Володя, так бывает. Верю тебе, наверняка ты пробовал всякую и пришёл к выводу. Есть вещи, к которым я равнодушна. Каждый раз таю надежду, может все предыдцщие были неправильные, а вот эта...
Здесь можно идти дальше все прямо и прямо. В конце дорожки много еще интересного. Но нас туда Максут подвезет, спасая от солнца, и мы неспеша идем назад.
Мимо меня по дорожке проехала машинка, груженая какой-то травой.
Густой базиликовый запах окутал меня с ног до головы. Оказалось эти кустики там везде насажены. Может оно и не базилик, но пахнет точь в точь.
А меня понесло обойти портал Ак-Сарая сбоку. У подножия что-то блестнуло.
Оказывается здесь нашли остатки пола. Может это и был тронный зал, может помещение рядом. Можно ходить по защитному стеклу и рассматривать плитку, которой больше 700 лет.
Вот здесь нашли остатки фундамента и очертили помещение.
Очень правильное дерево возле портала. Одна зеленушка, а сколько тени!
Древние мастера умели делать удивительную плитку! Ей не страшны столетия, погода и прочие невзгоды. Она не выцветает на солнце и не теряет блеска.
А мы с удобствами обогнули историческую зону и подъехали с другой стороны. Здесь расположен комплекс Дорут-Тиловат (Dor Ut-Tilovat).
Если кто заметил, практически на всех фотках из религиозно-значимых мест присутствовали такие ящики.
Их вид не менялся даже в разных городах. Есть какая-то фабрика, которая их производит? Это ящик для пожертвований. Даже вокруг небольшой мечети или во дворе медресе их может стоять штук 5. В первые дни я радостно бросалась к ним, если требовалось выбросить мусор. Быстро осознала ошибку.
Дорут Тиловат – мемориальный комплекс и памятник архитектуры. Название комплекса переводится как «Дом размышления или медитации». Комплекс был сформирован в 1370-1371 годы.
Традиционная дверь.
Через проход мы попали во дворик с очень изящной и гармоничной колоннадой.
Внутренний дворик небольшой, по краям наполнен лавками, как без них.
Традиционная узбекская вышивка. Адский труд и ослепительная красота.
Если бы мы шли пешком от портала, мы бы пришли через эту арку.
Там очередная касса с билетными поборами. Но шустрая внимательная барышня выискивает необилеченных по всему двору и таки получает свое.
Высокий - это минарет. А что было это, я не поняла.
Какие-то помещения.
А слева как раз видны эти фиолетовые кустики, которые пахнут базиликом.
Комплекс Дорут-Тиловат возведён в память о знаменитом религиозном деятеле XIV века шейхе Шамсиддине Кулола, который был наставником отца Тимура Амира Тарагая, а также самого Тимура.
Имея высокий титул, Шамсиддин Кулал вел скромный и праведный образ жизни, оставался в добром здравии и совсем не хотел возводить для себя мавзолей. Он был простым выходцем из семьи гончаров (отсюда прозвище Кулала — "горшечник"). С его наставлений и руководства берёт начало путь к власти династии Темуридов. Но после его смерти в 1371 году Амир Тимур издал указ о захоронении мудреца и приказал возвести мраморное надгробие над ним. Рядом с ним, на остатках древней мечети, был выстроен однокупольный мавзолей, куда в 1373 году был перенесён прах Амира Тарагая, отца Амира Тимура. В следующие десятилетия мемориал обрастал новыми гробницами, мечетями, медресе, связанными с именами преемников Амира Тимура. Захоронение суфийского деятеля и по сей день является важным местом паломничества.
Вот собственно сами усыпальницы.
Тут мы впервые столкнулись с проблемкой.
Разулся - зашел - вышел - обулся - прошел 5 м - разулся - зашел - далее по кругу.
Первая усыпальница - Шамсиддина Кулала.
Вот тот дядя в углу (на первом фото) усадил нас в кресла.
Прямо перед самим захоронением,
Сначала порассказывал, потом начал читать молитву. Что делать с руками дальше мы уже знали.
Затем мы перешли в мавзолей Гумбази-Сейидон – "купол Сейидов".
