Текст – мой. Фото – частично с айфона подруги Аллы, частично с моего дешевого смартика; не фотограф я от слова вообще)
Пролог:
- Дайте чая! – просят израильские туристы, забредшие на экскурсию в сванские башни.
- Какой чай! – возмущается хозяин. – Вы в Грузии. Вино пейте, чачу пейте! Чай им…
Дорога в Местию заняла сутки. В 20 часов вылет Санкт-Петербург-Минск-Тбилиси, далее сидячий поезд Тбилиси-Зугдиди, далее маршрутка собственно в Местию по серпантину, итого в 18 с копейками следующего дня морда бессильно утыкается в подушку скромного номера гостевого дома. Очень прямо рекомендую приезжать в Зугдиди в трезвом и бодром виде, иначе по дороге в Местию будет тяжко) проверено на себе.
Прямо на паспортном контроле в Тбилиси впридачу к паспорту выдают вот такой приветственный бутылек:
- Это что? - полусонно-полунепротрезвевши спрашиваю я.
- Велкам! – радостно отвечает молодая паспортистка.
Автобус 37 из аэропорта на вокзал приезжает наполовину заполненный мирно сопящими на сидениях бомжами. То ли раньше я на него попадала удачно, он нормальный был, то ли времена изменились, но в целом не очень приятное впечатление. Зато поллари всего. Обратно из Тбилиси в аэропорт ехали на такси за 20 лари по яндексу.
Из Тбилиси и Кутаиси в Местию летает маленькая Элка на 15 или 17 (не помню точно) мест, но купить на нее билеты – как выиграть квартиру в центре Москвы в лотерею. Сайт билетов не дает, по почте отвечают, что билетов нет, мы даже в аэропорт сунулись повыносить мозг, но все это было безрезультатно. С завистью провожали взглядами красавицу Элочку, садящуюся между гор.
Местиа – по сути, перевалочный пункт для выходящих на горный трек или приезжающих на горнолыжку. Зимние треки по горам – для сильных духом, а мы просто поживем тут немного и посмотрим, чем можно заняться.
Местиа очень интересна! В первую очередь, конечно, своими сванскими башнями. Башни эти стоят века эдак с 10-го, и за каждой башней – история древнего сванского рода, история войны, вражды и битвы за каждую пядь земли.
Прошвыриваясь по деревушке, увидели тропинку, ведущую к подсвеченным вечером башням, и решили подойти поближе сфоткать. На башенке висела скромная табличка, указывающая на музей. Было поздновато, сунули нос посмотреть часы работы, а там дверь открыта и дядечка выходит: заходите! Давайте! А не поздно? Нет, рад вам, заходите!
Так волей случая мы оказались в старинной сванской семье, подружились с людьми, которые стали нам на эти несколько дней родными. Башню эту единственную строила женщина, может, поэтому она кажется чуть тоньше, изящнее других. На башне гордо реет грузинский флаг. В башню можно залезть, правда, она реально Уже соседних башен – протискиваешься еле-еле, лестницы очень крутые. Зато высунув голову в дырку на крыше, можно посмотреть вот на такие виды:
Владеет ей род Ратиани, хозяина зовут Гиа. Семья его очень рада туристам (насколько я поняла, деньги за посещение Гиа с понравившихся ему туристов не берет), башню свою они любят и лелеят как ребенка. Еще у него своя гостиница Ratison, жаль не знали раньше – там чисто, тепло и очень уютно. Мы в своей халупе (заявленной на букинге как двухуровневые апартаменты люкс, на деле оказавшейся небольшой промозглой комнатушкой) дико мерзли и каждый день начинали с жалобных воплей с просьбами включить отопление. Его включали, но потом почему-то опять выключали. Вообще почти везде в Местии холодно в помещениях, судя по всему, отопление либо слишком дорого для хозяев, либо фигово работает. Электричество тоже постоянно вылетает, правда, довольно быстро включается обратно.
Еще в Местии можно залезть на башню Маргиани (там находится известный официальный музей с хозяйкой Ларисой), на соседнюю с ней башню (там просто открыто и бесплатно) и на башню на территории музея Михаила Хергиани (она пошире и пониже, т.е. и лезть будет попроще). Если у вас хорошая форма и смелость – вылезайте прямо на крышу, виды очень крутые. Под крышей приткнуться тоже можно)
Есть этнографический музей (как-то мы на открытые двери не попадали) и музей Михаила Хергиани, великого советского альпиниста. Там рассказывают об устройстве сванского дома на примере воссозданного макета, а затем пускают походить по залам с его фотографиями.
