Володя, и это - правильно! Я ещё очень малую часть показала. Дальше - больше! Бухара шикарна! (Боже, я наверно уже городов про 20 в разных странах такое сказала? Ну, что поделать...) Я покажу и неявные красоты (вдруг у кого получится повторить?), а потом ещё и по окрестностям прокатимся.
Здесь же на одной из сторон Ляби Хауз стоит мечеть Магоки-Аттари.
Какой красивый фронтон! Я таких еще не видела.
Эта мечеть - древнейшая из сохранившихся до наших дней памятников Бухары, построена в XII веке. Находится на более чем 4,5 метров ниже уровня земли.
Говорят внутри красиво, но там сейчас музей ковров, интереса мы не проявили, внутрь не пошли.
Здесь же за мечетью развалины древнего хаммама.
И очередные караван-сараи.
И вот тут, у караван-сараев, заканчивается улица, доступная для машин, и начинается пешеходная зона. Чтобы не было искушения все-таки проехать, между зонами натянута цепочка. Вот именно она фигурировала в разговоре таксистов на вокзале в Кагане. Так мы втянулись в местные реалии. И слова "у цепочки" стали для нас вполне конкретным местом.
А перед нами Таки-Тельпак-Фурушон – крытый рынок постройки XVI века, находящийся на пересечении пяти улиц Бухары. Необычность расположения обусловила конструкцию – купол здания со световым фонарем покоится на шести радиально сходящихся пилонах. Очень интересно смотреть на эту конструкцию внутри.
Здесь же в центральной части сбоку - могила бухарского полицмейстера Ходжи Ахмати Парона.
Говорят, что Паронходжа был строг к ворам, поэтому в период его службы на улицах и на рынках Бухары было спокойно. Паронходжа восседал на этом самом месте, его слуги приводили пред светлы очи провинившихся. И зинданы пополнялись новыми узниками. Ну или казна штрафами.
Снаружи у стен рынка вот такие тенистые красивые террасы.
А вот уже действующий хаммам Бозори Корд, работает здесь с XVI века.
Перед поездкой у меня была мысль сходить в хаммам. Тем более читала, что они и вечером работают. Либо можно договориться и на вечер заказать. Вроде нам сказали 30 тыс. стоит посещение. Но девчонки не проявили интереса, да и с финансами чувствовалась напряженка, не пошли. Вот приедем в следующий раз, какой-нибудь старый хаммам у меня обязательно будет в программе.
Вот так идешь и вдруг - красиво!
Даже не всегда можно понять - это новое или хорошо отреставрированное старое? Вот такой очередной базар.
А это отель.
Торговая улица.
И это здание тоже базар. Базар Тим Абдуллахана. Внутренние сводчатые потолки снаружи выглядят таким нагромождением куполов. Поэтому в описаниях эти базары иногда называются "торговый купол".
Какая старая дверь!
И опять внутренняя структура мне очень нравится.
Да что говорить! И снаружи это очень прикольно!
И тоже терраса под стенами.
На террасе мастерская, ребята с металлом работают.
Все происходит прямо не глазах - и рисунки составляют, и на изделия их тут же наносят. Можно постоять, посмотреть.
На небольшой площади 2 больших медресе друг напротив друг. Это медресе Мирзо Улугбека, начало XV века.
Симпатичная старая дверь-крохотулька.
А напротив него медресе Абдуллазиз-хана.
Ошеломительно красивый комплекс середины XVII в. Считается одним из последних построенных столь крупных медресе в Бухаре.
Вот просто УХ!!! Красота невозможная!
А фото изнутри не будет. Потому что чье-то жлобство достигло здесь апофигея! Просто 88 лэвела. Внутри лавки и давка, какой-то крохотный музейчик. А вот выход во двор - платный!!! Причем там все те же магазины и лавки. - Вы наконец воплотили в жизнь вековую мечту коммерсантов? Платный вход в магазин? - Нет, а почему? - Если я хочу зайти вооон в тот магазинчик, я должна сначала денежку заплатить? - Нет, а почему? - Так вход во двор платный! А магазин во дворе. - Ой, ну это не мы, хозяева... бубубу...