Этот мавзолей был построен на месте кладбища династии Сейидов по распоряжению Мирзо Улугбека и предназначался для представителей династии тимуридов. Гиды рассказывают (сама подслушала), что здесь захоронены многие члены семьи Тимура, даже его отец Амир Тарагай.
Тут у меня не срастается. С чего бы отца Тамерлана хоронить на месте чужой династии? Пусть и очень дружественной. Есть конечно вариант, что его туда при Улугбеке перенесли. Тогда откуда?
Вот в самом правом камне углубление с водой. По местному поверью нужно смочить этой водой место, которое болит. И все пройдет.
Вода там не самозарождается, подливают. А уж силой от камня напитывается.
Среди мраморных надгробий, относящихся к X–XVII векам, перенесенных в мавзолей Гумбази Сейидон, четыре принадлежат знатным историческим лицам из рода термезских сейидов.
Среди ученых долгое время были разногласия по поводу принадлежности захоронений в мавзолее. Одно время считалось, что Улугбек построил мавзолей для потомков Тимуридов. Однако ни на одной из надгробных плит, находящихся в мавзолее, нет свидетельств, что там похоронен кто-либо из потомков Улугбека. А у меня встречный вопрос: как могила Тарагая могла оказаться в усыпальнице, построенной его правнуком? Опять ничего не понятно.
В 1435–1436 годах Мирзо Улугбек от имени своего отца Шахруха строит мечеть по системе "кош" – напротив мавзолея Шамсиддина Кулала.
Просторный квадратный зал новой мечети перекрывал большой купол, покрытый голубыми изразцами. Поэтому мечеть стала называться Кок Гумбоз ("Голубой купол") и исполняла роль пятничной соборной мечети Шахрисабза.
Очень светлая внутри. Роспись красивая.
Вот такие навесы, расходившиеся крыльями, позволяли расширить место и увеличить число молящихся.
Мы неспеша (какой-то там по счёту раз) обувались на скамейке у входа. Я обдумывала дурацкую мысль: если я разуюсь в очередной раз, а потом выйду из мечети (а это запросто!) и пойду дальше, то как скоро я соображу, что иду босиком? Посмотрела на двор и пыталась прикинуть расстояние. По двору шел старенький дед в черных одеждах. В вытянутой руке он нес розовый рюкзак. Я удивилась. Какая нелепая картина! Где он взял такой дурацкий рюкзак? Зачем он ему? Хотя подождите. Где-то этот рюкзак я уже видела. Вот только где? Рядом раздалось радостное хрюканье девчонок.
- Света, это же твой! Где ты уже умудрилась рюкзак забыть? - Рюкзак? Мой? Этот??? А... Эээ... Ой!
Так вот почему мне было так свободно последние полчаса! Как я сняла его в мавзолее Шамсиддина Кулала, когда сели в кресла, так и ушла. Все-таки Узбекистан - удивительное место! Когда бы я сама вспомнила? Ну еще спустя минут 15-20, когда полезла бы искать бутылку с водой. И обнаружила, что искать-то и негде. От всей души поблагодарила заботливого деда.
Мы вышли к краю двора и обнаружили, что впереди еще огромная неизведанная территория.
Вот к тем строениям и пошли. Двери где-то по дороге.
В 1380 году в Шахрисабзе одновременно со строительством дворца Ак-Сарай началось сооружение еще одного монументального ансамбля, известного под названием Дорус-Саодат. Вот к нему-то мы и приближаемся.
Уже видно, что это было монументальное и красивое сооружение.
Поводом для возведения мемориального комплекса послужило печальное событие – в 1376 году скоропостижно, на двадцать втором году жизни, умер старший сын Тимура Джахангир, которого властелин горячо любил и готовил в свои наследники.
Вход во двор можно и не заметить.
Дворики маленькие, но мощь чувствуется. А еще покройте это плиткой (мысленно) как в Шахи-Зинда и получится очередной шедевр.
Тело Джахангира, скончавшегося в Самарканде, было перевезено на родину предков в Шахрисабз.
По словам Руи Гонсалеса де-Клавихо, медресе и мавзолей Джахангира были богато отделаны золотом, лазурью и изразцами. Здесь же был устроен сад с водоемами. Отделка утеряна, изящество осталось.