Есть треки-радиалки по горам на 1 день, но в основном они для ребят спортивных: самый короткий вроде 9 км в одну сторону. В основном, конечно, все идут по маршрутам, рассчитанным на несколько дней, с остановками в разных местах; и зима – не сезон для горных походов.
Зато это сезон для покатушек! Горнолыжка представлена двумя «курортами»:
1. Хацвали. Одна красная трасса, подняться можно прямо из Местии на 2 очередях подъемника. Если неохота тащиться с лыжами вверх в горку в Местии на первую очередь, то можно 6 км подняться на машине до второй очереди. Спуск идет между верхней точкой (Зурулди) и второй очередью подъемника. В саму Местию трасса не доходит. Есть некий фрирайд по кустам и соснам, но в силу полного отсутствия фрирайдного опыта прокомментировать кусты не могу). Народа очень мало. Даже если вы никогда в жизни не стояли на лыжах, не поленитесь подняться на Зурулди, потому что виды отсюда просто фантастические. Одна красавица Ушба чего стОит. Тем более наверху есть кафешка, можно погреться на солнышке на веранде, можно внутрь залезть в тепло. Мы не катались тут, пошли гулять по дороге.. дорога (по сути, зимой это тропинка, но вполне протоптанная) уходит вниз в деревню, куда мы не дошли. Но просто походить ногами по верхам, зарыться в снег и посмотреть на окружающие горы – это тоже классно.
Цены: одноразовый подъем: 7 лари. Подъем Местиа-Зурулди: 10 лари. Безлимитка: 40 лари в день. Есть и недельные скипассы, но цену не помню. Залог за карточку на подъемник: 5 лари.
2. Тетнульди. 20 км на машине по горной дороге (100 лари машина или 20 лари место в маршрутке). 2 очереди подъемников (верхняя не работала). Трассы вроде как три, но сливаются в одну, в основном синюю. Народа больше, чем в Хацвали, но по такой широкой трассе тоже можно сказать, что мало. Фрирайд имеется, райдеры говорят, что пока хорошо, народа мало, не раскатано.
Цены такие же, что и на Хацвали, у них общая система и карточка действует и там и там.
Можно съездить в Ушгули, горную общину в 1,5-2 часах езды по серпантину. Если повезет с погодой, вы будете вознаграждены шикарными видами и слепящим горным солнцем, для болотных питерцев это настоящая экзотика! Ушгули – тоже весьма популярное место для походов, есть известный вроде советский еще маршрут Местиа-Ушгули на несколько дней с остановками в попутных деревеньках. Зимой далеко не уползешь, поэтому просто полазили по деревенькам между башнями (Ушгули – это община, состоящая из 5 маленьких деревенек), поглазели на коров, посидели в теплом кафе и попили чачи. Пусто здесь зимой, а летом, говорят, жизнь кипит.
Машина в Ушгули и обратно стоит 200 лари. Маршрутка – 40 лари с человека.
Кафе. Самое популярное место в Местии – это кафе «Лайла» на центральной площади, и, хоть мне всегда хочется найти что-то свое и не зависать в раскрученных, всем известных местах, но здесь должна согласиться, оно действительно лучшее и хочется именно туда. А еще там теплоооооо! Мест даже зимой вечно нет, мы далеко не каждый раз могли попасть. Столики заказывают заранее.
Вот сидит, к примеру, большая сванская компания: спокойно кушает, лимонад пьет. И вдруг один негромко запевает. Тут же подхватывают остальные, и звучит песня на несколько голосов; туристы начинают хлопать, но видно, что поют люди не на публику, а для себя, просто вот захотелось им спеть.
А вот пришел парнишка, весь трясется, ходуном ходит, вокруг него суетится девушка, руки на грудь кладет, успокаивает. Оказывается, добрые инструкторы прокатили парнишку в кожаной куртке и джинсах на параплане в минусовую температуру – ну как так, неужто куртку не дать было теплую? Официанты искренне советуют ему выпить чачи, но он почему-то пьет холодную воду и никак не может отойти.