Куда бы ты не перемещался в Бухаре, путь всегда будет лежать через очередной базар. Тут нам попалась кузнечная мастерская.
"Все думают, что хвост - это просто хвост. А на самом деле это продолжение спины". (Винни-Пух) А вы думали ножницы - это просто ножницы?
Брутальненько.
Красивая продукция.
Вот так продаются специи. Очень красочно!
А сверху - это контейнеры из тыквы, в которых специи можно хранить.
А меня заинтересовал прилавок с музыкальными инструментами. Много всяких старых и необычных.
Разговорились с продавцом. Оказалось, он умеет играть на них на всех! И тут же стал демонстрировать голоса разных инструментов и свое мастерство. А под этими куполами еще и акустика неплохая. Так я стояла и слушала свой персональный концерт.
А девчонки тем временем меня опять потеряли. Пришлось догонять и объяснять.
А мы идем по узкой улочке к следующим интересностям. Вон уже минарет Калян виден впереди.
В этой мощной стене справа, там где дерево, какой-то вход. Народ местный активно входит и выходит. А вдруг нам туда надо? Подошла к серьезным дядечкам, беседовавшим возле входа.
- Скажите, пожалуйста, а это что? - Это медресе. Но туда заходить нельзя, оно действующее. - Ах? Как? Действующее? Вы хотите сказать, что вот как 400 лет назад, только сейчас? Со студентами и всем прочим? - Да, именно так. - Ой, я понимаю, нельзя и все такое. Но может быть можно? Одним глазком! Мы просто с порога посмотрим. - Ну хорошо, конечно, идемте.
Не, представляете? Нам разрешили зайти в действующее медресе и даже фоткать там! Все очень аккуратно, чисто и красиво.
В укладе за эти века почти ничего не поменялось. Внизу учебные комнаты, наверху студенты живут. И по прежнему возраст студентов очень разный.
Очень красивый купол над входом.
Уже потом мы увидим, что это было медресе Мири-Араб.
Девчонки потом восхищаллись - у тебя талант попадать туда, куда нельзя и получать то, что в принципе маловероятно! А что? Я просто спросила.
И выходим на площадь Пои-Калян. Главное действующее лицо здесь минарет Калян. Он офигительный! Я не могла от него оторваться.
Калян означает "Великий", а "пои" - соответственно, "подножье", и эта удивительная простота названий старых бухарских площадей (Ляби-хауза - "Берег пруда"), "Пои-Калян" - "Подножье Великого". Есть версия, что названия местам давали не ханы и знать, а народная молва. Это один из старейших минаретов Средней Азии, его строительство уже было закончено в 1127 г.
Домонгольское происхождение выдаёт декор - если после-монгольское зодчество славится цветной керамикой стен, то в домонгольском господствовали сложнейшие кирпичные и терракотовые орнаменты, образовывашие на минаретах не повторявшие друг друга пояса.
Строил его мастер по имени Бако, чьё имя записано на стене... По легенде, стройка удалась со второй попытки: первого зодчего постоянно торопил хан, от чего спешно построенный минарет в 1121 году рухнул, и зодчему за это ещё и отрубили голову. Бако оказался хитрее, и в нужные моменты (например, отвердевания раствора) попросту исчезал в неизвестном направлении. Вообще легенды о Каляне все одна другой кровавее: молва величает его Башней Смерти, так как якобы показательной казнью преступников в Бухаре было - сбросить их к ногам толпы с минарета. Ещё есть предание, что как-то с него навернулась дюжина местных чиновников, ловивших документ, вырванный порывом ветра из руки Тамерлана. Верхушка минарета похожа на голову хана в тяжёлой короне.
А Лару потянуло на красивую фотосессию. Для этого она потащила меня на площадку позади минарета. По окончании фотосессии она рассматривала фотки, а я решила сделать еще пару кадров с нового ракурса. Не знаю, что мы там с камерой намудрили, но получилась узбекская Пизанская башня.
А Ларка все еще копается в фотках... Стала озираться вокруг, чем бы еще себя развлечь.
И увидела рядом какой-то вход.
Табличка гласила, что это медресе Амира Алимхана, XIX век. "Дерни за веревочку, дверь и откроется" Ну я и дернула, а дверь и открылась.
- Лара, бросай фотки и иди сюда! Тут интересно!
Известно, что с 1924 года здесь долгое время находилась городская библиотека. Каждая комната медресе была посвящена отдельной области науки. Медресе сейчас на реконструкции. Пока нас не выгнали, мы смело полезли внутрь. Очень красивый проход между дворами. Вот эти кирпичные стены и тонкая деревянная резьба...
Внутри проход выглядит потрясающе! И это его еще не касались руки реставраторов.
Кирпичный купол.
Вид во внутренний двор.
И дверь, которая туда ведет.
За все это время никто не появился. На выходе встретили рабочего с тачкой, поздоровались. Вот это в Узбекистане замечательно! Можно лазать, где хочешь и никто слова не скажет.
Когда мы оказались на Пои Калян в следующий раз, решили показать Ире эту красоту. Но дверь была заперта.
К минарету, как нетрудно догадаться, прилагается одноимённая мечеть. По идее она должна была быть Джума-мечетью (пятничной, то есть соборной), но это название в Бухаре отдано мечети в Арке, поэтому она стала просто Великой. Её строительство началось ещё при тимуридах на месте домонгольской мечети, а закончилось в 1517 году.
Вокруг двора идет большая тенистая колоннада. Здесь грандиозный ремонт-реконструкция.
То, что уже отремонтировали, выглядит очень достойно.
Двор мечети даже больше, чем площадь Пои-Калян.
Двор мечети рассчитан на 12 тысяч молящихся, а в основное здание под куполом поместилось бы разве что полсотни.
Восьмигранная беседка-кафедра построена в 1915 году.
Володя, ты шутишь? Где я, и где этот фотошоп? И где у меня время на эти фигульки? Что на фотках увидела, тому и сама удмвляюсь. (А что там у камеры было в ... голове... Ну, тут совсем сорри.)
Внутри мечети достаточно пусто. Вроде даже войти можно чуть-чуть, а дальше ленточки. И сердце мечети - обращённый на Мекку михраб. Видите в его орнаментах далёкий и манящий город Пророка? (Лично я - не очень) Но говорят собиравшийся на пятничные богослужения полуграмотный люд с голодными глазами - видел отлично.
Поняла, что в мечети Калян мне больше всего понравилась эта колоннада вокруг двора. Кстати, возле беседки она отличается от той, что у входа. Гораздо меньше побелки, гораздо больше кирпича. Ну и вид получается другой.
Открыточный вид на двор.
Напротив мечети медресе Мири-Араб, середина XVI века.
Название в переводе значит - медресе Арабского Эмира. По одной версии, медресе построено в 1510-х годах силами трёх тысяч (!) пленных иранцев как памятник Гиждуванской битве 1512 года, победе шейбандиского Мавверанахра над севефидским Ираном; по другой - в 1530-х годах как символ новой столицы на деньги с продажи тех же 3000 персов-рабов.
Ну вы же посмотрите! Узоры вообще не повторяются!
Здесь далеко не зайти, только в несколько коридоров при входе. Вон там перед Ларой окно, через него виден двор, в котором мы были (от любопытства и с разрешения).
А мне очень понравились мрачноватые своды коридоров.
Вот такое здание замыкает площадь Пои-Калян с 3-й стороны.
Что-то старое, может караван-сарай какой. Какая интересная колонна! Сразу и не определишь деревянная она или каменная.
Увидели открытую дверь в какое-то полуподвальное помещение и немедленно засунули туда любопытные носы.
Справа Мири-Араб, а в конце улицы купола ювелирного базара Токи Заргарон.
Переполненные впечатлениями, мы решили сделать перерыв на пиво. Наверху виднелась соблазнительная терраса. Вот мы и пошли искать, как на нее забраться.
Очень симпатичные столики.
И весьма демократичные цены.
А мы сидели и наслаждались видами. Вот она, площадь Пои-Калян.
А это колоннада мечети Калян сверху.
Откуда-то из интернета: "Тема сисек раскрыта не полностью"
А я гуляла по Бухаре, смотрела на все эти маленькие и большие купола, прилепившиеся друг к другу, и думала: "Вот город, где тема сисек раскрыта абсолютно полностью и до конца".
А потом мы решили, что хватит духовного, пора и пузо чем-то порадовать. И отправились смотреть бухарский базар. Правда по дороге велели таксисту проехать мимо недорогого винного и пополнили свои алкогольные запасы очередным узбекским вином. Если вы думаете, что видели рынки, это не так. Бухарский базар огромен и красив!
Ежика никому не надо? :))
Только рассматривая фотки дома задалась мыслью - клубника? В октябре?
Зал, где продают курт, похож на храм.
А я поняла, что размер имеет значение! Они там все разные были, ну забавно. Но нужен шарик именно того размера, который тебе за щекой будет удобным.
Само здание рынка чистое и красивое.
Мне очень понравилось, что в каждом зале есть краны с водой.
Тут и продавцы могут что-то помыть, и покупатели фрукты-овощи. Иногда так бывает обидно - купил что-то, хочу съесть вотпрямщас! А помыть и негде. А здесь очень удобно.
А потом девчонки решили сходить в ряды с орехами-сухофруктами. И тут началось страшное. Потому что первым делом мы попали в ряды со сладостями. Пока я разглядывала нават (виноградный сахар), все было хорошо.
Но с прилавка продавец, улыбаясь во все 32 зуба, уже тянул здоровый кусок халвы "Попробуйте, это очень вкусно!". И это оказалось началом конца. Дело в том, что я не любитель сладкого. Вообще. Банальной шоколадки мне может хватить на месяц, а конфеты появляются дома только если кто-то подарит. Я пыталась отломить маленький кусочек, но в руку мне плюхался полноценный кусман халвы. Узбекская халва ничего не имеет общего с тем, что продается у нас. Она другая, нежная и тает во рту. И очень сладкая!
Вот тут наверху зеленая - это фисташковая (очень вкусная!), а левее - из грецкого ореха. Я дожевывала одну, а в руке уже лежали 3 вида следующих. Я заорала: "Пожалуйста, не надо больше! Я уже вся слиплась! Насквозь слиплась!". Продавец жестом фокусника достал из-за прилавка красивый чайник и налил стакан зеленого чая. Пытка халвой продолжалась. То, что было в обертках, я незаметно прятала в карман. И даже красота уже не радовала.
А рядом стоял странный котел.
Оказалось, халва еще бывает и жидкой! Называется "халво-и-тар". Короче, с улыбками и благодарностями отползала я оттуда огородами. Первый раз в жизни я обожралась халвой. И последний.
У меня в Питере есть знакомый узбек. Он тут уже больше 40 лет живёт, но нават на столе всегда стоит. Пробовала - ну, как сладкий леденец. Ничего выдающегося. Может он полезнее/безопаснее обычного? А может у них винограда больше чем свёклы.
Poseidon писал(а) 04 июл 2025, 10:44:вроде холвайтар не белого цвета. Или любого бывает?
Не та много мы его видели. Вот на этот обратила внимание. Вроде ещё коричневатый видела.
Возле прилавков с орехами и сухофруктами я отдохнула душой, но как-то уже ничего не радовало.
На выходе из рынка меня посетила мысль о дыньке. Разнообразие узбекских дынь.
Мы перепробовали все. Из необычного - вот те, зеленые и морщинистые, в центре. Узбеки их называют "старая девка". Вкус отличается от остальных, а еще она хрустит, как яблоко.
Возле рынка. Забавные у них маршруты!
По итогу у нас было - курт разных видов, груши, свежий инжир, баранья колбаса и узбекское вино. Такой вот изысканный ужин.
Вино открывала вся мужская половина семьи наших хозяев с помощью штопора, отвертки, саморезов и плоскогубцев. Не хватало только "какой-то матери". Всего-то 15 минут и 5 мужиков, и пробка была извлечена.
Brrys » 28 июн 2025, 22:21 