В 1394 году при осаде крепости Курд в Иране погиб второй сын Тимура, двадцатидевятилетний Умаршайх. Его тело также доставили в Шахрисабз и похоронили в Дорус-Саодат. Каждый день по приказанию Темура в медресе привозили двадцать вареных баранов для поминовения душ погребенных здесь его сыновей.
Вплотную к сохранившемуся мавзолею в XIX – начале XX века была пристроена мечеть Хазрети Имам. По одной из версий это связано с тем, что сюда были перезахоронены останки видного исламского деятеля VIII века Хазрет Имама Багдади, вывезенные из Ирана по приказу Амира Темура. По другой - имя Хазрети Имама может быть связано с известным собирателем хадисов IX века Абу Мухаммад ибн Наср ал-Кеши, чье имя упоминается на резной двери, установленной здесь в XIX веке.
Время и названия намазов (они их совершают каждый день и не помнят???).
Хотя время слегка меняется. От рассвета зависит.
Рядом красивая терраса. Некоторые уходили молиться туда, в уединении.
Посреди двора несколько почтенных чинар. Вот эта была посажена в 1370 году (ущипните меня!).
Не удержалась, погладила ствол.
Дальше за мавзолеем и мечетью было еще что-то.
Покрутившись в лабиринте невысоких стен и узких проходов мы оказались перед гробницей Амира Темура.
Видимо после захоронения в Шахрисабзе любимого сына Джахангира у Тимура зародилась мысль о сооружении здесь мавзолея для себя и своих потомков. Но лишь через четыре года, после завершения похода в Хорезм, было начато возведение погребального комплекса. Темур приказал построить усыпальницу и для себя, однако она осталась незаконченной. В 1404 году он осмотрел ее и остался недоволен, говоря, что вход в нее низок и велел его переделать. Мавзолей, предназначенный для Темура, не сохранился, однако по историческим документам и в результате археологических исследований на территории комплекса Дорус-Саодат был обнаружен склеп Амира Темура.
В склепе бесподобная акустика, как в хорошем концертном зале. Мы приготовились что-нибудь спеть, но Лара выгнала нас Ирой на улицу, ей видите ли видео приспичило снять.
Вид на мавзолей Джахангира и мечеть.
Вся территория покрыта невысокими стенами, обозначающими границы каких-то помещений.
Историки предполагают, что здесь находились помещение для поминовений, медресе и (возможно) мечеть. Медресе Дорус-Саодат изначально было предназначено не для обучения, а для выполнения культово-мемориальных функций.
Приготовлений было много. Но судьба распорядилась по своему усмотрению и местом погребения Тамерлана стал Гур-Эмир в Самарканде.
Еще в начале поездки мы обсудили важный пункт плана - обед. Максут сказал, он знает прекрасное место и будем надеяться, что оно не занято. На выезде из Шахрисабза наша ходячая энциклопедия по просьбе пассажиров остановилась возле незаметного винного лабаза, где мы наконец смогли затариться узбекским вином по приемлемой цене (25 тыс.).
На перевале мы остановились.
Ух ты! Мы же оттуда приехали!
А Максут позвал хозяина и нам махнули рукой - туда!
Правда что ли? Мы будем обедать в этом скворечнике на камне среди гор? Как круто! Дорога к скворечнику терниста.
Зато виды оттуда...
Слева видно заведение нашего хозяина. Да... вот так они и бегают с кухни к столу.
Кутабский перевал славится небольшими семейными едальнями, где готовят и подают Тандыр-кебаб. Куски барашка одевают на специальные шампуры, а их на крепления и опускают все это в тандыр.
Верх замазывают глиной (лопата рядом прилагается) и вся эта красота томится часов 5. Вот именно за тандыр-кебабом мы сюда и приехали.
Террасу в скворечнике нам пришлось делить с милой компанией мальчишек.
У одного из них вчера была свадьба, а сегодня празднуют мальчишник. Вот такая узбекская последовательность. Когда мы совсем подружились, нам застенчиво преподнесли в подарок свадебную фотографию.
Господи, какие же они все молоденькие! Да я не верю, что им по 20 есть.
Теперь повод, по которому мы сдружились. Одна бутылка вина была припасена у нас под барашка. После 5-й просьбы доставить нам в скворечник штопор, воз был и ныне там. Максут крутил бутылку в руках, а мальчикам велел соображать. Ну они и сообразили. Саморез, торчащий из крыши показался перспективным.
Максут вздохнул и пошёл показывать мОлодежи мастер-класс.
Несколько минут мучений... и ничего. Мальчишки пробовали и другие способы, мы ржали до слез. Те, кто не участвовал в навинчивании бутылки, тоже веселились. Был найден саморез подлиннее.
Когда от смеха уже болели животы и щёки у всех, свершилось чудо!
Тут и наш обед подоспел.
Было очень, ОЧЕНЬ вкусно! Только ради этого стоит сюда ехать. А еще среди кусков мяса попалась пара кусков домашней ливерной колбаски, мы попросили и нам принесли небольшую тарелку. Можете не верить, но их ливерные колбаски - это ум отъешь!
В поездке в Шахрисабз мы двигались на юг от Самарканда. Но вокруг города есть ещё много всего интересного. Совсем рядом, но на восток, есть роща тысячелетних чинар, а рядом очень старая деревушка, где всё сохранилось, как несколько сотен лет назад. Мы пытались склонить Максута к продолжению путешествия, но он сказал, что туда все равно ехать через город и это совершенно другой маршрут. Это к тому, что местные прекрасно знают все интересные места и маршруты у них построены. Не обязательно изобретать велосипед, достаточно указать направление и тебе покажут все интересное по пути.
Был ранний вечер, времени еще навалом и мы отправились на самаркандский базар. Один магазин при входе туда меня заинтересовал.
Такие странные штуки я и до этого видела. Пошла выяснять. Оказывается это такая узбекская фишка - детская люлька и наишикарнейшие накидки на нее. Вот тут кто во что горазд. Чем богаче, тем круче. Они бывают и богато вышитые, и в кружевах, и чуть ли не затканные золотом.
Ну вот и сам базар.
Очень красочно!
Вот эти мешки в центре - это желтая морковь. Узбеки именно ее в плов кладут.
Однажды я попробовала ее в сыром виде. Вкус другой, не такой как у нашей оранжевой. Она не сладкая, напоминает вкус молодой травы. Помните, раньше, в детстве, вытаскивали свежую травинку и жевали? Вот примерно так. Хотя в плове все вкусы перемешиваются и какая там морковь уже не очень понятно.
На любом рынке давят гранатовый сок.
Стоит порядка 15 тыс., нальют в бутылку, можно ходить и пить.
А вот эти подарочные упаковки, подозреваю, что это нават - виноградный сахар.
Орехи.
Колбасный магазин.
На улице с тележек продают свежие лепешки.
Выглядят очень аппетитно! Но съедать их нужно пока свежие. Буквально через пару часов (карета) лепешка превращается в (тыкву) камень. Есть уже нельзя, гвозди забивать можно.
Утром мы отправились досматривать недосмотренное. Первая интересность была совсем рядом с нашим отелем. Заодно прогулялись вглубь по нашей махалле.
А мы-то дураки жалуемся, что на Петроградке тротуары узкие. Да у нас раздолье по сравнению с этим.
Ворота - лицо дома. Внутри может быть ковер и 3 подушки. И все. Но ворота должны быть.
А потом шли по такой милой тенистой улочке. Здесь на тротуары и вовсе забили.
Вот и пришли. Мавзолей Абу Мансура аль-Матуриди. Красивая дверь (видимо какой-то запасной вход) заперта.
Опять мы залезли откуда-то сбоку. Но все равно красиво.
Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад аль-Матуриди родился в 870 г. в самаркандской махалле Матурид. Он был известным исламским богословом, отличался глубокими познаниями в области фикха (мусульманского законодательства), слыл толкователем Корана и является основателем матуридизма - философского течения в исламе, которое впоследствии назвали в его честь.
Именно здесь, в Средней Азии, матуридизм получил наиболее серьёзное распространение и стал официальной философской школой местных религиозных деятелей и богословов.
После смерти аль-Матуриди в 944 г. он был похоронен на самаркандском кладбище Чокардиза, где, по преданию, погребены более 3000 учёных-богословов. Над могилой был сооружён мавзолей, разрушенный в 1930-х годах.
То, что осталось от кладбища, сейчас аккуратно сохраняется.