А вот нас спрашивают: большой глинтвейн или средний? И я, конечно, говорю: мне большой, и мне приносят вот ЭТО. Ведро глинтвейна? Таз? Очень круто) в кои-то веки даже добавки не прошу.
Для желающих посидеть погламурнее есть ресторан Шале, с высоченными потолками и интересным интерьером. Из того, что попроще, мне очень понравился Дом Хинкали: народ тут всегда есть, посетители постоянные, берут и с собой на вынос. Очень вкусно кормят и тепло встречают, хотя обстановка самая обычная. Остальные кафешки, куда заглядывала, как-то не произвели впечатления.
По житейским вопросам: в Местии очень скользко и темно. Фонарик и ботинки с шипами или супер-рифленой подошвой не помешают. Тем более что все, что не на центральной улице, - это подъем, по льду подниматься та еще романтика.
Наступает 31 декабря, а с ним приходит главный вопрос от местных жителей: что на Новый год делаете? Мысли у нас самые простые: пойти на площадь, напиться и поорать.
- Пока не знаем, - отвечаем.
- Анашу курите? Можно покурить! (водитель микрика на горнолыжку). – Спасибо. Мама не разрешает с незнакомыми дядями траву курить.
- Надо встречать на вершине, наверху подъемника! Зачем внизу сидеть? (Угу. А как напраздновавшимся добираться домой с горы за 20 км ночью?)
- Помощь нужна? Куда отвезти? Чем помочь? – останавливается полицейская машина. (Новый год в полицейском участке? Как встретишь, так и проведешь?)
- Приходите в гости, вино будет! (лучше б его не было, третий день башка раскалывается).
Сванетия – одно из тех мест, где в гармонии и мире сосуществуют все живые твари: люди, коровы, собаки, кошки, птицы… сначала постоянное лавирование между кучами коровьего говна, слегка подразбавленного собачьими какашками и конскими кругляшами, напрягает. Но на второй день фарватер ищется интуитивно, собаки воспринимаются как неотъемлемая часть жизни, коровы словно позируют на камеру. И только злой волчара, задравший вчера в горах скотину, не вписывается в этот идеальный мир. Ну на то он и волчара, ему положено.
Ложечка дегтя, или не путаем туризм с эмиграцией) Гостеприимство улетучивается, если возникает даже небольшая очередь (купить скипасс, к примеру, или чашку чая в многолюдном кафе на курорте); зачастую через вашу стоящую в очереди голову обслуживают грузин, стоящих за вами. Вот еще пример. Маршрутка маленькая, рассчитана на 5 человек. Эти 5 человек купили билеты плюс у девочек широкие фрирайдные лыжи, о чем они предупредили заранее. Все бы ничего, но к отправлению водитель приводит местного корешка своего и сажает вперед. Парнишка-поляк с билетом просто не помещается. Начинается базар-вокзал. По итогу лыжи упинывают с середины к окну салона, поляка еле-еле зажимают третьим на заднее сидение, и маршрутка под бормотание водителя: good people, good people,- отправляется. Я кладу башку на удобно-широкие лыжи и думаю: а если бы не особо участливые гуд пипл собрались? Они бы поляка в ночь высадили?
Ну нееет билееетов на самолееет…..
И еще немного брюзжания.
Обраткой ехали также через Тбилиси и мечтали просто согреться и поспать в теплом чистом доме! Любовь к Сванетии омрачалась вечным холодом в будке и постоянно больной головой.
Так вот я очень надеюсь, что в аду приготовлен отдельный котелок для тех прилипал, которые за бесплатный стакан чачи ставят десятки на букинге убитым помойкам с неработающим санузлом. Я, в принципе, понимала, что в Грузии оценки сильно завышены благодаря гостеприимству, и вообще где только ночевать ни приходилось, но попасть в ледяную загаженную будку с неработающим бачком на унитазе с оценками 10 на букинге – это уж слишком. Судя по отзывам, я была единственной, кто не сел пить с хозяином; вероятно, поэтому и не прониклась. А да, чтобы в том котелке адском еще не наливали. Ни бесплатно, ни за деньги.
А закончить скромные зарисовки хочу мыслью великого свана, Тигра Скал, всемирно известного альпиниста Михаила Хергиани:
