с красною, мягкою и лоснящеюся кожицею, имеющие под ней и внутри красноватые жилки.
Что касается груш, то первое место между ними занимает сорт наназыр. Это сочные груши, имеющие вкус инжира. Они чрезвычайно деликатны. Их надо собирать, как только они поспеют, потому что долго они не хранятся. Иногда эти груши даже разрываются на деревьях.
К наназыру, по своей сладости, отчасти подходят менее сочные, но большие кабах-армуд («тыквообразные груши»).
Лучшим сортом считаются зимние груши, так называемые, таврежуль. Они довольно сочны, вкус их сладко-кисловатый.
К лучшим сортам относится и бег-армуд («бекские груши»), соответствующие нашим бергамотам (слово “бергамот” переделано из сочетания слов: “бег-армуд”).
Некоторые сорта груш названы по вкусу (например, бал-армуд – «медовые груши»), другие по цвету кожицы (кизил-армуд – груши пунцовые с одной стороны).
Вероятно, многие сорта яблочных и грушевых деревьев пересажены были в бывщий Ахалцихский пашалык из других турецких провинций. Знатоки по части садоводства нас уверяли, что некоторые сорта яблок и груш находятся и в Анатолии, и в Ахалцихском уезде.
Сбор фруктов начинается приблизительно с половины сентября, когда уже начинаются морозы.
Фрукты собираются с деревьев самым тщательным образом: на дерево взбираются по приставленной к нему лестнице и снимают с него фрукты посредством, особенным образом устроенной и приделанной к длинному шесту, маленькой плетеной корзиночки. Снятые фрукты опускаются в корзину, зацепленную за дерево. Наполненная корзинка спускается по веревке на землю".



"Ахалцихские яблоки и груши вывозятся на продажу в разные места. Самое большое их число закупается владикавказскими купцами.
Но вообще вывоз фруктов не столь значителен, как следовало бы этого ожидать. По официальным показаниям, за последние годы яблок и груш ежегодно продается только до 20,000 пудов (320 тонн)».

[АЛебедев]

9 день (15 октября, понедельник), продолжение
Рядом с храмом в землю врыты огромные камни, такие своеобразные менгиры (вертикально стоящие камни). Похоже, что им много лет, и кто-то когда-то им поклонялся (иначе, зачем их было сюда тащить и врывать в землю). Либо здесь когда-то стояла крепость.



Отошел на 30 м от храма и заметил на дороге провал.



Не поленился и спустился в него. Это обрушенный свод какой-то полости. Возможно, действительно, как писал Л. П. Загурский, был здесь подземный ход.



От провала я перелез через каменный забор и пошел в сторону Накалакеви.



По дороге попадаются какие-то разрушенные временем фундаменты.



Народ едет копать картошку.



По направлении к Накалакеви на полях попадаются небольшие курганы.





Эти каменные кучи здорово напоминают тюркские могилы, которые я встречал в северо-западной Монголии Дороги Монголии (Монгольский Алтай в сентябре)



11.26. Закончил осмотр террас в нижней части Накалакеви и пошел в Вардзиа смотреть тоннель, внутри которого был сделан водопровод.
12.01. На окраине с. Тмогви сделал фотку моего гест хауса и сел в маршрутку, которая идет из Ахалцихе в Вардзиа.



А это вид из с. Тмогви на скалу, на который стоит крепость Тмогви.



12.09. Приехал в Вардзиа на стоянку автобусов и машин (рядом находятся ресторан, кафе и кассы, где продаются билеты на осмотр пещерного монастыря. Водитедь сказал, что через час он поедет обратно.
Я пошел обратно 150 м к мосту через Куру, от которого начал подниматься к отвесному обрыву (край Эрушетского нагорья), в котором находится пещерный монастырь.



Иду вдоль металлической сетки, которой музейные работники огородили монастырь Вардзиа.



Интересующий меня тоннель находится слева от забора, если смотреть на Вардзиа от р. Кура.



Вот вид на скалу, в которой видны помещения, обнажившиеся после обрушения части обрыва во время землетрясения.



Я хочу подняться к обрыву по пологому конусу осадочных пород, а потом пройти траверсом вдоль скалы до удобного места, с которого я мог бы залезть в тоннель.



Здесь хорошо видны светлые вулканические породы, которые не особо прочные, и именно в них монахи и вырубили пещеры для своего монастыря. Над ними виднеются более поздняя (тёмная) и более прочная лава.
Также на фотографии виден огромный конус пород, образованных после разрушения края Эрушетского нагорья. По этому конусу я сейчас и поднимаюсь. Кое-где растут дикие абрикосы.





Здесь уже видна стенка тоннеля, оголившаяся после обрушения скалы, но лезть до нее слишком круто. Поэтому я следую дальше.



Прохожу довольно симпатичные формы, образованные выветриванием.