Территория очень красивая, деревья-топиары придают ей какую-то торжественность.
В 2000 году к 1130-летию со дня рождения Мухаммада Абу Мансура аль-Матуриди на месте разрушенного мавзолея был построен архитектурный комплекс.
В центре - захоронение Матуриди. Но это еще не все.
Не забыли и о 3000 ученых-богословов, похороненных на кладбище Чокардиза. Во время благоустройства было найдено много надгробных камней. Вот и покоятся богословы теперь вместе.
На каждом надгробном камне надпись, то, что ученики и последователи сочли нужным оставить на могиле.
Не, есть вещи, которые в моей голове никак не укладываются. Я готова признать, что эти симпатичные завитушки можно прочитать и понять смысл. Но как на твердом камне каллиграфически выдолбить все это? А служитель внутри еще и показывал, что надписи сделаны в разной технике каллиграфии. Угу. 1000 лет назад. Просто отвал башки...
Мы еще прошлись по парку. Очередные древние захоронения.
Вот так выглядит мавзолей от главных ворот.
Возвращаемся. Вот здесь богатые люди живут. Не металлическая дверь, а деревянная. При дефиците дерева это высший пилотаж.
А на эту улицу даже машина не заедет.
Видимо что-то очень нужное рекламируют (или там тебе руку пожмут?).
Ну зачем дополнительно украшать город, если яркое солнце дарит каждому фонтану по радуге?
Узбекские музыканты дарят песню работникам местных коммунальных служб.
Вход в парк Амира Темура стерегут суровые тигры (барсы?).
Парк спокойный и красивый.
На площадке множество стендов, рассказывающих о парках времен Тамерлана, разбросанных вокруг Самарканда. В те времена город был явно меньше. Это значит, либо парки находились на достаточном расстоянии от города, либо сейчас их территории - это окраины Самарканда. От парков тех времен практически ничего не осталось. Хотя порыться в интернете интересно (когда время будет). В моем понимании, если что-то осталось, то это небольшие участки с очень старыми деревьями.
Перед нами мавзолей Рухабад. Рухабад переводится как Обитель духа. А сам мавзолей по приказу Темура воздвигнут в 1380 году над могилой религиозного деятеля шейха Бурханеддина Сагарджи.
Шейх был главой мусульманской миссии в Пекине, где пользовался большим уважением и влиянием при дворе правившей в Китае династии Юань. Был женат на китайской принцессе. Завещал сыну похоронить его в Самарканде. В те времена это сооружение была самым почитаемым местом в Самарканде. Сам грозный Темур спешивался с коня, если его путь пролегал мимо мавзолея.
Позже территория вокруг мавзолея неоднократно застраивалась - мечеть, медресе и т.д. Вот такой небольшой мавзолей.
Над входом.
Который день я рассматриваю эти странные узоры. Они и снаружи над входом и внутри, на всех куполах и нишах. И кроме мелкой структуры всегда присутствуют вот эти большие "вмятины". Чуть позже я поймала кого-то (чужого гида?) и спросила. Мне объяснили, что это знак Фатимы, как бы след от пальцев (отсылка к "ладони Фатимы"?). Дополнительный религиозный знак, защищающий святое место от злых духов. Пусть так, готова поверить. Вот только сводов, где 5 вмятин (по количеству пальцев среднестатистического человека), я видела ...ну, половину. Вот здесь их 4, а было и по 7 кое-где. Или количество следов увеличивает защиту? Опять странненько.
Кроме Бурханеддина Сагарджи в мавзолее Рухабад были позднее захоронены его супруга, сыновья и родственники.
Тетка внутри (на...бала) развела нас, как детей. Предложила рассказ за 25 тыс. Потом оказалось, это с человека. Рассказ длился минут 10. Неплохой заработок.
Согласно легенде, шейх Бурханеддин владел медной коробкой, в которой хранились семь волосков из бороды пророка Мухаммеда и которая при строительстве была замурована в куполе мавзолея. Теперь мавзолею приписывают чудодейственную силу. Переступая порог, нужно загадать желание и оно сбудется. А молитва внутри приводит к исцелению. Настенные плитки мавзолея зранят надписи благодарности от исцеленных.
Мы еще побродили по территории. В сувенирные лавки меня уже не тянуло, но один вход привлек мое внимание. Небольшое помещение оказалось мастерской каллиграфии.
Дедуся, сам мастер, уже приготовился открыть рот, но я поняла, если буду задавать вопросы, зависну надолго. И гнев моих барышень неминуем. Поэтому просто немного покрутилась и поразглядывала. Узбекская азбука.
Уже дома пыталась понять. Возьмем самое очевидное. Бабочка - по-узбекски kapalak. Буква "К", все понятно. А на каком языке надпись под бабочкой? Перебрала все окрестные (арабский, турецкий, фарси) - вообще ничего похожего, даже если по завитушкам сравнивать. Эх... надо было задержаться и поспрашивать дедусю. Галочка на следующий приезд - затронуть тему каллиграфии.
Буквально несколько десятков метров и перед нами Гур Эмир. Могила миров.
Изначально Гур-Эмир представлял собой замкнутый двор из мечети и медресе, но уцелел лишь сам мавзолей да входной портал. Двор.
Увенчанный изящным куполом выглядывает и сам мавзолей Ак-Сарай.
Будь я каким-нибудь музеем мира, я бы темной ночью выковыряла эту дверь вместе с куском стены и унесла, как драгоценный экспонат. Они - не я. Просто дверь.
В 1403 году после военного похода на Османскую империю умер престолонаследник Темура Мухаммад Султан. Вернувшись в Самарканд осенью 1404 года Темур приказал для своего внука построить мавзолей, ставший семейной усыпальницей Гур-Эмир. Темур умер во время похода в Китае в феврале 1405 года. Тело забальзамировали, положили в гроб из чёрного дерева, обитый серебряной парчой, и вопреки воле Темура, который завещал чтобы его похоронили в родном Кеше, по инициативе его внука Халил-султана отвезли в Самарканд. Тамерлан был похоронен в мавзолее Гур-Эмир, в ту пору ещё незавершённом. Фамильной усыпальницей Тимуридов эмир (титул хана Темур не носил, так как не был чингизидом) планировал сделать именно мавзолей Джахангира, но в 1406 году был похоронен здесь, поближе не к мёртвым, а к живым потомкам.
Внутрь усыпальницы ведет просторный арочный проход.
Теперь можно опустить глаза. Один путешественник сказал, что надгробия Тимуридов напоминают почему-то порядок боевых кораблей.
Нефритовое надгробие Тамерлана - в самом центре, пугающе-чёрное, и изначально было частью трона китайского императора, какими-то судьбами, возможно ещё во времена монгольских походов, попавшее в Могулистан, откуда и было увезено Темуром. Говорят, изначально камень был зелёным, но почернёл от злости Хромого Темура.
Под белым камнем на переднем плане (все еще первая фотка) лежит хан-учёный Улугбек, убитый в 1449 году наёмниками своего сына.
Под белым камнем левее Темура - его младший сын Шахрух (отец Улугбека), ставший в итоге наследником и правивший Тимуридским Тураном до 1447 года.
Под белой плитой на тёмном камне (справа от Темура) - тот самый Мухаммед-Султан, коему мавзолей и строился.
Самое дальнее надгробие - Тамерланова наставника и "духовного отца" Мир Саид Барака. Над его могилой - суфийский знак "шест пира".
Надписи на одном из надгробий.
То, что мы видим, это всего лишь каменные надгробия, не саркофаги. Поэтому размер не имеет значения. Кто-то нам рассказывал. При захоронении рыли могилу, потом в одной из торцевых стен делали дополнительный проход и рыли камеру. Проход был узким, а камера по объему гораздо больше тела умершего. Специальный человек залезал в камеру, принимал тело и размещал его в камере, вылезал. После чего вход в камеру замуровывали. Ни земля, ни посторонние предметы не касались тела умершего, он просто лежал на куске ткани в земляной капсуле. А еще это означает, что непосредственно капсула-захоронение всегда находились немножко в стороне от могилы. Такие вот сложности.
А еще существует предание о проклятии Тамерлана - что если вскрыть его могилу, на волю вырвется Дух Войны, и что вскрыли её советские археологи в 1941 году, в ночь на 22 июня... Так и рождаются легенды. Это я про связь несвязанных событий.
Poseidon » 06 июн 2025, 23:38 
